Ballade au pays du soleil levant

Bonjour

Après 1 an, je trouve enfin le temps de me mettre à l'écriture d'un blog sur le voyage que j'ai effectué avec un ami au Japon. Fasciné par la culture asiatique, je rêvais d'aller au Japon depuis un moment et dès que l'occasion s'est présentée, nous n'avons pas hésité sur la destination.

C'est avec des rêves plein la tête et un budget relativement serré que nous nous sommes donc lancés dans ce projet. La préparation étant clef pour s'assurer de ne manquer aucune des pièces qui avaient si longtemps façonné mes rêves, nous avions réserver tous nos hébergements à l'avance et pris le temps de repérer tous les endroits qui pourraient s'intégrer naturellement dans notre périple. Dans cette phase préparatoire les sites "Kanpai" et "Vivre le Japon" se sont avérés d'une grande aide.

Nous avions également commandé les J.R pass et le pocket wifi pour gagner un peu de temps à l'arrivée. Car l'objectif (ou le secret de la réussite de notre voyage) était là: ne pas perdre de temps sur place et profiter un maximum de ce que le Japon avait à nous offrir.

Notre parcours :

6 nuits à Tokyo

2 nuits à Kanazawa

5 nuits à Kyoto

1 nuit à Miyajima

1 nuit à Hiroshima

2 nuits à Osaka

1 nuit à Koya-san

1 dernière nuit à Tokyo

Enfin arrivé dans la plus grande mégalopole du monde, et plus précisément dans le quartier d'Asakusa, où nous avons décider de poser nos sacs pour 6 nuits. Après un rapide tour par la sky tree , nous sommes allés prendre possession de nos "cabines" (grandes capsules).

Pour la petite histoire, le premier immeuble à droite de la sky tree, est en forme de bière pression, quand au second il s'agit du musée de la bière Asahi et sa sculpture en forme de flamme d'or (ou crotte de Godzilla selon certains japonais)

L'hôtel ,bien que petit, se révèle confortable, très propre, avec une jolie vue sur la rivière Sumida. Un gros gros bonus pour les propriétaires Hiro et Erika, un couple absolument adorable avec qui nous avons pu échanger et qui nous a beaucoup aidé.

Asakusa est un quartier agréable avec quelques rues commerçantes assez sympas, mais pour être honnête, mis à part le Senso-ji, j'ai trouvé son intérêt touristique assez limité. Par contre, c'est une très bonne entrée en matière pour un séjour à Tokyo.

Point d'orgue d'Asakusa: Senso-ji ,le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo. Il est dédié à la bodhisattva de la compassion, Kannon. Un lieu superbe surtout à la nuit tombée. Ce quartier populaire ,tant au près des touristes que des Tokyoïtes, vaut d'ailleurs le coup de traîner un peu le soir pour y découvrir une ambiance plus calme et sereine.

Après le parc nous avons poursuivi notre découverte à pied jusqu'à Akihabara. Quartier électronique par excellence, c'est un lieux de rendez vous pour tous les fans de manga, rétro gaming et autre pop culture japonaise. Petit conseil: si vous vous promenez dans ce quartier, visiter la boutique "super potato" temple du rétro gaming. Seul petit regret, que nous n'ayons pas fait ce quartier le soir, avec toutes ces enseignes, les yeux doivent s'y perdre de ne plus savoir où se poser.

Nous profitons d'une belle matinée pour partir en bus observer le mont Fuji. Notre choix s'est porté sur les rives du lac Kawaguchi, l'un des 5 lacs entourant le mont Fuji. Situé à moins de 2 heures en bus de Tokyo, la destination est moins chère et moins touristique que Hakone.

Si vous vous promenez au bord du lac, ne ratez pas la boutique de cookies en forme de mont Fuji.

En se promenant en ville nous avons aperçu un petit temple, qui s'est avéré être le temple d'Entsuji; pas inoubliable mais par contre totalement désert, sans aucun touriste.

L'objectif, restait tout de même de pouvoir contempler le Fuji-san. Par chance le ciel était suffisamment dégagé pour admirer les 3776m de ce symbole majeur du Japon.

C'est en funiculaire que nous avons pu rejoindre le promontoire du mont Kachi Kachi (1075m), lieu parfait pour profiter du spectacle.

Mont "Kachi Kachi".... Cette onomatopée ferait référence à un vieux conte japonais mettant en scène un lièvre et un tanuki (le raton-laveur japonais) et renverrait au bruit des brindilles prenant feu. Pour gravir ce mont, deux options : le téléphérique ou la randonnée.

L’après-midi nous avons repris le bus en direction d'un autre point de vu: Oshino Hakkai. Ce petit bourg formés de maisons au toit de chaume a obtenu son classement au patrimoine mondial depuis 2013. Pour certains, ce village serait le 6ème lac du Mt Fuji. L'endroit est agréable bien que petit et chargé en touristes.

Nous avions choisi pour cette journée de partir à pied depuis le palais impérial pour aller jusqu'à la tour de Tokyo, ce qui nous a permis de visiter un peu le centre ville au passage.

Nous avons commencé par le parc Kitanomaru qui se trouve juste à coté du palais impérial et qui, à l'origine, constituait le jardin nord du château d'Edo.

Le parc est sympa, mais surtout nous croisons très peu de monde, ce qui est appréciable dans une ville plutôt peuplée.

Après cette courte visite, direction le palais impérial pour voir ses 2 parcs, Higashi-gyoen (les jardins de l'est) et Kokyo-gaien (le jardin extérieur). Autrefois, plus grand château du monde, il ne reste que les douves, les remparts et quelques rares bâtiments. La visite n'en reste pas moins agréable, d'autant plus que vous pouvez télécharger une application gratuite, qui vous servira de guide au cours de cette visite.

Nous en profitons ensuite pour traverser le parc Hibiya. Après avoir visité 3 parcs, nous y avons passé très (trop) peu de temps, mis à part pour admirer sa très belle fontaine.

Entre le palais impérial et la tour de Tokyo se trouve un petit mais très beau sanctuaire, Atago Jinja, perché à 26m au sommet d'une petite colline. Après avoir gravi les escaliers (avec une inclinaison de près de 40%) qui selon la légende apportent la réussite une fois montés. On découvre alors un "oasis" perdu entre les différents gratte-ciels dédiés principalement à la divinité shinto du feu, Homusubi no Mikoto.

Juste à coté, on a découvert le Seisho-ji, temple bouddhiste de la secte Soto, à l'allure plutôt contemporaine. On peut aussi admirer dans son enceinte plusieurs sculptures, dont certaines sont assez impressionnantes.

Alors que nous arrivons à la tour de Tokyo; une musique se fait entendre en direction d'un parc voisin. Curieux nous sommes allés voir, et avons eu la chance de découvrir un spectacle de dance et de musique traditionnelle à ciel ouvert. Nous avons été chaleureusement inviter à rester pour les écouter, ce que nous n'avons pas manqué de faire. Un moment hors du temps !

Après cette pause aussi inattendue que bienvenue, nous arrivons à la Tour de Tokyo, tour de radiodiffusion de 333m inaugurée en 1958. Elle possède 2 observatoires, à 150 et 250 m (nous nous sommes arrêtés au 1er). Comme la tour Eiffel pour Paris, elle est un symbole de la ville de Tokyo.

Pour les fan de l'anime et du manga One Piece, un parc ainsi qu'une boutique lui étant dédié vous attendent.

Pour clôturer notre séjour à Tokyo, nous sommes allés dans l'arrondissement de Shibuya, en commençant par le quartier Harajuku et son parc Yoyogi. C'est un vaste espace vert ,assez hétéroclite, qui borde le sanctuaire Meiji-Jingu. On y retrouve une forêt constituée de plus de 100000 arbres (donnés par des habitants en l'honneur de l'Empereur), une collection de jarres à saké et de futs de chêne de vin de Bourgogne, la maison de thé Kakuuntei et son petit jardin et ,apparemment, le dimanche on peut trouver devant l'une des entrée du parc des danseurs de Rockabilly. Vêtus tout de cuir et de lunettes de soleil, ces étonnants danseurs font revivre le rock-and-roll en plein coeur du Japon. (Et pour être honnête j'aurais beaucoup aimé voir ça mais nous ne les avons pas trouvé). Une visite vraiment agréable en plein cœur de Tokyo.

Après avoir traversé le parc nous arrivons à Meiji-Jingu. Ce sanctuaire est l'un des plus symbolique de Tokyo. Achevé en 1920 en l'honneur de l'empereur Meiji (1852-1912) et de l’impératrice Shôken (1849-1914), c'est un endroit très prisé des touristes et c'est également un lieu de cérémonie pour les mariages Shinto traditionnels.

Conseil : y aller un dimanche pour peut être avoir la chance d'apercevoir une de ces cérémonie (nous avons d’ailleurs été très chanceux, puisque à peine arrivés nous avons pu voir un cortège traverser le sanctuaire).

De l'autre coté de la gare en plein cœur du quartier d'Harajuku se trouve la Takeshita-dori, rue piétonne de 400m de long, symbole de ce quartier excentrique où les boutiques de mode s'alternent avec les salons de thé et les vendeurs de crêpes. Il n'est pas rare non plus d'y croiser des jeunes en cosplay ou des personnes au look atypique. Nous en avons profité pour aller jusqu'à la cat street, beaucoup plus calme mais avec de très jolies vitrines.

Attention: agoraphobe s'abstenir ! (je ne crois pas avoir jamais vu autant de monde dans une rue.)

Conseil : prendre le temps de déguster une crêpe garnie.

Direction le carrefour de Shibuya, plus grand carrefour du monde, situé à la sortie de la gare de Shibuya. Chaque passage au vert entraîne des centaines de passants dans un ballet improbable et assez hypnotisant. Toute la zone est noire de monde et dispose de plusieurs points de vue (Starbuck ainsi qu'un immeuble commercial adjacent).

Sur ce carrefour on trouve également la statue d'Hachiko.

Hachiko est le nom d'un chien de race Akita, compagnon d'un professeur d'université à Tokyo, dans les années 1920. Né en 1923, il accompagnait son maître Hidesaburo Ueno tous les jours à la gare de Shibuya et allait l'attendre le soir à sa descente du train. En mai 1925, le professeur mourut d'une apoplexie sur son lieu de travail. Hachiko l'attendit fidèlement tous les soirs à la gare de Shibuya pendant les dix ans qui suivirent, jusqu'à son propre décès. La légende fit grand bruit au Japon, notamment à travers la presse. On lui attribua alors le titre de 忠犬 chûken ("chien fidèle") et une statue fut inaugurée en son hommage à la gare de Shibuya en 1934. Elle y est toujours présente et plus tard, la sortie la plus proche se vit même attribuer son nom.

Depuis Kanzawa, nous prenons le bus, direction Shirakawago et plus précisément le village d'Ogimachi, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco pour ses habitations construites dans le respect du style gasso-zukiri propre à la région et préservées en leur état d'origine depuis prés de 250 ans. Ces maisons, reconnaissables à leur haut toit de chaumes, et dont l'intérieur et entièrement fait en bois, sont faites pour résister aux fortes chutes de neige de l'hiver. Dans ces lieux historiques, toute la famille vivait sur plusieurs niveaux, chauffée par un foyer central (aussi bien pour diffuser la chaleur que pour minimiser les risques d'incendies), alors qu'au dernier étage, on élevait des verres à soie.

Cette visite d'une journée, est vraiment dépaysante! Circuler au milieu de ces maisons traditionnelles et des rizières avec en toile de fond les forêts de cèdre et les montagnes enneigées nous ramène à une autre époque et dans un autre Japon que celui que nous avons laissé à Tokyo.

Plusieurs demeures peuvent être visitées, la plus connue étant la maison Wada. Construite vers 1800, il s'agit de la plus grande demeure de style gassho de Shirakawago.

Myozen-ji est un temple Bouddhiste du courant Jodo (ou secte de la terre pure).

L'imposante maison des moines kuri, construite il y a 200 ans, s'élève sur 5 étages de plus en plus resserrés, le rez de chaussée faisant tout de même 330 m2. Érigé sans clou ni vis, le bâtiment est pourtant très résistant : les piliers en bois de cyprès et de zelkova sont choisis pour leur solidités. Ce lieu possède la particularité d'être à la fois un temple mais également un lieu de vie et de culture paysanne.

Conseil : à moins que la visite ne se passe en été, prévoyez des chaussettes chaudes. A force d’ôter ses chaussures et de se promener sur les parquets en bois, on finit par avoir relativement (très) froid

Un peu à l'écart juste en bordure de forêt, le Shirakawa Hachiman-Jinja, le lieu était complètement désert au moment de notre visite.

En traversant la rivière à l'aide d'une passerelle piétonne (le Deai bridge), nous avons découvert le parc musée gassho-zukiri minka-en.Il s'agit d'un musée à ciel ouvert qui conserve plusieurs édifices traditionnels de style gassho. Le musée comprend des maisons et entrepôts, un sanctuaire, un moulin à eau ainsi que le bâtiment principal d'un temple. Sur les 25 bâtiments, 9 d'entre eux sont inscrits aux propriétés culturelles de Gifu.

Ce matin nous devions partir sur Kuruma et Kibune, mais le temps nous a fait changer d'avis. Heureusement Kyoto ne manque clairement pas de sites passionnants, nous décidons donc de rester sur Gion et ses alentours pour poursuivre notre découverte.

Chion-in (siège de l'école du bouddhisme japonais jodo) est un immense temple bouddhiste aux bâtiments vraiment impressionnants. Rien que La porte d'entrée (sanmon) mesure 24m de haut pour 50 de large. Il s'agit d’ailleurs de la plus grande structure en bois de ce type encore existante dans le pays. Tout comme au château Nijo, les sols de plusieurs bâtiments ont été construits sur le système de plancher rossignol, ancien système d'alarme qui permet au plancher d'émettre un son dès que l'on marche dessus.

C'est une visite qui vaut vraiment le coup, et on y a passé toute la matinée à déambuler entre les jardins et les multiples bâtiments, à découvrir les autels, statues, fontaines, ainsi que la cloche la plus lourde du Japon (74 tonnes) disséminés un peu partout.

Petit conseil : si comme pour nous il a plu, méfiez vous de la multitude d'escalier, certains peuvent s'avérer glissant (ça m'a coûté mon téléphone, ainsi qu'une vertèbre déplacée pour l’apprendre)

Kennin-ji, l'un des 5 grands temples de la ville, fondé en 1202 par le moine Eisai, est le temple principal de la branche Rinzai du boddhisme zen. On y trouve beaucoup d’œuvres, notamment de magnifiques représentations du XVII siècle, de Fûjin et Raijin, les dieux du vent et du tonnerre. Se dévoile également aux yeux des visiteurs l’impressionnant plafond des dragons jumeaux; installé en 2002 pour célébré les 800 ans du temple. Cette peinture réalisé traditionnellement en encre sur papier épais mesure 11.4 par 15.7 mètre et aura demandé à l'artiste 2 ans de travail.

Le marché de Nishiki : marché alimentaire situé dans une étroite ruelle de 400m de long bordée d'une centaine d'échoppes est un merveilleux exemple de la diversité culinaire du Japon. Bien que l'on date l'origine de sa fondation à 1615, la première échoppe n'aurait ouvert qu'au début XIVème siècle.

On y trouve autant de locaux que de touristes et il ne faut pas avoir peur du bain de foule, mais c'est plutôt sympa de voir tous ces produits. Plusieurs boutiques proposent de goûter et on y trouve facilement de quoi s'acheter un snack (même si le déguster au milieu de la foule n'est pas très aisé)

Notre petit kiff de Kyoto, le musée du samouraï et du ninja. Alors, oui c'est fait pour les touristes, mais ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à une démonstration de katana, qu'on participe à un concours de sarbacane et de shuriken et qu'on se déguise en samouraï, avec en prime un petit cours d'histoire sur le Japon féodal (en anglais) fait par un guide très sympa.

Arcade commerciale de teramashi et shinkyogoku, comme elles étaient juste à coté nous y sommes allés, mais j'ai trouvé leur intérêt assez mince.

Après la visite du château, nous attrapons un bus pour un nouveau lieu inscrit au patrimoine de l'Unesco: le kinkaku-ji, "le pavillon d'or". A l'origine c'était une villa privée, bâtie en 1397 par le shogun Yoshimitsu Ashikaga (1358-1408), mais après sa mort son fils ,Yoshimochi, transforme l'endroit en temple zen pour l'école Rinzai et le nomme Rokuon-ji (Kinkaku-ji n'étant qu'un surnom qui lui sera donné plus tard).

Bien que ce temple soit un peu à l'écart de la ville, il fait partie des incontournables, et rien que pour cette vue sur ce pavillon d'or, ça vaut vraiment le coup, même si du fait de sa renommée l'endroit est très chargé en touristes.

On se lève assez tôt pour aller découvrir un autre incontournable de Kyoto, le Fushimi Inari Taisha, le plus grand sanctuaire shinto du Japon. Érigé en 711, il est voué au culte de la déesse Inari, divinité kami de la croissance du riz, des affaires et du commerce. Elle est accompagnée de Kitsune, le renard mystique qui lui sert de messager, il est régulièrement représenté à travers le sanctuaire avec la clef du grenier à riz dans la gueule.

La visite s'effectue sur une jolie randonnée, accompagnée par les milliers de torii, créant parfois de véritables tunnels, avec lesquels la lumière du soleil vient agréablement jouer. J'ai un peu craint le départ de la visite, tant il y avait de monde, mais on se rend vite compte que beaucoup de personnes s’arrêtent à mi-parcourt, et sur la deuxième moitié nous nous sommes parfois retrouvés seuls sur de courtes portions, le temps d'une photo.

Les inscriptions que l'on voit sur les torii ne sont pas des prières comme je l'avais initialement cru. En réalité, il s'agit du nom de la personne ou de la société qui a financé son édification ainsi que la date de pose (je reconnais que ça a un peu démystifié les lieux de l'apprendre)

Pour notre dernier jour sur Kyoto, nous partons sur le chemin de la philosophi.... Avant d'y aller nous faisons un petit détour par le Heian-jingu, sanctuaire shinto bâti en 1895 en l'honneur de l’empereur Kammu (737-806). A partir de 1940 l'empereur Komei (1831-1867), dernier empereur à avoir résidé à Kyoto, y fut également révéré, il devint alors l'une des divinités du sanctuaire aux côtés de l'empereur Kammu.

Chaque année un grand festival historique s'y déroule, le Jidai Matsuri, où de nombreux japonais viennent pour rendre hommage à ces deux figures fondatrices de la nation Japonaise et célébrer leur histoire.

Dès l'arrivée nous sommes saisis par l'immensité du torii qui marque son entrée. Avec ses 25m de haut il est l'un des plus grand du Japon.Nous pénètreons ensuite dans un grande cour, cernée de bâtiments, dont l'un d'eux abritait une jolie exposition de créations florales. Mais le plus intéressant pour moi reste son jardin, avec son étang et les ponts qui permettent de le traverser.

Nous avons commencé le chemin de la philosophie par le sud en démarrant par l'Eikan-do (ou Zenri-ji), temple de la branche Seizan de la secte japonaise bouddhiste Jōdo-shū (Terre pure), fondé en 863 par le moine Shinshō, élève de Kūkai. Bien que le temple soit surtout réputé l’automne pour ses érables, sa visite nous a beaucoup plu, de même que tous ses différents bâtiments (dont certains offrent une jolie vue sur Kyoto), ses élégants jardins sans oublier les diverses sculptures.

Le chemin de la philosophie est une allée piétonne bordée par un canal qui relie l'Eikan-do au pavillon d'argent. Le nom de la promenade remonte au début du XXe siècle où Le célèbre philosophe zen Kitarô Nishida (1870-1945) l'empruntait lors de sa méditation quotidienne pour rejoindre l'université de Kyoto, où il fonda l'école philosophique. La promenade est vraiment très agréable même si, une nouvelle fois, nous sommes un peu en avance sur les cerisiers. On retrouve le long du chemin quelques temples plus petits comme le Honen-in, quelques cafés ainsi que plusieurs petites boutiques très sympathiques ;c'est d'ailleurs dans l'une d'elle que j'ai trouvé ma veste de kimono (haori). ¨

Petit conseil: essayez les nikuman (petit pain garni de viande de porc)

Sur le trajet, nous avons fait une halte au Honen-in, charmant petit temple qui mérite le détour! Il est assez atypique car nous y avons trouvé une exposition contemporaine de peinture. L'endroit est assez restreint et se visite rapidement puisque son bâtiment principal n'est pas ouvert au public. Dommage car d'après ce que j'ai pu en lire il organise régulièrement des manifestations musicales.

Nous finissons le chemin de la philosophie au Ginkaku-ji, le pavillon d'argent, moins clinquant que le pavillon d'or mais la visite n'en ai pas moins intéressante. Érigé en 1482 par le shogun Ashikaga Yoshimasa (1436-1490), qui inquiet après 10 de guerre et une Kyoto dévastée décide d’ériger une villa dénommée Higashiyama-dono, le "Palais des montagnes de l’Est", qui survivrait à sa mort et aux siècles. A la base la villa devait être recouverte d'une fine couche d'argent afin de devenir le pendant du pavillon d'or et faire briller la ville, mais le shogun mourut en 1490 et le parement resta à l'état de projet avant de devenir légende. Elle gardera quand même le sobriquet de pavillon d'argent pour les japonais. Peu de temps après, le lieu fut transformé par l’école bouddhique zen Rinzai en temple, le Jishôji.

Beaucoup moins touristique que son homologue doré, la visite est plus zen; le travail réalisé sur sa "mer d'argent" (Ginshadan) constituée de sable blanc et de graviers est superbe! On y retrouve également un petit jardin de mousse, ainsi qu'une allée de bambous avec pour couronner le tout un joli point de vue.

Pour terminer cette bonne journée, nous continuons un peu après le pavillon d'argent, pour attaquer la randonnée du mont Daimonji (466m). Une bonne petite grimpette et une volée de marches plus tard, nous voilà contemplant la magnifique vallée de Kyoto; la vue est superbe et mérite bien un petit effort. Pour la descente nous choisissons un autre chemin, préférant redescendre à travers la forêt.

Après une belle journée ensoleillée sur Miyajima, nous reprenons le ferry en fin d'après-midi pour découvrir un peu Hiroshima (1200000 hab). Notre visite s'est surtout concentrée sur le parc du mémorial de la paix et de ses alentours. Nous y avons passé une nuit dans une auberge ("hostel Malika") pas vraiment mémorable, sinon par la petitesse de ses cabines, mais qui avait le mérite d'être bien située, ce qui nous a permis de poursuivre notre visite sur la journée du 27.

Hiroshima, pour nous néophytes du Japon, évoquait surtout les relents d'un passé dramatique, que nous n'avons pourtant pas connus. Mais en réalité, cette ville représente aujourd’hui bien plus que cela. Bien que les stigmates de ce terrible événement reste présent, elle est devenue un symbole de paix et de renouveau.

Cet événement c'est bien sûr "little boy", la bombe atomique qui le lundi 6 août 1945, à 8h15, explosa à 600 mètres d'altitude au dessus du cœur de la ville, tuant 75000 personnes sur le coup alors que la population de l'époque est de 320000 habitants. Ce bilan meurtrier augmentera au cours des mois suivants, des suites des radiations, jusqu'à une estimation de 140000 morts. 70% des bâtiments furent rasés par le souffle, ne laissant qu'un paysage calciné. Mais malgré cela, cette ville fondée à la fin du seizième siècle, se releva tel un phénix de ses cendres, pour promouvoir la paix, et devenir l'un des fer de lance de l'anti nucléaire.

C'est une visite qui m'a profondément ému et marqué, et que je recommande à tout voyageur, car si elle devenue une ville moderne tournée vers l'avenir , elle est aussi un rappel des conséquences de la guerre.

Le parc du mémorial de la paix, fut créé suite à la loi de reconstruction d'Hiroshima du 06 août 49. L'oeuvre de l'architecte Kenzo Tange, s'étend sur 122000 m, bien qu'il fût réaménagé pour les 50 ans de la comémoration de l'explosion. On y trouve des dizaines de monuments comme :

La fontaine aux prières.

Le cénotaphe du mémorial où figurent les noms des victimes,

La flamme de la paix allumée pour la 1ère fois en 1964 (et qui malheureusement était en rénovation pour notre visite)

On y trouve aussi le musée de la paix, mais nous avons choisis de faire l'impasse, le reste du parc étant déjà suffisamment chargé en émotion pour nous.

Le mémorial des enfants, où sont gravés les mots "Ceci est notre cri, ceci est notre prière, pour bâtir un monde de paix". Il est dédié à tous ces jeunes morts beaucoup trop tôt dans l'explosion ou plus tard des suites de maladies, et plus particulièrement à Sadako Sasaki (1943-1955); survivante de l'explosion alors qu'elle avait 2 ans, elle découvrit qu'elle souffrait d'une leucémie alors qu'elle n'avait que 12 ans, elle se donna alors pour objectif de réaliser 1000 origamis de grue afin que ses voeux se réalisent, comme dans la légende japonaise. Elle mourut sans que son souhait de retrouver la santé ne se réalise, mais ses camarades de classe organisèrent une collecte pour lui bâtir un monument. Depuis ces origamis sont devenus un symbole, et des enfants de tout le pays viennent déposer des millions des ces oiseaux en papier au pied du monument. C'est la statue de cette jeune fille qui orne le sommet du monument.

Le dôme de Genbaku, était à l'origine un hall d'exposition pour promouvoir l'industrie Japonaise, avec sa coupole qui se trouve à 25 m du sol. Il fut l'un des rare bâtiment ayant survécut au souffle de l'explosion. Pendant la reconstruction d'Hiroshima, les japonais décidèrent de le laisser en l'état pour devenir un mémorial du souvenir et de la paix. Je dois avouer que ce bâtiment dégage quelque chose de spécial et que je n'ai pas pu m'empêcher de me recueillir devant lui à la mémoire de tous ces disparus.

Suite à cette visite riche en émotion, nous sommes partis en direction du château d'Hiroshima, surnommé le château de la carpe, qui se trouve non loin. Érigé en 1590 par le daimyô Mori Terumoto (1553-1625) pour affirmer sa puissance sur la région; il fût complètement soufflé lors de l'explosion. Rebâtit en 1958, il sert aujourd'hui de musée et de point de vue sur la ville.

Toujours dans la même zone se trouve le Shukkei-en, jardin traditionnel japonnais, créé en 1620, pour le seigneur Asano Iwamatsu (1586-1632). Sa disposition est faite sur le modèle du jardin Xi Hu de la ville chinoise de Hangzhou. Shukkei signifie "vue serrée", en effet ils ont joué sur les perspectives pour représenter de grands panoramas sur de petites surfaces.

Ce parc ouvert au public en 1940, se trouvait seulement à quelques dizaines de mètres du "ground zero" et fût complètement ravager, de nombreux habitants vinrent y trouver refuge après l'explosion, cependant beaucoup n'y survécurent pas et y furent inhumés. On retrouve d'ailleurs quelques stèles le long du chemin, qui sont d'autant plus saisissantes qu'on ne s'y attend pas, tant le jardin est zen.

A partir d'Osaka, nous prenons le train pour passer la journée sur le parc de Nara. C'est un espace vert de plus de 500 hectares fondé en 1880, occupé par de nombreux temples, sanctuaires et musées, qui en font l'un des lieux les plus prisés des touristes au Japon. C'est également le lieux de villégiature de prés de 1400 shika (daim japonais) que la légende shintoïste élève au rôle de messagers terrestres des Kami (divinité). Ils évoluent librement dans le parc, sans crainte ni agressivité, nous faisant bien comprendre que c'est nous, touristes, qui sommes sur leur territoire et pas l'inverse.

Kofuku-ji, est un temple lié au clan Fujiwara mais c'est également l'un des principaux temples de la branche bouddhique Hosso, bien qu'il s'agisse plus d'un complexe aux vue du nombre de bâtiments; plusieurs sont d'ailleurs classés "trésor national du Japon", comme la pagode à 5 étages, seconde plus haute du pays, culminant à un peu plus de 50 mètres de haut. Bâti une première fois en 669 à Kyoto puis transféré en 710 à Nara, il fût au cours de son histoire mouvementée, détruit, brûlé, foudroyé mais à chaque fois rebâti, même s'il compte nettement moins de bâtiments qu'à son apogée.

Premier monument à l'entrée du parc, c'est une bonne entrée en matière, mais nous avons choisi de ne pas trop nous investir dans cette visite, même si le musée parait très intéressant, sur le papier tout du moins.

Kasuga taisha, "le sanctuaire aux lanternes", mausolée de la famille Fujiwara, est un sanctuaire assez atypique comparé à ceux que nous avons vu jusqu'ici; après une allée bordée de centaines de lanternes en pierre où les shika viennent prendre la pose, on découvre une série de bâtiments où d'autres lanternes, en bronze cette fois, sont suspendues un peu partout, donnant à l'ensemble l'aspect d'un décor de conte merveilleux.

Pour la petite histoire, l'arbre qui siège majestueusement dans la cour est un cèdre japonais qui aurait plus de 1000 ans, d'une circonférence de prés de 8 mètres pour une hauteur de 23 mètre.

Todai-ji, est un grand temple bouddhiste terminé en 751, il est surtout réputé pour son Bâtiment principal, le Daibutsuden (Hall du Grand Bouddha) qui héberge une immense statue d'un Bouddha assis de 15 mètres de haut, représentation du Vairocana (« le Tout rayonnant »), le Bouddha absolu.

Le Daibutsuden, fût jusqu'en 1998 le plus grand bâtiment en bois au monde. Il a été reconstruit suite à un incendie en 1692 mais "seulement" au 2/3 de sa taille, ce qui laisse imaginer la taille impressionnante qu'il devait avoir à l'origine.

A l'intérieur de celui-ci, on découvre donc, une statue de Bouddha de 15 mètres de haut (18 avec le socle) tout en bronze et pesant 250 tonnes. Selon la légende, elle fût coulée par 2 millions de japonnais, épuisant dans le même temps les réserves en métal du pays. Elle est accompagnée de 2 gardiens sculptés en bois, ainsi que de 2 Bodhisattvas en bois dorée.

Nous sommes venus à Nara pour voir ce temple et nous n'avons absolument pas été déçus! Les qualificatifs ne manquent pas pour le décrire: impressionnant, immense, magnifique.....

Nigatsu-do, temple faisant partie du Todai-ji, sa fondation daterait du milieu du VIIIe siècle. Le pavillon principale sur pilotis, fait parti des trésors nationaux du Japon. Bien que très beau, son intérêt principal, pour moi, réside surtout dans la vue qu'il offre sur la ville. Une promenade agréable un peu à l’écart du flot de touristes.

Yoshiki-en, petit jardin très agréable, très peu fréquenté, qui clôture très bien notre visite de Nara et qui a la particularité d'être gratuit pour les étrangers sur présentation du passeport.

Après un départ quelque peu anarchique de Koyasan, en cause des bus assez rare et un train que nous avons pris à la dernière seconde grâce à la gentillesse du chef de gare, nous voilà partis pour 6 longues heures de trajet pour rentrer sur Asakusa. Nous n'y faisons qu'un bref passage, avant de nous diriger dans un premier temps vers le parc de Ueno, histoire d'assister au sakura ohanami (littéralement "la contemplation des fleurs de cerisiers). C'est une fête très célébrée à travers tout le Japon, les familles et les amis, pique-niquant dans les parcs sur des bâches bleues où ils restent souvent la journée, buvant bière et saké aux pieds des cerisiers.

Nous continuons un peu plus loin vers le quartier de Nippori car j'ai lu qu'il y a un très joli spot à sakura situé juste à coté du cimetière de Yanaka

Pour notre dernière soirée, retour à Ueno avec un petit resto super typique. Puis ce sera le départ de ce pays qui nous a enchanté, émerveillé... Seul un sentiment persiste: celui d'inachevé. En espérant pouvoir vite y retourner histoire de parachever cette découverte.