Bishkek-Paris - Silk Road & post-sovietic world

Atterrissage de nuit à Bishkek sur un vol Aeroflot, appareil quasi-neuf mais vol agité! Escale à Moscou, Terminal D, pas de zone fumeur et DAB introuvable! On se dit que tout ne va pas forcément être simple. Passage de douane un peu long, une bonne petite heure d'attente. Le soleil se lève quand on sort de l'aéroport, magnifique ciel orangé, grandes avenues (réminiscences de l'ère soviétique), balayeurs de rue vêtus d'un gilet orange et au loin déjà de majestueuses montagnes aux cimes enneigées.

Direction l'hôtel dans lequel la moto a stationné quelques jours. Le taxi nous lâche à l'entrée, on est fébriles. Là surprise, ce sont des dizaines de moto équipées road trip qui sont parquées et parmi elles, la nôtre! Grand ouf de soulagement! Petit check rapide, tout est là! Il faut dire que tout était parti avec la moto. On est montés dans l'avion avec pour seuls bagages, nos vestes moto, nos casques et nos passeports et portefeuilles. Mais c'est bon, la tente fixée sur le bas d'une caisse, toutes les gourdes (pour l'eau) et les bidons (pour l'essence), on retrouve tout. On partira bien demain matin!

Petit tour dans la ville, le Bazar Och est incontournable, bazar à ciel ouvert et couvert typique d'Asie centrale. Parfums agréables, d'épices, de fruits, de pains tout chauds et de beignets divers auxquels on ne résiste pas. Tout comme les abricots secs qui seront nos alliés jusqu'à la Russie, parfaits en cas de petite faim ou pour tenir les derniers kilomètres sur les grandes lignes droites kazakhs dépourvues - parfois - de lieux où acheter à manger. Les tenues sont colorées et les visages souriants. Premiers Ak Kalpak, ces fameux chapeaux traditionnels kirghizes en feutre blanc portés uniquement par les hommes. On nous avait dit de nous méfier des policiers ou faux policiers dans le bazar, nous n'en avons croisé aucun!

Le centre-ville de Bishkek est impressionnant, image de ces grandes capitales anciennement soviétiques aménagées de gigantesques places et esplanades avec statues et drapeaux démesurés. Et Lénine encore bien présent (statue, bustes dans les boutiques de souvenirs..) L'atmosphère y est agréable, même sous un soleil de plomb. Quelques cafés à l'ombre. Retour à l'hôtel en taxi, son véhicule n'est pas siglé, il a sans aucun doute bien connu Staline lui! Le chauffeur est turc et en pince visiblement pour les peaux de bête! Pour démarrer sa voiture, il doit au préalable farfouiller sous le capot!

La première journée sur les routes fut d'une intensité incroyable. Ces premières heures au Kirghizistan ont donné le ton... Que de rencontres allions nous faire et que de moments hors du temps allions nous vivre. Après la montée du col, s'ouvre à nous une impressionnante vallée qui serpente au cœur de montagnes arides. Le vert de la vallée contraste avec la couleur sombre des monts. Et nous qui nous demandions si nous verrions des yourtes... Dès le premier coup d’œil nous sommes rassurés! Des points blancs parsemés partout! Ce sont des dizaines et des dizaines de ces habitations nomades qui sont disséminées au bord de la route. Certains nomades ont pris le temps de dessiner à l'aide de cailloux un chemin d'entrée à leur demeure. D'autres ont décoré ce qui sera leur jardin pendant quelques mois. Et la plupart ont installé de petits étals à quelques mètres de leur yourte sur lesquels ils proposent aux clients intéressés toutes sortes de produits laitiers. Ici, point de matière pasteurisée! Avis aux estomacs européens, le Kumiss (lait de jument fermenté, l'une des boissons les plus consommées par ici) et les Kurut (boulettes de yaourt ou de fromage séché) ne sont pas ce qu'il y a de plus simple à digérer! ni ce qu'il y a de plus doux à nos palets!

Le décor est fabuleux... Les kilomètres défilent au milieu des yourtes, des chevaux sauvages et d'une nature à couper le souffle. Mais le temps se gâte, le tonnerre se fait entendre, le soleil disparaît. Pas très rassurant. On s'arrête non loin de l'une de ces yourtes histoire d'attendre le passage de l'orage. Un groupe d'enfants nous entend arriver de loin. Ils courent, s'arrêtent, tentent une approche, puis reculent. Ils sont timides... Nous ne sommes pas beaucoup plus téméraires à ce moment-là, quelque peu figés par cette scène dont nous avions secrètement rêvé mais que nous n'osions espérer. Au bout d'une dizaine de minutes, chacun fait un pas vers l'autre, timidement. L'un des jeunes garçons semble plus intéressé que les autres. Il s'approche de la moto. Il veut m'offrir quelque chose. Ce sera un petit caillou. Puis un bout d'os. On baragouine, on parle avec les mains. Je lui donne un porte-clés "mini Tour Eiffel". Certains guides et sites le déconseillaient et pourtant le fait est que c'est un succès total! Les enfants rient, courent à nouveau, les plus petits emmitouflés dans des doudounes, les joues rosies par un climat bien souvent hostile.

Les enfants nous font signe de venir dans leur yourte. Des adultes arrivent et confirment l'invitation. Kumiss, nous disent-ils! Mmmmm la dégustation du lait fermenté nous attend de pied ferme! Il est des moments qui restent gravés à jamais dans un petit coin de notre tête et celui-ci en fait partie. Nous entrons dans la yourte, un peu maladroitement il faut bien le dire. On enlève les bottes, les K-way, on dépose nos casques de moto sur une petite chaise. Les anciens nous font signe de nous asseoir au fond. Un vieux monsieur, un Aksakal comme on dit ici, coiffé de son chapeau et une vieille dame nous accueillent. Elle nous sert le thé, puis un bol de crème (très épaisse!) dans lequel on trempe du pain, et enfin la tasse de Kumiss au goût indescriptible!... que nous ne parviendrons pas à finir!

Après une petite heure il faut bien repartir et quitter la petite famille d'Arzbart.

Une trentaine de kilomètres plus tard, on aperçoit de loin une sorte de rassemblement et un groupe de cavaliers. On s'arrête et oui, il s'agit bien du Kok Boru (ou Bouzkachi selon les pays), ce sport traditionnel des pays d'Asie centrale qui se joue à cheval et qui consiste à s'emparer d'une carcasse de chèvre. "Kirghize football", me dira l'un des cavaliers! Nous sommes subjugués, tout autant que les jeunes (et moins jeunes) cavaliers le sont par notre accoutrement! Il y a échange temporaire de casque moto contre bonnet de laine kirghize! Nous découvrons assez vite que les selfies existent ici aussi, même avec de modestes téléphones. Un homme nous écrit une adresse postale sur un bout de carton gras et on lui promet de lui envoyer quelques-unes de nos photos! L'un des plus anciens que nous allons surnommer le Boss pose à n'en plus finir. Il insiste pour me faire monter sur l'une de ses montures!

Au moment du départ des enfants nous suivent. Après le cheval c'est la moto qu'il veulent dompter!

Moins de dix heures sur les routes kirghizes et déjà les yeux embués d'émotion et la tête remplie de souvenirs... On redescend vers le lac Toktogul. On trouve un endroit où poser la tente juste avant la tombée de la nuit...

Je ne le sais pas encore mais cette nuit-là je me suis fait piquer... L'auteur des faits est à ce jour encore inconnu! une piqûre qui va dégénérer et me conduire jusqu'à la clinique internationale de Tashkent. Mais finalement après un bon traitement antibio je garderai mon pied intact!

Nous sommes proches de l'Ouzbékistan et de la vallée de Ferghana. Nom qui apparaît dans les colonnes de nos journaux pour évoquer une zone qui abrite des djihadistes. Petite appréhension du coup en approchant d'Och (la deuxième ville du pays, à la frontière de l'Ouzbékistan). Arrêt dans la ville d'Otgen. Les femmes portent en effet un voile plus strict. Les regards sont un peu plus durs sur nous mais cela n'empêche pas un commerçant de nous offrir un beignet, un samsa... fourré aux abats de mouton! Il est alors 9h30 du mat et je voulais simplement une boisson fraîche! Discrètement (et honteusement) je recouvre le beignet d'une serviette en papier et le cache dans une poche de ma veste! Nous ne sommes pas difficiles mais ce beignet-là a eu raison de nous!

Arrivée à Och et 3-4 km d'embouteillages. Nous nous sentons bien loin de l'image "fief de djihadistes". On découvre une ville extrêmement agréable et douce à vivre. Verdure, fontaines, jeux pour enfants et atmosphère détendue. Bien loin de l'image qu'on s'en était faite avant d'y poser nos deux roues. Nous partons à l'assaut du Trône de Salomon sur les conseils du Lonely Planet! Une bonne demi-heure de montée en plein cagnard! Il s'agit d'un lieu de pèlerinage important pour les musulmans. Arrivés au sommet, petite déception, il n'y a pas vraiment de trône! Mais ça vaut le déplacement pour la vue sur la ville et la frontière ouzbèke.

Dîner dans un restaurant à la fois moderne et kitsch! On adore! Les chachliks sont délicieux. Les cocktails idem. On fait la rencontre d'Abay, 14 ans, serveur apprenti. Il travaille ici pour aider sa mère qui a peu de moyens et qui a un enfant en bas âge. Il nous dit être dans la meilleure école de la ville. Il parle anglais, est très curieux, intarissable de questions. Veut savoir combien de temps ça prend de voler jusqu'en Europe... Il rêve d'aller en Suisse... Il nous touche beaucoup. Il pose un peu trop de questions et passe un peu trop de temps à notre table au goût de sa supérieure qui lui demande à plusieurs reprises de s'occuper aussi des autres tables.

Dans le même restaurant une guide Kirghize parfaitement anglophone nous aborde. Très gentiment elle nous demande ce qu'on fait ici et nous demande d'être prudents avec les chauffeurs et autres taxis. On lui répond que jusqu'ici nous sommes tombés que sur des gens adorables. Aucun souci, ni avec les chauffeurs dans les villes, ni avec les flics. Elle est surprise mais ravie qu'on aime son pays. En revanche elle nous confirme qu'il est particulièrement déconseillé de camper en Ouzbékistan. Les autorités veulent avoir la preuve (papier/voucher) que le touriste a bien dormi dans un hôtel... A bon entendeur!

Petite étape de 200 km en prévision aujourd’hui mais nous avons été prévenus qu’il y avait beaucoup de contrôles sur cette route. Nous devons passer un col qui sépare la vallée de Ferghana et le reste du pays. De plus nous longerons la frontière Tadjique sur quelques dizaines de kilomètres.La nuit a été un peu compliquée, Isa a remarqué que les draps étaient moyennement propres, et sa piqure au pied devient vraiment moche. Nous trouvons une clinique internationale à Tachkent sur le net, et décidons que ce serait notre première étape dans la capitale. Isa a mal quand elle marche et surtout la peau noircit autour de la morsure… Je ne m’affole pas, Isa est plus inquiète… C’est bizarre ce truc. Elle ne peut plus fermer sa botte. Je retraverse donc la salle de petit-dej avec la moto… Normal!! Une bonne accélération dans les crêpes pour sortir et ça passe… J’ai quand même enlevé les caisses sinon j’arrachais les portes vitrées. 1ère mission: trouver de l’essence, on trouve donc une station sans trop de difficultés qui a du 80, et rien de mieux. Mais nous avons du jus!La sortie de la ville se fait bien et nous partons par une route plate, puis elle monte et les températures baissent « un peu »… Nous monterons de 1500 m, et nous nous ferons arrêter plusieurs fois, les fameux contrôles « Passeport, papers, Zidane… » mais cette fois par des militaires en arme. le versant opposé de la vallée étant tadjique. Nous aurons même une agréable discussion avec des militaires cagoulés. Étrange…La route est en travaux et il y a des bouchons, la bécane chauffe beaucoup. J’aime pas trop… et le mélange chaleur/essence octane 80 ne me plait pas.Nous nous arrêterons au col à 2300m, et une petite fille est là, assise sur les cailloux, avec une robe de princesse à coté de son âne. Sa mère ramasse les bouteilles en plastique le long de la route. Elle nous marquera cette rencontre. Ces images totalement incongrues ne cesseront pas de nous émerveiller tout au long du voyage.Nous redescendons du col et la température grimpe drastiquement. Nous retrouvons la même qu’hier. Il fait rapidement 40/42° avec une chaleur très sèche. Dès que nous roulons c’est parfaitement supportable, mais au ralenti nous nous décomposons. Les vestes sont trempées, les casques, les gants sont difficiles à retirer. Je mouille mon tour de coup et mes gants régulièrement.Nous nous arrêtons de nouveau pour boire et grignoter le long de la route. Il y a des tomates à vendre, je rentre dans la cour de la maison et une jeune dame sort sa tête d’une fenêtre. Et bien pour lui expliquer que je veux 5/6 tomates, ce ne fut pas simple. Mais faisable. Et là je me retrouve con, ça vaut combien, je lui donne quoi?Je finis par lui tendre 2000 Sums soit 25c, elle n’en acceptera que 1000… Et elles étaient bonnes ces tomates… ça faisait du bien de manger des légumes frais après 1 petite semaine de viande.Nous arrivons tôt sur Tachkent et grâce à l’appli nous trouvons facilement cette clinique internationale dans la banlieue de la ville. Les rues sont bourrées de pièges comme des plaques d’égout absentes par exemple. On va faire attention.Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils font une drôle de tête à la clinique, des motards en tenue complète ne sont donc pas fréquents. Il y a peu de monde et nous passons vite. Verdict: Cellulite infectieuse… bon en gros les bactéries s’infiltrent sous la peau et bouffent les tissus. Le médecin avouât qu’il était temps que l’on vienne, qu’il n’aurait pas fallu attendre plus. Il est confiant quant à la rémission. Crème antiseptique et antibio.Nous repartons plus que soulagés. Le médecin était coréen/ouzbek, surprenant… Staline a en effet déporté 170 000 coréens d’URSS dans les années 30 principalement en Ouzbékistan. Bon… retour dans le four… nous repartons pour l’hôtel, et là nous découvrons un monde mégalomane: des grandes avenues à 6 voies, des bâtiments grandioses et modernes, des voitures modernes… Quel changement… Et ce n’est rien comparé à Astana visiblement.L’hôtel est moderne, très propre, nous devons garer la moto à coté de la porte d’entrée. Au moins elle est surveillée.Petite sieste, douche et nous sortons sans trop forcer pour la cheville d’Isa. 1er constat: la police est très présente dans les rues… nous attendons un taxi le long d’un trottoir et une petite voiture s’arrête aussitôt. Nous avions lu que les habitants avaient pour habitude de se substituer aux taxis officiels. Nous avons souvent utilisé ce système et jamais nous nous sommes sentis en insécurité, et jamais nous nous sommes fait avoir.Ce pays nous plait déjà. Le conducteur baragouine 3 mots d’anglais et nous conduit sur la place centrale de Tashkent. Une place tout en mesure et bon gout cela va sans dire…Nous trouvons un stand de chachlyk au milieu d’une espèce de kermesse dans la rue avec une bière et nous rentrons nous coucher bien fatigués et repus. Non sans avoir discuté en arrivant à l’hôtel avec un groupe d’Ouzbeks en formation pour la prospection gazière. Demain première journée off, sans moto… Et Isa salive déjà en s’endormant parce qu’à Tachkent « jeudi c’est pas ravioli mais Plov »…

Nous partons de Taskent très tôt. Vers 6h nous sommes sur la moto, et on sent déjà que la journée va être chaude. Nous trouvons une station pour faire le plein, nous perdons totalement espoir de trouver autre chose que du 80. Nous aurons 300 km à faire dans la matinée, la sortie de la capitale est facile, il y a peu de monde sur la route. La lumière est dingue et nous commençons à suivre le panneau Sarmarcande. C’est tellement fou de suivre des panneaux avec Samarcande inscrit dessus. Nous roulons en plein rêve et dans la fraicheur. Après 20 km, mon casque fait un drôle de bruit, la visière me tombe sur les yeux et mon écran se décale. Bref il est temps de s’arrêter pour comprendre le problème. Bon, c’est simple j’ai perdu une vis qui maintient la visière et l’écran. J’avais lu que c’était un problème récurrent sur les Scorpion. Bon la visière je m’en fous mais l’écran avec la poussière c’est bien plus chiant. Nous nous arrêtons dans un « magasin » de pièces détachées. Et j’en étais certain, ils auraient toutes les vis et tailles possible, en 6 minutes le problème est réglé. C’est pas esthétique mais je suis un peu soulagé. La visière et la mentonnière se relèvent et se bloquent parfaitement. Les 3 jeunes qui m’ont aidés n’avaient jamais vu un casque comme celui-là, ils le tournaient et retournaient pour le regarder. Nous repartons direction Samarcande et au moment de longer la frontière kazakhe nous nous trompons, il faut dire que les panneaux ne gâchent pas les paysages. Il y en a très peu.Et nous n’utilisons pas le GPS de l’Iphone sur la route, nous préférons demander aux gens. Il ne nous sert que pour entrer et sortir des villes.Nous prenons l’ancienne route en lieu et place de la nouvelle autoroute sur laquelle nous étions.Cela nous a rallongé de 75/100 km mais ce fut agréable même si la route était mauvaise.Nous étions au milieu des champs et des habitants qui se demandaient ce que nous faisions là.Nous retrouverons l’autoroute rapidement, il est 10h et il fait déjà très chaud. Au bout de 150 km de cette route « parfaite » et plate, nous commençons à monter en altitude, l’air devient plus frais. La route serpente au coeur de monts couleur sable. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour y voir les caravanes d’antan chargées de soie et autres trésors d’Orient. La panneau Samarcande est là, nous y sommes… Putain c’est dingue; Jamais nous n’aurions imaginé arriver un jour à Samarcande en moto… Nous en avons presque les larmes aux yeux. Nous nous arrêtons dans plusieurs stations sans succès, elles sont toutes vides… Bon c’est pas grave nous allons à l’hôtel, et je me dis qu’ils nous aideront à en trouver.Nous apercevons les premières coupoles turquoises en nous approchant du centre. Et nous nous imaginons un peu comme les marchands il y a 500 ans… Eux arrivaient à dos de chameaux, nous sur une BMW de 125 chevaux!! L’hôtel est facile à trouver grâce à l’appli, sur place ils nous ouvrent grand les portes pour que l’on gare la moto dans leur petite cour, nous sommes toujours un peu gênés. Mais ils le font avec tellement de gentillesse que l’on est toujours à l’aise.On dégouline, il fait très chaud à 13h et l’assiette de melon et de pastèque est plus que la bienvenue.Nous nous posons 1 ou 2 heures, pour aller visiter le centre. Nous ne tenons plus, nous devons y aller. Nous prenons la rue nouvellement construite nommée Islam Karimov. Président mort quelques mois plus tôt. C’est moderne, et très arboré. Nous passons devant la mosquée Bibi-Khanoum en s’obligeant à ne pas s’arrêter, le Registan ferme dans 1h. Nous reviendrons le lendemain.Le Registan est gigantesque, composé de 3 madrasas toutes plus belles les une que les autres. Même après l’Iran, nous sommes émerveillés. Ce bâtiment est extraordinaire, tellement dur à décrire. Nous resterons jusqu’à la fermeture sans vouloir en partir.Mais l’appel de la glace se fait entendre. Et Isa l’a entendu depuis bien longtemps déjà.La soirée sera plutôt calme, la chaleur nous fatigue, et le lendemain nous continuerons la visite.

Boukhara... la ville millénaire aux 140 monuments classés...

Nous avons eu la chance de la découvrir en août, période de faible fréquentation à cause de la chaleur. Nous étions parfois seuls dans les rues. Et l'atmosphère y est d'autant plus envoûtante.

Nous avons exceptionnellement laissé la moto dans la cour de l'hôtel de Samarcande après avoir été prévenus qu'il y avait peu de chance de trouver de l'essence entre Samarcande et Boukhara. Petit rappel, en Ouzbékistan les véhicules roulent au gaz (méthane, propane) et l'essence y est une denrée rare.

Nous optons donc pour le TGV ouzbèke, l'Afrosiab, construit par l'espagnol Talgo. Rien à envier à nos TGV tricolores!

Arrivée dans le centre-ville sous une chaleur assommante, la ville est quasiment vide à la mi-journée. On longe les murs pour profiter d'un brin d'ombre. On est vite subjugués par cette ville terreuse et lumineuse à la fois. En fin de journée, la lumière sur les façades de la madrasa de Kalon est sublime... les murs scintillent... Le minaret, d'un style architectural inédit pour nous, est difficile à quitter des yeux. La légende dit que Gengis Kahn l'a épargné pour sa beauté... Nous y restons une bonne heure. Nous rencontrons un groupe de jeunes hommes de la ville en train d'ouvrir un tout nouvel hôtel à quelques mètres du minaret Kalon. Puis une jeune étudiante, Fairuza, curieuse de notre présence, qui veut pratiquer son anglais avec des touristes. Elle nous raconte tout un tas d'anecdotes sur sa ville et son pays. Nous la retrouverons le lendemain pour une visite de l'autre côté de la ville. Le dîner nous enchante, une terrasse en hauteur avec vue plongeante sur Kalon. Un restaurant tenu par une mère et son fils, qui concoctent de délicieux mets ouzbèkes, simples mais fins. Le manti au potiron est chaudement recommandé! Nous y retournerons le lendemain soir...

Après 9 jours féeriques en Ouzbékistan, nous repartons encore une fois avec un sentiment mitigé : nous voudrions rester en compagnie des Ouzbeks mais nous avons en même temps terriblement envie de repartir sur les routes et entrer sur les terres kazakhes.

Le Kazakhstan est tellement mythique pour moi, c’est la promesse des grands espaces, des routes infinies, des chameaux, des steppes, de la désolation.

Nous nous levons à 5h, petit-déj à 5h30, Zilola la propriétaire s’est lévée pour nous dire au revoir. Elle a serré Isa dans ses bras comme si elle était de la famille. Nous sommes touchés et c’est les larmes aux yeux qu’Isabelle part de l’hôtel. Les majestueux dômes turquoises de Samarcande ont revêtu leur plus belle couleur au lever du soleil...

Nous sortirons de la ville sans difficulté, et je passe mon temps à écouter la moto. Je n'aime pas trop leur essence 80. La GS non plus d’ailleurs. Elle est quand même bien moins vaillante qu’avec du 92/95.

Les 250 km d’autoroute pour aller vers Chinoz sont faciles, il fait même un peu frais juste après Samarcande. On galère un peu en arrivant vers la frontière, on ne peut pas dire qu’ils se défoulent sur les indications. Nous devons traverser le village et la frontière se trouve à la sortie. Merci Maps.me !!

Nous nous faisons arrêter par la police qui nous contrôle à 300m du poste frontière, jusque-là pas de surprise, nous commençons à être habitués.

Par contre le flic commence à nous demander une assurance. Il nous fait monter dans son « bureau », un autre type arrive. Je sens la situation à la con. Je redescends pour chercher les papiers d’assurance rapatriement. Je remonte en faisant part de ma mauvaise humeur. Isa se demande si cela commence à faire parti des contrôles frontaliers. Mais non ils veulent l’assurance de la moto… Je demande à Isa de ranger doucement son passeport qu’elle commençait à sortir. Ils nous demandent 70$ pour l’assurance, je gueule… 50$.... Non… 40$... NON…. 25€….. Isa sort les papiers de l’ambassade de France en menaçant de leur téléphoner.

Bref nous repartons, et pendant que l’on s‘équipe le flic corrompu vient nous parler de notre voyage, de la moto, gentiment, comme si de rien n’était. Ils sont étranges parfois!

Bref nous arrivons à la frontière, encore une fois nous n’attendons pas. Nous entrons dans le no man’s land. Nous commençons les papiers. Le seul problème a été de faire photographier la plaque de la moto. J’avançais, je faisais demi-tour, je reculais de 10 cm, j’avançais de 20. Je repartais, non c’est pas bon. Bref cela a duré 15mn, Isa attendait et se demandait ce que je foutais.

Je passe sur l’autorisation à présenter pour la Go-Pro, bref au bout d'un moment on passe au …….. KAZAKHSTAN !!!

NOUS Y SOMMES…..

On sent de suite que l’ambiance policière sera plus cool. Nous recommençons le guichet de gauche, de droite… La guitoune pour l’importation temporaire pour la moto, le douanier fait des efforts pour parler anglais. Pas d’entourloupe… Mais il fait chaud, et il faut se battre à chaque fois pour ne pas se faire doubler par les routiers, les familles, les enfants…

En sortant nous échangeons des soums en tengués, le taux est bon…

Les premiers 30 kms sont très durs : sable, trous énormes, camions sur le bas-coté. La zone semble abandonnée, le désert est là tout autour. Et il fait chaud putain. Le thermomètre affiche 45°… Et je ne pensais pas qu’un jour je serais content de m’arrêter dans une station GazProm. Et oui il y a des Bounty et de l’eau fraiche.

Nous repartons, la route est dure, il y a des centaines de camions et la route est moyenne.

De loin nous voyons Tashkent en nous disant que « Jeudi c’est Plov » là-bas à 15km.

Nous sortons de la route principale environ 40km avant Chimkent en croisant les doigts pour que la petite route soit bonne et oui elle bonne ou à peu près.

Nous trouvons un coin de champs après 420km ! Un camion s’arrête dans le chemin où nous étions et nous comprenons qu’ils nous proposent de dormir chez eux. Nous déclinons avec la main sur le cœur en nous excusant, mais nous aimons tellement dormir dans la nature.

La journée a été fatiguante... mais nous fermons les yeux en terre kazakhe!

Nous partons de Turkestan en nous retournant pour admirer une dernière fois les dômes du mausolée, nous savons que nous regardions le dernier. Une vraie page se tourne ce matin-là. Un autre voyage commence.

La veille, Isa a vu sur le guide qu’il y avait un des plus anciens vestiges du pays : Sauran, la capitale des mongols de la Horde blanche au 14ème siècle. Bon alors vu comme ça, ça faisait pas rêver… Et moi cela ne me faisait pas rêver, je dois l’avouer. Mais pourtant ce fut le plus merveilleux souvenir de ce voyage, celui que nous étions venus chercher dans ces steppes.

Après 50 kilomètres sur cette M32, nous prenons la petite route pour arriver à cette ville. Le site est immense, les murailles sont là, enfin ce qu’il en reste, la porte est encore debout. Nous grimpons sur les tas de gravats, sur les murailles. Et là… Isa crie… Pour moi elle avait vu un serpent (Isa n’aime pas les serpents…), je regrimpe en vitesse, elle est comme pétrifiée, subjuguée… Une caravane de 20 chameaux se dirige vers la moto garée devant les ruines !! Il y avait des petits, des grands, des à 1 bosses, des à 2 bosses, des bruns, des blonds… Nous redescendons 4 à 4 !! C’est l’image que nous voulions, seuls au milieu du désert, au milieu des steppes, nous n’osions même pas l’imaginer. Là en les regardant paitre, nous prenions conscience que nous étions très loin de l’Europe. Encore plus qu’avant… Nous avons passé une bonne heure avec eux, à les regarder, à les écouter, et à faire des photos idiotes. Je ne remercierai jamais assez Isa d’avoir insisté pour venir ici. Nous repartirons en nous retournant de peur de n’en avoir pas encore assez sur les rétines, de peur d’oublier ce moment. Putain que nous étions biens. Sur la première centaine de kilomètres, nous longeons les montagnes, les seules que nous verrons au Kazakhstan, le route est toujours aussi belle. Elle est très droite et nous suivons « Baikonour » et Aralsk.

Après Kyzylorda, où pour la première fois j’ai rempli tous les bidons, 9 litres en tout, la route se rétrécie et de 4 voies, passe à 2. Vers midi, le vent s’est levé, et avec la moto aussi chargée, ce n’est pas forcement agréable. Elle bouge beaucoup à chaque fois que nous croisons un camion. Je me demande à chaque fois en serrant les fesses : « Pourquoi tu n’as pas mis d’amortisseur de direction… »

Nous dormons à 80 km sous Baïkonour, dans un champ, entourés de chevaux en liberté.

Et cette fois, nous aurons des bières pour fêter cette... incroyable journée...

La nuit a été calme, bon il faut dire que les voitures sont presque aussi rares que les bateaux.

Nous partons avec SERIK le guide qu’Isabelle avait contacté avant de partir et qui nous a trouvé la famille chez qui nous logions. Avec le 4/4 nous passerons mieux qu’avec la moto. De plus il n’y a pas de route et encore moins de carte pour aller voir la Mer d’Aral, enfin ce qu’il en reste. Nous roulons une bonne heure sur une plage sans fin. C’est inconcevable de rouler là où il y avait 8 à 10 m d’eau il y a encore 50 ans. En 50 ans les russes ont réussi à la vider de 90% de son volume. Et ce pour irriguer les champs de coton… L’eau descendait de 40cm par an et le phénomène s’est accéléré les 20 dernières années. Cependant la « petite mer » du coté d’Aralsk remonte un peu depuis la construction d’un barrage. Et la pêche reprend peu à peu. Nous ne verrons pas a proprement parlé les carcasses de bateau sur le sable, elles sont démantelées, pour récupérer le métal. Nous sommes un peu déçus, les images que nous voulions voir n’existent plus.

Nous longeons les canyons, nous roulons sur les étendues de sable et de sel… C’est assez triste... mais c'est à voir pour prendre conscience de l'étendue de la catastrophe, et de ce que les hommes sont capables de faire.

Nous revenons à Aralsk vers 13h, nous trouvons un restaurant plus facilement cette fois-ci et nous tombons sur un groupe de wind-surfeurs allemands… Et oui, ils venaient pour faire des photos et des films sur la mer d’Aral. Certains ont des idées curieuses…

Nous décidons de repartir pour passer une nuit dans les steppes au milieu de nulle-part et nous ne serons pas déçus ! Les jerricans sont pleins, les bouteilles d’eau remplient à ras bord, nous savons que nous partons pour 400 km de vide.

Après 100km nous trouvons ce que nous voulons! Ce fut la nuit la plus magique au Kazakhstan. La lumière était fantastique, les nuages d’orage sont passés au nord et au sud, nous pouvions voir les éclairs.

Nous étions à 500m de la route, sur du sable. Pour l’anniversaire de nos 3 ans, ce fut un beau cadeau pour l’un et l’autre. Nous avions le couché de soleil féérique pour nous 2.

Une grosse journée nous attend, 500 km. Nous devons rallier Ouralsk dans la journée.

Nous passons d’abord dans un mall qui ferait pâlir d’envie n’importe quelle nation européenne. Isa doit acheter des carnets pour continuer à écrire. Je reste dehors au soleil. Nous reprenons la route, c’est plat, c’est long, c’est droit… Et pourtant je ne me suis pas ennuyé une seule seconde sur cette M32. Nous profitons de nos derniers kilomètres dans les steppes. Les chameaux ont disparu… Nous savons qu’une autre page se tourne.

Nous nous arrêtons pour prendre un café - ou tchaikhana - dans un petit village, et le patron, Abat, 51 ans, insiste pour que nous rentrions nous installer dans son café. Mais nous n’arrivons pas à lui faire comprendre que nous préférons rester dehors. Nous sommes désolés qu’il pense que nous ne lui faisons pas confiance. Le midi, devant une supérette, nous croisons une voiture conduite par des russes qui nous parlent de manière assez agressive, en évoquant le Daguestan et la Tchétchénie… Sommes vraiment surpris. Là, on se dit que ce ne sera pas simple avec les russes. La suite nous donnera tort.

Nous passons le panneau des 2000 km parcourus sur cette M32 et nous avons adoré chaque kilomètre. Et on doit reconnaître qu’on est un peu fiers !

La ville d ‘Ouralsk est plutôt jolie, avec d’anciennes maisons de couleur. Les bâtiments sont anciens. L’hôtel est très agréable, le restaurant beaucoup moins. Tout le monde est surpris de voir deux touristes, ils se demandent ce que nous foutons là. A l’hôtel on nous le confirme…

Avant de repartir de Saratov, nous allons changer des $ en Rouble dans une banque et nous descendons vers Volgograd . C’est la première fois depuis presque 3 semaines que nous descendons vers le sud. J’aimerais bien arriver à la concession BMW avant sa fermeture. Nous longeons la Volga, le fleuve est immense. Même si nous ne sommes pas directement sur la rive, nous pouvons la voir à certains moments. La route est ce que nous imaginions : large et bordée de bouleaux. L’asphalte est nickel, il faut dire que c’est l’axe principal pour Moscou. Il y a des camions c’est certain, mais ils roulent bien. Nous nous attendions à bien pire.

A l’heure du déjeuner nous nous arrêtons sur le bord d’une route, où une maman et son petit garcon vêtu d’un maillot du Barça nous servent une soupe. Je laisse le petit monter sur la moto, il est fier, sa maman aussi. Ils passent leur temps à se prendre en photo à coté de la bécane ! Ils nous offrent des cocas, des glaces… Nous ne savons plus comment refuser.

Nous arrivons chez BMW vers 18h. En face l’imposante statue Mamaev Kurgan nous observe. Même de loin elle nous paraît gigantesque. Ils sont surpris de nous voir, on discute, un mécano regarde et à 2 ils détordent le guidon… à la russe !! Ils n’ont pas de guidon en rab'. Ils vérifient la tête du tube de fourche et me disent que c’est bon… Ils étaient adorables et attentifs. Nous repartons vers le centre. La circulation est fluide. Nous prenons le temps pour prendre une photo à l’entrée de la ville. Celle-ci vaut de l’or !! Nous sommes heureux, rassurés et fatigués. Nous arrivons à l’hôtel sans encombre, nous pouvons enfin nous installer pour un peu plus longtemps que d’habitude et faire une ‘tite lessive. Autour d’une bière le soir, sur la rue principale de la ville, nous nous regardons avec Isa encore surpris d’avoir traversé le Kazakhstan. Nous nous en faisions une montagne, mais pourtant ce fut facile. Nous n’en revenons toujours pas.

Nous sourions un peu malgré nous en pensant au gens qui s’inquiétaient pour notre sécurité (nous y compris !), en pensant à ceux qui nous poserons la question au retour… alors que 24h avant, un fou a tué des gens à Barcelone. Nous nous sentons définitivement plus en sécurité dans ces villes « exotiques », au milieu des steppes qu’en Europe. Nous prendrons une autre bière en y pensant.

Nous venons de dépasser la moitié de notre odyssée.

Mamaiev Kourgan est grandiose… Sa statue de 85m, faite de plusieurs milliers de tonnes de béton et de métal, est mythique, c’est celle que l’on a pu voir dans nos livres d’histoire. Jamais en la regardant sur les bancs de l’école on pensait être un jour à ses pieds. Nous y passons beaucoup de temps, autant à admirer cette statue qu’à regarder les familles russes s’y promener.

Elle nous impressionne... le mouvement du drapé de sa robe, l'expression de son visage... L'incarnation de la victoire de l'armée rouge et tout un symbole encore aujourd'hui de la puissance russe... Preuve en est, plusieurs mois après notre retour, Vladimir Poutine viendra à Volgograd pour célèbrer en grande pompe la victoire de la bataille de Stalingrad...

Tout autour, des dizaines de sculptures incrustées dans les murs, ou sous forme de statues là encore gigantesques... L'imagerie soviétique à son apogée... avec la femme-mère qui pleure son fils ou mari soldat, l'homme fort et brave... protecteur de sa patrie... Et à leurs pieds, en ce dimanche, des centaines de familles, de jeunes, de couples qui se baladent, se prennent en photo devant leurs héros. Ambiance détendue de balade du dimanche. Nous croisons même plusieurs "bataillons" de soldats russes visiblement venus en touristes. Des dizaines de petites échoppes de souvenirs, Staline y est toujours bien représenté, décidément on ne s'y habitue pas... J'aimerais pouvoir discuter avec les russes qui nous entourent pour mieux comprendre leur rapport à cette période-là de leur histoire. Sont-ils nombreux aujourd'hui à s'acheter un mug Staline pour prendre leur café du matin?....

N.B : à éviter d'acheter sur les stands de souvenirs, le ruban de St Georges, orange et noir, symbole du nationalisme et de l'armée russe, il risque de mal passer à la frontière ukrainienne!!

Le reste de la ville est très agréable. La promenade le long de la Volga, des dizaines de terrasses de bar et restos très élégants... Le midi, un russe parfaitement anglophone au look d'agent secret du Tsar, nous aide à y voir plus clair dans la carte du resto! il nous conseille plats et desserts et nous ne regretterons pas de l'avoir suivi! Le soir, c'est LE spectacle! On a lu que la ville était plutôt pauvre mais en plein centre-ville on a du mal à y croire. Démonstration de force de grosses berlines rutilantes à la sono bruyante, Porsche Cayenne et autres... Un jeune russe fait cramer les pneus de sa moto pour impressionner les filles... Filles qui sont fidèles à leur légende ici, grande (très grande!), chevelure impeccable et très court-vêtues! Les mecs, eux, c'est plutôt short informe et tongs! Je ne vais pas en faire une thèse ici mais révélateur pour moi du rapport hommes-femmes dans ce pays...

En tous cas Volgograd restera l'une de nos plus belles étapes parce que très instructive, dépaysante, agréable et... riche en bons restos!

Il nous reste moins de 200 km pour Voronej. Nous nous sommes arrêtés dans une jolie église orthodoxe, Isa y entre en premier, je reste à côté de la moto. C'est le moment de l'office. Isa reste à l'entrée... 7-8 femmes psalmodient derrière le prêtre (qui tourne toujours le dos aux fidèles... étrange rituel), les cloches sonnent... dans la rue, les gens se signent à de multiples reprises de façon intense. Une pratique que nous constaterons dans toute la Russie et l'Ukraine. J’y vais ensuite et tout le monde ressort. De vieilles dames viennent à ma rencontre, il faut dire que des motards en veste, pantalon et bottes cela ne courent pas les rues dans ce coin de la Russie. Elle me demandent d’où je viens. A l’évocation de « Parich », elles ouvrent de grands yeux, je leur explique/mime le trajet : Bishkek, Samarcande, Kazakhstan, Russia… Elles sont impressionnées, et repartent en me serrant la main, et me souhaitant : «счастливого пути» (scastlivovo puti) qui veut dire: «Bonne route», «Bon voyage» ou encore «Bonne chance» en russe. Et pour l'instant les 3 interprétations sont avec nous. Nous avons toujours été surpris de l’accueil des russes.

Avant d'arrivée à Voronej, arrêt chez un mécanicien pour essayer de redresser un peu la caisse qui a pris un coup en tombant au Kazakhstan. A notre grande surprise le jeune homme parle un anglais parfait! Il nous confie qu'il parle aussi espagnol et ukrainien. Ce polyglotte s'est même fait tatouer à l'intérieur du bras les drapeaux de tous les pays dont il parle la langue!! Nous arrivons à l’hôtel avant midi. Et nous partons nous promener dans la ville qui est assez jolie. Le soir nous descendons sur le port, il y a un vieux bateau de l’époque de Pierre Le Grand. Pour le reste pas grand chose. Nous remontons vers la ville en passant par les petites rues, et nous repassons sur la rue principale assez jolie. Nous y mangeons en demandant la traduction du menu à 2 jeunes femmes attablées à coté. Nous savourons notre toute dernière soirée en Russie. Demain ce sera l’Ukraine... et le temps s’annonce très moyen. Notre retour à l’hôtel se fera sous la pluie. Cela promet. Ça a été le déluge toute la nuit.

Nous sommes donc réveillés par la GSA italienne qui démarre sous notre fenêtre. Nous regardons l’heure, il est 6h30… Ils sont fous ! Bref, nous partons dans le centre pour rencontrer le maire de cette ville qui est français. Nous le savons, il aura peu de temps à nous consacrer, c'est aujourd'hui la fête nationale.

La petite ville est plutôt agréable, après un rapide café dans un parc au soleil, nous allons à la mairie. Nous retrouvons l’ambiance que nous aimons. Le drapeau ukrainien ainsi que celui des forces armées sont en bonne place dans l’escalier. Les photos des combats y sont mises en valeur également. Tout le monde nous accueille bien, et nous propose des cafés. Ils ne semblent pas surpris de voir des français. Après une courte discussion avec Michel Terestchenko, nous partons avec lui assister à la cérémonie officielle. 300 personnes y sont présentes, des policiers, des militaires, des enfants en habit traditionnel, des officiels et du public. Le drapeau ukrainien avec le tryzub (tri-dent) est très présent tout comme les drapeaux noirs et rouges. Après une remise de médaille, les différents hymnes sont entonnés, et il faut l’avouer l’hymne ukrainien est beau, et les paroles résonnent avec bien plus de force dans un pays en guerre. Nous avions tendance à l’oublier. https://www.youtube.com/watch?v=eRnFWB_hv_o

Nous repartirons vers 12h, en empruntant l’axe Moscou-Kiev. Autant vous dire que nous sommes tranquilles sur cette belle route, nous sommes seuls. Le temps s’assombrit et ce qui devait arriver arriva : Nous prenons la pluie sur plus de 150 km. Et puis le vent s’est renforcé. Je regrette de m’être arrêté pour manger, nous aurions dû avancer. La route devient mauvaise et l’eau cache les trous et nid-de-poules. Je sers les fesses. L’entrée dans Kiev se fait par le bas, nous remontons par les rues pavées. Nous serrons à nouveau les fesses. C’est pas simple de circuler dans Kiev aujourd’hui, la place Maïdan est fermée, ainsi que les grandes avenues autour. Nous arriverons à l’hôtel sous une belle pluie bien dense. Sommes trempés et nous avons froid. Il était temps d’arriver.

Après s’être réchauffés, nous ressortons pour profiter de la fête nationale. Mais dans un pays en guerre, l’ambiance n’est pas à la joie. Nous allons dans un restaurant d’intellectuels nationalistes que nous connaissons et qui est très bon. Là aussi peu d’ambiance, nous sommes assis à coté d’une tablé de 10 personnes dont 3/4 militaires décorés. Un surtout nous touchera plus que les autres. Il doit avoir 25 ans, et passe son temps à tenir son chien. En discutant avec lui, il nous dira qu’il a réussi à ramener ce petit chien du front de l’Est, Zipa, ce qui n’est pas forcement le cas de certains de ses amis. Il nous dira que cette guerre n’est pas une guerre contre la population russe mais c’est une guerre d’autorité politique. Il paraît désabusé de cette situation, et surtout très choqué.

Nous voulions de l’authentique, nous voulions rencontrer la population, nous ne sommes pas déçus mais par contre nous sommes tristes.

Journée tatouage, nous ferons le même avec Isa. Ce sera « шелковом пути», Route de la Soie en russe. Ce fut rapide et nous étions contents de retrouver Aleksandra et Oleg. Leur studio est installé en banlieue de Kiev, au milieu des arbres fruitiers, un lieu définitivement très agréable et serein... Le soleil est même au rendez-vous! On profite de la terrasse... Après un brin de repos on repart en centre-ville. Ambiance de fête en ce week-end de fête nationale! Un régal de sentir la ville avec cette atmosphère. Le grand boulevard devant Maidan est devenu piéton pour l'occasion... Une remorque s'installe avec des sonos et en 3 minutes tout le monde se met à danser, en plein après-midi! On adore! Puis belle soirée en terrasse à l'étage du resto Pervak... Nous mangerons divinement en buvant l'un de nos vins ukrainiens préférés : Le Shabo.

Direction Ternopil. Nous nous arrêtons 1h dans le centre de Kremenets, un peu survendu par le guide il est vrai. Nous visitons un très beau monastère. Nous avons 100 km à faire en passant par Potchaiv. Nous voulons voir La laure de la Dormition de la Mère de Dieu de Potchaïv. C’est la 2ème plus grande Laure du pays après celle de Kiev. Le 28 aout est l’assomption pour les Ukrainiens, la calendrier grégorien décale les fêtes religieuses de 12/13 jours. Nous sommes surpris du monde présent dans l’enceinte du monastère. Il y a des milliers de personnes. Isa doit mettre une longue jupe, et se couvrir la tête. Elle a un drôle de style avec sa veste et son pantalon de moto. Nous sommes mis dans le bain rapidement. Les gens nous regardent bizarrement, nous n’avons pas l’impression d’être à notre place. Nous sommes les seuls touristes. Les dévots campent partout où il y a de l’herbe. Ils embrassent continuellement les icônes, tête collée aux murs. Nous sommes tellement surpris de cette dévotion, et de cette religiosité extrême. Nous observons autant que l’on nous observe. C’est étrange. C’est la première fois que nous ressentons cette ambiance en Ukraine. Les bâtiments sont terriblement beaux, et grandioses. Tout est peint et doré. Après 1h30 nous repartons en ayant échappé aux grandes giclées d’eau bénite, avec lesquelles les prêtres orthodoxes aspergent les fidèles. Sur la route, nous rencontrons 2 français. 2 agriculteurs venus s’installer en Ukraine, pays très agraire. Nous irons boire un café ensemble dans une maisonnée qui fait restaurant. Ce fut agréable et très instructif. Michel qui y vit depuis au moins 20 ans connaît très bien le pays et nous éclaire sur sa situation actuelle. Hervé, lui, est arrivé il y a bien moins de temps, et partage son temps entre la Lorraine et l’Ukraine où il passe de plus en plus de temps. Ce sont les premiers français que nous rencontrons depuis très longtemps. Et cela nous fait drôle. Nous avons fait maintenant 7500 km en croisant 2 motards français en tout et pour tout. Nous nous rapprochons de la France. Et cela nous pince le cœur. Nous arrivons à Ternopil dans l’après-midi, et il y a beaucoup de monde dans les rues. Il y a des concerts. Notre hôtel donne directement sur le lac, où les animations se concentrent. Nous sommes ravis de cette proximité. Nous descendons boire des bières en écoutant de la musique, (dont un concours de danse pour enfants!) nous mangeons des brochettes de chips! Nous sommes bien entendu les seuls touristes… L’ambiance est très joyeuse et prenante. Nous sommes tellement surpris. Nous avons adoré cette soirée. Et cela restera un grand souvenir pour nous deux.

Aujourd’hui encore nous avons une petite journée… Nous rentrons dans les vraies Carpates Ukrainiennes. Nous passons par Kolomya, une ville Hutsule, qui abrite plusieurs musées qu'Isa veut visiter, notamment le fameux musée de l’œuf… Les hutsules sont une ethnie originaire des Carpates. Nous trouvons bien le musée de l’œuf mais les autres sont fermés. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le seul musée ouvert vaut le détour! des milliers d’œufs peints exposés… hahahaha!!!! Remarquez il se visite vite! Nous nous arrêtons ensuite en plein cœur des Carpates à Yaremtche. La route reste bonne. L’hôtel est très beau au milieu des sapins. Tout est calme. Le sentier pour y accéder était compliqué avec de la rocaille qui roule sous les roues. Nous buvons une bonne bière au calme en pleine foret, au soleil. Ce fut bien agréable…

Ce matin c’est la rentrée des classes pour les ukrainiens. Les petits garçons sont en costume, les petites filles en blouses brodées et fleuries ukrainiennes.C’est surprenant à voir, les élèves apportent des fleurs aux maîtresses. Les parents étaient tout aussi bien apprêtés. L’institution semble terriblement importante pour eux. Après avoir fait quelques courses, nous partons pique-niquer sur le bord de la rivière.Nous y passerons l’après-midi. Jusqu’à ce que la fraicheur nous fasse rentrer. Nous mangerons une nouvelle fois au restaurant de l’hôtel. Quand on aime on ne compte pas!

Le réveil est humide, mais par chance nous pouvons prendre un café sans la pluie. Nous replions la tente gorgée d’eau, mais qui a résisté! La veste d’Isa est trempée. Nous avons pour habitude d’en faire un oreiller, la veste touchait la toile, ce qui l’a bien mouillée. Bref nous partons, Isa met son KWay sous sa veste le temps qu’elle sèche. Au bout d’une heure c’est presque le cas. Mais nous reprenons de la grosse pluie. Un policier ukrainien en chemisette nous arrête, il me demande les papiers de la moto, il me dit qu’il ne veut pas les copies… « Ok pas de problème, ils sont au fond des caisses ». Il me dit de laisser tomber… Il a l’air abruti… Il me fait venir dans sa cahute. Isa reste sous la pluie. Le flic me fait souffler dans un éthylomètre et m’annonce que j’ai trop bu… Jusqu'ici je parlais anglais, mais désormais je parle en français en élevant la voix sans baisser les yeux. Il est surpris. Il me remontre le taux de 0,75g. Je lui prends l’appareil des mains en disant « Kaput, Kaput ». Il me regarde sans un mot pendant de longues secondes, puis me fait signe de partir. Oouuffff!! Je raconte mon entrevue à Isa en revenant vers la moto, elle hallucine! Il est 11H du mat…Nous arriverons à Moukatchevo vers 13h. Les routes commençaient à être inondées. Je fais une surprise à Isa en l’emmenant dans un très bel hôtel. Nous nous changeons, pour aller visiter le château Palanok sans pluie. Malheureusement elle sera vite de retour pour la visite du centre-ville. C’est certainement une ville austro-hongroise très jolie, très agréable mais sous un déluge c’était pas terrible. Nous mangeons une mauvaise pizza (et un verre de vin rouge très moyen pour l'équivalent de 5 euros!!) et nous retournons à l’hôtel. Nous rêvions d'une bonne nuit réparatrice mais que nenni! Il se trouve que notre chambre se situe juste au-dessus d’une salle qui célèbre les 40 ans d'on ne sait qui... Le sol de la chambre en tremble! Le bruit atteint des niveaux sonores proches de l'insupportable, la musique est de plus ridiculement kitsche, les cris ridiculement grégaires… Impossible de fermer l'oeil! Nous nous rendons désespérés à la réception, mais à part une série de « Sorry », nous n'obtiendrons rien, pas moyen de changer de chambre!Bref, nous nous endormons vers 4h du mat. Nous étions déçus de la nuit, de la ville, du château… Déçus de cette dernière nuit dans le monde en cyrillique, dans l’ex-URSS, en Ukraine…

Le soleil est de retour, les nuages sont partis. Les polonais nous ont parlé de la Chapelle de Sissi, qui se trouve dans le coin. Nous partons donc à sa recherche et nous essayons de suivre leurs indications. Mais nous ne trouvons rien. Isa arrête les voitures sur la route. Et personne ne comprend ce qu’elle veut. Il faut dire qu’en prononçant : « Sissi Chapel’s… , you know the princess, Sissi ?? », c’était pas gagné…!! Je la regarde et je rigole dans le casque en pensant à ne pas la contrarier. Elle fait son spectacle au milieu des vignes de Tokay. Bref au bout de 10 minutes nous repartons. Nous devons rouler jusqu’aux portes de Budapest, à Gödöllö, soit 300km par les petites routes.Nous décidons de passer par les forêts pour laisser l’autoroute aux camions et voitures. Nous traverserons donc le Parc du Bukki Nemezri. Les routes sont très propres. Et de la forêt nous en verrons, c’est vallonné, bref presque le bonheur. En fait la forêt est tellement dense que sur 100km nous serons dans un tunnel végétal, sans jamais ou presque voir l’horizon. Nous mangeons à Eger, le ciel commence à se couvrir. Nous continuons sur les petites routes au nord de l’autoroute, la pluie et le vent se lèvent. Nous remettons les KWay… Nous arriverons sur Gödöllő en début de soirée. Je ne suis pas très agréable, je suis déçu et je sens que le voyage se termine. Nous nous retrouvons dans une espèce de banlieue dortoir dans un gîte sans petit-dej, sans resto à moins de 3 km. Nous irons faire des courses pour manger une salade dans nos gamelles. C’est un peu tristoune cette soirée. Nos steppes nous manquent.

On quitte la Hongrie…! Plus tôt que prévu! on ne s'y plaît pas et le temps n'arrange rien. On part pour l’Autriche… Nous sommes à 80/100 km de la frontière. Le temps est maussade, pluvieux, triste, bref comme ce pays. Nous prenons un café dans une station balnéaire vide où tout est interdit. Nous passons le poste de douane sans même toucher au frein, et coté autrichien, ce n’est guère plus chaleureux. Vautré dans sa chaise, derrière une vitre, le douanier nous fait un geste que nous avons du mal à interpréter. Nous nous arrêtons et il nous fait signe de rouler avec son regard de veau, et faisant de grands moulinets avec son bras, sans un mot. Putain, ils n'ont l’air commodes non plus dans ce pays. Je m’arrête dans la première banque pour changer nos forints, il est 11h30, elle est fermée, des employés sont à l’intérieur, je frappe, ils me font des grands signes pour que je parte. Je gueule à travers la porte pour savoir où je peux changer de l’argent. Ils me font signe « plus loin, plus loin… ». Je les insulte en retour, ça ne sert à rien mais ça fait du bien… Bref, nous prendrons l’autoroute, pour rallier Graz, puis Klagenfurt. Le temps est dégueulasse. Nous entrons dans le centre, Isa fait plusieurs hôtels, ils sont tous à 120 euros minimum. PPfff, il fait froid, nous sommes un peu humides… Nous prendrons la chambre en l’imaginant belle, spacieuse, bien meublée, avec une belle douche… Et bien pas du tout… On réfléchit à ce que nous pouvions nous payer avec 120€ au Kazakhstan. Nous avons malgré tout passé une belle soirée : Nous avons trouvé un bar très sympa avec une musique qui nous avait manquée comme Pearl Jam. Le serveur était adorable et ouvert… Le resto à notre grande surprise, nous pouvions y fumer, nous avons très bien mangé. Isa se délecte à nouveau de raviolis (fourrés au potiron), souvenirs d'Asie centrale et de Russie... Des motards « Harleyistes » français étaient assis à coté, nous commençons à discuter. L'un d’eux pérore en disant qu’il vient de Nancy, et qu’il a fait toute la route sur sa moto, que cela fait une trotte, etc… Ils nous demandent d’où nous venons : Le Kirghizistan… Là le mec se sent un peu bête en s’étant vanté de sa route. Nous passons un bon moment autour d’une bière. C’est la première fois que nous commençons à raconter le voyage. Eux iront à Faaker See.