Patagonie, au bout du monde

Parti deux jours plus tôt de Madrid, c'est après plus de 30h de vol et deux escales à Sao Paulo et Buenos Aires que j’atterris enfin à El Calafate, au coeur de la Patagonie argentine. Après avoir déposé mon sac à dos à mon auberge de jeunesse, je commence l'exploration de ce charmant village de montagne où vivent un peu plus de 18 000 habitants. Construite au début du XX ème siècle, El Calafate n'est au départ qu'un point d'approvisionnement des transports de laine. Mais c'est aujourd'hui le tourisme qui fait vivre ce village et sa région.

Et il ne suffit que de se balader dans l'Avenida del Libertador Gral San Martin, l'artère principale, pour se rendre de son influence. Restaurants, bars mais aussi agences de loisirs et autres magasins de souvenirs ou de sport s'étalent sur des kilomètres. Il suffit néanmoins de s'éloigner un peu pour découvrir la vraie ville et échanger avec ses habitants.

Voyageant seul pour la première fois, j'appréhendais un peu, pensant que j'allais souffrir de la solitude. Mais dès le premier soir j'ai fait connaissance avec trois israéliennes avec qui je partageais ma chambre et nous sommes allés diner ensemble. L'aventure ne pouvait pas mieux commencer.

Bons plans

El Chalten, petit village de montagne situé au pied du mont Fitz Roy, est considéré comme la capitale du trek en Argentine. En bon randonneur que je suis, je me devais donc de visiter cette bourgade qui m’a servi de camp de base pour mon trek de 3 jours durant lequel j’ai pu admirer le Cerro Torre (3 102 m) et le Fitz Roy (3 405 m), les deux principaux sommets du parc national Los Glacieres.

Passage obligé pour qui vient s’aventurer en Patagonie, El Chalten n’est qu’a quelques heures de bus de El Calafate. Deux belles randonnées sont à faire dans le coin, celle de la Laguna Torre offrant une vue sur le Cerro Torre et celle de la Laguna de los Tres permettant quant à elle d’admirer le Fitz Roy dans toute sa splendeur. Chacune de ces deux randonnées font 10 kms et se font en 5 à 6h aller-retour. Il est donc possible de faire ces marches à la journée et c’est ce que font la plupart des visiteurs.

Pour ma part je voulais m’assurer de revenir avec de beaux clichés et j’ai donc décidé de camper au pied de chaque montagne. Pour faire une boucle complète, le chemin Madre y Hija relie les deux points en à peu près 13 kms. Je suis donc parti avec le matériel nécessaire pour camper et la nourriture pour trois jours de marche durant lesquels j'ai fait plus de 40 kms. Même l'été il peut faire très froid. Si vous prévoyez de faire de la randonnée dans cette région, prévoyez des vêtements de haute montagne.

Ville de pêcheurs, Puerto Natales est l'un des principaux ports de la région. Plus industrielle mais pas vraiment plus grande que les deux villages dans lesquels je suis passé jusque là, Puerto Natales est tout aussi dépendante du tourisme local. Porte d'entrée du parc national Torres del Paine, elle accueille la grande majorité des randonneurs venus faire le trek W. En témoignent les boutiques de souvenirs et de matériel de sport. Ici il est notamment possible de louer tente, duvet et réchaud pour le trek. Pratique lorsque l'on fait un tour du monde et que l'on a pas prévu d'emporter le matériel de camping.

Après le fatiguant trek, j'ai profité de cette journée pour flâner tranquillement dans le centre, aller à la rencontre des locaux et observer le mode de vie dans cette ville chaleureuse et accueillante. J'ai notamment terminé la soirée dans la cerveceria Baguales, une brasserie réputée dans la région pour la qualité de sa bière artisanale. J'y ai dévoré l'hamburger le plus grand que j'ai eu l'occasion de manger. Après plusieurs jours de privation, ce repas m'a fait un bien fou. Je l'ai partagé avec Nicolas, un chilien de passage dans le coin, qui m'a parlé de cette magnifique région. Pendant des heures, nous avons parlé voyage, culture et sport. Une nouvelle rencontre enrichissante !

Ah! Ushuaia... Située en plein coeur de la Terre de Feu, la ville la plus australe de la planète a de quoi faire rêver plus d'un explorateur. Porte d'entrée de l'Antarctique, elle borde le canal Beagle, terre d'accueil des nombreux manchots, lions de mer et autre cormorans peuplant la région. En bateau, le cap Horn surnommé le "cap des tempêtes" n'est qu'à quelques heures d'ici. Pas très loin non plus, le parc national Tierra del Fuego permet de découvrir la richesse de la flore de ce territoire montagneux de type sub-antarctique.

A mon arrivée, je contacte Roxane, une autre française sur Facebook. Rendez vous est pris pour une petite randonnée le lendemain après midi. Durant la matinée, je profite de ce temps libre pour visiter un peu la ville. Moi qui espérait un charmant village de pêcheur, je suis malheureusement surpris par la taille et la modernité de ce lieu où l'on trouve des casinos, un terrain de golf et même un Hard Rock Café. Très touristique, Ushuaia est le point de départ pour les excursions en Antarctique qui coûte au minimum 7 000€. Autant dire que les gens qui viennent ici sont assez fortunés.

L'après midi je retrouve donc Roxane accompagnée de neuf autres personnes. Elle a ainsi invitée une copine qui a invité un copain qui a aussi invité un copain... C'est donc avec ce petit groupe cosmopolite composé d'un écossais, d'un australien, de français et d'argentins qu nous nous lançons dans l'ascension du Cerro del Medio, une montagne accessible depuis la ville, offrant une magnifique vue sur la péninsule.

Au retour, un des argentins nous propose d'aller manger chez lui un asado, l'équivalent du barbecue chez nous. Je recherchais un peu d'authenticité dans cette ville, me voila comblé ! Partager ce moment avec les locaux et trinquer avec des personnes venant du monde entier reste l'un de mes meilleurs souvenirs. Le courant est si bien passé entre nous que nous nous donnons rendez vous le lendemain pour aller au parc national Tierra del Fuego.

Le nuit a été longue pour mes compagnons. Je leur donne rendez vous le soir et me dirige donc seul vers le parc national. N'ayant qu'une journée, je dois faire la visite en marchant à bon rythme. Faisant ainsi l'impasse sur l'ascension du Cerro Guanaco, je prends le sentier côtier qui est tout simplement magnifique. La végétation est luxuriante et la mer est turquoise. Ce parc est réputé pour accueillir des dizaines de castors qui se sont installés là dans les années 40. Très difficile à observer, on peut néanmoins découvrir leurs barrages et les dégâts qu'ils occasionnent dans ce milieu naturel protégé.

Après plusieurs heures de marche, je rejoins mon auberge et fait la connaissance de Caroline, une française installée à Buenos Aires, qui partage ma chambre. Nous parlons culture et politique autour d'un maté pour elle et d'un bière locale pour moi. Puis je la convie à se joindre à nous pour la soirée ainsi que Diego, un argentin de Mendoza qu'elle a rencontré dans la journée. Au final nous formons un bon petit groupe au Dublin, le pub du coin, pour ce qui est ma dernière soirée en Argentine. Les pintes comme les selfies s'enchainent jusque tard dans la nuit au bout du monde ! Magique !