Carnet de voyage

Tour du monde-Les aventures d'espelette&berlingot

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Dernière étape postée il y a 2174 jours
Espelette c'est Emilie, 30ans basque d'origine, ancienne éducatrice et cuistot aujourd'hui! Berlingot c'est Romuald, 36ans pur nantais, ancien barman et brocanteur en devenir! Parti en tour du monde!
Du 1er juillet 2017 au 31 août 2018
61 semaines
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Publié le 29 juin 2017

Ca y est, nous y voilà! Lancés pour le grand départ!!! 😀

Un tour du monde!!!!! Un reve qui devient réalité, depuis Janvier nous sommes "la tete dans le guidon" entre les démarches administratives, les premiers achats de matériel,la préparation de l'itinéraire et de ce que l'on souhaite voir,on est bien occupé (Emilie travaille encore) mais ça avance! 7 mois pour tout préparer ça va etre juste! Notre départ est prévu pour début Juillet alors on ne lache rien! Aujourd'hui,nouvelle étape, nous démarrons le blog!

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Publié le 9 juillet 2017

La capitale de la gastronomie!

Une superbe ville, nous avons vraiment adoré! on n'en parle pas assez!

Lyon se compose en 3 grandes parties: le vieux Lyon, les pentes de la Croix Rousses et le centre ville entre le Rhone et la Saone. Suite à un petit incident technique, nous n'avons plus que les dernières photos du weekend mais ça arrivera plus tard 😀

la basilique de Fourvière et la petite "Tour Eiffel", l'horloge astronomique de la cathédrale Saint Jean 
les bouchons et les cochons!  pour romu, c'est pas de la pizza mais tarte aux pralines roses au menu!
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Publié le 9 juillet 2017

ça y est, on est à Genêve, bien arrivés en Suisse!!!

alors, comment vous décrire Genêve.... des banquiers en costume, leurs femmes en bijoux et des montres! heureusement, le lac et ses environs adoucissent un peu le paysage.

Genêve: le jet d'eau, le lac, un des bateaux de croisière le "savoie"!

la rétrospective Swatch avec tous leurs modèles de 1983 à 2016. fin, on a pas trouvé les nôtres...

mais aussi, le musée Patek Philippe et là ça rigole pas! des merveilles, de très très belles pièces du XVème jusqu'à aujourd'hui, mais dépot des sacs à l'entrée et aucun appareil photo ne rentre!

tic tac, tic tac!
le siège de l'ONU et le siège cassé! 😀 (de son vrai nom, The Broken Chair contre les mines anti-personnels) 
Milouche m'a retrouvé au jardin botanique! 😛
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Publié le 9 juillet 2017

2ème étape en Suisse, Lausanne, premier couchsurfing (pour papa miloche: couchsurfing est un site où tu te fais héberger gratuitement par des gens du coin) chez Pascal, Corinne et leurs fils!

Nous avons été reçus comme des rois, venus pour une nuit, nous y resterons une de plus car nos hôtes sont adorables, nous ont nourris, blanchis et surtout baladés à travers la ville!!!! Un grand merci à eux!

notre chambre (carte du monde avec épingle pour chaque visiteurs hébergés et leurs voyages), les cuillères pour la soupe du chalet
la tour Sauvabelin et sa vue de Lausanne, le chateau de Chillon, les côteaux du Lavaux
pour Romu, on change pas les bonnes habitudes! Incruste dans un garage... 
le musée olympique! sans Milouche, bonjour l'esprit d'équipe! 
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la ville du bonheur pour milouche!

hétéroclisme au programme: fromage, chateau et alien!!!

les caves d'affinage et le château de Gruyères
musée et bar HR Giger , le papa d'Alien! un brin flippant... qq photos, car cette fois aussi pas de photos dans le musée!
la fondue, le rösti, les caracs en dessert et la grue héraldique d'où le nom de la ville!
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Publié le 9 juillet 2017

pour l'instant, la ville la plus typique!!!

petite montée tout en haut de la cathédrale, dur!!!  
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Publié le 9 juillet 2017

le camping, l'oseille suisse, les pauses baignades, les préparations des visites du lendemain, la marche à pied, l'attente.....

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Publié le 13 juillet 2017

la capitale!!!

Berne: des fontaines, des saint bernard et ses ours! 
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Publié le 25 juillet 2017

Après 2 semaines d'absence, nous revoici!!

Nous avons beaucoup bougé et sommes toujours en mouvement, nous arrivons tard et ne restons souvent qu'une nuit par camping, pas forcément le wifi mais surtout pas assez de signal, c'est la montagne!!! Les bonnes conditions ne sont pas toujours réunies, c'est un peu "pékin express"!!

Partis de Berne, on est descendu vers Interlaken, la ville des chinois!!!!!!!!!!!!!! Ils sont partout: en touristes, ils tiennent quasiment toutes les boutiques, surtout celles de montre et les clients ne sont que chinois! Ca fait franchement bizarre quand on sort de la gare...des belles montagnes et chalets mais plus un seul suisse à l'horizon! Bon on exagère un peu...mais c'est pas loin de la réalité non plus!

Sur la route entre Berne et donc Interlaken, nous avons suivi la route des chateaux le long du lac de Thoune. Nous avons pu voir le chateau de Thoune, celui de Schadau et celui d'Oberhofen (dans l'ordre des photos!). Et il y en a d'autres tout autour du lac...

Milouche fait la difficile, excellente tarte aux myrtilles !  ici la poste fait le transport et offre même les lunettes de soleil!
on les a vu mais loupé pour la photo, ici c'est le spot de la Suisse!!! accrochés au pont avec un tendeur pour surfer les vagues!
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Publié le 25 juillet 2017

Nous sommes partis à l'assaut du MONT PILATUS....

Enfin à l'assaut, en train! 😀 Pensant que la montée serait plus dur que la descente....arrrr ein grosseu Errrreur!

Et puis, il fallait quand même le prendre car c'est le train à crémaillère le plus pentu du monde!!! avec des sections à 48%!!! plutôt impressionnant et sympa à faire!!!! vu le prix (144€ A/R pour nous deux), nous avons décidé de ne faire que la montée en train, donc 36€ par personne!! et redescendre à pied. Sauf que cela nous a quand même pris 5H!!!!! pas un moment de plat, descente raide et constante sur chemin très accidenté. Romu y a laissé un genou et demi et Milouche un poumon! voilà voilà....

Ca en valait la peine, quoi qu'il arrive, la vue au sommet était magnifique!!!

pause casse croute avec les vaches et nouvelle salle de bain pour Romu! 
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Publié le 25 juillet 2017

Lucerne c'est son pont, le monument le plus photographié de Suisse, et ses façades peintes, ambiance et musique partout! ville très sympathique, nous avons beaucoup aimé!!!

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Petite croisière sur le lac des 4 cantons pour partir de Lucerne vers Bellinzone.

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Publié le 25 juillet 2017

Allez, pour rigoler un peu! Après 1h de marche et 2 sessions de stop, bien caché le super camping avec piscine de Lucerne!!! En Suisse, on va pas chez Carrefour, on va "à la Migros"! On y trouve des Toblerones de 4,5kg et des saucissons carrés appelés "gendarme". Ici les toilettes c'est au Pissoir!

un petit repas chaud: saucisse Jumbo currywurst et spätzles accompagnés d'un cordon bleu pané maison! (c'est pas une crotte!!!)
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Visite du bunker géant creusé dans la montagne, au col de Saint Gotthard!

Pendant la 2nde Guerre, en prévision de l'invasion allemande et de leurs alliés, le Général Guisan met en place la stratégie du "réduit national" qui consiste en un repli militaire au sein des Alpes. Ils construisent en très peu de temps une forteresse près de la frontière italienne pour bloquer le passage hautement stratégique. Heureusement, ils n'auront pas le temps d'arriver et elle ne servira jamais.

La forteresse restera sous secret militaire et malgré tout en fonction jusqu'en 1998!

photo 6 et 9: plusieurs km de couloirs, impressionnant, on en voit pas la fin!  
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Publié le 25 juillet 2017

Bellinzona et ses 3 forteresses classées à l'Unesco. Ca sent l'Italie: pizza et pâte au menu, on parle un dialecte italien et c'est un peu plus le désordre 😀

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Publié le 25 juillet 2017

La mauvaise voie ou viamala en latin, qui passait par là ne revenait pas!!

éboulis sur le sentier, obligés de contourner!  
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Publié le 25 juillet 2017

Saint Gall, près du lac de Constance, dernière étape suisse!

Visite de la cathédrale et de l'abbatiale dans laquelle se cache une bibliothèque séculaire, trésor culturel où l'on trouve pas moins de 160 000 ouvrages (du Moyen Age au XVème siècle)! photo interdite à l'intérieur 😦

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Publié le 25 juillet 2017

Un pays en une journée!!! 😀 pratique!!!

euh bah c'est toujours un peu comme la Suisse...pas grand chose à voir à part les chateaux de la famille royale!

Le chateau de Vaduz, des coucous, des chopes et encore des chinois! 
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la suisse!

un pays multi pays 😀 idéal pour celui qui veut découvrir 3 pays en 1! 3 cultures différentes et bien distinctes, c'est assez impressionnant!

on ne parle pas la meme langue d'un bout à l'autre, on passe du français au suisse allemand à l'italien!! du coup on y mange pas la meme chose non plus: la suisse française ce sont les fromages, la fondue (23CHF) et le chocolat, la suisse allemande c'est plutot les spätzle, la currywurst et les bretzels, et la suisse italienne c'est le gorgonzola, les pates et la mortadelle.

les paysages sont magnifiques, l'eau est omniprésente alors que les cotes sont loins! les lacs sont partout!!! on se balade en montagne et on a vue constante sur les eaux bleu turquoises. pour les amoureux de la nature, la suisse c'est 48 sommets à plus de 4000m d'altitude, des paysages montagneux parsemés de petits chalets traditionnels, une nature verdoyante et boisée.

un pays malgré tout très cher. le franc suisse équivaut presque à 1€. un simple café varie entre 2,50 et 5€, une bonne baguette entre 3 et 4€ et une nuit au camping entre 22 et 50€ (à noter que la plupart des campings donnent une carte de transport pour la journée par nuit passée et qu'il n'est pas nécessaire de réserver il y a toujours de la place), le train genève-lausanne (environ 60km) est à 23€ ceci dit il est très aisé de faire du stop, nous avons toujours trouvé, assez rapidement une bonne âme charitable pour nous prendre!!!

nos villes coups de coeur: Fribourg et Lucerne!

ce qu'on a aimé: le musée Patek Philippe à Genève pour les amateurs de montre (10CHF l'entrée), le musée olympique de Lausanne (18CHF), le passage du Gotthard (25CHF) pour les amateurs d'histoire, le musée Gigger(12CHF) à Gruyère pour les fans ou pas d'Alien... et encore beaucoup d'autres choses. gouttez à la rivella, la limonade au serum de lait (petit lait)! ne vous inquiétez pas, ça a principalement le gout de limonade!!!

le petit détail surprenant: des chinois partout! dans toutes les villes, par dizaine, ils sont partout!!!! (enfin surement comme dans beaucoup de pays mais nous ne sommes peut être pas encore habitués)

la suisse, ce qu'on en retire, bah c'est que ça fait mal aux jambes.... 😀

un super pays, à faire!!!! bucolique à souhait, reposant car les gens sont calmes et très serviables, tout est propre et rangé, peut être un peu trop pour nous quand meme! en tout cas, on vous invite à y aller pour respirer au grand air!

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Ca y est, nous avons quitté la Suisse et nous sommes en Autriche!

Innsbruck est notre premier arrêt. Littéralement le pont sur l'Inn, rivière qui traverse la ville.

Le petit toit d'or est le symbole de la ville et est composé de 2657 bardeaux de cuivre dorés à l'or fin. Construit par l'empereur Maximilian 1er pour se montrer et assister aux joutes et spectacles, le petit toit d'or surplombe la rue (à l'époque) principale de la vieille ville. L'empereur aimait beaucoup les joutes et se faisait faire des casques fantaisies pour l'occasion (comme celui de la photo).

La Hofkirche et la tombe de l'empereur Maximilian I avec ses 28 statues de bronze représentants les différentes générations de la famille et personnes importantes. elles fourmillent de détails, très très impressionnant à voir!!!!

on a croisé le Venice-Simplon orient express,sur le quai d'Innsbruck, le vrai!!!!

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Publié le 4 août 2017

on a pu, ENFIN, se payer quelques "vrais" trucs à manger!!!!!!! y'en a marre des sandwichs!!! du coup une pizza de chez maggic pizza (gorgonzola pepperoni poivron) bon ok pas tres autrichien mais dans notre budget 6€ et qui nous a tellement fait plaisir!!!! un petit pain aux fruits secs et épices (noix, noisette, figues séchées, cannelle et autre) pour romu et des bonnes petites glaces de chez Tomaseli, café depuis le XIXème à Innsbruck!


alex, on t'a trouvé un nouveau canard! 
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Werfen das Eisriesenwelt!

après une ascension interminable...

du camping 45 min de marche jusqu'au village d'après avec les sac à dos (15 et 20kg) le long de la route départementale sans trottoir et sous la flotte...puis train pour nous avancer a l'autre village d'après vu que completement rincés (dans tous les sens du terme!) et on avait encore un bout à faire! ensuite marche jusqu'à l'arret du car, puis 20min de car pour nous monter au pied de la montagne, on passe le guichet des billets, encore une marche de 20min,puis 1h30 d'attente pour prendre le téléphérique (qui dure 4min ahahah), puis encore 20min de marche....et ça grimpe dur!!!! on a cru qu'on y arriverait jamais! evidemment, il pleut et il fait froid! sinon c'est pas marrant 😀 ça parait ptet pas mais c'était dur...

s'en suivent 1400 marches et 1h30 de "balade" ds la grotte....Et bien évidemment après tout ça, bah il faut bien tout refaire dans l'autre sens pour rentrer...autant vous dire qu'on en a chié des ronds de chapeau et qu'on a bien dormi après!!!

MAIS si c'était à refaire, comme bien souvent, on le referait sans hésitation car c'est un spectacle époustouflant, une succession de salles, certaines dans lesquelles on aurait pu loger plusieurs immeubles d'une dizaine d'étages!!! on manque de mots pour vous décrire à quel point c'est spectaculaire. les photos sont bien entendu interdites à l'intérieur du site mais le petit canaillou de romouldo a pris des photos en douce. mais bon, ça rend vraiment pas ce qu'on a pu voir, vraiment, si vous avez l'occasion, IL FAUT Y ALLER!

le chateau de Werfen et la montée interminable jusqu'à la grotte!!!! puis un spectacle fantastique! 
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Publié le 8 août 2017

de la musique à tous les coins de rue!

merci la Salzbourg card, 37€ par personne pour 3jours de visite partout dans la ville, on a donc fait énormément de choses!! dont les musées, le zoo et la brasserie Stiegl!

on a commencé par visiter le "Domquartier" qui comprend le Dôme, une cathédrale magistrale et son orgue gigantesque, et la résidence des princes archevêques (rien que ça!). devenu un musée riche en tout genre...salle d'apparat, cabinet de curiosités, et autres bibelots (en or évidemment) de l'époque. puis le chateau de salzbourg! en sortant on est tombé par hasard sur un petit cimetière vraiment beau, plein de fleurs et de caveaux magnifiques. dans les dernières photos, l'abreuvoir à chevaux, énorme fontaine dans laquelle on descendait directement avec les canassons!


qq objets de torture de l'époque à vous d'imaginer... un artiste local découpe votre profil en quelques coups de ciseaux!  

salzbourg, LA ville de Mozart, à toutes les sauces!

la maison natale de Mozart ainsi qu'une petite touffe de ses cheveux!  et les fameux chocolat (??) que l'on trouve partout!

le zoo!!!


Des loutres qui pioncent,des lamas bien coiffés,des tortues porno et un rhino poseyyyyyy! 😀

la brasserie Stiegl!!!

visite et petite dégustation offerte par la maison, ainsi qu'un petit mug Stiegl 😀 même une représentation dans la cour, la pièce de théatre "le prenom" tirée du film, en allemand, ça fait rêver!

le meilleur moment du voyage 😛
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Publié le 8 août 2017

Hellbrunn, chateau de plaisance pour les princes archevêques de Salzbourg!

premier lieu de divertissement et de détente de l'époque, XVIIéme, construit par le prince archevêque Markus Sittikus (qui a aussi fait énormément de travaux au chateau de Salzbourg). le parc consiste en une suite de fontaines et de grottes, dissimulant des jets d'eau un peu partout sur le parcours qui vous arrose pendant toute la visite! il y a même une table en plein air où le jet sort par le siège lorsque les convives avaient un peu trop picolé et s'endormaient!!! la visite comprend également l'intérieur du chateau.

le chateau de Mirabelle,baptisé d'après l'italien mirabile, qui signifie « admirable » et bella "belle" toujours à Salzbourg! de magnifiques jardins et parterre de fleurs ainsi que le jardin des nains et ses petites statues de bonhommes hideux 😀

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Publié le 8 août 2017

le repas sous la tente quand il pleut et dehors quand on a droit au soleil! un restaurant de poisson et fruits de mer où on a finalement pas mangé parcequ'ils remballaient tout à 20h! en autriche, on mange à 18H...du coup gros burger chez burgerista!! un japonais qui fait le tour du monde avec sa guitare!!! romu a trouvé un super galurin! par contre il est pas bourré mais juste un peu fatigué 😀



des cornichons géants se baladent!!! 
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Publié le 9 août 2017

Avant d'arriver sur Vienne, on a fait un petit arret à l'abbaye de Melk fondée par les bénidictins au XVIIIème siècle. La bibliothèque de l'abbaye renferme environ 85 000 volumes, 1 200 manuscrits du IXe au XVe siècles, 800 manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècles, et 850 incunables (d'avant 1500).

pas de photo de l'extérieur...travaux de rénovation :-(  du coup ptite image internet pour que vs vs rendiez compte!

ensuite, gros morceau, la Hofburg!

Ce fut la résidence de la plupart des dirigeants de l'histoire de l'Autriche, notamment de la dynastie des Habsbourg (pendant plus de 600 ans), et des empereurs d'Autriche et d'Autriche-Hongrie. Depuis le XXe siècle, c'est la résidence de la présidence de la République d'Autriche. Le palais héberge notamment le musée de Sissi et les appartements impériaux. Le château compte plus de 2 600 pièces, réparties sur 18 ailes. des pièces remplies de vaisselle en or, argent et vermeille, on se rend compte au fil de la visite du faste dans lequel ils vivaient à l'époque. une profusion d'objets qui n'en finit plus.... on a bien sur fait un petit tri pour les photos 😀

attention....c'est parti!

baignoire privée de Sisi, très concernée par son hygiène, révolutionnaire à l'époque! 

la Hofburg était la résidence impériale d'hiver, le palais de Schonbrunn, lui, était celle d'été! Le palais s'est agrandi grâce aux importants travaux de l'impératrice MarieThérèse (une Habsbourg), et est surtout connu pour les séjours de l'impératrice Elisabeth dit Sisi!

rencontre fortuite avec un petit serpent dans le parc! il était super long!!!!  photo à l'intérieur VERBOTEN

ensuite on a visité le palais du Belvédère, l'un des plus grands palais baroque de Vienne. il abrite aujourd'hui un musée d'art et de peinture! notamment des toiles de Klimt né près de Vienne.

Klimt mais aussi Van Gogh, Monet, Courbet, Delacroix, Schiele... génial!! 😍

alors là, attention les yeux, exposition du trésor des Habsbourg!!!

on passe une porte blindée de 50cm d'épaisseur de coffre fort de banque pour entrer dans le musée! en même temps, il contient des centaines d'objets en or, argent, vermeille, ambre, et pierres précieuses.... à noter, l'avant derniere photo, le morceau de bois vertical est un morceau de la croix originelle de Jesus!

là on en a pris plein les yeux!!! un trésor pour de vrai!

et ce n'est qu'un tout petit échantillon de la collection!

la Hundertwasser Haus!

immeuble né de l'union d'un artiste, Friedensreich Hundertwasser, et d'un architecte, Joseph Krawina, de conception assez inhabituelle et vraiment sympa!!! en face de l'immeuble se trouve le Hundertwasser village avec des commerces et un bar central, dans le style de l'immeuble.

pour finir, le dépot du mobilier impérial!

tous les objets ne servant pas dans les différents palais sont entreposés ici, c'est la réserve, les objets sont dans leur jus!!

à noter que grâce au Sisi Ticket on a pu faire la Hofburg, Schonbrunn et le dépot du mobilier!!! bon tout ça en 3jours bien entendu!!!

le premier fauteuil roulant grand luxe 😀
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Publié le 15 août 2017

Quelques photos prises à Vienne: des bulles, un cocktail rafraichissant et des chips qu'avaient l'air vraiment trop bonnes!!! des fresques et un pti magasin de beuh pour ceux qui veulent...en vente libre! une audi recouverte de fumier...pourquoi, on a pas su. une vengeance personnelle ou de l'art, allez savoir!!! et surtout, le camping à vienne où on s'est fait des coupains 😀 des travailleurs polonais qui nous ont préparé une super salade et ont été cherché des grillades pour qu'on mange ensemble! ils parlaient un anglais allemand approximatif, nous aussi, on a picolé des bières et de la vodka, on s'est bien marré!!!


Martin et Piotr 😉 et renard le chipeur!!! 
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Publié le 15 août 2017

Passage éclair en Slovaquie! un seul arret à Bratislava, c'etait sur la route pour la Hongrie.

aux abords du centre ville, bratislava est en plein changement, avec d'un coté des buildings flambant neufs et de l'autre des vieux bâtiments de l'aire soviétique sacrément défraichis... on sent bien que l'entretien s'est arrêté pendant quelques décennies.

visite du centre historique, d'une église où il y avait de magnifiques sièges en bois sculptés et une nécropole découverte lors de restauration que l'on voit à travers la vitre (et les pieds de romu!), la poste sous la verrière, le chateau de bratislava et les rues de la ville avec des statues de bronze un peu partout!

la statue d'Andersen, the man at work (la bouche d'égout), l'UFO le resto/observatoire au dessus du pont 
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Publié le 20 août 2017

Visite de la ville de Gyorr (prononcez gyeeeeeuuuurrrrr en plissant les lèvres vers le bas comme si vous étiez très très triste!!!) où non loin il y a l'abbaye bénédictine de Pannonhalma construite en 996. Puis au XVIII les moines commencent à enseigner. L’abbaye est devenu un centre universitaire, et rassemble plus de 350 000 volumes pour sa bibliothèque. Protégée par la Croix-Rouge durant la Seconde Guerre mondiale, l’abbaye ne subit ni dommage ni pillage. Lors du régime communiste, elle conserve ses biens et son statut d’enseignement privé. En décembre 1996, à l’occasion de son millénaire, elle est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco lors d’une commémoration en présence du pape Jean-Paul II.

ça y est, nous avons perdu l'euro, premier changement de monnaie (que nous avons oublié de prendre en photos évidemment mais vous irez chercher sur internet à quoi ressemblent les Forint parceque vous etes de bons élèves 😀) et surtout premier pays où on ne comprend vraiment plus rien qd les gens parlent!!!!

la poule, mascotte des JO de la jeunesse!
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Publié le 20 août 2017

Un film d'action d'un réalisateur français: overdrive... qui donne "na plny plyn" en slovaque! On a essayé, imprononçable! Le fromage fumé qui se déroule et qui s'effiloche! Un pot de moutarde sucrée qui pique pas et qu'a pas vraiment le gout de moutarde... mais qu'est pas mauvais!!! La tongue de romu qui nous a laché en pleine journée en pleine visite! Obligés d'aller quémander du scotch dans les boutiques de souvenir pour une réparation provisoire, le sol etait tellement brulant, impossible de marcher pied nu! La voiture locale: une Wartburg!


pliage de bon matin, ravie la milouche!!! 
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Publié le 22 août 2017

La ville de Budapest est traversée par le Danube, Buda (anciennement le village d'Obuda) est d'un coté et Pest de l'autre! C'est une grande ville et beaucoup de choses à voir!!! des 2 cotés!!!

Sur les hauteurs de Buda se trouvent pas mal de choses! Le Palais Budavar comprenant la Galerie National Hongroise et le musée Historique de Budapest, le palais Sandor construit en 1806 (résidence du président de la république) où nous sommes tombés sur la relève de la garde qui s'échangent leurs sabres et font tout un tas de cabrioles au rythme du tambour! L'église Matthias avec ses 250 000 tuiles vernissées et le bastion des pécheurs qui marchandaient sur la place et dont la guilde défendait les remparts de ce côté de la ville. Les canons du musée d'histoire militaire et pour finir, en contrebas des hauteurs, le bazar du jardin du chateau où l'on a eu droit à quelques airs de musique militaire! Toujours du coté de Buda, au sommet du mont Gellert, la statue de la liberté près de la citadelle qui surplombe toute la ville.

traversée du Danube et passage sous le Pont des Chaines!  Les langos gourmandises locales, pate à beignets, crème et fromage!

Du coté de Pest: le monument aux chaussures sur le quai du Danube, en mémoire des victimes juives fusillées dans le Danube pendant la guerre (20 000 environ) qui devaient se déchausser avant leur exécution.A préciser, elles n'ont pas été fusillées par les nazis mais par les Nyilas (les croix fléchées, parti radicaliste hongrois au pouvoir mis en place par les nazis après le renversement du gouvernement). Sculpture de Gyula Pauler et Can Togay, érigée en 2005 pour le 60eme anniversaire de l'holocauste.

très émouvant de voir encore aujourd'hui le témoignages des gens par des petits mots ou des bonbons dans les chaussures d'enfant

Le marché des halles où l'on peut trouver des produits locaux, nourriture et artisanat hongrois, des stands pour manger ou boire un coup dans une cohue inimaginable! Du coup, nous on a essayé la saucisse hongroise qui est brune et vraiment délicieuse!!! Pas grasse, un gout tres fin et servie avec du chou au paprika (ils en mettent un peu partout, ça pique plus ou moins du coup!) c'etait super bon! Une aubergine farcie (riz et légumes) et dégoulinante de fromage avec des petits légumes! Et une maxi boulette de viande avec des pates en forme de bille, sauce sucré salé au paprika!

le salami hongrois! le pont Szabadsag et la basilique saint étienne!

Le monumental Parlement! Inauguré en 1904 sur la place Kossuth Lajos, il représente 1000 ans de passé hongrois avec ses volumes époustouflants. Pendant 19 ans, 1000 ouvriers œuvraient à la construction de ce parlement de 268m de long. Son élément central est sa coupole de 96m de haut, elle abrite la sainte couronne, le globe et le sceptre royaux. La place du Parlement est tristement célèbre pour la fusillade de novembre 1956 où des étudiants sont venus manifestés pacifiquement contre le régime communiste et ont prononcé le mot liberté...

la relève de la garde,Columbo (Peter Falk avait un père Juif-Hongrois)et en dernière photo le musée éthnographique!

La synagogue de la rue Donahy: les synagogues prennent le nom de leur rue! C'est la plus grande synagogue d'Europe et la 2eme au monde après celle de New-York!!! Aujourd'hui, elle ferme seulement le samedi pour shabbat mais sinon elle ne sert principalement qu'aux visites.

Pendant la seconde guerre mondiale, la hongrie a été envahie et a largement collaboré avec les nazis. Il faut savoir qu'elle avait voté des lois antisémites dès 1920. Heureusement, les nazis ne sont arrivés qu'en mars 44!

Entre novembre 44 et janvier 45, le parti des croix fléchées à obliger tous les juifs de Budapest qui restaient, 70 000, de se regrouper dans un ghetto formé sur 300m autour de la synagogue. C'est le second plus grand ghetto après Varsovie. La surpopulation et les conditions de vie font que beaucoup meurent au sein même du ghetto et un cimetière est donc placé à l'intérieur de la synagogue (ce qui est interdit dans la religion juive normalement). De avril à juillet 44, 440 000 juifs ont été déportés en camps de concentration, c'est le triste record européen de déportation massive en si peu de temps...

monument controversé et message explicatif traduit en plusieures langues, vu plus loin dans la ville. ça fait froid dans le dos...

Quartier du Bois-de-ville et alentour à l'est de Pest: la place des héros, la galerie d'art. Les thermes Szechenyi (photos prises sur internet, gros orage sur la fin au moment de prendre les photos) où on a évidement été se prélasser une après-midi, succession de bains chauds et froids, hammam, sauna, c'est vraiment le pied!!! Egalement dans le quartier le chateau de Vajdahunyad, le grand cirque municipal et le parc zoologique mais que nous n'avons pas fait!

la statue Anonymous et la fameuse Trabant !
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Publié le 22 août 2017


orage sur Budapest.... une rivière coulait dans la tente!!! tout était trempé... voila voila. 
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Publié le 31 août 2017

Parcequ'on a oublié le petit bilan apres l'autriche et parceque ça a été le même pays pendant moulte... On fait le bilan de l'autriche et de la hongrie ensemble 😀

L'autriche!

Un pays de musique et de musiciens!!! En groupe ou en solistes, partout, à tous les coins de rue... On se rend compte à quel point ça manque chez nous!!!

Entre Salzbourg et Vienne, que de musées!!! Pour tous les amoureux des belles choses, allez-y!

Moins chere que la Suisse, l'Autriche n'est pas non plus donnée! Toutefois, il y a les city card comme à Salzbourg 😀 L'hébergement reste aussi cher, on a donc continué le camping sur nos mini matelas d'1cm d'épaisseur qui nous arrive aux genoux (ah bah ça prend pas de place)! Les transports aussi mais la nourriture est un peu moins chère.

Nos coups de coeur: les statues de bronze de la Hofkirche à Innsbruck, Eisriesenwelt, juste la plus grande grotte de glace du monde...un des lieux les plus impressionnants que nous ayons vu (44€ à 2 avec la réduc du camping, comprend la montée en téléphérique et la visite de la grotte)! le trésor des Habsburg grâce au Sisi ticket et les toiles de Klimt au Belvédère (46,50€ à 2)!

L'Autriche est un pays pour les amateurs d'art!

Un peu déçus, on a pas vu de ptit autrichien en culotte courte à grosse moustache faire des yodelililou.

La Hongrie!

Passage plus rapide en Hongrie mais Budapest est vraiment une ville magnifique, une grande ville...!!! Comptez plusieurs jour pour tout voir. Nous y sommes resté 4jours et n'avons eu l'impression que d'en voir un dizième!!! Des grand monuments au patrimoine architectural en passant par les activités plus ludiques comme le Zoo ou les bains publiques, il y a de quoi faire! Une ville qui laisse aussi un petit gout amer tant est présente l'histoire compliquée du pays pendant la 2nde guerre puis sous la domination soviétique...

Gouter les produits locaux commencent à être dépaysant et vraiment sympa! La vie est beaucoup moins chère (10€ la carte de transport pour 3jours), toujours en camping mais ça nous a permis de manger des bons pti repas!

Nos coups de coeur à Budapest: le parlement, les thermes (27€ à 2 pour la journée), le marché et les parades militaires!

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Publié le 31 août 2017

Nous voilà en Roumanie!!!!

Quelques leçons de roumain pour commencer, vous allez voir, c'est pas compliqué!

Il faut rajouter UL (prononcer oul) ou IUL à la fin de tous les mots et vous savez parler roumain 😀

Quelques exemples:

le centre: centrul le musée: muzeul le message: messajul la tour: turul

le boulevard: bulvardiul le bastion: bastioniul le chateau; castelul le lycée: liceul....

Quelques exceptions:

un poulet: pui un cadeau: cadiou un camping: campinguri

On vous en passe et des meilleurs, ça nous a fait beaucoup rire pendant tout le voyage!

Première ville: Timisoara, ville étudiante!

On a été accueilli par un étudiant américain qui s'occupait de l'auberge (bah oui, les études c'est moins chères en Roumanie qu'aux Etats-unis hein!) et on a eu droit à un petit plan de la ville bien sympa fait par et pour des étudiants avec tous les endroits pour sortir, manger et boire pas cher!

Timisoara sera la première ville déclarée libre après les insurrections de décembre 1989 contre le gouvernement communiste de Caucescu! En Roumanie, les églises sont orthodoxes, et c'est une autre beauté que nous découvrons!

une statue qui nous rappelle quelque chose,surtout "l'esprit"! mais on arrive pas à retrouver...
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Visite du chateau des corvins sous une chaleur de plomb! La température est montée d'un cran, on dépasse largement les 40°... on commence à en chier un peu!

Chateau de Iancu de Hunedoara, construit au XVème, il a été la propriété de plusieurs princes de Transylvanie dont Matthias Corvin. Dans la cour intérieure il y a une fontaine profonde de 30 mètres. La légende veut qu'elle ait été creusée pendant 15 ans par des prisonniers turcs auxquels on avait promis de les libérer s'ils trouvaient de l'eau. A la mort du seigneur, sa femme n'a pas tenu la promesse et les a fait exécutés! On retrouve sur un mur de leur cellule ce message : « Vous avez peut-être de l'eau, mais vous n'avez pas d'âme ».

A noter, l'application certaine et le gout prononcé des Roumains pour la mise en valeur des salles de tortures, choses redondantes à tous les chateaux que l'on visitera! 😀

l'empalement, spécialité de la maison en Transylvanie comme vous le verrez plus tard... surprise!!! 😝
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Publié le 31 août 2017

Alba Iulia est une citadelle de type vauban renfermant aussi un castrum romain! Une des plus anciennes villes de Roumanie et ancienne capitale de la Transylvanie faisant partie de l'empire des Habsburg! Ville qui a vu le couronnement du roi Ferdinand 1er et de la reine Marie de Roumanie en 1922.

La première photo est prise sur internet pour bien vous montrer la forme particulière de la ville vue du ciel. Dans le fronton d'une des portes de la ville a été aménagé un petit cachot où a été enfermé Horea, chef des paysans rebelles en 1789, avant son execution.

Une ville chargée d'histoire, encore une bonne dose de culture, on a bien apprécié la journée!!!

on a mis Milouche aux fers et pour Romu, c'est la potence! sympa Alba Iulia 😀
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Publié le 4 septembre 2017

Si bo, Sibiu! 😀

Une des plus grandes villes de Transylvanie! Préservée des ravages de la guerre et du communisme, Sibiu a conservé nombre de monuments gothiques, baroques et renaissance, de l'architecture religieuse, civile et militaire, ainsi qu'une multitude de demeures anciennes. Les maisons particulières, bien qu'étant classées, ne sont pas forcément en très bon état....ou vraiment dans leur jus! On peut encore suivre une partie des remparts et voir plusieurs tours datant du XIIIème siècle.

On est tombé par hasard sur un festival folklorique, retransmis à la télé roumaine et renouvelé tous les ans, en accès libre, très bonne surprise en arrivant dans la ville!!! On a donc visité toute la journée puis le soir, on s'est posé devant les concerts et danses avec un petit repas local pris dans un stand et une bonne bière! C'était très bon mais peut être plus très frais donc petit mal au ventre pour Romu le lendemain matin 😖 Très bon moment en tout cas, on est rentré super content de ce petit moment culturel vivant!!!


au programme du festival: la Roumanie, l'Albanie, la Grèce, la Georgie, la Serbie! 
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Publié le 4 septembre 2017

Sighisoara!

Bienvenue chez Vlad II le père dit "Dracul", chevalier de l'ordre des dragons. Les gens inhabitués à cette image le surnommèrent "Vlad au diable"! Ainsi Vlad III Tepes "l'empaleur" le fiston, dit "Draculea" le fils du diable... et vous avez le personnage de Dracula, vampire buveur de sang! Forcément, lorsqu'on empale jusqu'à 80 personnes lors de grands banquets, on marque un peu les esprits! Sympa l'ambiance pour casser la croute avec Robert qui agonise derrière... Voilà comment on crée une légende 😀

On a pu voir la maison natale de la famille! Petite ville féodale, on s'est baladé dans les ruelles et on a pu voir le cimetière partagé sur plusieurs collines, la tour de l'horloge, les murailles, les différentes églises et l'escalier des écoliers de 175 marches datant de 1642.

notre petite cabane au camping! 
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Publié le 4 septembre 2017

Bonne surprise, nous ne devions qu'y passer mais finalement, un très bel ensemble de remparts, un chateau et une vieille ville très sympa à visiter! Une ville qui n'est pas du tout mise en avant dans le circuit touristique local mais elle mérite amplement de s'y arrêter!

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Publié le 4 septembre 2017

Rasnov,

En Roumanie, l'entretien des sites laissent parfois songeur... 3 personnes pour tondre les fleurs sur la colline mais personne ne ramasse les monceaux de déchets ou autres objets non identifiés qui trainent sur le site. On aura la réponse à Bucareste grâce à une guide, l'argent est donné aux régions/départements/villes mais n'arrive pas forcément jusqu'aux sites, il se perd en route... Ce site là, par exemple, était privé et bien entretenu par les bénévoles, on a pu voir d'anciennes photos. Voyant l’attrait des visiteurs et l'argent rentrer, l'Etat se réapproprie le site et l'entretien chute considérablement... C'est malheureusement quelque chose de récurrent en Roumanie 😦

Visite moyenne pour Milouche après le brassage du car pour venir, nausée pour la journée!  🤢
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Publié le 4 septembre 2017

Nous voici arrivés à Bran, nous logeons au camping Vampire, on est tout de suite dans l'ambiance! On y rencontrera des français de Grenoble fort sympa, Kevin et Lina, un pti bonjour si vous nous lisez 😉 mais aussi notre petit chouchou que l'on a baptisé "court sur patte" ou le chien qui a perdu ses jambes...on voit bien qu'il les cherche sur la photo "oooh mais où qu'elles sont déjà!!!". Comble du trop mignon, il a même sa petite niche aménagée dans une vraie botte de paille!!!

Visite du chateau de Bran, d'abord chateau teutonique construit au XIIIème siècle puis propriété des Habsburg et enfin de la famille royale roumaine. Du coup, on l'avait vu avant de partir, le chateau de Bran est "vendu" comme le chateau de Dracula mais ce n'est pas du tout le cas! Vlad n'y a jamais mis les pieds! Mais on joue le jeu et le chateau en lui même mérite le détour. A l'intérieur il y a une exposition autour du mythe de Dracula (films, livres etc...) et une biographie de l'auteur du roman Bram Stoker. Pour les passionnés, le vrai chateau de Vlad se trouve à Poenari, il est aujourd'hui en ruine... c'est moins vendeur du coup!

point de brume mais un grand soleil, rien de lugubre, c'est plutôt joli comme cadre! 
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Publié le 4 septembre 2017

Digne d'un conte de fée, situé au coeur des Carpates, il fut construit entre 1873 et 1883 sur commande du Roi Carol 1er. Entre 1893 et 1914, des aménagements sont réalisés par l'architecte tchèque Karel Liman qui achève les travaux dans un style néo-Renaissance allemand, caractérisé par la présence de profils pointus verticaux, de nombreuses tourelles, d'une composition fragmentée des façades et d'éléments en bois et décoratifs taillés.

Sur la quatrième photo, on peut voir le toit ouvrant électrique du hall d'honneur car le château disposait de sa propre centrale. En en faisant ainsi le premier d'Europe à disposer de l'électricité et donc d'un grand confort pour l'époque! Quant à l'intérieur, c'est la totale: 160 pièces, 2000 tableaux, sculptures, salles d'armes de folie, cheminée en porcelaine, lustres et miroirs de Murano, salon mauresque et turc, théâtre de poche décoré par Gustav Klimt, suite impériale etc etc... En tout cas, on en a vu des châteaux dans notre vie et on peut vous dire que celui-ci vaut son pesant de cacahuètes! Chaque pièce est une merveille, chaque recoin regorge de détails, magique!


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Non loin, à quelques centaines de mètre, le Pelisor! Petit chateau ou très grand chalet construit entre 1899 et 1902, occupé par Ferdinand 1er et Marie de Roumanie qui en a fait la décoration dans un style art nouveau avec ses chambres anglaises, ses lampes Lalique et ses vases Gallé. Il fait partie du même domaine que Pelès ainsi que la petite "place de village" qui les relie. Le prix de l'entrée est en sus de Pelès!

La fameuse chambre d'or décorée de motifs celtiques!
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Publié le 4 septembre 2017

Le musée village!

Tout est dans le titre, beaucoup de photos mais un panorama exhaustif de l'habitat roumain dans les différentes régions du pays. Chaque maison est authentique et a été déplacée de son lieu d'origine. Seules quelques unes ont été construites sur place. Elles sont aménagées à l'intérieur avec le mobilier d'époque. Une après-midi très sympa, ça change et on a apprécié l'ombre des arbres et la fraicheur du lac!!!

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Le Bucarest Greensound festival!

Tombés dessus par hasard en rentrant à l'hotel, attirés par le son, on est allé voir et...un festival de musique gratuit en plein air! Après un bon pti burger local, surprise! Concert de Morcheeba au programme!

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La ville de Bucarest! Un mélange éclectique de batiments type haussmanniens, soviétiques,de buildings ultra modernes et d'immeubles désaffectés!

Une guide nous a expliqué qu'entre les expropriations du régime communiste et les batailles juridiques toujours en cours depuis la révolution de 1989, et les tremblements de terre qui sont courants en centre ville, beaucoup de batiments sont vides et attendent depuis des décennies qu'une décision soit prise...mais les propriétaires ne veulent ou ne peuvent pas forcément faire les travaux et certains appartements ne sont toujours pas réattribués. Du coup ça donne des immeubles en ruine en plein coeur de la capitale!

On a trouvé une auberge dans le vieux quartier de la ville, manque de chance, c'est celui des bars/restos/boites...à ciel ouvert donc musique à fond jusqu'à 9h du mat, quartier à éviter quand vous voulez dormir.

vue de notre chambre , la "plage" boite de nuit!
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La démesure de Ceausescu!

Le palais du parlement en quelques records: 2ème plus grande superficie d'un batiment administratif après le Pentagone, 3ème plus grand volume après les pyramides de Khéops et les hangars d'assemblage de Cap Canaveral, batiment le plus lourd du monde avec plus de mille pièces etc... Une suite d'étages, de salles, toutes plus grandes les unes que les autres, des plafonds toujours plus hauts, et autant de sous-sol que de tunnels construits uniquement avec des matériaux roumains. Ceausescu a rasé tout un quartier de la ville: 9000 batiments dont écoles, hopitaux, églises et habitations, 50 000 personnes ont été déplacées pour construire le palais. Les anciens ont appelé cet épisode d'exode le "ceaushima". Vu du balcon où le dictateur devait prononcer ses discours, il fit construire un boulevard arrivant au pied du palais. Plus grand de quelques dizaines de cm que les champs Elysées afin de bien montrer ça suprématie au cas où cela aurait pu échapper à quelqu'un...

Après la révolution de 1989 et la chute du communisme, le palais n'était pas finit,Ceausescu n'en profitera jamais!. Le peuple roumain voulait le détruire mais le gouvernement a décidé de continuer les travaux car la destruction aurait couté plus cher! Les travaux ont donc continué mais exit les fioritures et les peintures dorées partout, c'était un peu plus light pour faire des économies!


visite d'1h30 d'une dizaine de salles, batiment toujours en fonction donc occupé! controle du passeport à l'entrée!
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Publié le 16 septembre 2017

Le train en Roumanie!

Alors on va vous raconter le trajet d'Alba Iulia-Sibiu.... qui fait donc 115km avec un changement à Teius.

On arrive à la gare d'Alba Iulia, on nous indique vaguement un quai tout au bout de la gare où il n'y a personne... On arrive sur le quai, il y a bien un train mais il est tagué du sol au plafond et ne semble plus en état de marche. Bon, personne aux alentours, quai désert... et là, un petit monsieur d'une bonne soixantaine d'année sort sa tête d'une fenêtre: "Alba?" avec un sourire d'une oreille à l'autre, "si si Alba!!" et nous fait signe de monter.On monte, il vient nous voir et nous parle en roumain.Des policiers arrivent,lui parlent,du coup on a un doute....mais finalement c'est tout bon! On lui dit qu'on est français et qu'on ne comprend pas. Il nous sort une carte avec sa petite tête en photo nous expliquant qu'il est étudiant en philosophie et psychologie! Complêtement improbable!!! Il parle beaucoup, rigole beaucoup et a un sourire franc et chaleureux vissé à la bouche 😀 Il fait des allers retour entre son wagon et le notre, nous parle, rigole, repart... A chaque passage, il nous ramène à manger: des pots de confiture de prune, un paquet d'1kg de sel, une miche de pain d'1kg, des bocaux de raisins marinés... Mais qu'est ce qu'on va bien pouvoir faire d'1kg de sel?!!! On arrive à lui rendre après moultes palabres, on lui explique que nos sacs sont lourds et qu'on ne peut pas les prendre, on garde un pot de confiture et le pain pour ne pas le froisser... et le train démarre! Les portes ne se ferment pas, on roule porte ouverte, assis les jambes dans le vent et le regard perdu à l'horizon! Un moment calme et apaisant, on apprécie bien le dépaysement et on discute avec lui de tout et de rien!

La seconde partie du trajet se complique un peu! On arrive à Teius et le train pour Sibiu n'arrive pas... Premier questionnement, les trains passent dans les 2 sens sur le même rail! Puis l'heure du train passe, toujours rien...mais personne n'a l'air de s'inquiéter donc on suit le mouvement et on attend gentiment. Je demande à une dame de la gare, le train va arriver...bientot! Il finit par arriver avec une bonne heure de retard, normal. On part, et là Romu me regarde un brin stressé "euh, on part pas dans le bon sens là!"... Je regarde ma voisine, son ticket va à Sibiu et elle est roumaine donc à priori, on est bon. Mais les stations sont pas notées dans les gares donc aucun moyen de se repérer... On roule pendant 2 bonnes heures dans le mauvais sens, on s'arrête toutes les 10 minutes, on roule au pas... puis arrivés à une station perdue dans la campagne, le train repart dans l'autre sens, comme il est arrivé, sur le même rail! L'hallu totale!!!!! 😀 On se rend compte sur le trajet que les voies sont en travaux, donc chaques trains passent chacun son tour! On est donc finalement arrivé à Sibiu à 21h. Partis à 16h d'Alba Iulia, on a donc mis 5h pour faire 115km, la base! Une petite épopée le train en Roumanie!

Photo n°6, un pti creux soudain....Mars,Twix...non non une dizaine d'oeufs!!!! 😀 Photos suivantes le Kalacs, sorte de pate en colimaçon sur un moule et cuite à la braise, ensuite dessus on met ce que l'on veut: chocolat, noisette, noix de coco etc!

Affiche d'époque pour le tourisme en Roumanie et les Lei roumains, billets plastifiés, on dirait des faux!
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Publié le 21 septembre 2017

Notre premier gros coup de coeur!

Le souvenir qu'on gardera de ce pays est sans doute le sourire des gens! Un sourire franc et généreux, des gens toujours prêts à vous aider... Timisoara, première ville de Roumanie, nous arrivons à 22h, il fait nuit, nous ne savons pas vers où allez. Un tram s'arrete au feu, la conductrice nous interpelle, une petite madame d'une soixantaine d'année, grand sourire aux lèvres! Elle ne parle pas anglais mais voit où nous allons. Elle n'y va pas mais peut nous avancer et nous fait signe de monter! Au moment venu, elle nous fait descendre, descend à son tour du tram et me prend par la main pour nous amener vers notre direction en laissant le tram et les autres passagers à l'arret! Des grands signes d'au revoir et toujours ce grand sourire, elle remonte dans son tram et repart! Ou encore à Sibiu, nous arrivons là encore assez tard, de nuit, une petite mamie de 80 balais qui descend avec nous du bus et interpelle un monsieur pour qu'il prenne la relève! Le monsieur parle français et semble peu convaincu de mes informations... il nous fait monter dans le bus, cherche la pension sur son téléphone, ne trouve pas et décide donc de venir avec nous! Il va marcher avec nous pendant 1/2h sonner à chaque pension jusqu'à ce qu'il soit sur qu'on ait trouvé un hébergement!!! C'est même nous qui finiront par lui dire de rentrer chez lui voyant que sa femme l'appelait et ne comprenait pas qu'il ne rentre pas! Des exemples comme ça, on en a un paquet...

Les roumains semblent avoir un coeur en or, on déplore vraiment l'image qu'ils véhiculent en Europe et notamment chez nous, bien bien loin de la réalité! Ce sont des gens honnêtes, travailleurs et le coeur sur la main! Et le seul rom avec qui nous avons discuté était le petit monsieur du train (voir dans le quotidien) qui nous a donné plein de bonnes choses à manger!

Le cout de la vie chute et nous pouvons donc nous offrir le luxe de dormir majoritairement en hotel ou en auberge! De toute façon, le camping n'est pas encore très développé dans le pays... Du coup, on a apprécié le bon petit lit douillet, on a pu récupérer des 2mois de camping! Souvent, le midi, on a mangé pour 1,5€ chacun en achetant des feuilletés et autres spécialités locales dans des petites boutiques de viennoiseries sucrées/salées. Un billet de bus d'1h coute 2,5 lei soit 62centimes environ, un trajet en train pour 2personnes pour 115km (les fameux 115km!) nous ont couté 32,5Lei soit 8€! Et surtout, la pinte de bière à 2Lei, soit 50centimes 😀

La majorité des sites que l'on a vu étaient vraiment vraiment intéressants et beaux! Et nous n'avons pas fait le nord du pays et les carpates qui semblent être des régions "nature" magnifiques!!! La Roumanie regorge de choses à voir, contrairement à ce que l'on pourrait croire ils ont un énorme patrimoine historique (des vestiges romains à la domination austro-hongroise en passant par les saxons, puis l'aire communiste)!!! Spécialement pour les fans de chateaux, gros gros niveau!!! 30 Lei pour celui d'Hunedoara (7,5€), 35 pour celui de Bran (8,25€). Sans oublier les vampires pour ceux qui sont fans! Et surtout, le folklore roumain!!!

Ce qu'on a aimé: Peles, le festival folklorique pas prévu de Sibiu, le musée village et le festival de Bucareste!

Ce qu'on a pas aimé: les déchets de certains sites non entretenus... Bon, on verra par la suite que la Roumanie est loin d'être le pire mais ça commence!

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Publié le 21 septembre 2017

Première ville en Bulgarie!

Roussé en français ou Pyce en bulgare! Ca y est, on a perdu notre alphabet, ici tout est en cyrillique...ça fait bizarre quand on arrive! Il y a quand même une petite fusée dans l'alphabet cyrillique!! Ca s'invente pas! Juste une ville de passage pour aller voir Ivanovo à quelques km!


Les églises rupestres d'Ivanovo du XIIème siècle, classées à l'Unesco!

Alors, pour y aller, on a du prendre un train puis 5km à pied de la gare! On se retrouve en plein nature, au calme, pas âme qui vive ni habitation, ça fait du bien! On se demande d'ailleurs si on est sur la bonne route mais on persévère! Bon, quand on arrive, on a un peu chaud quand même parcequ'il fait environ 35°...à l'ombre!

Un ensemble d'églises, chapelles et monastères troglodytes sont disséminés sur plusieurs km dans toute la vallée du Rusenski Lom.Nous, on ne fera qu'une église, la mieux conservée. Les peintures sont celles d'origine du XIVème siècle, jamais restaurées, c'est très impressionnant de voir l'éclat des couleurs pour des fresques de 13 siècles!

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En fin de visite, on a la chance de rencontrer une famille de français en vacances, Cédric et Catherine tous 2 instituteurs avec leurs 2 garçons Logan et Matthew! Ils sont eux aussi sur Roussé et nous proposent de nous embarquer ce qui nous évite de se retaper les 5 km de montée du retour et le trajet en train! Au passage, ils veulent s'arrêter voir un des monastères, une découverte en plus pour nous!

Datant du XVème siècle et voué à saint Démétrios, il a été remis en activité en 1937 après des décennies d'abandon. Ses marches, taillées dans la roche, permettent d'accéder à l'église, au petit musée (curieuse icône de la Trinité en trois dimensions) et à une grotte abritant la sépulture d'un moine. C'est aujourd'hui le seul monastère rupestre encore en activité.


merci ced et cat 😀 une très bonne aprem!
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Publié le 22 septembre 2017

Nouvelle ville: Choumen!

Après avoir monté 4 grands escaliers (et oui ce n'est pas le même sur chaque photo), nous voilà au bout des 1500 marches qui nous mènent au "monument des fondateurs", retraçant les 1300 ans d'histoire de la Bulgarie, notamment celles des Khans. Situé à 450m de hauteur sur un promontoire rocheux, il fut construit en 1981 en style cubique. Au sommet du mémorial culmine un lion en granit de 1 000 tonnes. Un monument gigantesque! On se sent tout petit face à ces blocs de bétons démesurés!!!


visible jusqu'à 30km, le monument impressionne! 
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Sur le plateau en face, au sein du parc naturel de Sumensko Plato la forteresse de Choumen. Vieille de plus de 3000 ans, c'est un vrai dédale et l'on devine qu'elle devait être la vie dans ces ruelles au sein de cette cité fortifiée. Elle est née sous la domination romaine, puis a été occupée par les byzantins,les ottomans et même les croisés. On retrouve les vestiges d'églises, de temples et de bains entre les ruelles et murailles de l'édifice. Vous aurez une vue imprenable sur la ville!

encore une visite sous un soleil de plomb!!! 
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Publié le 23 septembre 2017

A 5km de Choumen, après avoir pris le train, nous partons voir le Cavalier de Madara! Sur google, il n'y a que 2km à faire, nous avons les sacs mais nous sommes aguerris maintenant! Ca ne nous fait pas peur! 😀 C'etait sans compter la pente, sous un soleil de plomb... Nous arrivons vidés et trempés!

Datant du début du VIII siècle, cette figure de cavalier est taillée dans un pan de roche vertical et lisse, à 23 m de hauteur, dans la partie nord-ouest du plateau de Madara. Le bas-relief présente un homme à cheval, grandeur nature, qui transperce un lion gisant sous les sabots du cheval. Le cavalier est suivi par un chien.C'est le premier artefact parmi les monuments bulgares connus à ce jour qui mentionne le mot "Bulgares". Étant donné que la roche est constituée en partie en calcaire, l'érosion a infligé des dégradations importantes à la sculpture durant les siècles. Il est le seul monument sculpté en relief de ce genre dans toute l'Europe. Il y a aussi les grottes où les sculpteurs du cavalier ont surement vécu!

Tout autour du site, vous trouverez plusieurs sortes d'édifices de différentes époques: palais, temple, les ruines d'une villa romaine, église et monastères du XI au XIV siècles. Ainsi que les restes de la forteresse de Madara, perchée sur le haut du plateau, vous y aurez accès en montant les 386 marches de l'escalier taillé dans la roche.


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Publié le 23 septembre 2017

Après 2 mois de marche, on atteint enfin les côtes de la mer noire on va pouvoir profiter un peu des plages pour se reposer! En attendant passage par Varna!

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La foret pétrifiée!

A 18km de Varna, nous partons voir la "Pobite kamani", un site incroyable,un petit désert où se dressent des rochers insolites et des colonnes naturelles pouvant atteindre 6m de hauteur sur 253ha. Un phénomène naturel que les scientifiques expliquent de plusieurs théories!

pour le dernier... "je s'appelle groot!" 
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Pour moi, bonne surprise, le Retro museum de Varna sur l'automobile soviétique et les objets de cette époque qui nous y replongent! Ca tombe bien,j'étais sérieusement en manque....! Pour les amateurs, le niveau de restauration des véhicules est hallucinant, je n'ai pas eu d'informations supplémentaires mais j'ai bien eu l'impression que la plupart étaient neufs, tous avaient leur clef sur le contact et pour une fois qu'il n'y a pas de sempiternelles Ferrari et Porsche! Pour Milouche, repos à la plage pendant ce temps là!

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Nessebar ! L'antique Melsambria !

Ville de plus de 2600ans d'histoire, Nessebar est fondée sur une presqu'île au VIème siècle av. J6C par des grecs, les Doriens, puis suivent l'époque byzantine et ottomane. Début XXème, la ville est essentiellement peuplée de grecs! Suite à un traité, les grecs rentrent en Grèce et les bulgares de Grèce rentrent en Bulgarie, à Nessebar! La ville possède encore des restes de l'enceinte grecque construite au VIe siècle av. J.-C. qui a été partiellement engloutie par la mer, tout comme l'acropole qui se trouvait à l'extrémité est de la presqu'île.

Tout au long de la promenade dans la vieille ville, on tombe sur les vestiges d'enceintes, d'églises ou monastères et de maisons datant du moyen age. Une vieille ville typique et vraiment agréable pour se perdre aux détours de quelques rues!

Selon un guide, (oui Milouche, telle une petite fouine, suit les groupes français ou anglais pour avoir des explications 😀) la mer noire porterait ce nom car c'était une mer dangereuse sillonnée par les pirates... la mer serait donc noire du sang coulé et du sombre destin qu'elle réservait aux marins.

Petite balade sur le port,au soleil couchant!

Bourgas !

Ville de transit entre Nessebar et Sozopol, on est tombé sur un concours international de chateaux de sable!

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Puis visite d'un terrarium avec de nombreuses espèces de serpent ,python,boa,vipère,anaconda mais aussi mamba et taipan. Araignées,scorpions et autres gentilles petites bebêtes étaient de la partie! Il y avait même quelques rapaces et on a pu caresser le Grand-Duc !!!

Il avait quand même un bon bec et de sacrées serres ce Grand-Duc !
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Sozopol !

Fondée il y a 2600 ans par les Grecs la ville s'appelle alors Apolonia , son nom voue le culte au dieu Apolon! Au IVe siècle sous l'Empire Romain et suite à l'instauration du christianisme la vile devient Sozopol "ville du salut"! La ville fera ensuite partie de l'empire de Byzance puis de l'empire ottoman. Les grandes maisons en bois, si caractéristiques de Sozopol apparaissent à la fin du 18e - début du 19e siècle et marquent ainsi le Renouveau bulgare.Idéal pour flaner!

On s'est même trouvé une petite crique sous des figuiers aux fruits bien murs,on s'en ai fait un vrai festin!
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Publié le 25 septembre 2017

Bon le cyrillique on a pas réussi à s'y faire mais on a quand même trouver une chaine américaine diffusée en version originale! On a découvert top chef pour les forgerons! "forged in fire" Romu en est devenu complétement accroc et l'a cherché dans tous les hôtels après!

Enseignes de dentiste. Les avis de décès y'en a partout dans les rues! Angry birds pour occuper dans le car!
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Publié le 27 septembre 2017

Alors alors...

Moins de visites et de grands sites, nous nous sommes reposés et ça nous a fait du bien! Mine de rien, déjà 2 mois d'itinérance, la fatigue commençait à s'installer durablement et devenir assez difficile. Du coup, ça sera un petit bilan 😀

La Bulgarie est le pays le plus pauvre d'Europe, on l'a donc ressenti sur le porte monnaie! La nuit d'hotel pour 2 est à 15€, on mange à 2 pour moins de 5€ en prenant dans les petits étals de friands en tout genre salés et sucrés! 5€ le musée automobile retro vintage pour Romu!

On n'aura principalement fait la côte de la mer noire, stations balnéaires et forte affluence touristique, nous n'aurons eu qu'un aperçu des terres et des régions reculées qui semblent être plus authentiques et typiques! A notre grand regret! Mais pour des vacances estivales, la mer noire offre un bon compromis entre soleil et plage, et petits villages typiques de bord de mer! Un pays qui mérite vraiment d'être approfondi!

Un peu plus dur d'établir un contact avec les gens (par rapport à la Roumanie par exemple), on sent l'aire soviétique et l'influence russe!

Ce qu'on a aimé: La mer! On l'avait quittée à Nantes et pas revue depuis! Le monument des fondateurs à Choumen, vraiment impressionnant! La foret pétrifiée à Varna, mystique.... Les chats, plein d'adorables chatons partout!!!!

Ce qu'on a pas aimé: La barrière de la langue!

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Publié le 6 octobre 2017

Nous voici arrivés à Istanbul!

Dernier pays en Europe avant l'Asie! Après avoir franchi la frontière et ses quelques contrôles et oui on ne rentre pas en Turquie comme on rentre en Roumanie ou en Bulgarie ( cette fois-ci il faut descendre du bus pour une vérification des papiers, un par un, et sortir les bagages de la soute pour les passer au detecteur).Nous arrivons de nuit et la ville nous parait immense,nous traversons la périphérie et ses centre commerciaux de plusieurs étages! Le lendemain on se lance a l'assaut de la ville nous sommes près des vieux quartiers et le décor n'est plus le même, des monuments de partout, il y a beaucoup de choses à voir! Au rythme des chants mélodieux de l'appel à la prière qui donnent une atmosphère assez particulière à la ville, nous partons à la conquête de Byzance 😀

Notamment l'hippodrome de Constantinople sur la place du Sultan-Ahmet où les courses de chars avaient lieu. Commencé sous Byzance, il fut terminé pour Constantinople. Aujourd'hui subsistent l'Obélisque "muré", la colonne serpentine ramenée de Delphes dont il manque les trois têtes de serpent et l'Obélisque de Théodose provenant du temple de Karnak. Un des éléments décoratif de l'hippodrome, le quadrige de Constantin Ier se trouve lui sur la façade de la Basilique Saint-Marc à Venise où ils furent transportés après le sac de Constantinople!

Sur les trois dernières photos la place Taksim,la tour de Galata et l'Aqueduc de Valens!
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Visite de la mosquée bleue!

Construite au XVIIème siècle, elle est le point de départ des caravanes de pèlerins musulmans pour la Mecque. Elle fut la seconde Mosquée au monde, après celle de la Mecque, à posséder six minarets. Cette caractéristique obligea même d'en construire un septième à la Mecque afin de demeurer l’unique Mosquée ayant le plus de minarets, le septième financé sur les deniers personnels de l'architecte!

Mosquée qui tient son nom du fait qu’elle comporte des vitraux et environ 20 000 carreaux de faïence bleue d’Iznik qui lui donnent cette couleur si particulière à l'intérieur! La coupole principale mesure 23 mètre de diamètre et 43 de haut!

Nous y sommes restés un long moment assis sur l'épaisse moquette, malgré le monde à l'intérieur on s'y sent bien et au calme! D'ailleurs les mosquées ne sont pas que des lieux de prières, les gens viennent y passer un moment, discuter voire y faire une petite sieste!


N'oubliez pas de vous couvrir pour rentrer dans la mosquée même les jambes sinon ce sera petite "robe bleue"! 😀
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De vielles maisons en bois malheureusement amenées à disparaitre, il n'en reste déja plus beaucoup....d'autres batiments sont eux restaurés!

Les canons du musée maritime! 
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Sainte Sophie: l'église devenue mosquée devenue musée!

Une église construite au IVème siècle sur un ancien temple d'Apollon puis reconstruite VIème siècle sous sa forme actuelle de basilique par l'empereur Justinien. Elle sera transformée en mosquée au XVème siècle par Mehmed II après la chute de Constantinople et la domination ottomane. Le sultan ne fit pas détruire les icônes mais les recouvra (il est interdit de représenter dieu dans l'islam) et ne modifia pas le bâtiment existant. L'église était en très mauvais état, il la fit alors nettoyée et restaurée, il accordait une grande importance à l'édifice, Sainte Sophie fut donc épargnée des pillages. Les sultans suivants firent ériger les minarets que l'on voit aujourd'hui. Ataturk décidera de poursuivre la restauration et en fera un musée en 1934.

L'édifice est magnifique, si vieux et toujours debout malgré les nombreux séismes qui détruisirent plusieurs fois la grande coupole! C'est très très impressionnant! Le mélange de 2 religions, vraiment beau...une visite que nous avons adoré malgré les échafaudages de restauration!

Milouche pose doigt sur la colonne qui suinte,elle soigne les maux selon la légende!
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La citerne basilique, un lieu incroyable!!!

La citerne fut construite par l'empereur Justinien en 532 dans le sous-sol d'un grand bâtiment: la Basilikè.Elle servait a stocker l'eau pour l'été mais aussi durant les sièges de la ville. C'est la plus grande d'une soixantaine que compte Istanbul! De plan rectangulaire, la Citerne Basilique mesure 138 × 64,6 m, et sa capacité est estimée à 78 000 m3. Sa paroi externe est en briques, mesurant 4 m d'épaisseur, et recouvert d'un enduit hydraulique. L'espace intérieur est subdivisé par 12 rangées de 28 colonnes en marbre, pour un total de 336 colonnes de 8m de haut!

Petite anecdote: longtemps oubliée, la citerne a été redécouverte par un touriste au début du XXème siècle voyant des gens pécher et puiser de l'eau à cet endroit de la ville. Il réussit à descendre et s'aventura dans les eaux et la boue, ramant entre les colonnes dans sa barque à la lueur d'une lampe. Quel incroyable sentiment a-til du ressentir!!!! On s'est imaginé à sa place, explorateur et dénicheur de merveilles à la lueur d'un flambeau.... 😀 La municipalité d'Istanbul commença les rénovations en 1968. La citerne fut vidée et nettoyée puis accessible au public à partir des années 80.

Yerebatan sarnici "la citerne enfouie" 
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Photos du stade de Besiktas un quartier d'Istanbul et du quartier des fringues avec des affiches publicitaires immense façon "New York" !


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Le palais de Topkapi!

Palais des sultans, ce fut la résidence officielle du XVème au XIXème siècle! Il s'étend sur 70ha et est entouré de 5km de remparts! Il comprend aussi bien des cours et des jardins que des bâtiments administratifs, des appartements privés, des kiosques et des pavillons de plaisance.

Le palais est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco où il est décrit comme « un ensemble incomparable de bâtiments construits sur quatre siècles, unique par la qualité architecturale de ses bâtiments autant que par leur organisation qui reflète celle de la cour ottomane »

Une partie seulement est ouverte et beaucoup de bâtiments étaient fermés (la bibliothèque, la salle d'arme et le trésor impériale) pour cause de travaux....un peu déçus, surtout que le prix de l'entrée lui reste le même! Nous avons pu voir les cuisines, la collection de porcelaines, le harem, les appartements privés du sultan et un "musée" conservant des reliques sacrées! Et là, pas n'importe lesquelles puisque nous vîmes le bâton de Moïse, l'épée de David et surtout beaucoup ayant appartenu au prophète Mahomet comme son manteau, sa bannière, son épée et son arc, une lettre autographée et d'autres plus personnel comme ses empreintes de pieds, des dents et des poils de sa barbe! Ainsi que les clefs de la Kaaba de la Mecque!

Des objets chargés d'histoire qui nous laissèrent un peu sceptique sur le coup, comment des objets aussi vieux ayant appartenu à Moïse ou au prophète Mahomet ont-ils pu parvenir jusqu'à nous...mais leur parcours et leur transmissions sont "parfaitement" enregistrés alors simples objets devenus "de culte" ou ayant réellement appartenu à leur illustres propriétaires...mystère!


En sortant petit tour dans le parc  situé a côté du palais!
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La mosquée Suleymaniye.

Construite au XVIème siècle sur l'une des collines d'Istanbul par le célèbre architecte Sinan pour Soliman le magnifique, elle est considérée comme la plus belle mosquée impériale d'Istanbul. La mosquée est bien sur magnifique en elle même mais ce qui est tout aussi beau c'est son cimetière, les mausolées du Sultan Soliman et de son épouse dans lesquels on déambulera un moment! Le complexe comprend également une école coranique, un hôpital, un bain public, un hospice, six collèges de théologie, des soupes populaires et des magasins!

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Le palais de Dolmabahce!

Qui signifie "le jardin comblé", le palais est situé les quais du Bosphore du côté Européen. Le palais devint résidence officielle des sultans et de leurs familles au XIXème siècle, faisant suite au palais de Topkapi. Aujourd'hui devenu musée, l'ensemble qui en fait comporte plusieurs palais a une superficie de 45 000 m² et comporte 285 pièces, 44 salles, 6 bains (hammams) et 68 cabinets de toilette. C'est le plus grand palais en Turquie, le bâtiment occupe 15 000 m². La décoration est essentiellement réalisée selon le modèle occidental, avec des éléments baroque, rococo, néoclassique mélangée aux arts et cultures ottomans traditionnels.

Visite guidée rapide en groupe d'une cinquantaine de personne (pas le choix!)...et pas de photos à l'intérieur pour "raisons de sécurité"! Oui oui, c'est le guide qui l'a dit! Un peu dommage vu la beauté des décorations intérieures! J'ai quand même réussi à chiper une photo, pour vous rendre compte, où l'on voit un des lustres de Bohême qui compte parmi la plus grande collection du monde. Celui-ci est un petit modèle, car dans le salon des cérémonies se trouve le plus grand lustre en cristal de Bohême du monde avec ses 750 ampoules et ses 4,5 tonnes! Dans le prix du billet est également compris le musée de la peinture et celui des horloges du palais et bien sur la balade dans les jardins. A l'entrée du palais vous ne pourrez pas manquer d'apprécier également la magnifique Tour de l'horloge!

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Traversée du Bosphore! Il vous suffit de prendre le "bateau bus" pour un aller-retour de la rive européenne à la rive asiatique au prix d'un simple trajet de transport en commun, avec la même carte que pour le métro ou le bus. Bien moins cher donc qu'une "croisière" sur un bateau bondé de touristes avec musique à fond... mais sur lequel vous verrez certainement plus de Yalis (villa du Bosphore), à vous de voir! En tout cas, vous aurez une vue sur les mosquées, le Palais Dolmabahce et passerez près de la Tour de Léandre cet ancien phare aujourd'hui transformé en restaurant. Un petit moment sur l'eau au calme toujours aussi agréable!!! 😀


Vue sur les mosquée et le palais Dolmabahce! 
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Publié le 6 octobre 2017

Une super cuisine dans notre auberge, Milouche aux fourneaux! Un petit et un grand sultan local! Le premier était juste en balade avec sa famille et le 2ème faisait parti d'un groupe de musicien! Des magasins de douceurs et autres patisseries orientales...gourmands, bandez vous les yeux, il y en a partout!!! Romu transformé en derviche tourneur dans les jardins du palais! Des chiens qui se promènent partout en ville et se reposent à l'ombre! Vraiment dur la vie pour eux... Le grand bazar de la ville!! Un marché couvert rempli de boutiques de vêtements, bijoux et artisanat. On s'attendait à trouver des choses plus locales, un peu comme dans les souks au Maghreb. Mais la balade est plaisante, au frais et loin de la foule! Que de spécialités à gouter à Istanbul, miam miam miam!!!! Les boreks: petits friands à base de pate filo fourrés au fromage ou à la viande, ceux à la viande sont succulents!!! Les pizzas en forme de croissant! Trop bonnes!!! Et un kébab digne de ce nom, également super bon!!! Départ pour l'Asie, ça y est, c'est le grand saut 😀

la mayochup, on a trop rigolé!!!  😀
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Publié le 22 octobre 2017

Namasté!

Ca y est, nous voici aux portes de l'Asie! On attaque un des gros morceau du voyage, a la fois tant attendu et en même temps si redouté...L'INDE! Vous le verrez tout au long des photos, l'Inde c'est tout et son contraire!

Des sites d'une beauté à couper le souffle, propres et calmes au milieu de villes pauvres, sales et bruyantes!

Des choses simples qui deviennent un parcours du combattant et d'autre compliquées qui trouvent leurs solutions.

Une cuisine délicieuse qui vous donne envie de tout engloutir mais dont les épices calment vite vos envies!

Alors la seule vraie constante en Inde est la gentillesse des gens toujours prêts à vous aider, qui gardent leur bonne humeur et ce magnifique sourire aux lèvres!

Beaucoup reviennent chamboulés de l'Inde, dérangés ou offusqués... Pour notre part, nous n'avons fait que le Rajasthan qui est une région particulièrement touristique et n'est surement pas le reflet exact de la vie en Inde, malgré des conditions de vie déjà très dure! C'est peut-être pourquoi nous gardons l'un comme l'autre un souvenir amusé de ce pays et toujours le sourire aux lèvres quand nous en parlons! Certes, il y a énormément de pauvreté, de misère et de gens qui survivent sans rien mais il y a surtout énormément de vie! A chaque coins de rue, des couleurs chatoyantes, une senteur, de la musique et des rires en permanence... Un vrai bordel mais un joyeux bordel et finalement si ce n'est pas le bordel, ce n'est pas l'Inde.

Delhi! Allez, accrochez vos ceintures, c'est parti!!!!

Arrivés a l'aéroport, nous prenons directement le métro pour Karol Bagh, le quartier où nous avons réservé notre chambre. Pas grand monde dans ce métro tout neuf et tout propre genre "mieux que chez nous". On trouve ça louche, il y a quelque chose qui cloche... Bon on se dit que comme dans toutes les grandes villes, la rame qui dessert l'aéroport n'est jamais bien pleine, attendons le premier changement pour voir! Effectivement arrivés au dit changement, c'est plus la même limonade, il y a beaucoup de monde et la station est déjà plus "dans son jus"! Mais la vrai claque, on va l'avoir dès la descente! La première sensation fût la chaleur !!! Une vague impression d'être un petit jambon dans une cocotte minute.... Sans même avoir encore pu apercevoir la rue, le pied à peine posé sur le quai, là, d'un coup, un vacarme assourdissant de klaxons, de cris, de sifflets, de conversations, du bruit de casseroles en passant par la machine à coudre....incroyable! Puis on a aperçu la rue et là on a compris! Dehors, c'est la guerre! 😀 Des touk-touks, scooters, vélos, voitures, motos, camions, bus qui roulent dans tous les sens, manquent de se rentrer dedans à chaque instant, klaxonnent tous en permanence, avec en plus une foule de piéton qui vont et viennent, essaient de traverser la route, des vendeurs ambulants et d'autres à même le trottoir qui s'agitent et vous interpellent pour proposer leurs services, des enfants qui courent, des gens qui dorment n'importe où et tous les animaux de la basse-cour un peu partout en plein centre d'une ville de 15 millions d'habitant...! C'est l'effervescence, la foule, le bruit, une fourmilière en pleine activité !!!! Bienvenue en Inde 😀

Nous finissons par prendre un Touk-Touk mais il ne connait pas l'adresse de notre hotel, les gens commencent à s'aglutiner autour de nous et après moults parlementations entre eux, ils finissent par se mettre d'accord sur notre destination! Malgré tout Mr Touk-Touk ne nous dépose pas devant le bonne hotel. Au même moment, deux autres Indiens qui en sortent nous proposent leur aide. Apparemment Mr Touk-Touk serait en train de nous arnaquer sur le tarif, ils le "sermonnent" vite fait et on paye presque le bon prix! Durant 20 bonnes minutes, ils passeront des coups de téléphone, questionneront les gens mais toujours pas d'hotel, bref on finit par se débrouiller tout seul et nous le trouverons une rue plus loin après plus d'une demi-heure...Arrivés à l'hotel, évidemment, le proprio ne retrouve pas notre réservation soit disant l'hotel a changé de nom et de propriétaire et essaye de nous faire payer la nuit en plus de la résa.... bref ca marche pas deux voyageurs avertis en valent quinze! 😉

Le lendemain matin, on s'arme de tout notre courage pour notre première visite le Raj ghat du Mahatma Gandhi. C'est une simple dalle de marbre qui marque l'endroit de sa crémation le 31 janvier 1948, où une flamme brûle en permanence. Un beau et grand jardin entoure tout le mémorial et tout au long de l'allée qui accède au mémorial, des plaques de marbres rappellent les préceptes de Gandhi. L'endroit est très calme et d'une grande simplicité malgré sa taille, à l'image du grand homme auquel il rend hommage. Sur le mémorial est inscrit l'épitaphe Hē Ram, (littéralement « Ô Rama », aussi traduit comme « Ô Dieu »), qui sont les dernières paroles murmurées par Gandhi.

GHANDI,"the Father of the Nation" comme il est appelé partout dans le pays! 

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Le Fort rouge ou Lal Qila

Construit par l'empereur Moghol (et pas mongole 😀) Shah Jahan au XVIIème siècle, il tient son nom du grès rouge avec lequel il est construit. Il s'agit d'un gigantesque complexe aux murs d'enceinte coiffés de tours, qui renferme de nombreux palais impériaux, édifices en marbre, jardins et mosquées. Il comporte deux salles d'audiences, l'une privée, l'autre publique. Le mur d'enceinte mesure près de 2,5 km de long et mesure 16 m de haut du côté de la rivière et 33 m du côté de la ville. Le bâtiment est immense, nous avons pris la mesure de ce qui nous attendait en Inde!!! Ca ne rigole pas du tout question patrimoine!

Petite anecdote: premières demandes d'indiens pour nous prendre en photo! Et oui, les indiens adorent prendre les touristes en photos!!! Et les indiens sont en général très curieux!! Ils nous posent tout un tas de question, d'où on vient, ce qu'on fait en France, qu'est ce qu'on y mange, si on est marié, quel âge on a... Ils sont super contents de nous voir et de nous parler, comme ça, juste pour savoir!! Du coup, on c'est pris au jeu, nous aussi on veut montrer nos rencontres à tout le monde, au pays 😛


un copain pour Romu!! 

La tombe d'Humayun!

Neuf ans après la mort de l’empereur Humayun, sa première femme Biga Begum décida de construire une nouvelle tombe en hommage à son époux. Les travaux commencèrent en 1569 et s’achevèrent vers 1571 pour un coût total de 1,5 million de roupies! Le site abrite la tombe de l'empereur Humayun ainsi que 150 membres de la famille royale, d'où son surnom de nécropole de la dynastie moghole. On y trouve même un mausolée qui serait celui de son barbier!

Première tombe-jardin du sous-continent indien, c'est le premier édifice de cette taille à être construit en grès rouge. Son jardin de style perse de 13 hectares, inspiré de la description du paradis dans le Coran, est alors inédit et marque les progrès de l'art moghol, qui atteindra son apogée avec un autre mausolée 80 ans plus tard : le Taj Mahal!

Somptueux, nous avons été soufflés par la beauté des batiments, sculptés et décorés du sol au plafond... On entrevoit chaque bâtiment au détour des jardins, avec le soleil couchant de cette fin d'après-midi, l'ensemble crée une atmosphère unique!


les indiens qui prennent toujours des poses improbables! 
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Publié le 22 octobre 2017

Notre premier repas en Inde, sur plateau, assez épicé mais on a réussi à manger sans avoir trop chaud!! C'était super bon! Un éléphant en plein trafic!!! Sur un carrefour, au pied d'un feu tricolore des gens profitaient d'un trou dans le sol et de canalisations ouvertes pour faire trempette, les gens vivaient sur place au milieu de la circulation, un Indien est venu nous voir pour nous dire qu'ils venaient du Bangladesh et qu'ils étaient bien plus pauvres encore que les Indiens eux mêmes! Nos premièrs trajets en train! En "sleeper", banquette pour pouvoir s'allonger, des ventilos au plafond, on y est très bien!!! Les enfants nous prennent en photos,mais ils prennent surtout notre voisine coréenne encore plus étrange pour eux! 😀

Le remplisseur de bouteilles d'eau, un petit métier comme beaucoup d'autres en Inde! 
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Publié le 30 octobre 2017

THE Taj Mahal, parmis les 7 nouvelles merveilles du monde!

Bon, on va pas vous mentir, le Taj c'est beau mais franchement on n'a pas été émerveillé outre mesure. C'est en arrivant devant, qu'on se rend compte qu'on l'a déjà tellement vu et qu'on nous l'a tellement vendu, que la surprise n'est plus vraiment là. Surtout qu'un nuage de pollution stagne tout autour du Taj et ça fait froid dans le dos... Du coup, le Taj étant blanc, rien ne se détache de l'épais brouillard grisâtre qui l'entoure, tout se confond. D'autres sites tels que la tombe d'Humayun (à Delhi) valent tout autant le détour, et ne les connaissant pas du tout, nous avons été beaucoup plus impressionnés et sous le charme pendant la visite. Mais bon, le Taj Mahal reste malgré tout un site magnifique, un incontournable du romantisme évidemment, on a même pu assister en direct à une demande en mariage!!! 😀

Le Taj Mahal qui signifie « le palais de la couronne » en persan, est situé à Agra, au bord de la rivière Yamuna. C'est un mausolée de marbre blanc agrémenté d'une mosquée, du pavillon des invités,de fontaines et de jardins construit par l'empereur moghol musulman Shah Jahan en mémoire de sa 3ème épouse, sa favorite, connue sous le nom de Mumtaz Mahal, qui signifie en persan « la lumière du palais ». Elle meurt le 17 juin 1631 en donnant naissance à leur quatorzième enfant. Son époux est inhumé auprès d'elle. Le Taj Mahal est considéré comme un joyau de l'architecture moghole, un style qui combine des éléments de l'architecture iranienne, perse et indienne.

En sortant, nous croisons une armée de scouts et d'écoliers, balais au poing pour nettoyer le site! Plus un coup de com', beaucoup de photographes présents pour l'occasion, ils balayeront rapidement les cours principales à l'entrée où il n'y a pas réellement de déchets. Il y a bien plus à ramasser à l'extérieur seulement les touristes ne sont pas là pour les voir faire! Mais bon, une initiative est toujours bonne, petit à petit les choses évolueront sur cette question.


Sur la 3eme photos il n'y a pas de beug on voit clairement une ligne séparer en deux couleurs la façade car tout simplement un côté a été nettoyé et l'autre pas encore! 😀

Milouche et son Marajah devant leur palais 😀

Le fort rouge!

Mentionné pour la première fois en 1080, c'était à cette époque un simple fort fait de briques. Comprenant que la ville occupait une position stratégique, l'empereur Akbar (grand-père de Sahah Jahan) décida de faire d'Agra sa capitale en 1558. Le fort étant en ruines, il le fit reconstruire afin d'en faire un palais résidentiel pour son fils. Le monument, originellement en briques, fut reconstruit avec du grès rouge (d'où le nom de fort rouge) venant du Rajasthan. Les murs d'enceinte sont hauts de 21 mètres et longs de 2,5 km. A l'intérieur du fort, de nombreux palais furent construits pour servir d'habitation aux souverains et à leur suite. Deux très belles mosquées ainsi qu'un pavillon pour les audiences publiques font également partie des monuments internes du fort.

Recouvrant une surface de 38 hectares, c'est le plus grand fort d'Inde. Il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983.

funky papy!!!! on en croisera pas mal, cheveux teintés en orange vif à la mode pakistanaise!
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Publié le 30 octobre 2017

Cours de yoga pour touriste, improbable, au pied du Taj Mahal, sous les yeux d'indiens qui se demandent bien ce qu'ils sont venus faire là ceux-là.... sachant que certaines positions de yoga sont assez suggestives, nous on l'aurait pas tenté! Et ce que vous ne voyez pas sur la photo, ce sont toutes les ordures juste à coté d'eux! On est resté un peu sceptique sur l'initiative 🙄

Au menu: chapatis (galettes de farine cuites, sorte de naans, qui servent de pain à tous les repas et sont super bons!!!), butter chicken accompagné d'une assiette de riz! Et des "barfi" petites bouchées à base de semoule sucrée pour le dessert!!

Et bien sur, des vaches!! Partout, tout le temps, les vaches sont là!!!

virage loupé, on aurait pas voulu être à la place du poteau!! les rues d'Agra, véritables décharges à ciel ouvert 😦
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Publié le 10 novembre 2017

A seulement 40km d'Agra où nous dormons, nous prenons un bus pour rejoindre Fatehpur Sikri dans l'Uttar Pradesh! Lorsque l'on y monte tout le monde est bien surpris, normal on est les 2 seuls blancs 😀 Le bus ne part que lorsqu'il est plein,il n'y a que 4-5 personnes donc on a un peu de temps! Le chauffeur nettoie de petites glaces ??? Et range divers trucs qui trainent... Puis se lève, choppe une clé, sort du bus et...remonte les rétroviseurs de chaque coté !!! Après,petite vérif quotidienne: tour du bus en tapotant du bout du pied ici et là, toc toc, les pneus, ok, toc toc, pare-choc qui tombe pas, ok! Improbable,enfin a l'Indienne quoi!!! Le bus se remplit finalement assez vite et on décolle! On met plus d'1h pour 40km, bonne moyenne!

La « ville de la victoire », construite dans la seconde moitié du XVIe siècle par l'empereur Akbar,elle fut la capitale de l'Empire moghol pendant une dizaine d'années.Akbar eut choisi le village de Sikri pour y fonder sa nouvelle capital car il avait l'habitude d'y venir voir un ermite dont il cherchait les bénédictions.Bientôt il eut trois fils et pour rendre grâce il construisit la capitale sur le site! C'est un ensemble architectural de bâtiments publics,d'édifices administratifs, religieux et à usage d’habitation. On y trouve aussi un caravansérail, des bains, des écuries, de nombreux pavillons, temples et palais dont le Jodha Bai sans oublier "Jama Masjid" une des plus grandes mosquées d'Inde et ses nombreuses tombes!

La ville est construite sur un plateau rocheux et occupe un espace rectangulaire de 3,5 km de long sur 1,5 km de large. Elle est en partie entourée d'un mur d'enceinte crènelé de 6 km percé de neuf portes. Elle surplombait une ville basse destinée au peuple dont il ne reste pas de traces. Fatehpur-Sikri offre un mélange unique de différentes traditions architecturales. Bien que la disposition générale et la conception des bâtiments se conforment au modèle islamique, les bâtiments eux-mêmes, en majorité des palais, et leur ornementation, colonnes, voûtes fleuries, décors sculptés, présentent une influence fortement hindoue.

Nous ne nous attendions pas du tout à un site de cette ampleur et aussi bien conservé, nous avons été impressionnés par la taille et le travail des batiments, vraiment magnifique! Pendant la visite, s'en suivent cours et monuments, décors somptueux de contes et légendes!!!

Le retour en bus s'annonce chaotique,la route est défoncée, bizarre car l'aller c'était bien passé.Nous comprenons assez rapidement que seul un coté de la route a été refait...! Nous passerons presque 2h (et oui, quand il y a des cratères sur la route, on avance moins vite) à être remués de partout et a sauter de nos sièges en manquant de mettre des coups de tête dans le siège de devant,un vrai shaker... Sans parler du chauffeur-fou-du-klaxon qui martèle en permanence son joujou favori et nous met la tête comme un compteur à gaz! On arrive à Agra, mal au dos, aux genoux, aux jambes, la tête qui va exploser et l'impression d'avoir d'un coup 80ans 😀 Mais encore une fois ça en valait la peine!


On commence par la mosquée en entrant par la grande porte "Buland Darwaza" haute de 40 mètres.Au milieu de la cour le petit bâtiment de marbre blanc est la tombe du fameux ermite Salim Chisti! Plus loin dans le Palais la grande cour ou l'on voit au sol le tracé en croix d'un jeu de "Pachisi" qui plus tard donnera le jeu des petits chevaux chez nous! Juste après un bassin a l'eau vert pistache appelé "Anup Talao" où quatre passerelles rejoignent une plate-forme centrale. C'est là que le plus grand musicien de la tradition indienne, Tansen, s'installait pour réjouir la cour!


Le site est très propre mais malgré la bonne volonté de milouche les abords restent sales! 😀
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Publié le 11 novembre 2017

Une petite photo d'une rue taillée dans les déchets... les murs ne sont pas que de la terre mais bien des couches empilées de détritus! Des biquettes et un lassi banane (boisson à base de lait fermenté)

Le train!

Une institution en Inde, le meilleur moyen de se déplacer!!! Nous avons toujours pris les wagons sleepers, pas de clim mais des ventilos (ce que nous préférons) et des banquettes pour s'allonger, que demander de mieux! Le voyage est rythmé par un homme jouant d'un instrument a corde et par les vendeurs qui passent et nous proposent tout et n'importe quoi: du thé ou des samoussas, des ballons gonflables pour les enfants, des fermetures éclairs et des roues pour les valises, des chaussettes (???) si si, il fait 40° et personne n'en porte, mais véridique,on a vu!!! Bref on est occupé à regarder les gens aller et venir,manger,dormir,la petite vie du train! 😀

Petit samoussa dans le train!  Un sadhu, pieds nus, dreads en chignon et son voile orange!
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Publié le 21 novembre 2017


Pour l'inde, Jaipur est une ville récente puisque fondée en 1727. À l’origine, la ville n’était pas le rose uniforme qu’on lui connaît actuellement, mais offrait une large palette, principalement du gris avec des rehauts de blanc. Cependant, en prévision de la visite du prince Albert,en 1876, elle fut peinte en rose dans sa totalité, le rose étant une couleur traditionnelle de bienvenue. Depuis, elle conserve cet usage et est surnommée la ville rose.

Beaucoup de choses à voir à Jaipur, il existe un billet combiné à 1000 roupies comprenant 8 visites dont le Jantar Mantar, Amber Fort et l'Hawa Mahal, il est valable 2 jours!

Pour notre part, nous commencerons par le Yantra Mandir (connu donc aujourd'hui sous le nom de Jantar Mantar). Le nom du site provient de yantra, « instrument », et mandir, « temple », soit le « temple des instruments ». Il aurait été appelé à l’origine Yantra Mantra, mantra signifiant « formule ». Il s'agit d'un observatoire astronomique et autant vous le dire tout de suite même avec l'audio guide en français (inclus dans le prix d'entrée) nous expliquant le site sous forme de conte pour enfants, il n'est pas aisé de tout bien saisir! Alors oui, on arrive à comprendre dans les "grandes lignes" l'utilité des instruments mais par moment les explications deviennent un brin compliquées, il s'agit d'astronomie quand même et ce n'est pas rien! Il est constitué d’une série d’instruments monumentaux aux caractéristiques particulières. Destinés à des observations d'astronomie à l'œil nu, ils comportent plusieurs innovations architecturales et instrumentales. C'est l'ensemble le plus significatif, le plus complet et le mieux conservé des observatoires anciens de l'Inde. Construits sur ordre du maharaja Jai Singh II dans sa nouvelle capitale de Jaipur entre 1727 et 1733. Il en fit également bâtir d'autres, à Delhi, Bénarès, Mathura et Ujjain mais celui de Jaipur est le plus important, ce sont parfois les plus grands jamais édifiés dans leur catégorie. Cet observatoire a été construit à l’intention du gourou de Jai Sing II, le pandit Jaganath, dans le but d’établir les thèmes astraux et de déterminer les moments les plus propices pour les grands événements (mariages, déplacements…). Il est inscrit depuis 2010 au patrimoine mondiale de l'UNESCO.


L’ensemble comprend 17 instruments. Certains sont de taille imposante, ce qui permet d’obtenir une précision accrue. Parmi ces instruments et dans l'ordre des photos:

le Rama Yantra sert à déterminer l'altitude et l'azimut des planètes, par lecture des graduations figurant sur les murs et le pavement de deux constructions circulaires ;

le Kapali Yantra est constitué de deux cavités hémisphériques complémentaires permettant de noter le franchissement d’une ligne repère par un astre ;

le Rashivilaya Yantra est composé de douze cadrans permettant la recherche des coordonnées elliptiques. Ils sont chacun orientés vers un signe du zodiaque ;

le Jaya Prakash Yantra (ou Jai Prakash Yantra) est composé de deux scaphés géants ;

le Shasthamsa Yantra est un cadran solaire de 27 mètres de haut, qui permet d’obtenir, aux équinoxes, une mesure de l’heure atteignant une précision de 0,5 seconde. C'est le cadran équatorial le plus grand du monde;

le Dakshina Yantra est un double cadran mural permettant d’évaluer la distance des corps célestes par rapport au méridien ;

l’Unnatansha Yantra, un cercle de laiton de 5,25 mètres de diamètre, permet d’évaluer la hauteur des corps célestes. Il est suspendu verticalement sur maçonnerie ;

le Yantra Raj, est un double astrolabe géant constitué de deux disques, l’un en laiton, l’autre en fer, suspendus à des poutres de bois, il sert de carte céleste ;

le Narivalaya Yantra, un cadran circulaire placé dans le plan de l’équateur, permet de déterminer l’heure de midi;

le Chakra Yantra permet, pour un astre, de mesurer ses coordonnées équatoriales, l’angle horaire et la distance polaire ;

le Brihat Samrat Yantra est formé de deux paires d’arcs gradués formant des sextants, placés dans les loges du mur du Samrat Yantralele;

Dignasa Yantra, constitué d’une broche centrale et de deux murs concentriques gradués, permet la recherche des azimuts ;

le Kranti Yantra, composé de deux parties, l’une en bronze, l’autre, inachevée, en maçonnerie, permet de déterminer les coordonnées des planètes par lecture directe ;

 on a eu un peu mal à la tête mais on a appris plein de trucs!!! 
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Hawa Mahal,le palais des vents !

D'architecture Rajput et moghole, il fut construit en 1799 par Sawai Pratap Singh. Il s'agit plus en fait d'une façade, étant la partie arrière du zenana (l’équivalent hindou du harem) du palais du maharadja. Destiné aux femmes de la cour, qui, des petites fenêtres treillagées finement sculptées, pouvaient regarder le spectacle de la rue sans crainte d’être vues pour respecter la pratique du purdah ( ségrégation physique entre les sexes et obligation aux femmes de couvrir leur corps entièrement).

C'est le plus romantique et le plus délicat des édifices de Jaipur. La beauté du Hawa Mahal vient de sa façade à 5 étages, ornée de 61 loggias aérées, en pierre ajourée, et ciselée de 953 niches qui semblent se multiplier pour former un ensemble à la symétrie parfaite. Il doit son nom de palais des vents à la brise rafraîchissante qui circulait par ses ouvertures.

A l'intérieur, s'en suivent dédale de couloirs, de cours et de salles, le palais n'en finit plus et nous manquons de nous perdre pour ressortir! Un travail admirable de la pierre telle de la dentelle, une visite vraiment très sympa qui oscille entre le calme total des pièces intérieures et le bruit de la foule que l'on peut apercevoir dehors à tout instant !

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L'Irsar Lat Sargasooli, construit en 1749 par le souverain de Jaipur, le Maharajah Ishwari Singh, pour fêter sa victoire sur Raja Singh Madho. Avant d'obtenir l'indépendance, les gens ont utilisés cette tour pour surveiller les attaques possibles.C'est le bâtiment le plus haut du centre de Jaipur et la vue à 360° sur la ville est magnifique! Pas d'escalier pour y monter mais un plan incliné en colimaçon guère plus simple!

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La fameuse fabrique de textile coopérative...

En se promenant dans le centre ville, Milouche regarde les tuniques et les pantalons. Le besoin de se racheter des vêtements suffisamment amples est assez pressant car le regard de certains hommes se fait pesant. Il y a des codes et une façon de s'habiller pour les femmes en Inde, il faut les respecter! Mais apparemment les vêtements vendu sur le marché sont teintés avec dans colorants chimiques pas très bon pour la peau (surtout pour celle de milouche!) et viennent probablement de Chine. Plusieurs personnes nous parlent alors d'une coopérative qui fait travailler les femmes veuves des villages alentours. Une fois rendus sur place, nous ne savons pas trop quoi penser... Il y a quelques machines mais ça n'a pas l'air en activité plus que ça et surtout il n'y a aucune femme. On nous fait une petite démonstration et une petite visite de l'atelier. Nous ne sommes qu'à moitié convaincu mais puisque nous y sommes, nous montons au magasin situé à l'étage pour jeter un oeil et là, il y a beaucoup, beaucoup de tissus à vendre...On nous explique que tout n'est pas fabriqué sur place mais dans différents ateliers... bref il y a du choix, les tissus sont beaux et de toute façon milouche ne peut porter indéfiniment mon t-shirt ADADAS!😀 Elle prend donc une tunique et un pantalon qui lui feront le reste du voyage en Inde. On arrive à faire baisser un peu le prix que nous pensons assez chèr et malheuresement quelques jours plus tard les coutures de la tunique commence déja à montrer des signes de faiblesse... Bref, ça fera un souvenir en rentrant ! Arnaque ou pas arnaque, seule Jaipur peut le savoir!!!


"Mademoiselle,un petit chemin de table pour aller avec votre pantalons,peut-être?"    "Euh merci ,mais non merci!"
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En face, le voisin, lui, sculptait de la pierre! Certaines statues comme celle du milieu sur la première photo faisait très réaliste, un peu flippant!

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Le Jal Mahal, Palais sur l'eau!

Construit par Sawai Pratap Singh en 1799, le palais sur l'eau est situé sur le lac Man Sagar. Un paradis pour les canards, hérons et autres aigrettes, ainsi que pour les poissons qui foisonnent à la surface de l'eau! L'endroit parait idyllique, mais c'est sans compter sur les abords du lac plein de déchets et de gros rats qui grouillent, obligés de taper du pied pour leur faire peur et les faire rentrer dans leur terrier le temps d'apprécier le paysage tranquillement! Et encore, il y a quelques années, il n'y avait plus un oiseau, n'y un poisson tellement le lac était pollué et le palais, lui, était à l'abandon. Heureusement, le problème a été pris en main et les choses ont commencé à changer. Aujourd'hui, le lac est propre, reste la rive côté ville où les gens continuent malgré tout à jeter leur déchets...Saleté et beauté, une scène qui à elle seule résume bien l'Inde, pleine de paradoxe!


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Le Monkey Temple!

Nous partons pour le Galta Ji, communément appelé le "monkey temple". Pas de touk-touk, on prend le bus locale comme tout le monde à la grande surprise des gens, nous sommes, comme souvent, les 2 seuls blancs 😀 Il nous emmène à la porte est de la ville. Là, nous devons monter pendant une petite demi heure dans les collines environnantes des Aravallis pour accéder à un village, et là dans le vallon en contrebas, niché dans la roche, on aperçoit le temple. Après une autre demi-heures de descente nous y sommes! Ce chemin n'est ni plus ni moins qu'un raccourci, sinon il vous faudra faire dix bon kilomètre par la route pour contourner les collines! De plus, la balade est agréable, vous croiserez des vaches bien évidemment mais aussi des biquettes et des cochons et même déjà quelques singes!

Au XVIème siècle, les premiers ermites arrivent puis au XVIIIème siècle, le temple est construit par Diwan Rao Kriparam, un courtisan du maharajah Jai Singh II. Il a été abandonné puis partiellement restauré. Aujourd'hui, des moines y officient toujours (on a vu les plus jeunes entamer une partie de cricket). Le temple est célèbre pour ses sources d'eau naturelles. L'eau considérée comme sacrée s'accumule dans des réservoirs appelés "kunds". Il y a sept réservoirs, le plus saint étant le Galta Kund, qui ne s'assèche jamais. Évidemment, c'est un lieu de pélerinage important et s'y baigner est considéré comme propice!

Le temple tient son nom de "Monkey Temple" car il a été colonisé par 2 tribues de singe: le macaques rhesus et l'entelle des Indes ou langus sacré! Ils sont partout! Ca court et ça bondit dans tout les sens,ça vient réclamer de la nourriture (emmenez quelques cacahuètes ou des bananes) et même vous épouiller la tête pour les plus gentils.Mais attention ils peuvent aussi voler les affaires qui trainent ou les objets qui dépassent des poches! 😀

Bien évidemment il faut aussi ne pas trop s'approcher des mères avec leur petits! Et surtout pas du mâle alpha qui dirige la meute! Celui-là c'est le plus gros et on l'identifie facilement, quand il arrive, même les autres singes décampent!

Au delà de l'attraction qu'offrent les singes et de la beauté de ce temple aux fresques colorées, le chemin du temple offre une sacré de vue de la ville, au calme et à l'air frais! Un petit moment vraiment sympathique, en pleine nature loin de l'agitation et en compagnie des animaux!

L'entrée est gratuite mais attention on essaiera de vous faire payer quelques roupies pour votre appareil photo!

Romu  a eu droit au "Bindi" porte bonheur, sur le front et sur la gorge, cette marque rouge représente le 3eme oeil  de Shiva!
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Le Fort d'Amber!

À une dizaine de km au nord-est de Jaipur, l'extraordinaire forteresse d'Amber est perchée sur une falaise et entourée d'une muraille de 9 km de long. Nous reprenons donc un bus local depuis Jaïpur pour y aller!

Le fort d'Amber est connu pour ses éléments caractéristiques de l'art Hindou. Avec ses grands remparts, il surplombe le lac Maota, principale source d'alimentation en eau du site.

Le fort commandait une gorge étroite sur la route de Delhi. Il fut édifié à la fin du XVIe siècle. La ville d'Amber a été à l'origine construite par Meenas et plus tard développée par le Raja Man Singh I. Le Fort est aussi connu sous le nom de Palais d'Amber car il englobe ce qui a été la résidence des maharajas rajput et de leurs familles durant des siècles.

Construit de grès rouge et de marbre, il se compose d'une succession de portes (dont la magnifique "Ganesh Pol") et de nombreuses cours, elles mêmes formées par de nombreux palais et agrémentées de pavillons. Vous y verrez la Diwan-i-Aam "Salle des audiences publiques", la Diwan-i-Khas ou "Salle des audiences privées", le Sheesh Mahal (palais des miroirs) et le Sukh Mandir (palais des plaisirs) où la fraîcheur est artificiellement maintenue par les souffles d'air qui passent au-dessus d'une cascade d'eau à l'intérieur du palais. Enfin le palais de Man Singh I, la partie principale où vivait la famille royale.

Deux magnifiques jardins embellissent le Fort: celui du safran au milieu du lac Maota et le jardin des femmes en forme d'étoile, d'inspiration Perse et Moghol au sein même du Palais.

Le fort est avec deux autres forteresses, situé sur la Cheel ka Teela (Colline des Aigles) qui fait partie de la chaîne de collines des Aravalli. Les forts d'Amber, de Jaigarh (au Nord) et de Nahargarh (au Sud) sont considérés comme un seul complexe, car reliés par un réseau étendu de murailles et d'ouvrages fortifiés. En cas de menace, un passage souterrain a été prévu pour permettre aux membres de la famille royale de passer du fort d'Amber au fort Jaigarh, bien plus redoutable et qui contient même une fonderie de canons!

Une des visites les plus impressionnantes que nous ayons faite! Le fort, majestueux sur les hauteurs, est gigantesque et partout ce ne sont que détails, ornements et sculptures! Un vrai plaisir que de se perdre dans tous ces étages et tous ces couloirs. Une visite vraiment intéressante, malgré le soleil de plomb! A faire absolument!!! Nous avons regretté ne pas pouvoir parcourir les remparts et manquer de temps pour prendre le sous terrain et avoir accès au Fort Jaigarh!

Bien évidemment, comme dans à peu près tout les pays d'Asie, nous vous déconseillons de faire la "balade" à dos d'éléphant, ici pour monter au Fort! D'une part parce qu'elle prend dix minutes à pied mais surtout parce que ces éléphants n'ont rien à faire là et que la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a mis en évidence des faits de mauvais traitements et de malnutrition, a trouvé des éléphants enchaînés avec des entraves munies de pointes, ainsi que des animaux aveugles, malades ou blessés obligés de travailler quand même, ainsi que des éléphants aux oreilles mutilées et aux défenses coupées. Bref il n'y a encore que les Chinois qui trouvent ça normal!

Comme dans tous les sites en Inde, il y a des chauve-souris!            50°, on fait comme les chèvres, on se met à l'ombre! 
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Publié le 21 novembre 2017

Un petit peu de France avec cette Marianne perdue au milieu du marché! Ainsi qu'un bijoutier rencontré dans un temple à qui l'on dit être Français et notamment de Nantes! Ce à quoi il répond bien connaître notre chère ville! Nous doutons un peu,mais voilà qu'il nous sort un album complet de photos ou l'on peut le voir dans les rues de Nantes.En fait il fut invité plusieurs fois par des bijoutiers français a venir montrer son travail.Il nous explique aussi que durant ce temps il était logé a Rezé,on s'empresse alors de lui dire que nous vivons dans une ville juste a côté qui s'appelle Vertou! Ce à quoi il répond: " Vertiooouu, yes i know Vertiooouu, i went there too! " (et sans jeu de mots). 😀 Nous voilà donc au beau milieu de L'Inde avec un monsieur ayant été à Vertou, on ne s'y attendait pas du tout à vrai dire! Sur ces entrefaites, Romu décide de jeter un oeil, car devinez...il cherche un bijoux! Il jettera son dévolu sur un bracelet ancien en argent pas donné mais dont le prix sera ardemment négocié.Un très beau souvenir tant pour le bijoux que pour le bijoutier! 😀

Glaces chocolat-vanille!      Et milouche qui ne se laisse pas avoir par le vendeur de samoussa qui ne rend pas toute la monnaie! 
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Publié le 6 décembre 2017

Nous voici arrivé a Jodhpur,la ville bleue! Fondée en 1459 et ancienne capitale du Mârvar. Aujourd'hui deuxième ville du Rajasthan après Jaipur! Elle est surnommée ainsi car de nombreuse maisons sont peintes de bleue, cette couleur signifiait qu'elles appartenaient à la caste des brahmanes comprenant les prêtres, les sacrificateurs, les professeurs et les hommes de loi. A peine notre guest-house trouvée, nous partons nous perdre dans les rues de la vieille ville!

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Le fort Mehrangarh.

Mehrangarh abrite plusieurs palais, tels le Moti Mahal (palais des perles), le Phool Mahal (palais des fleurs), le Sheesh Mahal (palais des miroirs), le Sileh Khana et le Daulat Khana. Un musée situé en son sein y présente une riche collection : palanquins et berceaux royaux, miniatures, instruments de musique, armes, costumes et meubles.

Pour nous, le plus beau fort que l'on ait visité! Et de loin l'un des musées les plus intéressant pour sa mise en valeur et la qualité des objets présentés. En plus, un audioguide est fourni à l'entrée donc nous avons pu avoir les explications. (Sans que Milouche ait à suivre incognito les groupes avec guide 😀). Pour les fans de cinoche, il a aussi servi de lieu de tournage pour "Batman, Dark knight rises", et les chauve-souris sont toujours là....En compagnie des hirondelles!

Photo n°6 et 7: portes garnies de pics pour empêcher les éléphants de combat d'enfoncer les portes. Photo n°13: une plaque commémorative d'un homme ayant accepté de se faire emmurer vivant lors de la construction du fort en sacrifice pour la déesse de la famille. Aujourd'hui, sa famille est toujours honorée. Photo n°17: des symboles de mains indiquant le nombre de veuves de haut rang ayant pratiqué la sati lors des guerres avec les troupes islamiques: les femmes nobles préféraient s'autosacrifier en s'immolant sur un bucher au dieu-feu Agni plutôt que finir esclaves, violées ou tuées.

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Lorsque l'on est au fort de Mehrangarh, en contrebas on peut apercevoir un petit palais de marbre blanc. En fait il s'agit du "Jaswant Thada" qui est un cénotaphe dédié au Maharaja Jaswant Singh II.Il est relativement récent, en effet il a été construit en 1899.La beauté de ce bâtiment, la tranquillité du lieu, mais également le site sur lequel il est installé rendent la visite majestueuse!

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Le 3ème jour, nous nous orientons vers un parcours appelé city trail près du fort. En réalité, il s'agit plus d'une promenade puisque sur les 3 chemins proposés, chacun ne dépasse pas 3-4km. Les sentiers sont aménagés pour nous faire découvrir les espèces végétales locales tout en passant par les anciens canaux qui approvisionnaient le fort en eau. Sous un soleil de plomb, la bonne surprise fut de tomber sur une des retenues d'eau en fin de parcours, l'envie de nous baigner était irrésistible, c'est là que du haut de la colline on aperçut un indien entrain de barboter et de nous faire des grands signes pour venir le rejoindre.

Ni une, ni deux, Romu sauta à l'eau pour le rejoindre, Milouche restera sur le bord (pas la peine de ne serait-ce que songer à ce mettre en bikini en Inde pour une femme!). Une fois n'est pas coutume, nous rencontrons un indien super sympa...et surtout très curieux 😀

Il travaille pour le "raphaël"....aaaaah oui le rafale! Ok, il travaille dans l'aéronautique pour l'armée française! Il était très ouvert, a voyagé en Europe et nous a dit que pour lui nous étions des gens très tolérants,que nous acceptions tous les cultes, notamment avec les musulmans. Il nous posera plein de questions, sur nous, nos vies, notre couple et nous demandera même si nous avons des problèmes sexuels car nous sommes ensemble depuis 4 ans et n'avons pas encore d'enfants! Chose inconcevable ici, la contraception n'existant pas, et culturellement quand on se met ensemble c'est pour fonder une famille de suite!

C'est aussi un médecin ayurvédique de 45 ans mais qui en fait 10 de moins, il ne boit pas, ne fume pas, est végétarien....et ça se voit 😀 Il nous explique à son tour qu'aujourd'hui s'il est toujours célibataire et vit encore chez sa mère c'est car les femmes qu'on lui présente ne s'intéresse qu'à l'argent. Il fera beaucoup de compliments à Milouche "tu es franche, tu es intelligente et a un bon caractère" (on se demande même où il veut en venir à un moment) et répète à Romu qu'il a beaucoup de chance! Une super rencontre impromptue, nous avons beaucoup rigolé ensemble!!!!

Quel cadre, pour une baignade inoubliable! 
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Publié le 6 décembre 2017

Un petit mot sur notre super guesthouse!

Tout d'abord, la guesthouse la moins chère du voyage 6€ les 3 nuits à 2! Bon, dans une chambre couloir de 3 pièces consécutives dont une derrière notre lit qui servait de réserve MAIS on y a très bien dormi quand même! De plus, nous avons mangé tous les soirs voire quelques midis et nous n'avons finalement payé qu'un repas.... Le personnel étant moyennement chaleureux et concerné par ce qui se passe dans la guesthouse, nous n'avons pas relevé l'erreur de note 😀

Malgré tout, c'est une des plus belles guesthouse dans laquelle nous ayons été de par sa décoration et sa vue sur le fort! Par contre, petit bémol car toutes les 30 secondes, on entend un raclement de gorge (provenant à peu près du fin fond de l'estomac) suivi d'une expulsion d'un énorme glaviot de la part des 5 ou 6 bonhommes travaillant là. En Inde, tout le monde crache, c'est normal, il faut dire que les épices sont vraiment expectorantes mais là, sur une fréquence aussi rapprochée, c'était vraiment pas sympa!

une famille de tortue se balade sur la terrasse!  un joli camion de pompier!
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Publié le 19 décembre 2017

Jaisalmer la dorée, située à 100km de la frontière pakistanaise, est une ville fortifiée depuis sa fondation en 1156. C'est au XVIe siècle que la cité commence à s'étendre au pied de la forteresse. Construite sur une éminence qui surplombe le désert du Thar et permet de le surveiller sur une grande distance, elle est entourée d'un rempart de 9m de haut et de 5 km de long comportant 99 bastions et tours d'angle.

En 1541, la ville prend les armes contre l'empereur moghol Humayun en route pour Ajmer. Cependant les rapports entre ses dirigeants et les Moghols ne furent jamais mauvais, Akbar fut même marié à une princesse de Jaisalmer. La ville fit sa richesse de part son rôle d'étape caravanières sur la route entre l'Inde et le monde arabe.

Avant de pouvoir entrer dans la ville, nous devrons passer par quatre grandes portes où se suspendent des centaines de chauve-souris. Si vous en avez la phobie, il y en a partout en Inde, surtout dans les temples et dans les forts, et l'odeur acre de leurs excréments en décomposition est parfois très forte! Nous commencerons la ville par la visite du Palais Royal et de son musée dans lequel quelques belles pièces sont exposées. Une fois sur le toit du Palais, ne loupez pas les très beaux cadrans solaires, il est facile de passer à côté car il peut y avoir du monde pour la magnifique vue à 360° sur le désert du Thar, la ville et ses temples Jain.

En contrebas, vous apercevrez également de nombreux boulets et cylindres de pierres disposés sur les créneaux des remparts, on imagine facilement les soldats du fort en balancer le plus possible sur leurs assaillants, les têtes écrasées par les boulets et les jambes fauchées par les cylindres dévalant la pente!

Nous continuons notre visite de la ville juste en flânant dans les petites rues tout en admirant les façades sculptées des Haveli, ces maisons de maîtres construites par des marchands de la caste des Bâniyâ! Mais le soleil et plus de 40° auront raison de nous, nous rentrons à la guest-house où le soir venu, tout en mangeant, nous admirons le fort éclairé depuis la terrasse.

Attention! L'autoproclamé Colonel,chef-concierge,gardien-président du fort vous surveille du coin de la moustache! 😀


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Le troisième jours nous partons pour un "deux jours-une nuit" dans le désert du Thar appelé Mârusthali, le Pays de la mort, d'une surface de 200 000 km2. Nous avons réservé avec "Real desert man-camel safari" et nous serons accompagnés d'un espagnol, d'un autre français, et bien sur de Dina notre chamelier, guide et cuistot!

Nous partons tôt le matin depuis Jaisalmer à bord d'une Jeep pour à peu près une heure et demi de route. Nous faisons un premier arrêt dans un vieux village abandonné où quelque batiments on été restaurés pour donner une idée de l'ensemble! Puis notre guide se stoppe au bord d'une oasis... on aurait bien piqué une tête par cette chaleur! 😀 Encore une demi heure et la route se transforme en piste, nous abandonnons la Jeep au profit de nos nouvelles montures bien mieux adaptées au terrain!

Nos compagnons camélidés se prénomment "Rainbow", "Roméo" ou encore "Pineapple" et leur attribution à chacun d'entre nous est un bon moment de rigolade! Après avoir chargé les bêtes en vivres et matériels, nous sommes fin prêts. La sensation, une fois haut perchés sur leur dos, est plutôt impressionnante. Mais rapidement, tout le monde a très mal aux fesses et sachant que l'on va passer deux jours sur nos charmantes bestioles, on s'inquiète un peu! Après quelques réajustement et le coup de reins pris pour suivre les mouvements du chameau, ça va déja un peu mieux!

Nous parcourons nos premier kilomètres et il fait déjà très très très chaud. Des 45° de Jaisalmer, on doit bien atteindre maintenant les 50°...on s'enroule la tête dans nos chèches en essayant de les nouer façon homme du désert, mais clairement on y arrive pas! Bref, on fait comme on peu! Une première halte dans un petit village en milieu de matinée est la bienvenue, pendant que les bêtes fond le plein d'eau, on se réfugie sous l'arbre de la place pour arrêter de cuire quelques instants!!! Midi arrive et c'est l'heure du casse-croute, une bonne pose toujours à l'ombre d'un arbre. On prend notre temps, le guide prépare la popote et apprend à Milouche à faire des chapatis! Une petite sieste pour digérer et et c'est reparti!

Nous traverserons le désert toute l'après midi, doucement au rythme du dodelinement des chameaux, la chaleur est accablante.Nous observerons de belles et grandes antilopes, des gazelles, serpent, aigle et autres biquettes sauvages! Le décor évolue doucement, la végétation disparait peu à peu et le sable prend sa place. En fin d'après-midi, nous sommes dans les dunes, tout le monde se disperse et batifole.Le sable est fin et l'on s'enfonce jusqu'aux genoux, le camp est monté pour la nuit.

C'est l'heure du couché de soleil, la température baisse et l'on s'assoit tranquillement pour l'admirer. Un feu de camp est lancé par notre guide et le repas est servi, on a même des bières fraiches! Le moment de dormir arrive et cela fait un peu bizarre de se dire que l'on va passer la nuit là dans le désert! Une étrange sensation de liberté nous envahi. Mais peu à peu, devant l'immensité des lieux, loin de tout, dans l'obscurité, le silence de la nuit entrecoupé de bruits étranges, un léger sentiment d'insécurité s'installe, l'imagination faisant le reste ! Enfouis sous de grosse couettes, on regarde alors vers le ciel et là quel spectacle!!! Une voix lactée énorme, parfaitement dessinée, nous n'avons jamais vu autant d'étoiles de notre vie, elles paraissent plus grosses, plus brillantes, plus proches de nous même! Une nuit inoubliable les yeux scotchés vers l'infini!

Le jour se lève et la fraicheur matinale nous sort du sommeil, le lever du soleil est encore plus beau que le coucher, la journée commence bien! Le petit déj est servi, nouilles, toasts grillés, beurre et confitures, le tout servi avec du chaï (thé indien aux épices). Tous les alentours du camp sont pleins d'empreintes, ont s'aperçoit rapidement que les bousiers ont investit les dunes attirés par les crottes de chameaux, pour eux c'était Noël avant l'heure! Enfin petit feu de joie en levant le camp, on a pas trop su pourquoi...si c'était juste pour le fun ou pour bruler les restes de nourritures et de papiers...

Le temps de rameuter les chameaux partis faire leur nuit et nous voila prêt pour la route du retour! Bien évidemment, si vous êtes sur Jaisalmer nous ne saurons que trop vous conseillez de faire un "safari" dans le désert cela vaut le coup juste pour la nuit sous les étoiles! Mais attention! Grosse chaleur, il faut pouvoir supporter! Ainsi que la combinaison mal aux fesses-dos-cuisses, le confort sur un chameaux étant somme toute assez relatif!


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Petit quotidien! Mr cochon se rafraichit comme il peut, l'eau du caniveau fera l'affaire! Ganesh omniprésent! Et un Matka Kulfi : le Kulfi est une crème glacée à base de lait, parfumée à la pistache, à la mangue et à la cardamome.Le Matka étant le petit pot de terre cuite dans lequel cette glace est traditionnellement servi, un régal et un bonheur sous ces 45°.....

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Publié le 9 janvier 2018

Quelques photos de notre guesthouse, la vue du rooftop de jour, et de nuit sur la funky mosquée et son éclairage disco 😀 A l'intérieur superbe fresque sur les murs, même les casiers sous les lits y ont eu droit, avec leur déco bollywood 😀

En flanant dans la ville...

Udaipur, ses murs blanchis à la chaux, ses lacs et ses palais immergés composent un cadre magnifique! Nous commençons notre balade sur les bords du lac Pichola, où les femmes font leurs offrandes et leur lessive. Les trois grands lacs de la ville sont tous artificiels et ont étés aménagés par les différents Maharadja qui se sont succédés. Ils se confondent avec la ville et lui donnent ainsi tout son charme! Les palais, eux, semblent flotter à la surface de l'eau, l'un d'eux aujourd'hui reconvertis en Hôtel de luxe servit de décor pour le James Bond "Octopussy".

En remontant dans la ville, nous tombons sur le Jagdish Temple, ce temple est le plus grand d'Udaipur, il est dédié a Vishnu et date de 1651.On y accède par un escalier en marbre blanc, en haut duquel deux éléphants gardent l'entrée du temple. Les murs, les piliers, les plafonds, tout est sculpté du sol au plafond. Scènes de chasse avec éléphants et tigres, scènes de danses représentées par les Apsara ou encore scènes de batailles, à faire!


En se baladant dans la ville on sent bien que quelque chose se prépare mais on ne sait pas encore quoi !!!!

Le jour suivant, direction le city palace, construit en 1559, c'est le plus grand palais royale du Rajasthan! Dès le début, on sent qu'encore une fois cela va être du haut niveau et effectivement ce fût une merveille! L'ensemble comprend une dizaine de palais reliés les uns au autres, construits par les Rajputs sur 76 générations! Après avoir passés plusieurs portes de garde, on arrive dans la cour principale, où les éléphants combattaient et où sont exposées des cages où l'on capturait tigres et panthères! Une fois pénétré à l'intérieur, on passe de cours en corridors, de balcons en alcoves et de tours jusqu'aux terrasses les plus hautes avec vue sur la ville! L'intérieur des pièces en marbre blanc est recouvert de peintures, de mosaïques et même de faïences chinoises et hollandaises, chacunes d'entre elles sont un musée. On y admire de nombreux tableaux, une collection d'instrument de musique, une autre de bas-reliefs ainsi que de nombreux objets ayant appartenu aux Maharanas (une variante du Maharaja) tels que trône, parure d'éléphants et berceau en argent massif ou encore coffret à parfums Lallique et tente de mariage royale (celle-ci est rare et unique dans cette état de conservation, elle est protégée sous un immense caisson de verre)! Bref c'était le grand luxe!

A noter qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, on remarque de nombreuses représentations solaires car cette dynastie se disait descendre du soleil, rien que ça!

Vu du city palace sur les bords du Lac Pichola 

Le soir suivant, nous sentons une certaine ferveur monter dans la ville. Après avoir demandé un peu a tout le monde ce qu'il se tramait, il s'avère que nous tombons en pleine fête hindoue de Navaratri. Une fête en l'honneur de déesses du panthéon regroupées sous le nom de Shahkti, l'énergie féminine divine. Navaratri, signifie littéralement "neuf nuits" et dure donc neuf nuits et dix jours. Ce sont les trois derniers jours et l'ambiance dans la ville est à son comble, nous nous dirigerons vers l'une des rues principales où en début de soirée nous assistons à un "spectacle", des enfants et quelques ados passent chacuns leur tour pour danser et chanter. Tout le monde est sagement assis, c'est bonne enfant, on se croirait presque à la kermesse! 😀 Puis s'en prévenir, tout s'arrête à la hâte et nous passons du "spectacle" à la grande danse populaire où tous les jeunes de la ville se regroupent. Ils forment deux grandes lignes, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Face à face, ils font s'entrechoquer des petits bâtons de bois aux rythmes de la musique, tout en se décalant d'un pas sur le côté à chaque fois! Ainsi tout le monde remonte la rue et se croise au moins une fois. L'ambiance grandissante, les corps et les visages se détendent. Des sourires et des regards complices se nouent entre les jeunes mais pas plus, on reste en Inde quand même! On ne sait pas combien de temps cette danse dure ainsi mais nous sommes bien restés 2-3 heures et vu le monde qu'il y avait en partant autant vous dire que ça n'était pas près de s'arrêter!

Dernier jour de festivité. Après une après-midi visite bien remplie, c'est en rentrant à notre hôtel que l'on se retrouve pris en pleine procession. On essaye tant bien que mal de se frayer un chemin tant pour rentrer que pour apercevoir quelque chose mais ça s'annonce compliqué, on est en Inde! Les divinités sont portées par les adeptes et la ferveur est à son paroxysme, certains sont en transe! La foule sous tension est électrique et quelques altercations éclatent. Ca devient un brin compliqué et quelques-uns nous aident à traverser la place, nous sentant débordés! Nous parvenons à atteindre les marches d'un temple d'où j'arrive à faire une photo mais on se fait vite virer, bref, on a réussi à s'extirper et il ne nous en faut pas plus pour rentrer au calme de la guest-house.

La foule, les couleurs, la chaleur, les odeurs, une petite sensation d'être vaseux bref le quotidien en Inde, ajouté à cette dévotion religieuse, est amplifié par le rythme de la musique poussé au maximum, ça crée une atmosphère unique et enivrante! Une énergie propre à ce pays qu'il vous sera difficile de retrouver ailleurs et que quelques photos ont bien du mal à retranscrire! Encore un moment que l'on oubliera pas! 😀


oui, on a réussi à traverser!!!
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Publié le 8 février 2018

De retour aux affaires... Et oui après un bout de temps sans écrire sur le blog on s'y remet, on n'a jamais que six pays en retard, pas de quoi s'alarmer... Il faut bien dire que la qualité des connexions voire l'absence même de connexions ne nous a pas aidés et puis surtout nous avons commencé, à partir du Laos, à faire beaucoup de rencontre. La bière n'étant pas chère et donc les amis nombreux, nous avons bien évidemment privilégier les rapports humano-alcooliques plutôt que de rester plantés devant son ordi, on est pas parti pour ça !!!!

Ceci étant dit, niveau blog nous sommes toujours en Inde et pas n'importe où puisque nous voici à Ranakpur pour visiter "LE" temple Jaïn! Alors oui, mais déjà, c'est quoi "Jaïn"? Et bien, comment vous résumer ça...c'est que c'est un sacré morceau l'histoire...allez en quelques lignes...Et bien, le Jaïnisme est une des trois grandes religions de l'Inde avec le Bouddhisme et l'Indouisme, et serait même la plus ancienne. Avec un peu moins de dix millions de fidèles dans le monde, le Jaïnisme est la plus petite des dix grandes religions mondiales. Le Jaïnisme a pour particularité de ne pas avoir de dieu, de créateur suprême de l'univers. Chez les Jaïns Dieu, c'est l'homme, l'homme est son propre Dieu. La vie et la mort ne sont pas considérées comme l'oeuvre de Dieu mais comme un système scientifique! Aucun être céleste ne peux aider l'homme, c'est à l'homme lui-même de "régler ses problèmes" enfin "d'épurer son karma" en langage Jaïn! Les Jaïns, donc, n'ont pas de dieu mais vénèrent tout de même les Tirthankaras, les faiseurs de gué, ce sont les 24 maîtres ayant atteint l'éveil et fondateur de cette religion. Le tout premier d'entre eux, Mahavira est considéré comme un pionnier de la culture indienne tout comme Socrate ou Confucius sur leur continent. Les cinq grand voeux du Jaïnisme sont:

-Le voeu de non violence sur tout être vivant (donc végétarisme, véganisme, pas de vin, pas de miel non plus)

-Le voeu de sincérité, ne pas mentir.

-Le voeu d'honnêteté, ne pas voler.

-Le voeu de chasteté (célibat et abstinence totale pour les ascètes et seulement fidélités dans le couples pour les laïques).

-Le voeu de non-possessivité de bien matériels

Là où tout se complique, c'est qu'ayant fait voeu de non-violence, les ascètes, eux, portent un masque pour ne pas avaler malencontreusement un moucheron et balaient devant chacun de leur pas pour ne pas écraser quelque insecte qu'il soit... Quant aux laïques, eux, ils ne peuvent ni être chasseur, ni pêcheur ou même agriculteur par exemple (car ils pourraient tuer un être vivant en arrachant une racine) donc ils se retrouvent tous plus ou moins business man et notamment dans la négoce du diamant faisant des Jaïns une des communautés les plus riches qu'il soit. Sauf que voila, ayant fait voeu de détachement de bien personnel, bah ça colle plus vraiment aux préceptes tout ça, et donc il n'est pas rare de voir certains milliardaires "abandonner" toute leur richesses (à leur famille notamment) et de vivre ainsi les 20-30 dernières années dans le dénuement le plus total! Une religion très intéressante, et pas dénuée de quiproquos.

Mais qui aussi avec ses particularités, vous empêche par exemple de rentrer dans les temples que nous avons visité si vous portez quoi que ce soit en cuir (chaussure,ceinture ou encore bracelet de montre) car oui il a fallu tuer un animal pour cela!

Autre petit détail, pour vous mesdames, toutes "choses" impures ne pouvant pénétrer dans les temples, si vous êtes en période de menstruation, vous ne pouvez "logiquement" pas rentrer! Bien sûr, personne n'ira vérifier, à vous de voir avec votre conscience personnelle....mais dans ce cas, attention au karma! 😀

Il est aussi interdit de rentrer avec de l'eau ou des cigarettes et vous devrez laisser vos sac a dos en consigne (payante). Bien entendu comme dans la plupart des temples vos jambes et vos bras devront être couverts!

Au sujet des temples, même perdu en pleine nature, ils ne sont pourtant pas si difficile à rejoindre puisque très renommés. Il nous suffira de prendre un bus depuis Udaipur, qui plus est bien moins chère que de prendre une voiture avec chauffeur. Pour les gens souffrant du dos, attention, lors de notre passage seul la voie pour y aller était refaite donc le retour sur route pourrie+car pourri=shaker à lombaires. Les fesses qui décollent du siège d'un bon trente centimètres toutes les deux secondes, on finit même par en rire tellement il est impossible de tenir en place!

Nous concentrons notre visite sur le temple principale, le Chaumukha Mandir dédié a Adinath. Ce temple est une vraie montagne de marbre blanc, (une pierre réputée plus que toute autre pour absorber les sentiments des gens) 29 salles, 80 coupoles et une forêt de 420 piliers tous différents (et non pas de 1444 comme le veut la légende!). A un certain moment, un groupe d'indiens s'agite. En nous approchant, l'on remarque que tout le monde passe sous un des éléphants, car cela porte bonheur! Ni une, ni deux nous faisons de même, on n'est jamais contre un peu de bonheur supplémentaire! 😀 Pour le reste, eh bien les photos parlent d'elles mêmes, une apothéose de la sculpture notamment des plafonds, un foisonnement de détails à en avoir le tournis, mais toujours d'un grand équilibre! Un lieu d'une grande sérénité et d'une grande pureté! ....Mais...car il y a toujours un mais, dans toute cette perfection de beauté, l'on oublie souvent de parler du pilier incliné! L'histoire dit qu'une fois le temple terminer, il fût tellement parfait que les hommes eurent peur de s'attirer le mauvais oeil! Ils eurent alors l'idée de modifier la base d'un des piliers afin qu'il soit légèrement incliné de quelques centimètres seulement, à peine perceptibles! On ne pourrait remarquer le pilier s'il n'était indiqué. Un message empli de poésie et d'humilité, car oui, comment de simples hommes pouvaient-ils, à leurs yeux, avoir la présomption de pouvoir parvenir à la perfection... la perfection n'étant pas de ce monde!

"Tchao les copains!". "Allez c'est décidé, après une telle visite, je deviens vegan!"  😀
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Toujours au départ d'Udaipur (85KM), nous voici parti pour la forteresse de Kumbhalgarh, troisième plus grande muraille du monde après la Muraille de Chine et celle de Gorgan en Iran. Relativement méconnue car laissée plus ou moins à l'abandon durant des années, le fort de Kumbhalgarh et sa grande muraille revivent aujourd'hui suite aux travaux engagés!

Ce site, si longtemps oublié, a pourtant de quoi forcer l'admiration avec ses 36 kilomètres de rempart serpentant dans les montagnes et son chemin de ronde large de 4,5 mètres où l'on dit que 8 chevaux pouvaient y circuler de front! Construit par le Maharana Kumbha au xvème siècle, l'ensemble de la forteresse comptait en son sein quelques 360 temples surplombés du Badal Mahal, le palais des nuages perché sur son sommet!

Comme bien souvent en Inde, il vous faudra passer plusieurs portes avant de pouvoir arriver jusqu'au palais. Une fois la première porte franchie, on tombe directement sur le parking... et oui le parking est dans l'enceinte du fort..."pour sûr, avec 36 kilomètres de remparts, pourquoi se priver"! En réalité, même si l'ouvrage a lui été restauré, les infrastructures elles sont inexistantes. Même si toutes ces voitures entassées devant la porte principale enlèvent un peu à l'atmosphère, elles n'enlèvent en rien à la puissance que dégagent les énormes bastions d'entrée!

Une fois dans l'enceinte du site vous tomberez sur un petit village où vivent les gens qui travaillent pour le site. Il y a aussi de quoi acheter à manger et à boire. Vous pourrez partir d'un côté pour vous promener sur la muraille ou bien descendre en contrebas pour aller voir les temples. Bien sûr, la visite principale, elle, s'orientera sur le palais et sa vue à 360° depuis les toits terrasses! Alors, certes, le palais n'est pas le plus extraordinaire du Rajasthan mais Kumbhalgarh vaut surtout pour son combo muraille + temples + palais + panorama et c'est déja beaucoup!

De plus, le site étant relativement proche d'Udaipur, l'aller-retour se fait aisément dans la journée. A ce sujet, nous avons, une fois n'est pas coutume, pris un bus pour nous y rendre. Au départ d'Udaipur, le bus vous déposera ensuite dans le dernier patelin sur la route du fort. De là, des gens vous proposeront leur services, moyennant quelques roupies, pour vous emmenez avec leur voitures jusqu'à l'entrée du site (les 7-8 derniers kilomètres n'étant pas goudronné, les bus ne si aventurent pas).

Pour le retour, nous concernant, nous quittons le site un peu tard et nous ne trouvons pas de "gens proposant leur services" pour nous redescendre au patelin! Bon il n'y a que 7-8 kilomètre à faire si nous devons y aller à pied mais la chaleur est accablante et nous a déja pompé toute notre énergie a cette heure de la journée! Heureusement, comme bien souvent en Inde les choses s'arrangent toujours. Nous discutons brièvement avec un jeune assis sur un muret à la sortie du fort, il comprend rapidement que nous sommes un peu en galère. On décide de tenter un peu de stop sans grand succès, et au bout de quelques minutes, il nous rejoint, arrête quelques voitures sur le départ et finit par nous trouver une famille pour nous redescendre au patelin afin de prendre notre bus pour Udaipur.

Pour les personnes se posant la question, il est possible de faire Kumbhalgarh et Ranakpur dans la même journée au départ d'Udaipur mais seulement si vous louez les services d'un chauffeur et de son véhicule et que vous ne vous attardez pas de trop sur chacun des deux sites. A noter que vous devrez commencer par Kumbhalgarh le matin, les temples de Ranakpur n'étant ouvert aux touristes uniquement que vers midi! Nous vous conseillons donc vivement de prendre une journée entière pour chacun des deux sites afin de pouvoir en profiter tranquillement et donc d'avoir le temps de vous y rendre en bus, le prix du ticket étant très peu cher.

Maurice en a marre de trimbaler des touristes, lui, ce qu'il aime, c'est contempler la nature! 😀
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C'est avec un petit mélange de tristesse et de joie que nous arrivons à Chittaurgarh pour notre dernière étape! D'un côté on se sent déjà un brin nostalgique en se disant que l'Inde c'est finit, que c'était magnifique et que peut être nous ne reviendrons jamais, de l'autre on doit bien avouer que nous sommes content de passer à autre chose, le bouillonnement général dû à l'effervescence et à la chaleur nous a quelque peu usé et on se sent vidé. L'Inde donne beaucoup mais l'Inde prend beaucoup aussi! Et puis, pour une première, un mois c'est déjà pas mal, c'est juste qu'on arrive au bout du truc pour cette fois-ci et un voyageur sait toujours quand il doit partir comme on dit! Bref, jusqu'à la fin, l'Inde entretiendra la confusion de nos sentiments et c'est pour ça, surement, qu'on l'aime!

Mais, revenons à nos moutons, et finissons en beauté avec Chittaurgarh et sa forteresse, capitale du Mewar durant plus de 800 ans. C'est la plus grande de l'Inde, elle s'étend sur près de 280 hectares, entourée de murailles, pour vous rendre compte, c'est presque 26 fois la taille de la cité de Carcassonne!!!! En arrivant en bus, on l'aperçoit de loin, de très loin. Perchée sur son plateau rocheux à 180 mètres de hauteur, la forteresse impressionne mais c'est peu dire, n'ayons pas peur des superlatifs, c'est spectaculaire! Comme tout fort qui se respecte en Inde, vous passerez pas moins de sept portes avant de pouvoir pénétrer dans l'enceinte. A l'intérieur, vous serez accueillis par nos amis les animaux, vaches, chiens et singes. L'ensemble du site peut se faire à pied si vous n'avez pas peur d'avaler les kilomètres mais selon vos choix, les différents point d'intérêts étant espacés, certains prendront un Tuk-tuk! Au programme des réjouissances, donc, le Palais de Rama Kumbha, de Fateh Prakash, de Ratan Singh et celui de Padmini, les temple de Kumba Shyam, de Meera, de Samidheshwar, de Lakshmi ou encore celui de Kalika Mata. Sort du lot, le magnifique réservoir de Gaumukh dont l'eau sort du mufle d'une vache sculptée dans la roche et considérée comme sacrée, nous verrons d'ailleurs beaucoup d'indiens s'en asperger! Mais les deux monuments les plus emblématiques de Chittaurgarh sont sans conteste ses deux tours, les seules que nous ayons vu dans tout le Rajasthan. La première, Kirti Stambha, la Tour de la Renommée, dédiée Adinath le premier des Tirthankar Jaîn (voir l'étape de Ranakpur), elle compte 7 étages pour 25 mètres de haut. La seconde, la plus grande, Jaya Stambha, la Tour de la Victoire, construite pour commémorer la victoire sur le sultan de Malwa, elle compte 9 étages pour une hauteur de 37 mètres.

Et c'est là, qu'en plus d'être belle, l'Inde a toujours un fait, une histoire. Pour Chittaurgarh, c'est justement au pied de cette Tour de la victoire que s'est faite l'histoire, sur le Mahasati, lieux d'immolation! On vous avait déjà parlé du rituel du Satis, lorsqu'une femme s'immole sur le bûcher de son mari (et ce quelques soit les circonstances, même suite à une mort naturelle) en signe de fidélité. Là, il s'agit du Jauhar, c'est le même principe mais en groupe, au lieu d'une femme ce sont toutes les femmes de la cité qui se jettent dans un grand bûcher. Les circonstances sont tout de même quelques peu différentes puisque le Jauhar se pratique lors d'un siège de l'ennemi, alors que tout espoir de vaincre est perdu. Les hommes de la cité revêtaient alors la robe safran du martyre pour se jeter dans un combat final voué à la mort! Pour les femmes de la cité, en plus du chagrin de la perte de leur maris, la peur d'êtres violées et de finir comme esclaves sous les griffes de l'ennemi leur étaient insoutenables et les conduisait donc au Jauhar. Et c'est a Chittaurgarh justement qu'eurent lieu les plus grands bûchers collectifs. La ville est assiégée à trois reprises par les conquérants musulmans, en 1303, 1535 et 1568 ce sont 13000 à 30000 femmes qui s'immolent à chaque fois, parfois même avec leurs enfants! Héroïsme et sacrifice, plutôt mourir que se rendre! Aujourd'hui encore le sens de l'honneur et le courage des Rajputs résonnent encore dans tout le Rajasthan!

N'hésitez pas à prévoir une journée entière voire même 2 jours si vous ne voulez louper aucun temple et aimez prendre votre temps! Un peu moins connu que des villes comme Udaipur, Jaipur ou encore Jodhpur, Chittaurgarh est pourtant un incontournable et la qualité de son patrimoine est indéniable. Sur le chemin du retour, lorsque vous terminerez votre boucle du Rajasthan, entre Udaipur et Delhi.

Pour le retour sur Delhi, petit surclassement en wagon-lits façon Orient-Express, merci la Sncf indienne! 😀
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Publié le 14 mars 2018

Dresser un bilan de l'Inde est un peu particulier, chaque personne ayant un ressenti tellement différent!

Pour notre part, nous ne reviendrons pas dessus car, contrairement aux autres pays, nous nous sommes déja largement exprimés sur le sujet et ce dès la première étape. Mais vous l'aurez compris, nous avons beaucoup aimé! Ce que nous pouvons dire, c'est "n'hésitez pas ! ". Même si, il est bien normal d'avoir de l'appréhension concernant un voyage en Inde, il ne faut pas pour autant que cela vire à la parano et ne devienne un frein! Oui, il y a de la pauvreté et de la misère. Oui, il y a des endroits sales. Mais pas plus que dans certains pays. Et puis l'Inde d'aujourd'hui n'est plus l'Inde non pas d'il y a trente ans, non pas d'il y a vingt ans mais même pas celle d'il y a dix ans!

Beaucoup de gens (nous les premiers) ne se sentent pas "capables" de "supporter" et ont peur de subir mais honnêtement c'est loin d'être infaisable et nous n'avons pas eu "d'épreuves à surmonter"! La balance penche clairement du côté du plaisir que nous offre les richesses de ce pays. Le regard des Indiens à notre égard est certainement le plus intrigué que nous ayons croisé, parfois gênant (surtout pour Milouche) mais jamais hostile. Les gens se sont toujours montrés courtois, polis, et serviables avec un grand sourire. Qui plus est, la plupart des gens parlent Anglais couramment. Tous nos déplacement se sont effectués sans souci, le train fonctionne bien. On a toujours utilisé les bus locaux (même si ceux-ci n'inspirent pas vraiment confiance), pas de voiture avec chauffeur! Pour ceux qui comme nous voyagent en sac à dos et visent généralement le moins cher, le logement en chambre individuel ou en dortoir est très correct, d'un standard équivalent aux autres pays. Pour les plus aisés, le Rajasthan possède de magnifique hôtels 5*, les Maharadjas encore en place ouvrant même une partie de leur Palais à l'hôtellerie! Enfin côté gastronomie c'est un régal, même en ne mangeant que végétarien! Le tofu est trop bon, rien à voir avec la chose insipide qu'on peut trouver en France. Par contre, attention aux épices: "No spicy please!"😀

Enfin quelques exemples de prix pour la partie budget:

-Visite de la tombe d'Humayuns à Delhi, 5OO roupies soit 6,22€ l'entrée.

-Un petit guide papier en Français pour la visite du temples d'Akshardham, 5 roupies soit 0,06€.

-A Jaipur, un ticket combiné de 8 visites, pour deux personnes, soit 16 entrées sur site, valable deux jours, 2000 roupies soit 24,88€.

-Un audio-guide pour la visite du Jantar Mantar à Jaipur, 236 roupies soit 2,94€.

-Taxe pour l'appareil photo au Fort Mehrangarh à Jodhpur, 100 roupies soit 1,24€.

-Visite du Palais d'Udaipur, 300 roupies soit 3,73€ l'entrée.

-Chambre d'hôtel pour 2 personnes: la plus chère, 1680 roupies soit 20,90€ la nuit. La moins chère, 215 roupies soit 2,60€ la nuit....!

-Repas commandé dans un restaurant et livré bien chaud à l'hôtel, comprenant 6 plats différents, pour 2 personnes, bien copieux, 580 roupies soit 7,22€.

Un billet de train Agra-Jaipur, (574km) , 480 roupies soit 5,97€ !!!

Un billet de bus Udaipur-Ranakpur, (90km) , 95 roupies soit 1,18€ pour les messieurs et 70 roupies soit 0,87€ pour les dames!

Enfin sachez que pour la plupart de vos visites (musée,temple,fort) vous devrez prendre le guichet "foreigner" (étranger), ne soyez donc pas surpris des différences de prix par rapport au guichet réservé aux Indiens, ils paient bien moins cher que nous!

Vous devrez également vous rendre au guichet "foreigners" pour prendre vos billets de train. Attention, ils sont la plupart du temps à l'extérieur même de la gare, dans un autre batiment parfois situé à 3-400 mètres! Gros avantage, pas de file d'attente, chose appréciable quand on voit le monde aux autres guichets. On attend 10 minutes plutôt qu'une bonne heure. Dernière chose pour vos billets de train, il vous sera demandé de remplir un formulaire avec des questions comme: "Quel est votre profession?". Rien d'anormal! 😀

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Nous voila enfin en Asie, on avait hâte!

Euh oui... L'Inde faisait déjà partie de l'Asie, mais on se comprend. Disons plutôt, comme il se doit, l'Asie du Sud-Est, pour bien marquer la différence! C'est que le changement est radical, un autre monde! Nous voilà donc débarqués à Vientiane, capitale du Laos. Nous n'avions pas lu que de bonnes choses sur cette ville...Capitale sans intérêt, insipide, passez votre chemin! Alors, il est vrai que Vientiane n'est pas la capitale la plus sexy du monde et qu'hormis ses temples et son arc de triomphe, il n'y a pas grand chose d'autre. Mais de là à dire qu'il faut éviter cette ville à tout prix....il ne faut pas exagérer! Il ne faut certainement pas la faire en fin de voyage après avoir vu mille et une merveilles, mais comme premier pas en Asie du Sud-Est, nous, ça nous a bien plu. Pour les principaux sites à voir:

-Le Phat Ong Te, le Phat Si Muang, le Palais présidentiel.

-Le Phat Phra Kaeo abritant un petit musée et de très belles statues dans ces coursives, construit à l'époque pour abriter le célebre Bouddha d'émeraude (que nous admirerons plus tard en Thaïlande).

-Le Phat Sisakhet, monastère comprenant: les "Kouti" (logements des moines), le "Ho Tai" (bibliothèque) et le "Sim" (sanctuaire) avec son cloître au "deux milles Bouddha", logés dans leur petites niches. On a même assisté a un mariage! 😀

-Le That Dam, le plus ancien stupa de la ville, "perdu" au milieu de son rond point et l'arc-de-triomphe Patuxai.

-Le Pha That Luang, avec la statue du roi Setthathirat, son grand stupa doré de 35 mètres de haut (c'est le monument religieux le plus important du Laos), son Bouddha couché et ses pagodes.

Notez qu'à 25 kilomètres de Vientiane se trouve le parc du Bouddha réalisé par un artiste local mais nous n'y sommes pas allé. Comptez deux jours pour visiter Vientiane.

Finalement, pas si mal Vientiane! 😀
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Seconde étape au Laos, Vang Vieng, et autant vous dire que l0 aussi, on en avait lu des vertes et des pas mûres sur cette ville!

Un vrai lieu de débauche! Visiblement tout le petit monde des backpackers s'y donnait rendez-vous pour s'éclater et ce dans tous les sens du terme! L'alcool et surtout les drogues en tout genre étaient de rigueur mais les accidents mortels aussi !!! Au bout de quelques années, la ville a commencé à faire parler un peu trop d'elle ! Le gouvernement laotien décida donc, de sérieusement calmer le "jeu" et fit fermer de nombreux bars situés sur les bords de la rivière. Car l'activité phare était donc de descendre cette rivière en Tubbing (grosse chambre à air de camion, servant de bouée) et de s'arrêter picoler à tous les bars. Sauf que des bars, il y en avait tous les 100 mètres et que chacun d'entre eux possèdaient sa tyrolienne et ses lianes pour se jeter dans la rivière! Bref, alcools+cascadeurs improvisés+rivière= traumatisme crânien sévère suivi de noyade= la fête est finit!

C'est là que la question s'est posée d'y aller ou pas! Autant l'ancienne Vang Vieng et ses zombies où la seule activité était de picoler nous aurait semblé très limitée. Autant la nouvelle Vang Vieng mise au pas où pour le coup, il n'y a plus rien à faire ne nous intéresse pas non plus! Comme bien souvent, nous faisons fit des ragots de blog, et on se décide d'aller voir par nous même ce que peut être devenu cet ancien "Far West"! 😀

Alors qu'en est il aujourd'hui? Et bien, déjà, Vang Vieng est sur la route entre Vientiane, la capitale et la fameuse Luang Prabang donc pourquoi pas s'arrêter puisque c'est sur le chemin. Qui plus est, ça fera une coupure dans le trajet! D'un premier abord, la ville par elle même ne casse pas trois pattes à un canard, tout juste une, pourrait-on dire! Le bus vous dépose sur le bord de la route et c'est en traversant une ancienne piste d'aéroport désaffectée que l'on rejoint le centre! Centre ville qui se résume en deux grandes rues, composé uniquement d'hôtel, de restaurant et autres agences d'excursions...Car oui voila les deux point fort de Vang Vieng: sa nature et les activités que l'on peut y pratiquer!

Et de ce côté là, vous ne serez pas déçus. Même nous qui préférons les vestiges historiques, on doit bien avouer qu'après un mois de vielle pierre en Inde, le fait de se mettre au vert et de se défouler nous à fait un bien fou et nous y sommes resté deux fois plus longtemps que prévu !!!

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Nous débarquons donc dans notre charmante guest-house et là, bonne surprise! Pas d'immeuble de béton mais de jolis cabanons! On dort sur des matelas à même le sol, mais très confortablement, on se détend déjà! Le lendemain, nous partons faire un premier tour et après seulement quelques minutes de marche, on se retrouve très vite hors du centre ville. Là, tout de suite , une nature d'une grande beauté s'offre à nous à la fois sauvage et apaisante. On hallucine un peu d'y être plongé aussi rapidement! Pics kartisques, petits ponts et buffles qui barbotent tranquillement dans la rivière, tout y est! On se dit d'ailleurs que les buffles ont bien raison et on se prendra un petit bain en les observant brouter sur la berge!



Si quelqu'un connait le non de cette plante, on lui paye une bière en rentrant !!! 
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Journée suivante, nous voilà parti pour une "petite" rando dont l'objectif est l'ascension de l'un des pics karstiques entourant la ville. Nous partons en compagnie de notre guide et d'un autre couple de français Link et Marie-Charlotte avec qui nous sympathisons très vite. Nous ne prenons jamais de guide habituellement mais là, les indications sont inexistantes et quel pic escalader ???

A peine parti, le bon choix du guide se confirme, il n'y a aucun balisage et nous devons passer au dessus de clôtures pour traverser plusieurs terrains privés. L'accès est apparemment autorisé mais par sûr que seul nous aurions osé traverser! On se rapproche enfin de la base d'un des pics et la végétation se fait plus dense. La montée ne nous prendra qu'une heure et demi mais ce ne fut pas de la tarte. Il n'y a aucun réel chemin, les prises sont rares et c'est à l'aide des lianes que l'on se hisse pour progresser.

Sans notre guide impossible de se douter de la bonne "voie" à suivre! La chaleur et l'humidité n'aidant en rien, on approche quand même du sommet, la roche se transforme en arrêtes de plus en plus fines et tranchantes comme des lames de rasoir. Si vous leur mettez une pichenette comme sur un verre, elles résonnent comme le métal d'une épée! De la roche métallique qui résonne... on est épaté, c'est une première pour nous !!! Enfin épaté... ou effrayé, là si jamais on dérape c'est une boucherie...charcuterie, traiteur ! Un samouraï et son katana ne ferait pas mieux!!! 😀

Enfin la récompense est là, une magnifique vue sur Vang Vieng et sa vallée entourée de pics. On se pose comme on peu et on pique-nique en admirant le paysage! La descente fut toute aussi épique, la pluie étant tombée ces derniers jours, la terre est devenue glaise et on dérape à tout va, ça finit sur les fesses plus d'une fois! On finit bien rincés! D'ailleurs, à ce sujet, mention spécial à notre guide même pas du coin, originaire de chine, qui fait ça comme job pour payer ses études et qui aura fait la monter et la descente avec une facilité déconcertante, et ce, en petite basket! Note importante, il refaisait l'ascension plus tard dans la journée avec un autre groupe... De quoi se plaint-on me direz vous, mais lui nous dit que ce n'est pas un problème: "j'aime être dans la nature"!

Nous ferons également une balade vers une petite grotte sacrée, à l'intérieur une empreinte géante de Bouddha! Pour nous y rendre on traversera un pont "décoré" avec des restes de bombes qui furent lâchée par les Américains entre 1964 et 1973 durant la guerre du Vietnam. Ils largueront plus de 2 millions de tonnes sur le Laos soit plus que sur l'Allemagne et le Japon réunits pendant la seconde guerre mondialle. Pour ce qui n'était pour eux qu'une "extension de conflit"...mais nous ne nous rendrons réellement compte de l'ampleur des choses que plus tard comme vous le verrez!

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Ayant bien sympathisé avec Link et Marie-Charlotte, le couple de français rencontré pendant la rando, on décide de se revoir et de boire un coup ensemble autour d'un billard! On discute ensemble des activités proposées aux alentours de la ville et elles sont nombreuses! Mais voilà le choix n'est pas aisé car il doit bien avoir une centaine d'agences vous proposant chacunes leur formules avec parfois jusqu'à huit activités dans la même journée...on ne voit pas bien comment cela est possible mais bon...

Finalement après comparaison des prix et du programme proposés, on se décide pour une journée de quatre activités. Pour commencer la visite d'une grotte inondée à dos de bouée. On y progresse en se tractant à l'aide d'une corde, l'ambiance est collégiale ça crie dans le noir, ça se pousse, ça s'éclabousse on rigole bien!

A la sortie de la grotte direction la Zipline (tyrolienne) on a évidemment choisi le parcourt le plus long avec des sections de plus de 400 mètres!!! On est très haut, ça va très vite, on passe à travers les feuillages qui nous laisse des coupures sur les jambes! Le plus tendu est lorsque l'on tourne sur soi même et que l'on arrive de dos car ne voyant rien on ne sait pas quand freiner! En gros, pas assez de frein et c'est choc frontal, direct dans l'platane ou bien trop de frein, vous n'atteignez pas la plateforme d'arriver et là vous pouvez chanter comme Jean-Claude Dusse: "Quand te reverrai-je, pays merveilleux" 😀

La Zipline se finit en beauté, en se jetant dans un "blue lagoon" comme ils disent ici! On a bien fait de peaufiner notre choix car celui-ci est le plus éloigné des quatres de Vang Vieng et donc bonne surprise car nous sommes absolument seuls alors que les autres sont pleins à craquer et envahis de chinois en gilet de sauvetage! Le cadre est magnifique, l'eau d'une couleur irréelle! On saute de plongeoir, balançoire et tyrolienne, on s'éclate, on ne veut plus repartir! 😀

Mais pas le choix, après un bon repas compris dans le prix (avec les meilleurs bananes du monde), il nous faut rejoindre la rivière afin de redescendre en ville. La première partie s'effectue tranquillement en kayak. La suivante, elle, en "fameux" Tubbing, se fait tout aussi calme et on se laisse gentiment dériver. On croise trois-quatre bars encore ouverts, la musique est à fond, les gens dansent et redescendent la rivière sur leur bouée une bière à la main. Pour le coup l'ambiance est bonne enfant, pas d'hystérique au bord de la noyade et tout semble allez pour le mieux, cette super journée s'achève en douceur!


Et au milieu coule une rizière! 😀
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Avant dernière journée, on nous avait parlé d'une chute d'eau non loin de Vang Vieng. Après renseignement, il y a 6 km de piste plus 1km de marche! On loue donc un scooter pour la journée (125cm3, automatique) et nous voilà parti.

Un peu de goudron au début, mais on arrive vite sur la piste et effectivement s'en est une vraie! Et là, on sent tout de suite que ça va être sportif, on roule sur une terre argileuse, détrempée, d'une couleur orange, tellement grasse qu'on pourrait faire de la poterie avec !!! Les pneus du scooter sont bien trop fins et bien trop lisses pour ce type de terrain, on s'enfonce dans des ornières profondes comme des tranchées, on traverse de grandes des flaques avec de l'eau jusqu'aux pieds et les nids de poule sont des nids de cigogne! On zigzag entre les obstacles, Milouche est obligée de descendre plusieurs fois mais on finit par arriver sans dommage! On gare notre "4x4" et on paye notre entrée! Et oui, l'entrée est payante mais à 10 000kip soit 1€. Bonne surprise sur place, il n'y a pas une mais plusieurs cascades tout au long du chemin. On passe l'après midi à se rafraichir en barbotant ou en prenant de "grosses douches" qui font presque mal, attention ça tombe fort! Des papillons de toutes les tailles et de toutes les couleurs nous entourent, un vrai petit coin de paradis!

Après un moment détente comme celui-là on se dit que la journée fut bonne! Oui mais voila la journée n'est pas terminée. On passe la sortie, il y a là quelques familles qui vendent à manger et des enfants qui joue de la musique pour gagner quelques pièces. Après un dernier câlin au toutou d'amour, retour au scooter et là, moment de panique! On ne trouve plus les clefs! On cherche partout, pas moyen de les trouver, les ayant eues dans mes poches, je suis persuadé de les avoir perdues en me baignant! C'est la cata...comment va t-on faire pour rentrer.

Les gars du coin viennent nous voir, apparemment on pourrait le démarrer mais on a mis l'antivol sur la roue! Un autre nous propose de mettre le scooter à l'arrière de son camion et de nous ramener mais moyennant finances, à peine le temps de réfléchir qu'il est déja parti! La fin d'aprèm approche et il n'y a plus grand monde sur le site, ça commence à sentir le roussi! Pour la forme, on regarde une dernière fois dans le sac a dos...ah ba tiens! les clefs sont là... pourtant on l'avait fouillé ce sac...

bon bref on cherche pas à comprendre, on prend le chemin du retour, on est content, même si le bénéf' détente de la journée s'est un peu envolé! Mais l'histoire ne s'arrête pas là... les nerfs un brin tendu à cause des clefs et la petite fatigue de fin de journée aidant, la vigilance retombe un peu. Mais sur une piste façon Paris-patinoire-Dakar, ça ne pardonne pas! Et là où à l'aller on s'était arrêté à temps pour passer doucement sur le côté d'une flaque de la taille d'une mare, le coup de frein arrivera trop tard sur le retour. S'en suivent une Milouche volante et une longue glissade coincé sous le scooter pour moi-même! On se relève doucement, couverts de boue. On a seulement quelques égratignures et le scooter n'a rien de méchant, ça lui a même redressé la direction! Et puis d'un coup une noix de coco me pousse sur le tibia...finalement aïe, j'ai peut être un peu mal! C'est qu'un engin de presque 100kilos, ça vous écrase quelque peu la jambe mine de rien! Une fois remis de nos émotions et légèrement débarbouillés de toute cette boue, nous finirons par rentrer! Nous rendons le scooter à la location, la boue cache les quelques éraflures, ni vus ni connus! Vite à la douche!😀

Ooooh !!! Regarde la haut, une montgolfière !!!  Euh non... regarde la route !!!

Pour conclure sur Vang Vieng, il semble que les choses aient bien changé par rapport à ce que cela pouvait être avant. Même si, heureusement, il est toujours possible de faire la fête et de s'amuser (Sakura Bar 😉) c'est un retour à la "normal" que nous avons pu observer! Venir à Vang Vieng aujourd'hui, c'est d'abord pour ses activités, du buggy au quad, du kayak au tubbing ou encore de la Zipline à la montgolfière. Mais avant tout pour sa nature, pics karstiques, rizières, grottes, chutes d'eau et lagon!

Notez que les ponts sont payants pour aller sur l'autre rive de Vang Vieng (pour aller à certains blue lagoons par exemple).

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Publié le 12 avril 2018

Nous voici donc à Luang Prabang, reconnu comme la plus jolie ville du Laos!

Nous venons d'arriver et après le trajet en bus, on a faim!!! Direction donc le hasard, qui nous mène directement sur les bords du Mékong, ou la, plusieurs restaurant sont installés. On trouve un peu de tout à manger notamment la fameuse spécialité laotienne, les "Spaghettie bolognais", catégorie "Lesplats garnip"!😀 Merci pour la suggestion mais pour nous, ce sera poisson fraîchement sorti du Mékong accompagné de sa petite marinade de piments!

C'est notre premier repas dans la ville, un vrai délice et ce n'est que le début, le meilleur restant à venir! Un premier repas entouré de deux chats, un petit juste sevré et un autre tout jeune à qui il manque déjà un oeil, les pauvres sont bien maigres et se font un régal des restes de la carcasse du poisson! Bien repus, direction la jolie guest-house pour poser nos sacs!

La douce lumière du lampion!
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Première visite, l'ancien Palais Royal situé en face du Mont Phousi.

Dès l'entrée, une statue du roi Sisavang Vong vous accueille. En arrière plan, le thêatre où chaque jour de la semaine on peut assister à un spectacle traditionnel. Chose assez sympa, les histoires folklorique qui vous y sont contées se suivent de jour en jour, allez y le mardi vous aurez une suite le mercredi! 😀

Le palais en lui même n'est pas si vieux puisque construit sous le protectorat français en 1904 et transformé en musée par les communistes en 1975 lorsque la monarchie fut abolie. Les photos sont interdites à l'intérieur, les sacs aussi et il est obligatoire de se déchausser, bien qu'étant un musée le bâtiment est toujours considéré comme sacré.

Vous pourrez y admirer la magnifique salle du trône et les joyaux de la couronne. De nombreuses collections de peinture, sculpture, argenterie, instruments de musique, céramique etc répartie dans les différentes pièces de réception dont une décorée par la peintre française Alix de Fautereau. Dans la partie arrière, se trouve les appartements de la famille royale conservés tels qu'ils étaient avec leur meubles et objets d'origine! Dans les jardins, se trouvent d'autres batiments à visiter comme les cuisines ou bien encore le garage des voitures royales dont une Citroën DS! Enfin, prêt de l'entrée, se trouve une magnifique pagode abritant une statue, véritable emblème mystique national, le Phra Bang! (d'ou le nom de la ville, signifiant "le très vénéré"). Un bouddha à l'histoire célèbre, dérobé et restitué deux fois par les Siamois (Thaïlandais aujourd'hui).

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Situé juste en face du Palais Royal, se trouve le Mont Phousi.

Une petite colline sur laquelle est construite le Wat That Chomsi dont le stupa domine toute la ville et le Mékong, vue a 360° imprenable! Pour y accéder, un escalier de 300 marches, mais la montée n'est pas trop dure. De chaque côté, les flancs de la colline sont parsemés de bouddhas dorés et de petit temples dont le Vat Pahouak aux très belles fresques (visiblement la France finance sa rénovation). Vous croiserez aussi des moines car un petit monastère y est installé. Un endroit assez calme la journée mais attention en fin d'après-midi les amateurs de couché de soleil envahissent les lieux! 😀

Comme parfois en Asie, il ne faut pas regarder dans les coins niveau propreté! 
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Aujourd'hui, on se lève à l'aube pour partir à la "rencontre" des moines bouddhistes, c'est le Tak Bat ou l'aumône du matin.

Les gens de la ville s'assoit devant chez eux et offrent aux moines ce qui constituera leur nourriture pour la journée, principalement du riz gluant. Si nous écrivons à la "rencontre" entre guillemet c'est qu'il est bien expliqué un peu partout dans la ville et notamment à l'office du tourisme, qu'il n'est pas interdit d'observer la scène, mais de le faire avec respect, sans intervenir auprès des moines et de les laisser tranquilles! Nous resterons donc à une certaine distance sur le trottoir d'en face en ne prenant des photos qu'avec le zoom!

MALHEURESEUMENT.....certains touristes ne reculent devant rien, comme nos amis coréennes qui après avoir enlevé jeans et basket enfile un Sinh (robe traditionnel) pour une mise en scène plus authentique et offrent du riz aux moines sous la houlette de leur photographes attitrés...Photographe qui a délibérément passé son temps, coller aux moines allant jusqu'à leur barrer la route pour leur mettre son objectif en plein visage, les obligeant à le contourner pour pouvoir avancer...! Il est impossible de ne pas savoir, tout les touristes sont informés, qu'il s'agit d'un rituel sacré dont le geste a énormément de signification pour les gens au Laos. Navrant....

Pour éviter ce "cirque", éloignez-vous du centre ville et vous aurez surement le plaisir de voir sur les bords des chemins une file de moines aux pieds nus progresser en silence comme un long serpent couleur safran.

Petit moment de colère passé, nous profitons du calme du matin pour nous balader tranquillement dans le centre ville et apprécier le charme des belles maisons coloniales. 😀

Luang Prabang, une atmosphère avant tout! 
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Bienvenue au Temple Tongue Sayamay...euh...Sayamayotarama...euh... non je laisse tomber, j'y arriverai pas, vous avez qu'à lire!

Peut-être le plus joli, il venait juste de pleuvoir et nous étions quasiment seuls! Situé a la pointe de la péninsule de la ville, il fut en construit en 1559 par le roi Setthathirath qui lorsqu'il s'y rendait en bateau empruntait un grand escalier menant jusqu'à l'entrée depuis les bords du Mékong.

L'intérieur est magnifique, soutenu par d'énormes poteaux de teck, tout est recouvert de complexes pochoirs d'or sur laque noir et rouge. Le mur arrière représentant l'arbre de vie ainsi que des petites chapelles représentant l'atteinte du Nirvana par bouddha sont entièrement décorés de mosaïques de verres colorés. Sur le bord des corniches des petites boulettes de riz gluant déposées par les fidèles en offrande.

Une des embarcations servant pour la "Fête des Pirogues", jusqu'à 50 personnes par bateau!
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Dernier jour à Luang Prabang, on loue des vélos dans une guest-house et nous prenons une barge pour traverser le Mékong et nous rendre sur l'ïle située en face. On traverse un village, visite d'un temple mais très vite la route est impraticable entre travaux et piste défoncées! On veut profiter des vélos que l'on a loué alors retour sur Luang Prabang. On pédale un peu au hasard, on enchaine les temples et les kilomètres, rien d'autres à se soucier que de déambuler en profitant de la douceur de vivre de la ville!

Le même temple: vu de loin, vu de près! 
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AAAAAAAAAAAAAHHHH le marché nocturne de Luang Prabang! Nous y retrouvons d'ailleurs avec grand plaisir Link et Marie-Charlotte rencontrés à Vang Vieng. Outre le marché principal mélangeant artisanats et souvenirs pour touristes (n'hésitez pas à négocier, jusqu'à la moitié du prix), dans une petite ruelle un peu à l'écart se trouve le maxi-buffet!!!

Plein de petits stands où vous trouverez vraiment de tout à manger. Poisson, viande, légumes, fruits, de l'entrée au dessert, vous pouvez manger chaud ou froid, cuit ou cru, mariné, grillé, à la vapeur, très épicé ou sucré, le tout sur place ou à emporter, bref, c'est comme vous voulez! Le prix au buffet est de 10000 kips, soit moins d'un euro pour cela vous avez droit à un gros bol dans lequel vous mettez un petit mix de tout ce que vous aimez et rajoutez quelques kips pour une brochette de votre choix, un régal tous les soirs!

L'ambiance est géniale, mais pour ceux qui veulent manger au calme (si par exemple vous avez décidé d'emmener votre chère et tendre à diner pour une occasion particulière 😀) cela ne vous conviendra peut-être pas, surtout le soir! Il y a beaucoup de monde et de bruit, des chats qui cherchent des restes, tout ça dans la chaleur et la fumée des barbecues qui envahissent les tables sur lesquelles on mange à plusieurs, nous on a adoré!

Luang Prabang s'était vraiment top!

Le tout arrosé d'un petit rhum local! 😉
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Publié le 22 avril 2018

Dernière étape au Laos, la ville de Phonsavan.

Pas pour la ville en elle même qui n'a aucun intérêt mais pour nous rendre sur le site de "La Plaine des Jarres"! On était tombé dessus lors de nos recherches sur le Laos et l'endroit n'avait pas manqué de nous intriguer! Peu de touristes européens semblent y aller et ceux qui s'y sont rendus, parlent d'un trajet interminable et d'une route chaotique depuis Luang Prabang!

On hésite encore un peu mais de toute manière nous devons traverser le nord-est du Laos pour rejoindre la frontière vietnamienne, en effectuant un petit crochet nous pouvons nous rendre sur le site en question! Effectivement, la route fut longue mais pas si mauvaise que ça, en tout cas rien à voir avec la "route de la mort" qu'on nous avait promis! A titre de comparaison, ce fut bien pire lors du franchissement du col entre Vang Vieng et Luang Prabang!

Nous voilà donc arrivés à Phonsavan, le bus nous a déposé dans une gare routière à l'extérieur de la ville. A peine descendus, les tuk-tuks nous tombent dessus....euh: "excuser nous messieurs les tuk-tuks mais nous venons de nous taper 300km de lacets en continu, laissez nous souffler juste deux secondes"...mais les chauffeurs se montrent insistant et finissent par nous énerver. Du coup, on se passe de leurs services! S'ils nous avaient laisser juste un petit moment de réflexion...mais le harcèlement donne rarement de bon résultat! Bref nous voila décidés, avec Willem un tchèquo-slovaque rencontré dans le bus, a nous rendre à pied dans le centre et après deux heures à rechercher une guest-house fantôme, nous sommes enfin posés...

Le lendemain matin, nous partons à la recherche d'une agence organisant une visite du type transport+guide. Les prix sont trop élevés et après mûre réflexion, nous optons pour une solution bien moins onéreuse, location de scooter et visite par nous même!

L'agence où nous louons notre scooter présente une décoration bien particulière (armes en tout genres). Nous demandons quelques explications à la dame derrière le bureau qui nous raconte que tout ça provient de la guerre avec les États-Unis! Et effectivement, nous prenons compte de l'ampleur de la chose en faisant un petit tour dans la ville, nombreux sont les restaurants et autres boutiques "décorés" avec des obus!

Du coup, ambiance moyennement joyeuse tant les rappels sont présents! Tout ça est loin de nous rassurer car apparemment les sols ne sont pas entièrement déminés, il y a toujours des morts tous les ans. Il est d'ailleurs fortement conseillé de ne pas marcher hors des chemins "balisés" lors de la visite et n'ayant pas de guide, nous ne jouerons pas trop les aventuriers!

La plaine des jarres est un site vieux de 2000 ans et s'étend sur près de 1000km2. Le site 52 est le plus grand avec 392 jarres mais seul les sites 1,2 et 3 sont ouverts au public. Nous irons donc sur le site numéro 1 situé à 1200 mètres d'altitude près de Phonsavan.

Le plein est fait, scooter en route, c'est parti! On a quand même pas mal de trajet à faire et il nous faut trouver les différents sites! Non sans avoir évité, en plein milieux de la route, un homme faisant de la moto....maiiiiiis..... sans moto , habillé tout de cuir, combinaison de motard, gants, casque sur la tête et mimant la position de quelqu'un en train de conduire...ou alors c'était un ghost rider sur sa moto fantôme...! En tout cas, flippant le gars! Après quelques changements de cap et quelques demi-tours, nous voilà arrivés!

Nous déposons casques et scooter à l'entrée et après quelques minutes à pied les quelques 250 jarres du site n°1 s'offrent à nous! Elles sont éparpillées un peu partout, parfois à demi enterrées ou brisées. Beaucoup sont encore en place et en parfait état, à l'intérieur un véritable microcosme s'y développe, notamment grâce aux eaux de pluies. Dans une, nous verrons même un serpent attaquer une grenouille et l'avaler tout crue! Les jarres sont de toutes les tailles, allant de quelques centaines de kilos pour les plus petites jusqu'à 7 tonnes, 3 mètres de haut et 8 mètres de circonférence pour les plus grandes. On ignore encore comment elles se sont retrouvées là, taillées d'un seul bloc de roche dans du calcaire de grès ou du granit provenant d'une autre région!

Le plus grand mystère concernant ces jarres est leur utilisation. L'unique jarre du site n°1 possédant encore son couvercle, fit penser qu'elles étaient utilisées pour le stockage de nourriture ou bien d'eau lors des périodes de mousson, voire même de cuve à fermentation pour la production d'alcool. Mais la présence d'ossements indique plus certainement qu'il s'agissait d'urne funéraire. Effectivement, sur place, nous pénétrons dans une petite grotte (attention aux essaims d'abeilles) formant une cheminée naturelle. Grâce aux traces de fumée, l'hypothèse de l'incinération des corps puis la transposition des cendres dans les jarres fût émise par l'archéologue française Madeleine Colani lors de leurs découvertes en 1930. Plus récemment une autre hypothèse tendrait à dire que les corps étaient placés dans les jarres le temps de leur décomposition avant que leurs ossements ne soient placés dans des urnes en céramique récemment mises à jour sur le site. Bref, tout ça n'est que supposition et le mystère des jarres géantes du Laos reste entier!

Pour finir, un mot sur les nombreux cratères et tranchées au beau milieu du site. Il s'agit des postes de DCA laotien que bombardèrent les américains et qui détruisirent une bonne partie des jarres. Entre 1964 et 1973, lors de la guerre du Vietnam, le programme "Rolling Thunder" déversa plus de 2 millions de bombes afin de couper la piste Ho Chi Minh, soit une attaque toutes les huit minutes pendant neuf ans. C'est plus que pour toute la seconde guerre mondiale réunie.

On a bien regardé dans toutes les jarres, aucun signe de Jean-Michel! 😀
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Publié le 22 avril 2018

On peut voir le passage des français partout, il y a toujours une traduction pour les batiments administratifs et éducatifs.

Le Tuk-Tuk n'a pas intéret à se planter, on est assis juste à côté du réservoir d'essence fait maison!

Encore et toujours, des bons ptits plats 😀 Dans l'assiette avec les baguettes, des ban-cua (plat que l'on retrouve au Vietnam aussi mais qui est laotien!) une pâte de riz fourrée à la viande et aux légumes, ça fond dans la bouche, un régal!!!! Malgré les recherches incessantes de Milouche, on n'en retrouvera pas!

Quelques billets laotiens, les kips: 1€ = 10 000 kip, facile pour la conversion, faut juste s'habituer aux 000!!

Quelques photos volées dans une cour d'école, uniforme comme partout en asie du sud est!

Les vestiges des bleus suite à notre magnifique gamelle en scoot à Vang Vieng! 😀

Des dizaines de sorte de riz, petits, gros, longs, raffinés... là on a du choix!

Après un petit billard avec notre ami Wilhem, premier sleeping bus direction le Vietnam!!!


couverture et coussin fournis pour le voyage, on était bien 😀
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Petit bilan du Laos!

Un des pays en Asie que l'on a vraiment beaucoup apprécié, où l'on est constamment au contact de la nature, dans des décors magnifiques et reposants! La couleur des rizières vert pomme, les buffles broutant paisiblement et les pics karstiques s'élevant vers le ciel dégagent un calme et forment un tout en parfaite adéquation avec la spiritualité qui ressort des temples. Une sérénité totale propre au Laos!

La nourriture a aussi été une de nos préférées en Asie! Des rues qui regorgent de stands et de plats divers prêts à être dévorés!!! On y trouve vraiment de tout et il y en a pour tous les goûts!!!

Le coût de la vie est vraiment donné pour nous! On mange pour moins de 1€, on dort à 2 pour moins de 10€. Les transports comme partout en Asie du Sud-Est sont vraiment très développés grâce aux mini-van qui relient toutes les villes touristiques les unes aux autres. Par contre, l'état des routes, la géographie du pays et la propension des chauffeurs à écraser le champignon, peuvent du coup rendre les trajets un peu insupportables! Personnes sensibles au mal des transports, courage! Florilège de vomis sur tous les trajets compliqués mais nous n'avons pas craqué 😀

En résumé, le Laos est un pays vraiment facile à faire et à vivre en tant que touriste, même en sac à dos. Les Laotiens sont très accueillants, calmes et souriants. Un pays dans lequel on s'est senti vraiment bien et où l'on reviendra!!!! Allez y les yeux fermés! 😀

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Publié le 19 janvier 2019

Après le calme du Laos, nous débarquons au Vietnam, directement dans l'effervescence d'Hanoï sauf qu'aujourd'hui nous sommes en France !!!! Et oui...clairement, le blog, on avait laissé tomber pour de bon, préférant profiter de chaques minutes de notre voyage, et vu son format ,entre le tri des photos et la rédaction du texte, cela nous prenait trop de temps et nous n'étions pas parti pour scotcher devant un écran...Bref, à chacun de voir, il aurait peut être fallu faire plus léger dans le contenu pour pouvoir concilier voyage et blog donc du coup, on a naturellement décroché. Et puis voila, 4 mois et demi après être rentrés, le temps de retrouver la famille, les amis et bien sûr du travail, il a bien fallu reprendre d'abord pied dans notre bon vieux quotidien pour ensuite avoir l'envie de revenir sur le blog.

Le Vietnam donc c'était il y a un an!!! Les souvenirs ne sont plus très frais et c'est toujours plus facile d'écrire à chaud! Mais en regardant à nouveau les photos, cela revient assez vite et le premier plaisir qu'on se remémore là-bas c'est la vie de la rue, de jour comme de nuit , HanoÏ ne s'arrête jamais! Contrairement à beaucoup de gens rencontrés, les grandes villes nous ont plu! Même si rien ne vaut la pleine nature , les grandes villes sont un concentré du pays que l'on visite et on en prend plein les sens à chaque fois, ça fourmille de tout, partout! On mange dans la rue, on travaille dans la rue, on passe le temps dans la rue... On y écoute de la musique comme on y fait la sieste. Les plus jeunes paradent pour la fashion week et les plus anciens jouent au Co' tu'o'ng, les échecs vietnamiens (normal, au coin d'un carrefour dans un concert de klaxon ...idéal pour la concentration!!! mais imperturbables les gars!). Le mélange des genres continue entre temples traditionnels, cathédrale chrétienne et propagande communiste à l'image de Lénine, Hanoï c'est ça: de la vie, de la diversité! 😀

Un bicloo tout en bambou!                  Une des spécialités locales, le nid d'hirondelles!
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Pour notre premier site dans la ville, nous nous dirigeons vers la Cité Impériale de Thang Long (ancien nom d'Hanoï). Honnêtement, c'est un peu déçu que nous y pénétrons car, en réalité, une fois la grande porte principale passée, il ne reste que peu de choses de cette époque à part des fondations et quelques objets dans un petit musée! Mais finalement, la visite prend un autre tour, car ce jour-là, dans l'enceinte, les étudiants fêtent la fin des études et l'obtention de leur diplôme. Tout le monde prend des photos, les jeunes ont le sourire et l'ambiance est à la fête! Mise à part ça, c'est un peu surpris que nous nous retrouvons dans... une série de plusieurs bunkers souterrains! Et oui, on ne s'y attendait pas vraiment en pénétrant dans la cité...mais ils y furent construit par l'armée populaire durant les années 60 et sont très bien conservés! Dans tout ça, ce que nous retiendrons le plus, est surement l'incroyable collection de bonsaïs éparpillés un peu partout, la plus belle que nous verrons dans toute l'Asie, avec des spécimens uniques de plusieurs centaines d'années! En résumé, une visite pas des plus immanquables mais à faire si vous avez du temps!

Dans les ruines de la cité, les grands "lampions" de papier blanc représente l'emplacement des anciens piliers de la structure!
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Le jour suivant, nous enchaînons avec le Palais présidentiel, ancien Palais du Gouverneur durant la période colonialiste française. Mais c'est surtout pour le côté historique et symbolique que nous faisons cette visite car ici vécu Ho Chi Minh. Militant communiste, père de la nation et du Vietnam moderne, il proclamera l'indépendance du pays et en constituera la république démocratique dont il fut son président de 1954 à 1969 ! Dictateur ou non, il restera le symbole de la lutte contre les impérialismes français et américain. L'Oncle Ho comme les gens l'appelait, ne souhaitait pas vivre dans le faste d'un palais au vu des conditions de vie de son peuple, il recevait dans une demeure plus petite au sein du quartier des serviteurs. Transformée en musée, on peu encore voir au travers de ses vitres l'agencement intérieur parfaitement conservé! Ho Chi minh appréciait même tout particulièrement passer du temps dans sa petite maison sur pilotis, toute en teck, au pied de laquelle il nourrissait les carpes Koï. Elle est située au bout de l'allée des manguiers, dans le jardin botanique attenant au palais présidentiel, avec à l'étage une petite chambre et un petit bureau très intimiste. Pour finir en beauté cette journée spécial "Ho Chi Minh", direction le colossal mausolée qui lui dédié. Situé sur la place jouxtant le Palais cet imposant bâtiment construit dans le plus pur style soviétique est inspiré de celui de Lénine! Ce jour-là, apparemment impossible d'y rentrer 😦.... mais il est normalement ouvert au public et vous pouvez y "admirer" le corps embaumé de l'Oncle Ho parfaitement conservé dans le froid sous une bulle en verre. Ironie de l'histoire pour celui qui souhaitait que ses cendres soient répandues au-dessus du pays mais qui fut embaumé en attendant la réunification du nord et du sud!

Dans le même quartier, ne manquez pas un autre grand classique, la pagode Môt Côt ou pagode du pilier unique!                   
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Le lendemain direction "LE" site incontournable de Hanoï: le temple de la littérature encore appelé "sanctuaire du Prince propagateur des lettres" et ouai...! Ca, ça claque! Situé à l'ouest de la ville, ce temple fondé en 1070 servait d'académie confucéenne où cet enseignement y fut dispensé jusqu'en 1915. C'est ici que les fils de l'élite poursuivaient leurs études pour y devenir "grand lettré" et hauts fonctionnaires. Son prestigieux concours comportait transcription de texte, explication poétique, rédaction et autres dissertations. Certains lauréats se voyaient offrir un cheval mais d'autres, comme Mac Dinh Chi, agé de 24 ans, meilleurs lauréat parmi 350 candidats, fut tellement distingué, qu'il obtint la faveur de se promener durant 3 jours dans les jardins de la Cité impériale et reçu même l'insigne honneur d'y cueillir une fleur!

Une fois la triple porte d'entrée franchie, le temple se décompose en cinq cours successives, on y trouve bassin de nénuphars, jardin et autres pavillons ainsi que les dortoirs et les salles de cour des élèves. Mais la plus admirative est peut être bien la troisième...82 stèles portées par de gigantesques tortues symboles de longévité et de force sur lesquelles figurent les noms, lieux de naissance et résultats d'examen de 1307 diplômés reçus entre 1442 et 1779...sacré registre!


Touchez la grue ou la tortue,ils apportent longévité!  Selon les parties du temple,changement de tenue obligatoire pour  Milouche!
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Bienvenue au musée d'ethnographie d'Hanoï! Pour nous qui sommes fans de musée ce fut un régal! Idéal aussi pour ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir traverser tout le Vietnam car il se concentre principalement sur les 54 ethnies officielles le composant. Une vue globale du patrimoine culturel et des traditions à travers l'artisanat et l'agriculture mais aussi les croyances religieuses et les activités sociales! Hormis la magnifique collection de plus de 20000 objets, l'attrait de ce musée passe aussi par la diffusion de films, de musiques et d'enregistrements sonores apportant le témoignage vivant de tout un pays.

Après s'être "rassasiés" d'objets et d'informations en tout genre dans le premier bâtiment, nous faisons une petite coupure pour digérer tout ça dans les jardins du musée où l'on peut se détendre en explorant, telles des cabanes, les différentes maisons traditionnelles du pays! On s'imagine la vie du quotidien et il ne manque plus que le petit papi sur sa terrasse faisant sécher sa récolte. Les intérieurs sont parfaitement restitués, marmites près du foyer, jarres d'alcool, tambour et mobilier, on passe de pièces en pièces et on s'amuse du sol en bambou qui rebondit sous nos pieds. Certaines d'entres elles comme celle de l'ethnie Ede mesure près de 50 mètres de long, d'autres comme celle de l'ethnie Bahnar près de 20 mètres de haut, les charpentes sont particulièrement impressionnantes.

Euh...Milouche tu te calme,ce n'est pas a la bonne échelle! Et puis contrairement aux apparences il s'agit d'une tombe collective!

Retour en salle, le deuxième bâtiment nous offre vases, vêtements, bijoux, étoffes, armes, coiffes, instruments de musique, marionnettes et autres masques! C'est une pléthore d'objets en tout genre qui vous attend, il y en a pour tout type d'amateur! 😀 Une deuxième salle mieux éclairée et mieux agencée pour un musée globalement assez moderne et agréable à faire. De plus, les explications se font en plusieurs langues dont le français. Seul petit bémol le musée se situe à 8 kilomètres du centre ville et nous avons dû enchaîner quelques bus et une grande marche de plusieurs kilomètres. N'arrivant pas à nous faire comprendre, nous nous sommes perdus avant de trouver le bon chemin!

Le musée possède aussi une galerie "autour du monde" avec des pièces venues des cinq continents! 
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On nous en avait parlé, on nous l'avait recommandé, nous y sommes allés et... nous avons adoré!!!! Le théâtre des marionnettes sur l'eau. Si certains pensent qu'il peut s'agir d'un simple théâtre avec des petites marionnettes désuètes en bois juste bonne pour amuser les enfants et bien... vous avez entièrement raison !!! 😀 Et justement, c'est exactement pour ça qu'il faut y aller!!! 😀

Bon, étant de nature plutôt optimiste, nous sommes plutôt bon public à la base. Mais comment résister au charme de ce spectacle, c'est beau, drôle, poétique, touchant de simplicité. Tout d'abord nous pénétrons dans une salle assez intimiste. Les chants et la musique traditionnels vous plongent à eux seuls dans une autre époque à l'atmosphère particulièrement envoûtante. Et ce notamment, grâce à un instrument très atypique, le Dan bau. Un instrument monocorde typique du Vietnam: d'une main on fait vibrer la corde, de l'autre grâce au manche on fait varier la hauteur de la note, provoquant un son ondulant si particulier! Le décor, bien que très simple, participe lui aussi à l'ambiance et c'est une unique pagode qui sert de fond. De ses rideaux de canisse en sortent les marionnettes. D'une hauteur de 50 centimètres, peintes, elles sont fabriquées en bois de figuier. Elles sont manipulées par les marionnettistes, eux-même cachés derrière la pagode de l'eau jusqu'à la taille. Bien sûr, le mécanisme est particulier car l'originalité de cette représentation vient de son plan d'eau sur lequel les marionnettes semblent flotter. De l'eau en guise de scène peut au début nous sembler une idée saugrenue! Mais finalement, totalement logique vu son omniprésence sous toutes ses formes à travers le pays!

La mise en scène, elle, est plutôt "énergique" et a même recours à des effets pyrotechniques! Les thèmes abordés tournent autour des contes folkloriques et des légendes populaires comme la danse du dragon. Mais ils tournent aussi autour de la vie quotidienne de l'époque: la chasse aux tigres, les parties de pêche ou encore le labour des rizières avec les buffles.

Le spectacle dure près d'une heure et vous sera conté en vietnamien. Apparemment, certains ont eu une traduction en anglais sur écran de télé, pas nous, mais cela ne gène en rien la compréhension et apporte quelque part un peu plus d'authenticité et de magie!

A la nuit tombée, nous ressortons de ce voyage dans un Vietnam d'antan à la fois amusés et émus!

Pour notre part nous avons choisi d'aller au théâtre Thang Long ( mais il en existe un autre à Hanoï) situé dans le vieux quartier d'Hanoï au 57B de la rue Dinh Tien Hoang près du lac de l'épée. 5 représentations, tous les jours, à partir de 15h00 et ce jusqu'à 20h00. L'entrée est à 100 000 Dong soit 4€, à ce prix là, aucune hésitation!

On ressort du spectacle avec un sourire accroché au visage, un vrai retour à l'enfance! 
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En arrivant au Vietnam, on s'était dit (un peu naïvement) que deux semaines dans le pays nous suffiraient peut-être. Une réflexion avant tout économique car, pour les Français, si vous ne restez pas plus de deux semaines au Vietnam le visa n'est pas obligatoire et donc l'entrée dans le pays gratuite! Mais voilà, à peine arrivés que nous avons déjà passé beaucoup plus de temps que prévu juste pour Hanoï et nous décidons finalement de prendre le visa touristique de 30 jours. Bien organisés au niveau visa depuis le début du voyage, nous les avons toujours obtenus soit en avance en consulat ou directement au passage de la frontière. Mais voilà, obtenir son extension au sein même du pays va s'avérer un peu plus compliqué...

Nous entamons donc nos démarches. Après un passage par l'ambassade de France, nous nous orientons vers l'administration vietnamienne et son bureau d'immigration. Là, c'est la grande surprise!!!! Refus catégorique de leur part, ce n'est pas l'administration qui s'occupe de la délivrance de l'extension du visa mais les agences touristiques!!! Tout ça sent un peu l'arnaque, est-ce fait pour que les agences prennent une commission au passage... On a pas tout compris dans l'histoire, mais apparemment pas le choix! Nous trouvons une agence qui s'en occupe, pas très compliqué, elles le font toutes. Mais nouveau problème...nous avions déjà pris nos billets de bus pour notre prochaine étape. Cela fait déjà trois jours que nous nous renseignons et nous devons partir d'Hanoï mais l'agence, elle, nous demande quatre jours de délais pour faire faire le visa....comment faire ??? Sachant que si nous remettons ça à plus tard dans une autre ville, la demande transitera par Hanoï et prendra encore plus de temps...

Seule solution, demander à l'agence touristique si il est possible de laisser nos passeports et de nous les envoyer plus tard à la prochaine étape !!! Moi qui m'étais juré de ne jamais me séparer de mon passeport pour quelle que raison que ce soit, je ne veux pas ! Nous réfléchissons un long moment mais nous sommes un peu au pied du mur. Nous faisons bien comprendre aux personnes de l'agence que nos passeports "c'est toute notre vie" et nous mettons la pression pour qu'ils nous garantissent (même si ce n'est que verbalement) que nos passeport arriveront en bonne et due forme. Ils nous rassurent et nous disent qu'ils le font souvent. N'ayant guère le choix, nous leur faisons confiance et il ne reste plus qu'à croiser les doigts!!!

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Publié le 26 février 2019

Après quelques déboires, nous avons quitté Hanoï sans nos passeports et arrivons maintenant sur l'île de Cat Ba! A la base, notre souhait était de voir la mythique baie d'Ha long mais lors de nos recherches, nous lisons que beaucoup de personne le déconseille. Embouteillages de bateaux, tarifs élevés, pollution visible, bref, le site est victime de son succès! Solution alternative: l'île de Cat Ba et la baie de Lan Ha, situées non loin au sud, c'est la petite soeur de la baie d'Ha long.

Les premiers jours, nous partons à la découverte de l'île et de ses plages. En s'enfonçant au hasard dans la jungle, nous finissons même par tomber sur des plages "secrètes" sans aucun réel accès où nous sommes absolument seuls au monde, de vrais petits coins de paradis!

Durant le trajet en ferry qui nous amena sur Cat Ba, nous fîmes la rencontre de compatriotes français avec lesquels on avait calé une petite soirée resto. En nous y rendant, nous passons devant un groupe de jeunes jouant au "Da cau", sport national au Vietnam! Le Da cau est un sport ayant les principes du Volley-ball, il se pratique avec un volant à l'aide des pieds et se joue avec ou sans filet. Partout dans le pays les gens y jouent et souvent dans la rue tout comme le badminton, autre sport populaire au Vietnam dont les terrains sont dessinés à même les trottoirs!

Mais revenons à notre soirée resto, à Cat Ba on est sur une île donc... c'est produits de la mer! Et là, il y a le choix, devant tous les restaurants les poissons, crustacés et autres fruits de mer sont présentés vivants dans leurs aquariums et bassines respectives, de l'ultra frais! Mais aussi de l'ultra bizarre (enfin pour nous) comme ce maxi coquillage au corps zebré gros comme un ballon de foot! Le plus surprenant reste encore les limules! Ces animaux préhistoriques, bien que de la famille des araignées et des scorpions, sont appelés "crabe des amoureux" au Vietnam car le mâle s'attache fortement à la femelle, le plat se consomme donc à deux avec l'être aimé. Votre limule vous sera servie dans sa propre carapace faisant office d'assiette, tout un programme! Sachez enfin que la limule est placée sur la liste des animaux vulnérables, son sang bleu très convoité vaut particulièrement cher. En effet, exploité en médecine, il permet de détecter des bactéries toxiques dans des vaccins, des médicaments ou des outils médicaux, afin d’éviter un contact potentiellement mortel avec l'homme. L'industrie pharmaceutique tente aujourd'hui de trouver des substituts synthétiques.

En ce qui nous concerne, même si on a parfois tenté dans l'exotique, nous ferons cette fois-ci dans le classique: palourdes, crabes et même des huîtres. Mais nous sommes au Vietnam et même en restant dans les classiques, ça diffère. Les huîtres par exemple, celles qu'on qualifie en France de "laiteuses" étaient là carrément "crème fraîche"... pas très ragoutant ??? 😀 Pourtant nous les avons tous trouvés très bonnes! Enfin en guise de dessert, tournée général de "laughing ballons" au bar du coin...pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est d'inspirer un "gaz hilarant" contenu dans de petits ballons gonflables! Clairement, on a essayé une fois pour la forme mais pas vraiment d'effet et puis respirer ce qui est censé être du monoxyde d'azote...bof bof... bon disons peut être, sans faire nos vieux, qu'on a un peu passé l'âge de se faire mal à la tête, si encore c'était du bon rhum... 😉

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Bien sûr à Cat Ba il n'y a pas que des plages, vous pouvez aussi y faire de l'escalade ou allez faire un tour dans le parc National pour profiter encore un peu plus de la nature. Pour nous ce sera ballade au Fort du Canon. Situé sur un des sommets de l'île, cet ancienne batterie défensive fut installée par les Français en 1942 pour contrôler la baie. Elle deviendra par la suite un poste de DCA (défense contre avion) pendant la guerre du Vietnam. Vous pouvez vous y rendre à pied ou comme nous, en louant un scooter. Plutôt bien conservée, on déambule dans les tranchées entre les casemates et les canons de 137mm. Gros plus, la vue sur la baie au sommet, attendez le couché de soleil! 😀

Derrière le resto au sommet du Fort sont jetés les restes des consos des touristes,espérons qu'ils débarrassent de temps en temps!
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Publié le 4 mars 2019

Ce matin c'est le jour J! Nous partons pour une journée en bateau dans la baie de Lan Ha! La veille, comme tout le monde sur Cat Ba, nous avons fait le tour des agences sur le port afin de comparer les offres. Mais honnêtement, il y en a des dizaines et des dizaines et à moins d'y passer la journée impossible de toutes les faire. Après 5-6 agences donc, nous entamons les négociations avec la moins chère d'entre elles! Et oui on négocie toujours, et surtout avec les agences d'activité touristique! Ainsi vous aurez le choix entre plusieurs formules de la petite balade en canoë jusqu'à la mini-croisière avec nuit sur un bateau. Pour nous, ce sera journée simple sur un bateau et repas très copieux compris, le bon rapport qualité-prix! D'après certains, il serait encore possible de négocier des balades en barque avec les pêcheurs du coin pour trois fois rien mais cette époque est peut être bien révolue, a vous d'essayer! 😀

En ce qui concerne la baie, aucun regret! Si l'on compare ce que l'on connait d'Halong, celle de Lan Ha n'a rien à lui envier! Notre navigation ne se fera malheureusement pas sur une de ces jonques traditionnelles dont on a tous une image en tête mais à bord d'un bateau en bois à double pont, bien jolie tout de même! Nous avançons sur un rythme tranquille et croisons quelques maisons de pêcheur. Reliées les unes aux autres, elles forment de véritables villages flottants (selon la formule choisie, il est possible de s'y arrêter et d'y dormir) sur lesquels la vie s'organise, on trouve parfois même des petits commerces voire des écoles.

Le temps lui n'est pas vraiment de la partie et tôt le matin la baie est prise par le brouillard, comme bien souvent. Mais cela confère aussi une certaine atmosphère non sans charme et on se croirait vite dans un bon James Bond: "Le repère idéal pour la base secrète du méchant!" 😀 Une fois le brouillard dissipé le ciel restera gris et les nuages bien bas... tant pis...mais sous le soleil cela doit être magnifique!

Après une pause déjeuner, nous repartons en slalomant au milieu des pics karstiques. Certains, droits comme des tours de garde, ont leur base si fine qu'ils semblent comme en équilibre. En cours d'après-midi, nous encrons notre bateau et embarquons sur des kayaks mis à disposition afin de pénétrer dans de petites criques.

Plus tard dans la journée, petit moment baignade, nous sommes une quarantaine de jeunes sur le bateau mais personne n'a l'air très chaud, faut dire le kayak ça casse un peu! Pour finir d'achever l'ambiance, un anglais lancera un "Jellyfish" qui aura pour effet de clore définitivement le débat! Mais impossible de résister, le cadre est idyllique : "et c'est pas deux trois méduses qui vont m'arrêter nom d'une pipe en bois"! Je plonge direct rejoindre une mini plage de rêve "just magnifaïque", pas de Milouche en vue et mis à part un couple de Russe, personne ne suit (ba oui même un grand blanc n'arrête pas un russe alors ton pauvre "Jellyfish" là....). Une fois dans l'eau, je me rends compte qu'il y en a quand même beaucoup de la méduse...c'est infesté! Je plonge la tête sous l'eau entre chaque brasse pour ne pas m'en prendre une mais peu importe...qu'elle plage!

Pour finir la journée en beauté, nous faisons un arrêt sur "Monkey Island" où certains resterons à siroter des cocktails au bar de la plage en compagnie des singes mais la plupart du groupe part à "l’ascension" du sommet de l'île! La montée n'est pas si facile et la roche tranchante comme du verre fera quelques "victimes"! Sur le trajet du retour, nous aurons le temps de faire la connaissance de deux collègues, tous deux kinés, avec qui nous partagerons un bout de chemin, mais ça, c'est pour la prochaine étape! 😀

Infirmière Milouche sauvera-t-elle le monde? Bon une anglaise qui s'est arraché la guibolle en redescendant, c'est  déjà pas mal!
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Plus précisément, nous sommes sur la route pour Tam Coc mais auparavant nous devons nous arrêter brièvement à Ninh Binh même! Nous avons rendez-vous dans un hôtel pour récupérer nos passeports envoyés depuis Hanoï ... évidemment, tout ne va pas se passer pas comme prévu!

Déjà, le monsieur s'occupant de l'hôtel en question n'est au courant de rien... Nous lui expliquons que l'agence de voyage avec laquelle nous nous sommes mis d'accord pour faire l'extension de visa était censée les lui envoyer car ils le connaissent! Comprenant que ce n'est pas le cas, nous commençons sérieusement à nous inquiéter... Bien entendu, nous avons tous les contacts de l'agence d'Hanoï et le monsieur de l'hôtel les appelle pour en savoir plus. Seulement voilà, malgré son aide, le coup de fil n'apporte rien et c'est le flou total. Nous avons une réservation sur Tam Coc non loin de la et nous devons nous y rendre, nous laissons donc notre adresse afin de faire suivre nos passeports des fois qu'ils arriveraient...!

Arrivés à Tam Coc, nous réussissons à avoir l'agence au téléphone mais les personnes se succédant à l'autre bout du fil ne semble pas savoir de quoi nous parlons...on doit nous rappeler...Les jours suivants seront synonymes d'angoisse et de grand stress car, pour ajouter à l'attente de nos passeports "perdu dans la nature", bien d'autres problèmes se profilent...Tout d'abord, depuis plusieurs semaines nous sommes en pourparler avec l'immigration cambodgienne. Nous avons été débités sur notre compte pour deux visas et n'en n'avons reçu qu'un. Et malgré nos réclamations, rien n'y fait. De plus, je ne peux plus retirer le moindre argent depuis une semaine, ma carte bancaire est bloquée soi-disant suite à trois essais de code erronés...Ayant le même code depuis presque 20 ans, cela ne risque pourtant pas d'arriver. Quelqu'un aurait-il tenté de se servir de ma carte avant de la remettre en place, peu probable...pas d'explication...et pas moyen de la débloquer à distance...je vais devoir en recevoir une nouvelle...

En résumé: nous n'avons plus de passeports, et pour moi, pas de visa pour le Cambodge, plus de carte bancaire donc plus d'argent, plus de montre (ma decath achetée pour le voyage) oubliée la veille dans notre hôtel et enfin "Cherry on the cake", plus de bandoulière d'appareil photo que je perdrai d'ici deux jours (enlevée pour la première fois depuis le début du voyage pour une photo sur trépied)!

Bref on est comme qui dirait sur la mauvaise pente voire déjà les deux pieds dans la mouise ...Les choses s'arrangeront plus tard! 😀

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En attendant, nous sommes donc à Tam Coc, 110 km au sud d'Hanoï, une petite localité située au sein du patrimoine mondiale de Trang An et toute proche de Ninh Binh la ville principale. Ninh Binh est considérée comme la Baie d'Along terrestre et vous retomberez dessus à chacune de vos recherches mais en réalité Tam Coc est le point de départ et a beaucoup plus de charme que la ville béton de Ninh Binh qui n'est finalement que le point de chute principale!

Nous logeons dans une petite guest pas chère, à l'écart de l'agitation. Elle est idéalement située au pied d'une rizière avec les buffles comme voisins! Et le mieux dans tout ça, c'est que cette fois-ci nous n'avons même pas eu à la chercher puisque nous avons décidé de suivre Romain et Fabien, deux collègues kinés rencontrés lors de notre dernière étape!

Pour notre première journée de visite, direction la pagode de Bich Dong, située à seulement quelques kilomètres, le vélo suffira. Construite au 15ème siècle par deux bonzes, on l'appelle aussi "La pagode de Jade". Chaque année de nombreux pèlerins y affluent pour prier. Dissimulée au cœur de cinq montagnes et formant autant de pétales de lotus, son emplacement n'est pas du au hasard. Pour y pénétrer, vous devrez franchir un petit pont de pierre sculpté de motif à tête de dragon enjambant un étang et menant au porche d'entrée. Adossée à une falaise de calcaire, la pagode est en partie troglodytique, elle est constituée de plusieurs pavillons sur trois niveaux dédiés au culte de bouddha et autres déesses. Il vous faudra crapahuter un peu pour atteindre le sommet de la montagne, domaine des chèvres, mais la récompense sera là, la vue est grandiose!!! Tout là-haut, nous rencontrons un vietnamien avec qui nous parlons un peu, il adore l'endroit et monte ici tous les jours, bien sur le gars est en tongs!!! Nous restons là un moment à admirer ce paysage à couper le souffle!

Copains comme cochon ces trois la! 😀
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Après avoir passé la matinée à la pagode, nous nous dirigeons vers les embarcadères pour une balade en barque. Sur les trois existants, nous choisissons celui de Ben Thuyen moins chère, moins de monde et tout aussi jolie selon les dires. En se renseignant un peu avant de partir, on avait lu qu'il était possible de faire baisser les prix selon la bonne vieille technique du "bah puisque c'est ça on s'en va" 😀 ! Concrètement c'est très simple, il y avait trois rameuses à l'embarcadère et le prix pour deux personnes sur une barque est de 100 000 dongs. Et oui peu importe d'où vous partiez, c'est deux personnes maxi par embarcation alors qu'il y a bien quatre place! Etant quatre, on négocie dur pour partir ensemble et réduire les frais mais voilà refus catégorique: "bah puisque c'est ça on s'en va"! Et la technique s'avère payante puisque une fois sur nos vélos, une des rameuses nous rattrape sur la route en scooter. Elle nous propose d'appeler son mari qui possède sa propre barque et de faire la balade avec lui, nous nous mettons finalement d'accord pour 150 000 dongs à quatres !!! Loin de leur faire perdre de l'argent, cette combine est finalement plus profitable aux rameuses puisqu'en dehors du système mis en place par l'état. Système qui ne reverse qu'une petite partie de votre argent aux rameuses qui par conséquent vous réclameront un pourboire en plus d'un prix de départ déjà élevé. Alors certes, ce n'est pas vraiment autorisé mais tout le monde est gagnant. Afin de rejoindre son mari, elle nous indique un chemin que nous devons suivre sur un kilomètre. Et effectivement après un moment de doute, nous apercevons l'homme en question qui nous embarque. Il nous indique un arbre où nous pouvons laisser nos vélos sans aucune inquiétude à avoir, même sans attache! Bon, faut dire, nos bicloos rouillés ont du vécu, ça couine à tout va, ça n'a pas de frein et les roues sont voilées! Mais bon, malgré tout, la guest nous les a prêtés et on ne voudrait pas rentrer à pied!

Concernant la balade en elle même, pas de déception, le décor est somptueux, c'est le Vietnam dans toute sa splendeur. Qui plus est, comme nous sommes en fin de journée, c'est très calme, nous sommes absolument seuls. Les paysages défilent, des canards, des oiseaux, des gens qui pêchent, la barque glisse en douceur sur l'eau au milieu des lotus. A deux reprises, nous passons même littéralement sous la montagne par le biais de grottes traversantes. Le rameur y fait preuve d'une dextérité déconcertante, alors oui ça frotte un peu par endroit mais le gars s'en sort quand même très bien! Le plafond est bas et le passage exigu, tant et si bien, qu'il est obligé d'utiliser ses mains....Et oui vous avez bien lu, "LE GARS... S'EST SERVI DE SES MAINS" ...truc de dingue...Ba oui parce que le meilleur dans tout ça, c'est qu'à Tam Coc... on ne paguaie pas avec ses mains mais avec ça... NOoooN...son...NON PLUS... avec ses pieds tiens !!! Et ça, c'est déjà fort! 😀

On a essayé de faire comme la dame avec nos vélos mais il y avait du monde sur la route! 😀