2022-Sur les chemins de St Jacques de Compostelle

« Les seules pensées valables viennent en marchant » écrivait Nietzsche. Rousseau, lui, n’est pas le premier à établir un lien entre la marche et la bonne pensée ; Platon et Aristote philosophaient en marchant, ils sont tous d'illustres personnages à réfléchir à ce que marcher veut dire. Valeur romantique, valeur philosophique, valeur politique, valeur religieuse ou aucune valeur particulière la marche nous rend plus proches de la nature, de l’authentique ; quelques pas et elle nous fait tout de suite éprouver un bien-être, un pur sentiment de bonheur ; qui plus est, elle peut même nous rendre libres. Le marcheur connaît la liberté. Il peut choisir ses chemins, ses pensées seront stimulées, ses sens se maintiendront en éveil, ses ressentis adoucis et le corps suivra le même chemin. Plus celui-ci sera tortueux, plus l'éveil sera grand.

Marcher, faire une pause, manger, penser, observer, boire de l’eau d'un ruisseau bienvenu ou d'une fontaine jaillissante, la nature s'offre à nous pour notre pur plaisir. Il suffira de gouter ce qui se présente au passage.

L'ivresse des chemins ou ivresse du corps, tout se confond malgré la fatigue, la côte escarpée, le poids du sac, la pluie battante, le vent cinglant, la neige piquante. Une petite halte et l'esprit recharge en énergie le corps fourbu, fait disparaître la fatigue, chasse les douleurs, les ampoules, les courbatures, le poids du sac, un vrai petit miracle. Une brève halte et tout reprend, tout se remet en place, le corps à nouveau prêt peut repartir, boosté il consomme cette énergie venue de l'intérieur. Quelques minutes ont suffi. On marche vers quelque chose de nouveau, d'imaginaire, de fantasmé. Au bout d’un moment, on a le sentiment d’être parti pour toujours, plus rien ne nous arrête.

Pourquoi l’interrompre, pourquoi ne pas continuer ? Vers quoi ? Vers qui ? Vers où ? Je n'en sais rien. Je marche on verra bien.

Depuis des semaines trottent dans ma tête des images du matériel à emporter. Au fil du temps j'ai testé différents produits, essayé des recommandations et même usé des accessoires avant de partir. Tout cela tient dans deux mètres carrés. Le dernier pesage ne dépasse pas huit kilos, je parle bien de ce que j'aurai sur le dos, pas les chaussures, pas les vêtements de marche portés sur moi, il faut rajouter un peu de bouffe et de l'eau, disons deux kilos supplémentaires.

Pour la bouffe, le minimum jusqu'à Le Puy puisque nous serons Guylaine et moi soit en gîte, soit en chambre d'hôtes soit à l'hôtel, le grand luxe. Après Le Puy, seul je poursuivrai. J'ai opté pour les nuits sous la tente voire à la belle étoile lorsque le temps le permettra, plus proche de la nature et des étoiles, moins à la merci des fanfares sonores des pèlerins endormis, plus loin des punaises de lit, une équipe à moi tout seul. J'aurai comme seul compagnon sonore le souffle de la nuit, comme horizon les ombres mouvantes de la forêt et les senteurs d'un printemps déjà installé.

Sur la photo il manque le téléphone (pas d'appareil photos, trop lourd), de l'argent, la VISA, le savon, la brosse à dents et quelques petits ustensiles, je compte bien me laver au fil des opportunités et de temps en temps loger dans le dur (logement jacquaire, couvent, monastère, hôtel) afin de redevenir présentable pour ne pas épouvanter les pèlerins ou pèlerines rencontrés lors d'une petite halte bien méritée ou par les lois du hasard, même si le hasard n'existe pas. Le chemin je l'ai découpé en plusieurs tronçons inégaux en longueur mais avec une certaine logique de progression.

J'intitulerai le parcours Pizay - Le Puy (185 km) Saison 1. Nous serons deux avec des étapes allant de 14,5 km à 27 kilomètres. Guylaine était partie il y a quelques années de Le Puy, ce périple lui permet de rajouter un tronçon à celui déjà réalisé. En juin, elle poursuivra son avancée vers Saint Jean Pied de Port pendant ce temps je foulerai les rues d'Oviedo en Espagne ou la campagne asturienne.

La Saison 2 de Le Puy jusqu'à Roncevaux (Via Podiensis -GR 65 - 782 km), partie française, fréquentée, classique, l'Aubrac magnifique, Conques légendaire. En fait je vais jusqu'à Roncevaux juste pour voir là où au retour d’une expédition contre les Maures d’Espagne, Charlemagne qui avait imprudemment divisé son armée dans le passage des Pyrénées, fut attaqué par les Basques, qui massacrèrent complètement son arrière-garde engagée dans la vallée de Roncevaux. En fait, arrivé à Saint Jean Pied de Port je ferai juste un aller-retour à Roncevaux (Roncesvalles), deux jours et trois mille sept cents mètres de dénivelés quand même !

La Saison 3 plus courte (86 km) partira de Saint Jean Pied de Port jusqu'à Irun (Espagne), peu fréquentée, pittoresque elle m'écartera progressivement de la horde de pèlerins du Camino Francès, je remonterai vers le nord-ouest pour rejoindre l'océan et son lot d'incertitudes climatiques.

La Saison 4, la plus longue (Camino del Norte - 812 km) m'amènera à Saint Jean de Compostelle (Santiago de Compostela). Je prévois averse, grêle, crachin, orage dans un paysage grandiose avec comme horizon à tribord le Golfe de Gascogne et les Asturies à bâbord. Le chemin suivra la côte très verte lavée par les averses fréquentes et quelquefois séchées par les vents frais du Golfe de Gascogne.

La Saison 5 achèvera mon périple de Santiago de Compostela jusqu'à Muxià (un peu après Cabo Fisterra) longue de 118 km, longe côte uniquement, le bout du bout de l'Espagne. Une tradition récente veut que, le soir venu, arrivé à ce cap, les pèlerins brûlent ou laissent en offrande leurs vêtements ou leurs chaussures. Je pense que je jetterai simplement un regard émerveillé sur le coucher du soleil flamboyant, je brûlerai d'envie de me reposer et je saluerai la providence de m'avoir permis d'être ici et maintenant sur ce lieu mythique.

La Saison 6, retour au bercail par les moyens les moins polluants possibles : bus et train, le temps de digérer ces quatre-vingt-deux jours de bouts de vie nomade et d'abandon à soi-même.

Jeudi 1er avril, départ vers 9 heures de Pizay. Ultreïa !

Je viens de quitter la salle télé, il faut se rendre à l'évidence ça démarre mal. J'ai écrit ce que vous venez de lire il y a quelques jours avant l'allocution de notre cher Président. J'ai parcouru les réseaux sociaux et particulièrement les groupes Compostelle et ils sont nombreux : il va falloir décaler. De combien de jours ? Trop tôt pour le dire.

Ce qui est certain, pas de départ pour le 1er avril de Pizay. Non ce n'est pas un poisson d'avril, c'est encore une mauvaise blague de ce satané virus qui nous a déjà fait le coup l'année dernière pour notre voyage en Chine qui s'est finalement terminé en Thaïlande.

Je vous salue toutes et tous en vous disant : "Ultreïa".

Ultreïa est une expression de joie du Moyen Âge, principalement liée au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. La vraie interjection semble être « E ultreïa, E susseïa » qui signifie « Plus loin, allons! Plus haut, allons! ».

Bon je vous dis : "Salut et à plus !". C'est plus simple. Je publierai dans quelques jours mes intentions et le nouveau projet jacquaire un peu remanié. Je ne recule que pour mieux marcher.

Lundi 4 avril 2022

Départ à 9h00 - Arrivée à 16h30

Distance parcourue : 29 kilomètres

Temps : 7h30

Le soleil pointe ses premiers rayons matinaux sur notre maison encore couverte de gelée nocturne. Je referme la porte derrière moi, un dernier coup d'œil aux alentours et nous voilà partis pour ce périple jacquaire. Le temps frais et sec nous accompagnera toute la journée jusqu'à Lyon, la météo de la semaine sera plus mitigée d'après les prévisions annoncées hier au soir. Pour le premier jour nous évitons la dépression du week-end où le froid, la neige et le vent ont changé en moins de vingt-quatre heures le paysage pizolan.

Nous faisons une variante dès le départ , nous prenons notre chemin habituel pour rejoindre Montluel, première étape de passage. Nous voulons éviter la trace officielle du chemin de Compostelle car elle passe par un vallon ombragé et certainement très boueux vu les conditions climatiques du week-end. Nous traversons un plateau agricole inondé de colza et de pesticides avant de descendre directement vers Dagneux puis Montluel. Le soleil nous réchauffe lentement mais nous gardons nos doudounes et nos gants pour se protéger d'un petit vent glacial.

Sur ce désert venté, nous croisons quelques marcheurs solitaires avec qui nous échangeons les premiers bonjours et salutations matinales.

Montluel, un lundi matin c'est le désert. Le bourg traversé rapidement s'éloigne lorsque nous prenons notre première montée vers un autre plateau ou plutôt un versant de plateau. Le chemin suit la vallée où coule le Rhône, long fleuve déjà tranquille pour arroser vingt kilomètres plus loin Lyon. Le sentier domine les villages de Beynost, de Miribel avec une vue panoramique sur les premiers faubourgs de la ville au club olympique.

Il est douze heures trente, nous décidons de déjeuner sur la place de la République à Miribel : un sandwich, un peu de fromage, un fruit sont vite avalés sous le regard bienfaiteur de la Vierge du Mas Rillier.

Plus connue sous le nom de "La Madone", elle est la fierté des habitants de Miribel.

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur a été construite en 1938 sur les ruines du vieux château de Miribel. Une statue en hommage à la vierge Marie, à l'initiative du père Thomas, alors curé de la paroisse du Mas-Rillier.

Au début du XXème siècle, la Madone a été le lieu d'importants pèlerinages.

Avec ses 33 m de hauteur, cette statue monumentale offre une vue imprenable sur la plaine de l'Ain et est la plus haute statue religieuse de France...

Nous profitons de la civilisation pour aller prendre un café dans le seul bar ouvert du coin. Décidément le lundi c'est la dèche dans le coin.

A partir de là nous ne quitterons plus le chemin de halage du Rhône jusqu'à Lyon. Le sentier ne présente aucune difficulté mais dix kilomètres de ligne quasi droite c'est long et ennuyeux. Par contre sur le parcours quelques artistes armés d'aérosols de peinture ont illuminés les piles du pont de l'autoroute reliant Lyon à Paris.

Enfin à Lyon ! Nous longeons les quais ensoleillés et noirs de monde, nos jambes commencent à se faire lourdes et douloureuses et nous avons hâte de rejoindre l'église de Saint Nizier dans la presqu'île pour faire tamponner nos crédenciales encore vierges.

Nous déposons nos sacs à dos dans la nef de l'église et sans tarder j'ouvre mon sac pour dénicher mon pass' pèlerin, récupère celui de Guylaine et me dirige vers le guichet religieux où deux laïques me questionnent sur notre aventure.

Nous sommes arrivés juste à temps car dix minutes plus tard l'église fermait ses portes. Pas eu le temps de se reposer un peu, qu'à cela ne tienne nous nous précipitons dans un café très bio proche de l'église.

Nous nous délectons d'un chocolat crémeux assis sur des fauteuils douillets. Notre première journée s'achève chez Lucas à Villeurbanne où nous nous rendons en métro et tramway en pleine heure de pointe avec nos sacs encombrants et nos jambes fatiguées.

Demain l'étape de vingt kilomètres sera plus tranquille, nous traverserons Lyon en passant par Fourvière et nous serons hébergés par des hôtes jacquaires mais c'est une autre histoire.

Date : mercredi 6 avril 2022

Heure départ : 8h15 - Arrivée : 14h45

Distance : 20 kilomètres

Arrivée à Saint Symphorien sur Coise (42)

Le lever démarre à six heures quarante-cinq car nos hôtes travaillent cela nous convient parfaitement car c'est plutôt dans nos habitudes de nous lever tôt.

Nous prenons le petit-déjeuner autour d'une table bien garnie et un feu de poêle projetant sur les murs une farandole de silhouettes féeriques, ce qui ajoute un charme supplémentaire à l'ambiance matutinale.

Évidemment nous échangeons encore quelques paroles et impressions entre deux tartines à la confiture de citron avant de se quitter et nous donner rendez-vous pour une prochaine fois.

Compostelle c'est cela, des rencontres vivifiantes, des échanges simples et des projections rassurantes.

Huit heures quinze nous quittons Nathalie pour affronter cette nouvelle étape, direction le mini supermarché local.

Aujourd'hui nous ne nous laisserons pas surprendre par le manque de ravitaillement de midi aussi nous faisons un petit passage par Vival. Pour notre déjeuner nous choisissons une salade de riz au thon, olives et citron, pour le dessert une banane. C'est bien suffisant. Hier nous avions abusés, pain, jambon, gâteau, bière, yaourt noix de coco. Bilan : après-midi ballonnés, digestion difficile, il faut marcher léger dans tous les sens du terme.

Nous quittons Thurins en prenant la direction de Rontalon en passant par les vergers fleuries, l'air y est frais mais agréable. L'odeur de pesticides ou autres phytosanitaires diaboliques empeste l'espace et ne nous rassure pas car en pleine montée nos poumons doivent absorber de grandes quantités d'air et d'oxygène pour compenser l'effort dû à la pente raide. Hier soir nous avons évoqué le sujet : peu de bio à Thurins. Quand verrons-nous les choses changer dans le bon sens ? Une des solutions c'est la prise de conscience du consommateur, il ne faut pas désespérer ça viendra un jour, peut-être ?

Les pêchers et abricotiers en fleurs colorent comme un tableau en pointillisme le paysage grisonnant de ce matin. La nature est belle même dans un décor faisant penser au Parlement de Londres dans le brouillard peint par Monet. En longeant ces fruitiers je constate qu'ils font tous une grimace avec leurs branches torturées, noueuses et rabaissées pour faciliter la cueillette ainsi faciliter le travail de l'homme. Nous plions la nature selon notre bon vouloir pour en faire notre serviteur docile. Jusqu'au jour où....?

Chance, aujourd'hui nous aurons majoritairement des chemins bien larges et des paysages changeants, des vallons verdoyants et des restes d'inoffensifs névés de la tornade du week-end dernier. Nous grimpons tranquillement la colline pour changer de vallée. Notre guide nous fait découvrir que nous traversons la ligne de partage des eaux. Derrière nous c'est la méditerranée et devant nous c'est l'atlantique.

La montée s'annonce longue car une suite de petits vallons s'enchaînent avant d'atteindre le point culminant vers 850 mètres d'altitude. Des restes de plaques de neige agonisent de-ci delà ce qui m'obligent à valser d'un côté de l'autre du sentier. J'ai opté pour la marche avec des sandales de randonnée d'où la contrainte de bien regarder où l'on met ses pieds.

Mais ceci a aussi l'avantage de bien réfléchir avant de poser son pied à terre à chaque pas ; d'être en quelque sorte en pleine conscience de marche, plutôt que de rêvasser à des situations improbables sans se soucier du chemin. L'autre avantage est que les sandales me serrent moins le pied droit, diminuant la douleur métatarsienne bien installée depuis une semaine. Pour améliorer la situation algique Guylaine me suggère de bien inspirer et ensuite de bien expirer en se concentrant sur le point douloureux. Ça ne marche pas à tous les coups mais ça marche quand même.

Le point culminant se franchi dans la fraîcheur, il n'est pas loin de midi et nous souhaitons trouver un coin abrité pour pique-niquer et profiter de ce paysage bucolique qui a chaviré dans l'élevage. Des vaches, des vaches et encore des vaches mais au moins elles ne sont pas phytosanisées, du moins nous le souhaitons pour elles et pour nous aussi. L'herbe encore un peu courte paraît très verte et très dense, les bovidés y paissent, toutes alignées au cordeau et dans le même sens. Entre parenthèse, nous n'avons toujours pas élucider ce mystère bovin : pourquoi les vaches paissent-elles souvent toutes dans le même sens ?

Plus nous approchons de Saint Symphorien sur Coise plus le temps devient clair voire même un peu ensoleillé. Depuis notre départ lundi, pas de pluie, du soleil lundi, de la grisaille mardi et mi grisaille mi soleil aujourd'hui. Aurons-nous cette chance longtemps ?

Devant nous s'offre un panorama laiteux sur les monts du Forez et les collines à peine visibles de la Haute-Loire. Notre bourg d'étape du jour apparaît à l'avant-plan de ce paysage flouté à l'arrière plan par la brume humide d'une météo incertaine. Un soleil timide salue notre arrivée, il est quatorze heures quarante-cinq nous campons sur la place du marché de Saint Symphorien sur Coise à la recherche de la mairie. Ce soir nous logerons dans le gîte communal à dix euros par personne.

Saint Symphorien sur Coise est le village natal de la grand-mère de Lamartine, ce poète qui a écrit quelques vers sur la grotte de Saint-André de la Roche mon village d'enfance. Marie Gavault y est née en 1737, grand-mère et marraine d'Alphonse de Lamartine. Elle fut nommée préceptrice du jeune Louis Philippe, dernier roi des français en 1830.

Je continue de faire mon Stéphane Bern car j'ai l'envie de vous conter une curieuse coutume qui se déroulait dans ce village pour les fêtes de l'Ascension dans les années 1400. En effet, en 1408 la Charte signée par le Chapitre de Lyon accordait aux habitants du village d'élire un roi. Choisi parmi les jeunes hommes, celui-ci régnait durant trois jours depuis le jour de la fête de Saint Symphorien, le 22 août jusqu'à la Saint Barthélémy, le 24 août. Ce roi éphémère rendait la justice exceptée pour les crimes méritants des peines corporelles. Ce privilège a perduré jusqu'en 1667. On n'oserai pas instaurer une telle coutume de nos jours. Ils avaient bien du courage et surtout de la confiance envers la jeunesse.

Bon laissons les us et coutumes de côté, ce soir ça sera pizza commandée au bouiboui de la rue principale qui sera dégustée dans la salle réfectoire. On peut le dire nous sommes comme une reine et un roi dans ce gîte mais nous ne rendons pas la justice.

Date : 8 avril 2022

Départ : 8h30 - Arrivée : 15h30

Distance : 26.5 kilomètres

Étape à Saint-Georges Haute-Ville (42)

Aujourd'hui nous aborderons certainement l'étape la plus plate du périple. De Saint-Galmier à Saint-Georges Haute-Ville du plat, de la morne plaine entre les collines verdoyantes des monts du lyonnais et les collines fleuries des monts du Forez.

Nous abandonnons Pascale notre hôtesse jacquaire vers huit heures quinze après un petit-déjeuner correct. Nous sommes habitués depuis le départ aux pains au chocolat et croissants, ce matin c'était pain frais, c'est mieux pour la santé mais pas pour aborder la platitude du relief qui nous attend.

Petit tour à la boulangerie pour du pain au maïs, nos bâtons à chaque main pour un autre petit tour à la source Badoit.

Nous rencontrons un baldomérien curieux (habitant de Saint-Galmier) s'affairant à remplir ses bouteilles de ce champagne sans alcool. Vu notre accoutrement pesant sur le dos,il nous questionne sur notre étape du jour, d'où l'on vient, où l'on va et nous avoue son manque de courage pour entreprendre ce long pèlerinage.

Nous laissons dès le départ le chemin officiel pour une variante depuis le kiosque de la source Badoit. Ce détour nous oblige à suivre la Coise, petite rivière paisible et silencieuse se jetant quelques kilomètres plus loin dans la Loire. Cette circonvolution nous détourne la traversée dans la zone industrielle de la ville à bulles pour emprunter une nature plus sauvage au bord de cet affluent pantouflard désormais troublé par un limon jaunâtre d'une origine inconnue.

Nous serpentons près d'un jardin partagé ou ouvrier, très bien agencé et déjà semé, puis d'une école de poneys déserte, nous contournons une station d'épuration nauséabonde et enfin nous traversons la Coise. Cette rivière a alimenté plus d'une cinquantaine de moulins jusqu'au début du XIX siècle, nous n'en verrons aucun sur notre parcours.

Plus de balisage par contre une forêt dense et une multitude de départ de sentiers non balisés s'offrent au choix du hasard. Comme nous nous sommes un peu éloignés de la trace officielle mon cadran de montre sur lequel le tracé s'inscrit n'affiche plus aucune information. Bref, on est paumé. Retour en arrière : beaucoup trop long. Il nous faut donc suivre mon instinct mais aujourd'hui mon instinct est en berne. Je repère le nord avec la boussole de ma montre pour pouvoir se diriger ensuite vers le sud-ouest car le chemin à suivre suit cette direction. La forêt bien boisée et impénétrable se transforme en labyrinthe diabolique, des chemins par-ci des chemins par-là, pas de coquille ou d'indications sommaires. Ma crainte dans ce type de situation est de tourner en rond. Finalement au hasard d'un carrefour une marque avec la coquille apparaît sur un arbre, puis une autre suivra puis une autre, le chemin de la variante est enfin balisé. Le tracé sur ma montre apparaît à nouveau, nous ne serons pas obligés d'utiliser nos fusée de détresse. Non c'est une blague je les ai oubliées ! (blague à nouveau).

La plaisanterie nous a coûté deux kilomètres de plus mais le décor fut sauvage et varié. Les variantes peuvent avoir de l'intérêt à condition que le balisage soit correct. Visiblement ce n'est pas le cas de celui-ci : dommage !

Devant cette platitude le sentier contourne les champs de blé encore jeune, les étendues de luzerne bien grasse ou les propriétés fermières en pleine activité.

Au détour d'un croisement une famille cochonou se délasse paisiblement sur un parterre terreux sans se soucier de notre passage.

La plaine nous semble interminable, derrière nous les monts du lyonnais s'éloignent trop lentement et devant nous les monts du Forez nous donnent l'impression de reculer. Nous franchissons le pont où coule sans remous la Loire, troisième fleuve franchi après la Saône et le Rhône il y a seulement quelques jours.

Un énorme nuage noir nous suit depuis ce matin mais pour l'instant il retient son éternuement. Le vent latéral violent sèche nos lèvres et nous oblige à maintenir une posture déséquilibrée accentuée par le poids et le volume des sacs à dos.

Onze heures trente dans le village de Craintilleux nous optons pour une pause déjeuner dans un bar où la gérante nous autorise gentiment à faire du hors sac pour nous. Nous consommons bien sûr quelques boissons, échangeons des mercis aux "bon appétit !" lancés par les piliers de comptoir. Les gens sont très gentils et serviables particulièrement avec nous. C'est cela aussi Compostelle.

Les kilomètres défilent, nous avançons en silence en lutte contre le vent, les collines des monts du Forez ne sont plus qu'à une portée de jambes. Nous sommes au vingt-quatrième kilomètres dans le centre de Saint-Romain le Puy. L'église prieurale est un des jalons de l'art roman forézien. Son architecture des environs de l'an mil est à la charnière de l'art carolingien et de l'art roman. Singulier et énigmatique, le prieuré couronne le sommet d'un cône basaltique de 80 mètres. Cet édifice domine la plaine et ses hommes par un panorama exceptionnel, il donne aussi cette impression vertigineuse de toucher le ciel dans la journée et probablement de caresser les étoiles la nuit.

Quinze heures trente, notre étape du jour est maintenant derrière nous. La secrétaire de mairie nous montre le gîte. Nous prenons nos aises, contents de laisser derrière nous l'uniformité du relief de la plaine du Forez et le vent desséchant. Nous sommes à moins de quatre-vingt kilomètres du Puy en Velay, demain nous grimperons les collines de la Haute-Loire nous pourrons voir ainsi cette plaine décrite par Émile Verhaeren :"C'est la plaine, la plaine blême, interminablement, toujours la même."

Plaine quand tu nous tiens.

Date : dimanche 10 avril 2022

Heure de départ : 8h10 - Arrivée : 15h10

Distance : 24.67 kilomètres

Étape à Theux (43)

La Haute-Loire sera le quatrième département du périple et non des moindres puisqu'il a le privilège d'être le lieu mythique du grand départ du chemin de Compostelle. La nuit dans le gîte de La Chapelle en Lafaye fut agitée à cause de la chaleur dégagée par les radiateurs que nous ne pouvions pas régler. Des panneaux sur tous les murs indiquait : "Pas toucher".

Petit-déjeuner pris avec nos portions achetées la veille à l'épicerie associative du village, nous laissons ce gîte malgré tout confortable pour une première montée au village de Montarcher distant d'un kilomètre.

Le froid vif, le thermomètre affiche moins trois degrés, pique nos joues encore rouge de l'ambiance suffocante du dortoir.

Le ciel lumineux s'étale devant nous à perte de vue faisant un beau contraste avec les forêts de sapins de la campagne forézienne. Le chemin saupoudré de la rosée encore gelée monte tranquillement vers l'église du premier village, Montarcher. Petit bourg du haut Forez médiéval, de caractère il perche à 1162 mètres. Super en été, gla-gla en hiver.

A partir de ce lieu haut perché nous ne ferons que descendre. D'abord sur une route goudronnée peu fréquentée puis sur des pistes forestières larges où s'étale de part et d'autre la campagne magnifiée par un soleil rayonnant et bienfaiteur. On peut dire que c'est le type de pistes idéales pour marcher et papoter en même temps. C'est aussi le type de pistes que l'on voit souvent sur les guides de Compostelle ou de randonnée où tout semble facile et où l'on voit des pèlerins de dos avec leur bardas pesant sur leurs épaules. J'aimerai bien les voir de face ces pèlerins pour m'assurer du caractère facile de ce type de sentier.

La première halte se fera à Usson en Forez car aujourd'hui c'est le jour du marché, autant acheter local même si ce n'est pas forcément bio.

Onze heures trente, nous voilà dans le centre du village à faire nos emplettes et à chercher un lieu abrité et ensoleillé pour pique-niquer. En ce début de mois d'avril le marché est loin d'être pris d'assaut comme nous avions pu le constater l'été dernier lorsque nous avions profité de quelques jours de vacances champêtres dans la région.

Douze heures, il nous tarde d'aller boire un café et un thé chaud au bistrot du marché bondé d'électeurs bavards et ambiancé par une musique assourdissante qui pourrait faire fuir n'importe quel pèlerin à condition qu'il ne soit pas au bout du rouleau. Tant pis pour le tam-tam fracassant nous boirons nos boissons chaudes comme si de rien n'était.

Douze heures trente-cinq nous quittons ce temple du bruit assommant et de l'agitation post-électorale pour retrouver en moins de quinze minutes l'atmosphère sereine et apaisante de la cambrousse forézienne. Après quelques pas il me vient la question du jour : "Et si au bout de quatre-vingt jours de marche je n'arrive plus à supporter aucun bruit.". Je serai bien embêté. Finalement est-ce vraiment bien sain de marcher ainsi ?

Quatorze heures trente, après un épisode plat et champêtre en plein cagnard, nous entamons une descente vers Pontempeyrat. Ce village a une particularité singulière, il est à la fois à cheval sur deux départements Loire et Haute-Loire et deux régions Auvergne et Rhône-Alpes qui aujourd'hui n'en font plus qu'une. Pontempeyrat compte une douzaine d'habitants permanents côté Loire, le double côté Haute-Loire.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.

Nous faisons une halte sur la frontière Loire et Haute-Loire du village pour ne pas froisser les uns ou les autres et aussi pour appeler nos hôtes du jour : Rose et Gaby.

Après quelques explications au téléphone et une belle grimpette sur la colline au-dessus de ce village aux multiples facettes régionales nous apercevons la maison isolée et coquette des accueillants jacquaires.

Rose et Gaby, couple octogénaire super sympathique, ils nous reçoivent superbement. Je crois qu'on va être bien chez eux.

Nous sommes chanceux, tout le dortoir pour nous deux, douches et toilettes privées, le grand luxe. Le grand dortoir compte pas moins d'une bonne dizaine de couchages, j'imagine lorsqu'il déborde de pèlerins dégoulinant de sueur charriant avec eux la flagrance de l'effort physique et mental, l'ambiance doit être différente.

Huit heures pétantes départ, le vent toujours au rendez-vous, nous prenons le chemin vers le Puy en Velay pour dix-huit kilomètres de campagne séchée par ce foutu vent du sud.

Nous avançons d'un bon pas, sans doute l'envie d'arriver est plus forte aujourd'hui car nous avons quelques emplettes à faire. Finalement cette première "saison" de Pizay à le Puy en Velay m'aura permis d'ajuster les éléments de mon sac. Je me débarrasse de mes chaussures fermées, les sandales me conviennent parfaitement car mon pied droit semble être moins souffrant. Je dois aussi acheter un pantalon hyper léger pour l'après étape, me procurer le "Miam-miam Dodo", guide indispensable des hébergements et ravitaillement le long du parcours.

Le sentier suit une vallée bordée de résineux. Les troncs des sapins découpés gisent ça et là témoins d'une grande activité de coupe qui défigure le paysage. Un mal sans doute nécessaire.

Ce matin au gîte Jean-Jacques l'alsacien et Rodolfo l'italien nous ont quitté juste au moment où nous démarrions notre petit-déjeuner. Nous les retrouvons à Saint-Paulien, petit bourg à cinq kilomètres du départ. Seul attrait de ce village son église imposante en plein dans un tournant de la départementale qui traverse le village.

Nous reprenons le sentier pèlerin avec ce satané vent tantôt de face tantôt latéral. Nous ne sommes pas bien à plaindre car partis lundi dernier nous n'avons pas eu une seule goutte de pluie.

Le camino traverse des prés balayés par les rafales de vent, nous voyons au loin une grande antenne qui doit certainement signifié que la ville du Puy en Velay se situe à proximité. Au loin se dessine aussi une énorme forteresse sur un piton rocheux dominant le village en contrebas et toute la plaine ventée. Au fur et à mesure, la forteresse devient plus réelle et surdimensionnée, nous allons nous en rendre compte car le chemin de Compostelle passe par cet édifice impressionnant. Il s'agit en fait du village de Polignac où se dresse la forteresse qui a inspiré et séduit de célèbres visiteurs : George Sand y situe l’action d’un de ses romans, le marquis de Villemer, et Prosper Mérimée, premier inspecteur des monuments historiques, le classe dés 1840.

Nous profitons de ce lieu par une petite pause boisson dans le café de la place principale du village où nos deux compères de la veille s'extrayaient de l'église. Nous échangeons quelques paroles avant de reprendre le chemin.

Il nous reste cinq kilomètres à parcourir, nous devrions être arrivés vers douze heures trente environ.

De Polignac, nous ne pouvons pas apercevoir la ville étape du jour, une colline très pentue se présente devant nous. Nos jambes bien rodées nous hissent sans trop d'effort au sommet de la colline où enfin nous apercevons la ville de la fin de la saison un qui je le rappelle pour ceux qui n'ont pas lu le premier blog va de Pizay à le Puy en Velay, la saison 2 du Puy à Saint-Jean Pied de Port, saison 3 de Saint-Jean à Hendaye, saison 4 de Hendaye à Saint-Jacques de Compostelle et saison 5 de Saint-Jacques à Cabo Fisterra et Muxia.

Douze heures quarante-cinq nous sommes attablés à la pizzeria proche de l'hôtel réservé dans le centre de la ville proche du chemin et de la gare.

Nous passerons l'après-midi à faire nos emplettes, faire faire le mythique tampon sur notre crédenciale, nous visiterons évidemment la cathédrale, le musée du camino. A dix-sept heures trente nous nous rendons à l'accueil pèlerin où un petit verre de sirop de verveine (obligatoire) ou du kir est servi aux futurs marcheurs jacquaires. Cette petite rencontre entre pèlerin permet aussi d'échanger et de faire connaissance et même d'esquisser quelques mots d'anglais pour aider les marcheurs étrangers en galère d'information.

Je laisse la main à Guylaine.

Bonsoir à toutes et tous et merci de nous avoir accompagnés ces quelques jours par votre lecture,vos commentaires ou vos pensées.

Ce fut une belle semaine de marche, de rencontres, d'émotions et de vie proche de la nature. J ai bien sûr le cœur serré de laisser Elio poursuivre seul le chemin mais tellement contente pour lui qu'il puisse vivre cette expérience. Je suis heureuse de rentrer, de vous retrouver et de vivre mes quelques semaines de conclusion professionnelle, un peu moins fan des corvées comme la pelouse ou la déclaration d'impôts que je n ai pas l'habitude de me coltiner... Ce sera aussi une expérience nouvelle !

Début juin je reprendrai mon chemin en compagnie d' Alexia jusqu'à Roncevaux donc retour dans la réalité avant une nouvelle aventure.

Date : jeudi 14 avril 2022

Heure de départ : 8h50 - Arrivée : 15h00

Distance : 19 kilomètres

Étape à Saugues (Haute-Loire)

La nuit s'est déroulée à merveille, j'ai dormi quasiment dix heures depuis l'extinction des feux hier au soir.

Sept heures quinze, debout et quasi prêt pour le petit-déjeuner pris au rez-de-chaussée du bar. Hier le gérant avait égaré le tampon, les quatre pèlerins moi compris étions avec notre crédenciale pour le tampon rédempteur.

Bonne ambiance au petit-déjeuner servi à la même table pour tous, nous nous connaissions de la veille. Andréa et moi nous passons pour beep-beep runner car les deux autres pèlerins attablés marchent seulement dix kilomètres par jour. Sur le chemin chacun adapte son rythme à son envie ou ses possibilités.

Huit heures cinquante, départ et ça démarre fort, pente raide qui s'adoucit après le premier kilomètre. L'étape du jour sera courte mais je pense plutôt sportive. Le sentier prend des allures de ballade champêtre tranquille dans un paysage encore embrouillé de bancs de brouillard sur les hauteurs. Déjà se dessine un relief escarpé où l'on peut apercevoir sans le moindre doute les coulées de laves témoignage implacable d'une région volcanique même si nous ne sommes qu'au début du Massif Central.

En peu de temps, après la dissipation de la brume matinale, apparaît, sur un beau rocher, Rochegude, petit hameau coiffé d'une superbe chapelle et des restes d'une tour médiévale totalement en ruine.

Nous prenons le temps de grimper jusqu'à la chapelle et d'échanger avec un maçon habilitant une vieille ferme avec des pierres volcaniques locales, une pure merveille. Le hameau semble revivre car la plupart des bâtisses semblent totalement rénovées tout en conservant l'âme du lieu autrefois très peuplé. L'étymologie du lieu ne peut pas prêter à interprétation, celle de Rochegude est claire, elle correspond à la caractéristique du lieu (roche aiguë, pointue, acérée).

A partir de ce lieu rempli de beauté simple, nous entamons déjà la descente vers Monistrol d'Allier. Le chemin prend une allure de toboggan tellement la pente raide nous oblige à ressortir nos bâtons pour ne pas perdre l'équilibre

La journée s'annonce absolument parfaite pour une marche de dix-neuf kilomètres, petite fraîcheur le matin avec un réchauffement progressif au fil du temps. Le sous-bois nous protège des rayons lumineux déjà intenses du soleil. Onzième jours de marche sans une goutte de pluie.

Les deux derniers kilomètres avant Monistrol d'Allier se font sur le bitume, d'un commun accord nous ferons une halte café dans ce lieu coincé au fond d'un vallon où coule paisiblement la rivière Allier. Le bar avec terrasse nous attend, café pour moi, café au lait pour Andréa, le gérant nous apporte deux grands verres d'eau fraîche et une tranche de pain spécial chacun avec des noisettes et des prunelles confites à l'intérieur et en plus avec le sourire.

Me voyant avec mes caligae spéciales randonnée, il veut absolument que j'essaie ses chaussures Noka spéciales randonnées aussi. Je m'exécute sans sourciller ce qui encourage le barman à vraiment vouloir que j'investisse dans ce type de chaussures en insistant sur le confort et la dynamique de ce matériel. Je pense qu'il avait pitié de moi mais je ne lâcherais pas mes sandales.

Nous quittons Monistrol d'Allier en passant sur un pont édifié par Monsieur Gustave Eiffel, rien que ça, ce qui nous permet de traverser l'Allier en aillant une vue superbe sur les feux côtés du petit bourg. En 1887, la société Eiffel obtient le marché pour la construction du pont sur l’Allier.

Le pont Eiffel à treillis métallique est finalement réalisé entre 1887-1888, soit juste après le Viaduc de Garabit et l'ossature de la Statue de la Liberté à New York.

C'est là que les choses se compliquent car d'après la géographie et la cartographie la montée après Monistrol paraît plutôt raide et prend pas moins de deux heures. En effet, le sentier suit d'abord la rivière puis la pente s'intensifie sensiblement nous faisant découvrir un paysage escarpé et coloré noyé dans une ambiance ensoleillée. Je profite de la troglodyte chapelle Sainte Madeleine pour faire une petite halte et contempler le paysage avant d'approcher cet édifice religieux construit dans un creux de rocher volcanique. Située au dessus de Monistrol-d'Allier, la chapelle troglodytique est une halte importante pour les "jacquaires". A proximité sont creusés dans le rocher des tombeaux sous enfeu, utilisés aux XIVème et XVIIème siècle.

Au bout de deux heures nous arrivons à bout de cette montée somme toute très aérienne et à l'ombre. Nous devons chercher un endroit pour notre casse-croûte car il est déjà treize heures et le soleil cogne de toute ses forces.

Le Vernet à 1050 mètres d'altitude sera notre lieu de pause de treize heures. Deux tables de pique-nique, une fontaine avec de l'eau potable et un paysage grandiose, nous sommes contents d'avoir poursuivis notre effort jusque-là. Pendant notre arrêt, des pèlerins passent en groupe ou seul, chacun nous souhaitant un buon cammino

Il est 15 heures, petite boisson au bar, courses à l'épicerie locale puis le gîte communal super luxe et super bien équipé.

Soirée en compagnie de 16 jeunes lycéens bruyants mais sympathiques dans le réfectoire commun.

A vingt heures quarante-cinq, en route pour la procession des pénitents car nous sommes jeudi saint à Saugues c'est la tradition. Le 14 mai 1652, une Confrérie de Pénitents Blancs a été fondée à l'initiative de cinq habitants de Saugues, sous le couvert de Monseigneur de Marcillac, évêque de Mende.

Événement annuel à Saugues pour notre plus grand bonheur. La cérémonie démarre dans un église par un office composé de pénitents blancs et de pénitents rouges. Les rouges porteront la croix très lourde, parole d'un pénitent blanc avec qui j'ai échangé quelques mots pendant l'office. La procession fait le tour de la ville pour revenir au point de départ par contre tous les dix mètres les pénitent rouges font une génuflexion. Je préfère faire le cammino c'est moins pénible.

Soirée mémorable car la ville est en effervescence silencieuse et partout on peut entendre les chœurs chanter des louanges et des prières. Nous sommes transportés dans un passé lointain de légendes et de traditions où rodait la bête du Gévaudan car nous venons de pénétrer dans cette région légendaire. Demain nous serons sur nos gardes si nous la croisons mais il ne peut rien nous arriver nous sommes bénis depuis le départ.

Qui sait si demain nous affronterons la bêbête du Gévaudan ?

Date : samedi 16 avril 2022

Heure de départ : 8h07 - Arrivée : 15h10

Distance : 22 kilomètres

Étape à Amont Aubrac (48)

Un peu avant l'alarme de sept heures, je me lève pour scruter le paysage déjà un peu ensoleillé. La journée semble sous de bons hospices côté temps, il ne reste plus qu'à prendre le petit-déjeuner, ranger, faire le plein d'eau dans le camel-back et reprendre le chemin.

Le gîte excentré de quelques centaines de mètres du chemin s'efface rapidement car nous démarrons d'un bon pas malgré un petit vent frais finalement bienvenu.

Le chemin s'ouvre largement devant nous, un chemin avec des petits gravillons, bien large propice à l'échange qui nous permet de ne pas nous soucier du relief pour poser nos pieds encore un peu endormis. La pente douce alterne entre prairies clairsemées de bruyère et la forêt illuminée par le soleil naissant. Le paysage d'une douceur exquise réveille en moi une sensation de légèreté, le sentiment d'harmonie intense avec cette nature sauvage. Même les oiseaux semblent nous accueillir sans être effrayés par le bruit de nos bâtons ou la masse imposante de nos sacs.

Dans ce lieu isolé, la couleur de la Roche n'est plus celle très sombre voire noire du pays de Velay. Ici la roche volcanique a cédé la place à un grès rouge bariolé de tâches jaunes, un peu comme si le grand peintre de la Vie avait voulu mettre un peu de couleur dans ce paysage rude et sauvage. La nature sait mettre de la couleur là où il en manque pour le plus grand bonheur des pèlerins de passage.

Nous passons d'un plateau à un autre et comme à chaque fois une belle descente permet de retrouver un ruisseau à l'allure tranquille ou un petit hameau restauré marqué par des petits ou des grands calvaires destinés à christianiser les lieux depuis le moyen-âge.

Dans les moments de silence ou de contemplation du paysage que nous avons en marchant, je me surprend à réfléchir en anglais. Non, je n'ai pas fait beaucoup de progrès mais on arrive à se comprendre et même à rire de nos blagues. J'ai même réussi à lui faire comprendre qu'il devait faire absolument une action auprès d'Ikéa car il y bosse depuis dix huit ans, pour cette satanée étagère Billy dont la qualité se dégrade d'année en année. Il suffirait d'utiliser comme moyen mnémotechnique de penser au célèbre film "Billy Elliot" des années 2000. Ok, c'est un peu tiré par les cheveux.

Dix heures trente, l'arrivée sur Saint-Alban sur Limagnole se passe d'abord par la traversée de son centre hospitalier composé de bâtiments éparpillés sur un très grand espace. La petite ville se découvre juste en sortie de ce lieu fait de bâtiments robustes en pierre et de construction faisant penser au musée des Confluences à Lyon mais en plus sobre et moins artistique.

Nous poursuivons notre périple du jour en marquant de temps à autre des pauses pour observer les rapaces en quête d'un mulot ou d'un oiseau inconscient du danger imminent. En effet de nombreux rapaces tournoient profitant des courants ascendants du moment. Dommage que nous ne puissions pas profiter aussi de cette faculté de voler, seules nos jambes et notre tête nous élèvent vers des horizons futurs. D'après le guide c’est le vautour percnoptère qui est un rapace de taille moyenne avec une tête fine et une queue relativement courte. Ce sont des oiseaux migrateurs qui viennent d'Afrique dès le mois de Mars pour se reproduire en terres moins chaudes et arides. Les percnoptères sont des animaux qui ne tiennent pas en place, en fait ils sont un peu comme moi.

Petit arrêt thé à Saint-Alban où je suis accosté par une mamie qui m'invite à visiter l'église et qui par la même occasion me raconte un bout de sa vie dans ce pays isolé et magnifique à la fois. Pour ceux qui recherchent le recueillement et la quête de soi, faire Compostelle oblige le pèlerin à faire des pauses fréquentes dans ses prospections intérieures car vous êtes souvent interpellé.

Quinze heures, Aumont Aubrac en vue, il nous faut rechercher un hébergement mais pause boisson sur la place du village avant.

Pour cette nuit, je ne réserve que le couchage, pas de demi-pension. Nous prendrons notre repas du soir en ville et pour le petit-déjeuner de demain matin je ferai de même. Les petits-déjeuners dans les gîtes sont trop copieux pour moi, et pour ce soir nous allons goûter l'aligot local.

Après les rituels d'usage, nous voilà parti en quête d'un restaurant. Nous avions d'abord repéré une pizzeria sur la place avant l'envie d'aligot.

Nous nous installons à une table de la pizzeria lorsque le pizzaiolo d'un âge très avancé nous demande : "qu'est-ce que vous faites". Je lui rétorque avec toute la bienveillance d'un pèlerin qui marche depuis quinze jours : "On souhaiterait deux pizzas". Le monsieur d'un air très peu engageant nous indique qu'il ne sert pas à table bien que sa salle soit totalement vide. Sans vouloir le contrarier outre mesure, nous filons sans demander notre reste.

Aussitôt sortis, je suis abordé par une dame d'un certain âge aussi qui me demande si je peux lui acheter deux tickets de loto à gratter.

Enfin au restaurant, le gérant nous sert deux aligots avec saucisse avec une minuscule tranche de pain chacun. Évidemment les tranches de pain ne durent pas longtemps dans la panière surdimensionnée. Je redemande du pain. Rebelote, deux minuscules tranches. Déjà que l'aligot tenait dans un mini bocal, la saucisse j'ai dû la couper en rondelles de cinq millimètres pour que le plaisir dure plus longtemps et quant à la moutarde j'ai trempé deux morceaux de saucisse dans le petit godet et c'était fini de la moutarde.

A ce moment là je me suis dis, il se passe un truc inexplicable à Aumont Aubrac vu les trois situations vécues en moins de trente minutes mais l'aligot et la saucisses étaient bonnes, la moutarde je pense qu'elle datait du premier confinement.

Quelle journée ! Demain étape plus longue que d'habitude et surtout je sors enfin la tente car je passe la nuit sur le plateau d'Aubrac près d'une petite rivière. Je lâche un peu mon acolyte hollandais et donc je ne suis pas sûr d'avoir du réseau mais le blog sera expédié au plus tard le lendemain matin depuis Nasbinals. Donc ne lancer pas d'alerte enlèvement je serai juste, je l'espère, sur un plateau très sauvage dans un décor à la fois volcanique et granitique. Je croise les doigts.

Date : lundi de Pâques 18 avril 2022

Heure de départ : 7h15 - Arrivée : 14h30

Distance : 22 kilomètres

Étape à Saint Chély d'Aubrac (12)

Cette première nuit sous la tente fut finalement reposante car le vent a retenu sa respiration à mon grand désespoir car la toile dégouline de rosée. Lever à six heures quinze, rangement fastidieux à cause de l'herbe gelée et des rochers pas très lisses. En une heure tout est rangé lorsque un toutou vient me rendre visite. Mais d'où sort t'il celui-là ? Visiblement il n'est pas inquiétant, il se pointe devant moi, il attend en se lèchant les babines. Je sors de mon sac un peu de pain et même un petit morceau de Cantal. Il ne se fait pas prier pour avaler le tout sans dire merci. En fait, il paraît tellement content qu'il se roule à terre et reste les pattes à l'air. Bon, je me suis fait un copain animal.

Pendant mon temps de rangement, il m'observe gentiment en frétillant de tout son corps, visiblement il a besoin d'affection mais je n'ai ai pas trop le temps pour cela.

Sept heures quinze, je redescend de ma petite colline hors chemin pour reprendre le cammino, le chien visiblement a quitté les lieux pour quémander de la pitance à d'autres adeptes du bivouac.

Quatre kilomètres me séparent de Nasbinals où je dois retrouver Andréa.

Huit heures dix, petit-déjeuner de l'Aubrac hyper copieux et pour seulement dix euros.

Andréa me rejoint, nous repartons pour Saint-Chely d'Aubrac qui se situe dans l'Aveyron.

Nous traversons encore quelques contrées désertiques avec un peu plus de forêts qu'hier, moins de sapins et plus de hêtres. Autrefois les hêtres envahissaient le plateau, ils ont disparus pour pouvoir faire des abris pour les bergers et parquer les moutons. Voilà comment on désertifie une région !

Le paysage change très rapidement, le désert de l'Aubrac laisse la place à des vallées plus escarpées où de nombreuses essences rendent le décor plus varié.

Nous approchons de la Domerie, vaste hameau avec un ancien monastère fondée entre 1108 et 1125 par l'abbaye de Conques à l'initiative d'Adalard, grand personnage flamand, elle échappe rapidement au contrôle du monastère rouergat et devient au cours des siècles suivants un acteur politique et économique de premier plan dans la région. Outre sa fonction d'accueil des malades et des indigents, l'hôpital est une étape importante du cammino.

Nous y faisons une pause thé.

A partir de là le paysage change totalement, nous approchons de la vallée du Lot, le désert s'étiole, les vallons verdoyants et fleuris réapparaissent. Les grands espaces avec un chemin large laisse la place à un environnement plus escarpé avec un chemin caillouteux et très humide. Avec mes sandales je dois redoubler d'attention pour ne pas me retrouver les fesses à terre.

Nous avançons d'un bon pas, nous avons même un peu forcé la cadence pour échapper à un groupe important de pèlerins malgré le relief glissant et instable.

Saint-Chély n'est plus qu'à quelques kilomètres, nous faisons une pause déjeuner aussitôt rejoint par deux autres hollandais Karl et Marjolaine.

Bon sur la photo, j'ai l'air de quelqu'un qui fait la gueule, en fait pas du tout, je merdouille avec mon téléphone pour bien cadrer. En fait, je suis concentré. Andréa me fait remarquer que sur la photo j'ai la même tête qu'un hollandais qui accueille un français. Ils ont de l'humour ces hollandais.

Déjeuner rapide, on repart. Sur le chemins un troupeau de vaches de l'Aubrac qui ne rechignent pas d'être prises en photo. Donc je prend des photos de ces belles créatures broutant paisiblement.

Quatorze heures trente, arrivée à l'étape du jour sous un beau soleil avec un bel accueil. Voir la photo ci-dessous.

Petit tour au bar pour deux coca, gîte et rituels d'arrivée. On ne sait pas encore où sera le dîner. Je fais mes réservations pour les jours à venir car j'ai décidé de lâcher la tente : trop de contrainte.

Finalement, nous atterrissons dans un restaurant Best Western, l'autre restaurant plus modeste voulait nous faire poireauter pendant plus d'une heure car il avait un grand groupe. Effectivement deux pèlerins même affamés mangent moins que trente adolescents boutonneux en quête de sensations aubraquiennes (le mot n'existe pas).

Je n'ai pas visité Saint-Chély d'Aubrac par manque de temps : lessive, séchage de la tente, réservations pour les jours à venir. Pèlerin c'est un job à plein temps finalement.

Allez pour quelques mots sur le bled. La commune est située dans le nord-est du département de l'Aveyron. En occitan le nom de la commune est Sanch Èli d'Aubrac, en référence à saint Éloi (dont la statue est présente dans l'église). Cependant, à la suite d'une mauvaise interprétation du nom par des scribes, le ch a été transféré du premier au deuxième mot, nous donnant la forme française officielle aujourd'hui : Saint-Chély-d'Aubrac.

Enfin l'histoire de Adalard, revenant de Compostelle avec sa suite de trente chevaliers, traversait l'Aubrac et donc Saint-Chély, au crépuscule et cherchait sans doute un abri pour la nuit lorsqu'il avisa une grotte, cachée au plus profond des bois. Mais là, horreur ! les pèlerins y trouvèrent vingt à trente têtes de voyageurs assassinés. Ce ne pouvait être que des pèlerins de Compostelle ! Le Christ apparut alors et demanda à Adalard de fonder un hôpital en cet endroit dangereux. Adalard acheva son pèlerinage et revint, seul, obéir à l'ordre divin…

Bon finalement, je ne vais pas y rester trop longtemps dans ce pays.

Date : 20 avril 2022

Heure de départ : 7h30 - Arrivée : 14h45

Distance : 27.5 kilomètres

Étape à Golinhac (12) prononcer Golignac

Nous prenons le petit-déjeuner dans la salle où hier nous savourions la pizza emportée.

Nous sommes les premiers à déjeuner et les premiers à démarrer.

La journée doit être en principe pluvieuse, je prend mes précautions en transférant les affaires de pluie à portée de main. Nous venons juste suivre le Lot en sortie de ville que les premières gouttes s'annoncent. Visiblement il n'avait pas plu cette nuit. C'est la première journée très humide en dix-sept jours de marche, je n'ai pas à me plaindre.

La pluie fine ressemble plus à du crachin mais il est préférable de se couvrir d'autant plus que mon sac n'est pas étanche une journée durant. Je couvre mon sac avec un sur-sac, j'enfile mon poncho tarp, c'est-à-dire qu'il se transformer en tente ou plutôt en abri moyennant quelque bout de corde que j'emporte toujours en randonnée. Pour l'instant je n'ai jamais testé le tarp depuis mon achat il y a plus de trois années mais sur un si long chemin ça peut servir.

Pour l'instant nous ne faisons que suivre une large piste gravillonnée, et de temps à autre une route goudronnée à usage unique pour randonneurs et pèlerins. Le chemin serpente en suivant le Lot paisible où seuls quelques échassiers plongent en quête d'un poissons ou de vermisseaux troublent les grands moments de silence autour de nous. La seule musique d'une radio ambulante que nous ayons est celles des oiseaux qui ne cessent de chanter, de siffler. Comment se réadapter à la civilisation après de telles expériences ?

Estaing où l'histoire d'une illustre famille de seigneurs dont l'un d'eux s'illustra en sauvant la vie du roi Philippe-Auguste à Bouvines qui octroya alors au village le droit de porter sur ses armes les fleurs de lys royales. Tu parles d'une affaire !

Finalement, on ne fait que passer à Estaing sans y pénétrer, le chemin ne traverse pas le pont médiéval.

Nous poursuivons notre route toujours au bord du Lot jusqu'à ce que nous quittions cette rivière aux allures tranquilles pour nous diriger vers Montagut le bas puis Montagut le haut. Entre les deux, une heure de suée, de pluie avec une alternance d'éclaircies très brèves. Ça grimpe dur, sous le poncho tout est déjà humide de transpiration. Poncho additionné d'une montée égal cocktail assurée d'être aussi mouillé que si l'on avait rien mis sur soi mais sa protège le sac et les affaires.

Cette montée n'en finit plus, en plus le bitume en final et lui non plus n'en finit pas, il pleut, il ne pleut plus, il pleut à nouveau. Le temps joue à cache-cache avec notre moral. J'enlève le poncho, je remet le poncho, on peut dire que ça occupe un temps instable et dire que dans le nord de la France le soleil domine.

Vers treize heures petite pause au milieu de nulle part, un petit coin aménagé tombe à pic. Nous avons de quoi nous asseoir près d'une source jaillissante et une mare à bestiaux. Cinq heures trente de marche presque sans arrêt hormis les prises de vue et les pipi stop, il était temps de s'arrêter un peu.

Pluie à nouveau, il faut repartir, il nous reste un peu moins de six kilomètres d'après le guide. C'est super, nous devrions arriver tôt pour une étape plus longue que d'habitude.

Les premiers toits d'un village apparaissent alors que nous marchons que depuis une heure après le petit en-cas de treize heures. Nous passons devant une épicerie sous une pluie tenace mais il ne fait pas froid alors que nous sommes aux alentours de 650 mètres d'altitude. Clocher en vue, un beau restaurant tout proche, je pénètre dans ce seul service ouvert pour me renseigner sur notre position. La serveuse me dit avec un bel accent du sud-ouest : "Vous êtes à Golinhac.".

Quatorze heures quarante-cinq, fin de l'étape, même heure d'arrivée qu'hier mais avec quatre kilomètres en plus et en partant une demie-heure plus tôt. Pas mal pour une journée pluvieuse.

Message sms de Nadine et Jean-Louis. Super de les retrouver dans leur région natale, heureux aussi de reparler avec des amis sans chercher mes mots pour exprimer quelque chose. Merci à vous deux d'être passés me voir et pour ce moment d'émotion.

Allez quelques mots sur Golinhac. Fondée par les Romains sur une voie de passage (Estrade). C'est un village dès le XI ième siècle avec des origines de l'époque carolingienne. Ce fut le site d'une viguerie, juridiction administrative médiévale. L'église préromane avec des annexes gothiques servait comme église fortifiée jusqu'au XVII ième siècle.

Dix-neuf heures, la salle du bar-restaurant domine la vallée et l'on peut apercevoir le chemin parcouru entre deux passages de nuages. Il ne pleut plus, notre point de vue élevé nous permet de voir les stratocumulus naviguer d'un point à un autre de la combe faisant sans cesse varier le décor.

C'était la première journée sous la pluie. Demain et les jours suivants le temps s'annonce pas terrible, ce qui ne va pas arranger le budget, la tente restera dans le sac.

Date : vendredi 22 avril 2022

Heure de départ : 7h50 - Arrivée : 14h15

Distance : 21 kilomètres

Étape à Livinhac le Haut (12)

Je débarque à sept heures quinze dans le grand réfectoire de l'abbaye, la salle grouille de pèlerins paraissant déjà fatigués. En effet, la plupart ont dormi, enfin étaient couchés dans les dortoirs bondés compris entre dix et seize jacquaires. On pouvait reconnaitre facilement ceux des dortoirs dont les faciès parlaient d'eux-mêmes et ceux comme moi visage reposé prêts à en découdre avec l'étape suivante.

Sept heures quarante-cinq, départ, le temps semble stable, nous dévalons la rue de Conques jusqu'au pont romain au fond de la vallée.

A partir de là, tout le bénéfice de la douche et du lavage des vêtements de marche fut perdu en moins de dix minutes car une sacrée grimpette nous attendait.

J'adaptais mon rythme pour perdre le moins d'eau possible et évidemment pour économiser les jambes bien reposées de la belle nuit passée.

Sur cette montée harassante nous rencontrons Karl et ses soixante seize années. André me demande si on peut faire la montée avec Karl car hier il a glissé dans la descente de Conques et il préfère ne pas être seul si ça lui arrivait aujourd'hui. C'est parfait, nous allons faire encore plus d'économie de nos jambes et le principal Karl semble totalement rassuré par notre présence.

Premier village Noailhac, pas d'arrêt, trop tôt, nous poursuivons notre route. Aujourd'hui presque du bitume et un paysage inchangé sur une dizaine de kilomètres. Je ne vais pas dire que je m'ennuie mais presque. L'horizon demeure gris avec un brouillard lointain, en fait on ne voit pas grand chose mais il faut avancer malgré tout.

Un panneau indique que nous pouvons éviter la ville minière Decazeville mais les explications paraissent totalement incompréhensibles, nous poursuivons notre échappée un peu ennuyeuse aujourd'hui.

André semble fatigué car il me propose de déjeuner dans un endroit pas très sympathique mais où on peut s'asseoir. Intrigué par ce panneau d'information bizarres, je profite de la pause casse-croûte pour checker sur le guide. Damned, en fait c'est au panneau qu'il fallait prendre la variante. Du coup on va se taper la descente dans la ville sur six kilomètres puis une remontée sur trois kilomètres alors que la variante, plus courte permettait de rester sur les crêtes.

Nous traversons une toute petite partie de cette ville autrefois minière sans y trouver le moindre bar où fontaine. Aussitôt la montée reprend au milieu des lotissements en fleurs et bien ordonnés. Il est treize heures, le soleil refait son apparition beaucoup trop chaud pour la pente qui nous attend.

Plus que deux kilomètres mais maintenant en descente et dans le sous-bois, un bon finish pour une étape un peu monotone.

André poursuit sa route vers le centre ville de Livinhac le Haut à un kilomètre et moi je rejoins le camping à six cents mètres pour le bivouac du soir.

Camping cracra avec toilettes et douches acceptables, on ne peut pas toujours avoir la chambre monacale, c'est un pèlerinage et non pas des vacances de luxe. Un pèlerin ça doit pas forcément sentir bon, pas forcément dormir dans un lit confortable, pas forcément manger à sa faim et pas forcément avoir mal nulle part. Je rigole bien sûr mais ça existe quand même.

Soirée sympathique avec André et une pèlerine courageuse, mais il se fait tard, le camping est à deux kilomètres, je suis en ville et le temps menace.

Date : dimanche 24 avril 2022

Heure de départ : 7h40 - Arrivée : 15h15

Distance : 30.5 kilomètres

Étape à Cajarc (46)

Je débarque le premier au petit-déjeuner, il est à peine sept heures, je m'installe vers la grande table commune, tout est prêt il n'y a plus qu'à se servir et appuyer sur le bouton de la machine à café.

Les nombreux pèlerins du gîte prennent place alors que je range déjà mes affaires encore humides dans mon sac, André semble quasi prêt aussi. Il ne nous reste qu'aller chercher du pain à la boulangerie d'en face et nous voilà partis pour l'étape destination Cajarc.

La pluie n'a pas cessé depuis hier, harnachés comme des mulets nous laissons Figeac totalement détrempée derrière nous. D'abord nous traversons le pont où coule le Célé qui a franchement augmenté son débit et son niveau d'eau depuis hier. La route suit sur plus d'un kilomètre la voie ferrée lorsque un chemin herbacé assez raide nous oblige à temporiser la cadence. Nous nous élevons rapidement malgré les nuages bas, gris, chargés d'eau qui lâchent un crachin mêlé de gouttes de pluie sans interruption. Je pense que la journée n'aura pas d'autre scénario : pluie, crachin et vent.

Trente minutes plus tard, nous sommes sur le plateau, une petite route sinueuse suit la colline dominant la vallée, elle paraît très roulante c'est-à-dire que l'on peut avaler des kilomètres sans trop se fatiguer même si de temps à autre une belle montée casse un peu le rythme soutenu. Le paysage autour de nous apparaît très flouté par le fin brouillard des jours de pluie. Dommage car je pense que la campagne autour de nous s'étale à perte de vue alternant de vallons aux bocages verdoyants et des forêts de chênes dont les jeunes feuilles apportent une touche bucolique au tableau campagnard.

Pas vu beaucoup de pèlerins sur le parcours pour l'instant, certains s'arrêtent quelques kilomètres avant Cajarc, nous, on préfère aller dans cette petite bourgade mythique pour pouvoir trouver lundi matin de quoi faire notre pique-nique pour l'étape suivante.

En voilà que nous connaissons déjà, un monsieur au pas très rapide, minimum 5.5 à 6.5 kilomètres par heure avec son jeune chien et un couple déjà un peu ancien, des lèves-tôt que l'on rencontre presque tous les jours.

Le monsieur plus tout jeune avec son chien nous double comme un beep-beep runner en nous saluant alors que nous marchions à environ cinq kilomètres par heure, une vraie tornade. Le couple d'anciens font une pause, nous on avance en maintenant notre allure modérée mais sans relâchement. Nos yeux ne quittent pas le sentier, de toute façon tout est bouché autour de nous et puis des beaux paysages il y en aura d'autres à venir.

Sur notre passage de magnifiques cayrous témoignent d'un passé campagnard intenses. Suivant les régions elle portent des noms différents. Par exemple cabane dans la région niçoise, cadole en Saône-et-Loire, borie en Provence, la gariotte ou la cazelle lotoise. Une foison de noms mais l'usage est le même, édifice champêtre, bâti entièrement sans mortier, avec des pierres d'extraction locale et ayant servi d'abri temporaire ou saisonnier aux cultivateurs des xviiie et xixe siècles, à ses outils, ses animaux, sa récolte, dans une parcelle éloignée de son habitation permanente. Bref une résidence secondaire !

Puis c'est au tour d'un dolmen double planté là sur une colline témoin lui aussi d'une vie préhistorique certaine.

Sale temps pour le casse-croûte de douze heures mais nous n'avons pas choix, ça sera sous la pluie, au vent et debout, on est des pèlerins pas des touristes. Non ?

Nous n'avons toujours pas de point de couchage pour ce soir, mes coups de fils de ce matin ont tous échoué. On décide que l'on sera mieux à Cajarc pour chercher et trouver plutôt que là au milieu de nulle part au froid, au vent et dans une humidité qui remonte dans le dos. Gla-gla !

Nous ne faiblissons pas, ce temps nous mine un peu le moral car un peu plus de trente kilomètres sous la pluie c'est long. Il nous faut avancer et surtout trouver un abri sympathique pour la nuit .

Enfin Cajarc apparaît en contrebas, encore un effort et nous y serons pour quinze heures quinze heures quinze au plus tard. Tiens, une grotte préhistorique sur notre passage, elle fera l'affaire si on ne trouve rien. Je rigole car l'eau ruisselle de toute part, apparemment ça à l'air d'être une source jaillissante.

Quinze heures quinze, attablés au bar, pas celui de Coluche, nous avons enfin un logement au camping dans un bungalow partagé avec une pèlerine Stéphanie. C'était le dernier logement disponible. Décidément la vie nous veut du bien.

Activités de routine faites, direction le centre-ville de Cajarc. Ce soir le restaurant Chez Moulino demeure fermé et comme il y en a que deux nous pénétrons dans la salle de l'autre restaurant de la ville où braille la télévision. Les journalistes ne sachant que dire trente minutes avant le sort des deux prétendants nous abreuvent d'informations bidons alors que nous sommes affairés à découper presque religieusement notre big hamburger frites salades de Cajarc.

J'ai tout de même immortalisé ce célèbre restaurant où Coluche était un habitué. Ce lieu lui a inspiré en 1975 son célèbre sketch «Le Schmilblick». Fermé depuis des mois, l'hôtel-restaurant Chez Moulino est en train d'ouvrir.

A Cajarc, Francoise Sagan y est née, Georges Pompidou y fut conseiller municipal et la proxénète Madame Claude y possédait une bergerie pour apparemment y faire reposer ses "brebis".

Sacré Cajarc quand même !

Date : mardi 26 avril 2022

Heure de départ : 7h20 - Arrivée : 15h00

Distance : 32 kilomètres

Étape à Cahors (46)

Nous prenons seuls le petit-déjeuner dans une annexe du gîte, il est sept heures et nous nous préparons à partir, l'étape du jour sera longue et en principe sous le soleil.

Sept heures vingt départ, nous rejoignons le GR65 sur trois cents mètres, en moins de dix minutes un large chemin agréable se présente, nous ne le quitterons plus sur une bonne quinzaine de kilomètres.

Pour le départ j'ai gardé la veste Goretex sur moi, le ciel totalement dégagé occupe toute la surface céleste, l'air vif saisi un peu les doigts engourdis du matin mais tout cela est supportable. A la première petite montée je quitterai la veste même si aujourd'hui il y a très peu de dénivelé sur tout le long du parcours.

C'est donc dans la fraîcheur que nous traversons les causses du Quercy, la végétation naissante exhale déjà de bon matin des senteurs printanières. Des effluves de lilas sauvages viennent me rappeler que c'est aussi le printemps à Pizay, de jeunes acacias répandent aussi leur bouquet floral pour donner une subtile émanation et apporter une touche raffinée au mélange. Tout sent bon dans ce paysage brillant et très coloré. Comme le terrain s'y prête nous avançons à une bonne allure sans trop puiser dans nos réserves.

La veille nous avions ingurgités quasi deux cents cinquante grammes de pâtes avec des lardons et sauce bolognaise chacun, il faut bien cela pour les trente-deux kilomètres du jour même si le chemin ne présente aucune difficulté. En effet, cette piste gravillonnée large serpente dans les causses, ce paysage aujourd'hui vert contrastera bientôt avec la future métamorphose aride. Contrairement à l'Aubrac ici l'eau s'infiltre facilement dans les couches calcaires, c'est la raison pour laquelle le long du chemin de nombreux puits profonds complètent le décor de caillasses et de petits arbustes.

Nous sommes silencieux ce matin, nous réservons notre salive en prévision de la chaleur qui va se faire sentir dans quelques heures.

Depuis un moment déjà j'entends un bruit bizarre provenant de mon sac ou à proximité. Ce bruit semble être comme un glouglou ou comme des tirs mais très éloignés, je n'arrive pas à identifier exactement l'origine. Le bruit s'amplifie, ce n'est pas mon sac c'est bien aux alentours voire même aux alentours très lointains. En fait c'est le camp militaire du Larzac qui nous bassine depuis ce matin. Nous entendons finalement des tirs répétés toutes les dix secondes et cela pendant au moins deux heures de marche. C'est le Centre d'Entraînement de l'Infanterie au Tir Opérationnel qui tambourine depuis ce matin, il est situé à plus cent cinquante kilomètres de nous et nous l'entendons parfaitement.

Chemin faisant, une petite rivière nous barre la piste, un joli pont de pierres permet de passer aisément ce petit ruisseau rafraîchissant lorsque voulant faire un beau cliché à partir du pont en pierres, voilà que je perds l'équilibre et me retrouve cinquante centimètres plus bas les deux pieds dans l'eau. Depuis ce matin j'avais fait très attention pour ne pas me tremper les chaussettes dans la rosée et là en deux secondes chaussettes et sandales trempées. Au moins mes pieds ne chaufferont pas et vu la température tout cela va vite sécher.

Les pieds au frais, je poursuis mon chemin avec le tapage du camp militaire en fond sonore. Aujourd'hui c'est une petite salamandre immobile sur le sentier qui vient donner un côté sauvage à notre étape sympathique mais un peu monotone. La petite bête par ruse reste immobile ce qui nous permet de la prendre en photo sans difficulté.

Il est onze heures trente, partis depuis sept heures vingt, une pause sera la bienvenue surtout que le soleil prend des tournures de canicule sans un brin d'air.

Passé l'autoroute, il nous reste environ dix kilomètres à réaliser mais maintenant sur un chemin très caillouteux où par expérience il faut être très vigilant. Distance parcourue plus un peu de fatigue c'est le cocktail avec les cailloux en plus pour glisser ou se tordre un cheville. Nous sommes prudents, nous ralentissons un peu l'allure pour assurer une arrivée à Cahors sans dommage collatéral.

Il est quinze heures nous arrivons à Cahors accueillis juste après le passage du pont Louis-Philippe par des membres d'une association jacquaire qui invitent les pèlerins à boire et à se reposer. Super accueil ! Merci la ville de Cahors.

Après un petit thé dans un bar, nous rejoignons notre gîte où un bel accueil nous attendait aussi. Décidément Cahors sait recevoir les pèlerins après une longue journée de marche sous un soleil radieux.

Repas pris dans la cuisine du gîte avec pâtes ( 500 grammes à deux), carottes râpées, compote et pomme pour pouvoir avaler les trente deux prochains kilomètres.

Passeggiata dans Cahors pour faire descendre tout cela et pour vous donner un aperçu de la ville.

C'était une journée ordinaire de marche sans péripéties juste des tirs d'artillerie, une salamandre et une glissade dans l'eau gelée. Rien d'extraordinaire.

Date : 28 avril 2022

Heure de départ : 8h20 -Arrivée : 12h15

Distance : 14 5 kilomètres

Étape à Lauzerte (82)

Nous quittons le Lot pour le Tarn et Garonne, un département de plus à mon actif.

Le petit-déjeuner se prend dans la grande salle du gîte. Ce matin toute sera fait avec lenteur, c'est la journée repos donc lever plus tard, sept heures trente et petit-déjeuner vers huit heures.

A huit heures vingt, nous déambulons dans les rues de Montcuq avant de démarrer notre courte étape.

Après le traité de Meaux en 1229, le roi de France fit abattre les murs de la ville et le château, dont il ne reste que le donjon, gardé afin de prévenir d'éventuelles attaques ennemies. En effet, le donjon, point stratégique, offre un panorama intéressant sur la vallée de la Barguelonne de par sa hauteur.

Assez vu Montcuq, on reprend la marche par une petite montée en sous-bois jusque sur un plateau panoramique.

Le gardien du gîte m'a indiqué que nous traverserions de beaux paysages verdoyants aujourd'hui . En effet, sur le plateau le décor paysager nous transmet cette sérénité et cette harmonie propres aux campagnes où les paysans sans se concerter peignent au quotidien un tableau naturel digne des grands maîtres de la peinture.

La journée sera courte, je profite de chaque instant pour bien ressentir cette verdure, pour me remplir les poumons d'un air sain, pour libérer l'esprit des petits tracas d'hier. Il est bon d'avoir du temps devant soi, de mettre un pied devant l'autre et de découvrir la prochaine scène d'un film authentique sur l'écran de la nature.

Quatorze kilomètres c'est court, très court aussi vers dix heures une petite pause nous permet de perdre un peu de temps, luxe suprême. D'autant plus que nous rencontrons d'autres pèlerins déjà connus sur le chemin. Deuxième petit-déjeuner sur l'herbe et moi assis sur un tronc couché là juste pour bibi.

Petites discussions sur les bobos du jour, l'étape du jour, les petites histoires de la veille. Je me suis bien gardé de raconter mes petits déboires de la veille. On a sa fierté aussi même pèlerin.

Le chemin traverse des paysages tous plus beaux les uns que les autres que je peux apprécier car il n'y a aucun effort à faire aujourd'hui. C'est vraiment un jour relax.

Il est midi, Lauzerte apparaît sur sa colline dominant toutes les vallées alentours. Superbe village haut perché au-dessus des vallées et des collines du Quercy Blanc, cette bastide créée au XIIème siècle par le Comte de Toulouse est située sur la « via Podiensis » notre chemin. Du passé historique et religieux subsistent de nombreux témoignages que je m'en vais visiter et je vous raconterai plus tard.

Arrivés au gîte à 12h15, nous ressortons notre pique-nique, Madame Lulu L'Abeiile, gérante, arrivé presque en même temps que nous.

Elle vient d'acheter deux matelas neufs et me demande de l'aider à les installer dans la chambre prévue qui finalement sera la notre. Ce soir matelas neuf !

Une fois le rituel passé, petit tour dans la cité médiévale, le temps s'y prête et il n'est que quatorze heures.

Je déambule dans les rues désertes du village à l'allure abandonnée, quelques boutiques à touristes presque toutes fermées et un bar ouvert sur la place du château avec une musique de ACDC à fond les manettes. Adieu sérénité, recueil sur soi, je tourne les talons pour me réfugier dans l'église Saint-Barthélémy. Là, un organiste barbu répète une partition plutôt moderne que religieuse faisant écho avec l'immensité de l'édifice. Je m'assois quelques instants vers l'instrument tubulaire, tout ouïe, seul spectateur d'un mini concert retentissant. Ce n'est qu'au XI ième siècle que cet instrument à vent fait son apparition dans le monde religieux et avant de fonctionner avec de l'air pour émettre des sons, il fonctionnait avec de l'eau et accompagnait le combat des gladiateurs.

Je dois acheter de quoi faire la cuisine pour ce soir et les casse-croûtes pour demain, pour cela il faut redescendre en bas du village à l'Intermarché local, aucun service dans le village.

Retour au gîte où Lulu nous a préparé des crêpes et des boissons chaudes pour les six pèlerins que nous sommes, un couple d'allemands, un couple de français et nous deux.

Pour finir, le village de Lauzerte doit son nom d'un des noms occitans du sainfoin, la lauserta qui sert de fourrage. Une légende locale veut que le nom dérive du lézard, qui figure sur les armoiries de la ville, mais c'est une fausse interprétation : il symbolise l’oisiveté des sénéchaux au xviie siècle officiers de justice au service du roi.

Mettre sur l'armoirie de la ville le symbole du farniente c'est très fort. Je me demande comment devait être rendue la justice en ces temps reculés.

Date : samedi 30 avril 2022

Départ à 7h45 - Arrivée : 16h00

Distance : 30.5 kilomètres

Étape à Saint-Antoine de Pont d'Arratz (32)

Nous quittons le carmel à sept heures quarante-cinq juste au moment où Moissac déballe son marché aux fruits et légumes.

En quelques minutes, nous longeons le canal du Tarn sur quelques kilomètres avant de prendre la variante par les collines ce qui évite une journée de ligne droite.

Le long du canal de nombreux pêcheurs tentent de taquiner le carnassier car aujourd'hui c'est l'ouverture de la pêche aux brochets, des perches et autres poissons aux grosses dents.

Nous optons pour la variante en passant par les collines où il paraît nous devrions avoir un beau point de vue sur la plaine de la Garonne.

Arrivés au sommet, damned, trop de brume mais ça valait le coup de se taper deux kilomètres supplémentaires.

A partir de là débute une route sans grand intérêt tranversant des petits hameaux perchés sur ce plateau panoramique.

Deux kilomètres supplémentaires ça compte sur une journée de vingt-sept mais faire vingt kilomètres le long d'un canal ça peut rendre l'étape très ennuyeuse.

Les quelques kilomètres que nous faisons le long du canal finalement nous distraient car il se passe plein de trucs sur ce cours d'eau. Des pêcheurs bien sûr, des péniches comme en Hollande, une dame qui fait des mouvements avec un bâton, des familles qui pique-niquent.

Il est un peu plus de douze heures, une deuxième halte s'impose d'autant qu'une douleur à la cheville droite semble se pointer insidieusement. Je profite de la halte pour passer de la crème et reprendre un anti-inflammatoire. J'espère me soigner avec ce protocole improvisé et ne pas oublier de beaucoup boire. Autre point pour tenter que la douleur ne se propage pas c'est de ralentir. J'avertis André que je dois prendre mes précautions et comme il est très attentionné il me fait comprendre qu'on se suit même à allure plus lente.

Je redoutais cela, je dois donc prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter le pire. Je ne veux pas me retrouver comme l'année dernière sur le GR5 avec la maxi tendinite.

L'après-midi est chaude aujourd'hui, j'ai vraiment intérêt à boire le plus possible sans en faire une indigestion non plus.

A nouveau petite halte dans une ferme donativo avec boissons fraîches et petits biscuits. Je mets une bande avec plein de crème dessus.

Nous voilà repartis, rejoint par la jeune fille hollandaise sous le cagnard mais chance des arbres nous protègent grâce à leur ombre salvatrice. La douleur a l'air de diminuer mais rien n'est gagné. Ce soir à nouveau bandage et anti-inflammatoire pour que demain je puisse tester ces médecines sur la nouvelle étape.

Il est seize heures arrivée au gîte mais nous avons fait une pause dans le village avec comme boisson une excellente grenadine bien fraîche et une grosse carafe d'eau fraîche.

Les rituels terminés, je m'installe dans la jardin espérant pouvoir démarrer mon blog du jour. Impossible, juste à côté de moi, un pèlerin attablé avec une bière, puis une autre bière et encore une autre bière. Entre les bières il a visiblement besoin de parler et il me parle, il me parle, ça n'arrête pas. Je tente malgré tout de rédiger mon blog mais je m'avoue vaincu. Dans les échanges plutôt unidirectionnels il me demande quel job j'exerçais avant d'être en retraite. Comme je suis retraité de APF France Handicap, ce pèlerin me raconte toute son histoire de bipolarité depuis son enfance. Je lâche mon blog pour l'écouter, c'est ça aussi Compostelle. Après presque une heure trente de discussions à sens unique, je profite qu'il doit faire des courses (il dort sous la tente plus loin dans le village ce soir) pour m'éclipser en lui faisant un au revoir salvateur.

Dix-neuf heures nous nous dirigeons vers l'unique restaurant du bled. Closed. La gérante passe par-là et regrette de ne pas pouvoir nous servir mais elle ouvre officiellement demain. Bien qu'elle parle aussi le hollandais avec André nous repartons dépités vers le gîte qui fait aussi épicerie. Va pour des Banzai noodle de Lustucru et du sauté de veau de chez Williams Saurin que nous avalons assis sur la terrasse au son des pigeons qui n'arrêtent pas de roucouler.

Je pense que la nuit ne va pas être top, nous sommes avec deux autres pèlerins donc très grand risque de concert cacophonique. Ces pigeons me soûlent, malheureusement je n'ai pas encore atteint la sagesse nécessaire pour ètre au-dessus de cela.

Date : lundi 2 mai 2022

Heure de départ : 7h50 - Arrivée : 16h15

Distance : 34 kilomètres

Étape à Condom en Armagnac (32)

C'est un peu avec regret que je quitte ce lieu sacré, démesuré où l'Histoire de France se mêle aux nombreux archevêques qui se sont succédé dans le diocèse.

Je glisse mon donativo dans l'urne prévue, petit mot dans le livre d'or, mon sac est prêt. Je me retrouve sur la place de la ville à la recherche d'une boulangerie. Ce soir ça va être camping si le temps le permet et si les prestations existent comme la restauration et autres petits services.

Comme hier, j'applique à la lettre mon protocole de guérison : marche lente, arrêt toutes les heures et boire.

Mon camel-back rempli j'ai deux kilos en plus mais c'est pour la bonne cause.

Je démarre avec mes deux hollandais sachant qu'ils vont rapidement être devant. Je serai avec moi-même ce qui n'est pas pour me déplaire. Ils sont vraiment très sympathiques mais toute la journée chercher ses mots à la fin ça lasse. De toute façon je dois marcher lentement, trente-quatre kilomètres en convalescence il faut bien le gérer sinon cela peut tourner à la catastrophe.

L'étape du jour traverse de grandes plaines tantôt à peine labourées tantôt verdoyantes d'un blé haut de quarante centimètres totalement figé car aucune brise ne vient perturber la quiétude du paysage. Des vallons à n'en plus finir, des petits ruisseaux pétillants et parfaitement accordés avec le cui-cui des oiseaux, des coteaux de vignes en pleine floraison. On se croirait en Toscane mais sans les oliviers. Je marche dans un tableau apaisant, la marche lente ajoute une touche de sérénité supplémentaire à cette toile romantique grandeur nature.

Même avec mon allure lente, je rejoins mes deux acolytes vers douze heures trente à La Romieu. La collégiale Saint-Pierre apparaît face à moi, ensemble quasiment démesuré, imposante, magnifique, d'une architecture gothique méridionale. Il faut payer pour voir. Pas le temps l'étape est trop longue aujourd'hui pour faire du tourisme. J'avance.

Je laisse mes deux compagnons qui se prélassent au bar de La Romieu pour poursuivre mon étape en solo. Un coin aménagé tombe à pic pour pique-niquer sur le pouce : sandwich et pomme, feront l'affaire, le petit-déjeuner du matin était consistant et avec mon allure je dépense peu de calories.

De temps à autre je me retourne, personne derrière, personne devant, aucune âme autour de moi, une sensation d'intimité totale.

Un lac apparaît juste après un grand tournant d'un coteau semé de blé. Le chemin à l'air de suivre la bordure de ce grand étang où croassent de beaux spécimens de grenouilles. Au loin un monsieur avec un appareil photo muni d'un téléobjectif impressionnant cherche le bon plan pour immortaliser la prise. Je suis à sa hauteur, je le salue et il se met à parler de la photo qu'il tente de prendre. Je stoppe net mon allure et nous démarrons une discussion sur la nature, la beauté du lieu et autres banalités spontanées qui donnent un sens à ce périple. Il est belge, marié à une gersoise et habite le coin depuis trois ans. En deux deux, je connais une partie de sa vie sans que je ne demande rien. Je le trouve totalement sympathique et après une journée en solo j'avoue ça fait du bien de parler juste comme ça, de tout et de rien. Ce bavardage impromptu montre bien le besoin que nous avons tous de parler, de larguer les amarres de nos émotions même à des inconnus au milieu de nulle part.

Il me reste cinq kilomètres environ pour Condom, pas de douleur à mon pied droit, ni au gauche du reste. C'est plutôt encourageant mais demain repos total dans la ville des mousquetaires.

Je traverse Condom et je me dis qu'avant de faire deux kilomètres de plus pour le camping à l'extérieur de la ville il serait plus judicieux de les appeler

Aucun service, aucun restaurant, la dame au téléphone me dit : "Nous n'avons que des emplacements.", de plus le temps tourne à l'orage C'est bien ma veine. Y-a-t-il des hôtels abordables dans cette ville gersoise ? Après presque un mois de marche je peux m'accorder cela. Banco j'en ai un dans mes prix, pas loin de là. J'y go immédiatement.

Grande chambre, toilettes et salle de bains privatives, petit-déjeuner à volonté et à n'importe quelle heure, même à onze heures si tu veux me dit le gérant.

Je m'installe dans ma suite pèlerine, j'attaque le blog et doucement je vais à pas lent vers une pizzeria lorsque André débarque. Il commande lui aussi une pizza et son coca sans sucre. Nous parlons de notre journée et de nos programmes respectifs pour demain. Relax pour tous les deux à Condom.

Date : mercredi 4 mai 2022

Heure de départ : 7h40 - Arrivée : 16h20

Distance : 32 kilomètres

Étape à Eauze (32)

Je mets le pied hors du gîte et à ce moment là il me vient en tête que cela fait un mois que je cavale sur ce chemin de Compostelle.

André m'a donné rendez-vous vers la pharmacie de Condom à sept heures trente. Sa nuit ne fut pas bonne du tout à cause de douleurs sous les pieds, c'est sans doute une réaction aux matraquage qu'ils subissent au quotidien. Par exemple aujourd'hui mon compteur indique cinquante huit mille cinq cents pas, tu parles d'un matraquage c'est un bousillage pur et simple de nos pieds. J'imagine à peine les mêmes étapes en sabot avec de la paille en guise de chaussettes. Une boucherie.

Nous empruntons des routes dans un paysage terne, le soleil se cache bien dans les nuages, du coup le visuel apparaît avec un rideau brumeux faisant disparaître les contours et les profondeurs de champ. Larresingle, un des plus beaux villages de France mais le GR65 n'y passe pas, j'ai la flemme de faire le détour pour le visiter car l'aller-retour représente plus de vingt-cinq minutes, nous traversons néanmoins le pont de l'Artigue qui est un des derniers ponts romans construit entre le XIIe et le XIIIe siècle, rare spécimen d'architecture civile encore existant, et construit spécialement pour le passage des pèlerins. Merci les anciens.

Même si je me suis accordé une journée complète de repos, je réitère mon protocole pour gérer au mieux les trente-deux kilomètres du jour.

L'étape du jour devrait être relativement plate au milieu des vignes de cette région bien connue de l'Armagnac. Ce matin vers neuf heures j'ai cru qu'il allait faire beau, un rayon de soleil est apparu pendant quelques secondes puis plus rien. De gros nuages bien gris et pas vraiment sympathiques me suivent depuis un bon moment. Vont-ils me rattraper et me donner le baptême ? Ils font bien ce qu'ils veulent moi je n'irai pas plus vite.

Montréal du Gers où je retrouve André et Soline assis à la terrasse d'un café sur la place principale. Je ferai bien une pause moi aussi d'autant qu'il reste encore seize kilomètres c'est-à-dire la moitié. J'échange quelques mots avec la serveuse qui me confie que son village elle l'aime bien surtout les troisièmes mi-temps des matches de rugby. "Tout le monde se connaît, c'est comme si c'était la même famille." me dit-elle avec l'accent du Gers. Si je comprends bien si tu veux faire partie de La Famille il faut pratiquer le rugby et boire des canons après la bousculade. Perso je préfère boire des canons mais pas faire du rugby.

Je me suis un peu trop refroidi sur cette terrasse, il est temps de reprendre direction Lamothe, petit hameau où nous ferons la pause déjeuner. Le guide indique sept kilomètres, au bout de deux nous y arrivons, tu parles sept kilomètres, neuf kilomètres serait plus juste. Décidément les distances du guide ou sur les panneaux ne sont que des indications pour ne pas démoraliser le pèlerin plein d'entrain et de bonnes résolutions.

Deux heures entre Montréal du Gers et Lamothe mais nous sommes récompensés par la belle terrasse qui nous attend pour notre déjeuner. André a mal aux jambes et Soline peut-être un début de tendinite à un mollet. De mon côté pour l'instant tout se passe bien, aucune douleur, pas de contractures, le pied !

Nous nous installons sur la terrasse du gîte de Lamothe qui s'appelle Mille bornes car de là il reste mille kilomètres jusqu'à Santiago. Gardons le moral !

Aussitôt assis, une averse, nous l'avons évitées de justesse. Nous repartirons uniquement après l'orage. Pourquoi se tremper nous avons du temps devant nous.

Notre pause aura duré presque une heure, j'enfile tout de même mon poncho au cas où.

Du gîte sept kilomètres nous séparent de Eauze. Une ancienne voie de chemin de fer se confond avec le GR65 autant dire que des lignes droites à n'en plus finir. Très ennuyant. Je marche comme un robot, il n'y a même pas à faire attention où l'on met ses pieds, le parterre est sans aspérité, sans déformation, bien plat. Sept kilomètres de ligne droite ça paraît long et c'est long.

Arrivée à Eauze sous une petite pluie, direction Leclerc pour les pâtes et la sauces et quelques menus compléments.

Ce soir nous logeons dans le gîte communal où nous sommes reçus avec un grand sourire par l'hôtesse de l'office du tourisme. Dortoir à quatre mais j'ai mes boules Quies, investissement qui ne sera pas inutile.

Je me tâte pour savoir si je vais faire un tour ou pas dans cette petite ville du Gers. La pluie a cessé mais quelques cumulus nimbus rôdent dans les parages. Je prends mon courage à deux mains et j'y go pour une visite éclair juste pour savoir à quoi ça ressemble surtout que nous sommes arrivés dans la cité par la zone commerciale et industrielle sous la pluie.

La visite éclair s'est soldée par le tour du pâté d'immeubles cernant la cathédrale imposante mais totalement étouffée par les vieilles bâtisses à proximité.

Henri III de Navarre (pas encore Henri IV), alors qu'il rentrait dans ses États après ses quatre années de captivité à la Cour, fut pris dans une embuscade en 1576 à Eauze, où il s'en fallut de peu qu'il ne pérît. Henri fut clément avec la population : la ville ne fut pas pillée et seuls les meneurs furent punis. Il est bien sympa cet Henri III.

Le même Henri III séjourna à Eauze en juin 1579 avec son épouse Marguerite de Valois(1553-1615), la fameuse Reine Margot, dans la maison « de Jeanne d'Albret ».

C'est le même Henri III qui devint Henri IV qui a dit : « Si Dieu me donne encore de la vie, je ferai qu’il n’y aura point de laboureur en mon Royaume qui n’ait moyen d’avoir une poule dans son pot le dimanche. ».

Il est vraiment sympa cet Henri IV ou III, je m'y perd un peu dans la classification. Et nos politiques que nous proposent-ils à mettre dans notre pot le dimanche ? Allez bonne nuit.

Date : vendredi 6 mai 2022

Heure de départ : 7h30 - Arrivée : 14h15

Distance : 28 kilomètres (à mon avis plus)

Étape à Aire sur l'Adour (40)

Il est sept heures trente nous traversons Nogaro désert, demain la cité se réveillera au son des bikes, des trucks et autres engins mécanisés à grande vitesse pour le championnat de France de superbikes.

La route de Compostelle traverse la ville de part en part d'abord en montée puis elle se transforme en piste large pour s'enfoncer dans les prairies labourées ou en jachère. Après quelques kilomètres la belle piste prend des allures de passages étroits et boueux, nous devons sans cesse être vigilants pour ne pas se retrouver déguisés en bonhomme de terre et de feuilles mortes.

Bien que le chemin ne soit pas très praticable, la forêt épaisse et dense me fait penser au décor forestier du petit chaperon rouge se promenant dans le bois, tant que le loup n'y est pas...

Aujourd'hui, je modifie mon protocole de marche : quelques gorgées d'eau toutes les heures et une pause toutes les deux heures.

Neuf heures trente première pause dans un abri pèlerin aménagé en donativo, nous partageons le lieu avec d'autres jacquaires qui semblent exténués. Parmi eux, une pèlerine aux pieds en compote, hier elle était dans le même gîte que nous et elle tentait de trouver une solution pour ses chaussures inadaptées qu'elle avait payées très cher et, évidemment une solution aussi pour ses petons aussi cloqués que les films à bulles servant à envelopper les objets fragiles. Peut-être devrait-elle essayer le film à bulles en guise de chaussettes ?

Une pèlerine qui visiblement connaît bien la pèlerine aux pieds en compote lui suggère de lui prêter ses sandales. A votre avis qu'a t'elle répondue ?

"Non merci, elles sont trop moches !".

Fin de l'histoire, no comment pour ne pas m'attirer les foudres des adeptes des belles chaussures. Mieux vaut souffrir que de paraître mal accoutrée. Pour certains ou certaines ce n'est pas le chemin de Compostelle mais le chemin de croix.

André prend de l'avance, je ne tente rien, chacun son chemin, chacun son allure. Je profite de l'espace pour respirer à fond, pour faire des gestes lents et mettre en veilleuse mon esprit en me concentrant sur mon souffle et rien d'autre, c'est déjà tout un travail plein temps. Ressentir la vie autour de soi dans un périmètre proche sans chercher au delà, à ne voir que l'horizon on rend invisible ce (et ceux) qui nous entoure(ent).

Curieusement le terroir traversé ne possède pas de villages ce sont des communes créés à partir d'éléments épars de hameaux dispersés. Lanne-Soubiran, Arblade le Haut ne sont que des entités administratives avec une mairie dans la brousse et l'église dans une autre brousse pas très proche. Il paraît que c'est à la Révolution Française qu'il a été décidé cette organisation territoriale singulière. Les choses n'ont pas beaucoup progressé depuis.

Passé un village qui n'en est pas un je ne revois pas André. Peut-être a-t-il vraiment pris de l'avance ? Je poursuis mon cammino seul en compagnie du soleil qui fait son apparition vers onze heures trente. Au fur et à mesure les vallons laissent la place à une plaine très large formant un patchwork de terres labourées où d'immenses engins d'arrosage immobiles forment de longs serpents mécaniques prêts à cracher leur salive sur des terres déjà bien sèches.

Il est douze heures quinze, je m'accorde une pause déjeuner auprès d'un tronc d'arbre agonisant. Non loin de moi, une ancienne voie ferroviaire agonise aussi, les rails rouillés, les herbes envahissantes, le temps du petit chemin de fer est révolu. Je reprends la marche en longeant la voie ferrée, je m'imagine voir une locomotive à vapeur hurlante traverser la plaine avec son nuage de vapeur tirant ses wagons jusqu'à Aire sur l'Adour et laissant derrière elle une forte odeur d'un mélange de suie du charbon et de vapeur d'eau encore sous pression.

Soirée pizza avec André à l'écart de la foule pèlerine du gîte. En fait dans la journée personnellement j'ai suffisamment de quoi échanger lors de rencontres ou de retrouvailles impromptues le long du chemin et chaque fois que l'occasion se présente je préfère discutailler avec les locaux sur la fête foraine du week-end à venir, du poisson qu'ils espèrent pêcher depuis des heures, sur l'ambiance du village où simplement du temps qu'il va faire. Sur la horde de pèlerins qui nous suivent nous connaissons déjà ceux qu'il faut fuir pour bavardage abusif, ceux avec qui on échange superficiellement et donc pendant un temps plutôt court et ceux avec qui on peut avoir des discussions par forcément sérieuses mais où l'on sent qu'il y a une vraie écoute.

Le chemin de Compostelle est à l'image de la photo ci-dessus, nous marchons sur un chemin tout tracé mais avec un nombre impressionnant de belles surprises et d'obstacles la plupart du temps surmontables.

Date : dimanche 8 mai 2022

Heure de départ : 7h20 - Arrivée : 15h20

Distance : 30 kilomètres

Étape à Arthez de Béarn (64)

Je fuis le gîte communal de Arzacq, nuit agitée et très sonore, petit-déjeuner plus que sommaire. Vous allez penser que je me plains souvent mais il faut se mettre dans le contexte d'un périple de presque trois mois, le minimum syndical de confort pour le pèlerin n'est pas un luxe au quotidien. De plus, une mauvaise nuit peut être source de fatigue anticipée dans la journée donc un risque potentiel de chutes ou d'inattention. Sur la route nous devons être très vigilants, de nombreux panneaux signalent pèlerins, randonneurs, marcheurs mais bien souvent les voitures nous croisent ou nous dépassent de très près.

Je démarre lentement en traversant le village jusqu'au centre de la place principale puis bifurcation à gauche, quelques dizaines de mètres de plus un beau lac repose tranquillement entouré de forêts de feuillus. Et de prairies mouillées de rosée Quelques cannes à pêche semblent totalement figées preuve que le poisson n'a pas encore flirté avec l'hameçon et son délicieux ver de terre. Hier quelques signes de douleur sur le coup de pied gauche m'ont décidé à reprendre la marche lente et arrêt de cinq minutes toutes les heures, bandage avec Voltarène et un anti-inflammatoire. Le protocole est bien rodé ça devrait fonctionner malgré les trente kilomètres à accomplir aujourd'hui, sans doute sous un beau soleil.

Sur le trajet deux pèlerins me rattrapent, l'un d'eux semble sorti d'un roman de Conan Doyle avec les célèbres détective Sherlock Holmes et le docteur Watson. Celui en-tête porte un hunting cap (casquette à visière et cache nuque), une chemise vichy boutonnée jusqu'au coup quelque soit la température, un nœud papillon proéminent lui barre le cou, une veste anglaise usée et bien cintrée, un pantalon mi-long façon "des belles années coloniales", des chaussettes vert armée remontées presque jusqu'aux genoux et des chaussures que la reine Victoria d'Angleterre a dû vendre aux enchères. Son compagnon le docteur Watson lui claudique constamment à cause de sa hanche qui le fait souffrir. Sherlock Holmes n'est pas très bavard peut-être doit-il dénouer une énigme tout en marchant. Par contre le docteur Watson lui ne se prive pas d'échanger avec moi. C'est ainsi que j'ai pu savoir la raison de son boitillement. Il m'a confié que le détective avait les pieds en compote ou plutôt en marmelade ça fait plus british.

Le duo british s'éloigne, je reprends ma marche dans un décor vallonné assez sauvage rappelant la région de l'Aveyron. Le chemin grimpe sur une belle colline où la nature printanière laisse échapper des odeurs de fleurs sauvages et de pins élancés grâce à la petite brise tiède du jour. D'abord une belle montée panoramique puis redescente dans un vallon où chante un ruisseau et des grenouilles qui se taisent aussitôt à mon approche. Remontée à nouveau. J'entends des chiens aboyer signe que devant moi des pèlerins sont déjà de passage. Je reprends une route goudronnée menant tout droit à une large plaine céréalière où tracteurs et agriculteurs travaillent même un jour férié, il est vrai que la nature se fiche de nos conventions ou de nos célébrations. Lorsqu'il faut semer, il faut semer.

Il est douze heures trente j'arrive pile à la fin de ma période d'une heure de marche au village de Pomps. Un accueil pèlerins se présente juste vers la mairie équipé de tables de pique-nique, de l'eau potable et de l'ombre salvatrice. Ça fera mon affaire d'autant que je rencontre le couple d'alsacien avec qui j'échange fréquemment depuis le Puy en Velay au fil des jours et des hasards du chemin.

Je m'accorde une demi-heure de déjeuner et de pause, l'endroit est calme. Je ne ressens aucune douleur, aucun pincement. Ça à l'air de fonctionner même s'il me reste encore onze kilomètres à pèleriner avant d'arriver à Arthez de Béarn.

En moins de trois heures je devrais arriver à destination, je reprends la route avec des forces en plus et quelques belles rasades d'eau fraîche. Encore une plaine à traverser d'après la carte, de l'autre côté de la plaine je vois pointer un clocher, ça devrait être Arthez de Béarn. En fait aujourd'hui, le chemin passe d'une plaine à l'autre par des collines habitées où se regroupent les villages. Dans les plaines, seules quelques fermes marquent la présence humaine et une activité agricole intense.

Encore une montée, je pense que ce sera la dernière pour aujourd'hui, Arthez ne doit plus être très loin. Allez je fais un arrêt même si mon chronomètre n'affiche pas encore l'heure écoulée car l'église sur cette colline me paraît superbe.

Seul, je pénètre dans l'édifice et m'assois sur un banc sans décrocher mon sac à dos pour découvrir autour de moi un belle simplicité religieuse. Le silence et la fraîcheur du lieu rendent encore plus désirable cet instant suspendu. Je prends mon temps, je m’imprègne de l'atmosphère mystique et monastique, je hume les odeurs de cires brûlées je me déplace lentement pour admirer les jeux de lumière des vitraux flamboyants éclairés par un soleil oblique d'un milieu de journée d'un joli mois de mai.

Sur le côté de la chapelle, un enfeu gothique abrite le gisant d’un chevalier du 14ème siècle. Ce chevalier finement sculpté est recouvert d’une côte de mailles et a une épée à ses côtés. Derrière la petite porte, un jardin arboré offre une vue imprenable sur les Pyrénées et la campagne béarnaise. Enfin les Pyrénées ! C'est pas trop tôt.

Il y a quelque chose de magique dans ces lieux remplis d'histoire et de religion, je ne m'en lasse pas.

Malgré tout je dois repartir de ce bel endroit, j'aurai maintes fois l'occasion en Espagne de dormir sous les porches des églises ou des chapelles plutôt que de m'agglutiner dans les dortoirs bondés aux odeurs pas toujours délicates.

Quelques mots sur ce village bien béarnais. En 1385, Arthez dépendait du bailliage de Pau et la seigneurie appartenait à la maison de Gramon.

La dernière héritière de cette baronnie sera Diane d'Andoins dite "Corisande", maîtresse et inspiratrice dans sa marche vers le trône d'Henri de Navarre, bientôt Henri IV. Encore lui, mais il est partout cet Henri IV. Il me plaît bien cet Henri IV, je me répète un peu.

Ce soir pizza, j'ai choisi l'arthézienne avec de la sauce piquante car le pizzaiolo n'avait pas de sauce béarnaise. Tout se perd, plus de sauce béarnaise dans le Béarn. Il a du boulot le nouveau gouvernement.

Date : mardi 10 mai 2022

Heure de départ : 8h30 - Arrivée : 13h30

Distance : 21 kilomètres

Étape à Aroue (64) en pays Basque

Huit heures nous sommes devant le supermarché comme les anciens à attendre son ouverture. Les deux premiers clients du jour seront des pèlerins. Nous devons nous approvisionner pour le repas du soir car nous n'avons pris que la nuitée et le petit-déjeuner. A propos du petit-déjeuner de ce matin il se limite à un café pris dans le bar près du gîte communal, la boulangerie au centre du village n'ouvre qu'à huit heures alors que le supermarché ouvre lui aussi à huit heures mais il est à cinq cents mètres hors du centre et hors GR. On vient de de rajouter un kilomètre cinq cents. Vous allez me dire que je ne suis pas à cela près, vous avez raison.

Nous quittons Navarrenx à huit heures trente, le temps de faire tous ces aller-retours dans le village classé "Les Plus Beaux Villages de France". Personnellement hormis l'arsenal où nous avons dormi et quelques remparts même pas aménagés pour le reste je dirai que c'est un village comme les autres villages.

Bye-bye Navarrenx. Nous traversons le pont construit exprès pour les pèlerins au XIIIième siècle, merci les anciens, pour suivre une route sans grand intérêt puis bifurcation sur une large piste bien aménagée quasiment plate au milieu d'une luxuriante verdure et un tableau paysager devenant de plus en plus grandiose.

La piste passe d'abord par un sous-bois très éclairé où les premières odeurs d'herbes fraîches viennent caresser les narines encore sous l'effet asphyxiant des odeurs de javel et de fumée de cigarettes du bar de ce matin.

Le ciel totalement dégagé contraste avec l'horizon champêtre et l'arrière plan montagnard enneigé. Les montagnes se détachent parfaitement de l'azur d'un bleu profond. En effet devant nous c'est le piémont pyrénéens et au fond c'est les Pyrénées grandioses, pointues, blanches de neige, superbe.

La piste change d'angle pour s'élever sur une colline faisant penser aux paysages de la Suisse sauf qu'ici il y a des moutons et des brebis pleins les champs dont les bêlements accompagnent notre marche lente et silencieuse. Comme nous, beaucoup de pèlerins font des pauses photos tant le tableau ne laisse indifférent personne. A chaque pas on se dit, delà c'est encore mieux et clic-clac une photo de plus.

Au sommet de la colline, je jette encore un œil à cette chaîne montagneuse majestueuse avant de redescendre dans une vallée qu'il va falloir traverser. Il est un peu plus de onze heures le soleil fait mal tant ses rayons cuisent la peau des bras et réchauffent le bitume de la route prise en sortie du chemin.

La descente en plein cagnard nous mène au village de Charre encore en pays béarnais. En passant non loin de l'église un mur rose de pelote basque s'impose totalement dans le décor. Comme dans beaucoup de villages basques, le fronton de pelote voisine avec l’église. Avec André nous discutions de ce sport local très prisé tout en suivant un groupe de pèlerins non loin de nous. Lorsque l'un d'eux nous fait signe que ce n'est pas le bon chemin, erreur de direction. Allez, il faut rebrousser chemin sur cinq cents mètres qui s'additionnent au kilomètre cinq cents de ce matin. Donc deux kilomètres et demi de plus aujourd'hui. C'est aussi cela le chemin de Compostelle.

Bon, je ne vais pas chipoter pour deux kilomètres et demi, on est d'accord.

Passé Charre, nous franchissons un pont sur la rivière le Saison, c'est bien "le" et non pas "la", cours d'eau frontière entre le Béarn et le pays Basque d'après une pèlerine qui a l'air de s'y connaître.

Petite pause sous un abri super bien aménagé qui tombe à pic avant d'attaquer une montée d'au moins un kilomètre en plein midi sous un soleil d'enclumes pesantes.

La montée, d'abord peu pentue, se cabre au fur et à mesure de la marche. Alors que nous suons sang et eau sur cet asphalte maudit, un chien hargneux sorti de nulle part vient gentiment nous rappeler qu'on se trouve sur son territoire. Il n'a pas l'air commode, nous avançons à reculons pour l'avoir toujours dans notre champ de vision. Nous avançons, enfin nous reculons en avançant, le clébard ne nous lâche pas, montrant ses dents bien acérées toutes mouillés de bave envenimée. Je sens qu'il aimerai bien se faire un pèlerin mais il a à faire à un viking géant (André) et à un piémontais qui n'aime pas se faire chatouiller les mollets. Finalement, après plusieurs tentatives d'attaques bestiales, il renonce et s'en va comme il est venu vers nulle part. On dit que "chien qui aboi ne mord pas", lui, il n'aboyait pas, il voulait croquer du pèlerin aux mollets bien musclés.

Treize heures vingt, arrivée au gîte, ancienne école du village de Aroue ( on ne prononce pas le e) aménagé récemment en location gérance par la mairie, il est refait à neuf et vient d'ouvrir il y a trois semaines. Accueil très sympathique par le jeune gérant, une bonne adresse.

Aujourd'hui c'est moi qui cuisine, pâtes évidemment et je m'y met tout de suite après le rituel d'arrivée pour ne pas déranger le gérant qui cuisinera pour les riches pèlerins à dix-huit heures trente. On est comme ça, avec André on n'aime pas déranger. Quelques mots sur la petite particularité de ce petit village Basque étalé à flanc de colline.

Entre 1790 et 1794, la commune d'Ithorots absorbe Olhaïby pour former la nouvelle commune d'Ithorots-Olhaïby. Le 1er août 1973, la commune d'Aroue absorbe Ithorots-Olhaïby pour former la nouvelle commune d'Aroue-Ithorots-Olhaïby. Il faut qu'ils arrêtent de s'absorber les uns les autres car ça va devenir carrément imprononçable.

Demain avant dernière étape avant Saint-Jean Pied de Port, fin de la saison deux, une autre aventure démarrera mais je n'y suis pas encore.

Date : jeudi 12 mai 2022

Heure de départ : 7h30 - Arrivée : 12h30

Distance : 20 kilomètres

Étape à Saint-Jean Pied de Port (64)

Lever à six heures trente, la nuit a été reposante, aucun ronfleur, juste trop chaud avec mon duvet en plumes d'oie. Au petit-déjeuner nous retrouvons un groupe de pèlerins aux têtes connues, c'est l'occasion d'échanger encore un peu avec eux car demain je ne les croiserai plus sur le GR10.

Le gérant du gîte entame des chansons basques rythmées par les claquements de doigts des pèlerins enthousiastes et affamés. Il est, paraît-il, très connu au Pays-Bas grâce à un reportage de la télévision hollandaise sur le chemin de Compostelle. On rencontre aussi des vedettes sur le cammino !

Sept heures trente, départ, nous sommes réglés comme les trains suisses, nous prenons le chemin juste en dessous du gîte, l'herbe encore humide d'un orage nocturne discret commence déjà à mouiller mes chaussettes, je suis donc obligé de marcher comme les mannequins des défilés de mode sauf que personne ne voudra de ma tenue jacquaire.

Le gîte que nous quittons fait partie de ces grands gîtes anciens (vingt-trois années d'existence), je pourrais les qualifier d'usine à pèlerins menée par une gérante sympathique et très organisée. Il n'empêche que nous étions quarante à table hier soir et ce matin. C'est une expérience à vivre au moins une fois. Je n'avais pas le choix tout était complet ailleurs. J'ai été touché aussi par ce monsieur, probablement le gérant, et par ses chansons. Même s'il chante tous les jours pendant plusieurs mois d'affilé les mêmes chansons, j'avais le sentiment qu'il y mettait tout son cœur et son énergie avec de l'humour et de la simplicité.

Nous suivons pendant quelques kilomètres un chemin parallèle à la route principale de la vallée avec une alternance de pistes et de bitume. Mais l'étape sera à quatre-vingt dix pour cent de la route avec un paysage légèrement brumeux et très humide aujourd'hui.

De la route et encore de la route où passent en continu des tracteurs, machines démesurées au mugissement mécanisé, presque trop larges pour la route empruntée, nous sommes donc obligés de nous arrêter et de bien nous esquiver pour ne pas finir comme beaucoup de hérissons lorsqu'ils traversent une route.

Sur le chemin asphalté quelques visages connus nous doublent ou sont en petite pause car l'étape du jour est courte et symbolique pour la plupart des pèlerins. Ils prennent leur temps.

Évidemment pour moi c'est le dernier jour passé avec André, plus de sept cent cinquante kilomètres à cheminer ensemble, lui bien souvent devant, moi derrière pour gérer mes tendinites en sommeil prêtes à bondir.

Nous passons d'une vallée à une autre par une petite montée tranquille, un peu glissante, les caoutchoucs des bâtons n'arrivent pas à s'agripper sur ce bitume humide couvert d'une pellicule de verdure à cause de l'humidité permanente du lieu.

Hé, Michel ça penche ! (Voir photo au-dessus). De nombreux pèlerins ont tentés avec l'accord de Michel bien sûr, de remettre son sac à dos droit. Personne n'y est parvenu à ce jour. Sans doute faut-il aller vers d'autres pistes ?

Saint-Jean Pied de Port n'est plus très loin, une petite heure pour finir la saison deux de mon périple. Demain saison trois, St Jean - Irun en Espagne, quatre jours sur le GR10 du piémont des Pyrénées, pas celui des hauteurs car je dois arriver en Espagne frais comme un gardon.

Direction l'hôtel réservé pour poser nos sacs et ensuite faire un petit tour en ville. Nous cherchons de quoi nous restaurer léger. Finalement nous atterrissons à notre hôtel qui fait aussi restaurant pour un menu tout sauf léger mais savoureux et servi avec gentillesse et bienveillance par la mamie du restaurant et avec l'accent basque.

Comme nous sommes arrivés tôt je prends mon temps pour des petites courses de ravitaillement pour demain et faire un tour dans cette ville à pèlerins pour certains endimanchés et pour d'autres totalement accoutrés. Ce mélange de touristes classe, de pèlerins de toute nature et des habitants de la ville affairés à leurs activités mercantiles rend l'ambiance pittoresque et atypique à la fois. Ainsi, le commerçant basque peut savoir d'un seul coup d'œil s'il a une chance d'augmenter significativement son chiffre d'affaire grâce au touriste devant lui ou se contenter de quelques menus euros d'un pèlerin près de ses sous. Dans mon cas, j'étais accoutré avec ma Goretex, de mon pantalon pyjama et mes sandales crades j'ai eu le sourire et l'empathie de la serveuse d'une petite supérette alors que je lâchais cinq euros et soixante cents payés en carte bleue sans contact.

Mes préparatifs pour les jours à venir achevés nous décidons de solliciter le gérant de l'hôtel-restaurant-bar pour une salade composée et un dessert léger. Ce sera notre avant dernier repas en commun. André souhaite prendre le petit-déjeuner ensemble à sept heures. Pendant le dîner il me glisse que beaucoup de ses amies et amis hollandais sont étonnés qu'un français et un hollandais puissent faire un si long périple ensemble. Comme le hasard n'existe pas en ce bas monde, je dirai qu'il y avait de l'écoute sans jugement, de la confiance, nous étions bavards mais pas trop, il faut sans doute rajouter d'autres ingrédients dont je n'arrive pas à trouver le nom. Beaucoup de pèlerins ont trouvé cela hors du commun. Ça s'est fait ainsi naturellement. Et demain, je sais déjà qu'il y aura une autre surprise. Et même si je la connais déjà ce sera une belle surprise tout de même pour moi.

Date : samedi 14 mai 2022

Heure de départ : 8h30 -Arrivée : 12h30

Distance : 18 kilomètres

Étape à Espelette (64)

Le gîte à Bidarray est tenu par la paroisse, l'adresse pour des pèlerins convient totalement, de plus il n'y avait qu'un couplé de randonneurs et moi. Chambre en solo, l'espace quasiment pour moi et une vue magnifique sur les montagnes pelées des Pyrénées.

Donc ce matin, relax, petit-déjeuner à sept heures trente avec les deux randonneurs adeptes du GR10 depuis Saint-Jean de Luz. Lui avec un sac type camouflage armée d'au moins vingt kilos, habillés de la tête au pied comme un militaire. Elle, petit sac et tenue coquette, le contraste est saisissant.

Même si l'étape du jour ne fera que dix-huit kilomètres il faut bien partir à un moment donné.

Huit heures trente départ avec un soleil en plein combat avec un petit brouillard matinal.

Je rejoins mon parcours au pied du village et je suis la Nive, rivière bondissante dans la zone où je me trouve. En fait, le tracé suit de près la rivière et de loin la départementale par une petite route très peu fréquentée, plutôt plane avec quelques légères montées suivies de descentes toutes aussi légère. Cette route mène au Pas de Roland dont je vous compte brièvement l'histoire devenue une légende.

Selon la légende, Roland, le neveu de Charlemagne, passa par ce site en août 778 en se dirigeant à cheval vers le col qui lui permettra de repousser les Sarrasins (en réalité la milice Vasconne basque) en Espagne avec l’aide de son armée. Toutefois, un gros rocher infranchissable lui barra le passage. Une première légende raconte que cette cavité fût creusée par un coup de sabot du cheval de Roland. Là il pousse un peu. Une seconde relate que ne pouvant poursuivre son chemin, Roland brandit son épée (du nom de Durandal ) et tailla un passage lui-même pour franchir cet obstacle avec ses soldats. Vous y croyez vous ?

En fait, j'y suis passé, j'ai vu ce rocher percé et j'ai passé mon chemin. Je ne savais pas que c'était à cet endroit le Pas de Roland, aucun écrit, j'avais pas potasser avant.

Depuis Bidarray, un balisage refait surface mais perso je suivrai mon itinéraire pour relaxer les pieds et le reste du corps.

Suivre la Nive c'est vraiment sympa. Le long d’un muret en pierre, la gorge se dévoile dans toute sa splendeur avec ses eaux vives et transparentes, entourée de collines boisées qui culminent à plus de trois cents mètres de hauteur. Ici, la magie est partout. C'est ballot de se battre dans un endroit aussi beau. Les reflets turquoise de la rivière, aux détours de la route dominée d’arbres centenaires et de la nature luxuriante contrastent totalement particulièrement ce matin.

Deuxième jour où je marche seul, capteurs sensoriels en action, à me laisser porter par le chemin même s'il est goudronné, rien à faire d'autre que de sentir, écouter, respirer, ressentir mes pas, m'essuyer le front de temps en temps lors des passages au soleil, prendre une photo au cadrage soigné, regarder l'azur griffé par les traces des panaches de fumée des avions, observer les insectes butiner, dire un bonjour à chaque rencontre. Mon quotidien depuis quarante jours.

Aujourd'hui l'étape porte aussi un symbole car l'arrivée à Espelette sera la moitié de la totalité du parcours de Pizay jusqu'à Muxia. A Espelette j'aurai fait mille kilomètres depuis Pizay et il m'en restera exactement mille à faire jusqu'à Muxia ultime étape pour rejoindre le bout du bout de l'Espagne.

Comme l'étape est courte, je file bon train et je rattrape une pèlerine non croisée jusqu'à présent et pour cause. Hollandaise ( je ne le fais pas exprès), elle est partie de chez elle en vélo jusqu'à Saint-Jean Pied de Port puis elle fait El Norte à pied avec sa tente au petit bonheur la chance. Elle fait le chemin pour lutter contre l'utilisation du plastic. Nous faisons les cinq derniers kilomètres ensemble, elle a peu d'expérience et me bombarde de questions. En chemin, nous rencontrons un autre pèlerin allemand équipé aussi d'un tarp ( bâche servant de tente, très spartiate comme abri pour la nuit). Pour fêter mon millième kilomètres je les invite à boire un verre à Espelette, nous échangeons nos WhatsApp pour que l'on puisse s'informer mutuellement des meilleurs spots avec vue sur océan en Espagne.

Eux, ils poursuivent le chemin malgré la chaleur de midi, moi je tente de chercher une épicerie normale ne vendant ni piment d'Espelette ni jambon de Bayonne. Impossible, le premier supermarché se situe à deux kilomètres. Pas fous les commerçants, vade retro les supérettes pas trop chères. Ici c'est le piment et le jambon qui font la loi, j'ai oublié les espadrilles. Tout le reste, dehors, loin d'ici, il faut plumer le touriste nonchalant et finir de dépouiller le pèlerin déjà fauché. Trois boissons (grenadine, Orangina et un café) dix euros. L'addition est pimentée, c'est le moins que je puisse dire.

Je renonce à mon paquet de pâtes pour l'instant et me dirige vers le gîte en plein centre de la ville. Je loge chez un artiste-peintre, perso je préfère des toiles plus classiques mais le personnage est accueillant et sympathique. Il me propose un paquet de pâtes de son stock pour cuisiner ce soir. Merci l'artiste.

Après un petit tour en ville beaucoup trop touristique pour moi, je retourne au gîte. Je croise le gérant artiste et on se met à échanger sur la peinture. Là, il me demande si je veux bien voir une de ses œuvres en cours et lui dire ce que j'en pense. J'en crois pas mes yeux, une toile de 35 mètres carré pour une exposition à venir sur le thème "La mer et le plastic". Je le mitraille de questions, sur sa technique, sur le thème choisi, et pourquoi ceci et pourquoi cela. Il me demande de critiquer sa monumentale toile. J'osais pas d'abord et voyant que je me retenais, il insiste d'être franco. Je lui donne mes ressentis et les points qui me semblent encore à travailler, lui, prends des notes et me retourne que c'est important d'avoir l'avis d'un œil neuf sur son œuvre. Me voilà critique d'art, je vous le dis, être pèlerin c'est un job à plein temps.

Voilà qui est Andy Le Sauce, artiste-peintre à 74 ans, cet aventurier aura plongé dans le grand bleu, avant d’en peindre toutes ses subtilités. Il affiche pas moins de 14 records du monde, dont l’un en apnée statique Aida (Association internationale pour le développement de l’apnée) avec 7 minutes, 35 secondes (le 4 avril 1996, record qu’il tiendra cinq ans). Il est également recordman du monde d’apnée dynamique en mer avec 137 mètres et en piscine avec 164 mètres.

Et en plus aujourd'hui je rencontre la hollandaise qui fait le chemin pour lutter contre le plastic. Je vous dis le hasard n'existe pas.

Date : lundi 16 mai 2022

Heure de départ : 6h30 - Arrivée : 15h00

Distance : 23 kilomètres

Étape à Irun (Espagne - pays Basque)

en passant par Hendaye, puis Saint-Jean de Luz, puis retour Hendaye et enfin Irun. (merci La Poste, vous comprendrez en lisant l'étape)

Lever à six heures quinze bien que le gîte fut parfait j'ai passé une nuit moyenne mais je ne me sens pas fatigué et pour cause trois étapes de dix-sept kilomètres, je traîne.

Sorti du bourg après un kilomètre je prends un chemin dans les bois, pas commode, caillouteux, un peu boueux en fait je n'ai plus l'habitude car cela fait presque une semaine je me tape du goudron.

Le chemin proposé par ma montre me conduira jusqu'à Decathlon Hendaye, seize kilomètres avec le soleil ce matin. Suivent ensuite des petites routes goudronnées qui montent et qui descendent, je traverse des vallons verdoyants et très odorants. Pins sylvestres, eucalyptus géants, jasmins en fleurs, ça donne déjà un air d'Espagne, un air du sud, un air de vacances.

En m'élevant sur ce bout de colline, je peux revoir cette partie des Pyrénées toute dénudée qui descend lentement vers l'océan. Les montagnes dégagées montrent leurs couleurs matinales éclairées par des rayons de soleil déjà chauds, les ombres s'étalent sur les versants comme si la nature s'éveillait en douceur.

Mon rythme est rapide, je ne prends pas de risque car l'étape est courte aujourd'hui. Je devrais être vers dix heures au Decathlon situé dans la zone des activités nautiques un peu excentrée de la ville, j'y vais direct.

A Urrugne, petite ville avant Hendaye, petit arrêt viennoiseries. Ce matin juste un café type poudre, pas bon mais je voulais boire quelque chose, tous les bars de Ascain étaient fermés.

A la sortie de Urrugne, je reprends un chemin pèlerin, je retrouve les petits signaux de Compostelle, ils sont maintenant jaune et bleu avec les formes identiques au GR français.

Les premières maisons me font comprendre que je suis dans Hendaye mais pas d'océan en vue pour l'instant. J'avance, il me reste trois kilomètres dans un petit moment l'océan sera dans mon champ de vision. Moment important après plus de mille kilomètres.

Je longe le bord de l'océan, il est à mes pieds, je ne vais pas le quitter pendant plusieurs semaines, un futur compagnon que j'emmènerai dans mes souvenirs et mes photos.

Je traverse la base navale, le magasin est bien là. Pantalon léger transformable en short, drap de soie, deux bouchons de bâtons, une crème solaire indice 50 feront l'affaire. En moins d'une demi-heure je repars direction la poste à un kilomètre sept cents du centre commercial. Je reprends les quais en bordure de l'océan à marée basse en ce moment. Le soleil sans être très présent rend l'atmosphère humide, mon tee-shirt est trempé de sueur. Quelques dizaines de mètres avant la poste, un parc me permet de me changer, je renverrai le bas de mon pantalon mi saison. J'enfile celui de Décat, je remballe le tout dans le sac. Damned, la poste fermée pour cause de travaux de rénovation. Je dois aller à Saint-Jean de Luz aujourd'hui ou à Urrugne demain. Il n'est que onze heures, direction la gare à un kilomètre. A treize heures cinquante mon paquet de presque deux kilos est expédié. Puisque je suis là, petit tour dans Saint-Jean de Luz avec la visite de l'église, un œil à la jetée, il fait chaud : retour à Hendaye, j'ai envie de me reposer.

Je suis de retour à la gare de Hendaye, il est quinze heures, Google maps m'indique deux kilomètres cent jusqu' à l'hôtel. Allez c'est parti pour les derniers kilomètres du jour. Je traverse la pseudo frontière à pied, symbolique. A peine en Espagne, Bouygues m'envoie déjà les tarifs et le blabla habituel. Big Brother me suit de près aussi sans lui envoyer le blog quotidien.

A cette heure, le soleil cogne mais en moins de trente minutes je serai relax pour deux jours avant d'attaquer le pays Basque espagnol par la côte. J'ai hâte d'y être.

Petite lessive, douche, blog, il est dix-sept heures un petit giro en ville s'impose. En voyant les terrasses noires de monde, je me dis qu'il va falloir passer du rythme souper hollandais à dix-huit heures trente à celui totalement décalé de l'Espagne.

Date : mercredi 18 mai 2022

Heure de départ : 7h00 -Arrivée : 13h30

Distance : 25 kilomètres

Étape à San Sebastian (pays Basque)

La petite boulangerie près de l'hôtel s'agite déjà à l'ouverture à sept heures. Un croissant, una napolitana (pain au chocolat) et un café rien de tel pour démarrer une belle étape car je sais déjà qu'elle sera superbe.

En moins d'un kilomètre me voilà à traverser un chemin rectiligne au milieu des marécages fumants juste à la sortie de Irún.

Sur les premiers kilomètres le balisage laisse un peu à désirer. Ces flèches jaunes peintes à la débandade se cachent dans des endroits pas toujours évidents. Je sors mon téléphone de temps en temps pour m'assurer du bon chemin.

Mais de temps à autre c'est carrément le grand jeu du balisage très décoratif.

Passé les marécages la petite route s'élève assez rapidement avec une bonne pente vers l'église de la Gadalupe dominant la vallée et l'océan, une vue panoramique sur la ville jusqu'en France, Saint-Jean de Luz, Biarritz, voire plus loin encore.

Mon chemin rencontre celui de James, jeune français à l'allure de surfeur. C'est moi qui fait le premier pas et par je ne sais quelle magie nous irons jusqu'à San Sebastian ensemble.

Passé l’église, les choses se compliquent, un sentier très raide et tout droit se dirige directement sur le sommet à cinq cent quinze mètres d'altitude. J'arrive au sommet trempé de sueur, le spectacle saisissant de beauté, une petit vent frais vient des montagnes des Pyrénées sur ma gauche percuté par une brise océane chargée d'iode et de saveurs marines sur ma droite : la rencontre de la pureté de l'air et de l'esthétique générosité de la nature.

Vous n'avez pas rêvé James, de père anglais, marche pieds nus presque tout le temps et quand il n'est pas pieds nus il marche avec des sandalettes. Autant dire que mes sandales font figure de chaussures de très haute montagne. Les siennes deux ficelles, un bout de cuir en guise de semelle et voilà le tour est joué. Avec ses caligae il a déjà parcouru plus de deux mille kilomètres, le fabricant lui assure qu'il pourra parcourir dix mille kilomètres. Aujourd'hui il aura marché plus de vingt kilomètres pieds nus sur vingt-cinq à réaliser. On n'est vraiment pas tous fait pareil.

Un peu sorcier, un peu chamane il me délivre ses secrets en matière de remèdes contre la douleur, contre l'inflammation, contre tout ce qui pourrait nuire à son bien-être. Je l'écoute avec attention. Il est végétarien mais sans excès aussi je n'ose pas lui dire que je trimballe avec moi un bout de chorizo bien gras et du fromage totalement industriel. C'est décidé ce soir mon repas sera composé de carottes, courgettes et salade de fruits, le tout avec une bonne eau fraîche.

Nous suivons les crêtes de cette petite montagne nommée Jaizkibel, l'océan à perte de vue me donne le tournis, le claquement des vagues sur les rochers en contrebas vient jusqu'à nous comme une mélodie tapageuse mais agréable à l'oreille. Nous bavardons sur les problèmes que l'homme engendre à lui-même en surconsommant les ressources de la planète. Il m'a l'air très calé sur la question.

Nous dévalons maintenant tout ce que nous avons monté pour arriver à Pasaia où nous prendrons l'embarcadère pour traverser ce bras de mer qui sépare les deux rives proches malgré tout. La traversée dure deux ou trois minutes mais j'ai le sentiment d'un total dépaysement, il ne faut pas grand chose pour se sentir aventurier j'oublie presque que je ne suis que pèlerin.

Arrivés sur l'autre rive, nous suivons un instant le bord de l'océan vers la partie sauvage et verdoyante. Une série de trois cents ou quatre cents escaliers nous remontent presque à la hauteur où nous étions il y a un heure. Nous suivons un sentier remplis d'odeurs de jasmin, d'essence de pins maritimes, de bouquet de fleurs sauvages, d'herbes fraîches et grasses, une nature explosive de couleurs et de senteurs enivrantes qui vont du bien au corps et à l'âme.

Nous remontons à presque deux cents mètres au-dessus de l'océan en suivant à nouveau une horizontale juste en dessous de la crête. En fait, nous contournons la dernière colline avant San Sebastian. Il nous reste huit cents mètres à faire et nous sommes encore haut donc la pente descendante va être rude.

Il est treize heures trente, je serre la main à James, on se remercie mutuellement pour cette belle matinée passée ensemble où nos tempos étaient bien synchronisés. Lui, souhaite poursuivre pour trouver un bivouac en pleine nature, moi je cherche un coin à l'ombre pour manger mon bout de saucisson culpabilisant et mon fromage nuisible pour ma santé avant de rejoindre l'auberge de jeunesse. Je vais m'améliorer, promis, juré. Ce pèlerinage devrait me nettoyer l'esprit en mettant juste un pied devant l'autre pendant deux mille kilomètres mais si je mange comme un chancre et en plus n'importe quoi, j'aurai le sentiment de manquer quelque chose. Je vais quand même finir mon saucisson et ce fromage dans la semaine, il me reste encore plus de huit cents kilomètres à parcourir pour me transformer.

C'est là première fois que je suis dans une auberge de jeunesse. J'ai un peu l'allure du grand-père à la barbe fleurie. Les rituels accomplies direction la plage pour faire trempette à mes pieds méritants puis un petit tour en ville, flâner dans les rues commerciales où je croise régulièrement des mamies avec des caniches en laisse et des surfeurs avec leur planche liée à un pied par le leash (ficelle). En face de l'auberge, un marchand de fruits et légumes, je m'en sors pour juste un peu plus de cinq euros avec mes légumes et ma salade de fruits préparés dans la cuisine vers dix-huit heures.

Guitare, chansons, rigolades, bières et conversations dans toutes les langues, ce n'est pas encore l'auberge espagnole mais ça y ressemble.

Date : vendredi 20 mai 2022

Heure de départ : 6h45 - Arrivée : 13h15

Distance : 21 kilomètres

Étape à Deba (pays Basque)

Ce matin je refais le parcours le long de la plage désertée. Les embruns mouillent déjà ma veste et ma barbe, je corrige sans cesse ma direction emporté par les rafales de vent à la limite fraîche.

Dans cette direction j'aperçois déjà la ville de Getaria, il suffit de suivre la côte par un large trottoir où des joggeurs téméraires s'élancent en affrontant Éole.

Le ciel se confond avec l'océan ce matin, la journée risque d'être maussade même si de telles conditions se prêtent totalement à la marche. En une heure j'ai rejoint Getaria, petite ville nichée au début d'une presqu'île où culmine la colline de San Antón.

En traversant la rue principale je ne remarque pas de curiosités particulières, je fais ma pause dans un jardin d'enfants juste avant d'attaquer une petite montée. Au sommet de ce premier raidillon une petite curiosité quand même m'oblige à m'arrêter et à la photographier. Voir photo ci-dessous. Surprenant, non ?

Le chemin prend des allures de pistes larges tantôt, de routes peu fréquentées mais pas de chemin comme j'ai pu en découvrir sur des centaines de kilomètres. Au fil des pas, je m'écarte de l'océan pour m'enfoncer dans les terres verdoyantes et cultivées de vignes. Prochain arrêt à quatre kilomètres, Zumaia où je retrouverai l'océan et sa musique assourdissante.

Pendant mon arrêt à Zumaia, je dois remettre ma veste, le vent ne faiblit pas et malgré une petite fraîcheur mon dos est trempé. Je ne suis pas tout à fait à mi-chemin, je vais devoir à nouveau m'éloigner de la côte pour m'enfoncer dans les collines avoisinantes. Elles me semblent bien hautes et je ne vois pas de passages qui limiteraient le dénivelé. Le mieux c'est d'avancer je découvrirai le chemin au fur et à mesure, pas besoin de se poser tant de questions.

Comme à chaque fois après une belle montée, une belle descente et il me semble apercevoir sur la colline d'en face un village. D'après la carte ça devrait être Itziar, donc après cette belle descente dans les bois, le chemin se redresse pour aller à ce village perché sur la colline. Le panneau indique un kilomètre deux cents mètres de montées raides. J'arrive dans le bourg avec des bancs bienvenus,, trempé de sueur malgré un vent froid.

Il est midi, je fais une pause casse-croûte même s'il ne reste que trois kilomètres car après cette rude montée le guide indique une rude descente de pierres encastrées qui autrefois donnaient un bel effet mais aujourd'hui c'est devenu carrément un casse jambes.

Je descends très doucement car trois kilomètres dans ces conditions c'est long et dangereux, l'attention a des signes de faiblesse et les pieds commencent à se plaindre des mauvaises conditions du terrain.

Deba est une petite station balnéaire qui bénéficie d'une belle plage baignée par la mer Cantabrique à l'embouchure du fleuve Deba portant le même nom que la ville.

Arrivé à Deba, je vais directement à l'office du tourisme pour m'enregistrer et réserver mon lit, cinq euros la nuit. Ça va, ça ne vaut pas la peine de monter la tente à ce prix là.

Par contre l'hôtesse m'informe que pour demain il sera impossible de prendre le pont pour traverser la rivière. Il va falloir contourner, deux kilomètres supplémentaires. Comme l'étape de demain est de trente-deux kilomètres, je dois rajouter deux kilomètres. Je partirai à six heures.

Date : dimanche 22 mai 2022

Heure de départ : 7h00 - Arrivée : 14h00

Distance : 24 kilomètres

Étape à Gerekiz (Pays Basque)

La rencontre avec Guy de Montréal, Marc le breton et Stéphane de Nantes se poursuit ce matin. Le petit-déjeuner déjeuner du couvent pas top, du nescafé aussi vieux que les moines de la collégiale et pris sur le pouce mais rien n'arrête un pèlerin lorsque les dernières centaines de kilomètres à parcourir approchent impitoyablement.

Un sentier idéal démarre juste après la collégiale, parfumé à l'eucalyptus, aux sapins de moyenne montagne et de fleurs aux parfums exotiques. Le temps est lourd, humide avec un ciel blanchâtre. Je pense que je vais tremper le tee-shirt un maximum aujourd'hui. Nous traversons une succession de forêts denses puis plutôt éclairées laissant entrevoir un paysage de moyenne montagne rappelant les petits paradis suisses.

Tous les quatre nous n'arrêtons pas de discourir sur les thèmes récurrents du climat, de la mondialisation et autres sujets universels. Un pèlerin aborde aussi ce type de sujets lorsqu'il ne sait pas quoi dire d'autre. Plus sérieusement, souvent au bout du deuxième jour de rencontre, des sujets plus personnels s'échangent comme si les barrières avec les gros verrous intimes s'entrouvraient délicatement laissant apparaître des morceaux de vie de chacun soient heureuses soient malheureuses.

Pour l'instant nous passons d'un bon chemin à un très bon chemin mais comme nous jacassons comme des pies j'en oublie de prendre des images des paysages traversés.

D'un sujet abordé à un autre pas solutionné, Gernica approche, déjà le bruit sourd de la ville me vient aux oreilles, sensibles au moindre changement de vibration. Je ressens comme une contraction du ventre le fait de traverser cette ville tristement célèbre. Capitale historique et spirituelle du Pays basque, elle est particulièrement connue pour sa destruction, le 26 avril 1937, par les aviateurs de la légion Condor, envoyés par Hitler afin de soutenir le général Franco. Hormis Señor Picasso, une sculpture de René Iché, une des premières musiques électroacoustiques de Patrick Ascione, d'une composition musicale de René-Louis Baron et un poème de Paul Eluard (La victoire de Guernica) dépeignent aussi ce génocide.

Il est douze heures, nous traversons Gernica en ce dimanche matin, la ville ne semble pas très animée. Une épicerie me permet d'acheter un paquet de pâtes, du thon et deux bananes. Mes deux compagnons complètent eux aussi avec du thon et de la sauce tomates. Comme il ne nous reste que sept kilomètres à parcourir, nous ne faisons pas d'arrêt dans la ville. Une belle montée nous attend, pour l'instant le soleil se cache encore derrière une couche de nuages tenaces. Il n'empêche "che calor," les gouttes ruissellent sur mes tempes surchauffées, plus je bois plus j'évacue mais il faut boire tout de même.

La montée un peu raide au début, s’adoucit pour devenir quasiment plane laissant découvrir un paysage de montagne bien dessiné où émergent à l'horizon des sommets plus élevés. L'océan n'est plus à portée de vue mais ce tableau montagneux aux lignes harmonieuses apaise l'âme par sa douceur et son silence. Demain à Bilbao, une autre ambiance effacera totalement l'image idyllique d'aujourd'hui. C'est ainsi, le chemin change tous les jours et c'est bien ainsi.

Il est un peu plus de quatorze heures, j'arrive au gîte, les compagnons du jour souhaitent poursuivre encore un peu, de mon côté j'avais réservé. Je mangerai mon paquet de pâtes tout seul comme un grand. Finalement après le règlement, le tampon sur la crédenciale et la visite du gîte, aucune cuisine digne de ce nom me permettra de me régaler. Je mangerai le thon sans les pâtes et sans les compagnons du jour. Être pèlerin c'est aussi être souple dans sa tête.

Date : mardi 24 mai 2022

Heure de départ : 7h07 - Arrivée : 13h30

Distance : 24 kilomètres + 2 km de l'albergue

J'ai connu de meilleures nuits car l'insonorisation de la chambre laisse totalement à désirer. L'autoroute passe juste au pied de la colline où se trouve cet albergue immense. Je dois rejoindre le camino via un parcours calculé par ma montre, deux kilomètres et cinq cents mètres supplémentaires sur une étape courte cela ne pose pas de problème. Cette jonction me fait passer par un pont en arc de cercle tout proche de l'auditorium immense de Bilbao, bel ouvrage large et très aérien.

Aujourd'hui je ne chercherai pas mon chemin, il suffit de suivre les quais jusqu'à la prochaine ville Portugalete, il suffit de se laisser porter.

Après ce pont en arc de cercle, je longe les quais spacieux et super bien aménagés, il y a de la place pour les cyclistes, pour les piétons, une barre d'immeubles modernes me séparent de la route urbaine. J'entends cependant le bruit de l'autoroute qui contourne Bilbao sur la rive opposée. C'est plat de chez plat, côté droit les immeubles modernes, côté gauche le fleuve et ses grands bâtiments industriels de recyclages ou autres industries dégageant des émanations grisâtres et lardées de tubes rouillés faisant penser à Beaubourg dans deux cents ans.

Le temps aujourd'hui semble totalement capricieux, il ne fait que seize degrés, un vent venant de l'océan m'oblige à remettre ma veste. En face de l'usine avec d'épaisses fumées, une petite pluie vient perturber la marche facile de ce matin. Je mets mon poncho et je poursuis. Cinq minutes plus tard, plus de pluie. Temps de Bretagne.

Arrivé à Portugalete, le camino prévoit de repasser sur la rive opposée mais je ne vois aucun pont en aval. En fait, il s'agit de prendre un espèce de téléphérique horizontal reliant les deux rives très espacées à cet endroit. Piétons et voitures traversent en moins de deux minutes cet espace surréaliste.

Me voilà dans la ville, première montée du jour qui me sera évitée car une série d'escalators permet d'arriver au sommet d'une colline bardée d'immeubles sans forcer pas contre à l'allure des escargots. Trop cool aujourd'hui mais un peu lent à mon goût. La ville grouille de monde, il est onze heures, les espagnols s'affairent, parlent forts et vont dans tous les sens.

Je poursuis silencieusement mon chemin afin de sortir de capharnaüm, je ne suis plus habitué à ces bruits qui manquent totalement de naturel.

A la sortie de la ville, j'emprunte une voie, type voie verte qui me conduira quasiment jusqu'à la fin de l'étape. La voie est piétonne et cycliste, dommage qu'elle soit proche de l'autoroute. Il me reste dix kilomètres à faire sur cette voie sympathique qui peu à peu s'éloigne de ce tintamarre assourdissant.

A deux kilomètres de la fin de l'étape, je double un vieux monsieur espagnol marchant avec une canne en donnant l'impression qu'il va tomber à chaque pas. Lorsque j'arrive à sa hauteur comme par hasard deux chemins possibles s'offre à moi mais sans aucune indication ni signalisation. Le vieux monsieur me fait comprendre que je dois le suivre pour le camino parce que c'est aussi le chemin vers sa maison. A partir de ce moment là nous entretenons une conversation sur les questions habituelles. Évidemment je m'aide de Google traduction pour répondre, par contre lorsqu'il parle je devine finalement le sens de ses questions. Nous marchons presque deux kilomètres cote à cote, lorsque quelques gouttes recommencent à tomber. Il me fait signe de venir chez lui à quelques dizaines de mètres de là, sa maison borde un petit hameau. Il m'invite à voir tous ses trophées de coureur de marathon de montagne. Je pénètre dans son unique pièce où sont exposés ses coupes, ses photos de finisher, la photo de son épouse, morte il y a un an. Il sort de sa poche sa carte d'identité, année de naissance 1937, quatre vingt cinq ans. Je n'ai pas eu le réflexe de retenir son prénom, je le regrette. Il me demande mon âge et d'après son expression et son regard il me trouve en pleine forme. Ces quelques minutes ont été intenses car naturellement il m'a fait rentrer chez lui sans me connaître. Je suis assez ému par cette confiance et ce naturel. En fait il souhaitait que je puisse enfiler mon poncho à l'abri chez lui, dans son intimité, il souhaitais aussi parler, échanger. J'ai tenté de lui expliquer que je courrais aussi, il fut un temps, les marathons mais sur du plat pas en montagne. En partant, je lui demande s'il veut bien prendre une photo avec moi. Clic-clac. Il me serre la main et me regarde longuement partir. Je me retourne d'un signe de la main, au revoir mon bon monsieur. Une belle rencontre d'un hasard qui n'en est pas un. Sans ce croisement incertain, j'aurais simplement doublé ce monsieur en lui lançant le "Hola" traditionnel, je n'aurai sans doute jamais connu un pan de sa vie de coureur.

Je ressort de chez ce monsieur, je tombe sur la jeune fille belge rencontrée hier à l'arrivée à Bilbao, elle est accompagnée de sa sœur pour quelques jours. Nous faisons les deux derniers kilomètres ensemble en parlant de films et d'acteurs célèbres. Pour une fois qu'on ne parle pas du camino.

Treize heures trente, arrivée au gîte communal, je m'installe sur une chaise pour mon repas de midi même si l'heure est largement dépassée. Comme j'ai du temps, je démarre mon blog.

A mon arrivée à Pobeña, je retrouve mon italien qui s'est paumé encore une fois de plus, il a dû se taper deux heures supplémentaires. A ce rythme il fera deux fois le parcours pendant son périple.

Quinze heures, les hôtesses du gîte se pointent, comme j'étais le premier les autres pèlerins s'enregistreront après moi. La règle du camino, premier arrivé, premier servi. Que dire de Pobeña, un petit village de pêcheurs, sur sa côte barrée de falaises, on peut encore voir des vestiges de son passé minier, comme le chargeur minéral ou divers bâtiments qui sont aujourd'hui abandonnés et en ruines.

Date : jeudi 26 mai 2022

Heure de départ : 6h50 - Arrivée : 13h15

Distance : 21 kilomètres + 1 km en bateau

Étape à Santoña (Cantabrie)

Je démarre à six heures cinquante, hier j'ai planifié une variante par la côte car le camino officiel passe par les terres pour rejoindre la mer à Laredo. Je fais le nord pour l'océan, pas pour les terres, du moins pas uniquement.

En fait, je dois faire une boucle ouverte de quatre kilomètres pour me retrouver grosso modo à cinq cents mètres de mon départ. Impossible de passer par là plage, une rivière coupe la plage en deux, puis elle se jette dans la mer. Il m'est impossible de savoir la profondeur d'un éventuel passage via la rivière. Dommage quatre kilomètres de détour pour cinq cents petits mètres de séparation mais j'ai décidé de passer par la côte. Ces kilomètres en plus m'économisent des kilomètres sur terre, sept environ.

En une heure me voilà pile en face de mon départ, seuls les cinq cents mètres nous séparent à vol d'oiseau. Pour l'instant la déviation se passe bien. D'abord la nationale commune avec le chemin officiel puis une piste en forêt d'eucalyptus, plutôt plate et loin du bruit de la circulation.

J'arrive dans un petit bourg sans caractère où une belle anse s'offre devant moi. Je suis seul avec un surfeur téméraire à quelques centaines de mètres qui tente d'accrocher une vague. Le ciel nuageux n'est pas menaçant, pas de vent aujourd'hui, un temps presque idéal pour marcher sans doute pas pour surfer.

A partir de là, je mets ma montre GPS en marche avec le tracé côtier car j'ai eu quelques hésitations juste en arrivant au pied d'une petite montagne raide. J'espère à ce moment là de ne pas devoir la grimper.

La tracé me conduit directement vers cette montagne raide avec un sentier bien évident surplombant la mer Cantabrique calme ce matin. Je crois que je vais devoir gravir cette petite montagne. Je vérifie sur ma montre le tracé altimétrique. C'est ça, je dois monter tout en haut. Le sentier n'est pas large, la pente est très raide mais sans danger. En cas de chute, je peux facilement m'arrêter, les broussailles et les fougères me serviront de bouée de sauvetage.

Mon tee-shirt mouillé n'arrive plus à sécher tellement je transpire, trois cents mètres à grimper avec une pente pratiquement à quarante-cinq degrés. Je ne suis plus très loin du sommet mais voilà que ça se complique un peu. Je vais devoir faire de la petite grimpette tellement c'est raide, pas de danger particulier à condition d'avoir toute son attention focalisée sur les prises. Mes jambes ne sont pas habituées à de tels efforts pour tirer ma carcasse et mon sac plutôt léger aujourd'hui.

Dernier passage délicat, ils ont prévu une rampe avec une corde car à droite un beau précipice s'ouvre sur une mer bleu. C'est impressionnant mais sans danger, faut faire gaffe quand même.

C'était le Paso de Presa, un incroyable panorama pour moi tout seul, aucun pèlerin, aucun randonneur, rien que pour moi.

Je profite de cet espace panoramique pour faire une pause énergie. Mes jambes ne sont pas fatiguées mais je les sens molles. Il faut recharger la batterie interne de mon corps chahuté depuis ce matin. Mais l'effort vaut la peine. C'est aujourd'hui l'Ascension et je me suis payé une belle ascension. Pour les personnes sensibles au vertige pas conseillé de faire cette variante. Côté sandales, je m'en sors mais je dois doubler d'attention. Évidemment comme je suis monté, il faut redescendre maintenant en espérant que ce ne soit pas du même acabit.

La descente raide mais gérable, c'est simplement une colline à redescendre.

Il est onze heures j'arrive à Laredo, petite bière et un tapas, je repars pour la plage que je dois traverser pour prendre un bateau et passer en face à Santoña. Sauf que la plage c'est cinq kilomètres de terrasse. Du côté gauche des immeubles à perte de vue et à droite la plage de sable. Je n'en vois pas la fin de cette maudite plage de Laredo. Le petit casse-croûte au bar dans le centre m'a redonné quelques forces mais je me traîne un peu.

Une heure de marche pour aller au bout de cette plage infinie. Arrivé au bout du bout, plus loin c'est la mer, un panneau indique Paso Maritima, deux euros avec un plan que je ne vois pas d'un premier abord. Je tourne en rond, marche forcée sur du sable, personne aux alentours. Finalement j'aperçois un petit groupe de quatre pèlerins juste au bord de la plage. Ça doit être l'embarcadère sans embarcadère.

La traversée prend cinq minutes, me voilà à Santoña.

La ville n'a aucun charme même si elle semble être la capitale de l'anchois. Toutes les boutiques vendent ce poisson à toutes les sauces.

À Santoña, l’anchois règne en maître. Avec plus de cinquante conserveries, la ville a acquis une renommée internationale en ce qui concerne ces petits poissons. En tant que pèlerin je préfère la pasta.

Date : samedi 28 mai 2022

Étape à Santander, relax Day

Presque huit heures, j'ai carrément profité du studio et du confort du lit, des draps doux, d'un oreiller digne ce nom. Ça change totalement des paillasses pour pèlerins servies dans les albergues ou les gîtes sur le camino.

Neuf heures quarante-cinq, prêt pour quatre heures de divagation dans la ville dans l'attente du check-in du gîte juste un peu plus bas sur le même boulevard pile sur le camino

Petit-déjeuner d'abord dans une pâtisserie servant un bon café à quelques pas de ma résidence presque trois parfaite pour moi. Visite de la cathédrale de Santander à quelques centaines de mètres, imposante sur le flanc de la colline non loin de la gare de trains.

Visite du cloître, plutôt petit et de la cathédrale qui paraît moins imposante de l'intérieur. En fait,, il y a deux églises pour le même édifice, le deuxième se situe juste à l'étage inférieur comme une crypte mais plus grande et ouverte à l'extérieur. Un tampon de cette paroisse me semble une raison suffisante pour chercher l'office du timbro, preuve du passage. Je rentre dans l'office religieux, un grand gaillard sans doute un ex enfant de chœur me dit quelque chose en espagnol. Je lui fait comprendre que je suis là pour la crédenciale. Il me demande de l'accompagner vers l'entrée de l'édifice, me dit qu'il faut appuyer sur la sonnette très haut placée. Le gaillard appuie copieusement sur la dite sonnette. Il s'en retourne vers son bureau et me tamponne mon passe-partout religieux. Il s'est sonné à lui-même. Magnifique non ?

Onze heures trente, j'aperçois un marché couvert, j'y fonce, j'aime les marchés et je trouve ces espaces toujours colorés avec des mélanges de saveurs souvent délicieuses et appétissantes.

La gérante de l'albergue m'a proposé d'aller voir le phare de Cabo Mayor à l'autre bout de la ville, il suffit de suivre le bord de mer par contre c'est assez loin. Aujourd'hui c'est repos mais ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est parti pour le phare.

Comme j'arrive sur la jetée qui forme une immense terrasse une régate prend juste le départ au coup de canon direction le large. Les voiliers s'élancent d'abord à l'allure au travers avec une belle gite puis au près, en tirant des bords, navigation en zigzag provoqué par un fort vent de face. J'arrive juste à temps pour voir ce spectacle marin, ma virée démarre bien.

Je longe les bords de mer et de plages sur une terrasse de plusieurs kilomètres de long, superbement aménagée avec des jeux pour enfants, des parcs fleuris, des bars bondés. Tout est fait avec harmonie pour ne pas dénaturer le paysage superbe.

Le phare culmine sur un rocher au bout de la terre. A ses pieds, les vagues se fracassent sur les falaises inclinées typiques de la région.

Près du phare un bar, juste ce qu'il me faut pour une petite Radler, bière avec du citron, très appréciée des allemands paraît-il. Assis sur la terrasse face à la mer, je déguste les premières gorgées de bière comme un élixir de jouvence ou une potion magique tellement le spectacle est enivrant de beauté. C'est un instant exceptionnel, j'en saisi chaque millième de secondes comme une gourmandise énergétique.

Un petit tour vers le bout du bout sans trop approcher du bord à cause du vent redoutable aujourd'hui et des falaises à pic

Je reviens la barbe en vrac vers le phare transformé en salle d'exposition de peintures sur le phare lui-même. Évidemment je ne veux pas rater cela. Trois niveaux de tableaux très bien positionnés dans des salles avec de grandes baies vitrées donnant sur le spectacle assourdissant d'une mer déchaînée et d'un bleu époustouflant.

C'était une belle journée. Demain démarrent les grandes étapes jusqu'à Santiago de Compostelle, mes batteries sont rechargées, il faut juste que les jambes suivent. Inch'Allah Compostelle.