GO world tour 1718

Le vrai commencement...

Beauté dense et tropicale de la forêt de Bélouve pour accéder au trou de fer après 3 heures de marche depuis Salazie . Randonnée en compagnie d’anciens lyonnais devenus « Zoréoles

Après le choc mutisensoriel de l’arrivée en Inde dans une région en proie à la mousson de novembre de surcroît , une belle journée en visite des temples Hindous et du site de Mamallapuram: chef d’oeuvre minéral ( le plus vaste bas relief du monde ) et le Shore Temple datant du 7eme siècle classé au patrimoine mondial.

3 jours au royaume des ex-babas cool. Ses plages de sable fin ont toujours ce petit air « peace and love » . Quand à Panaji , capitale de Goa, on se retrouve plongé dans une petite ville aux accents fortement portugais qui ne veut pas oublier son passé de ville colonisée : azulejos, maisons colorées , arcades, multiples églises catholiques d’un blanc éclatant . Un endroit qui tranche avec ce qu’on a vu de ce pays sous-continent jusqu’a maintenant . Un véritable coup de cœur pour ce lieu qui se dénote aussi par son côté « moins » sale. ❤️❤️

Après l’enfer de Bombay, plongée dans la maison royale du Mewar à Udaipur, au sud du Rahjastan en remontant notre périple vers le nord . Succession de temples surplombant le lac , avec en point d’orgue, au centre de celui ci , le Taj Lake Palace où l’on va poser nos sacs pour une journée de coupure avec le brouhaha de la vie quotidienne indienne . Une halte 5* sur le lieu de tournage d’ “Octopussy”

Après Jodhpur la bleue, couleur rose des bâtiments pour cette nouvelle étape dans le Rajasthan. Difficile ici de ne pas souffrir une fois de plus de la pollution de l’air , du brouhaha incessant, des klaksons qui ne s’arretent Jamais , des odeurs pestilentielles... Et pourtant , la ville offre quelques trésors architecturaux, le city palace , le surprenant palais des vents , le fort d’Amber et ses elephants maquillés , les cénotaphes nichés à l’orée de la ville...

Plus de 2 ans après le tremblement de terre qui a ravagé la ville, Katmandou se relève doucement . Plaisir d’autant plus grand de revenir ici et de goûter à nouveau à la zenitude des lieux et des Népalais , malgré ici aussi une pollution sans pareil qui force à porter le masque ...Balades autour du temple de Bodnath, l'un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou au Népal. Son stûpa du XIVᵉ siècle qui domine l'horizon est l'un des plus grands au monde. Puis celui de Swayambhunath, le plus ancien et le plus saint des sites bouddhistes de Katmandou, envahi par les singes . Et enfin , visite du temple de Pashupatinath , édifice religieux hindou au bord du fleuve Bagmati, ou les crémations sur les rives des défunts nous laissent dans un état second ...

L’arrivée au Tibet par la route depuis le Népal se mérite : quelques 10 heures de pistes montagneuses dans un état effroyable , en bordure de précipices abyssaux. Et puis la frontière sino-tibétaine pointe son nez en n’ouvrant que quelques heures par jour. Après 4 fouilles complètes des sacs, examen méticuleux de nos livres, iPhones , photos ..nos pattes semblent blanches pour les policiers chinois, nous pénétrons dans cette contrée sous contrôle absolu par l’empire du milieu. Nous serons contrôlés tout au long de la route, filmés et enregistrés en continu même dans la voiture de la compagnie qui nous est allouée pour tout le parcours guidé.

Le haut plateau tibétain , toujours entre 4000 et 5000m ressemble à un paysage désertique qui mixe steppes, lacs, et haut sommets . Un no man’s land ou l’on ne croise quasiment personne . Avant d’arriver à Shigatse, la deuxième ville du pays , nous longeons les massifs de l’himalaya et appercevons l’Everest du côté chinois, le moins connu.

Shigatse, visite principalement du monastère « Panchen Lama’s Tashilhumpu monastery », datant du 7eme siècle , dans un pur style tibétain .

La dernière étape de notre tour au Tibet, Lhassa, comme un but ultime d’une recherche spirituelle dans ce pays qu’on n’arrive définitivement pas à associer à la Chine ... le palais du Potala, residence d’hiver des différents dalaï-lamas , chefs spirituels et politiques ( jusqu’a Il y a peu!) se dresse majestueusement sur une colline surplombant la ville . Il figure au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994. La partie rouge date du 7è siècle, la blanche à été rajoutée au 17è. Il recèle les tombeaux de quelques dalaï-lamas , véritables monuments funéraires en or massif de plusieurs centaines de kg pour certains et vénérés par les multiples pèlerins qui viennent se recueillir chaque jour .

Le temple Jokhang, que nous visitons ensuite est situé en plein cœur de la cité . Il est le temple le plus sacré pour les boudhistes , pour abriter un bouddha daté de 2500 ans environ, ayant parcouru l’Inde, la Chine avant de se retrouver à l’abris ici, au cœur du Tibet.

Clap de fin sur ce pays tellement prenant et émouvant . Merci à Julie, Jessica, Typhaine, Pascal, François et Ganesh (alias vomito) qui nous ont accompagnés pendant ces quelques jours riches en émotions et ont contribué à en faire une expérience inoubliable ....

On décide de poser nos sacs quelques jours dans la capitale pour faire non seulement une pose sur les déplacements , mais pour prendre le temps de découvrir toutes les merveilles pékinoises...

Début de journée, visite du « temple du ciel », Un ensemble conçu sous les Ming dans un parc immense , dont l’esoterisme extrêmement poussé devait conduire l’empereur à être en liaison directe avec le ciel. Le temple est devenu le symbole de Pékin.

Après midi consacré à la place Tian’ Anmen , la plus grande place du monde, tristement célèbre ..., et à cette ville dans la ville: la cité interdite , un des grands héritages architecturaux de la Chine ancienne et l’un des seuls palais impériaux encore debout en Chine, construite en seulement 14 années vers 1420. Les chiffres donnent le tourni: 74 hectares , 200 000 artisans pour la construction, murs d’enceintes de 10m de haut, fossés remplis d’eau de 50 m de large tout autour , ... un des plus grands musées du monde témoin de l’age D’or impérial . La cité interdite n’est ouverte au public que depuis 1924, quand le dernier empereur en fut chassé...

Pékin est aussi une ville tournée vers le futur , et la fièvre transformatrice se fait sentir à chaque coin de rue . Le quartier des affaires , implanté sur le plus grand axe est-Ouest de la ville qui passe devant la cité interdite voit des gratte-ciels pousser comme des champignons .Le « China Zun », qui sera terminé en 2018 sera le plus haut de Pekin, 528 m!!. Les quartiers se transforment rapidement , engloutissant les vieilles habitations traditionnelles pékinoises du centre .

Visite également obligatoire au Mausolée de Mao , « le petit père du peuple » à qui le peuple chinois voue encore un culte sans faille : une longue file patiente pour déposer une fleur jaune au pied de Mao en personne , embaumé dans un cube de verre , tourné vers la cité interdite.... photos interdites évidemment !

Et puis Pekin 2008, c’est aussi le lieu mythique des JO!! , qui a le mérite aussi d’etre un site architecturalement très riche : le stade « nid d’oiseau », prouesse architecturale et technologique , l’ « Ice Cube » renfermant un site aquatique démesuré . Je me paierai le luxe d’y faire un petit plouf, car Pekin 2008, c’est la première victoire en 100m nage libre d’un français , Alain Bernard , c’est Michael Phelps et ses 8 médailles d’or , et aussi les 9,69 s d’Usain Bolt aux 100m.....

Guilin, grâce à son relief si particulier de collines karstiques alentour connaît un essor touristique incontrôlable ! Près de 5 millions de touristes dont les 4/5 emes de chinois affluent ici chaque année dans cette ville d’un million d’habitants . Du coup, face aux affres du tourisme de masse , le modernisme bétonné atténue un peu le charme hors du commun de l’endroit ... belles promenades quand même aux alentours , avec notre premier ciel gris et quelques gouttes depuis bientôt 2 mois!!!

Hong Kong, retour progressif dans le modèle chinois pour cette ex colonie britannique, revenue dans le giron de l’empire du milieu il y a pile 20 ans . La péninsule garde cependant un statut administratif spécial, avec sa propre monnaie , et continue d’être le 3 eme centre financier mondial, après NY et Londres, avec une économie considérée comme la plus libérale au monde . Ici, plus encore qu’a Shangai cohabitent 2 mondes que tout oppose, un contraste saisissant entre la culture occidentale et ses centres commerciaux ultra luxueux , ses buildings démesurés , ses restaurants européens , le tout largement baigné encore de la presence britannique (Mark&Spencer...) , et ces quartiers chinois au milieu des tours , avec les marchés traditionnels , les gargotes , les épiceries , les herbes médicinales ...

Assez impressionnant aussi à Hong Kong et en Chine en général , ceinturant la modernité criante des gratte-ciels , tous les échafaudages, même pour les plus grandes tours , sont montés en bambou! La résistance du matériau a dû faire ses preuves , et assume pleinement son image archaïque !

La première fois que je suis venu au Vietnam, c’était il y a presque 25 ans, le pays venait de réouvrir ses portes au tourisme . Le changement est notoire : Hanoï , la capitale qui a gardé malgré tout un charme colonial indéniable , est devenue un haut lieu du tourisme de masse chinois et occidental, ou la bière coule à flot à très bas prix .... La baie d’Halong, à 3 heures de bus , une des « 7 merveilles de la nature » , se retrouve maintenant envahie chaque jour par presque 800 bateaux qui la sillonnent, difficile ainsi d’apprécier complètement ce lieu magique dont le simple nom fait rêver ... Ce qui n’a pas bougé , c’est le sourire et la gentillesse du peuple vietnamien. Ce peuple infiniment accueillant mérite à lui seul qu’on y vienne et revienne ...

Arrivés dans les montagnes nord du Laos par le Vietnam, les paysages nous ravissent dès les premiers instants . Ce pays d’ à peine 7 millions d’habitants pour une surface de moitié de la France est un des moins peuplé d’Asie . Après l’agitation qui règne à Hanoï , il est apaisant de découvrir un pays où rizières et villages se fondent au cœur d’une nature paisible, et où la population est parvenue à conserver un mode de vie traditionnel. Une sensation de retour aux sources .

Notre première halte , à Muang Khua, un ancien carrefour commercial, ne présente pas un intérêt extraordinaire , si ce n’est d’être le premier village digne de ce nom en arrivant de Dien Bien Phu, mais surtout d’etre le point de départ de sommaires embarcations en bois sur la rivière Nam Ou, direction Luang Prabang plus au sud .

Nous tentons l’aventure dès le lendemain, et après 4 h sur la rivière , nous descendons plus tôt que prévu , au village de Muang Ngoy, tellement celui ci nous paraît être un havre de paix. Un endroit hors du temps , desservi par aucune route, entre rivière , montagnes et rizières . Ce sera un autre coup de cœur de notre voyage .....

Au centre nord du Laos , sur environ 1000km2 s’etend ce que l’on appelle couramment « la plaine des jarres », une énigme archéologique. Sur une cinquantaine de sites , dont 4 seulement sont accessibles aux touristes car déminés ( cette zone à été extrêmement bombardée par les américains et le sol est encore truffé de milliers de bombes non explosées) , des centaines de jarres en pierre taillée jonchent le sol. Celles ci, mesurant de 1m à 2m50, et pouvant peser jusqu’a 6 tonnes , auraient été taillées sur place dans une roche venant d’une autre région . Datées d’environ 2000 ans , on ne sait ni pourquoi ni comment elles sont arrivées à cet endroit. Elles seraient des urnes funéraires , selon l’hypothèse la plus communément admise pour l’instant.

Quoi qu’il en soit , le spectacle de ces jarres dispersées dans des paysages magnifiques est saisissant . Une atmosphère entre « le seigneur des anneaux » et l’univers fantastique de certains films de Tim Burton .

Les jarres livreront peut être enfin un jour leur secret ...