Road Trip aux U.S.A. 2 mois d'Ouest en Est.

Qui n'a pas rêvé de visiter un jour les ETATS UNIS? Ce rêve d'enfant, nous y avons pensé maintes fois mais cette année nous allons le concrétiser. Et quel meilleur moyen de découvrir ce pays immense et varié, aux paysages spectaculaires, que de parcourir les rubans d'asphalte qui le sillonnent. Notre "road trip" va nous conduire d'Ouest en Est, un périple à travers 23 états pendant deux mois. Pour partir à la découverte de ce pays de la démesure, nous avons opté pour un circuit assez classique avec la visite des monuments emblématiques des grandes villes, et de sites incontournables comme le Grand Canyon ou la Vallée de la Mort. Nous irons nous reposer sur les Keys de Floride ou sur les magnifiques plages de Californie, jouer quelques dollars à Las Vegas, emprunter la route mytique 66 mais aussi suivre les traces d’Elvis Presley à Memphis. Nous partirons à la recherche d'une autre Amérique, avec une nature surprenante aux abords du Mississippi, en traversant la Louisiane où l’héritage français est encore très présent et la musique de la Nouvelle Orléans,... omniprésente.

Départ de San Fransisco le 8 février, après avoir fait le plein et boucler nos ceintures...en route, on vous emmène avec nous....

Quelques principales étapes.

*Arrivée le 3 février à San Francisco où nous nous accorderons 4 jours pour la visite de la ville.

*Départ du "road trip" le 8 février par la Highway 1 considérée comme la plus belle route panoramique au monde pour rejoindre Los Angeles.

*Phoenix et Tucson en Arizona.

*Le Grand Canyon du Colorado, Monument Valley et le Zion National Park.

*Las Vegas et la Vallée de la Mort.

*La Route 66 de Barstow à Albuquerque.

*Saint Louis dans le Missouri, puis Nashville et Memphis.

*Baton Rouge, Lafayette et la Nouvelle Orléans.

*La Floride avec une pause de 6 jours à Miami, visite des Keys et des Everglades.

*Jacksonville, Charleston, Richmond et Washington.

*Philadelphie marquera la fin de notre périple.

*New York pour une visite de 8 jours.

C'est avec regret que nous quitterons San Francisco, tant nous avons adoré cette ville en la découvrant le plus souvent à pied (50 kilomètres environ en 5 jours). Après avoir récupéré notre SUV Buick, l'aventure peut commencer. Nous allons emprunter la Highway 1, une des plus belles routes côtière en partant de Carmel jusqu'à Santa Barbara. Malheureusement le beau temps ne sera pas de la partie et c'est sous une pluie battante et parfois du brouillard que nous rejoindrons notre première étape.

Un premier arrêt à Carmel-by-the-sea, une petite ville d'artistes située à 150km au sud de San Francisco où l'acteur et réalisateur Clint Eastwood a été maire à la fin des années 1980. A Carmel, une loi remontant aux années 20 interdit de porter des talons hauts et Clint Eastwood, dans sa politique pro petits commerces, a supprimé l’ordonnance qui interdisait la vente de glaces dans la rue.

La Highway 1 qui longe la côte californienne est une route emblématique qui s'étend sur plus de 1 050 kilomètres. Elle offre des vues incroyables sur l'océan Pacifique, le long des forêts de séquoias et serpente en pleine nature.

Dommage que la pluie soit venue gâcher le spectacle....

Autour de San Simeon, sur une dizaine de kilomètres de côte , les éléphants de mer ont élu domicile. Les Américains appellent cet endroit "Piedras Blancas Elephant Seal Rookery " .

Les éléphants de mer passent l'essentiel de l' année en pleine mer mais ils rejoignent leur port d'attache deux fois par an pour donner naissance, se reproduire, muer et se reposer. La colonie y est assez importante, environ 17000 éléphants de mer rien qu'à cet endroit.

Bâti en 1880 et maintenu en l’état, l’Union Hotel, situé dans la petite ville de Los Alamos, offre un décor digne du Far West. Pour la petite histoire, c'est dans cet hôtel qu'à été tourné une partie du clip de Michael Jackson et Paul McCartney pour la chanson Say, Say, Say...

Un petit goût du Danemark là où on ne l'attend pasI. En plein coeur de la côte centrale de Californie, à quelques kilomètres au nord de Santa Barbara, on entre dans une ville et on tombe sur des moulins et des maisons à colombages. Irréel. Nous voilà à Solvang, une cité d'un peu plus de 5000 habitants, en plein cœur de la vallée de Santa Ynez.

Située sur la côte de Californie au pied des monts Santa Ynez, Santa Barbara s'ouvre sur l'océan Pacifique. Son climat, ses plages et ses maisons couvertes de toits en tuiles canal lui valent le surnom de « riviera américaine ».

Le charme de la ville tient à son architecture à taille humaine et particulièrement homogène. Le passé colonial de la région est omniprésent. Pour bien comprendre, il faut se souvenir de Christophe Colomb : à la suite de sa découverte, la Couronne espagnole met la main sur la quasi totalité de l'Amérique latine. À partir de là, les conquistadores espagnols remontent vers le nord et s'établissent en Californie. Vers 1780, sur l'emplacement actuel de Santa Barbara, les Espagnols installent un édifice militaire (un presidio) puis une de leurs célèbres missions. L'Espagne souhaite occuper la région pour décourager les ambitions territoriales d'autres pays et pour convertir les Amérindiens au Christianisme. À l'époque, le Mexique et la Californie font partie d'un même territoire : la Nouvelle-Espagne. Mais, en 1821, le Mexique prend son indépendance. La Californie devient donc mexicaine. Elle suscite l'intérêt des États-Unis qui, après presque deux ans de guerre, l'annexent en 1848. Tout cela a donc laissé de nombreuses traces.

Le Palais de justice du comté de Santa Barbara de style Espagnol Colonial est situé en plein centre-ville. Il est composée de quatre bâtiments, pour un total de 14 000 m2 et comprend une prison, qui n’est plus utilisée.

A suivre...

Il nous faudra rouler un peu plus de 100 km pour sortir de la ville de Los Angeles, une des villes les plus étendue au monde, afin de prendre la direction de l'Arizona. Une pause à Phoenix, capitale de l'état de l'Arizona pour une première halte sur cette route qui va nous mener à Tucson puis à Tombstone.

Rosson House. Cette maison de style victorien a été construite entre 1894 et 1895. Une aussi grande maison était rare en Arizona à la fin du 19ème siècle.

St. Mary's basilica. L'église fut terminée en 1914 et représente la plus ancienne paroisse catholique dans la ville de Phoenix. Le Pape Jean-Paul II a élevé l'église au rang de basilique mineure avant sa visite dans la ville en 1987. Elle est encore aujourd'hui la seule basilique en Arizona.

Il faut un peu moins de 200 km pour rejoindre la ville de Tucson. Un arrêt à Pinal Airpark s'impose pour venir découvrir ce cimetière d'avions en plein désert d'Arizona. L'airpark héberge aussi un Héliport militaire qui manifestement sert d'entrainement.

Le Saguaro National Park avec sa vaste étendue désertique, ses quelques collines et sa végétation éparse, a tout du décor de western ! Avec en prime, le cactus symbole des paysages du Grand Ouest américain, qui lui a donné son nom, le Saguaro. Cette variété unique qui ne pousse qu’ici a rendu ce parc célèbre.

Le Cactus Saguaro est le symbole de l'Arizona et plus généralement de tout le Sud-Ouest Américain. On ne le trouve qu'ici en raison de la mousson estivale, qui leur permet de se gorger d’eau. La vie de ce cactus est de 150 ans, certains peuvent atteindre 200 ans. Les gros spécimens peuvent atteindre 15 m de haut, peser jusqu'à 5 tonnes et contenir 3000 litres d'eau. Au bout de 30 ans, ils produisent leur premier fruit, et c’est seulement après 75 ans qu’un premier bras pousse.

Un peu de botanique ...les autres espèces de cactus du parc, ci-dessous de gauche à droite les ocotillos (les longues tiges vertes), le Fish Hook Barrel , le Teddy bear cholla.

Le Pic des saguaros doit son nom au cactus saguaro dans lequel il creuse son trou.

La Mission San Xavier del Bac est une mission espagnole catholique située à quelques kilomètres de Tucson. Elle a été construite entre 1783-1797 et c'est la plus ancienne structure européenne en Arizona. Son extérieur mauresque en stuc blanc et son entrée décorée tranche avec les couleurs éclatantes des peintures, des sculptures, des fresques et des statues. Sa riche ornementation présente un mélange de motifs artistiques néo-espagnols et amérindiens.

Tombstone, ville symbole de la conquête de l’Ouest ! C’est ici que la fameuse fusillade d’O.K Corral s’est déroulée en 1881.

Tombstone, est très probablement la seule ville de l’ Ouest des États Unis a avoir conservé un cachet aussi authentique. Même si quelques édifices ont disparus, on y retrouve à peu près les mêmes choses que dans les années 1880. C’est le mercredi 26 Octobre 1881 à 15 heures qu’un événement qui n’à duré que 30 secondes va assurer la célébrité de la ville. Cet événement nous est connu comme la légendaire fusillade d’ OK Corral. La ville va connaître des catastrophes terribles, mais elle ne deviendra pas une ville fantôme comme tant d’autres. Elle survivra et gagnera son surnom de " The Town Too Tough To Die" (la ville trop coriace pour mourir). Toutes les villes ont une histoire, Tombstone à une légende. Trente sept millions de dollars ont été extraits de son sol grâce aux mines d’argent. Aujourd’hui, la population ne compte plus que 1300 personnes, mais l’esprit est resté le même et se promener dans Allen Street au revêtement de terre sur les trottoirs en bois parmi les habitants pour la plupart en costume d’époque, nous fera replonger dans le passé avec grand plaisir.

Tombstone a été fondée en 1879 par le prospecteur Ed Schieffelin sous le nom de O. K. Corral. Mais l’exploitation des mines d’argent décline et en 1900, la population de Tombstone n’est plus que de 700 habitants. Bien sûr de nos jours Tombstone est devenue très touristique et même la visite du cimetière est payante.

A suivre...

Le lac Powell constitue l'un des plus grands lacs artificiels des USA. Il mesure près de 300km de long, sa profondeur atteint 150m, son volume dépasse les 34 milliards de mètres cubes et propose 3136 kilomètres de rivage. Pour la petite histoire, une fois le barrage opérationnel, il a fallut 17 ans pour le remplir !!! Le lac offre un cadre majestueux, roches ocres et rouges, falaises, îles et canyons...

A quelques kilomètres du Lac Powell, le Horseshoe Bend (« la courbe du fer à cheval ») est le nom d'un méandre du fleuve Colorado correspondant à un ancien plateau érodé. Ce site, peu connu avant les années 2010, a vu sa popularité exploser à travers les réseaux sociaux tel que Facebook et Instagram, obligeant les autorités à l'aménager pour pouvoir recevoir annuellement plus d'1,7 million de touristes.

Nous retrouvons le Colorado un peu plus loin au Navajo Bridge qui permet de traverser le fleuve et offre ainsi une liaison directe entre l'Utah et l'Arizona. Le pont de droite construit en 1927 est devenu uniquement piétonnier alors que celui de gauche plus récent (1993) est réservé à la circulation des véhicules.

Les falaises de Vermilion Cliffs font parties d'un parc tout récent créé en 2000 par Bill Clinton. Elles oscillent entre 400 et 900 m de haut offrant des couleurs extraordinaires avec une nette préférence pour le rouge (vermilion bien sûr)

Après avoir essuyé une tempête de neige sur les hauteurs d'un col, sans aucun autre automobiliste sur plusieurs dizaines de kilomètres, le beau temps fait son retour. Nous sommes à nouveau dans l'Utah pour admirer les parois de grès de Zion National Park, d'une hauteur vertigineuse, certaines faisant plus de 900 mètres avec des couleurs allant du rouge vif à l'orangé.

Sur notre chemin, nous rencontrons par chance une horde de mouflons d'Amérique. Le mouflon d’Amérique vit dans les régions montagneuses dégagées, où il broute. Grâce à ses talents de grimpeur, il peut fuir ses prédateurs qui ont du mal à l’atteindre en terrain accidenté.

Red Canyon n'est pas un parc à proprement parlé mais un secteur remarquable faisant partie intégrante de la Dixie National Forest. Ces énormes rochers et grands hoodoos de grès orange ont été sculpté par l'eau et le vent durant des millions d'années.

D'une superficie de 145 km2, le parc de Bryce Canyon est renommé pour ses formations géologiques composées de roches colorées aux formes coniques et âgées de dizaines de millions d'années. Le parc est constitué de zones élevées (entre 2000 et 2778m) et présente un ensemble d'immenses amphithéâtres naturels parsemés de nombreux hoodoos produits par l'érosion. Malheureusement, en raison des risques d'avalanches, tous les sentiers de randonnées étaient fermés lors de notre passage.

Une surprise nous attendait sur le chemin du retour à notre motel avec la présence d'antilopes américaines (Antilocarpa americana ou pronghorn) au sommet d'une colline.

A suivre...

Chacun se fait probablement son idée de la Vallée de la Mort avant même de l'avoir découverte. Dans notre esprit, il s’agissait d’une terre assez hostile, plate, sans relief et sans variété de paysages. La Vallée de la mort, ce n’est pas un paysage mais une multitude de paysages différents. Un désert de 13354 km2 à découvrir.

Ici, pendant plusieurs mois dans l’année, il y fait plus de 40° à l’ombre… mais il n'y a pas beaucoup d'ombre. Le record a été de 57° en juillet 1913.

Une petite route assez sinueuse et bien différente de celles qu’offre le reste de la vallée permet d'accéder à Dante's View. On arrive à près de 1700 mètres d'altitude et la vallée s’étend devant nous. Dante’s View nous donne l’impression d’être plutôt dans un décor de montagne que dans un désert.

Zabriskie Point est l’un des tous premiers points de vue que nous avons découverts. Il doit son nom à l’homme qui a exploité le borax dans la vallée. Ce décor rappelle un peu les paysages de la Cappadoce en Turquie.

Pas mal de films ont été tournés ici, comme certaines scènes de Star Wars (quand C-3PO et RD2D sont perdus dans le désert de Tatooine). (pour les fans)

" Devil’s Golf course " signifie " Terrain de Golfe du Diable". Il s’agit d’une vaste étendue de sel, sous forme de rochers très tranchants, sculpté par le vent et la pluie.

Badwater Boint est le point le plus bas des Etats-Unis, à 86 mètres en dessous du niveau de la mer. Il y a très longtemps s’y trouvait un lac salé. Aujourd’hui, le sol est gris...blanc. On a l’impression que l’on pourrait rapidement traverser l’étendue dans sa largeur mais non, les apparences sont trompeuses...

Une promenade nous mène sous un pont naturel "Natural Bridge". Il fait seulement 28° mais nous recherchons déjà des zones d'ombre.

Une route asphaltée surnommée Artist's Drive nous fait découvrir Artist's Palette, un amphithéâtre naturel dans lequel les pierres sont toutes colorées. Des couleurs surprenantes révèlent des gisements de minéraux ferreux, qui se sont teintés sous l’effet de l’oxydation (le fer devient rouge, le mica devient vert et le manganèse, violet).

Un arrêt à Salt Creek Interpretive Trail où l'on peut apercevoir des pupfisches qui vivent ici depuis 10000 ans. On peut se demander comment ces minuscules poissons (3 à 5 cm) qui ont survécu aux changements climatiques arrivent à vivre dans un filet d'eau (moins de 10 cm) avec cette chaleur!!!

Un dernier stop surprenant pour découvrir ces dunes de sable blanc si fin à Mesquite Flat Sand Dunes. Elles ne sont pas très hautes (environ 30 m) mais la chaleur nous fera renoncer à la grimpette.

A suivre...

Albuquerque, la plus grande ville du Nouveau Mexique,ne nous laissera pas un souvenir impérissable. Cela nous a rappelé Phoenix, en Arizona : ce genre de grande ville très étendue, avec un décor de montagnes et le désert pas loin, mais surtout, des avenues très longues, et un charme plus que discret voire complètement absent. Mais parfois, on ne choisit pas forcément de s’arrêter dans un bel endroit lors d’un road trip.

La ville de Santa Fe est la capitale de l'Etat du Nouveau Mexique fondée par les Espagnols en 1607, Santa Fé (Villa Real de Santa Fé de San Francisco de Asís) en espagnol, signifiant en français Ville royale de Sainte Foi de François d'Assise. La ville est située à 2134 mètres, dans les contreforts des monts Sangre de Cristo et bénéficie d'un climat de steppe d'altitude. Tout cela pour dire que l'on a eu froid. Cette ville est célèbre pour son architecture de style Pueblo et pour être un foyer de création artistique (on y compte une dizaine de musées et 200 galeries).

Édifiée sur le site d'une église détruite pendant la révolte des Pueblos de 1680, la cathédrale Saint-François d'Assise a été bâtie entre 1869 et 1886. L'architecte français Antoine Mouly la réalisa sous la direction de l'archevêque Jean-Baptiste Lamy, premier archevêque de Santa Fe. Bien que le style néo-roman du monument contraste avec celui des constructions aux alentours, il demeure l'un des plus célèbres de Santa Fe. Le pape Benoît XVI a élevé officiellement la cathédrale au rang de basilique en 2005.

La magnifique porte, avec ses 20 panneaux en bronze, décrit des événements de l’histoire de l’église de Santa Fe.

Un Santa Fe en miniature, on pourrait ainsi résumer Taos après avoir visité la capitale du Nouveau Mexique. Avec une population d'environ 5.000 habitants, Taos (qui signifie saule rouge) tient plus du village que de la ville.

Fondée en 1615, Taos a beaucoup de charme avec notamment son architecture "Pueblo" en style Adobe avec ces maisons faites de briques d'argile et de paille, avec poutres apparentes de l'extérieur et toit plat en terrasse. C'est ainsi que des artistes célèbres comme Julia Roberts ou encore l'acteur Steven Seagal sont venus s'installer à Taos.

Kit Carson(1809-1868) est l'un des personnages les plus iconiques de l'histoire de l'Ouest Américain, tout d'abord comme trappeur pour le commerce de la fourrure, puis comme éclaireur – c'est lui qui ouvrit les pistes vers la Californie avec l'explorateur John Fremont – et enfin comme militaire lors des guerres contre les Mexicains, les indiens ou la Confédération pendant la guerre civile. Les exploits de l'aventurier, du héros et du soldat n'ont pas manqué d'être célébrés, officiellement, par l'usage de son nom dans les villes et les comtés, etc. Dans le mythe fondateur de l'Ouest, il est apparu à de multiples reprises dans les œuvres de fiction au cinéma.

Cette imposante église Saint François d'Assise en adobe est certainement la plus peinte et la plus photographiée de tout le Nouveau-Mexique. Bâtie de 1710 à 1755, cette église possède un remarquable chevet et d'énormes contreforts arrondis, ainsi que de jolis retables en bois peint. C'est autour de ce lieu de culte que les Espagnols s'installèrent, plutôt qu'à Taos, quand ils revinrent d'exil après la rébellion de 1680. Les photos à l'intérieur de l'église sont interdites mais on s'en est aperçu tardivement.

La route entre Santa Fe et Taos nous offre quelques points de vue sur le Rio Grande.

Le Santuario de Chimayo est non seulement un lieu de pèlerinage mais une véritable oeuvre architecturale, un détour obligatoire sur cette route. Pour sa réputation de site de guérison (les croyants prétendent que la poussière provenant d'une pièce à l'arrière de l'église peuvent remédier à des maux physiques et spirituels), il est désormais connu sous le nom de "Lourdes of America" ​​et attire près de 300000 visiteurs par an. La encore les photos à l'intérieur du Santuario sont interdites.

Autour du site d'autres chapelles et des vendeurs de souvenirs qui nourrissent l'esprit des pèlerins.

A suivre...

Ces deux villes du Tennessee sont mondialement réputées, l'une Nashville pour être le berceau de la musique country, l'autre Memphis pour être celui du blues.

Nashville, capitale du Tennessee est un grand centre de l'industrie du disque aux etats-Unis et de la musique country. Le chanteur Johnny Cash est la personnalité la plus marquante de la ville car il a permis de créer ici la branche de Columbia Records, de soutenir et d'encourager une communauté de grands auteurs-compositeurs de Nashville. Un musée lui est entièrement dédié.

La balade commence tôt le matin, mais très vite on va se retrouver dans une certaine ambiance très agréable...

Tout comme Jimi Hendrix qui disait "C’est là où j’ai vraiment appris à jouer… Nashville", d'autres célèbrités comme Elvis Presley, Johnny Cash ou encore Bob Dylan ont enregistré de la musique ou des albums en studio. La ville vibre donc au son de la musique. D'ailleurs tous les bars ont une petite scène sur laquelle vont se produire des artistes de 10 h du matin jusqu'aux aurores. La qualité des prestations est variable dans les honky tonks. Alors que certains musiciens se font un point d’honneur de jouer des classiques « à l’ancienne », avec un costume d’époque, d’autres ouvrent les grandes fenêtres qui donnent sur la rue et répandent sur Broadway des chansons pop de l’heure.

Sur cette peinture murale, qui orne le côté du bar "Legends Corner", 14 artistes sont représentés dont Johnny Cash, Dolly Parton… et Taylor Swift.

Dans ce beau bâtiment datant de 1877, étaient autrefois installée la douane américaine de Nashville.

C'est dans la grande ville de Memphis située sur le fleuve Mississippi qu'est née la mère des musiques américaines. Venue d'Afrique dans l'âme des esclaves, elle s'est matérialisée dans les champs de coton et à mûri dans les rue et les cafés-concerts. Memphis a donc attiré des générations de bluesmen du delta du Mississippi, parce qu'elle était synonyme d'une certaine liberté...

On débute la visite par le studio d'enregistrement " Sun Studio" ouvert le 3 janvier 1950 par le pionnier du rock 'n' roll Sam Phillips revendiquant ainsi d'être le lieu de naissance du rock 'n' roll. Ici des grands noms de la musique sont venus enregistrer comme BB King, Johnny Cash, Roy Orbison, Carl Perkins (l'auteur de Blue Suede Shoes), Jerry Lee Lewis ou encore un certain Elvis Presley...

Direction ensuite Beale Street, cette très célèbre rue qui vit toujours au rythme des guitares. Les fans de blues se doivent de visiter Beale Street où s'allignent de nombreux clubs et restaurants toujours dans l'esprit très rock et blues, si chère à la ville. On y trouve beaucoup de gens qui jouent dans cette rue mythique et les bars et les clubs offrent souvent des "lives".

Le BB King's (photo ci-dessous à G) est une sorte de temple dédié à BB King, génie du Mississippi.

Elvis est né à Tupelo mais a grandi à Memphis dès l'âge de 13 ans, où il a acheté sa fameuse demeure Graceland et où il est mort en 1977. Son interprétation personnelle du blues donna naissance au rock'n'roll.

A suivre....

Notre route continue vers l’ouest pour rejoindre Lafayette, centre du pays cadien et fier bastion de la langue française en Louisiane ; d’ailleurs ici les noms des rues du centre sont en français. Une visite s'impose à la très belle "Cathedral of St. John the Evangelist" toute en briques rouges et blanches dans un style néo-roman hollandais. Le cimetière situé juste derrière la cathédrale recèle des tombes avec des noms bien français comme Arceneaux, Broussard, LeBlanc... ou encore Babin!!!

A quelques kilomètres de là, "Breaux Bridge" enjambe le bayou "Teche", l'occasion pour nous de découvrir les arbres recouverts de "Spanish moss".

En moins d'un quart d'heure, nous découvrons nos premiers alligators peu farouches. Nous sommes ravis car beaucoup de personnes viennent visiter la région sans apercevoir le moindre alligator.

Avant de rejoindre La Nouvelle Orleans, un petit détour s'impose en pays cajin jusqu'à Thibodaux.

La cathédrale a été construite sur les restes d'une ancienne église en brique datant de 1849 mais qui a été détruite par un incendie en 1916. L'église actuelle a été commencée en 1920 et deviendra cathédrale sous Paul VI.

Etape incontournable de notre "road trip", la Nouvelle-Orleans...

Fondée en 1718 par Jean-Baptiste Le Moyne, sieur de Bienville et des colons français, La Nouvelle-Orléans doit son nom choisi en l'honneur du régent Philippe, duc d'Orléans. Peuplée à plus de 65 % d'Afro-Americains, La Nouvelle-Orléans devient dès 1910 un lieu de bouillonnement artistique et musical. Foyer de la musique afro-américaine, elle voit émerger de nombreux artistes de blues, de jazz, comme Louis Armstrong et Sidney Bechet, tous deux nés dans la ville. En outre, la ville possède un important patrimoine colonial français, notamment dans le Vieux Carré Français ou le Faubourg Marigny. Certains de ses habitants, descendants des créoles français, parlent encore le français et le Mardi gras est fêté chaque année.

La visite commence dans le Vieux carré Français qui est le coeur historique de la Nouvelle-Orléans.

De Jackson Square, anciennement place d'armes, devenu un parc historique du Vieux carré, la vue sur la cathédrale St-Louis s'offre à nous..

Les maisons du Vieux Carré Français ont très souvent de magnifiques balcons en fonte, autrefois ils étaient en fer forgé.

Dans cette partie du Vieux Carré moins touristique, les maisons sont plus basses avec souvent uniquement un rez de chaussée.

Pour de nombreux visiteurs de la Nouvelle-Orléans, Bourbon Street incarne la vie d’une ville de fête. Avec ses fenêtres et ses portes ouvertes aux foules errantes, il ne faut pas s'étonner que la fameuse libération sur le trottoir connue sous le nom de «go cup» ait été inventée sur Bourbon Street. C'est un terme utilisé à NOLA pour désigner les gobelets en plastique que les bars offrent à leurs clients afin qu’ils puissent prendre un verre hors des bars ou à emporter.

La Nouvelle-Orléans est le lieu de naissance du jazz, et la tradition de la musique dans la rue est bien vivante.

Le Faubourg Marigny d'aujourd'hui est toujours cosmopolite; un quartier accueillant pour les célibataires et les artistes. Les superbes cottages de style créole et néo-classique qui ont été abandonnés après le départ des habitants pour la banlieue dans les années 1950 ont été restaurés et peints dans des couleurs jaunes, bleues ou mauves. Ce quartier a été celui des gens libres de couleur et a aujourd’hui un esprit village.

Le parc Louis Armstrong englobe l’ancienne « place des Nègres », sur laquelle autrefois, les esclaves se réunissaient pour danser le dimanche.

Notre passage en Louisiane serait incomplet sans aller voir les plantations. La route sinueuse de River Road près de la Nouvelle-Orléans offre un regard unique sur le passé. Les plantations du Sud des Etats-Unis sont étroitement associées à l'esclavagisme qui a sévi dans cette région. Un individu qui possédait ou exploitait une plantation était désigné comme un « planteur ». Les historiens spécialistes de l'époque avant la guerre civile américaine définissent un « planteur » comme une personne qui détient des terres et au moins 20 esclaves.

Nous n'avons pas pu résister à l'idée de découvrir un nouveau bayou et c'est celui de Barataria à une trentaine de kilomètres au sud de New Orleans, que nous avons choisi pour pouvoir circuler à pied à l'intérieur de la réserve.

A suivre....

Ici, on est toujours aux Etats-Unis, tout en étant transporté ailleurs. Surnommée la "ville magique", Miami a de quoi séduire, du sable chaud de ses plages à l'architecture Art Déco de South Beach. Nous commencerons notre visite dans le quartier de Wynwood (l'ancien quartier industriel de Miami) qui a lui seul est une véritable collection de fresques murales exposées dans une cour au milieu d'entrepôts en béton. Tony Goldman a fait de Wynwood un haut lieu de création de graffitis dans les rues piétonnières. En rendant légales ces inscriptions plus ou moins artistiques, il favorisa la venue d’une trentaine d’artistes venus du monde entier créant ensemble, un type d’expression pictural nouveau et unique qui est aujourd’hui reconnu comme étant les fresques murales de Wynwood (Wynwood Walls).

Le phénomène a provoqué un incroyable développement de cette forme de création dans les rues et quartiers environnants.

Au début de son histoire Miami Beach n'était qu'un paysage nu, rivage ensablé où ne poussaient que broussailles et palmiers. Ce n'est qu'au début du XXème siècle que des entrepreneurs commencèrent à projeter la transformation de l'île en complexe touristique. Dans les années 20, les premiers hôtels furent construits pour une riche clientèle d'industriels, mais en 1926 un ouragan dévasta l'île.Quand sonna l'heure de la reconstruction, on ne parlait que d'un nouveau style architectural audacieux qui avait suscité l'enthousiasme lors de l'exposition des Arts Décoratifs à Paris en 1925. C'est pourquoi on trouve à Miami Beach quelques 800 monuments Art Déco classés monuments historiques présentant chacun une façade différente.

C'est sur Ocean Drive que le styliste italien Gianni Versace a jeté son dévolu pour une maison à 2,95 millions de dollars. Il a transformé le bâtiment de 24 appartements en 8 chambres, 2 cuisines, 3 salons, 10 salles de bains, un bar, une bibliothèque, 4 salons. C'est devant son portail qu'il a été assassiné par un serial killer.

Miami Beach, c'est aussi un ballet de belles voitures Lamborghini, Maserati, Rolls Royce, Ferrari, car l'essentiel à priori c'est de se faire remarquer....

Notre visite à Key Largo ne nous laissera pas un souvenir impérissable. Difficile de trouver une plage digne de ce nom, elles sont dans une grande majorité privatisées par les hôtels et les campings et celle que nous avons trouvé était très moche.

Nous avons donc écourté notre ballade à Key Largo, mais sur le chemin du retour, nous n'avons pas résisté à retourner dans le parc des Everglades mais par un accès différent bien entendu.

Un autre quartier que nous avions envie de découvrir à Miami, la "Calle Ocho" où de chaque côté s'étend "Little Havana". Au milieu des années 1950, une communauté hispanophone s'y établit, ouvrant la voie à tout un afflux de réfugiés cubains qui, après l'inauguration des fameux « vols de la Liberté » en 1965, atteignit de nouveaux sommets. Cette forte concentration de Cubains valut au secteur le surnom de « Little Havana ».

Dans le "Parc Domino" des tables sont aménagées pour permettre aux vieillards pimpants de jouer aux dominos toute la journée sous l'oeil bienveillant de Maximo Gomez.

Ce quartier perpétue la tradition du café cubain, du roulement du cigare à la main mais aussi de la musique cubaine.

A suivre...

Savannah est une très belle ville du Sud des Etats Unis en Géorgie chargée d'histoire qui se trouve à l'embouchure de la rivière éponyme. Son centre historique a beaucoup de charme avec ses nombreux squares et ses grands chênes recouverts de mousse espagnole. Elle est supposée être la première ville planifiée aux États-Unis. C'est Oglethorpe qui en dessina le plan en 1732 (un an avant son arrivée sur le site), un plan aux rues perpendiculaires, laissant régulièrement des espaces pour des parcs publics et vingt-quatre petits squares, dont vingt-deux subsistent toujours.

C'est par le Forsyth Park parsemé de fontaines et planté de chênes que nous commençons la visite de la ville.

La cathédrale Saint-Jean-Baptiste actuelle est construite en 1873 dans le style néogothique inspiré des églises gothiques françaises, et consacrée en 1876.

Au bord du fleuve Savannah, le quartier "Factors Walk" avec de grands bâtiments en briques rouges donne une autre ambiance à la ville. C’était là qu’autrefois le coton était marchandé, les marchands de coton s’appelaient des « factors« , et c’est même ici que le prix du coton était fixé, au niveau mondial.

La maison et le quartier des esclaves d'Owens – Thomas est l'un des plus beaux exemples d'architecture anglaise Regency du pays. C'est ici du balcon blanc situé sur le côté de la maison, que le marquis de Lafayette s'est adressé aux citoyens de Savannah lors de sa visite en 1825.

Mercer-Williams est tristement célèbre pour avoir servi de décor à un homicide. Williams était antiquaire et conservateur réputé de Savannah où il restaurera plus de 50 maisons dans la ville. Accusé du meurtre de son assistant, il sera jugé à 4 reprises pour être finalement acquitté lors du dernier procès. Un film de Clint Eastwood de 1997 "Minuit dans le Jardin du bien et du mal" retrace cette histoire.

Le très grand cimetière de Bonaventure est devenu célèbre après son apparition dans le roman de 1994, Minuit dans le jardin du bien et du mal de John Berend, et dans le film réalisé par Clint Eastwood, basé sur le livre. Fondé en 1846, on peut prendre le temps de se promener dans les allées même si la mousse espagnole qui pend aux chênes lui procure une ambiance presque lugubre.

Autre arrêt obligatoire, pour ceux qui visitent Savannah, pour voir une partie de la plus longue avenue de chênes verts au monde. Quatre cents chênes vivants bordent cette route qui traverse la propriété Wormsloe.

A suivre...

Sur la route qui mène à Washington, Fredericksburg fût le théâtre de l'une des pires erreurs stratégiques de l'histoire militaire américaine. En 16 charges, plus de 6000 soldats de l'union furent tués sur un total de 20000. La nature ayant repris ses droits, l'épaisse forêt aux alentours ne laisse plus aucune trace du champ de bataille.

Le cimetière d'Arlington est situé en Virginie. C'est un important cimetière militaire américain créé durant la guerre de Sécession sur les terrains d'Arlington House. Ici, reposent près de 300000 héros célèbres ou anonymes avec quelques exceptions comme les tombes des Kennedy.

Washington située dans le district de Columbia est une ville indépendante américaine, capitale des Etats-Unis et à ce titre, ne fait pas partie des cinquante Etats de l'Union. La Maison Blanche est la résidence officielle de tous les présidents des Etats-Unis. Le bâtiment en grès d’Aquia Creek est peint en blanc, construit entre 1792 et 1800, s'inspire du style géorgien. Il est le lieu de résidence, de travail et de réception de tous les présidents américains depuis John Adams deuxième président des Etats-Unis, qui y entra en 1800.

L' Executive Office Building ci-dessous abrite aujourd'hui le bureau du vice-président et sert surtout de bureau de cérémonie. Son style ne plut pas à tous, Mark Twain y faisait référence comme « le plus laid des bâtiments d'Amérique » et Harry Truman l'appelait « la plus grande monstruosité en Amérique ».

Le Capitole est le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif aux Etats-Unis. Sa construction dans un style néo-classique commence en 1793 et s'achève en 1812. Le dôme est l'œuvre de l'architecte Thomas U. Walter qui s'inspira du Panthéon de Paris.

La bibliothèque du Congrès est l'institution la plus importante du monde et également la plus vieille structure fédérale aux États-Unis. Elle est répartie sur 3 bâtiments qui comportent 1358 km de rayonnages destinés au savoir universel. Sa collection comprend quelque 32,2 millions de livres et 61,4 millions de manuscrits.

On commence la visite dans le Great Hall, l’immense hall d’entrée. L’architecture fait un peu penser à un palais méditerranéen, notamment du fait des alcôves et des mosaïques. Des citations ainsi que les noms d’auteurs célèbres ornent les murs.

La salle de lecture n'est visible pour les touristes que derrière une vitre.

La National Gallery of Art abrite une impressionnante collection d'oeuvres allant du moyen âge à nos jours. C'est l'un des plus grands musées au mondes avec environ 140 000 oeuvres (tableaux, sculptures et dessins) Les galeries françaises du XIXe siècle présentent les œuvres de certains des peintres les plus importants de l'histoire : Monet, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Gauguin entre autre. Comme beaucoup de musées à Washington, l'accès est gratuit et dans celui-ci les photos sont permises (ce qui devient très rare).

Le Mémorial de Lincoln est un monument construit en l'honneur d'Abraham Lincoln, 16ème président des Etats-Unis. La salle centrale abrite sa statue monumentale, œuvre du sculpteur américain Daniel Cherster French. Elle mesure 6 mètres de haut pour 6 mètres de large et a été taillée dans 28 blocs de marbre de Géorgie. Elle représente un Abraham Lincoln assis, le regard pensif, regardant vers l'est au-delà du miroir d'eau.

Avec ses 170 m de haut, ce monument composé de 36000 blocs de pierre est l'édifice le plus haut de la ville. Sa construction fut si longue que la carrière de marbre d'origine s'épuisa.

Le bâtiment de Smithsonian Institution, achevé en 1855, est construit en grès rouge dans un style proche de l'architecture normande. Le château abrite les bureaux administratifs de l'Institution et c'est le plus grand complexe de musées (19), d'enseignement et de recherche au monde. Fondé en 1846, grâce au précieux pécule de James Smithson, un scientifique britannique qui a laissé tout son héritage ( la moitié d’1 million de dollars, soit 1/66ème du budget fédéral américain de l’époque ) aux Etats-Unis afin que soit créée à Washington D.C. la "Smithsonian Institution", un établissement dédié au savoir, à son développement et à sa diffusion. C'est pour cette raison que la plupart des musées ici sont gratuits.

Juste à côté du château, le bâtiment le plus ancien de la Smithsonian Institution construit en 1881 pour abriter des collections lorsque le château avait dépassé sa superficie.

Une des douze éditions originales d' Auguste Rodin, dans le jardin des sculptures à l'extérieur du musée.

A suivre....

Notre "Road Trip" est terminé. Nous avons rendu notre SUV après avoir parcouru un peu plus de 10 269 miles soit environ 16 500 km et traversé 23 états. C'est donc maintenant, le plus souvent à pied que nous allons sillonner les rues de New York pendant 8 jours.

C'est sous une journée ensoleillée que nous nous rendons au mémorial du 11 septembre, longtemps surnommé "Ground Zero" construit à l'emplacement même des deux tours du World Trade Center qui comprend 2 bassins séparés.

La reconstruction du site fut ponctuée de rebondissements. Si la première pierre du One World Trade Center a été posée en 2004, le chantier est resté ensuite au point mort et il a fallu attendre 2012 pour voir sa silhouette complète s'élancer dans le ciel new-yorkais. La hauteur de la nouvelle tour mesure 541m dont 124m d'antenne et celle qui devait être la plus haute tour du monde habitée s'est vue rapidement détrônée par sa rivale de Dubaï (828 m).

Juste à côté la nouvelle gare (la plus chère du monde) permet à 200 000 passagers d'accéder quotidiennement au réseau du métro et à la gare des trains de banlieue. L'Oculus, spectaculaire avec sa double marquise blanche, symbolise les ailes d'une colombe.

Puis, direction Wall Street avec bien sûr le New York Stock Exchange (la bourse de New York que le monde entier connait). Elle fut fondée en 1792 et affiche une façade "Greek Revival" à colonnes et chapiteaux surmontés d'un fronton de temple antique.

Contrairement à ce que son nom indique, le taureau de Wall Street ne se trouve pas dans Wall Street mais dans le Bowling Green Park, au bout de Broadway. Cette sculpture, réalisée par l’artiste américano-italien Arturo Di Modica, a été installée devant la bourse de New York en 1987, juste après un crash financier. Le « Charging Bull » a finalement été déplacé dans le Bowling Green Park et sert aujourd’hui de porte d’entrée au quartier financier.

Trinity Church (1766) détruite par un incendie puis reconstruite en 1790 a accueilli George Washington pour assister aux offices une fois qu'il eût prêté serment pour devenir le 1er président des Etats-Unis. Bien que les bâtiments du World Trade Center se soient effondrés de l'autre côté de la rue, lors des attentats du 11 septembre, St. Paul's n'a pas été endommagée, ce qui lui a valu le surnom de "petite chapelle qui subsistait".

Central Park est un espace vert artificiel entièrement aménagé par l'homme. Long de 4 km sur 800 m de large, 250 000 arbres ont été plantés sur les 340 ha. C'est donc à vélo, sur les conseils avisés d'amis, que nous feront la balade autour et dans le parc.

Quelques beaux immeubles de style Art Déco autour de Central Park. Ce quartier est évidement prisé par les stars du show-bizz et les riches banquiers.

La visite de New-York serait bien sûr incomplète sans avoir approché Lady Liberty. Inaugurée en 1886, la statue symbolisait le soutien de la France à l'indépendance américaine. Auguste Bartholdi s'était fait aidé de Viollet-le-Duc pour réaliser la charpente métallique de ce colosse féminin, mais celui-ci mourut avant la fin de la construction et c'est donc Gustave Eiffel qui lui succéda.

L'hôtel de ville de New York construit de 1810 à 1812 abrite les bureaux du maire. Impossible d'y pénétrer, l'accès est complètement fermé.

Bryant Park est un charmant petit parc bien fleuri bordé par la Public Library et des buildings de toutes les époques. Le Radiator Building est un petit chef-d'oeuvre Art Déco tout en briques noires incrustée de dorures datant de 1924.

La cathédrale Saint-Patrick de New York, construite en marbre blanc entre 1853 et 1878 est la plus grande cathédrale catholique néogothique d'Amérique du Nord (123m de long sur 84 de large). Le sanctuaire artistique en mosaïque représente St. Sharbel enveloppé dans un halo lumineux dans la montagne libanaise, près du monastère St. Maron à Annaya, au Liban, où se trouve sa tombe.

La gare ferroviaire new-yorkaise que l'on appelle aussi Grand Central Station date de 1871 mais a été démolie et agrandie entre 1903 et 1913. Le bâtiment de style Beaux-Arts couvre 3 hectares, s'établit sur 7 niveaux, est illuminée par 55 000 ampoules. Le plus étonnant a été la redécouverte du plafond du hall principal, orné d’un ciel étoilé parsemé de constellations et peint par Paul-César Helleu, qui était caché sous une couche de saleté et de suie.

Le Chrysler Building de style Art Déco, d'une hauteur de 319 mètres fut la plus haute structure du monde, après la tour Eiffel (324m) en 1930 et 1931, jusqu'à la construction de l'Empire State Building.

Time Square est un quartier de la ville de New York qui tire son nom de l'ancien siège du New York Times. Surnommé « Crossroads of the world1 », Time Square est l'un des endroits les plus célèbres et les plus animés au monde, à l'instar des Champs-Elysées à Paris où environ 365 000 personnes s'y croisent chaque jour.

On y vient aussi pour se faire prendre en photo comme ces jeunes mannequins ou ce couple d'acteurs le jour de leur mariage.