... en Alaska

L’Alaska est notre 2ème étape de Tour du Monde. Ce 49ème Etat des USA, est immense : il fait 3 fois la France pour un peu moins de 750.000 habitants. Ici c'est la nature que l'on vient chercher !

C'est cool, le pilote a survolé à basse altitude le Groenland, nous permettant ainsi de pouvoir voir cette terre de glace et de neige au plus près. Quel régal !

Il est 16h20 heure locale lorsque nous arrivons à Anchorage. Passés les contrôles de sécurité, plus rapides qu'en Islande, il ne nous aura pas fallu longtemps pour trouver un taxi 🚖 et arriver a l'hôtel.

Anchorage, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas la capitale de l'Etat de l'Alaska (Juneau), mais la ville la plus peuplée.

Il fait une chaleur impressionnante (25°C) ! Nous ne pensions pas avoir si chaud en Alaska. Le temps de faire une machine de linge et nous partons faire un tour dans Anchorage.

Nous nous rendons à Ship Creek assister à un spectacle éblouissant qu'est la remontée des saumons : après avoir passé 1 à 2 ans en mer, les saumons adultes effectuent, durant la saison estivale, une longue migration vers la rivière où ils sont nés afin de s'y reproduire.

Petits et grands, jeunes et vieux, pêcheurs ou non, professionnels ou amateurs, tout le monde participe à cette grande fête du saumon. Les pêcheurs peuvent même y nettoyer leurs poissons: une table, à cet effet, est à leur disposition.

Quel gâchis ! Lui ne mange pas les œufs de saumons et les a rejetés à la rivière !

… au grand bonheur des mouettes à l'affut du moindre rejet !

Après cette première approche, nous retournons à notre chambre afin d'y aller dormir, le décalage horaire se fait ressentir.

Nous récupérons ce matin le camping-car qui nous accompagnera jusqu'à Seattle. Il est plus large que celui que nous avions pour l'Islande, mais un peu moins long et avec beaucoup moins de rangements. Les démarches et remise du véhicule ont été plus rapides également qu'en Islande.

Nous prenons la route en direction de Whittier situé dans la Péninsule du Kenai. Nous nous arrêtons dans un premier temps pour une petite balade à McHugh Creek. En prenant de la hauteur on a une belle vue sur "Beluga Point", un avant-poste rocheux qui s'avance dans les eaux du Turnagain Arm. D'ici on peut facilement observer des bélugas (des petites baleines blanches) à la recherche de saumons.

Nous reprenons la route sous un ciel menaçant… et ne tardons pas à arriver au tunnel qui relie la petite ville de Whittier au reste du continent. Cette petite ville de 215 habitants environ est lovée au fond d'un fjord de l'ouest de la Baie du Prince William. L'accès ce fait donc par un tunnel depuis l'an 2000. Un tunnel de 4 km permettant, alternativement, la circulation automobile et le passage du train. De ce fait pour aller à Whittier il faut se présenter devant le tunnel toutes les heures de "30 à 45" et pour en partir toutes les heures de "00 à 15". Et bien sur le tunnel est payant : 13 $ pour l'aller.

En dehors de ce tunnel, des connexions quotidiennes se font en ferry avec Valdez, de l'autre coté de la baie.

Nous voulions faire une journée en bateau au départ de Whittier et sur les traces des 26 glaciers de la Baie du Prince William. Au vu du temps de ce soir et celui prévu pour la journée de demain, nous préférerons faire demi-tour et partir en direction de Seward, un peu plus au sud dans la Péninsule de Kenai.

Nous arrivons à Seward sous la pluie, un peu plus d'une heure plus tard. Nous nous installons au camping sur le front de mer. Je ne sais pas si les campings sont tous comme ça, mais là il n'y a aucun charme. Les campings-car sont les uns sur les autres. Par contre nous faisons tout petit par rapport à tous ces camping-car de la taille d'un bus, qui se déploient de tous cotés … et qui pour certains tractent sur la route "leur véhicule de courtoisie" !

Le Parc de Kenai est avant tout un parc marin et ses beautés sont accessibles en grande majorité par bateau. Le notre est prévu pour 8h00 ce matin. Nous sommes un peu plus de 100 sur le bateau mais il est suffisamment bien aménagé pour que nous ne soyons pas les uns sur les autres.

A peine avons nous quitté le port, que nous croisons une loutre de mer nageant tranquillement sur le dos (plus petit mammifère marin du monde ! A ne pas confondre ni avec la loutre commune ni avec la loutre marine).

Nous reprenons la navigation le long de la côte. Quelle chance ! La mer est calme et le soleil qui jouait à cache-cache à l'aube est bien présent.

Le Parc est également un arrêt incontournable pour y découvrir les glaciers. La quasi totalité des 38 glaciers que compte le Parc se jettent dans la mer, à l'exception de Exit Glacier que nous avons vu hier.

Le capitaine de notre navire avait le choix de nous emmener soit vers le Glacier Holgate soit vers celui de Aialik. Il a opté pour ce dernier, mais avant d'y parvenir nous avons eu la chance de croiser des baleines à bosses, des phoques, des lions de mers, des oiseaux marins, tels des pigeons guillemot, des macareux moines, des macareux huppés (avec des cheveux !).

Les tempéatures commence à baisser, au fur et à mesure que nous approchons du glacier. Les premiers icebergs font leur apparition sur l'eau. Au loin, on aperçoit des phoques se dorant la pilule sur la glace allant du blanc au bleu. On entend à l'occasion des blocs de glace se décrocher, tomber et résonner dans la baie !

Le clou de spectacle de la journée fut la rencontre avec un groupe d'orques. Un moment intense ! 5 orques sont arrivées vers nous et ont commencé à danser devant nous ! C'était magique ! Maman en a pleuré !

Après toutes ces émotions, nous retournons au port et croisons des pygargues à tête blanche. Ce sont des rapaces qui vivent essentiellement sur les cotes, les lacs et les rivières et se nourrissent principalement de poissons. Malgré sa ressemblance avec, ce n'est pas un aigle ! Ses pattes et ses serres ne sont pas recouvertes de plumes.

Il est temps de quitter Seward, et de nous diriger vers Cooper Landing. Cet endroit est surtout connu pour ses nombreuses possibilités de pêche au saumon. Les eaux de la rivière Kenai en sont très riches… Nous n'avons pas eu la possibilité d'y faire de la pêche car les prix pratiqués étaient exorbitants et les horaires ne nous convenaient pas.

Du coup, nous avons continué notre route vers Hope. C'est une route en cul-de-sac qui nous mène à ce petit hameau d'un peu moins de 200 habitants, où les maisons sont toutes en rondins de bois et éparpillées ici et là. Le temps s'est arrêté. Malheureusement nous ne pourrons pas y passer la nuit, car le camping, d'une 20taine de places, est complet.

Nous rebroussons chemin, en espérant trouver un coin pour passer la nuit et refaire de l'essence, car le réservoir est bientôt à sec !

Nous souhaitons un Joyeux anniversaire à Benjamin E. à l'autre bout de notre planète.

Le Parc Denali s'étend sur 24.500km². C'est le plus vaste parc national américain après le Yellowstone. Il comprend le plus haut sommet d'Amérique du Nord : le Denali encore appelé mont McKinley jusqu'en 2015 (6.194 m) Il est l'un des sommets les plus difficiles à escalader au monde.

Le Parc Denali est immense (de la taille de 4 départements français) Une seule route le traverse. Le parc est interdit aux véhicules à l'exception des bus spécialement autorisés que nous allons prendre pour la journée.

Ces derniers s'arrêtent en cours de route, aux arrêts prévus à cet effet pour que le chauffeur fasse des pauses (8h00 de trajet aller-retour), et lorsqu'on voit un animal, il suffit de crier : STOP BEAR ! STOP CARIBOU ! STOP MOOSE ! Et cela autant de fois que nécessaire.

A midi nous mangeons à Eielson presque à l'extrémité de la route en compagnie de spermophiles arctiques.

Pendant que maman est descendue observer de loin l'ourse grizzly avec ses petits, papa et moi sommes montés au sommet de Thorofare Ridge pour avoir une vue unique sur le mont Denali... caché derrière les nuages.

Puis nous sommes descendus vers le fleuve mais avons dus remonter rapidement car l'ourse et ses petits n'étaient pas très loin de nous.

Bilan de la journée : des mouflons de Dall, des caribous, des grizzlys, des lagopèdes, des spermophiles arctiques, un renard et au loin la silhouette d'un loup. De quoi faire de beaux rêves.

Le lendemain Papa est parti faire une première randonnée autour de l'entrée du parc, avec son spray Anti ours acheté la veille au Visitor center.

Puis nous avons fait tous les 3 une jolie promenade autour du Horseshoe Lake et de la rivière Nenana.

L'après-midi maman est restée au visitor center. Papa et moi sommes allés faire une autre randonnée plus longue et plus difficile... J'ai d'ailleurs abandonné papa en cours de chemin.

Maman a eu un coup de cœur pour ce parc. Elle a adoré les formes et les couleurs des montagnes.

Réveil tardif ce matin. Avec le réseau à notre disposition, ce qui n'est pas évident depuis notre arrivée en Alaska, nous en profitons pour passer quelques coups de fils aux grands-mères restées en France.

Notre balade du jour se fera le long de la rivière en suivant un ancien chemin de fer.

En chemin, nous nous arrêtons pour observer les "coupeurs de poissons". En 2 temps 3 mouvements ils découpent les saumons pêchés un peu plus tôt. En discutant avec l'un des pêcheurs maman s'est vu proposer des oeufs de saumons vu qu'il ne les mange pas. Hum ! Avec plaisir !

Plus loin, sur les côtes abruptes de la falaise, nous avons rencontré des pêcheurs qui nous ont montrés leur technique de pêche. Heureusement qu'ils sont bien accrochés !

Sinon il existe aussi la technique de la roue à saumon : moins dangereuse.

L'un d'eux nous a offert un gros saumon tout juste sorti de la rivière. Nous avons donc continué notre balade avec le saumon dans mes bras !

Sur le retour nous en avons profité pour le faire découper. L'un des pêcheurs venait de rapporter un "king". Bien plus gros que le "red". La taille des œufs n'est pas la même non plus !

Et devinez ce que nous avons mangé ce soir ? Petits œufs de saumons sur toast au beurre et filets de saumon. Un vrai régal !!!

Nous sortons du parc national de Wrangell-St Elias pour descendre au sud à Valdez. Nous sommes souvent arrêtés de longues minutes sur le chemin car de nombreux travaux sont en cours pour agrandir ou restaurer les routes.

Le premier stop de la journée se fera au pied du Worthington Glacier. Ce glacier est facilement accessible depuis la route. On peut même marcher sur la glace... mais cela est forcément déconseillé, voire interdit !

Après avoir franchi le Thompson Pass, nous longeons maintenant le Keystone Canyon et, au grand bonheur de papa, nous pouvons admirer quelques cascades se trouvant sur le chemin.

Nous arrivons enfin sur Valdez. Cette ville a connu 2 grandes catastrophes.

La première a eu lieu en 1964 où elle fut entièrement détruite par le tremblement de terre et le raz-de-marée qui frappa la côte. Aujourd’hui, la ville a été déplacée sur un lieu plus sûr et des plaques commémoratives ont été installées à l’emplacement de l’ancienne Valdez.

La seconde a eu lieu le 24 mars 1989 avec le tristement célèbre naufrage du pétrolier l’Exxon Valdez. C’est ici, en effet, qu’aboutit la pipeline (oléoduc Trans-Alaska) qui achemine des milliers de litres de pétrole depuis les terres du nord à Valdez, afin de les charger sur les bateaux en partance pour les 4 coins du globe.

Le capitaine du pétrolier aurait "un peu" abusé de la bouteille et, suite à une manœuvre douteuse, a fait échouer son bateau sur la côte. Cette marée noire fut l’une des catastrophes écologiques les plus importantes de l’Histoire. Elle s’étendit jusque sur les côtes de la péninsule Kenai, détruisant ainsi une grande partie de la flore et de la faune locales !

Nous essayions d’ailleurs de nous approcher de ce terminal pétrolier mais l’accès y est strictement interdit.

Juste avant, sur le chemin, nous pouvons assister à un spectacle étonnant : la remontée des saumons. Le Solomon Gulch Hatchery est une nurserie de saumons. Ici, on prélève les œufs et la semence des saumons adultes. Après l’éclosion, les alevins sont relâchés dans leur milieu naturel et, quelques années plus tard, 2 ou 3 ans selon leur espèce, ils reviennent sur leur lieu de naissance, afin de venir y pondre.

La nurserie a imité le cours d'eau d'une rivière et singé les difficultés de cette dernière pour la remontée naturelle des saumons. C'est impressionnant tout ce travail fourni par ses poissons : beaucoup n'atteindront pas leur destination finale : ils seront dévorés par les phoques, les loutres, les goélands et quelques fois les ours, ou mourront d'épuisement de ces durs efforts.

Aujourd'hui nous sommes le 1er août et du coup j'attaque mon "passeport vacances". Pendant ce temps là, Papa et Maman sont allés se promener le long du port de Valdez, observer le retour des bateaux et des admirer les pêches de la journée.

Notre étape va se dérouler en 2 jours. En effet c'est le temps qu'il nous faudra pour rejoindre Skagway. La seule route d'accès par voie terreste se fait par le Canada en passant par Dawson City ou par Whitehorse. Sinon on peut soit y accéder par bateau soit par avion.

Nous passerons donc par le Canada et par Whitehorse.

Apres avoir retraversés le Keyston canyon et le Thompson pass nous profitons du ciel bleu pour une dernière photo du Whorshton glacier.

Nous longeons le pipeline du Trans-Alaska. Nous aurions bien aimé nous en rapprocher, mais comme le terminal de Valdez : c'est chasse-gardée !

Comme depuis le début, la route est belle. Nous avons une superbe vue sur les sommets du Wrangell St Elias park.

Nous nous arrêtons à Tok pour y faire un plein d'essence car la prochaine station… Est très loin ! Tok est une ville sans grand intérêt mais est considérée comme la porte d'entrée et de sortie de l'Alaska.

Le passage de la frontière canadienne à Beaver Creek se fait sans difficultés et n'aura pas été long : 4 véhicules devant nous et 20 min de temps.

Nous voilà dans le Yukon. Apres avoir roulés sans croiser âme qui vive nous nous arrêtons pour passer la nuit à Haines Jonction un peu avant Whitehorse.

Ce matin nous commençons notre journée avec Whitehorse. Cette ville est née pendant la ruée vers l'or en 1898. C'est ici que le chemin de fer s'arrêtait au détriment de Dawson City plus au nord. C'est la capitale économique et administrative du Yukon.

Nous nous promenons dans les rues de Whitehorse et nous dirigeons vers le S.S. Klondike. Il s'agit d'un bateau à aubes utilisé pour le transport des passagers et du minerai le long de la Yukon River entre Dawson City et Whitehorse. En service jusqu'en 1955. Le S.S. Klondike était le plus grand de la flotte de la British Yukon Navigation Company. Aujourd'hui, fièrement installé en cale sèche en bordure du fleuve Yukon, le S.S. Klondike a été méticuleusement restauré et meublé. Une belle façon de rendre hommage à l’époque d’avant les routes, alors que les bateaux à aubes et le chemin de fer reliaient le Yukon au reste du monde.

Il a la particularité d'avoir sa roue à aubes à l'arrière ce qui la rendait moins vulnérable dans les eaux peu profondes au débit rapide et dans les chenaux étroits du fleuve Yukon.

Chaque année, Whitehorse accueille le départ ou l'arrivée de la Yukon Quest : une autre grande course de chiens, qui relie Whitehorse à Fairbanks en Alaska.

On peut aussi s'initier à l'orpaillage comme au temps de la ruée vers l'or.

Il est temps pour nous de reprendre la route et empruntons la Klondike Highway : la mythique route de la Ruée vers l'or reliant Skagway à Dawson City. Entre Whitehorse et Skagway elle passe entre la Chilkoot Trail et le White Pass, les deux célèbres chemins semés d'embûches qu'étaient obligés d'emprunter les chercheurs d'or partant de Skagway pour rejoindre les mines du Klondike.

Nous passons juste à côté de dunes de sable : il s'agit du désert de Carcross. Souvent considéré comme le plus petit désert au monde. Il fut formé par un lac glaciaire couvrant toute la superficie de la vallée. On se croirait à la plage. J'en profite pour poser et "faire l'amour à la caméra" sous l'œil amusé de papa.

Avant d'arriver à Skagway il nous faut franchir à nouveaux la frontière : américaine cette fois ci. Les formalités se font rapidement. Et c'est également rapidement que nous trouvons un camping pour les 2 jours à venir.

La ville de Skagway compte aujourd'hui un peu moins de 1000 habitants et ne vit que du tourisme. Située à l'extrémité du Lynn Canal, plus long fjord d'Amérique du nord, elle voit sa population multipliée par 5 certains jours d'été : Elle fait partie des haltes régulières des bateaux de croisière qui déversent chaque jour des milliers de touristes entre 09h00 et 20h00.

Ce matin, Maman est allée déambuler dans les rues de Skagway. La ville toute entière est restée sous les auspices de la Ruée vers l'or et de l'époque glorieuse de cette région, avec ses vieilles maisons, ses boutiques et même le Mascot Saloon où nombre de prospecteurs plein d'espoir venaient commander un tord-boyaux pour se donner du courage avant de partir vers leur Eldorado.

Pendant ce temps là, Papa et moi sommes partis faire une très belle, mais fatigante, promenade vers un lac de couleur émeraude.

Il est temps pour nous de repasser la frontière, quitter l'Alaska, relonger le lac Fraser et de nous diriger vers le Canada.

C'est l'heure du bilan de notre séjour en Alaska.