2021-La Via Francigena saison 2

Dimanche 15 août, il est quatre heures du matin, la nuit a été courte, c'est le jour du départ de chez nous à Pizay. Il nous reste 819 kilomètres à parcourir pour atteindre le point du vrai départ, 500 kilomètres en voiture, 309 kilomètres en train et les derniers 10 kilomètres, notre hébergeur viendra nous accueillir à la gare de Pontremoli, village typique des Apennins en bordure de Toscane. Nous logerons dans le B&B Eremo Goioso (Joyeux Ermitage) à Previdè, lieu de notre arrivée en septembre 2019 après 3 semaines de bonheurs simples et de belles rencontres. Ce sera notre point de départ cette année.

Depuis une quinzaine de jours nous préparons les sacs, ils sont légers, sept kilos avec les deux litres d'eau, il manque qu'un peu de nourriture pour les encas même si ce périple ne comporte que des étapes autour de vingt et un kilomètres par jour sauf une de vingt-neuf kilomètres. La principale difficulté sera la chaleur pour tous, les moustiques pour Guylaine et sans doute les hébergements à cause de la pandémie. On se laissera porter, les éventuels problèmes de couchage se régleront sur place. N'est-on pas sur une voie sacrée de pèlerinage médiéval : la Francigena. Les milliers de pèlerins qui ont parcouru ce chemin éternel ont certainement réussi à dormir quelque part malgré des moyens de communication rudimentaires.

Nous serons trois au départ, Guylaine, Tarchoun et moi. Nous sommes heureux de faire découvrir cette partie de l'Italie et en particulier ce tronçon de la Francigena à Tarchoun. C'est sans doute la plus belle des régions que traverse cette voie de pèlerinage. Le val d'Aoste fut aussi une étape inoubliable par son dénivelé négatif de 2000 mètres fait d'une traite et les belles vallées montagneuses couvertes de nuages cotonneux.

Arrivés à St André à 8h30, petite ville côtoyant Nice où j'ai passé une enfance et adolescence heureuses, c'est là que nous laisserons la voiture. Petits bonjours à ma maman, ma sœur et nous filons via le bus à Nice gare Riquier. Onze heures quarante, le train démarre direction Vintimille. Ensuite nous changerons trois fois pour arriver à Pontremoli vers 19h00. Notre hôte nous attend, encore dix kilomètres de voiture, nous voilà à Previdè. Rien n'a changé, petit hameau au milieu d'oliviers centenaires et de jardins luxuriants. L'accueil toujours aussi parfait, ici tout est fait pour que l'on se sente bien en toute simplicité.

Le voyage en train traverse la Ligure tout en étant à 90 % dans les tunnels, les dix pourcents restants la mer et les hordes de touristes sous des parasols multicolores.

Seul un épisode de fait divers est venu rompre cette monotonie voyageuse. En effet, une passagère du train a chuté quelque part, le train s'est arrêté en gare de quelque part en Ligurie, aucune idée des circonstances de l'accident, des ambulanciers sont intervenus pour lui prodiguer les premiers soins.

Vous avez compris, pour les belles photos ce sera demain sur le chemin menant à Pontremoli et notre étape du jour sera jusqu'à Filattiera. La chaleur devrait être modérée et le paysage sympathique mais pas encore exceptionnel. L'exceptionnel sera dans quelques jours, la marche est une activité facile qui nécessite de la patience et de l'humilité.

Souper à 19h30 sur la terrasse de cet ermitage joyeux (Eremo goioso) en compagnie d'un couple de pèlerins faisant la Francigena mais sur une seule étape. Demain ils iront jusqu'à Pontremoli (10 km) et puis basta cosi ! Ils craignent la chaleur. Les voies de ce chemin séculaire sont encore beaucoup trop impénétrables pour ces deux-là. Et nous ? Comment serons-nous imprégnés par ce chemin ? Se contentera t-il de fatiguer nos jambes et nos chevilles ? Ou bien viendra t'il chatouiller notre âme et se confondre en nous ? Mystère ? C'est ça le chemin et c'est très bien ainsi. A demain.

Il cinq heures quarante-cinq le réveil tombe à pic, la nuit a été reposante malgré une climatisation relativement bruyante (nous avons réussi à la faire fonctionner) et un coussin trop dur pour moi. Surprise : plus d'eau dans la salle de bain. Que s'est t-il passé cette nuit pour que l'eau soit absente dans l'hôtel ? Nous apprendrons au cours du petit-déjeuner très frugal qu'à cause de la sécheresse la commune de Filattiera a coupé l'eau, le château d'eau n'étant plus alimenté. Décidément la Francigena réserve toujours des surprises aux pèlerins et sans doute plus aux habitants de la commune.

Il est six heures trente nous démarrons à la fraîche, nous rejoignons le haut du village car notre hôtel se situe dans la vallée en bas de la colline. Hier soir nous avions fait une petite reconnaissance du village, la passegiata, quelques gouttes de pluie ont écourté notre visite. Dommage !

L'étape du deuxième jour sera de 22 kilomètres, en grande partie dans les bois, deux cent cinquante mètres de dénivelé positif, nous devrions arriver vers treize heures sans nous presser et en prenant le temps de s’incruster dans le paysage de plus en plus maritime. Nous laissons derrière nous les montagnes superbes des Apennins aux formes en pic et aux parois lisses d’une roche grise rappelant les Dolomites.

Nous suivons un ancien chemin muletier plutôt joli et à l'ombre, où alternent les oliviers gorgés de fruits encore verts et les grappes de vigne en train de virer vers des couleurs foncées. Nous marchons quasiment sept kilomètres pour arriver à Filetto, petit bourg médiéval, désert mais plein de charme. Les origines du village fortifié de Filetto remontent aux besoins défensifs mis en œuvre par les Byzantins contre les Lombards, qui aux VIe et VIIe siècles ont affecté divers établissements en Lunigiana. Le système de frontière défensive, le limes, était alors basé sur le castrum de Filetto et Filattiera.

Il est environ huit heures, nous profitons de ce paisible lieu pour reprendre un petit-déjeuner composé de capuccino et de focaccia. En suivant le chemin nous traversons il Bagnone, petite rivière juste avant d'arriver à Virgoletta, village médiéval juché sur un piton rocheux. Nous faisons un détour pour visiter cette petite merveille.

Le nom "Virgoletta" dérive par translittération de Verrucola - Verrucoletta. Au XIIIe siècle, Virgoletta suit le sort de la famille Malaspina. Malaspina est une famille illustre d’Italie, dont le nom, suivant la légende, découle d'un épisode remontant aux Grandes invasions, quand le premier de leur lignée, Accinus Martius, aurait tué le chef barbare Théodebert avec une épine, devenant ainsi leur ancêtre éponyme.

Le village est coupé par la rue principale étroite où sont assis de-ci delà les anciens causant des news du jour. Évidemment nous démarrons une petite conversation car le pèlerin inspire confiance surtout lorsqu'une barbe blanche bien taillée lui masque une partie du visage rouge de sueur. Une ancienne nous explique qu'elle ne marche plus beaucoup à son grand désespoir, qu'elle va faire ses courses à Villafranca en scooter, le reste du temps elle tourne dans cuisine toute la journée pour ses repas.

Nous traversons le village d'un bout à l'autre pour rejoindre notre chemin laissé quelques centaines de mètres en amont.

Il nous reste douze kilomètres à parcourir, nous reprenons la marche dans un paysage ombragé alternant petites montées et belles descentes, en effet Aulla se rapproche du niveau de la mer.

Il fait de plus en plus chaud, le bois et la végétation au fur et à mesure de notre avancée se raréfient laissant de grands espaces plombés par le soleil au zénith. Les taons et les moustiques se régalent de nos peaux en sueur, ils en profitent pour se loger sans vergogne et avec beaucoup de culot dans le moindre interstice de notre tête. Ils sont plus fatigants que le chemin qu'on parcours depuis ce matin.

Comme prévu nous arrivons dans le centre de Aulla où deux années plus tôt je prenais un dernier verre avec Daniel, notre ami savoyard et pèlerin assidu.

Dans le même bar qu'en 2019, nous commandons bières et une eau frizzante avant de passer commande pour le plat du jour. Ainsi la serveuse nous amènera quelques amuse-bouche en guise d'assortiments. Si vous commandez tout en même temps vous n'aurez pas les pseudos tapas. Donc si vous allez en Italie c'est bon à savoir.

Le temps, c'est ce que nous avons le plus à notre disposition en ce moment, donc nous le prenons pour déjeuner sur la terrasse de ce petit fast-food ou plutôt low-food d'Aulla. Quatorze heures dix, les sacs sur le dos nous partons à la recherche de notre logement de la paroisse de San Caprosio. Seuls sept cents mètres nous séparent de ce futur lieu de repos. Crédenciale, donativo (dix euros par personne) et signatures d'un document improbable nous permettent de rejoindre notre dortoir que nous partageons avec un italien hyper actif ce qui n'est pas notre cas. Douches, changement de tenues, rangement voilà tout est fait, la sieste peut démarrer.

Demain l'étape ne représentera que 17 kilomètres, c'est bien ainsi, d'autant plus que la suivante sera de presque trente kilomètres, en bord de mer avec un soleil assommant et des températures dignes des tropiques.

Soirée dans une taverne où nous sommes les seuls clients. Aulla semble être une petite ville de passage pour pèlerins sauf que nous n'en croisons aucun.

Nous avons intérêt de réserver nos nuits pour la semaine prochaine le plus tôt possible, la Toscane semble très fréquentée par les touristes et les pèlerins cette année, peu de touristes étrangers, pas vus pour l'instant, Nous avons malgré tout réservés à Lucques ce week-end et à Sienne pour la fin du périple. Il vaut mieux garantir nos nuits dans ces villes magiques..

Si vous devez ou s'il vous prend l'envie de visiter l'Italie, faites un grand détour pour éviter Aulla, allez directement à Lucques, ville sublime en bordure de Toscane

Je bénis l'inventeur des bouchons d'oreilles, grâce à lui ma nuit fut normale malgré une grosse chaleur dans le dortoir et seulement cinq heures de sommeil. Les cinq heures furent d'un sommeil reposant.

Départ à quatre heures quarante-cinq, nous laissons les frontales dans nos sacs à dos, les lumières de la ville suffisent pour l'instant pour parcourir les premiers kilomètres. La ville dort, nous papotons sans élever la voix pour ne pas déranger les indigènes tout en zigzaguant dans les ruelles éclairées. On ne dérange personne sauf les chats qui se cachent à notre passage.

Après deux kilomètres juste à la sortie de la ville, nous grimpons une colline via une large voie en pierres menant à un château qui domine Sarzana. La pente est rude, les cailloux de la voie commencent déjà leur travail de sape sur nos chevilles car on perd facilement l'équilibre de marcher sur ce type de revêtement.

La ville derrière nous devient de plus en plus petite au fur et à mesure de notre progression pour disparaître bientôt derrière la colline. Ici le paysage alterne entre vignes, oliviers et propriétés vinicoles. Le chemin du jour sera mi urbain mi rural, par contre nous n'arrêtons pas de changer de direction. Je ne suis pas certain que le moine Sigerico ait emprunté ce tracé en 990 après JC.

Comme nous sommes partis tôt nous avons décidé de prendre notre religieux capuccino au dixième kilomètres vers Luni. Non loin de Luni, un bar mais il est chiuso, damned marchons jusqu'au suivant. Un, deux, trois, quatre kilomètres plus tard enfin la boutique tant fantasmée. Comble de chance, nous rencontrons notre jeune couple de français parti de Normandie au mois de mai. Dans le bar nous faisons une tablée autour de capuccini, de croissants italiens improbables (chocolats, marmelade, crème) : des croissants simples ça n'existe pas en Italie.

Évidemment nos discussions tournent autour du matériel emporté sur notre dos. Comme nous sommes français il aura fallu deux rencontres pour lâcher nos prénoms.

Sur la route, un peu avant de trouver le bar, je fais la rencontre d'un monsieur de 92 ans avec qui nous échangeons rapidement sur qui nous sommes, où nous allons mais c'est surtout lui qui parle. On n'arrive plus à l'arrêter, on a même appris qu'il avait dépanné une machine à frapper des pièces de monnaie parce qu'il avait trouver rapidement la raison de la panne : le poinçon s'était coincé dans le moule. On apprend plein de choses sur la Francigena même sur la technique numismatique.

Nous poursuivons notre chemin ou plutôt notre route à travers les usines de découpe de marbre, Carrare est à une encablure de Avenza et nous admirons ces entailles faites dans la montagne. De loin ces blessures montagneuses ressemblent à des coulées de neige. On peut tout de même s'interroger sur le fait que l'homme a défiguré le paysage pour son seul plaisir sachant que ce sont des plaisirs de riches. Depuis plusieurs kilomètres nous marchons sur des trottoirs dont les bordures sont en marbre de Carrare. On ne se refuse rien dans ces communes à moins que la Mafia soit passée par là pour blanchir ses milliards de lires il y a quelques années et ses millions d'euros depuis le début du 21ieme siècle.

Des millions de tonnes de marbre dorment dans de grands hangars et dans les cours des scieries allant du simple gros bloc aux plaques parfaitement découpées et lisses qui serviront de pierres tombales ou plus réjouissant d'escaliers ou autres édifices des riches demeures.

Avenza sera la ville ou le plat s'arrête, en effet, nous devons franchir une colline cultivée de vignes avant d'arriver à Massa. La montée se fait à l'ombre et un panorama s'ouvre à nous laissant découvrir la vallée que nous venons de traverser.

Il est 12h00, le soleil cogne, les muscles commencent à donner du fil à retordre, le dessous des pieds hurlent, la tête rougit mais le moral est bon, il nous reste plus que cinq kilomètres à parcourir. Finalement cette étape a été moins problématique que ce que nous imaginions. C'est toujours ainsi, on imagine des tas de trucs et la réalité est autre. Dans ce sens ça nous va.

La montée s'achève, nous sommes au milieu de terrasses de vignobles et l'on aperçoit de l'autre côté de la colline gravie, la ville de Massa.

En moins d'une heure nous serons assis autour d'un soda rafraîchissant pour patienter : l'ostello ouvrira ses portes à 15h00.

Notre ostello se situe sur la place de la mairie de Massa, il est superbe, la chambre très coquette donne sur une cour intérieure spacieuse à l'opposée de la place municipale loin des bruits que feront les touristes ce soir.

Il est 18h20, un petit tour de la ville s'impose. Ce soir nous décidons de faire le marché et de préparer notre repas : salade de tomates, concombre et fenouil puis pastaschiutta al pomodoro et parmesan, gorgonzola et birra. On devrait pouvoir tenir le coup demain étape de 26 kilomètres.

Le repas fut simple mais rafraîchissant et énergisant pour que la force soit avec nous demain. Un dernier petit tour en ville pour déguster un gelato puis direction l'ostello. Demain réveil à 4h30 mais cette fois-ci nous prendrons le temps de savourer un petit-déjeuner dans la belle salle commune de ce fastueux ostello. Une nuit pour 18.75 € par personne dans cet ostello situé sur la place principale de la ville c'est donné surtout lorsqu'on connaît les prix des hôtels en Italie. Caro, caro...

L'étape en terre toscane se présente en serpentant en montées-descentes au milieu des premiers reliefs des Alpes apuanes méridionales. On pénètre dans la Valfreddana et on en sort par la splendide ville de Lucques par un parcours le long des berges du fleuve Serchio. On est en zone légèrement urbanisée mais on peut profiter aujourd'hui de passages longs et agréables dans la forêt. On alterne de manière un peu inégale (un tiers de forêts et deux tiers de route) entre routes goudronnées et routes en terre.

Ce matin nous profitons d'un petit déjeuner copieux, préparé la veille par notre hôte. Il est un peu plus de 5h15 et nous sommes assis sur une belle table de petit-déjeuner garnie de multiples pains, confitures, brioches, tarte à l'abricot, yoghourt de toutes sortes, beurre, etc... Le seul hic c'est le jus d'orange enfin le jus de quelque chose qui a la couleur de l'orange. Pas mauvais mais d'un goût indéfinissable, est-ce de l'industriel ou un mélange de plusieurs fruits. On ne saura jamais.

6h10, départ, il fait clair, le ciel dominé d'un bleu azur, sans aucun nuage, l'air est frais juste bien pour marcher, la journée s'annonce bien.

Nous suivons une route au fond de la vallée qui nous éloigne rapidement de Camaiore. Nous alternons entre sentier et route jusqu'au pied d'une colline d'oliviers que nous arpentons sans effort. Le petit vent frais du matin nous aide à avancer sans dépenser trop d'énergie. Le paysage à la fois verdoyant et étagé, plutôt agréable commence à rappeler les futurs panoramas de Toscane, nous laissons la régionLigure pour entrer à nouveau en Toscane. L'épisode de la mer aura été de courte durée, seules trois étapes permettent d'approcher sans trop d'effort le bord de mer. Nous n'avons pas trouvé le courage de faire l'effort de plonger dans la Méditerranée, les après-midis étant trop chauds et incertains vis à vis du transport par bus depuis notre hébergement jusqu'à une plage publique. En Italie 95 % des plages sont privées et l'activité bronzette revient cher pour quelques quarts d'heure dans l'eau. Nous avons opté pour des visites des villes traversées, on n'est pas des touristes, nous sommes des pèlerins cramés par la boule de feu au dessus de nos têtes.

Arrivés au sommet, un petit village de quelques maisons et un bar. Il sera pour nous, nous prenons place sur la terrasse en bordure de route. Nous sommes étonnés de ne pas rencontrer nos acolytes romains, ils sont partis du même ostello que le notre quelques dizaines de minutes avant nous.

De là commence une longue descente sur une route sans grand intérêt jusqu'au village de Valpromaro où nous nous arrêtons lorsque la gérante de la Casa Del Pellegrino nous invite à boire un café, de l'eau fraîche et même prendre une douche. L'endroit est convivial, l'hôtesse gentille à souhait. Nous échangeons bien sûr sur notre périple et nos bouts de vie. Nous apprenons qu'elle habite à Venise elle est là pour une semaine, elle fait partie de l'association des amis du chemin.

Nous nous désaltérons copieusement, avalons quelques gaufrettes, nous reposons nos pieds déjà un peu douloureux. Il est autour de 10h, le soleil poursuit son travail de réchauffeur de tête et de pieds du pèlerin motivé.

Toute bonne chose a une fin, nous reprenons il camino, il nous reste encore pas mal de kilomètres à parcourir et nous voudrions profiter de Lucca (Lucques) objectif du jour.

Le parcours se compose d'une première petite ascension après un plat montant de quelques kilomètres, puis une descente vers Valpromaro puis à nouveau une petite montée à l'ombre pour arriver dans un petit hameau où nous faisons une pause fruits.

La descente vers la plaine où coule le fleuve Serchio sera longue, chaude et sans grand intérêt voire même dangereuse le long d'une route fréquentée par les cyclistes et les voitures. Nous sommes heureux lorsque enfin nous quittons cette chaussée surchauffée malgré quelques pauses près d'une fontaine bienvenue ou d'un bouquet d'arbres salvateurs.

Nous traversons le pont de San Macario pour prendre à gauche à la sortie du pont une berge aménagée large et ombragée qui nous mènera à Lucques dans un peu plus d'une heure.

Nous rencontrons quelques amateurs de canoës, quelques promeneurs de chiens en laisse mais finalement peu de monde malgré notre approche de la grande ville.

Il nous reste cinq kilomètres à parcourir, nous devrions être à la fin de l'étape à 14h00. On s'aperçoit que quelque soit la distance et l'heure de départ qui varie d'une demie heure chaque jour nous arrivons toujours autour de 14h00. Cela a été vrai pour des étapes de 21 kilomètres, 26 kilomètres et même 30 kilomètres, le niveau de fatigue étant sensiblement le même à l'arrivée.

Nous sommes dans les faubourgs de la ville. Au loin le rempart ceinturant la cité apparaît majestueux, colossal, rassurant, il entoure la ville de Lucques comme une écharpe. Nous traversons une des portes de la ville, évidemment il y en a plusieurs. Notre objectif trouver un restaurant, manger du poulet et des patates poêlées et nous désaltérer.

Le premier restaurant à une centaine de mètres de la porte de la ville correspondant à notre désir et l'envie de nos papilles.

Nous prenons notre temps pour apprécier cette victuaille et l'air frais de la petite ruelle où nous déjeunons.

Quinze heures j'envoie un message à notre B&B pour nous annoncer. Nous traversons la ville d'un trait en passant par la casa de Giaccomo Puccini (il maestro) et le point de fin d'étape du jour la cathédrale Saint-Martin de Lucques, una meraviglia.

Il nous reste un kilomètre à marcher sous un soleil de plomb, bref très chaud.

Nous voilà à la porte opposée de la ville, le B&B n'est plus très loin.

J'arrête ma montre GPS, 27.56 kilomètres aujourd'hui. Nous repartirons de cette ville magique lundi 23 août, jour de mon anniversaire pour Altopascio où le parcours sera totalement sans intérêt et très moche d'après nos romains. On verra cela avec nos yeux et notre cœur lundi.

Nous déambulons dans les rues pittoresques et bondées de touristes de la cité moyenâgeuse à la recherche d'un restaurant et des idées pour le programme de visites de demain. Le tour des remparts affiche quatre kilomètres et cinq cents mètres, nous nous contenterons d'un kilomètre avant de plonger dans le centre de la cité.

Des lasagnes, un risotto et des raviolis rien d'original mais plutôt bien cuisinés sera notre "cena", nous finirons comme il se doit par un gelato mais cette fois-ci en terrasse, excellent aussi.

Nous rentrons dans notre B&B contents d'une journée bien remplie et heureux de passer la journée de dimanche dans un farniente tout de même organisé.

Cinq heures quinze, le réveil marque la fin d'une nuit plus chaude et beaucoup moins reposante que la première nuit dans ce même B&B.

Le petit-déjeuner préparé hier soir par l'hôte manque cruellement de produits frais comme fruits ou croissants. Il reste tout de même quelques yaourts, du beurre dans le réfrigérateur de la salle de déjeuner et un bon morceau de pain acheté il y a trois jours sur une des étapes.

Six heures dix, le chrono démarre. Quelques nuages pas menaçants nous accompagnent sur les premiers kilomètres. C'est une étape courte de dix-neuf kilomètres, totalement plate et d'après nos romains dépourvue d'intérêt.

Nous sortons de Lucca assez rapidement pour entrer dans un décor de petites maisonnettes avec jardin en bordure d'une route fréquentée. A cette heure il y a encore peu de circulation mais elle va rapidement reprendre car pour beaucoup d'italiens les vacances sont finies.

Nous avançons d'un bon pas sûr mais raisonné car aucune difficulté nous attend sur ce parcours, nous n'avons aucune raison de nous précipiter. Chi va piano va sano e va lontano.

Nous traversons un premier village couché le long d'une route départementale, un chantier nous oblige à faire un petit détour car impossible de le traverser. Nous passons donc par le centre bourg où tous les magasins et services affichent le rideau de fermeture. Seuls quelques anciens s'affairent dans leur jardin ou dans les sous-sols de leur maison pour arracher de l'herbe, tailler les oliviers et même remplir une machine à laver stockée dans un garage.

Douze kilomètres parcourus, il est temps de trouver notre carburant : le capuccino. Le village de Porcari, sans grand intérêt, possède à l'entrée de la cité un bar avec un semblant de terrasse sur le trottoir juste en face de la mairie. Nous optons pour celui-ci sans prendre le risque d'aller plus loin. L'endroit n'est pas agréable mais il présente l'avantage d'être là et puis il vaut mieux un bar que deux tu l'auras. Nous avons fait le bon choix car les autres prestataires de capuccini affichent chiuso per ferie. Au bord de cette route très fréquentée nous nous attardons pas, les gaz d'échappement des voitures pressées polluent nos poumons sains bien gonflés par ce périple démarré il y a tout juste une semaine.

Nous sommes dans une plaine avec au nord un relief mi forêts mi montagnes, plus au sud des petites collines émergent d'un horizon un peu flou. Comme s'il y avait un rideau presque transparent entre nous et le paysage.

Je trouve que les paysages toscans se font attendre, il nous reste que six jours de marche avant d'atteindre Sienne sans avoir pu, pour l'instant, admirer les décors vallonnés de cette région où vignes, oliviers et cyprès se conjuguent aux superlatifs de beauté et de sérénité.

Il nous reste moins de trois kilomètres à parcourir lorsque enfin la route laisse la place à un chemin de gravillons. Le soleil toujours au rendez-vous pilonne de ses rayons piquants sur cet espace découvert. Nous marchons moins d'un kilomètres lorsque apparaît l'abbaye de Pozzeveri totalement fermée mais avec un ostello pour pèlerins préférant les chemins sinueux, herbeux ou caillouteux aux routes bien bitumées et toute droites.

Nous y faisons une pause, le tenancier nous offre un capuccino, nous propose de nous reposer sous un tilleul aux larges branches couvrant une belle partie de la cour d'entrée.

Plus que trois kilomètres, nous foulons à nouveau le trottoir surchauffé d'une route fréquentée. De belles bâtisses couvertent d'un ocre jaune dont seuls les peintres toscans ont le secret ravissent nos yeux mi-clos par le soleil et nous questionnent sur le fait d'habiter encore à Pizay.

Il est 11h00, nous entrons dans la ville d'Altopascio en nous dirigeant dans le centre-ville à la recherche d'un bar, oui encore un, mais cette fois-ci apéro oblige : c'est mon anniversaire.

Ce sera Apérol-Spritz pour tous les trois plus une planche de charcuteries faites maison et fromage local. Assis en terrasse dans un petit salon de jardin à l'ombre d'un arbre centenaire, nous prenons le temps de déguster par petites gorgées ce liquide orangé légèrement alcoolisé. Nous mâchons presque religieusement les fines tranches de mortadella, de salami, de crudo (jambon cru), de saucissons, de focaccia aux saveurs d'un mélange de viandes grillées et d'épices délicates. Quel régal !

Ça valait bien la peine de marcher 160 kilomètres depuis Previdè pour se délecter aujourd'hui de victuailles aussi goûteuses et variées.

Comme je sais que vous mourrez d'envie de les voir, j'ai pensé à vous. Les voilà.

Vous allez peut-être penser : tout ce baratin pour ça. Marchez une semaine ou deux après cet effort vous admettrez que même un grain de raisin sec dégusté avec envie vous paraîtra comme une grappe vermeille prise au pied d'une vigne arrosée de soleil.

L'hôtel se dresse dans une rue secondaire du centre-ville. Les formalités effectuées, rangement et douches prises mes deux pèlerins entament une sieste bienvenue pendant que je me creuse les méninges un peu ralenties par l'astre flamboyant pour écrire quelques lignes de mon blog.

Il y aura une suite car la journée n'est pas terminée mais ce sera après la sieste.

Toute à l'heure nous visiterons l'église de San Jacopo et le centre historique de Altopascio.

Nous avons pris l'habitude de compléter nos repas avec des fruits plutôt juteux pour notre apport d'eau quotidien en général insuffisant malgré capuccini et autres boissons aromatisées consommées dans les bars.

La visite d'Altopascio ne s'éternise pas, le centre historique se regroupe autour d'une tour accrochée à l'église San Jacobo.

Vers 18h30 nous sommes affalés sur des chaises d'un bar près de la tour. Proche de nous des mamies discutent des unes et des autres en jettant de temps en temps un regard dans notre direction. Je profite d'un moment d'échanges ininterrompus pour immortaliser l'instant.

Ce soir nous avons réservé un restaurant non loin de la tour pour fêter mon anniversaire. Le choix du restaurant s'est fait un peu par défaut car celui prévu initialement s'est avéré trop loin de notre hôtel (4 kilomètres) et le prix d'un taxi aller-retour de 50 €, prix prohibitif. On se contentera de La Dispensa, petit restaurant du centre historique coincé sur un côté de la place de la tour.

Le choix des plats se présente plutôt bien, chacun peut choisir selon ses envies et sa faim.

Pour ma part, un plat de tagliatelle fraîches avec des copeaux de truffes avec une sauce sera un bon début puis viendra une pièce du boucher saignante avec des patatines rissolées arrosées d'un Chianti Gallo Antico courronné d'un tiramisu (sors moi de là ou bien remonte moi le moral - traduction littérale).

Nous finirons par un gelato, comme d'hab'.

Demain lever à 4h30, bonne nuit à toutes et à tous. Ce fut un bel anniversaire.

L'étape du jour s'annonce sous de bons hospices quand à la beauté des paysages. Nous devrions rentrer dans la Toscane des cartes postales, un pas après l'autre nous devrions la découvrir, la savourer, la désirer.

Comme c'est devenu presque une habitude lever à 4h30, départ 5h00 exactement.

Nous traversons la cité où Napoléon y a séjourné, nous croisons un bar Bonaparte encore fermé à l'heure de notre passage.

Nous suivons une route peu fréquentée qui serpente au milieu des oliviers et des belles demeures, nous n'en voyons que le contour, la lune présente éclaire peu notre chemin.

San Miniato domine deux vallées qui se rejoignent dont une coule l'Arno fleuve mouillant la ville de Florence.

La route goudronnée serpente et monte parfois durement vers un plateau, nous allons suivre des crêtes jusqu'à la rencontre d'une vraie piste de pèlerin comme on en voit dans les guides, bien large et dans un décor superbe.

En suivant la crête, nous dominons une vallée à perte de vue. On peut seulement voir tout au fond le contour gris des montagnes appenines. Le soleil pointe son nez derrière ce décor impressionnant, nous nous arrêtons parfois pour admirer l'astre solaire s'élever lentement laissant dans son ascension des couleurs chaudes et lumineuses.

Cela fait plus d'une heure que nous marchons lorsque apparaît enfin la piste tant appréciée du pèlerin moyen. Nous quittons le goudron pour une terre battue, poussière mais bienveillante pour nos pieds et notre moral.

La piste poursuit son tracé en serpentant tout en montées et descentes sur des crêtes et sur le plateau. Le paysage est bien celui des cartes postales, nous en prenons plein les yeux. Le guide de la Via Francigena avait dit juste : c'est splendide.

10h00, le soleil cogne, un petit vent nous fait du bien et nous dessèche en même temps, c'est l'avantage d'être sur des crêtes. Le début de la piste de terre marque un secteur de production de blé, plus loin, nous y serons dans une environ, la piste traversera le secteur des vignobles et de l'olive.

Le paysage n'a plus rien à voir avec celui de la semaine dernière où même celle du début de la semaine. Ici, tout est beau, admirablement cultivé. Chaque angle de vue pourrait être un tableau peint par quelques artistes doués mettant en valeur les courbes gracieuses des collines et les délicates couleurs pastels des étendues et des belles bâtisses.

Il nous reste cinq kilomètres avant la fin de l'étape, et c'est tant mieux même si le décor paradisiaque nous enchante à chaque tournant. Il fait chaud et les montées et descentes ont fatigué nos chevilles et nos pieds. Je parle souvent des pieds, c'est l'élément le plus important pour cette activité, il faut tout de même avoir toute sa tête pour profiter pleinement de chaque instant présent.

Il est 12h45, attablés dans un petit restaurant du centre de Gambassi nous dégustons un plat de tagliatelles fraiches au pesto et une belle salade de tomates bien mûres et goûteuses à souhait. Le cuisinier de la trattoria "Da Rina" à San Miniato devrait faire un stage dans ce petit restaurant où le patron est aux petits soins pour nous

Grosse sieste pour Guylaine, repos pour Tarchoun et blog pour moi. Nous décollons de notre chambre à 18h30 pour effectuer nos achats de fruits et la visite de la petite ville.

Nous déambulons dans les petites ruelles remplies d'histoire médiévales. La ville balayée par un vent du nord, domine les vallées tapissées de vignes et d'oliviers centenaires. De la place principale où se situe un magnifique parc aux essences provenant de nombreux pays, on peut apercevoir en direction du sud la ville de San Gemignano où nous ferons une halte demain avant de poursuivre jusqu'à Colle D'Elsa.

Nous choisissons un restaurant dans le centre historique à proximité de la place centrale. Des pâtes bien sûr seront les bienvenues pour les 27 kilomètres de demain ainsi qu'un plateau d'assortiments de charcuteries, de fromages et de bruschettas en entrée. Tout en dégustant ces plats bien cuisinés et riches en calories, nous faisons connaissance d'un couple travaillant pour l'association de la Via Francigena. Chacun raconte un peu son parcours sur le chemin en délivrant de temps à autre des informations sur notre vie quotidienne. Gentiment ils nous invitent pour la soirée de samedi soir prochain à Sienne, organisée en coopération entre l'association et la municipalité de la ville : un spectacle de théâtre. Nous échangeons nos coordonnées via WhatsApp.

Nous quittons ce lieu de rencontres pèlerines pour déguster notre gelato du soir. Il est presque 22h00, retour à l'hébergement car demain réveil à 4h30.

C'est devenu un rituel.

Avant dernière étape de ce périple toscan, c'est la plus courte, elle a néanmoins quelques petites montées juste à l'arrivée de Monteriggioni, ville fortifiée au sommet d'une colline avec vue sur les collines boisées.

Monteriggioni est une ville construite par les Siennois en 1200, mais dans le temps, il était souvent une cause d'affrontements entre Sienne et Florence. Sa principale caractéristique est le mur de la ville, qui, avec 14 tours, fut pendant des siècles une des sentinelles les plus importantes de Sienne.

Comme l'étape ne présente pas de difficultés et ne s'étend que sur 15 kilomètres nous nous préparons pour démarrer à 6h00.

Dans le couvent plane un silence religieux, nous refermons délicatement la grande porte de l'édifice pour retrouver la route de la Via Francigena à quelques centaines de mètres.

Nous retrouvons la trace de la Via Francigena rapidement juste à côté d'une pastisseria qui sert des cafés et bien sûr des viennoiseries. Capuccini, café lungo, pain au chocolat, croissants, tout est excellent et nous donne cette belle énergie du matin pour notre étape du jour.

Comme la ville domine la vallée, une belle descente sur un chemin pavé mène à la cité du bas. Nous retrouvons la route nationale que nous suivons parfois sur les trottoirs parfois sur les berges aménagées ce qui permet d'assurer une sécurité pour le pèlerin encore un peu endormi.

Nous faisons à peine trois kilomètres pour reprendre une piste de gravillons blanche traversant des vignobles et des champs labourés. Nous traversons le village de Strove, situé comme presque à chaque fois sur une petite colline. Le village charmant avec des maisons en pierres et une enfilade de ruelles pavées nous offre une belle vue sur San Gimignano au loin. C'est dans ces moments là que l'on se rend compte du chemin parcouru.

Notre allure et nos échanges font que les kilomètres défilent sans fatigue. A quatre kilomètres de l'arrivée un petit hameau avec ostello pour pèlerins nous autorise une petite halte café, gaufrettes et fruits. Dans une annexe de l'église un coin pause café et biscuits distribués par une machine à pièces tient lieu d'autel. Est-ce déjà une reconversion de l’Église ou bien un autre moyen de ramener les brebis égarées vers le droit chemin ? Dans combien de temps aurons-nous le distributeur d’hosties payant et utilisable à toute heure ?

Il n'empêche que le service est le bienvenu. Nous mettons nos pièces de un euro dans le distributeur de boissons tout en étant admiratif devant les tableaux du Christ en croix et la Madone col Bambino. Nous n'irons pas jusqu'à faire une prière ou une génuflexion devant la machine à café car la qualité du capucino sera vraiment très moyenne. Nous aurons au moins dégusté un capuccino béni ce qui n'est pas commun.

Nous reprenons notre aventure toscane en laissant derrière nous ce bel endroit très pittoresque et surprenant.

Il nous reste une plaine à traverser bien exposée au soleil avant d'attaquer la dernière ascension jusqu'à la ville fortifié.

Au pied de la colline aboutissant aux remparts, une piste gravillons nous demande un dernier effort. Il est 10h30 nous voilà arrivés.

Notre hébergement présente l'intérêt d'être bien équipé pour nous faire le déjeuner. Guylaine et Tarchoun partent faire les courses à l'alimentari situé à quarante mètres de chez nous.

Les gérants brillent par leur antipathie et leur absence de toute forme de bienvenue. Certes dans la petite cité, des dizaines de touristes traînent leur vie et leurs sandales dans les rues pavées ce qui doit probablement agacer ces deux épiciers obligés de bosser.

Nous faisons nos courses chez eux malgré des prix de folie, à titre d'exemple une sauce tomate industrielle de 25 cl environ, devinez le prix ?

Douze euros. Et pour le merci et au revoir, grazie e arrivederci, on attend encore. Heureusement dans l'ensemble le pèlerin est bien accueilli même si le commerçant sait qu'il ne fera pas son chiffre d'affaires du jour avec ce type d'individu portant un sac sur le dos qu'on reconnaît à son allure balancée et à son odeur particulière lorsqu'on s'en approche. C'est ainsi, le pèlerin se démarque des touristes impeccablement sapés et chaussures lustrées même s'il fait un effort pour s'habiller. Mais le problème apparaît après quelques kilomètres sous un soleil de plomb à arpenter une piste poussiéreuse balayée par un vent sec et des taons qui espèrent vous piquer sans vergogne. Non seulement vous portez en vous une allure patibulaire mais en plus, tout ce qui est dénudé a été pilonné par ces bestiaux dépourvus de toute bienveillance et de pitié.

Personnellement je n’échangerai pour rien au monde ma condition de pèlerin poussiéreux pour celle des touristes bien propres sur eux, sachant qu'à notre arrivée dans les ostellos, après une bonne douche, nous nous transformerons en personnage du monde civilisé ou du citadin moyen mais encore loin des dress codes des touristes.

Ce soir nous dînerons dans notre suite, c'est ainsi que notre hôte la nomme. L'hébergement permet de se servir dans un réfrigérateur pour faire son propre repas. Nous ferons du riz agrémenté d'aubergines et de poivrons grillés, un concombre en entrée et des restes des pique-niques précédents.

La dernière étape de demain nous fera atteindre Sienne après vingt et un kilomètres de marche. Nous partirons donc à 5h00 afin de pouvoir profiter un maximum de la ville du Palio et de l'hôtel dont le prix est au-dessus des tarifs des ostellos avec la qualité en plus. J'espère mais on est jamais au bout d'une surprise en Italie.

La soirée s'achève par un gelato dégusté sur la place Dante Alighieri au bas de notre hébergement. La soirée risque d'être agitée car une soirée musicale tango à pris place à une cinquantaine de mètres de notre chambre. Comme le lever sera à 4h30 et il est 21h30 il nous reste sept heures pour trouver le sommeil.

Le petit-déjeuner est prêt, thé dans un thermos, croissants achetés, un violoniste accorde son instrument. Belle nuit en perspective.

La journée, consacrée à Sienne, ville cousine et sans doute rivale de Florence débute par un copieux petit-déjeuner dans notre hôtel situé à un kilomètre de la piazza Del Campo à l'extérieur des remparts.

Nous nous retrouvons sur la place Del Campo à 10h00. Sur le parcours défilent des contrade. Les contrade de la ville de Sienne, constituent des regroupements culturels de quartiers médiévaux de la ville. Au son des tambours de jeunes hommes défilent habillés d'un costume et d'un collant bicolore, chacun fait tournoyer l'étendard de leur contrade. Un maître de cérémonie gère l'avancée ou les pauses régulières afin de montrer le meilleur de leur spectacle.

Hier à la même heure nous traversions les derniers bouquets de feuillus et les prairies séchées en pataugeant non sans difficultés, avant d'arriver dans le centre de la ville étape.

Aujourd'hui, le soleil rayonne sur la ville et réchauffe les pavés encore humides des rues étroites déjà parsemées de touristes ralentis par les pentes encore glissantes ou par l'attrait des vitrines aux décors harmonieux de produits italiens ou toscans.

Il est 12h00, nous sommes tous d'accord pour nous accorder un temps de repos. Sieste jusqu'à 14h00 puis visite du Duomo, de la bibliothèque et balade sur les toits de cette cathédrale majestueuse, toute de marbre avec une façade ciselée de statues et de mille ornements aux significations inconnues.

14h00, nous voilà repartis pour les visites plus classiques et pas forcément moins fatigantes

Visite del Duomo Santa Maria Assunta, puis la crypte et in fine le musée.

Perso, j'ai lâché l'affaire, chaque chaise du parcours sinueux de ces édifices est pour moi. Je me traîne littéralement, je tente d'écouter l'audioguide téléchargé avec mon billet, même les explications me fatiguent. Et pourtant tout est chef d'œuvre, pas le moindre recoin quelconque ou du déjà vu, je me contente de quelques prises photos en y mettant le plus de cœur possible.

Je dois être le seul de tout le musée à attendre assis sur une chaise le retour de Guylaine et Tarchoun partis visiter il Facciatone, extérieur panorama du musée, alors que tant d'œuvres sublimes m'entourent Guylaine possède des ressources cachées et inépuisables car elle va de pièce en pièce, de tableau en tableau sans le moindre signe de fatigue ou de défaillance subite. Mes muscles dédiés aux visites doivent être en berne, ils ne réagissent plus, je suis statufié comme comme l’œuvre en face de moi réalisée par un certain Domenico Beccafumi. Voir ci-dessous :

Une dernière visite du batistero et ensuite c'est l'apéro que nous consommerons près du même édifice.

Nous profitons d'un dernier restaurant situé près de la place Del Campo moins accueillant qu'hier au soir. Les plats choisis un rapidement n'ont pas la même saveur que ceux d'hier soir. Nous ne prendrons qu'un secondo piato et contorni (viandes et légumes), nous nous réservons pour le dessert pris dans une gelateria au dessus de la place maintes fois citée.

Retour à l'hôtel, demain lever à 8h00, train à 10h40 nous arriverons à Nice après 5 correspondances à 19h00. Nous prendrons un bus pour Saint-André, la boucle sera bouclée. Fin de l'expérience Via Francigena saison 2 mais la saison 3 est déjà dans les cartons. Merci de nous avoir suivi et commenté.