... en Argentine

L'arrivée hier soir, de nuit et sous une pluie fine, ne nous a pas permis de bien apercevoir la ville de Salta. Aujourd’hui, avec le temps radieux qui s’annonce, nous allons passer toute la journée à arpenter les rues et sites de cette belle ville argentine « Salta la linda » donnée comme une des plus belles d’Amérique du Sud. Fondée en 1582 par les espagnols, halte majeure sur la route commerciale vers la Bolivie et le Pérou, ville prospère aux XVIIIème et XIXème siècles, elle a su garder de beaux monuments, à l’instar de ses maisons seigneuriales, ses églises, ses balcons en bois ouvragés...

Comptant 550.000 habitants, perchée à 1.550 mètres d’altitude, au pied du cerro San Bernardo, elle s’articule autour de sa place centrale au décor assez homogène. C’est donc par celle-ci - la Plaza 9 de Julio - que nous débutons notre matinée pourtant bien entamée.

Pablita et Papa ont, en effet, dû, en amont, changer des dollars en pesos argentins, pour prendre, ensuite, les billets de bus au terminal afin de partir demain vers la Bolivie.

Autour de cette place aux hauts palmiers et massifs magnolias, se trouvent concentrés les principaux édifices de la ville. On y observe la cathédrale de la fin du XIXe siècle, au ton rose pâle et à la riche décoration intérieure et, juste à côté, l’archevêché avec sa façade austère et son balcon de bois.

Toujours sur la place, se tiennent le musée historique du Nord (argentin...) et l’ancien Palais du Gouverneur, converti aujourd’hui en centre culturel américain. Avec son hall en marbre, ses escaliers majestueux..., il constitue un cadre agréable pour prendre des cours de tango ou, encore, admirer des expos temporaires.

Nous poursuivons notre « randonnée urbaine » vers le marché municipal San Miguel et ses rues très commerçantes aux alentours. C’est un vrai bazar et n’y trouvons finalement pas de quoi grignoter. Il faut dire aussi que nous n’avons pas véritablement très faim. Enfin, jusqu’à ce que nous passions, dans une rue piétonne, devant un Mc Do « spécial helados », c’est-à-dire servant uniquement des glaces. Pablita, folle de Kit-Kat, tombe nez à nez avec un « cono » parfum vanille (ou dulce de leche) enrichi de ce délicieux biscuit au chocolat. Nous nous laissons donc légitimement tenter...

Continuant notre parcours à travers le cœur de ville de Salta, nous déboucherons devant l’église San Francisco, rouge et ocre, et sa tour de 54 mètres de haut. Devant, sur le parvis, trône une statue de Saint François d’Assise. À l’intérieur, outre ses plafonds peints et l’impressionnante croix suspendue au dessus du chœur, on peut observer à travers les grilles le joli jardin du cloître.

Un peu plus loin, on passe devant le couvent San Bernardo, un des plus anciens bâtiments de la ville et toujours habité par des carmélites. S’il ne se visite pas, on a pu admirer la belle porte en bois sculptée en 1762 par des Amérindiens.

À l’issue, souhaitant monter au sommet du cerro San Bernardo, la colline qui surplombe Salta, afin de jouir de belles perspectives sur les environs, nous nous séparons en deux groupes : Pablita et Papa décident de faire « l’ascension » à pieds en suivant un chemin de croix, Maman et moi prenons, en revanche, le téléphérique... que nous ne pourrons emprunter que grâce au complément d’argent prêté par notre voisine de chambrée à l’hôtel, sur laquelle nous sommes tombés par hasard.

Nous nous retrouvons finalement tous les 4 au sommet et au milieu d’un espace bien aménagé et apprécié des locaux en ce samedi après-midi. Nous ferons la descente ensemble et passerons par le parc, et la statue, de Martin Miguel Güemes, héros national des guerres d’Indépendance et véritable fierté de la ville.

Nous ferons la descente ensemble et passerons par le parc, et la statue, de Martin Miguel Güemes, héros national des guerres d’Indépendance et véritable fierté de la ville.

Puis, intense bonheur (!), nous nous installons à l’intérieur d’un bar argentin pour assister à la finale de la Copa Libertadores, l’équivalent de la Champions League européenne de football, opposant le club argentin River Plate au club brésilien de Flamingo. Une vraie rivalité ! Originalité : nous devons payer un peu moins de deux euros pour avoir accès à l’intérieur du bar (et à la télévision). Papa, foot oblige, se prend un bon litre de bière de Salta, tandis que nous prenons, plus sagement, un coca et un litre de limonade. Le match débute parfaitement puisque le club argentin de River Plate ouvre le score, forcément dans une grosse ambiance. Malheureusement, Flamingo renversera la situation en toute fin de match et marquera deux buts dans les 5 dernières minutes ! La fête, qui se préparait sur la place et dans les rues de Salta, est totalement gâchée. Une vraie douche froide ! Dommage aussi pour nous car cela aurait été un bon moment…

Du coup, on rentre immédiatement à l’hôtel pour se poser une petite heure avant de ressortir pour dîner. En effet, ce matin, Pablita et Papa, en allant acheter les billets de bus, sont « tombés » sur les menus d’un restaurant argentin qui leur a paru à la fois bon et abordable. Prenant les devants, ils ont réservé une table pour 20h. Les voyages, ce sont certes de superbes paysages, de belles rencontres mais, ce sont, aussi, des découvertes culinaires et… viticoles. Car, si nous nous sommes, bien entendu, laissés aller à la consommation de la très réputée viande argentine, nous avons accompagné celle-ci d’un vin rouge de la région de Cafayate. Un vrai régal !

Repus, nous nous relaissons pourtant tenter par un « cono » de chez Mc Do afin de finir sur une note sucrée. Nous rentrons finalement vers 22h30 à l’hôtel où, après une bonne douche, nous nous couchons, conscients que la nuit sera courte, le bus pour la frontière bolivienne partant à 7h du mat’...

Même si nous n'avons pu faire l'ensemble de la Bolivie comme il était prévu initialement, nous avons pu toutefois en passant par le nord de l'Argentine passer 4 jours qui nous ont permis de visiter le sud Lipez et le Salar d'Uyuni. Le passage à la frontière se faisant relativement facilement.

Pour suivre nos aventures boliviennes c'est par ici. 😀

Papa avait promis une journée cool… il a tenu parole ! Ce matin, le réveil n’a même pas sonné ! Nous avons très bien dormi et nous sommes levés un peu après 8 heures afin de prendre le petit-déjeuner servi à l’auberge.

La matinée a vraiment été très cool. Nous n’avons rien fait de particulier. Chacun a vaqué librement à ses occupations. Papa est tout de même allé en fin de matinée visiter le cœur du village de Humahuaca, avec sa jolie petite place centrale, ses rues pavées, son église de la Candelaria et le Cabildo, bâtiment de style colonial avec sa tour-horloge.

Il a aussi pu difficilement passer à côté du massif Monument de l’Indépendance.

Au retour de Papa, nous sommes sortis déjeuner au restaurant d’à-côté. Un vrai désastre ! Nous avons été accueillis par le fils du propriétaire - âgé d’une 10aine d’années - et qui ne semblait pas « avoir la lumière à tous les étages ». Il s’est totalement désintéressé de nos commandes, nous apportant le plat principal avant l’entrée, ne surveillant pas si cette dernière était prête… De plus, le poulet servi sentait la javel et les frites étaient quasi crues ! Si bien que, au bout d’une heure de frustration et à bout de patience, nous avons payé une partie de notre déjeuner et sommes partis sans avoir - presque - rien mangé.

Revenus à l’auberge, nous avons récupéré notre linge nettoyé et sommes partis prendre un taxi afin de nous rendre à El Hornocal, la montagne aux 14 couleurs. Une demi-heure de piste-route plus tard, nous atteignons le parking situé à 4.350 mètres d’altitude et entamons une courte marche - en descente - pour accéder à un belvédère sur ces crêtes striées aux reflets rouge, vert, jaune, orange, rose, violet … Ces couleurs sont dues au passé géologique de ce secteur riche en soufre, fer et cuivre.

Au bout d’une bonne demi-heure sur le site, et ayant un peu froid en raison du vent et de l’altitude, nous reprenons la voiture pour redescendre tranquillement sur Humahuaca. Nous regagnerons l’auberge pour voir défiler sereinement le reste de la journée.

Papa se fait copain-copain avec 3 françaises (plutôt jolies 😀) qui jouent à la belote en faisant le 4ème.

Maman poursuit nos publications sur le blog. Pablita prépare ses étapes en Patagonie qu’elle visitera avec son père. Quant à moi, je vais prendre une douche et alterne entre IPad et lecture.

Si Maman restera à l’hôtel, préférant déguster les pancitos préparés par le cuisinier de l’auberge, Pablita, Papa et moi irons plutôt dîner dans un restaurant.

Il sera 21h30 quand je me coucherai avec Papa, les « femmes » préférant traîner un peu plus…

Ce matin, ce ne sont pas les coqs que nous avons le plus entendus mais... les chiens ! Ils sont très nombreux à errer dans les rues mais ils ne sont vraiment pas agressifs. Beaucoup cherchent de la compagnie et une attention des humains, ce que je ne manque d’ailleurs, pas de leur porter même si Papa n’apprécie pas vraiment. En effet, même si nous nous sommes fait vacciner contre la rage avant de partir, le produit ne fait que ralentir le « poison ». Il nous fait gagner 48h en cas d’infection mais, en aucun cas, ne prémunit contre la rage. Et, vu le prix d’un vaccin en Amérique du Sud, il y a fort à parier que même les chiens avec propriétaire ne sont pas vaccinés.

Nous sommes donc levés vers 8h et, luxe absolu, nous faisons servir le petit-déjeuner dans notre chambre. Pourtant, nous ne sommes vraiment pas dans un hôtel 5 étoiles. Bien au contraire, nous profitons de notre long séjour en Amérique du Sud pour se « refaire la cerise » et abaisser fortement le coût quotidien de notre tour du monde. Avant notre départ, nous avions prévu un budget quotidien de 150 € pour nous 3. Nous en sommes aujourd’hui à... 260 € ! L’Islande, l’Alaska et l’ouest canadien en camping-car ont fait beaucoup de mal à notre bourse. Il nous faut donc limiter au maximum les frais, sans pour autant se priver, car nous ne reviendrons pas de sitôt dans ces contrées lointaines. On doit d’autant plus faire attention que la suite du tour du monde ne se déroulera pas dans les pays les plus économiques.

Le petit-déjeuner pris, nous partons immédiatement en direction de la Pucará de Tilcara, que nous atteindrons après un quart d’heure de marche dans les rues du village. Ancienne forteresse précolombienne, elle est aujourd’hui très bien restaurée par des archéologues particulièrement intéressés par le site car ses habitants jetaient à proximité tous leurs détritus. Ceux-ci sont, de nos jours, autant de richesses pour mieux comprendre la vie de l’époque. Cette forteresse est composée de très nombreuses habitations construites avec deux rangées de pierres, jointes souvent par du gravier, un toit de torchis (terre + paille) sous lequel on trouve des pierres et une charpente à base de bois de cactus. Il y a énormément de pucarás dans la Quebrada de Humahuaca. Celle de Tilcara a été classée, en 2003, au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en raison de sa biodiversité mais, aussi, de son Histoire et de sa civilisation vieille de plus de 10.000 ans.

Nous revenons à l’hôtel récupérer nos gros sacs à dos et rendre les clés de la chambre puis, nous dirigeons vers le terminal des bus où nous attendrons un petit quart d’heure le car qui nous mènera à Purmamarca. Ce village de 700 habitants est enserré par des montagnes, dont le magnifique "cerro de los siete colores", colline aux 7 couleurs, dont nous allons faire le tour après avoir déposé nos affaires, dans un restaurant, le temps de la marche. Le "paseo de los Colorado" est un sentier de 3 kms qui va nous livrer de beaux dégradés de couleurs sur les montagnes.

Avant de regagner le restaurant pour le déjeuner, nous passerons par la place centrale du village avec ses nombreux stands de produits artisanaux - Pablita se laissera d’ailleurs tentée par un poncho et une écharpe - et son église Santa Rosa de Lima. Composée majoritairement de bois de cactus, elle date de 1648 et a été blanchie à la chaux. À côté de celle-ci, se trouve un arbre de 700 ans d’âge (l’argarobo negro), une sorte d’acacias très peu répandue.

Au restaurant, il règne une belle ambiance avec un groupe de musique jouant des chansons parlant de la région de Jujuy (prononcer « rourouille »). Comme souvent, nous prenons le menu du jour qui est tout à la fois consistant et économique. Malheureusement, s’il était rapidement servi en Équateur ou au Pérou, il semble qu’en Argentine, cela ne soit vraiment plus le cas ! Ainsi, il nous aura fallu deux bonnes heures pour déguster des plats du jour. Certes, le spectacle était sympa - quoique un peu fort - mais c’est tout de même un peu long.

Du coup, nous prendrons le bus de 14h45 pour nous rendre, d’abord, à San Salvador de Jujuy puis, après une heure d’attente au terminal de cette ville, nous enchaînerons avec une autre compagnie pour arriver, en début de soirée, sur Salta. Au terminal des bus, nous en profitons pour prendre nos billets pour jeudi prochain en direction de Córdoba, trajet que nous ferons de nuit, tout comme Pablita qui se rendra, quant à elle, sur Mendoza. Puis, nous prenons un chemin que nous connaissons finalement assez bien puisque nous retournons vers le même hôtel que lors de notre première visite de Salta.

Toutefois, comme souhaité depuis quelques temps, nous marquons une pause « douceur » dans le restaurant dans lequel nous avions diné il y a une 10aine de jours afin d’y déguster leurs fameux pancakes au dulce de leche. « Une tuerie » nous écrivait Christophe M. Nous confirmons !!!

Une fois installés à l’hôtel, je reste seul dans la chambre quelques instants, le temps de prendre ma douche et de laisser Papa et Maman accompagnés de Pablita, retirer de l’argent puis, acheter des empanadas pour compléter le dîner du soir... qui n’est donc pas très équilibré. À l’issue, et après une bonne douche pour chacun, nous nous couchons aux alentours de 23h.

Dernière journée pleine avec Pablita et elle va beaucoup nous manquer ! En effet, ce matin, elle a commencé par nous faire de superbes crêpes pour le petit-déjeuner. Alors que nous dormions encore, elle s’est levée 3/4 d’heure avant nous pour nous les préparer. A notre réveil, la table était mise, le jus d’orange versé dans nos verres, les crêpes chaudes dans une assiette… et un pot de dulce de leche posé sur la table. Le bonheur ! Bien entendu, inutile de préciser que nous nous sommes régalés.

Repus, nous rangeons nos affaires, nettoyons la vaisselle et embarquons, finalement, vers 9 heures pour continuer notre circuit dans le sud de Salta. Avec la Nissan, nous réempruntons la ruta 40 en direction de Seclantas puis Molinos où nous essaierons de faire un plein d’essence mais sans succès. À 10h du mat’ bien passées, la station n’était toujours pas ouverte…

Les paysages en bord de route se succèdent tous aussi beaux les uns que les autres.

Nous aurons même l’incroyable chance de croiser un « zorro » - un renard ! -, de voir voler un superbe rapace et plein d’oiseaux multicolores qui font penser à une sorte de perroquets.

Mais, après cette multiplication de « coups de bols », il nous fallait bien un « coup de malchance ». Aussi, un petit quart d’heure après ces rencontres animalières, le pneu arrière gauche de la voiture crève. J’emploie le terme « crève» mais je devrais plutôt dire « explose » ou « se désintègre ». Voyez le résultat :

On se demande encore aujourd’hui comment cela a pu arriver. Papa ne roulait pas vite. La route n’était pas très bonne mais pas mauvaise au point de lacérer l’ensemble du pneu. Vraiment incroyable ! Bref, nous voilà obliger de le changer au milieu de nulle part. Heureusement, qu’avant de partir, avec Papa, nous avions pris une matinée pour apprendre les rudiments de la mécanique automobile avec un copain « bricoleur ». Du coup, j’ai pris les choses en main, sous le regard attentif de Papa, et je suis parvenu aisément à le changer.

Pendant ce temps, Maman et Pablita sont parties à la recherche de l’enjoliveur perdu mais en vain. Demain, lorsque nous ramènerons la voiture de location à l’agence, on devrait avoir quelques soucis avec le remboursement de la franchise… À suivre…

C’est donc avec une nouvelle (et bonne) 4ème roue que nous poursuivons notre chemin, bien décidés à ne pas se laisser perturber par ce problème et à continuer, comme si de rien n’était, notre programme. Aussi, quelques kilomètres plus loin, nous marquons un arrêt pour la magnifique Finca El Carmen fondée au XVIIIe siècle. Nous y visiterons l’ancien moulin, la grange avec ses lamas et chèvres, ainsi que l’église dans laquelle nous ne pourrons cependant entrer.

Après avoir fait le plein à Angastaco - dans les stations service en Amérique du Sud, il y a une personne chargée de mettre l’essence -, nous traversons d’impressionnants défilés et chaos rocheux.

Nous déciderons d’ailleurs de nous arrêter dans la Quebrada Las Flechas afin d’y prendre notre déjeuner avec le reste de crêpes.

Une trentaine de kilomètres plus loin, nous atteignons enfin San Carlos qui marque la fin de la piste et le début de la route bitumée ! Après 160 kms de chemin poussiéreux et caillouteux, on est bien content de retrouver un peu de calme et de sérénité (nous n’avons plus de roue de secours !).

Arrivés sur Cafayate, nous ne prenons pas immédiatement le chemin de l’auberge de jeunesse. En effet, cette région est très réputée pour la qualité de son vin et il aurait été inconvenant - surtout pour des français (des nîmois et une bordelaise en plus !) - de ne pas aller visiter une bodega et d’y faire des dégustations. Étant à 1.600 mètres d’altitude, les vignobles de Cafayate bénéficient, en effet, de très bonnes conditions pour se développer : 320 jours d’ensoleillement, un climat sec, un drainage naturel par les eaux des montagnes alentours, un sol pauvre et pierreux mais, surtout, une amplitude thermique importante entre la nuit et le jour.

La visite, en espagnol, de la bodega familiale Jose L. Mounier s’est donc terminée autour d’une dégustation d’un blanc (du cépage Terronnés qui n’existe plus en France), d’un rosé et d’un rouge. J’ai pu, grâce à Papa, goûter aux trois... et j’ai bien apprécié !

Le cadre extérieur est aussi superbe avec les vignes et proches montagnes rouge/ocre. Nous nous y serions bien attardés plus longtemps.

C’est ainsi en fin d’après-midi que nous nous installons dans notre chambre de 4 où nous nous reposons quelques instants avant de ressortir dîner dans le cœur de cette petite ville de 12.000 habitants, longeant la place San Martin, l’église et la mairie avec son joli patio.

De retour à l’hôtel, après une bonne douche, Pablita finira cette journée comme elle l’avait commencée : par une très agréable attention à notre égard, c’est-à-dire un massage pour Maman et moi (Papa ayant déjà eu le sien !). De quoi bien nous détendre avant de nous coucher…

Nous arrivons, comme convenu, sur le coup de 7h30 à Córdoba.

Une fois les affaires récupérées dans les soutes, nous nous dirigeons immédiatement vers le guichet d’une agence afin d’acheter les billets d’un bus allant, après demain, dans la soirée, en direction de Buenos Aires. Si nous trouvons un bus assez rapidement - en plus avec un tarif extrêmement concurrentiel -, au moment de le payer, la machine ne veut pas lire la carte bancaire. Bizarre car elle fonctionne pourtant très bien… nous pensons surtout qu’ils souhaitent encore un paiement en liquide, les frais sur les cartes bancaires leur étant très élevés. D’ailleurs, le tarif diffère sacrément selon les modalités de paiement, en faveur de celui qui paie en efectivó !

Du coup, nous sortons du terminal, partons vers le centre-ville où se trouve notre auberge de jeunesse dans laquelle nous ne ferons que poser nos sacs à dos, la chambre n’étant, logiquement, pas prête à 9h du matin.

Si, avec Maman, nous restons un peu dans le salon commun pour nous détendre, Papa part, de son côté, en quête d’un Western Union pour voir s’il peut récupérer l’argent envoyé par l'intermédiaire de Mamie. Le délai de 3 jours étant écoulé, il part assez confiant mais il va, malheureusement, déchanter. Ils ont encore besoin de temps pour vérifier puis débloquer les fonds. Il y retournera donc demain… ainsi, finalement, qu’au terminal des bus pour pouvoir payer les billets… en espèce.

À son retour, nous débutons notre découverte de Córdoba, 2ème ville du pays avec ses 1,5 millions d’habitants. Surnommée « la Docte » en raison de son université fondée en 1612 et du très grand nombre d’étudiants qu’elle compte encore aujourd’hui, Córdoba doit sa prospérité à l’Ordre des Jésuites qui s’y installe et y fonde, donc, la 1ère université d’Argentine, la 2ème d’Amérique du Sud, la 4ème du Nouveau Monde ! Les jésuites, qui veulent travailler dans les missions disséminées à travers toute l’Amérique, pour évangéliser et éduquer, sont obligés d’y étudier.

Comme souvent, nous attaquons notre visite par la place centrale de la ville, ici, en l’occurrence, la Plaza San Martin sur laquelle trône sa statue. Ancienne place d’armes de Córdoba, elle accueillait aussi les exécutions et… des corridas.

En face, on trouve le Cabildo historico, maison communale datant de 1588 (mais rénovée au XVIIIe siècle), avec son agréable patio. Aujourd’hui, lieu d’expositions, elle ne sert qu’à quelques réceptions.

Nous avons pu visiter, juste à côté, l’église-cathédrale qui a été construite sur près de 2 siècles, multipliant d’autant les styles architecturaux.

Changeant totalement d’époque et revenant au XXème siècle, nous sommes ensuite entrés dans le Museo de Sitio, ancien centre de torture de la police (1971 -1982) sous la dictature du Général Videla (1976-1983). Plus de 20.000 personnes y ont été incarcérées et torturées, notamment à la suite de la Cordobazo, la 1ère insurrection contre la dictature en place qui souhaitait, ainsi, faire « un exemple ». Aujourd’hui encore, nous ne savons toujours pas ce que certains prisonniers sont devenus. Les lieux ont été volontairement laissés en l’état et, l’émotion vous prend forcément à la lecture des portraits des personnes qui y ont été enfermées.

Si Papa part seul voir l’église néogothique du Sacré Cœur, nous retournons, pour notre part, à l’auberge pour, une fois Papa de retour, nous installer enfin dans notre dortoir de 6 lits - 2 jeunes hollandais nous y rejoindront par la suite. Nous irons ensuite à la cuisine commune afin de finir les empanadas que nous avions achetés en trop grande quantité la veille.

L’après-midi, c’est sans Maman que nous continuerons notre randonnée urbaine, en prenant le chemin du quartier jésuite de la ville, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est composé notamment du Collège national de Montserrat que nous ne pourrons malheureusement visiter, ne pouvant y entrer que dans le cadre d’une visite guidée par un étudiant. Or, à 16h, celles-ci ont déjà toutes eu lieu… Papa essaie bien d’amadouer un des gardes qui semble, un temps, mordre à l’hameçon mais, finalement, sans grand succès. Nous arriverons juste à entrer dans la première partie du collège pour y faire quelques rapides photos…

Puis, nous suivons une visite guidée - en anglais (et c’est une gageure que de comprendre l’anglais avec l’accent d’un argentin...) et avec une seule autre personne! - du musée de l’Université qui abrite notamment une superbe bibliothèque.

Enfin, nous terminerons avec l’église de la Compagnie de Jesus, fondée en 1640, qui est une des plus belles et anciennes églises du pays. Si la façade semble inachevée - les niches devaient normalement servir de trous pour y poser une sculpture -, l’intérieur est splendide avec, entre autres, la voûte en coque de bateau inversée de sa nef et construite en cèdre où, encore, ses confessionnaux encastrés dans l’épaisseur des murs en marbre.

L’heure avançant, nous rentrons retrouver Maman dans la chambre avant de rapidement ressortir dîner dans un restaurant.

Si nous voulions initialement gouter des spécialités locales, le refus systématique par les restos de tout paiement par carte de crédit (et non carte de débit comme cela semble parfois accepté) nous oblige à nous rabattre sur le seul qui les accepte : Mac Do ! Vous vous doutez bien que je ne suis pas le plus fâché de cette situation…

À l’issue, la nuit étant bien tombée, nous regagnons notre chambre où nous sombrons rapidement dans un profond sommeil.

L’arrivée sur Buenos Aires a été assez chaotique !

Au début, les choses se sont passées normalement. Notre bus nous a déposés comme convenu à 6h45 à la gare « ferroviaire » du Retiro. Je mets volontairement des guillemets. En effet, si pendant longtemps le chemin de fer était une vraie fierté argentine, il n’existe désormais aujourd’hui quasi plus aucune ligne. Il en reste cependant un beau bâtiment, à l’architecture métallique, le Retiro Mitre, qui ressemble beaucoup aux gares américaines, notamment avec ses jolis comptoirs en arc de cercle.

Plus loin, on distingue un autre bâtiment lié au chemin de fer, le Retiro Belgrano, avec sa belle tour à clocheton.

Afin de rejoindre notre hôtel, plusieurs solutions s'offrent à nous : Le taxi, trop cher ! Le bus, trop compliqué sans connaître le réseau de cette grande mégalopole de 13 millions d’habitants (1/3 de la population du pays !). Il ne nous reste que le métro (ce qui est parfait pour se déplacer dans une grande ville). Nous nous mettons donc en quête d’un magasin pour acheter une carte que nous créditerons dans un second temps. Mais à 7 heures du matin, beaucoup de commerces sont fermés…

On finit enfin par trouver un fournisseur de carte Sube (du nom du Métro) mais qui nous vend une carte simple, sans aucun voyage possible. Du coup, on part en quête d’un appareil pour la créditer… sans succès ! De guerre lasse, on se rapproche d’une bouche de métro pour voir si, pour une fois, on ne peut pas "resquiller"... Mais, celle-ci est fermée. En effet, le dimanche, il ne fonctionne qu’à partir de 8h...

Dès lors, nous nous installons devant la gare, dans un petit parc où domine la Torre de los Ingleses, en attendant que l’heure avance… Papa, qui ne sait pas tenir en place, part se balader et revient quelques minutes plus tard ayant trouvé un appareil pour charger la carte. Nous le suivons, chargeons la carte puis, 8h arrivées, nous montons, enfin, dans le « Sube» de Buenos Aires.

Si nous faisons une petite erreur dans le parcours lors du changement de ligne - les logiques d’indication ne sont vraiment pas les mêmes ! -, nous atteignons une demi-heure plus tard notre hôtel, situé à proximité du Congrès argentin, siège à la fois du Sénat et de la Chambre des Députés, et aux faux airs du Capitole américain… Une autre épreuve débute alors…

Tout d’abord, nous ne sommes pas d’accord avec le prix demandé bien différent de celui affiché sur Booking. Ensuite, il y a un problème dans la conversion du prix dollar/pesos argentins, l’hôtel appliquant un taux bien supérieur au cours actualisé que Maman a sur son application de portable.

Par ailleurs, il faut payer immédiatement alors que nous n’avons pas beaucoup d’argent sur nous, Papa souhaitant éviter de retirer au guichet automatique en raison des frais bancaires argentins. De plus, comme nous sommes dimanche, les Western Union sont fermés et nous ne pouvons récupérer l’argent… Enfin, et pour finir de nous convaincre, Papa demande à aller jeter un œil à la chambre. Bien lui en a pris car elle est vraiment pouilleuse. Quant à la salle de bains, même si elle sent la javel à plein nez, elle est complètement décrépie. Je ne vous parle même pas de l'état des lits…

Cela finit par nous convaincre et nous décidons d’annuler cette réservation et de chercher un nouvel endroit où passer nos prochaines nuits. Maman ayant « checké » son portable pendant toutes ces discussions, elle a localisé une auberge de jeunesse à quelques pas d’ici. Du coup, avec nos sacs à dos, nous nous y rendons assez rapidement et trouvons, enfin, un dortoir de 4 avec 3 lits dispo et des communs propres. Nous nous y installons pour les 4 prochaines nuits et profitons aussi de nos lits pour nous reposer un peu (et de la vue du petit balcon !), avant de ressortir en début d’après-midi pour faire un 1er tour de la capitale argentine.

Notre hôtel étant en plein dans le Centro, cœur battant de la ville, nous commençons, en ce dimanche, par l’épicentre de Buenos Aires : la Plaza de Mayo. C’est ici que les espagnols se sont installés dès leur arrivée et que se déroulent les principaux événements du pays, dont la formation du 1er Gouvernement indépendant argentin en mai 1810, d’où le nom de la place…

Au centre de la place, on retrouve l’obélisque de Mayo et, tout autour, la Cathédrale Métropolitaine, le Cabildo, le Palacio municipal et, surtout, la Casa Rosada, c’est-à-dire le Palais du Gouvernement.

La cathédrale, dû à un architecte français, est inspirée du Palais Bourbon parisien. Si nous n’avons pu voir le Santo Cristo de Gran Amor, célèbre saint des footballeurs, nous avons pu apercevoir le mausolée du Général don Jose San Martin, père de la Nation et libérateur de l’Argentine.

À côté, se trouve le Cabildo, un des derniers survivants de l’époque coloniale, qui fut le cœur politique et administratif de la ville entre 1580 et 1821. Aujourd’hui, il s’agit d’un musée historique national portant sur la Révolution de Mai.

En face, facilement reconnaissable, le Palacio de Gobierno (ou Casa Rosada) abrite les bureaux du Président et du Gouvernement argentin.

À l’heure où nous visitions Buenos Aires, la Plaza de Mayo était en grande effervescence car en pleine préparation de la passation de pouvoir, programmée mardi suivant, entre l’ancien Président Macri et le nouveau qui prendra donc officiellement ses fonctions.

Toujours contraint par l’usage de la carte bancaire que nous ne pouvons utiliser que dans certains restaurants, nous déjeunons dans un Burger King. Une chose est sûre, c’est que les fast-foods sud américains ont déjà proscrits les pailles pour boire les sodas. Une bonne chose pour l’environnement, à développer aussi en Europe…

Maman, un peu fatiguée et souhaitant se reposer, nous laisse continuer notre promenade que nous poursuivons vers la Manzana de las Luces et l’église San Ignacio, bâtie par les Jésuites au XVIIe siècle.

Avec Papa, nous décidons de contourner la Casa Rosada pour nous approcher de la Maison de la Culture où nous rentrons quelques instants.

Puis, nous nous dirigeons vers le Puente de la Mujer (160 mètres de long, s’ouvrant au passage des bateaux en 2 minutes !) duquel nous avons une belle vue sur la frégate du Président Sarmiento, sorti en 1897 des chantiers de Liverpool, qui fit 40 fois le tour du monde avant d’être transformé en musée en 1962.

La journée touchant à sa fin, nous rebroussons chemin pour retrouver Maman, traversant une nouvelle fois la belle avenue de Mai, 1er grand boulevard de Buenos Aires de la fin du XIXe et d’inspiration haussmannienne.

On y retrouve de très beaux bâtiments, dont le fameux Café Tortoni ou celui de l’ancien journal La Prensa.

Nous en profiterons pour me racheter une casquette (la 3ème ! 😀 après avoir oublié la 1ère dans l'avion entre l'Islande et l'Alaska et perdu la 2nde dans le train du Machu Pichu) et faire quelques courses pour le dîner du soir que je préparai dans la cuisine de l’auberge - des pâtes, oui mais de chez Carrefour Express !

Après cette journée bien remplie en visites et en émotions, je ne me fais pas prier pour me coucher dans ce dortoir de 4 que nous partageons avec une jeune californienne.

C’est un jour bien particulier pour les argentins puisque leur nouveau président Alberto Fernandez et la nouvelle vice-présidente Cristina Kirchner vont être intronisés. Depuis près d’une semaine, Buenos Aires s’y prépare et on sentait une certaine excitation à l’approche de cet événement. Depuis quelques jours, les services techniques installent, en effet, le matériel nécessaire, la Police est sur les dents, les TV positionnent leurs caméras… et les groupes d’extrême gauche et autres syndicats manifestent dans les rues en ordre dispersés. Comportement d’ailleurs difficilement compréhensible puisqu’ils ont subi une cuisante défaite aux élections…

Mais, en ce 10 décembre 2019, nous sommes désormais le D Day !

Aussi, en raison de la chaleur de la nuit, et, donc, avec les fenêtres ouvertes, nous entendons parfaitement la foule gronder d’impatience et se déplacer en masse vers la Plaza de Mayo. Les drapeaux argentins sont, bien entendu, de sortie. L’occasion de constater que, si les bandes de couleur bleu clair et blanche y sont toujours, le soleil du Dieu inca Inti, positionné en son centre, est parfois remplacé par le symbole d’une des provinces argentines.

D’autres commencent aussi à s’amasser devant les grilles entreposées au bord de l’avenue et de la place du Congrès où est attendu, dans la journée, le convoi présidentiel.

Papa est aux premières loges car le Western Union, dans lequel il est allé une nouvelle fois consulter, se trouve sur la place du Congrès. Et, une nouvelle fois, il ne pourra retirer l’argent envoyé de France... Il est furieux et appelle Tatie pour voir si on peut débloquer la situation de France car, en Argentine, ils n’ont pas l’air enclin à se « bouger »...

De notre côté, avec Maman, nous finissons de nous préparer et, dès le retour de Papa, nous sortons pour nous retrouver au cœur de la fête qui s’annonce dans le cœur de la ville mais, aussi, pour poursuivre la découverte de la capitale argentine.

Notre premier arrêt sera pour la plus ancienne librairie (1785) - Libreria de Avila - et la plus vieille pharmacie de la ville, fondée en 1834 - la Farmacia la Estrella - où nous nous pèserons… Si Papa a un peu perdu de poids, c’est Maman qui est la plus contente car elle en aurait perdu, pour sa part, une petite 10aine... Ce qu’on avait déjà remarqué à vue d’œil, se confirme donc.

Nous poursuivons notre randonnée urbaine à travers une foule de plus en plus impressionnante (et de nombreux stands de grillades !) pour nous rendre dans les rues piétonnes de la ville, notamment la calle Florida.

C’est une artère très commerçante où se trouvent de nombreuses galeries commerciales, à l’instar des Galerias Pacifico, déclaré Monument historique en 1989, sorte de Bon Marché parisien, avec sa belle coupole. On est à moins de 15 jours de Noël mais, pour les français que nous sommes, habitués aux sapins, aux boules… et au froid, nous avons du mal à rentrer dans l’ambiance.

Tout au long de la traversée de la calle Florida, nous serons régulièrement (mais sans insistance) interpellés par des « cambio, cambio ! ». En effet, de nombreux argentins proposent, à la sauvette, d’échanger vos monnaies en pesos argentins soit disant à un taux plus intéressant que celui pratiqué en agence. Inutile de préciser que nous ne nous sommes pas laissés tenter!

La calle Florida débouche sur la belle Plaza San Martin dont la statue trône en son centre, au milieu de superbes édifices du XXe siècle, comme l’edificio Kavanagh.

Nous y marquons un petit arrêt pour remplir nos gourdes (avec filtres) car, avec cette chaleur (32°), nous buvons énormément puis, nous prenons le métro pour nous approcher du quartier de la Recoleta.

Ce quartier est, une fois encore, très différent de ceux déjà visités, et nous le parcourons à pieds pendant une petite demi-heure afin d’aboutir à l’entrée du magnifique cimetière de la Recoleta. Sorte de « Père Lachaise », il regroupe les tombeaux de très nombreuses personnalités du pays (tombeaux et non tombes !). Sur 55.000 m², on en recense pas moins de 4.870, certains étant de vraies œuvres d’art, aujourd’hui reconnus Monuments nationaux.

Mais, le tombeau qui attire le plus, et qui est aussi le plus fleuri, est celui de la famille Duarte où repose Eva Peron, appelée aussi « Évita ». Son histoire est effectivement captivante et elle est devenue un véritable mythe dans le pays.

À l’extérieur, nous sommes entrés dans l’église Notre Dame del Pilar, puis dans la centre culturel de la Recoleta avant d’aboutir sur la Place de la France où trône un cadeau de notre pays à l’Argentine en mémoire des soldats tombés en 14-18.

Nous y faisons une pause déjeuner dans un restaurant avant de traverser la route et de visiter, pendant une bonne heure, le Musée National des Beaux Arts, entièrement gratuit, et qui regroupe des œuvres de grands peintres du XIIe à aujourd’hui : Van Gogh, Gauguin, Manet, Kandisky, Picasso, Rembrandt, Klee… Une visite très sympa avec, notamment, la sculpture « Le Baiser » de Rodin qui m’a particulièrement touché et impressionné, Papa ayant été plus sensible au portrait de la tête de Balzac - de Rodin toujours - dont il apprécie les écrits.

Longeant l’immense faculté de Droit, nous sommes allés jeter un œil à la Floralis Generica avec ses 6 pétales de 23 mètres d’aluminium. Elle s’ouvre tous les matins à 8h et se referme à la fin du jour (à l’exception de 4 jours dans l’année où elle fait sa belle de nuit !).

De retour sur la Plaza Francia, nous avons longé l’avenue Alvéar et ses beaux bâtiments d’habitation rappelant clairement ceux de Paris. D’ailleurs, à proximité de la place Pelligrini, et en haut de l’immense avenue du 9 de Julio, nous avons aperçu notre ambassade.

Si nous avons quelques instants hésité à rentrer en bus, nous avons finalement opté pour la marche afin de regagner notre chambre. Sur le chemin, nous achetons des œufs et des légumes pour notre dîner - et du citron pour donner un peu de goût à l’eau (parfois désagréable au goût) dans nos gourdes !

De retour à l’auberge en toute fin d’après-midi, nous nous reposons un peu, avant d’aller dîner, de nous doucher et... de nous coucher.

Entre temps, la fête aura bien eu lieu : un feu d’artifice sera même tiré au dessus de la Casa Rosada. Nous assisterons enfin, du balcon, au retour chez eux des argentins, plein d’espoir en cette nouvelle équipe présidentielle. Peut-être trop, comme s’ils croyaient encore en un Homme providentiel…

Nous venons de vivre une bien belle journée dans les environs de Buenos Aires !

Le début de matinée a été, somme toute, assez classique : lever vers 8h, petit-déjeuner à l’auberge (avec toujours le délicieux dulce de leche !)... Mais, aujourd’hui, nous devons préparer nos sacs pour libérer notre chambre vers 10h. Pour nous rendre à la gare du Retiro-Mitre, nous empruntons, une nouvelle fois, le métro. Un peu distrait (comme souvent, je dois le reconnaître...), j’oublie un de mes deux sacs - celui avec la rabanne et... mon ballon de foot (mal gonflé désormais avec les changements d’altitude). Sentant rapidement qu’il me manque quelque chose, je m’en rends compte néanmoins juste au moment de monter dans le métro, mais trop tardivement les portes se refermant sur nous. Du coup, avec Papa, nous sommes bons pour sortir à la prochaine station pour faire, ensuite, demi tour. Finalement, mon sac sera toujours au même endroit et au complet. Ouf !

Nous atteignons sans encombre la gare, y achetons nos tickets pour Tigre avant d’attendre un petit quart d’heure sur le quai et monter, enfin, dans le train. Durant 50 minutes, nous traverserons la banlieue chic de Buenos Aires pour arriver, 30 kms plus au nord, sur Tigre vers 11h du matin. Cette ville de 300.000 habitants s’étend sur un immense delta, fruit de la confluence entre le Rio Parana et le grand Rio de la Plata. Elle doit son nom au jaguar (« tigre » en espagnol) qui y sévissait autrefois.

Le delta a engendré une multitude d’îles et d’îlots, ainsi que de très nombreux canaux et voies d’eau que nous allons emprunter grâce à une « lancha colectiva », très fréquentée des habitants car desservant bien le delta. Certains, en effet, pour pouvoir accéder à leurs habitations, sont obligés de l’utiliser ou d’être propriétaire d’un bateau.

Le cadre est vraiment enchanteur et nous passons tous un très bon moment à admirer et profiter de ce paysage, avec ses belles demeures (luxueuses ou pas) construites sur les rives, et leurs jardins ornés d’hortensias ou de saules pleureurs (le Bonheur pour Maman !). Bien entendu, on fait facilement le parallèle avec Venise. Il ne faut pourtant pas qualifier Tigre de cité lacustre en ce que ses rives sont éloignées les unes des autres et qu’on se situe en rase campagne.

Si La couleur marron de l’eau n’est pas très engageante - des enfants s’y baignent toutefois -, elle n’en est pas sale pour autant. Cela est, en effet, dû à la terre ferrugineuse.

Une fois descendus à l’arrêt « Tres bocas », nous entamons une marche le nez au vent, sans but ni destination précise, suivant le cours des canaux et observant les maisons souvent gardées par des chiens inoffensifs - qui n’hésitent d’ailleurs pas à nous accompagner un bout de chemin…

À un croisement, nous tombons, par hasard et une nouvelle fois, sur la famille française rencontrée la veille au jardin botanique de Buenos Aires ! Le Monde est vraiment petit ! Les probabilités de se recroiser, ici, étaient vraiment très faibles… C’est avec plaisir que nous échangeons à nouveau et que nous décidons d’aller déjeuner, ensemble, dans un restaurant, idéalement situé au bord d’un canal. Je suis d’autant plus content de les revoir, qu’ils ont 4 enfants, Jeanne - Eloi - Alice et Margaux, certes un peu plus jeunes que moi mais avec lesquels je m’entends bien.

Après le déjeuner, nous continuons, toujours ensemble, la balade jusqu’à ce que le sentier ne devienne trop touffu et dangereux (et avec quelques moustiques…) et que nous décidions de rebrousser chemin. La journée étant bien avancée, il nous faut retourner sur Tigre (et, eux, sur Buenos Aires). Nous remontons donc sur la lancha colectiva, faisons le trajet inverse avant de nous séparer de cette sympathique et belle famille française que nous devrions recroiser fin janvier vers Santiago du Chili.

Sur le chemin, nous en profitons pour souhaiter un très bon anniversaire à M° CHALVET, le Boss de Maman.

Afin d’anticiper un petit peu, et gagner du temps de sommeil, nous allons acheter nos billets de bateau de demain matin pour la traversée du Rio de la Plata et l’arrivée à Carmelo (Uruguay). Puis, nous revenons à notre petit appartement (où nous avions déjà déposé, en matinée, nos gros sacs à dos) accueillis par Alejandro, amoureux de football et du club d’Independiante. Après de grandes discussions footballistiques avec Papa, celui-ci m’offre un maillot, neuf et à ma taille, de l’équipe nationale d’Argentine (avec le 10 de Messi dans le dos !). Je suis aux anges !

La soirée s’écoulera tranquillement et je me coucherai vers 22h30, Maman et Papa continuant l’organisation des prochains jours, réservant les nuitées d’hôtels, les excursions…

Les formalités passées, nous embarquons sur le bateau et prenons la direction de Buenos Aires, longeant, notamment, la vieille ville et le phare de Colonia del Sacramento que nous avions visités il y a quelques jours.

Nous mettrons une bonne heure à traverser le Rio de la Plata, s’approchant au fur et à mesure de la capitale argentine, de ses gratte-ciel et de son port.

Une fois débarqués, et après une demi-heure de marche ceints de nos sacs à dos, nous entrons dans une bouche de métro pour nous rapprocher de l’hôtel situé à proximité de la place du Congrès.

Mais, avant, Papa souhaite absolument faire un tour au Western Union pour voir si, enfin, il peut récupérer notre argent envoyé de France... mais en vain car l’agence ferme sous nos nez… Décidément, on ne va jamais y arriver ! Il y retournera donc demain dès l’ouverture. À suivre…

L’hôtel est juste à côté et nous nous y installons rapidement avant de ressortir dîner dans un McDo dont on sait qu’il accepte les cartes bancaires sans intérêt.

C’est donc un peu avant 21h que nous nous installerons définitivement dans notre chambre et que nous tomberons progressivement dans les bras de Morphée.

Aujourd’hui, nous avons visité les chutes d’Iguazú côté brésilien !

Les chutes d’Iguazú, un nom mythique s’il en est, qui évoque déjà plein de choses dans notre imaginaire collectif. En langue guarani, Iguaçu signifie « grande eau». Et on a bien compris pourquoi lors de notre visite des lieux ! Pas moins de 250 chutes sur un front de près de 2,7 kms !

Les chutes d’Iguazu (en portugais : cataratas do Iguaçu) ont été découvertes par Alvar Nuñez Cabeza de Vaca au XVIème siècle, lors de la conquête de la région par les conquistadors.

Avant de se jeter dans son confluent, le Parana, 23 kms plus bas, le fleuve Iguazú parcourt près de 1.300 kms jusqu’à buter sur une faille géologique abrupte, et en forme de U, formant ainsi l’immense arc de cercle des chutes. Le débit moyen de la rivière est, à cet endroit, d’environ 1.400m3 d’eau par seconde, mais peut aller jusqu’à 6.500 au moment des crues !

Ce site est aujourd’hui classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son caractère exceptionnel donc mais, aussi, pour la sauvegarde de la forêt tropicale qui l’enserre.

Comme des millions d’autres touristes à travers le monde et le temps, nous avons fait un grand détour dans le circuit de notre tour du monde pour venir découvrir, dans une végétation luxuriante, ces incroyables cascades étagées et se jetant les unes dans les autres.

Si nous sommes « domiciliés » en Argentine, à Puerto Iguazú, nous avons souhaité commencer par voir le côté brésilien des chutes, réputé moins impressionnant mais offrant une belle vision d’ensemble. Du coup, dès le petit-déjeuner englouti dans notre hôtel, nous prenons le chemin du terminal de bus. Sur place, nous montons immédiatement dans une navette qui nous fait traverser la frontière et nous dépose, une petite heure plus tard, devant l’entrée principale du site brésilien.

En ce 25 décembre, et à cette heure matinale, il n’y a finalement pas encore beaucoup de monde. Dès lors, nous ne faisons pas de queue pour obtenir nos billets. Nous montons, ainsi, de suite, dans un nouveau bus qui nous amène, 11 kms plus loin, au pied du superbe hôtel « Les Cataratas » et, surtout, au début du sentier descendant vers les magnifiques points de vue sur les cascades.

Long d’1,2 km, le chemin débouche rapidement sur un belvédère d’où l’on observe la majeure partie des cascades argentines. C’est vraiment de ce versant brésilien que le panorama d’ensemble est le plus impressionnant.

Le chemin longe ensuite la colline pour atteindre une longue passerelle qui s’avance au dessus de l’eau. Elle aboutit au cœur même des cascades où le spectacle est, là encore, exceptionnel !

Tout au long de notre déambulation, nous entendrons des oiseaux et verrons quelques gros lézards, mais, surtout, nous croiserons de très nombreux, et peu farouches, coatis aux museaux allongés.

Si ce n’était pas l’envie qui nous manquait de les caresser - ils sont a-priori inoffensifs -, il faut tout de même faire attention car ils sont toujours à la recherche de nourriture et peuvent devenir un peu agressifs. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à fouiller dans les sacs à dos pour chaparder de quoi manger.

Au bout du chemin, et au lieu d’emprunter l’ascenseur pour s’éviter « une suée » car le temps est vraiment chaud et lourd, nous sommes remontés par un court sentier pour regagner un bus.

Celui-ci nous dépose à l’entrée du site et, partis sans pique-nique (ni eau d’ailleurs !), nous arrêtons déjeuner dans un fast-food situé juste à l’extérieur.

En ce 25 décembre, nous en profitons pour passer un appel-vidéo à la famille afin de lui souhaiter un joyeux Noël. Et pour vous souhaiter à tous et toutes un très joyeux Noël !

L’après-midi avançant, nous prenons la direction du Parc des Oiseaux, positionné juste en face des chutes. Il s’étend sur un espace de 17 hectares de végétation. Il permet de découvrir dans la forêt, environ 900 oiseaux de 180 espèces différentes. Dans ce parc, travaillent des biologistes et des vétérinaires en charge de soigner les animaux malades ou blessés. Certains des animaux soignés restent dans le parc (environ 50 %). 43 % des autres oiseaux sont nés dans le parc et les 7% restants proviennent de réserves privées.

Le parc est organisé autour de 5 grandes volières réparties dans la nature. Un parcours fléché permet de visiter la totalité du parc. Dans 4 volières, il est même possible d’entrer et d’admirer les oiseaux de près. Nous nous sommes vraiment régalés à le visiter, d’autant plus que ce ne sont pas des oiseaux que nous avons l’habitude de voir en Europe, y compris même dans les zoos.

Il n'y avait pas que des oiseaux ...

Nous avons aussi eu l’occasion d’y croiser l’actrice Cécile de France et sa famille. Papa avait eu le sentiment de la reconnaître (sans en être certain). C’est son guide qui nous l’a confirmé lorsque nous avons échangé avec lui afin de relever notre défi lancé par Marine C.

À la sortie du parc, nous remontons dans le bus pour faire le chemin du retour vers Puerto Iguazú et notre hôtel. Si Maman préfère y rester, avec Papa, nous ressortons, quelques instants plus tard, pour aller dîner. Nous la retrouvons une heure plus tard et, nous endormons avec des images encore pleins les yeux de ces magnifiques chutes.

Que dire de cette journée qui devrait être rangée dans les moins intéressantes de ce tour du monde ? En effet, sans programme, sans visite, sous une chaleur humide éprouvante (au moins 35°), nous sommes tout simplement restés une grande partie de la journée dans l’hôtel. Enfin, pour être plus précis, dans les 2 pièces à vivre de l’hôtel car, après le petit-déjeuner, il nous a fallu rendre la chambre pour 10 heures. Nous avons donc alterné entre les 2 salons, à la recherche de la meilleure connexion possible car, force est de reconnaître, que le réseau n’était vraiment pas terrible. C’était d’autant plus frustrant que ce type de journée peut être bénéfique si elle nous permet d’organiser la suite de notre périple, en réservant les hôtels, les bus… de nos prochaines étapes.

Et, avec les grandes vacances en cours des argentins et des chiliens, il est important d’anticiper au mieux pour trouver des chambres disponibles et à un coût compatible avec notre budget. Bref, nous essayons donc de nous y atteler tant bien que mal…

Par ailleurs, Maman publie une journée supplémentaire sur le blog et, Papa affine les journées sur l’île de Pâques et le programme en Polynésie française.

Quant à moi, j’essaie de récupérer, de temps en temps, l’IPad et, lorsqu’il n’est pas en ma possession, je poursuis ma lecture du Masque de l’Araignée, livre que nous a laissé Emilie à son retour en France.

Le temps s’écoule donc paisiblement et, vers 15h, nous quittons définitivement l’hôtel pour aller déjeuner puis, à 17h, embarquer dans le bus qui doit nous conduire jusqu’à Buenos Aires où nous devrions être aux alentours de 10h45 du matin, soit après... 17h45 de trajet !

Pour agrémenter ce (très) long voyage, nous aurons le droit à des visites impromptues de la police, de la police aux frontières et, enfin, de la gendarmerie en l’espace de moins de 4 heures. À raison d’au moins une demi-heure chacune pour vérifier les papiers des uns et dès autres, nous prenons, d’entrée, déjà beaucoup de retard.

Et, pour ajouter davantage d’ambiance dans le bus, nous avons « le plaisir » d’avoir à nos côtés (surtout du mien ! papa et mana étant légèrement épargnés…) des sénégalais qui, malgré la proximité de leurs chaises se parlent en hurlant et dans un dialecte inconnu…

Pas facile pour s’endormir…

Malgré notre positionnement - certes à l’étage supérieur du bus, mais devant la grande vitre -, nous n’avons pas passé la meilleure nuit du monde ! Les sièges ne s’allongeaient que très peu, ne correspondant pas vraiment à la position « semi-cama »... Par ailleurs, la climatisation a été maintenue toute la nuit et, Papa, qui pensait que la compagnie allait fournir une couverture, comme c’est souvent le cas - a eu froid.

Comme nous nous en doutions au regard des nombreux contrôles de police, nous sommes arrivés avec une bonne heure de retard au terminal du Retiro à Buenos Aires. Notre second bus en direction de Trelew, tout proche de la péninsule de Valdès, n’étant qu’à 13h30, nous avons un peu de temps devant nous et nous arrêtons boire un verre dans une brasserie du terminal.

13h30 approchant, nous nous positionnons tranquillement sur le quai d’arrivée des bus de notre compagnie et l’attendons, non sans une certaine anxiété car il n’est pas annoncé sur les panneaux prévus à cet effet. Il ne le sera finalement… que lors de son entrée et de son stationnement sur le quai à 13h30...

Avec les procédures d’embarquement des bagages et de l’ensemble des passagers, nous partons avec une demi-heure de retard, soit à 14h pour débarquer sur Trelew le lendemain, normalement, aux alentours de 9h, soit après une petite (!) 20aine d’heures de trajet !

Mais, c’était sans compter sur l’estomac visiblement fragile d’un des passagers qui, après 9 heures de route, a « tout lâché » en vomissant à l’étage inférieur. Situés au dessus, nous ne l’avons pas vu (et senti…) mais ça devait être un vrai carnage car le bus a dû s’arrêter plus longtemps que prévu dans un terminal pour effectuer un grand nettoyage. Du coup, nous avons perdu une petite heure supplémentaire, que nous avons toutefois mis à profit pour nous acheter des sandwichs car la compagnie de transport ne distribuerait pas de plateaux pour le dîner.

De retour dans le bus « propre », la température a aussi augmenté, la nouvelle équipe de chauffeurs ayant eu la bonne idée de baisser la clim’.

Le reste du trajet se fera normalement mais c’est avec 1h30 de retard que nous arrivons sur Trelew, ville de 120.000 habitants, fondée par un gallois au nord est de la Patagonie dont nous foulons enfin les terres…

Après les deux dernières nuits passées dans un bus et sur des sièges forcément pas d’un grand confort, dormir dans un vrai lit et dans une vraie chambre a été bien agréable. On en a d’ailleurs émergé qu’un peu avant 9 heures pour descendre prendre notre petit-déjeuner dans l’hôtel.

Celui-ci étant situé en plein cœur de ville, nous n’avons pas eu à utiliser la voiture de location pour nous rendre sur le front de mer. Si le temps n’est pas au beau fixe - on a pris l’habitude d’un beau ciel bleu ces dernières semaines... -, la promenade le long du Golfo Nuevo est sympa et nous prenons plaisir à profiter de l’air bien plus frais qu’à Iguazú.

Fondée en 1865 par un gallois, Puerto Madryn n’est pourtant pas ce qu’on pourrait appeler une belle ville mais elle constitue un bon point de chute pour visiter la péninsule de Valdes.

D’ailleurs, le ciel se découvrant et le soleil pointant le bout de son nez, nous prenons la voiture et partons en direction de la Punta Flecha où, à la bonne saison, et de l’observatoire, il est possible d’entendre les chants des baleines. En effet, en cette fin décembre, les baleines franches ont quitté la région et sont descendues plus au sud de la Patagonie. Elles viennent ici en septembre pour mettre bas et y restent, en général, jusqu’à la mi-décembre. S’il leur arrive de pousser jusqu’à fin décembre-début janvier, cette année, elles seraient parties plus tôt suite à 4 grosses journées chaudes…

Dommage pour nous, d’autant plus qu’il est vraiment possible de les approcher, parait il, de très près. On les nomme d’ailleurs « baleines franches » car, justement, les marins les trouvaient trop honnêtes, ne cherchant pas à s’enfuir lorsqu’ils les chassaient.

Après un pique nique pris dans la voiture, à l'abri d'une nouvelle averse… nous avons repris la route pour nous rendre, quelques centaines de mètres plus loin, sur la belle plage El Doradillo. La route est bien caillouteuse mais nous révèle parfois de belles rencontres, comme ces perdrix qui traversent le chemin ou, encore, ce rapace qui « pose » pour la photo.

Avec Papa, nous partons y faire une petite balade alors que Maman préfère, à l’inverse, s’allonger dans la voiture, s’accordant une petite sieste. Elle nous retrouve finalement quelques instants plus tard, le temps se dégageant au fur et à mesure.

Puis, nous retournons sur Puerto Madryn et à l’auberge où Papa et Maman réserveront les derniers hôtels de notre voyage en Amérique du Sud et la location de la voiture sur l’île de Pâques.

Quant à moi, je m’armerai de mon ballon de foot et irai montrer aux argentins pourquoi on est champions du Monde ! Je rentrerai après 4 bonnes heures de démonstration sur un terrain situé sur la promenade le long du Golfo Nuevo.

Nous dînerons tranquillement à l’auberge avec les produits achetés la veille, et resterons dans notre chambre avant de nous y endormir. Demain, pour le dernier jour de l'le réveil sonnera à nouveau afin de faire, avec la voiture de location, le tour complet de la Péninsule de Valdès.

En ce 1er janvier 2020, quoi de plus cool que de prendre un avion pour se rendre sur Ushuaia ?

Aussi, avec Papa, nous nous levons bien avant l’heure du réveil - qui devait pourtant sonner à 7 heures. Ça pique un peu - d’autant que nous nous sommes couchés après minuit pour se souhaiter la bonne année ! mais on veut aussi appeler la famille pour leur adresser nos meilleurs vœux. Nous avons 4h (en moins) de décalage avec la France.

Une fois ces « civilités » faites, nous descendons prendre rapidement le petit-déjeuner, remontons vite-fait nous préparer, et montons, enfin, dans la voiture pour la ramener à l’aéroport puis, embarquer dans l’avion pour Ushuaia.

Sur le chemin de l’aéroport, nous marquons tout de même un arrêt pour cette reconstitution « grandeur nature » du plus grand dinosaure connu au monde, retrouvé dans la région de Trelew. Herbivore, mesurant plus de 42 mètres de haut, et pesant jusqu’à 76 tonnes, il est vraiment impressionnant de se retrouver à ses côtés. Du coup, dans l’attente du vol, j’ai regardé sur l’IPad l’émission « C’est pas sorcier » consacré aux dinosaures…

Lors de la réservation des billets sur internet, Maman avait pris soin de bloquer 3 sièges cote à cote et, surtout, le sien à proximité immédiate d’un hublot afin de profiter des paysages lors de l’atterrissage. Arrivés dans l’avion, nous avons, effectivement, nos sièges les uns à coté des autres, Maman est, effectivement, sur le bord de l’avion mais… pas de hublot !!! C’est d’ailleurs le seul endroit de l’avion où il n’y en a pas… La poisse !

Pour autant, ce dernier n’étant pas rempli, nous avons pu changer de rangée, permettant à Maman de prendre quelques belles photos durant le vol.

C’est en début d’après-midi que nous atterrissons à Ushuaia, en pleine Terre de Feu.

Nous sommes vraiment tout excités à l’idée d’être dans la ville la plus australe de la planète (enfin... pas tout à fait puisque, de l’autre côté du canal de Beagle, se trouve la ville chilienne de Puerto Williams). Maman l’est particulièrement en ce qu’elle garde des souvenirs du voyage de Tatie Charlotte, déjà passée par ici lors de son escapade de 6 mois en Amérique du Sud il y a plus de 15 ans. Elles avaient communiqué entre elles à cette époque là avec "msn"...

Nous sortons donc rapidement de l’aéroport et prenons un taxi qui nous conduit directement au superbe appartement que nous avons loué pour les 2 prochaines nuits. Il offre une vue incroyable sur Ushuaia, son port et sa superbe baie, avec en toile de fond, de nombreux sommets enneigés des Andes.

Mais, nous ne nous y attardons pas car, au regard du temps chaud (20°) et splendide, nous sortons immédiatement nous promener le long de sa baie.

Comme San Francisco, Ushuaia est une ville avec des nombreuses rues pentues et, parfois même, très raides. Jusqu’en 1862 et la venue du pasteur anglican Thomas Bridges, la ville était inconnue des européens. Il fut le 1er homme blanc à s’installer sur ce « bout du monde ». Par la suite, à la fin du XIXème siècle, la ville s’est développée grâce à l’installation d’une prison conçue pour les détenus les plus dangereux d’Argentine.

Aujourd’hui, elle accueille énormément de bateaux de croisière et de vols touristiques pendant la haute saison (de septembre à mars), compte beaucoup d’hôtels et de restaurants, et propose ainsi, de nombreuses activités quotidiennes. La promenade le long de la baie est vraiment très agréable.

En ce 1er janvier, il y a tout de même pas mal de vie et d’animations sur les quais. Nous en profitons donc pour prendre des renseignements sur ce que nous pourrions faire les prochains jours, notamment en matière de randonnées en Terre de feu.

Et vous souhaitez à tous et toutes une très bonne année 2020 !

N’ayant déjeuné que la petite collation de l’avion, nous allons dîner assez tôt (18h) dans un très bon restaurant de viandes.

Puis, avec nos estomacs bien remplis, nous attaquons courageusement la remontée vers notre appartement à travers les rues bien en pente d’Ushuaia.

De celui-ci, nous assisterons tranquillement à la fin du jour qui met, ici, beaucoup de temps s’éteindre. La nuit n’est d’ailleurs jamais vraiment noire en cette période. D’ailleurs, vers 4h30 du matin, Papa fera cette petite photo…

Ce matin Papa a réglé son réveil pour ne pas rater le lever de soleil. Et le résultat valait le coup !

Le timing étant un peu court ce matin, nous nous levons tôt afin de faire nos sacs, de quitter notre bel appartement, acheter des gants chauds pour les mains puis, de laisser, dès l’ouverture de l’agence de la compagnie Australis, nos valises afin qu’elles soient enregistrées pour être déposées, cet après-midi, directement sur le navire et dans notre cabine. On peut d'ailleurs constaté que notre bateau est déjà arrivé au port… (le petit au 1er plan - blanc et bleu) 😀

Les démarches étant rapidement effectuées, nous avons le temps de prendre un rapide petit-déjeuner dans une station essence qui offre un bon café, et nous permet de déguster les succulentes viennoiseries au dulce de leche que nous avons achetées dans la même boulangerie que la veille...

À 10 heures, grâce à l’achat des billets hier, nous montons dans le minibus à destination du point de départ de la randonnée pour la laguna Esmeralda. Celle-ci est assez facile et n’offre pas de fort dénivelé (si ce n’est, peut être, dans les derniers mètres). Elle traverse, tout d’abord, une belle forêt, puis, longe de belles étendues d’eau dans lesquelles se trouvent quelques oies et canards, suit le cours d’une sinueuse rivière, enjambée des ponts en bois et formant, par endroits, de petites cascades, …

… avant d’aboutir à un superbe lac à la couleur émeraude, la laguna Esmeralda.

Tout au long du sentier, nous constaterons les dégâts causés par les castors, introduits volontairement en 1946 pour le commerce de leurs fourrures. Depuis, en raison de leur forte reproduction, ces rongeurs déciment les forêts, détournent des rivières… Un vrai fléau au point qu’il convient désormais de prévenir les gardiens du Parc afin qu’ils viennent les tuer.

Nous pique-niquons au niveau de la laguna Esmeralda avant d’emprunter le même chemin de retour pour regagner le parking et retrouver le mini-bus qui nous reconduit, 20 minutes plus tard, sur Ushuaïa.

16 heures passées, nous errons un peu dans les rues de la ville, profitant du soleil et des agréables quais le long du canal de Beagle, dans l’attente de l’embarquement prévu à 18 heures.

Après un petit verre dans un café de la ville, nous prenons la direction du port et, après quelques minutes d’attente, montons enfin sur le bateau de croisière de 200 personnes, amarré à proximité des deux navires de Greenpeace.

En ce 3 janvier 2020, cela fait 6 mois que nous sommes partis de France.

Bilan du 6ème mois !

Nous passerons une nuit sur Punta Arenas (J+188 à J+189) avant de rejoindre Puerto Natales et le Parc Torres del Paine (J+190 à J+193)

Aujourd’hui, nous avons attaqué notre première randonnée à travers le parc national Los Glaciares, créé en 1937 et inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981. S’étendant sur 350 km du nord au sud, il compte une 40aine de glaciers, dont le fameux Périto Moreno que nous avons prévu de voir dans quelques jours. En fait, ces glaciers ne sont que la terminaison d’un gigantesque champ de glace d’environ 16.000 km², à cheval entre le Chili et l’Argentine. Le parc est divisé en 2 : la région d’El Calafate au sud - où nous serons donc dans quelques jours - et celle d’El Chaltèn au nord où nous resterons 5 jours.

Celle-ci est verdoyante et constituée de vallées s’étendant au pied de superbes montagnes enneigées. Elle invite vraiment à faire de nombreuses randonnées et nous n’allons pas nous en priver, d’autant plus que l’accès dans cette partie du parc est gratuite et ne nécessite aucun guide !

Nous avions initialement prévu, pour cette première journée, de faire deux balades assez courtes, et sans difficulté majeure, afin de commencer en douceur et, surtout, de les faire tous les 3 ensemble. Mais, au réveil, Papa, sorti pour acheter des viennoiseries pour le petit-déjeuner, a immédiatement changé le programme au regard du magnifique temps ensoleillé. Mieux valait, effectivement, faire une bonne randonnée sous le soleil et profiter de ces belles conditions pour admirer les glaciers et leurs lacs glaciaires.

Du coup, tout s’est un peu accéléré car nous nous sommes levés particulièrement tard ce matin (9h !). Il faut dire que nous avons été bercés toute la nuit par les ronflements de deux de nos camarades de dortoir ! Le petit-déjeuner englouti, Papa et moi nous préparons rapidement pour débuter finalement le trek un peu avant 10h. Maman, quant à elle, et peu de temps après notre départ, fera une balade plus courte et réputée facile.

Nous traversons, tout d’abord, quelques rues d’El Chaltèn avant de commencer véritablement la balade. Celle-ci est très sympa et nous l’apprécions d’autant plus que la température est idéale pour marcher. Elle nous fait traverser des forêts, longer un torrent, admirer un petit lac, avant d’aboutir, enfin, à la laguna Torre. Celle-ci est, étrangement, d’une couleur marron alors que le lac est pourtant nourri par les eaux claires du glacier Torre. Les couleurs sont d’autant plus foncés que les nuages ont, malheureusement, gagné beaucoup de terrain et que la pluie fait, parfois, son apparition.

Cela ne nous refroidit pourtant pas et décidons de pique-niquer (avec les panier-repas achetés ce matin par Papa à la boulangerie) devant ce beau spectacle de la nature. Si je décide, pour ma part, de rester tranquille et de me reposer un peu, Papa poursuit sa marche, un kilomètre plus loin, jusqu’au mirador Maestri qui offre de beaux points de vue sur le glacier Torre.

Pour revenir sur El Chaltèn, nous empruntons exactement le même chemin qu’à l’aller et arrivons, vers 16h30, à l’auberge où nous attend Maman. Entre temps, nous avons changé de dortoir et partageons désormais notre chambre qu’avec une seule autre personne.

Durant notre randonnée, Maman a, elle aussi, bien marché en direction de la cascade Chorillo del Salto. Elle a fait tout de même 6 km qu’elle a parcourus en moins d’une heure. Malheureusement, depuis plusieurs semaines, elle souffre de ses tendons d’Achille, ce qui l’empêche d’aller plus loin et, peut être, plus vite.

Par ailleurs, dans l’après-midi, elle a mis la dernière main aux réservations pour la Polynésie qui sont, maintenant, toutes faites et sur l’ensemble des îles. Le reste de la journée s’écoule sans rien de particulier, entre courses pour les prochains repas, douches et dîner avant de tous aller nous coucher un peu avant 22 heures.

Quelle journée de randonnée nous venons de vivre ! Pas moins de 30 km de marche et près de 1.000 mètres de dénivelé cumulé ! Même pour Papa, cela a été un peu compliqué sur la fin… c’est dire comme cela l’a été pour Maman et moi…

Pourtant tout a bien commencé ce matin avec un réveil en douceur vers les 8h30. Maman, sachant la balade longue et rude, se lève et se prépare rapidement afin de se mettre en route un peu avant les 10 heures. De notre côté, avec Papa, nous traînons un peu plus dans l’auberge afin de lui laisser de l’avance et la rejoindre en cours de parcours.

Partis une demi-heure après elle donc, nous attaquons de suite par une belle petite montée où nous croisons et doublons pas mal de monde. Rapidement, nous nous trouvons au même niveau que Maman, coupée dans son élan, par la vision d’un oiseau qu’on guettait - mais en vain - depuis notre passage dans l’ouest canadien : le Pic-boic ! Ici c'est un Pic de Magellan ! Popularisé par le dessin animé « Woody Woodpecker », le Pic de Magellan s’attaque au tronc des arbres et possède une crête rouge - et non verte comme le pivert. Nous le contemplons, pendant plusieurs minutes, à ses côtés. Un vrai plaisir !

L’heure avançant, il nous faut bien se résoudre à réattaquer la montée. Heureux de randonner avec Maman, qui s’est lancée, avec cette balade longue de plus de 20 km, un grand défi, nous décidons de rester avec elle, en nous adaptant à son rythme. C’est d’ailleurs très sympa car nous discutons beaucoup, de tout et de rien, et dans la bonne humeur.

Finalement, au bout de 3 km, le chemin devient plus plat et nous permet de reprendre notre souffle. Nous traversons, dès lors, une belle forêt, longeons, grâce à un léger détour, la laguna Capri, profitons de beaux points de vue sur la rivière "Las Vueltas" ou, encore, le sommet du Fitz Roy, enjambons quelques passerelles installées au dessus de petits cours d’eau, avant d’attaquer le dernier kilomètre au milieu de gros rochers et de cailloux.

Ces 1.000 ultimes mètres sont vraiment très éprouvants. On nous avait prévenus et on n'est pas déçu… Pour le coup, chacun le monte à son rythme, Papa et moi zigzaguant parmi les randonneurs, Maman prenant son courage à deux mains pour tenter d’arriver au sommet. Mais, et c’est le plus important, nous parviendrons tous les 3 en haut, heureux et, surtout, très fier de l’exploit accompli par Maman. Elle a vraiment galéré. Elle a mal partout. Mais, elle n’a pas lâché ! C’est ma nouvelle championne !!!

En plus, le spectacle offert par Mère Nature - comme aime à l’appeler Maman - est splendide. La vue sur la laguna de Los Tres, avec le Fitz Roy au dessus, est juste magnifique.

Pendant que nous montions, Papa a poussé un peu plus loin la balade jusqu’à un autre point de vue, livrant de nouvelles perspectives sur la laguna de Los Tres mais, découvrant, aussi, un autre lac, la laguna Sucia.

C’est vers 15h30 (après 4h15 de marche pour accéder à ce spectacle) que nous rebroussons chemin. La descente est très pénible dans sa première partie puisque très caillouteuse et, donc, très glissante. Il convient de faire extrêmement attention et de ne pas se presser. Arrivés en bas, nous retraversons les mêmes paysages jusqu’à une bifurcation qui nous a été conseillés par le patron de l’auberge, en direction des lagunas Madre et Hija.

Ce chemin est sensé être aussi long (ou court) que le chemin classique qui refait le trajet inverse de l’aller. Nous préférons donc logiquement prendre ce sentier alternatif qui nous permet de découvrir de nouveaux paysages. Mais, si nous profitons effectivement d’un environnement différent, la distance est, quant à elle, bien plus longue … Très longue … Trop longue … ! Du coup, les kilomètres s’enchaînent, la fatigue s’accumule et des douleurs apparaissent (dans le cou de Maman en particulier).

Nous restons, bien entendu, groupés, et attendons régulièrement Maman qui a de plus en plus de mal et dont le rythme diminue. Seul le fait de croiser de nombreux lapins sur le trajet et d’apercevoir un bébé de Pic de Magellan appelant ses parents pour la becquée nous remet un peu de baume au cœur.

Ce sont dans les deux derniers kilomètres que Papa, avec notre accord, accélère afin d’arriver plus tôt à l’auberge et nous préparer le dîner. En effet, le temps tourne et il est déjà 20h. Mais, il fait encore bien jour à cette période de l’année où le soleil ne se couche pas avant 22h30. Nous nous retrouvons finalement tous les 3 à 20h30, dînons rapidement et, après une bonne douche, nous glissons sous nos draps.

Tout le monde est bien fatigué mais nous sommes tous très fiers des efforts fournis, en particulier par Maman, qui devient, indéniablement, de plus en plus sportive et résistante.

Pas de randonnée aujourd’hui ! En effet, nous allons quitté El Chaltèn pour nous rendre sur El Calafate en 3 heures de bus. On aurait presque pu tenter l’auto-stop tellement cette pratique est répandue ici et qu’elle fonctionne parfaitement…

Ce qui n’a pas changé en revanche, c’est l’heure de notre réveil puisque nous nous sommes levés à 9 heures, devant libérer la chambre pour 10 heures et prendre le bus pour 12 heures. D’ailleurs, une fois quittés l’auberge, afin de patienter avant le départ, nous avons pris notre petit-déjeuner dans la boulangerie-café située juste à côté. Papa s’est d’ailleurs essayé au maté car, aussi bizarre que cela puisse paraître, c’est la première fois que nous le voyons proposer à la carte d’un café. C’est typique mais ce n’est pas non plus extraordinaire. Cela ressemble beaucoup au thé avec toutefois une technique bien particulière pour le confectionner.

A midi, nous montons donc dans le bus en direction d’El Calafate, que nous atteignons après 3 heures de belle route, à travers la steppe patagonienne avec, en toile de fond, les cimes enneigées des montagnes et, au premier plan, les lacs d’un bleu glacier et les vigognes.

Au terminal d’El Calafate, Papa prend les billets pour le lendemain - randonnée vers le lago Roca - et le surlendemain - pour se rendre au Perito Moreno. Puis, après une petite demi-heure de marche avec nos sacs sur le dos, nous atteignons notre auberge située au cœur même du village d’El Calafate. Et nous avons droit à une chambre avec salle de bains privative. What else ?...

Pour autant, nous ne nous y attardons pas et prenons la direction de la Réserve écologique municipale Laguna Nimez. Nous y arpentons, pendant une bonne heure, le sentier qui borde la laguna et y observons bon nombre d’oiseaux, dont, entre autres, les oies de Patagonie, des canards au bec bleu, et, ô grande joie pour Maman, des flamands roses !

Cette balade facile et reposante, au regard de celles effectuées les jours précédents à El Chaltèn, est très agréable avec ses nombreuses marguerites, les arbustes à fleurs jaunes appelés Calafate - ce qui a donné le nom au village - avec ses baies noires ressemblant à des myrtilles, et, ses belles étendues d’eau, à proximité du lago Argentino, où aiment jouer avec le vent les kitesurfeurs.

De retour à l’auberge, Maman échange au téléphone à propos de la Nouvelle Zélande avec Virginie (Carpe Diem), rencontrée aux Galápagos, pour avoir quelques idées et bons plans sur le pays des Maori où nous serons dans plusieurs semaines. Quant à Papa et moi, nous partons dans la rue principale du village de près de 20.000 habitants pour acheter à manger pour les 2 prochains jours. L’occasion de constater qu’El Calafate n’est pas vraiment une belle ville, avec ses maisons en tôle et en bois, et ses rues très quadrillées.

Rien nous invitant à sortir et à veiller, nous terminons donc la soirée tranquillement au sein de l’auberge.

On commence à avoir une bonne petite collection de glaciers dans notre besace, entre ceux vus en Islande, en Alaska ou, encore, dans l’Ouest canadien et, plus récemment, en Terre de Feu ; mais, il faut bien le reconnaître, le Perito Moreno est vraiment un des plus spectaculaires !

Avant de l’admirer, il nous a fallu, en début de matinée, quitter l’auberge dans lequel nous avons passé les deux dernières nuits, déposer nos sacs à dos au local de la société de transport, et monter, enfin, dans un bus qui nous a déposé, une heure et demi plus tard, au niveau des passerelles surplombant le glacier. Nous en profitons pour acheter des billets pour effectuer, dans l’après-midi, une excursion en bateau afin de s’en approcher, par la mer, et s’offrir, ainsi, d’autres perspectives sur ce géant de glace.

Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, il doit son nom à un grand diplomate, Francisco Moreno (il a tracé les frontières avec le Chili), explorateur du XIXème siècle, qui a arpenté une grande partie de la Patagonie sans pour autant avoir vu le glacier qui porte, aujourd’hui, son nom !

Long de 14 km, large de 5 km, certaines de ses arêtes atteignent pas moins de 70 mètres de haut ! C’est un des glaciers les plus vivants du monde. Il peut avancer jusqu’à 2 mètres par jour ! La glace se forme à 2.000 mètres d’altitude puis, descend peu à peu, épousant les reliefs des versants, ce qui explique les nombreux pics du glacier. L’eau qui s’écoule en permanence sous la glace facilite son déplacement.

Il arrive même parfois que le glacier atteigne la péninsule de Magellan juste en face, formant, avec l’écoulement de la rivière Brazo Rico, un véritable pont. Celui-ci cède, sous la pression, en général, tous les 4 ans, provoquant un beau raz-de-marée, comme, d’ailleurs, à chaque chute de bloc important. Pour notre part, nous assisterons à de nombreuses chutes - sans arriver à filmer les plus impressionnantes - mais, Maman a réussi à en capter quelques unes. Le "pont" s'étant écroulé quelques jours auparavant.

Tout au long de la journée, nous empruntons les diverses passerelles, nous arrêtant à chaque « balcon » qui offre, chacun, des points de vue différents, mais tout aussi beaux les uns que les autres. Les aménagements sont très bien faits et nous n’avons jamais vraiment eu l’impression d’être très nombreux. Il n’a, en effet, jamais été utile de « jouer des coudes » afin d’obtenir le meilleur angle pour la prise de photos.

Après cette jolie promenade le long des passerelles, nous prenons le chemin du ponton où est amarré le bateau qui nous permet, en une heure de temps, de nous approcher - pas à moins de 200 mètres - du Perito Moreno. Là encore, le spectacle est incroyable. On entend aussi très bien le crissement de la glace ; on voit parfaitement des blocs se détacher et entendons distinctement, très peu de temps après, le bruit sourd de ces chutes. On perçoit donc clairement que le glacier bouge, évolue, bref, qu’il vit !

De retour sur la péninsule de Magellan, nous reprenons notre bus qui nous dépose au cœur d’El Calafate où nous achetons quelques bricoles pour le goûter mais, aussi, pour le bus de nuit vers Bariloche. Car, effectivement, nous montons, à 19 heures, dans un bus qui doit nous conduire, en 26 heures de temps, sur Bariloche, au nord de la Patagonie. Si nous allons remonter, progressivement, la mythique ruta 40, le trajet va être long...

Après ce long trajet en bus, la veille et l’avant-veille, nous n’émergeons de nos lits qu’après 9h du matin. Le petit-déjeuner, excellent (!), pris dans la salle de réception au rez-de-chaussée, nous partons rapidement nous balader dans les rues du cœur de ville de Bariloche.

On compare souvent cette ville de 120.000 habitants à Genève grâce à son lac Nahuel Huapi aux dimensions similaires à celui du Leman, aux montagnes dentelées qui l’entourent, à ses chalets, ses boutiques de chocolat et ses restaurants de fondue. Il faut dire que la ville fut officiellement fondée en 1902 par… des Suisses ! Cela a, de fait, fortement marqué les mœurs, l’architecture, le mode de vie de la commune.

Mais, derrière ce beau tableau, se cache une part sombre de l’histoire de la ville qui a hébergé des hauts responsables nazis à l’issue de la 2nde guerre mondiale. En effet, Juan Peron, ayant vécu dans les années 1930 en Allemagne, en a protégé de nombreux ici, dont le « boucher d’Auschwitz » Josef Mengele, ou encore le tristement célèbre Adolf Eichman.

Nous débutons notre parcours urbain par le cœur administratif de la ville avec ses bâtiments en pierre et en bois, sa statue équestre en son centre et sa belle vue sur le lac en contrebas.

C’est d’ailleurs en direction de celui-ci que nous nous dirigeons ensuite pour longer ses rives et aboutir, au bout du ponton, à un petit aperçu sur la cathédrale. De style néogothique, la cathédrale Notre-Dame de Nahuel Huapi, conçue au XXe siècle, est entourée d’un petit parc où poussent, notamment, de belles roses.

Puis, nous traversons la rue principale de Bariloche, surnommée la "rue du Chocolat" car elle compte une dizaine de chocolatiers chez lesquels on peut déguster ce fameux chocolat en "rama", c’est-à-dire en "branche", spécialité de la ville.

Mais nous ne nous laisserons pas tenter et choisirons plutôt de partir en quête d’un boucher pour acheter de la viande. En effet, les Petits Dom’ (Régis - Domitille et leurs 4 enfants - Jeanne, Eloi, Alice et Margaux) que nous avions rencontrés à Buenos Aires, revus à Tigre, et avec qui nous avions gardés contact par les réseaux sociaux, nous ont conviés à dîner avec et chez une autre famille française « tourdumondiste ». J’en suis vraiment très heureux car cela va me permettre de revoir les enfants de Régis et Domitille avec qui je m’étais déjà bien entendus, mais aussi, de faire la connaissance d'autres. Malheureusement, il semble impossible de trouver une bonne boucherie en centre-ville et nous décidons, donc, de prendre la direction du supermarché Carrefour, que nous avions localisé la veille lors de notre trajet en taxi.

De retour, vers midi, à l’hôtel pour mettre au frigo nos achats, nous en ressortons rapidement pour attraper le bus urbain à destination de Cerro Catedral, célèbre station de ski argentine située à une 20aine de km. Si nous attendons au bon endroit, le bus ne viendra finalement qu’après 14h, nous laissant le temps de pique-niquer dans un parc du centre-ville. À noter que pour payer notre trajet, nous utilisons la même carte de transport Sube que nous avions achetée à Buenos Aires, carte que nous avons préalablement rechargée auprès d’un buraliste.

Une demi-heure plus tard, nous arrivons à Cerro Catedral où nous sommes immédiatement surpris par l’absence totale d’animation dans ce qui est donnée pour être une des stations les plus huppées d’Amérique du Sud, fréquentée, l’hiver, par les riches argentins mais, aussi, brésiliens, uruguayens… Les magasins fermés et l’office du tourisme idem, nous en faisons assez vite le tour.

Au regard de la météo radieuse, et malgré un prix assez prohibitif, nous décidons d’emprunter les « œufs » pour monter en altitude et profiter ainsi d’un beau panorama sur la région. Mais, agréable surprise, non seulement nous pouvons monter dans les « œufs » mais nous enchaînons immédiatement avec un télésiège qui nous fait gagner encore quelques centaines de mètres supplémentaires. De là haut, la vue est effectivement époustouflante avec, juste en bas, la station Cerro Catedral puis, Bariloche, plusieurs lacs d’un superbe bleu/vert, et avec, en toile de fond, des montagnes bien découpées, dont certaines ont encore un peu de neige…

Si Maman préfère en profiter davantage, Papa et moi faisons une courte marche afin de nous approcher d’un petit pan de neige situé un peu plus haut. Quel plaisir de faire des boules de neige ! Quelle joie de me laisser glisser dessus !

Pendant ce temps, Maman s’est faite « harnacher » pour faire de la tyrolienne - une grande première pour elle ! - dont l’activité est intégrée dans le coût des remontées mécaniques. Nous la rejoignons rapidement et nous élançons, sans peur, dans le vide, à une vingtaine de mètres au dessus du sol.

Après cette petite montée d’adrénaline, nous faisons le chemin inverse, afin de redescendre, tout d’abord, au village Cerro Catedral puis, dans la vallée, à Bariloche.

À peine le temps de prendre une douche, que nous retrouvons les Petits Dom au pied de leur location et nous dirigeons, tous ensemble, quelques mètres plus haut, chez Céline, Fred. et leurs 3 enfants Albane - Castille et Maxandre. Nous passerons, tous les 14, une très agréable soirée autour d’un bon « asado », à la mode argentine mais entre français tourdumondistes !

Si Papa s’est levé tôt pour aller (encore !) randonner, avec Maman nous avons opté pour une journée « pépère » après les 15 km de la veille. Du coup, si nous avons ouvert un œil lorsque son réveil a sonné, nous l’avons vite refermé afin de poursuivre notre nuit. C’est finalement vers 9h45 que j’émerge, incité en cela par Maman, pour descendre rapidement prendre mon petit-déjeuner en raison de la fermeture imminente du service.

La deuxième partie de la matinée s’écoule tranquillement et, nous parvenons, avec Maman, à télécharger plein de livres sur l’IPad grâce au lien que Fred nous a envoyé ; depuis plusieurs jours, je me suis mis sérieusement à la lecture et ai dévoré un Harry Potter et un roman policier !

Puis, nous sortons manger quelques empanadas avant de revenir à l’hôtel où j’attaque la suite d’Harry Potter, tandis que Maman vaque à ses occupations sur l’ordinateur. Elle n’arrêtera que vers 17h afin de prendre un bus urbain et se rendre à l’aéroport pour récupérer le véhicule loué pour les 2 prochaines journées afin de faire la fameuse « Route des 7 lacs ».

De son côté, Papa est allé se balader au sein même du Parc National Nahuel Huapi afin de s’approcher du Cerro Tronador qui culmine à un peu moins de 3.500 mètres d’altitude. Mais, avant de marcher, il lui a fallu, avec un bus affrété par une agence touristique, faire un long trajet de 2h30 pour arriver au hameau de Pampa Linda où débutent les sentiers de randonnée. Une fois encore, l’accès à cet espace (pourtant) naturel est payant et, en plus, le droit d’entrée diffère fortement selon que l’on soit argentin (180 $Ar) ou étranger (400 $Ar). Et cela agace prodigieusement Papa !...

À noter aussi que les véhicules ne peuvent monter et descendre qu’à des heures bien précises afin d’éviter qu’ils ne se croisent sur le chemin caillouteux - pourtant pas si étroit que cela !

Seul, il monte donc à un rythme très soutenu qui lui permet d’être le premier à bénéficier du magnifique spectacle offert par la Garganta del Diablo : de superbes cascades, issues du glacier Castaño Overo, qui atterrissent plusieurs dizaines de mètres plus bas, et dans un boucan d’enfer !

Son pique-nique pris sur place, au milieu d’énervants taons, il rebrousse chemin puis, attaque la dure montée vers le refuge Otto Meiling qui constitue le "camp de base" pour ceux qui poursuivent, le lendemain, l’ascension du Cerro Tronador. Le sentier grimpe au milieu de la forêt qui réserve, parfois, de très belles rencontres comme ce pic-bois en plein travail de découpe d’un tronc d’arbre, ou, encore, ces beaux rapaces, assez peu farouches.

Au fur et à mesure que la forêt s’éclaircit, de belles vues sur le Cerro Tronador et sur les glaciers alentours apparaissent, d’autant que le ciel est parfaitement dégagé.

Contraint par le temps - le bus du retour étant à 17 heures -, mais ayant profité pleinement de ces superbes panoramas, il rebrousse chemin à quelques centaines de mètres du refuge, pour tenter une dernière marche en contrebas (au mirador del Valle) qui doit lui offrir de belles perspectives sur les environs de Pampa Linda. Malheureusement, le temps va lui manquer pour atteindre le point de vue.

C’est tout de même assez fatigué (après plus de 1.000m de dénivelé dans les jambes, parcourus en 5h30 au lieu de 11h !) qu’il rejoint le bus qui le ramène, en toute fin de journée, sur Bariloche.

De nouveau à 3, nous sortons dîner dans un restaurant dont la spécialité est : la fondue ! Et nous l’attendions depuis longtemps celle-là ! Non pas que la nourriture française nous manque énormément, mais parce que nous adorons particulièrement ce plat dont nous faisons une grosse consommation en hiver !...

Repus, nous revenons dans la chambre pour préparer nos affaires (propres, car sortant tout juste de la laverie) pour les 2 jours à venir, afin de ne les mettre que dans mon sac à dos et éviter, ainsi, de laisser traîner des affaires sur les sièges arrière de notre petit véhicule de location. En effet, nous avons été prévenus que, sur Bariloche et sa région, il y avait énormément de vols dans les voitures. Autant ne pas tenter le Diable ! Puis, une fois tout rangé, nous sombrons dans un sommeil d’anges.

Nous avons encore vu de très belles choses aujourd’hui, pour notre dernier jour en Argentine !

Après un très bon petit-déjeuner matinal, nous sommes remontés dans la voiture de location - que nous avons aussi « nourri » tôt en essence afin de ne pas avoir à faire une longue queue avant de la rendre en fin de journée et avons repris, de nouveau, la mythique Ruta 40, de San Martin de Los Andes à Bariloche.

Mais, à la grande différence de la veille, le ciel est totalement dégagé, le soleil radieux et les montagnes parfaitement visibles. Même si c’était déjà bien beau hier, cette superbe météo en ajoute clairement davantage. Si nous sommes toujours un peu déçus des miradors en bord de route qui ne sont vraiment pas bien aménagés pour offrir de belles perspectives sur les paysages, le simple fait de voir l’eau des lacs scintiller, et les montagnes s’y refléter parfois, suffit amplement à notre bonheur. Du coup, forcément, on marque de nombreux arrêts (les mêmes que la veille !) pour en profiter et prendre quelques photos-souvenirs.

Puis, après plusieurs kilomètres, nous quittons définitivement la "Route des 7 lacs" et obliquons à gauche pour emprunter une bonne piste terreuse en direction de Villa Traful.

La route est très jolie, traversant, tout d’abord, une dense forêt, longeant, ensuite, le superbe lac Traful, sur les rives duquel paissent tranquillement vaches, veaux et taureau.

A l’entrée de Villa Traful, nous nous faisons gentiment contrôler à un barrage policier afin de voir si nous sommes bien en règle avec le véhicule. Nous traversons ensuite le village qui suit les contours du lac et possède énormément de campings. D’ailleurs, nous croisons, une nouvelle fois, de très nombreux auto-stoppeurs.

Quelques kilomètres après, progressivement, le paysage change, la forêt disparaît, les montagnes perdent de l’altitude et le lac cède sa place à un magnifique cours d’eau au bord duquel nous nous arrêtons, d’ailleurs, pique-niquer. Le cadre est vraiment superbe. L’eau de la rivière est un peu fraîche mais tout à fait baignable au goût de Papa qui y plonge… en tenue d’Adam ! J’hésite à l’y rejoindre mais n’ose pas me mettre nu, d’autant que quelques véhicules passent régulièrement au dessus de nous.

Puis, nous reprenons la route jusqu’au lieu-dit la "Valle encantado", où, sur une 15aine de virages, on admire le résultat de siècles d’érosion qui ont laissé d’incroyables roches aux formes torturées. La route est vraiment magnifique le long de cette rivière aux eaux bleues turquoises qui serpente au milieu de ces montagnes acérées. À un endroit, cela forme même une sorte d’amphithéâtre, ce qui parle forcément particulièrement aux Nîmois que nous sommes !

Puis, nous poursuivons notre chemin en direction de l’aéroport où nous devons rendre la voiture.

Nous marquons, cependant, un dernier arrêt pour s’offrir une dernière vue d’ensemble sur la ville de Bariloche et l’immense lac Nahuel Huapi.

C’est aussi l’occasion de changer de conducteur. Seule Maman était, en effet, normalement autorisée à conduire ce véhicule puisqu’elle était allée le chercher seule ; et l’ajout d’un deuxième conducteur était "trop élevé" pour les tourdumondistes que nous sommes. Le reste du trajet se passe sans encombre et, nous déposons la Nissan à l’aéroport de Bariloche, ville que nous regagnons, moins d’une heure plus tard, par un bus urbain.

De retour à l’hôtel que nous occupions encore la veille, nous récupérons nos 2 sacs à dos laissés sur place et montons dans notre chambre où nous passons les dernières heures de la journée. Avec Maman, nous allons dîner de quelques empanadas, cette délicieuse spécialité de l’Argentine.

Pays que nous quitterons demain, et, cette fois-ci, après 5 traversées de frontière, définitivement ! L’Argentine nous aura énormément plu à tous les 3. Nous y serons restés près de 2 mois. Nous aurons parcouru son immense territoire d’est en ouest, du nord au sud, de Salta à Ushuaïa et la Terre de Feu, des chutes d’Iguazú au Perito Moreno, en passant par Buenos Aires, la péninsule de Valdès ou, encore, les magnifiques parcs de Patagonie. Mais, notre Aventure se poursuit !

Demain, direction Pucòn et le Chili !