2023, la Via Francigena saison 4

"La dolce vita" de Federico Fellini, "Vacances romaines" de William Wyler, "Habemus Papam" de Nanni Moretti, "Le voleur de bicyclette" de Vitorio de Sica, "Rome ville ouverte" de Roberto Rossellini, "Une journée particulière" d''Ettore Scola, "Mamma Roma" de Pier Paolo Pasolini, vous l'aurez compris le point commun c'est Rome à travers ces films emblématiques, son histoire, sa splendeur et ses périodes complexes. Nous reprendrons le chemin le 26 septembre où nous l'avons laissé l'année dernière chez les frères de la communauté de St Jacques de Compostelle. Quel rapport avec la Francigena et son émissaire l'abbé Sigéric qui fit le chemin de Canterbury à Rome vers 990 ? Et bien aucun. Cette communauté située en plein centre de la belle Rome accueille des pèlerins toute l'année, nous avons même droit à un lavement de pieds à notre arrivée fait par un des frères comme à l'époque de Sigéric. Un bel accueil, non ? Mes pieds je les ai bichonnés, pas uniquement pour la cérémonie du bain des petons mais pour les mille kilomètres à parcourir à soixante treize pour cent sur bitume et vingt-sept pour cent sur chemin.

Encore quelques mots d'histoire. L'abbé Sigéric devenu archevêque va à Rome pour recevoir le pallium, symbole de son autorité archiépiscopale directement des mains du pape Jean XV. L'itinéraire de son voyage de retour, en quatre-vingt étapes d'une vingtaine de kilomètres chacune via la vallée d'Aoste et le col du Grand-Saint-Bernard jusqu'à la Manche, est préservé dans un manuscrit du milieu du XIe siècle, qui comprend également une liste des églises de Rome visitées par le religieux. Pourquoi le chemin du retour à Canterbury est-il devenu plus célèbre que le chemin aller ? Va savoir ?

J'ai relevé un proverbe tibétain qui dit : "le voyage est un retour vers l'essentiel". Ces quelques mots éclairent presque parfaitement le concept de ce périple de Rome à Santa Maria de Leuca. Dans cette simple phrase tout est dit : le voyage, le retour et le mot principal : essentiel. En effet, nous allons faire un beau voyage grâce à nos mollets peu entrainés, notre souffle ralenti mais avec une volonté d'arriver jusqu’au bout en transportant avec nous tout au long du parcours cette joie d'avoir accompli quelque chose d’essentiel pour nous. Si la tristesse est lourde à porter, la joie légère comme une plume nous protègera tout au long du chemin. Et bien sûr, il y aura le retour après plus de quarante étapes dans un décor digne des grands tableaux des maîtres italiens, nous aurons probablement perdu du poids mais nous aurons gagné en vie.

Comme à chaque fois je me pose la question pourquoi ce parcours et pas un autre? Pourquoi marcher étape après étape sans même se soucier du lendemain ? Pourquoi faire une quarantaine d'étapes puis revenir au point de départ ? Peut-être nous le découvrirons ensemble chemin faisant.

Il était une fois la Francigena, ça commence maintenant.

Date : 26 septembre 2023

Heure de départ : 8h45

Heure d'arrivée : 16h30

Durée : 7h45

Distance : 26 km

Première nuit à Rome, la nuit presque un peu fraîche fût réparatrice malgré la promiscuité des pèlerins fatigués par leur périple final et les ronflements désormais coutumiers.

Petit-déjeuner dans la grande salle de ce couvent qui n'en est pas un. Nous retrouvons d'autres pèlerins français qui achèvent leur pèlerinage à Rome depuis Briançon et entre deux tartines beurre confiture les échanges restent malgré tout très orientés sur la marche et la provenance de chacun et chacune.

Petit inconvénient de ce donativo le petit-déjeuner se prend à huit heures pétantes. C'est, une heure tardive pour nous, surtout en cette saison automnale aux airs d'été indien. Nous le paierons plus tard, sur la Via Appia vers quatorze heures lorsque l'astre chauffant sera au zénith et nous, presque totalement azimutés par ses rayons piquants.

Sortir de Rome tel sera notre premier défi. Un des pèlerins français me conseille de suivre un parcours qui shunte la partie bruyante et inintéressante de cette première étape. Il est huit heures quarante-cinq la circulation romaine bat son plein, nous, nous n'avons qu'une hâte de sortir de ce brouhaha citadin.

Nous traversons le Tibre pour plonger sur une longue esplanade longeant le Circo Maximo, lieu mythique de courses de chars, de combats de gladiateurs ou autres spectacles sanguinolents tels que les aimaient les Romains car totalement privé de télévision ou de smartphone dernier cri.

On peut dire qu'ils savaient s'occuper à cette époque et les croque-morts ne chômaient pas non plus.

Nous cheminons sur le début de la Via Appia avec un certain frétillement de nos sens. Redécouverte il y a quelques décennies par des mordus de vieilles pierres et de ceux qui n'ont pas peur de se charrier des guirlandes d'ampoules aux petons. Je fais mon savant, mais en fait, je lis un livre dont le titre est Appia de Paolo Rumiz, cadeau d'anniversaire de ma petite famille qui connaît mes goûts et mes passe-temps.

Vieille de vingt-trois siècles, longue de 612 km, la Via Appia relie Rome à la Méditerranée. L'auteur a participé au dépoussièrage de cette route antique totalement oubliée et dont l'incurie l'avait ensevelie, Paolo Rumiz a entrepris de la parcourir. Dans un récit passionnant, le grand écrivain voyageur dessine, pas après pas, une cartographie de cette voie légendaire dont il nous révèle l'histoire et les merveilles cachées. Autant vous dire, j'étais totalement dans mon jus.

Marcher sur les pas de milliers de Romains où toutes les classes sociales ont traîné leur galigae sur ces pierres lisses comme le crâne du Pape et en quinconce comme les dentiers des esclaves ou les plébéiens (nom de la classe laborieuse) m'oblige quelque part à respecter ce lieu, ces pierres, ces monuments flanqués de part et d'autre de la voie.

Des milliers d'années après sa construction, la Via Appia, même un peu amochée, s'ouvre devant nous avec une parfaite rectitude. En effet, nous traversons une ligne droite parfaite de quinze kilomètres au milieu d'un décor digne du film "Gladiator" du réalisateur Ridley Scott où Russell Crowe (gladiateur) péri crucifié sur un pieu bancal planté tels les pins parasol le long de la voie. A l'époque, ils n'étaient pas dérangés par les décollages et atterrissages incessants de ces oiseaux au squelette de fer dont le ballet stupide nous fait tourner la tête et engourdir nos oreilles.

Je n'aime plus les avions.

De temps en temps, j'en profite pour glisser une petite vision personnelle de notre société qui part en....

Mais ici tout est beau même si la chaleur devient vraiment prenante. Seule une petite brise vient trop rarement sécher les gouttes de sueur ruisselant le long des tempes surchauffées. Je ne vais pas me plaindre, je suis consentant et de plus la beauté du décor rend l'instant moins pénible même si les jambes paraissent lourdes et encore un peu fébriles.

Lentement, nous progressons sur ces dalles grises et surchauffées par le soleil de plomb. Nous croisons de nombreux cyclistes ne manifestant aucune compassion pour nous, pèlerins à l'allure encore respectable et aux fringues bien repassées. Certains accompagnés par des guides laissent leur "bike" sur le côté de la chaussée pierreuse pour dessiner un cercle autour du sachant et ouvrir grand les oreilles pour un discours historique maintes fois répété. Respect quand même, ils ont fait l'effort de venir jusque-là.

L'étape de vingt-six kilomètres monte lentement d'une pente positive d'un dénivelé total de quatre cents cinquante mètres. Mine de rien, ça commence à faire beaucoup pour une première étape.

Nous sortons de la Via Appia après la ville de Santa Maria delle Mole. Il est de coutume de croire que le nom vient de la découverte, à l'origine, d'une petite statue représentant la Madonna et une paire de moles. Le problème de cette croyance est le mot "moles" dont je n'ai pas trouvé la définition ou la signification sur Internet. Il y a aussi le mot "paire", mais je n'ose pas l'associer au mot "moles".

Je continue mon histoire quand même, nous sortons de Santa Maria delle Mole , je ne sais toujours pas ce que veut dire ce mot, mais ce que je sais, c'est que nous avons casse-croûté dans un bar, bienvenu, près de la gare ferroviaire de Santa Maria machin.

Il nous reste trois kilomètres avec une belle montée. Il ne s'emmerde pas les papes pour leurs vacances, ils choisissent la plus belle région du coin, ils se font construire une résidence aussi cossue que le faste déployé pour la venue de Charles 2+1 et sa patronne la semaine dernière et nous, nous en bavons comme pas possible pour se hisser jusqu'à Castel Gandolfo.

Putain que c'est beau !

Y a pas à dire les papes ont du goût et de la classe.

Sous nos pieds, le lac Albano comme les chanteurs des années quatre-vingt "Albano et Romina Power", une pure merveille, le lac bien sûr.

Notre hôte nous attend, l'appartement est presque aussi cossu que celui de François l'homme en blanc, en tout cas, il nous convient parfaitement. Vue sur le lac, nous sommes comme des coqs en pape, non en pâte.

Date : 28 septembre 2023

Heure de départ : 6h45

Heure d'arrivée : 12h55

Temps de marche : 6h10

Distance : 20.7 km

Étape à Cori (Latium)

Au bar Artemisio, ouvert à six heures trente, le gérant sert déjà les premiers cappucinos aux clients matinaux. Francesca, notre hôte, nous a réservé un petit-déjeuner dans ce minuscule lieu où se mêlent tables, chaises, décorations douteuses et viennoiseries tartinées de sucre glace ou autres parfums très spéciaux. Nous optons pour des croissants nature avec un peu de sucre caramélisé sur le dessus, avec cela, nous tiendrons le choc de l'étape du jour, car elle ne fait qu'une vingtaine de kilomètres.

Velletri campe sur une corniche rocheuse au dessus de la plaine du latinuim, il nous faut donc descendre pour rejoindre une plaine constellée d'oliviers chargés de fruits encore verts mais déjà prometteurs pour la production d'huile.

Le matin, à la fraîche, la marche permet de redonner du tonus à nos muscles un peu endoloris par le manque d'entraînement flagrant des derniers mois avant le grand saut vers Santa Maria de Leuca.

En général, les descentes se déroulent sans encombre. Dans l'étape du jour, à la sortie de la ville, nous longeons une petite départementale peu fréquentée mais relativement étroite. Nous devons donc redoubler de vigilance et zigzaguer de part et d'autre de la route en fonction des courbes et de l'absence de trottoirs.

Petite parenthèse au sujet des trottoirs de Velletri. Je veux bien rencontrer le "sindaco", le maire en italien ou son adjoint de l'urbanisme car dans son bled perché il y a un big problème : les trottoirs, lorsqu'ils existent, sont réservés aux voitures, aux motos et autres engins polluants. Il faut donc marcher sur la rue en faisant bien attention pour ne pas se faire aplatir, ou bien, ne pas se tordre une cheville, car le parterre clairsemé de pavés volcaniques est aussi déchaussé que les dents de Quasimodo, c'est peu dire.

Merci monsieur le Maire de faire quelque chose pour les pèlerins pénibles comme moi.

L'avantage de marcher sur la route, c'est qu'on trace à vive allure malgré une attention permanente.

Une heure trente après le départ et quelques kilomètres plus loin enfin un sentier. Un beau sentier au milieu d'un paysage insolite car presque totalement désert. En fait, le paysage a été littéralement avalé par des troupeaux de moutons. Il n'y a plus que la poussière et les ronces sur plusieurs lieues à la ronde.

Les odeurs y sont fortes à en juger des excréments laissés par les futurs méchouis ou pulls en laine.

A la sortie de ce décor désertique un lac, le lac de Giulianello. Étendue au milieu d'un paysage superbe, coloré et certainement dessiné par les habitants depuis des décennies par un façonnage artistique des collines et des plaines qui l'entourent.

Le voici ci-dessus peint par Matthew Dubourg, peintre anglais du début du dix-neuvième siècle et, le voici maintenant en photo. Ok, c'est pas aussi classe, mais on s'y croirait.

Nous restons un long moment à contempler cet espace hors du temps, l'air encore frais, nous maintient alerte. Nous profitons de cet instant paisible tout en gardant nos distances avec des oies peu commodes. Normal nous empiétons sur leur territoire. A regret, nous laissons ce tableau romantique derrière nous, car l'étape n'est pas terminée.

Prochaine ville, Giulianello au bout d'une route très fréquentée, sans protection latérale sur plus de deux kilomètres. Autant vous dire, malgré un soleil de plomb, il ne faut pas faire un écart sinon couic, finie la Francigena, les courses à Super U à Montluel, la cueillette des cerises à Saint-Désirat. Tu peux finir aplati sur la chaussée comme les pauvres hérissons qui traversent en sifflotant et sans attention, les routes, où même, avec un racloir, on n'arrivera pas à te décoller du bitume surchauffé. Autre image. Un peu comme la première crêpe lorsque tu te lances dans la soirée traditionnelle du mardi gras.

Enfin Giulianello, direction un bar situé sur la partie haute du village. Grâce à la force de conviction de Guylaine, nous nous laissons emporter jusqu'au sommet de ce village à moitié perché. Nous ne sommes pas déçus, car un bel accueil nous attend. Un groupe de mamies nous félicitent pour notre démarche et notre marche aussi, en insistant bien sur notre courage. Je leur rétorque que c'est seulement l'envie de faire ce périple qui nous anime, le courage intervient peu dans l'affaire.

Au bar, nous prenons notre temps pour savourer fruits et cappuccinos, il est dix heures et il nous reste moins de huit kilomètres à parcourir, mais plus de deux cent cinquante mètres de dénivelé positif à cramponner, en plein moment où l'astre solaire fait cuire ses pancakes.

Encore une route, moins fréquentée, mais une route tout de même. Elle serpente à flanc de collines au milieu des oliviers dont les branches penchent dangereusement à cause des olives grosses comme des bigarreaux.

Il fait chaud, le camel-back descend à vive allure à chaque kilomètre parcouru. Les gorgées d'eau citronnée rafraîchissent nos gosiers asséchés. Nous buvons sans retenue tout en ayant un œil sur la circulation automobile incessante et l'autre sur le paysage grandiose devant nous.

Allez, encore deux kilomètres, Cori apparaît au loin, nous y serons pour treize heures. Le village fait partie de ces cités perchées à flanc de collines bourrées d'oliviers. Malgré la chaleur, le panneau Cori apparaît. On peut dire qu'il a fait chaud sur la fin.

Assis sur un banc au pied de notre logement, nous attendons Laura notre hôtesse. L'accueil comme à l'accoutumé nous fait chaud au cœur. La maison, un grand immeuble dans le Cori historique, près du temple d'Hercule, avec d'innombrables niveaux, pièces, escaliers droits et en colimaçon dans un décor d'un autre temps. Une terrasse, au sommet de l'immeuble historique, avec vue incroyable sert d'étendoir pour notre première grande lessive. Tranquillisez-vous, je vais mettre des photos et vous pourrez en juger par vous-même.

Nous pouvons profiter de la cuisine, de la machine à laver, et même de son chat noir comme nos pieds, après vingt kilomètres de marche sur les chemins de la Francigena.

Petite balade dans Cori, vue sur la plaine latine devant nous et la mer au loin. La petite ville semble bien animée en cette fin d'après-midi. Les mamies, habillées de noir assises sur les bancs près de leur porte d'entrée nous saluent tout en nous dévisageant de la tête au pied. Les coriiens (habitants de Cori) échangent facilement lors de notre passage, toujours avec une pointe d'humour et beaucoup de gentillesse.

Laura, notre hôtesse, partage sa cuisine avec nous. Évidemment, nous lui lançons une invitation pour le dîner qu'elle accepte sans sourciller. Tarchoun prépare une omelette aux girolles avec beaucoup de saveur, Guylaine une salade rafraîchissante et moi, des pasta avec une sauce tomates basilic de chez Carrefour Market, mais quand même bio. On se console comme on peut.

La soirée fut mémorable en compagnie de Laura, très calée en histoire, c'est une femme très humaine avec le sens de l'accueil au top.

Date : 30 septembre 2023

Heure de départ : 8h15

Heure d'arrivée : 11h15

Temps : 3 heures

Distance : 10 kilomètres

Monsieur Coniglio, pouvez-vous améliorer un petit peu le matelas et le sommier ? Pour le reste rien à redire. Le décor naturel du lieu me fait penser au village gaulois, mais il manque Asterix et Obélix. Pour Idéfix, un des trois roquets pourrait bien faire l'affaire.

Annalisa, ponctuelle, se pointe avec quelques pains au chocolat, du café très serré, du beurre, de la confiote pas trop artisanale. Je comprends que pour eux la vie doit être rude et qu'ils ne vivent pas sur l'or. En effet, Giorgio travaille à vingt minutes en voiture comme responsable de la maintenance des machines de production de bouteilles de gaz ou d'oxygène en plus de la ferme, du camping, des tanières de lapins (nos cabanes en bois), des olives, des vaches, des poules, du jardin. Cet homme semble être partout et constamment affairé. Annalisa assure toute l'intendance, les garçons (trois fils), le beau-père et la belle-mère. Sacrée famille.

Huit heures quinze, nous quittons avec un petit pincement au cœur cette femme charmante qui aime les gens et sa vie, même si elle reconnaît la dureté du quotidien. Cette année, ils ont eu une cinquantaine de pèlerins, pas suffisant pour vivre à trois. Les deux garçons, les plus âgés, font des études d'ingénierie et bossent en même temps. Le travail, c'est sacré comme la famille, nous l'avons ressenti toute la soirée pendant nos échanges enrichissants.

De la Tana del coniglio jusqu'à Sezze, étape du jour, seuls neuf kilomètres de marche. Nous avons conservé cette courte étape pour préparer nos jambes aux longues distances à parcourir dans quelques semaines.

Une route goudronnée en montée et sans circulation et pour cause, elle aboutit sur un chemin superbe flanqué à mi hauteur d'une colline boisée de pins parasols majestueux, d'oliviers épars, de broussailles séchées et de quelques vaches broutant en toute liberté. Nous marchons encore aujourd'hui sur les contreforts des monts Lépins que nous allons laisser bientôt pour d'autres chaînes semi montagneuses dans les jours à venir.

Nous traversons une garrigue dont les parfums rappellent la Provence, la caillasse d'origine calcaire servant de chemin n'est plus qu'un vaste charivari de mottes de terre et de petits rochers chamboulés par les fortes pluies torrentielles de l'année. Les vaches se frayent un chemin dans ce chaos naturel en nous dévisageant sans sourciller à notre passage. Nous maintenons cependant notre vigilance, car les petits veaux fuient à notre approche, il ne faudrait pas que maman vache nous prenne pour des toréadors. C'est le seul moment où nous avons consenti à accélérer notre rythme pour ne pas finir entre des cornes bien aiguisées.

Quel plaisir de marcher au milieu de cette nature sauvage, certes, un peu sèche, odorante et musicale. Les grillons frottent leurs pattes pour nous jouer une symphonie pastorale désordonnée, mais ô combien entraînante.

Surprise : une paire de pompes de running et un sweat-shirt rose marqué "girl" bien exposé dans une vitrine naturelle. Quelle énergumène a pu abandonner des affaires dans cette campagne digne des paysages de Giono ? Je suis indigné par tant d'incivisme et de manque de respect de la nature. Ce n'est qu'un peu plus tard, après avoir marché plusieurs centaines de mètres que je me dis que j'aurais pu les récupérer et les jeter dans une benne à ordures à Sezze. J'ai manqué de spontanéité submergé par ma colère intérieure.

D'un autre côté, lorsque nous marchons le long des routes fréquentées par les voitures, nous constatons souvent tous les trois des tas de déchets jetés sciemment par les automobilistes. Des sacs à ordures pleins à craquer jonchent les routes ou les bas-côtés, il est difficile de détourner les yeux d'un tel désastre écologique. Dame Nature, un jour aura sa revanche, ce n'est qu'une question de temps.

Allez, je positive. Ces quelques moments ne sont que passagés, heureusement, car ils n'enlèvent rien au spectacle que nous offrent ces paysages grandioses en parfaite harmonie pour nous autres humains.

Sezze apparaît devant nous et comme d'habitude le village domine la vallée latine.

Juste avant la dernière montée du jour, nous conduisant au final de l'étape, un vieux monsieur nous fait un "Ciao". Caché par un devant de cabane en forme de paillote, il broie quelque chose avec un moulin électrique. Je lui fais signe et aussitôt, il me rend le signe en me priant d'approcher.

C'est Aldo, il mixe des mélanges de piments mexicains avec des piments italiens et un mélange d'huile et de vinaigre pour en faire des bocaux.

La conversation démarre sans qu'on ne mette une pièce dans le juke-box. Maçon retraité, il cultive son superbe jardin à côté de sa paillote qui elle-même se situe à côté de sa maison qu'il a construit tout seul pendant trois années, tout en travaillant à Rome. En effet, sa maison paraît énorme. De fait, il la loue en partie à ses petits-enfants et à sa fille.

Personnage très joyeux qui n'a pas sa langue dans sa poche, il nous offre à boire : bière et jus de fruits. A mon avis, c'est le prétexte pour s'enfiler une bière de plus, car il nous confie que pour la seule journée d'hier, pas moins de vingt canettes de bière ont traversé son gosier. "Ça fait cinquante ans que je suis saoul, je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui". Ça se tient ! Enfin façon de parler car, à mon avis, il ne tenait plus debout en fin de journée. Pour information, il n'était que dix heures trente du matin.

Il en profite pour nous montrer une partie de sa production et des variétés de produits qu'il confectionne et qu'il vend aux épiceries du coin.

La Francigena, c'est les rencontres, la spontanéité, les échanges impromptus, l'envie de partager. Que la vie pourrait être simple !

Arrivés à Sezze, nous nous dirigeons au point zéro de l'étape, situé évidemment à l'église principale. D'après le guide la spécialité du lieu, c'est l'artichaut, hors à part les quelques pièces plantées par Aldo, le maçon amateur de bières, pas de trace d'artichauts dans la ville ou les alentours. Il y a quand même la fête de l'artichaut célébrée le dimanche avant le vingt-cinq avril de chaque année. Ici, l'artichaut est protégé par une appellation : l'artichaut Romanesco de Lazio. Pendant la fête de l'Artichaut, des plats à base d'artichauts uniquement comme le ragoût d'artichauts, les artichauts juifs romains, les artichauts frits, les artichauts farcis sont servis dans les restaurants de la ville. A défaut d'avoir un cœur d'artichaut, les sezzéains doivent avoir les reins bien drainés vu les quantités qu'ils ingurgitent en une seule année.

D'après la légende, le fondateur mythique de la ville serait Hercule après sa victoire contre les Lestrigones, géants cannibales vivant dans le sud du Latium. Évidemment pas de trace d'Hercule, ni de Lestrigones pour l'instant, mais je ne désespère pas.

Date : 2 octobre 2023

Heure de départ : 6h 45

Heure d'arrivée : 11h45

Temps de marche : 5h00

Distance : 21.6 kilomètres

Césaire de Terracina est le premier martyr chrétien de la ville. D'autres suivront... Le portique de la cathédrale actuelle conserve une cuve dans laquelle plusieurs fidèles auraient été noyés. C'est pour cette raison que nous choisissons d'aller à San Felice Circeo et si vous me croyez sur parole alors je vais vous raconter la journée de cette étape, je peux le dire sans détour carrément chia*te.

Nous laissons notre cinq étoiles dans une luminosité entre chien et loup ; un air frisquet annonce ce matin que l'automne s'installe même si dans la journée les températures crament nos têtes protégées et nos bras en mouvement.

D'après le tracé, le parcours sera quasi totalement en lignes droites. Sur notre droite, la plaine de la Via Appia, totalement recouverte de bitume et sur notre gauche des SP, strada provinciale, peu carrossées, car étroites et mal entretenues.

L'avantage de ce type de parcours, c'est qu'il est roulant, peu fatigant, on peut parler sans trop se préoccuper des passages de véhicules ou bien bâiller aux corneilles si on n'a pas l'âme bavarde ou si on ressent un besoin de solitude passagère.

Platitude, c'est le mot du jour et dans tous les sens du terme. Zéro dénivelé et zéro intérêt. Pour le dénivelé, je ne vais pas me plaindre, ça fait du bien d'économiser son énergie, de temps à autre, tout en faisant une activité sportive. Côté intérêt, l'ennui peut vite prendre le dessus et là : bâillements sur bâillements pendant que votre esprit cherche quelque chose à se mettre sous la dent. Un mot qui revient sans cesse à votre mental, une image qui défile dans votre ciboulot, une scène qui vous a marqué, bref, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Une voiture qui débaroule ou un bruit plus fort que les autres vous ramène à vous-même. Petit coup d'œil à la montre GPS, quelques kilomètres ont été parcouru sans s'en apercevoir.

Nous marchons d'un bon pas sur cette ligne droite sans intérêt lorsque nous sommes interpellés par une mamie assise sur le bas-côté de la petite chaussée en compagnie de son mari et deux autres dames.

"Tutto aposto", tout va bien, nous demande la mamie qui nous propose café, petit biscuits et une quelconque aide ? Bien sûr, nous engageons la conversation.

Et les échanges s'engagent. Aux habituels, d'où venez-vous, s'ajoute, bien sûr, où allez-vous et autres questions sur la nationalité.

Comme nous sommes français, la mamie nous raconte que son fils travaille chez Giorgio Armani à Manhattan, mais qu'il a bossé à Milan et à Paris pendant un an.

Ces quatre-là prenaient leur colazione assis sur des cageots, après le ramassage d'asperges. Travail harassant, car le dos courbé, il faut couper les tiges bien longues.

Je ne suis pas certain que nous aurions eu le même accueil en France. Presque tous les jours, un automobiliste, un cycliste, une mamie ou un papi à la fenêtre ou dans le jardin prend le temps de nous dire bonjour, de nous demander si tout va bien, si on a besoin d'une aide. Il y en a même qui donne une orange alors qu'ils étaient en voiture. En voyant Guylaine, un couple en voiture s'arrête, tape la conversation, lui propose de l'amener jusqu'à un bar (puisque Guylaine voulait boire quelque chose de frais) et finalement lui offre une orange.

Même les "carabinieri", dans leur Alfa Roméo impeccable ont salué Guylaine alors qu'elle marchait, un peu isolée derrière nous. Faut-il encore d'autres démonstrations pour dire qu'ils sont vraiment au top ces italiens.

Parlons un peu du pseudo-chemin même s'il n'y a rien à dire ou à voir. D'un côté, à gauche, une grande colline où des rochers ne cessent de se décrocher, conséquence, la voie ferrée longeant la colline a été entièrement abandonnée malgré des protections grillagées de fortune. A droite, la plaine du Latium à perte de vue avec une multitude d'exploitations agricoles : courgettes, aubergines, des bidules qui ressemblent à des concombres, de la vigne et bien d'autres "verde" comme ils disent.

Plus que trois kilomètres avant Terracina et comme d'habitude, je sors mon "telefonino" pour repérer l'hébergement.

Surprise, notre Rbnb du jour se situe à quinze kilomètres de Terracina, et même pas du bon côté. Il nous faut aller à San Felice Circeo, trente minutes en bus, trois heures à pied. Bon, je ne vous fais pas un dessin, ça sera le bus. Chance, il y en a un dans quarante-cinq minutes et juste devant la gare ferroviaire où nous sommes arrivés.

L'accueil dans le Rbnb fut vite expédié par l'hôtesse pomponnée comme si elle allait à une cérémonie religieuse.

Nous pourrons reprendre un bus demain matin à six heures à l'arrêt situé à cent cinquante mètres de notre maison privative.

Quoi de beau à voir à San Felice Circeo ? Mise à part la découverte de la grotte Guattari sur un versant du Mont Circé qui donna le nom à la ville, contenant les restes de dix Néandertaliens, des os de rhinocéros, des fragments de hyènes, des trompes d'éléphant et des ours même pas en peluche, il n'y a que des plages privées, des palaces fermés et personne dans les rues. Vive les coins rustres et sauvages loin de ce trou à touristes.

Date : 4 octobre 2023

Heure de départ : 6h45

Heure d'arrivée : 13h15

Temps de marche : 7h15

Distance : 20.66 km

En arrivant à Itri, je suis étonné de lire sur une affiche, Itri musée des brigands. Après renseignement, en effet, un célèbre mafieux nommé François Spirito (1900-1967) naquit en ce lieu historique. Les personnages du film Borsalino, tiré du livre "Bandits à Marseille" d'Eugène Saccomano, avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo dans les rôles principaux, sont inspirés de l'histoire de Carbone et Spirito.

Mais avant d'arriver dans ce coin mafioso, je vous raconte notre petit périple du jour.

Nous quittons le monastère avec tristesse, nous y serions bien restés un jour de plus, mais nous devons respecter un planning, les réservations des hébergements étant faites.

Nous rejoignons Fondi, gros bourg à cinq kilomètres de notre havre de paix par une route très fréquentée. C'est l'heure des allées venues des voitures pour l'école ou le boulot. Oui, pendant que certains marchent d'autres bossent.

Arrivés sur la spacieuse place principale, notre regard se porte sur les beaux édifices médiévaux de la ville. Visite rapide de l'église Saint Honorato puis, sans transition, direction notre dose de cappucinos et viennoiseries dans un grand café flanqué au pied du mur de fortification de la ville. Assis en terrasse, la vue sur ces vieilles bâtisses nous ramènent à cette période riche en histoire et évènements.

L'étape du jour n'est que de vingt kilomètres environ avec une montée qui sera la Via Appia et comme les romains ont bien fait les choses, je sais qu'elle sera agréable et optimisée quant à son dénivelé.

Autour de nous, ce sont les monts Aurunci, groupe de petites montagnes proches de la frontière avec la Campanie, elles sont situées entre la vallée du Rio Ausente et le fleuve Garigliano. D'apparence sèches et peu arborées, elles dominent la vallée où serpente la Via Appia que nous prenons avec un plaisir toujours renouvelé.

Aujourd'hui, notre sujet de discussion fut, pour quelques instants, le dépouillement et la simplicité de vie pendant un périple de plusieurs semaines. Six kilos sur le dos, c'est tout ce dont nous avons besoin pour nos trajets et notre vie quotidienne. Ne rien posséder ou n'avoir que l'essentiel avec nous permet de se détacher des choses matérielles, et ainsi d'accéder à une certaine liberté pour se déplacer, mais aussi libérer l'esprit des pensées envahissantes et répétitives.

En philosophie, il est dit que l'avoir épuise l'être et les possessions finissent par nous posséder. Si vous êtes randonneur ou pèlerin, c'est une évidence. Un long périple à pied vous permet une fois revenu de remettre en question votre quotidien.

A ce propos, on raconte que Diogène, à la vue d’un enfant qui buvait avec sa main, jeta son écuelle de colère. Même lui n'avait pas pensé qu'une écuelle, c'était de trop.

Bon, je m'égare, revenons à notre étape.

Comme hier nous en avons bavé des ronds de chapeau et aujourd'hui, c'est du pipi de chatons. Trop facile. Il a fallu ralentir pour ne pas arriver trop tôt à l'hébergement. Ne pensez pas que les jambes sont faites, il faudra encore une semaine ou deux de marche et une ou deux centaines de kilomètres à parcourir, mais c'est en bonne voie.

Après Fondi, légère montée au milieu des oliviers et des cultures potagères. Près de nous, la route provinciale à une centaine de mètres, gêne notre soif de calme et de contemplation des monts Aurunci avoisinants. Il nous faudra encore quelques semaines avant de pouvoir s'imprégner sans embarras du paysage exposé aux tourments et aux frénésies de la vie dite moderne.

Nous multiplions les pauses casse-croûte de figues : des blanches, des jaunes, des noires, des molles, des bien sucrées. On ne sait pas s'arrêter de manger. Il suffit de tendre le bras sur notre passage pour s'en mettre plein la panse. A ce rythme-là, on n'est pas près pour perdre des kilos.

Descente sur Itri, ville médiévale supplantée d'une forteresse impressionnante dominant la ville, longue rue bordée de magasins et de bâtisses anciennes aux portes en bois quelquefois bien sculptées.

Sur une petite place, au cœur de la ville des brigands, nous finissons notre gamelle de pâtes aux champignons, tomates et épices d'hier soir. Avant notre pique-nique improvisé, un monsieur, ancien militaire et aujourd'hui architecte nous interpelle sur notre destination. Amoureux de l'art cistercien, il compte faire Compostelle l'année prochaine. Toujours ces rencontres, comme cela, à l'improviste.

Alors que nous finissions de manger notre pastasciutta, un groupe d'adolescents sortant d'un gymnase proche, passe devant nous en donnant quelques œillades, un peu gênés, dans notre direction. Peut-être que pour eux l'incarnation du dépouillement, c'était nous.

Date : 6 octobre 2023

Heure de départ : 7h00

Heure arrivée : 12h45

Temps de marche : 5h45

Distance : 20 kilomètres

Le rituel du rangement du sac semble rodé, chaque chose à sa place dans un sac de couleur. Trois sacs étanches à fermeture rapide, un pour les habits et le couchage (sac à viande en soie de 150 grammes), un sac pour les médicaments de base, un sac pour l'électronique (câbles, prise électrique italienne, écouteurs et autres petits accessoires). Une petite boîte étanche pour les restes de bouffe, le guide en italien, un livre, une frontale, en cas de marche de nuit, des tongs, un camel-back, bref à peine cinq kilos, sac à dos compris.

Je laisse les clés de notre logement au gardien de l'école de navigation où nous avait reçu Laeticia hier en arrivant à Formia.

Le chemin, ou plutôt la route, suit le bord de mer pendant pratiquement toute l'étape. Qui dit route, dit circulation. Dix kilomètres à bouffer des particules de dioxyde de carbone, de klaxons stridents, des croisements de rues sans feux tricolores. C'est bien ce que je me disais hier, pas terrible l'étape d'aujourd'hui.

Pour rattraper un peu cette première partie sonore de notre étape, le soleil apparaît à l'horizon telle une boule de feu orangée virant au rouge vif renvoyant une image carte postale du lieu.

En principe, les bords de mer devraient dessiner dans nos esprits une image d'éden ou de havre de paix. Tout faux. Voitures, camions, Vespa, vélos électriques gros comme des motos, des motos aussi, bien sûr, le tout à touche-touche. Nous sommes vendredi, les italiens bossent tôt et les vacances paraissent déjà bien loin.

Comme le camino n'a aucun dénivelé, notre allure entre Formia et Minturno sera constante. C'est à peu près le seul avantage de ce type d'étape.

Dix kilomètres après notre départ, la Francigena s'écarte d'un chouïa de la route trop fréquentée. Le paysage ne casse pas trois pattes à un canard, mais au moins, je peux dire que le calme règne sur ce passage à l'écart du flux des automobiles. La petite rue serpente entre des jardins potagers, des petites résidences et un bout de forêt planté sur une petite colline sur laquelle une tour joue à cache-cache avec la nature. C'est pas terrible, mais au moins, on peut marcher peinards.

Mes oreilles encore bourdonnantes n'arrêtent pas de me remercier pour avoir pris cette portion du camino. Je leur rétorque que je n'y suis pour rien, la Francigena est ainsi.

Presque douze kilomètres que l'on marche d'un bon pas, il est temps de dégotter un bar ou n'importe quoi d'autre qui sert des cappucinos. Guylaine interpelle deux carabiniers sur notre passage avant qu'ils ne s'engouffrent dans leur Alfa Roméo noire à l'allure bien sportive. "A cinquante mètres, il y en a un.". "Grazie, on y va".

Avant d'arriver au bar en bord de plage, mon regard se fixe sur une scène étrange, juste sous mes yeux. La plage presque vide, est occupée par un monsieur avec un parasol et deux chaises de plage. Si vous étiez dans la même situation, que feriez-vous vous à onze heures du matin avec votre attirail de futur plagiste. Sans doute de la lecture ou de l'observation des alentours assis sur une chaise de plage dernier cri ou quelque chose comme cela. Lui, pas du tout. J'avais oublié volontairement de vous dire qu'il avait amené entre autres attirails : une balayette.

Que peut-on faire d'une balayette sur une plage, et bien ? Balayer. Et balayer quoi ? Et bien, le sable. Je vous jure, il balaye le sable autour de lui. Pour faire propre peut-être ou bien, il ne supporte pas les minies dunes de sable autour de son espace occupé par son parasol et ses deux chaises. Dire que, peut-être, il a un grain serait osé, mais je ne suis pas loin de le penser. Donc, pour les prochaines vacances à la plage, prenez votre balayette ou carrément un balai si vous ne voulez pas vous baisser. Pas l'aspirateur, il risque de rendre l'âme en deux-deux.

Moi qui pensais m'ennuyer sur ce tronçon, j'étais servi.

Pendant notre pause, petit coup d'œil sur le trajet. Nous avons intérêt à aller directement à notre hébergement à quatre kilomètres du bar où nous sommes.

Aller au bout de l'étape, nous obligerait à faire quatre kilomètres de plus et à refaire ces quatre kilomètres en plus pour demain. Donc, on bifurque.

Passage par la poste et une banque pour les pépètes qui fondent comme neige au soleil. Et du soleil, il y en a, mais pas de la neige.

Une petite parenthèse, si vous devez aller à la poste en Italie, prenez un jour de congé. Mais comme vous êtes en congé, prévoyez un jour de plus pour vos vacances. De plus, si vous demandez un timbre pour la France, voici la réponse de la guichetière : "Ici, personne n'envoie des cartes postales à l'étranger". Donc, n'envoyer pas de cartes postales de votre lieu de villégiature, mais prévoyez une balayette tout de même.

Plus que quatre kilomètres avant notre Rbnb du jour. Pour cela, un peu de montée s'impose jusqu'au village de Minturno. Ce diable de village se perche au sommet de la colline au-dessus de la ville de Scauri en bord de mer.

Sacrée montée, ça nous change de ce matin, mais au moins, on voit quelque chose du paysage que venons de traverser. Douze heures quarante-cinq, nous voilà arrivés, reçus par Lia, au petit soin pour nous. Notre petit trio suit sagement Lia dans son appartement. Elle vit au rez-de-chaussée et les chambres sont à l'étage. Pour y accéder, nous devons passer par une salle à manger. Et là, c'est du très lourd. Comment dire, nous changeons de monde ou de planète ou tout simplement d'atmosphère. Du jamais-vu ! Mais où a t'elle pu acheter ses meubles de salon salle à manger. Un mystère ? Déjà, il faut en avoir l'idée et ensuite le goût et enfin se poser la question : n'est-ce pas un peu too much ? Cela, ne va-t-il pas se démoder trop vite ?

Une vraie bonbonnière et vous n'en voyez qu'une petite partie. Tout l'appartement est ainsi décoré. Tasses, sous-tasses, bibelots, cafetières, théières, petits oiseaux de décoration, des trucs que je n'imaginais même pas que ça puisse exister. Tout est dans ses armoires vitrées. Un vrai musée du kitsch. Désolé, je suis un peu moqueur, mais ça n'enlève rien au bel accueil et à la gentillesse de Lia.

Assis sur la place de Rome de Minturno, nous attendons avec impatience le coucher du soleil. Il est dix-huit heures vingt, la boule en feu d'un rouge presque couleur sang glisse délicatement derrière l'horizon. D'habitude, le soleil a rendez-vous avec la lune d'après Charles Trenet, ce soir, il avait rencard avec l'épaule de la montagne.

Date : 8 octobre 2023

Heure de départ : 6h32

Heure d'arrivée : 11h45

Temps de marche : 5h17

Distance : 18.29 kilomètres

Teanum, ville antique aujourd'hui Teano, était la capitale de la tribu osque du peuple Sidicin pré-romain. La cité fut intégrée à Rome au IIIe siècle avant notre ère. Alors devenue Teanum Sidicinum, une importante ville romaine sur la Via Latina menant à la Campanie.

Mais avant d'être sur notre final, je reviens sur notre soirée d'hier.

Tout au long du repas, nous sommes entourés de nos hôtes, d'un couple d'amis napolitain et d'un pellegrino italien, les sujets de discussion ont porté sur la nourriture et l'histoire de l'Italie. Il fallait bien cette soirée pour amener quelques révisions à mes préjugés des jours précédents, ainsi qu'à la version de l'histoire officielle de la création de l'Italie et bien d'autres évènements impliquant les piémontais, les bourbons, les brigands, la Ndrangheta (mafia calabraise), la camorra (mafia napolitaine) et Garibaldi. Pour tout vous dire, la soirée fut chargée. Tout un pan de valeurs et d'idées reçues que j'avais sur les piémontais s'est effondré en une seule soirée. Et sur Garibaldi, moi qui pensais qu'il était un héros, ce n'était juste qu'un profiteur de situation, un député général corrompu au profit d'autres encore plus corrompus.

Pour la faire courte, parce que c'est dimanche et puis j'ai un peu oublié aussi, en voici les grandes lignes.

Je commence par les brigands. En fait, c'est tout le contraire des hommes qui se livrent au brigandage. Le brigand dans le coin est un résistant. Résistant à quoi ? A l'unification de l'Italie, officiellement le 17 mars 1861. En fait, le sud de l'Italie était très riche, très cultivée au sens large du terme. Composée de trois régions : Campanie, les Pouilles et la Calabre, sans oublier la Sicile. Ce n'est pas pour rien que Napoléon fut roi du royaume de Naples. Le sud de l'Italie, c'était la baraka, à la pointe dans tous les domaines. Et c'est là qu'interviennent les piémontais et ce cher Garibaldi (niçois et piémontais lui aussi). Les piémontais ont lorgné sur les richesses de l'Italie du Sud. Dans leurs petites têtes, ils se sont dit : on chasse les bourbons qui occupent cette partie de l'Italie à coup de pied au cul, on fricote avec les mafiosos du coin pour faire nos petites affaires tranquillement. Fricoter, à cette époque voulait dire : on oublie vos petits écarts (rackets, vols, assassinats, vengeance, escroqueries et autres dérives), bref on vous pardonne tout, vous devenez blanc comme neige et en contrepartie, on réunifie l'Italie. Les mafiosos ont dit : top là, c'est OK pour nous. Garibaldi a unifié l'Italie, il a déménagé les richesses du sud pour les amener dans le nord du pays. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Les nouveaux italiens du sud se sont retrouvés à poil et, depuis, ils sont traités de "Terroni" par les Italiens du nord. "Terroni", les travailleurs de la terre, est évidemment un terme péjoratif. Et c'est là que les brigands interviennent à leur tour, ils voulaient résister à ce pillage de l'Italie du Sud par ceux du nord. Près de dix millions d'italiens du sud ont quitté leurs terres pour d’autres pays comme la France, les États-Unis, le Canada, etc. Pour ceux qui n'ont pas suivi se reporter aux nouveaux historiens italiens qui veulent rétablir la vérité et faire cesser la diffusion d'une histoire italienne vantant une réunification italienne souhaitée par eux-mêmes. La réalité paraît souvent éloignée de l'histoire officielle, un peu comme nous avec l'Algérie.

Autant vous dire, Umberto, je ne pouvais plus l'arrêter, sa femme Doris, avait même quitter la table pour s'affairer en cuisine. Les piémontais dans cette histoire, pas jojo les gars. Et dire qu'avant le repas, dans nos échanges de bienvenus, je lui ai dit que j'étais d'origine piémontaise. J'aurai mieux fait de fermer ma grande bouche. Quelle soirée ! Petite matinée fraîche, le jour éclaire, le paysage verdoyant autour de notre hébergement. Direction la ville à un kilomètre de là. Petit-déjeuner dans un bar près d'un vieux barbu avec sac à dos dont l'ongle du pouce de la main gauche mesure au moins quatre centimètres. Il nous fixe. Il doit bouillir d'impatience d'engager la tchatche.

C'est lui qui démarre. Son parler, avec un fort accent, m'oblige à vraiment tendre l'oreille pour le comprendre. En grignotant des mots par-ci par-là j'y arrive toute de même. Il souhaite que nous voyons absolument le duomo. Je lui propose de nous accompagner. Nous voilà partis tous les quatre dans les rues étroites de Sessa Aurunca.

Ça vaut vraiment le détour. Bel édifice religieux, immense flanqué d'une magnifique façade.

Ciao, nous le quittons pour notre cammino décrit comme le plus pittoresque de la Via del Sud par notre guide en italien.

Par un chemin bordé de verdures très humides, nous descendons au fond du vallon. Sessa Aurunca s'étale sur une crête, d'autres Apennins l'entoure comme une ville de montagne même si nous sommes encore assez proches de la mer.

Nous traversons un pont de pierres romain pour attaquer une montée vers un flan de la colline boisée.

La végétation, sans y prendre garde, prend une autre allure. Tout ici est verdoyant, les oliviers ont laissé la place aux châtaigniers, quelques immenses eucalyptus répandent leur agréable parfum dans cet espace dense et suintant. Les tirs de fusil des chasseurs du dimanche dérangent les oiseaux nichés dans leurs repères et par la même occasion nous dérangent aussi.

De beaux sentiers au milieu des oliviers témoignent qu'ils sont toujours bien présents même dans cette région déjà un peu montagneuse. Plusieurs villages balisent notre cammino du jour, Marzuli, Corbara, Gusti, Cappelle, Fontanelle, Casamostra, petites bourgades aux maisons plutôt pauvres, quelques-unes un peu éboulées. Nous sommes loin des richesses affichées du bord de mer ou de la proche banlieue de Rome. Nous traversons l'authenticité ou plutôt l'authentique comme scandait Daniel Auteuil dans le film "Manon des sources". J'aime ces endroits, ils nous ressemblent, nous autres pèlerins.

Nous allons d'un chemin à un autre, encore plus sauvage, plus réservé, plus nature, car ici, je ne vois pas de trace de la main de l'homme hormis celle réalisée par les pieds (le chemin).

Il avait raison le guide, c'est vraiment pittoresque, coloré, vivant. Si j'avais mon attirail de peinture, j'y ferais une belle pause pour jeter quelques couleurs sur une toile vierge tel un "pittore". Tout me plaît dans cet endroit. Quel plaisir cette Francigena !

Au détour du sentier, une grande falaise à l'ombre, longe le chemin. Des arbres y poussent et leurs racines débordent dans le vide. Curieux endroit. Un beau tableau à réaliser

Nous approchons de Teano, ce petite village qui fête aujourd'hui le chocolat alors qu'il y a des châtaigniers partout. Va comprendre quelque chose.

L'arrivée emprunte la Via Adriana, probablement empierrée par un certain empereur Adrien. Accueil toujours aussi chaleureux, notre hôte nous laisse prendre notre déjeuner vers treize heures. Douches, blog, lecture, préparation des hébergements à venir, une partie de l'après-midi est occupée aux tâches répétitives et obligatoires.

Promenade à la fête du chocolat dans la ville de Teano à une poignée de mètres de notre lieu de repos. Les rues bondées, les familles déambulent le long des stands de vente de chocolat au prix moyen de cinq euros les cent grammes. Une bande de musiciens aux instruments curieux, font glisser de haut en bas puis de bas en haut leurs deux mains le long d'un bâton lui-même relié à la peau d'un tambour en forme de tonneau tout en exécutant une chanson devant une foule ébahie. A chaque va-et-vient des mains, un son de percussion retentit du tonneau tambour en phase avec deux chanteurs hurlant dans leur micro.

La journée fut bien remplie. Nous n'avons même pas dégusté le chocolat, roi de la fête, mais nous avons fait griller des châtaignes. Nous sommes vraiment en phase avec la saison.

Date : 10 octobre 2023

Heure de départ : 7h20

Heure d'arrivée : 9h50 puis 13h30

Temps : 5h30 dont 3h00 de farniente

Distance : 13 kilomètres et 10 kilomètres en train

L'oignon d'Alife porte le nom de la commune du même nom, au cœur de la plaine fertile d'alifana, à Casertano.

Sa culture est très ancienne. Selon une légende, il aurait même commencé pendant la période de domination romaine : on dit que les gladiateurs avaient l'habitude de frotter leur corps avec des oignons pour raffermir les muscles avant de combattre d'autres gladiateurs sans oignon. Nous avons évité de pratiquer ce genre de coutume même légendaire. Sentir la pissaladière sur des centaines de kilomètres n'est peut-être pas recommandé pour favoriser les contacts avec les autochtones.

Petit décalage horaire ce matin, car notre étape sera une des plus courtes. En effet, en lisant plus attentivement le guide de la Francigena del Sud, de Dragoni, à huit kilomètres de notre hébergement jusqu'à Alife, final de l'étape, le parcours est décrit comme très dangereux. Le guide conseille avec insistance de prendre le train.

Nous partons de notre hébergement pour huit kilomètres sur la SP 67, empruntée partiellement hier pour monter à la tour Normanna. Premier jour où un léger brouillard voile le paysage humide et bien vert lui conférant une atmosphère singulière et fantastique.

Nous dévalons la route étroite et sinueuse, fréquentée par quelques automobilistes pressés d'arriver au boulot. Je ressens de plus en plus la fraîcheur de l'automne au petit matin sans pour autant vêtir au démarrage un sweat-shirt Mérinos ou la polaire. Je la réserve pour l'étape à plus de mille mètres d'altitude dans les jours à venir.

Neuf heures quinze, nous prenons nos tickets auprès du chef de gare de Dragoni qui fait guichetier et aussi tamponneur de "timbro".

Neuf minutes de train nous évite une galère sur une route dangereuse, un bon investissement. Je me dis que c'est notre jour de repos, quinze jours de marche sans arrêt mérite une pause de quelques heures. Demain, nous ferons deux étapes en une, trente-deux kilomètres. Repos mérité.

Visite d'Alife en commençant par la cathédrale puis le centre, il y a mieux comme bourgade. Pas d'oignons en vue hormis ceux bien rangés chez les marchands de fruits et légumes.

Aujourd'hui, c'est jour de marché, chance pour nous sinon je pense qu'Alife serait désert.

Assis devant la cathédrale, nous dégustons des spécialités d'un traiteur tout proche de l'édifice religieux. La journée semble plate, pas d'événements particuliers. Aujourd'hui, c'est ainsi, mais la journée n'est pas terminée.

Petite marche sous un soleil aussi pesant que deux enclumes, il cogne nos têtes déjà transpirées sur plus de deux kilomètres et cent mètres, jusqu'à Masseria Sansone, ferme Sansone située à l'opposé de notre cammino de l'étape suivante. Demain, le gérant nous conduira au petit matin jusqu'au départ de l'étape au centre d'Alife, c'est inclus dans leur prestation.

Masseria Sansone, grande bâtisse peinte en blanc aux contours des fenêtres d'un marron clair, trône sur une campagne où plus de trois cents cinquante oliviers captent les rayons de l'astre surchauffé. La façade de l'entrée de la dite ferme présente trois minis balcons munis d'une chaise pour ceux auraient des envies de viser l'horizon d'une plaine écrasée par une chaleur intense. Au pied de la façade, un petit "giardino" parsemé de tables de pique-nique à l'abri d'un néflier en bourgeon, d'un mûrier noir au tronc élancé, d'un laurier sauce aux senteurs de lapin mijoté, d'un troène du Japon à la fière allure, d'un citronnier avec un seul citron bien jaune, d'un figuier en fin de saison, de yuccas géants. Les senteurs se mélangent pour donner une atmosphère subtile aux fragrances délicates.

La ville d'Alife au pied de cette campagne apaisée semble s'être endormie en cette fin d'après-midi d'automne ressemblant plutôt à un été tardif. La ville dans la plaine, grignote un pied de montagnes à l'est, suffisamment éloignée, elle n'envoie pas son brouhaha mécanique jusqu'ici. A l'ouest de la large plaine, c'est delà que nous venons, je peux deviner les collines que nous avons traversées hier et les jours précédents. Si l'Italie ne supporte pas le silence, ici le silence est supportable, et même bénéfique. J'arrive même à entendre le petit bourdonnement dans le fond de mes oreilles, ce qui était totalement impossible à Gaeta ou à Formia, en bord de mer. Si marcher régénère le corps et l'esprit, le silence ajoute un ingrédient supplémentaire au bien-être. C'est comme en cuisine, une simple pincée d'une épice et toutes les saveurs s'illuminent pour sublimer la sauce mijotée avec passion. Un simple rehaut en peinture, pas plus épais qu'une simple retouche photo, fera ressortir les volumes et accentuer les couleurs donnant au tableau l'allure de chef d'œuvre.

Les montagnes au centre de l'Italie s'étendent du nord au sud, notre cammino va d'ouest en est, nous serons donc obligés de traverser les Apennins ou plus sûrement les gravir comme Sigerico, notre évêque marcheur de l'an neuf cents qui les avait franchi avec un équipement moins technique et avec sa robe de bure léchant la poussière d'une terre asséchée ou les basoli (pierres servant de revêtement de la Via Appia) surchauffés.

Soirée autour du repas de pèlerin, servi par Vincenzo, le maître des lieux. Assiette d'aubergines au vinaigre, tortillas, oignons d'Alife doux sur canapé, fromages locaux, charcuteries, tourte d'épinards et "peperoni" farcis (poivrons) pour démarrer, pâtes à la sauce aubergines et "pomodorine" (tomates cerise confites) saupoudrée de "formaggio", pommes très fraîches, vin de sa production, servi un peu trop glacé et au final amaretto et cerises, petite liqueur douce aux noisettes et à la cerise. Les trente-deux kilomètres de demain devraient être du gâteau.

Date : 12 octobre 2023

Heure de départ : 6h52

Heure d'arrivée : 13h17

Temps : 6h40

Distance : 18 2 kilomètres

Je me faisais des idées de ville superbe et éclatante sur Telese Terme, probablement à cause du mot thermes, en fait, à part des bains très chicos, le reste ne vaut pas la peine qu'on s'est donnée pour y arriver. On y est, on y reste, surtout pour dormir. D'habitude l'arrivée de l'étape alterne entre un "duomo" ou la mairie, pour Telese Terme l'arrivée c'est près de rien, dans une rue, comme ça. On a beau chercher la raison de ce final autour de nous, je n'ai pas réussi à identifier quelque chose ayant même un minimum d'intérêt.

Ce matin, nous laissons notre appartement pour rejoindre le cammino de l'étape du jour. Nous n'allons pas au point de départ parce qu'il n'y a toujours rien de spécial à voir, mais un peu plus loin en m'aidant de Google Maps pour retrouver le tracé le plus court pour rejoindre la Francigena.

A peine sortis de la ville, un café ouvert, cappucinos et cornetti, croissants, avec des trucs dedans. C'est vraiment une manie de fourguer des trucs hyper sucrés dans ces croissants pourtant appétissants.

Le tracé débute par un peu de route, assez rapidement nous la quittons pour un chemin blanc, c'est-à-dire avec des gravillons blancs, évidemment.

Le chemin, plutôt plat, chemine au milieu de pieds de vignes plus ou moins bien entretenus. Il paraît que la région est connue pour son AOC, ici appelé DOC. Hier soir à la pizzeria, on s'est tapé deux "frizzante", ils n'avaient pas de vins AOC, par contre ils avaient des couverts en plastique.

Petit moment de panique près d'une ferme délabrée, un molosse tout noir nous approche dangereusement tout en aboyant et en montrant ses dents, pas trop blanches mais bien pointues. Je ne vous dis pas comme je maudis ces bestiaux en liberté prêts à avaler un pèlerin et une pèlerine comme vous croqueriez deux chips. En tapant sur nos bâtons entre eux et en psalmodiant des Ave Maria, nous avons échappé au carnage, pour cette fois. Il y a des moments, je pense que c'est nous qui avons une vie de chien.

Après ce moment d'émotion maîtrisé, le chemin démarre véritablement son ascension vers le village de Solopaca, aussi appelé "petite Naples", ce qui n'est pas forcément flatteur. Devant l'église principale, nous croisons deux pèlerins suisses. Échanges d'informations entre-nous, ils repartent à grandes enjambées pour des étapes quotidiennes de trente-cinq kilomètres. Pour une fois, qu'ils se bougent.

Autre caractéristique de ce village, les voitures qui amènent les petits marmots à l'école. Sur une vingtaine de véhicules, au moins, quatre-vingt dix pour cent trimballent leurs moutards sans ceinture à l'avant du véhicule, quel que soit l'âge. Si j'étais un "carabinieri", en me pointant un matin, un peu avant l'école, en une seule matinée je pourrais remplir les caisses de l'état italien en verbalisant à tout-va. La sécurité, ce n'est pas leur truc. On avait déjà remarqué cela dans d'autres villages, ici, c'est flagrant. Peut-être qu'ils n'aiment pas leurs grosses, va savoir.

Autre truc dingue dans cette "petite Naples", les cerisiers sont en fleurs, voir la photo, réalisée sans trucage. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans les saisons, même en Italie.

Hier, c'était la longueur de l'étape qui nous bousculait dans nos habitudes, aujourd'hui, c'est le dénivelé positif, neuf cent cinquante mètres sur moins de dix kilomètres. Par moment, le chemin prend des allures de raidillons qui vous donnent des envies de faire demi-tour. Mais comme nous sommes des pèlerins sans peur et sans reproche, pour l'instant, nous grimpons d'un pas lent et assuré.

Le temps du jour, très brumeux, du coup, on ne voit rien à l'horizon. Par contre aucun bruit, que de la nature sauvage, humide, déjà un peu dépouillée de ses feuilles, le ciel laiteux, les lézards qui fuient sur notre passage et des épines de porc-épic éparses sur le cammino. Cela nous change des autres jours. Comme ça monte raide presque tout le temps, il nous faut vraiment gérer notre carburant : l'énergie stockée depuis hier soir. Boire beaucoup et faire des pauses fréquentes pour faire tomber le rythme du palpitant. Tout un travail de dosage, mais nous y prenons plaisir, car nous filons d'un bon train à la vitesse des escargots pressés.

Douze heures pile, nous voilà au col à huit cents vingt-cinq mètres. Les 950 mètres de dénivelé positif, c'est la somme des montées sur le parcours et quelquefois, il descend de beaucoup pour remonter de plus belle ensuite, ce qui explique les écarts.

Pique-nique mérité au col, nous sommes passés encore dans une autre vallée très ensoleillée, très brumeuse avec de belles montagnes autour comme le monte Taburno. Reste de pizzas, reste de fromages, reste de pains, des bananes, nous mangeons que du rab, nous repartons pour les trois derniers kilomètres en descente par un sentier aménagé pour les randonneurs locaux, le paysage sec est de retour.

Nous voyons le village de Vitulano à nos pieds, endormi sur le flanc du versant que nous descendons. Nous y arriverons tôt et c'est top pour reposer nos pieds plus sollicités que nos jambes. Région plutôt montagneuse et couverte de feuillus, les massifs forment des ensembles rocailleux où l'on peut apercevoir des cavités calcaires ouvertes en façade. Apparemment, des hommes préhistoriques y vivaient à l'abri des éboulements de rochers visibles sur notre passage.

Tu m'étonnes que tout le village se déplace en voiture. Entre le point le plus haut du village et le point le plus bas, il doit y avoir au moins deux cents mètres de dénivelé. Ici, la sélection naturelle se réalise au quotidien pour celui qui n'a pas de moyen de transport. Les paroissiens ont eu tout de même la bonne idée de placer l'église au milieu de la côte, pas de jaloux, tout le monde à la même enseigne ou la même croix.

Date : 14 octobre 2023

Heure de départ : 6h05

Heure d'arrivée : 13h30

Temps : 7h25

Distance : 24.31 kilomètres

Benevento dort paisiblement ce samedi matin, ce qui n'était pas tout à fait notre cas cette nuit. Changer de literie tous les jours est une vraie épreuve pour le dos et la nuque malgré cela, nous n'avons aucun signe de fatigue ou de manque de motivation, bien au contraire.

Six heures 10, nous repassons devant l'arc de triomphe de Trajan éclairé d'un vert pistache douteux.

Nous n'échappons pas au capuccino et cornetti dans un bar juste au bas de Benevento où les éboueurs discutent du match de la veille dans un dialecte presque incompréhensible.

La sortie de Benevento se passe assez rapidement. Hors de la ville et presque pendant cinq kilomètres, nous zigzaguons d'une usine à une autre, au milieu des camions stationnés sur les parkings, ses fumées des cheminées crachant leur venin chimique et des rond-point dégradés et interminables.Finalement, la vraie campagne réapparaît avec un beau tas d'ordures déversées là au milieu d'un paysage superbe. Ça fait mal au cœur de voir cela, mais bon, continuons, la journée sera belle.

Fin des usines, fin du plat, le cammino reprend son inclinaison très raide au départ sur deux kilomètres pour enfin se maintenir sur la crête d'une colline d'oliviers et de vignes rougies par un automne paresseux.

Autour de nous, aussi loin que nous puissions voir, des collines labourées, aux couleurs apaisantes et aux formes harmonieuses dessinées par des dizaines de paysans amoureux de leur terre et de leur région se réchauffent au soleil matinal. Le ciel légèrement nuageux cache encore par moment le soleil et c'est bien ainsi. Paduli, premier village accroché au sommet d'une colline juste en face de nous, la flemme et la longue étape du jour fera que l'on laissera cette cité sur sa colline.

Nous poursuivons notre ascension à un rythme finalement bien soutenu, pas de signe de fatigue ni de blessures, nous profitons de cela pour avaler les kilomètres sans perdre une miette de ce paysage attachant dont la vie au quotidien doit être rude. Les quelques visages que nous croisons ont le regard renfermé. Je lis dans leurs yeux l'incompréhension de notre passage à pied. S'ils savaient comme nous nous sentons bien ici et maintenant dans ce décor digne des films des frères Taviani comme "Padre padrone", film de 1977 où l'écrivain Ledda raconte l'histoire de sa vie. Dans la Sardaigne profonde des années 1940, à l'âge de cinq ans, le petit Gavino est contraint d'abandonner l'école après deux mois seulement, car il doit dorénavant aider son père à garder les animaux. Il grandit ainsi dans l'isolement, loin de la société humaine. C'est grâce au service militaire à l'âge de 21 ans qu'il peut échapper à l'emprise de son père. Ici, ce n'est pas la Sardaigne, mais nous y voyons de belles similitudes, du moins, dans les paysages.

Ce sont des plantations de tabac aux feuilles très vertes montées sur des tiges hautes que nous apercevons en contrebas du chemin, un homme les arrache pour les ranger soigneusement dans des cagettes en plastique. Il faut bien vivre de quelque chose au détriment de la vie des autres malheureusement.

Toujours sur notre crête montante, un paysan en tracteur s'arrête, coupe le moteur de son engin bruyant, ouvre la porte et nous demande : "Et s'il pleut, vous marchez quand même ? Et pour dormir vous faites comment ? Vous venez de loin ?, etc.". Nos réponses ne le rassurent qu'à moitié. Ciao, il referme sa porte, redémarre son outil de labeur et s'en va poursuivre son chemin. Je le sentais inquiet pour nous. "Faites vraiment bien attention", nous dit-il en repartant. Autre rencontre.

Non loin de là, en passant devant un petit hangar, nous voyons quatre jeunes gens travailler. L'un d'eux transporte une caisse pleine de curieux objets : des céramiques en forme de citron. J'en profite pour engager la conversation. Le jeune homme nous invite à visiter son gagne-pain, ce sont Federico et Elisa les gérants avec deux autres jeunes travailleurs de céramique. Citrons, boules de Noël, petits animaux, bibelots en tout genre sortent de l'unique four de cette petite affaire familiale. Curieux, ils nous questionnent sur notre périple, notre métier, notre provenance, s'inquiètent si nous avons besoin d'eau. Évidemment, nous leur avons posé mille questions sur leur activité.

J'imagine un monde sans voiture, comme avant. Les gens se parleraient beaucoup plus, ils s'intéresseraient aux uns aux autres. Notre expérience pèlerine en est la preuve flagrante. Tout cela nous donne une sacrée patate pour poursuivre notre étape du jour et celles à venir.

Sec, on peut dire que c'est vraiment sec, mais j'aime cette simplicité, cette rudesse, même la chaleur n'arrive pas à nous décourager. Tout est beau dans un décor d'une simplicité absolue. On ne peut le ressentir que si l'on marche avec conscience, en ayant tous ses sens en alerte pour savourer le moindre détail d'une forme originale d'un olivier chargé de fruits, d'une petite brise séchant la goutte de sueur du front, de l'odeur de la terre fraîchement labourée. Il suffit d'accepter tout cela. Nous l'acceptons avec plaisir.

Dernière montée avant Buonalbergo, étape du jour. C'est Fernanda et sa fille qui nous accueillent. Cela fait treize années qu'elles reçoivent des pèlerins dans leurs différentes maisons éparpillées dans le village. Nous aurons pour nous tout seul, celle de la grand-mère qui y a vécu plus de quatre-vingt dix ans. Ce soir, nous mangeons avec Fernande et son mari Antonio dans la salle à manger du rez-de-chaussée et aussi avec Anna, une pèlerine canadienne et Johanna une pèlerine anglaise partie de Canterbury, près de Londres. Sacré pudding !

Soirée comme on aimerait en avoir chaque soir. Fernanda et Antonio sont des gens rares de bienveillance et de simplicité. Ils mangent tous les soirs avec les cheminots. Demain sera un autre jour.

Date : 16 octobre 2023

Heure de départ : 8h10

Heure d'arrivée : 12h30

Temps : 4h20

Distance : 17.87 kilomètres

Ce matin nous nous permettons de nous lever plus tard, l'étape du jour redevient raisonnable et nous ne voulons pas rater le petit-déjeuner inclus dans le B&B.

Le petit-déjeuner italien n'est vraiment pas fait pour les français. Un cappucino ça passe bien mais avec un beignet au chocolat ça passe moyen.

Lorsqu'on aura à nouveau une cuisine, nous nous régalerons avec des bonnes tartines beurrées, du bon miel ou de la bonne marmelata.

Nous retraversons le village endormi dont les maisons sont décorées avec des guirlandes de Noël. Des drapeaux italiens et français flottent au dessus de la rue principale, ce qui me laisse interrogatif. Nous apprendrons dans la matinée la raison de la présence du drapeau français.

Une montée, il y en aura que deux aujourd'hui, torchée en un rien de temps. Il faut dire qu'hier nous avons eu notre entraînement commando. Aujourd'hui c'est poupouille, si je puis m'exprimer ainsi. Nous sommes dans les Pouilles pour ceux qui ne suivent pas.

Nous atteignons le point culminant du jour à neuf cents mètres d'altitude en un rien de temps, la descente peut commencer nous sommes en forme.

Une voiture s'arrête, un couple d'un âge moyen nous interpelle avec les habituelles questions. Voyant qu'il paraissait être du coin, je lui demande pourquoi tous ces drapeaux français. En fait Celle di San Vito et la commune voisine de Faeto, ce sont toutes deux une enclave de langue francoprovençale où est parlé le faetar ou faetano, héritage d'un mouvement de population remontant au xive siècle. C'était suite à l'intervention d'un roi Charles quelque chose qui en mille trois cents et quelque chose annexa les deux communes pour combattre la papauté. Depuis, les habitants ont conservé la traduction de la langue d'oïl et non pas la langue d'Oc.

Incroyable non ?

Nous quittons ce couple en voiture avec la patate et les jambes surexcitées.

La descente se poursuit sur une route avec des lacets, peu de voiture mais un crachin qui se transforme en petite pluie. Pour la première fois en trois semaines que nous déballons nos affaires de pluie, on ne les aura pas portées pour rien.

Notre regard se porte devant un paysage de désolation, d'éoliennes et des champs à perte de vue certains labourés, d'autres le brûlis y est pratiqué.

Une autre voiture s'arrête cette fois-ci c'est un belge qui parle italien. Échanges habituels, il nous explique que nous allons nous croiser, il amène sa voiture à Troia, notre final et remonte à pied à Celle di San Vito. Rien compris au micmac de ce brave homme. Je tente de comprendre en lui demandant pourquoi il fait cela. Son ami ne se sent pas bien donc il fait une navette. Pas mieux compris. Comme nous sommes à douze kilomètres de notre point final nous devrions le croiser dans une heure trente maximum. Et bien, nous n'avons croisé personne. Toujours pas compris.

Je peux dire qu'aujourd'hui nous sommes sur les chemins noirs, tout est noir, la terre, les brûlis, le ciel mais pas notre moral. Lui, il est au beau fixe malgré une pluie un peu moins crachin et des chiens qui voudraient bien se farcir deux pèlerins trempés et de plus en plus musclés des jambes.

Pour les chiens maintenant j'ai la phrase magique que je connaissais mais je ne savais pas que les chiens pouilleux ( qui ont des poux et qui sont de la région des Pouilles, rires) avaient appris le piémontais. "Païssa via", fiche le camp en le répétant deux fois au moins. Hier j'avais déjà utilisé deux fois l'expression. Le premier chien d'hier alors qu'il était vraiment hargneux, dès qu'il a entendu le "Païssa via", c'est arrêter net d'aboyer tout en repartant en sens inverse. Le deuxième d'hier, itou et ce matin re itou deux fois. Je crois que je tiens le bouclier absolu pour me défendre des chiens peu coopérants. Faut faire gaffe quand même si jamais il y en a un qui n'aime pas les piémontais.

N'empêche qu'à chaque fois, la chair de poule (mouillée car il pleut) apparaît sur mes bras.

Nous quittons la route au bas de la descente, il nous reste huit kilomètres de plat sur une piste carrossable.

Mais là, un big problème survient. La piste n'est pas pierrée ou gravillonnée, c'est de la terre voire de la poussière mouillée, idem celle des labours.

Tous les dix mètres nous devons nous décrotter, deux ou trois kilos de cette terre noire, collante et bien lourde qui s'accroche à nos sandales. Quelle galère ! Notre rythme de dingue de ce matin, nous devons totalement le réduire car en plus c'est glissant. Nous marchons ainsi presque cinq kilomètres, les pieds plus lourds que nos sacs. Mais c'est avec un fou rire que nous faisons des pauses de décrottages obligatoires. On ne va traverser le village de Troia dans cet état. D'autant plus, que nos pantalons ressemblent à deux serpillières baignées dans un bain de boue. Petite étape pleine de surprises.

Ce soir nous serons à l'Ospedale del Cammino, accueilli par Antonio qui gère aussi un petit musée des objets d'antan utilisés pour le blé, la vigne et l'olive. Il prend beaucoup de plaisir à partager son histoire et nous à l'écouter.

En faisant nos achats de fruits et sandwichs pour demain, une mamie nous arrête pour nous demander si nous avions visité la cathédrale. Elle nous demande de l'accompagner jusqu'à son église pour la prière, en chemin elle délivre, sans retenue, presque toute sa vie, son mari décédé, ses enfants, ses sept petits-enfants, son voyage en Allemagne et son envie de faire comme nous faisons actuellement : la Francigena. Mais ses jambes ne la portent plus assez, elle poursuivra ses aller-retours quotidiens de chez elle jusqu'à son église. Belle étape aujourd'hui.

Date : 18 octobre 2022

Heure de départ : 7h45

Heure d'arrivée : 12h30

Temps : 4h45

Distance : 20 kilomètres

Le petit-déjeuner de ce matin dans le B&B hôtel restaurant obtient le pire classement dans le hit-parade des colazione. Cappucinos sans lait crémeux, biscottes émiettées, Nutella pas top, un verre d'eau et un cornetto sorti certainement d'un congelo sont les composants de ce petit-déj de Castellucio dei Sauri. J'ai bien tenté de réclamer quelques tranches de pain, même de la veille avec du beurre mais "Mi spiace" (désolé), la serveuse n'en avait pas.

Depuis une semaine nous sommes contraints d'aller au restaurant ou de prendre le petit-déjeuner inclus dans B&B car pas de cuisine à disposition, nous préférons, de loin, faire notre petite cuisine saine et variée mais c'est ainsi.

Hier soir, moment mémorable pendant le dîner. Il est vingt heures, comme convenu avec la gérante nous nous pointons dans le restaurant transformé en surprise party pour un anniversaire d'un enfant d'environ six ou sept ans. Pendant plus d'une heure les animatrices vocifèrent dans leur micro avec en fond des musiques brésiliennes approchant les cent cinquante décibels, les enfants, au moins une vingtaine, tournoient dans la salle de restaurant autour des tables en se criant dessus. Une scène digne d'un film de Federico Fellini ou de Ettore Escola. Comme nous sommes devenus très zen, rien ne nous désole sauf que nous devons hurler nous aussi pour échanger nos impressions du jour, assis à notre table la marmaille et les animatrices excitees comme des puces à quelques enjambéesde nous. A cela s'ajoute le défilé d'une serveuse puis d'une autre serveuse, puis du grand-père, puis du père, puis du fils, puis de la fille ou la belle-fille pour s'inquiéter de notre sort et prendre notre commande. "Tutto va bene". Et bien sûr que tutto va bene même si l'on doit s'appareiller d'un système auditif dès notre arrivée à Pizay pour cause de tympans crevés.

Donc, soirée pizza avec cent cinquante décibels dans les olives de la pizza. Essayez de manger une pizza dans un tintamarre assourdissant, cela n'enlève rien à l'envie de l'engloutir avec appétit.

Démarrage ce matin avec ciel un peu nuageux sans risque de pluie, une couverture nuageuse d'un rouge éclatant nous donne le pep's suffisant pour cette étape courte de vingt kilomètres.

Le chemin longe le restaurant-hôtel de cette nuit pour ensuite contourner le village au pied de la colline. Sur notre gauche Castellucio couché sur la crête, sur notre droite toujours les terres noires des labours humides et légèrement fumant comme si la terre respirait ou émettait un dernier souffle matutinal pour démarrer cette nouvelle journée qu'on espère ensoleillée.

Le cammino aujourd'hui nous surprend par quelques montées légères qui nous permettent, une fois le sommet franchi, de découvrir une autre vallée toute aussi identique à celle que nous venons de fouler. Cela fait plus de trois jours que le paysage demeure identique à lui-même, sans surprise, sans couleurs vives, avec un relief aplani et un ciel mi-figue mi-raisin que nous ne consommons plus au fil de notre périple. Je parle des figues et du raison bien sûr.

Nous quittons le sentier pour reprendre une route fréquentée. Sur le sentier, les tirs des chasseurs cassaient l'ambiance tranquille de la campagne malgré les éoliennes immobiles dans le lointain de l'horizon un peu voilé et l'humidité ambiante. Deux kilomètres de route puis à nouveau un chemin blanc. Nous faisons une pause poire gruyère bien trop gras.

Un camion s'arrête à notre hauteur, le chauffeur nous demande si tout va bien. En fait il souhaitait savoir ce que l'on faisait, où on allait, etc. Discussions sur la France, l'agriculture, le travail, la Francigena, Lyon, notre marche à pied qui les étonne de plus en plus, des difficultés de la vie, plein de trucs comme ça juste pour parler. Une envie de causer sans barrière, juste le plaisir de se connaître un peu. On a même su les dates de naissance de ses parents, du coup je lui ai donné celles des miens, en lui donnant des détails sur leur migration en France à cause de la famine dans leur région natale et tutti quanti.

Va trouver un français qui s'arrêterait devant des étrangers à l'allure chelou pour parler de la vie et de la famille. Impossible.

Le chemin serpente entre les champs en lignes droites sur des kilomètres. Les terres, toujours aussi noires m'inspirent d'un paysage d'antan où les coulées de lave avaient très certainement inondé la région voire une grande partie du pays. Le village de Castellucio dei Sauri où nous étions ce matin, il y a quelques années a subi un important séisme détruisant une grande partie du patrimoine historique et les habitations de ces pauvres gens. Ici, les maisons s'élèvent au maximum sur deux étages, le plus souvent un seul, avec un toit plat servant de terrasse pour faire sécher le linge. Les quelques constructions nouvelles sur notre passage ne me paraissent pas construites selon les normes anti-sysmiques car la plupart s'élèvent avec des murs en briques rouges maintenus par des piliers bétons plutôt fluets.

Nous sommes le premier jour de la quatrième semaine, les jambes, le corps supportent amplement vingt kilomètres par jour sans signe de fatigue à l'arrivée même si notre esprit nous envoie un signe de plaisir pour chaque final. Ce qui veut dire que nous n'avons pas rencontré de difficultés, pas de chiens teigneux, pas de chevrotines sur notre passage, pas d'incident sur les routes traversées, pas d'agression d'aucune sorte. On peut dire que nous gagnons en esprit tranquille avec un rythme bien rodé et son lot de belles surprises quotidiennes.

Ordona apparaît déjà alors qu'il nous reste presque cinq kilomètres à gambader à travers une campagne un peu plus verte, un tout petit peu plus verte.

Sur la place de la mairie encore ouverte, il est douze heures trente, nous nous précipitons vers le bâtiment communal pour le saint tampon. Un employé de mairie nous demande de patienter. Nous patientons dans le hall. Madame la mairesse veut nous voir. Ok, allons voir madame la mairesse. Nous sommes reçu dans son bureau, elle nous annonce que c'est chez elle, dans un des ses logements que nous serons accueillis. Adalgisa La Torre élue mairesse en 2020 nous fait monter dans sa voiture pour nous conduire à notre logement. Bien sûr, elle n'attache pas sa ceinture et bien sûr elle téléphone d'une main en maintenant le volant de l'autre. Elle est pressée, elle doit récupérer sa fille à l'école à Foggia, trente minutes en voiture puis elle revient vers nous pour le timbro, pour les documenti et pour les cinquante euros de la nuit.

Nous visitons les quelques rues de Ordono, j'en baptise une "rue de la déprime", zone piétonne sans piétons.

Ordona, un jour mais pas plus.

Date : 20 octobre 2023

Heure de départ : 8h14

Heure d'arrivée : 12h 50

Temps : 4h40

Distance : 20 kilomètres

Premier petit-déjeuner italien presque complet avec jus de fruits, viennoiseries en plus du traditionnel cappucino et la bouteille d'eau, alors que l'hébergement était très moyen au niveau des prestations pour un tarif plutôt élevé. C'est un bon début alors que nous approchons de la fin. Rassurez-vous il reste encore deux semaines, je n'ai pas encore fini de râler sur les toutous qui me donnent la chair de poule.

La sortie de Stornara se fait par une route longiligne peu fréquentée sur deux kilomètres pour prendre ensuite un chemin comme je les aime. Des petits gravillons à terre, des oliviers pesants d'olives dont pour certaines commencent à virer au noir, des vignes super bien entretenues, quelques arbres fruitiers sans fruits, les oiseaux qui chantent, presque pas d'éoliennes, le top. Même si le cammino se dessine en longue lignes droites qui délimite les propriétés, le sentier nous rend la vie facile, nous avons la pêche, nous pouvons parler sans prêter attention à l'environnement ou àla circulation. Nous sommes heureux de retrouver du paysage vert, du beau chemin bien large, des petites montées pour s'endurcir les mollets, des tracteurs presque pas bruyants qui raclent les terres pour les aérer. Tout ceci contribue à faire monter notre plaisir intérieur, à rendre notre esprit encore plus réceptif à notre environnement, à imaginer d'autres périples fantastiques, à poursuivre celui-ci avec délectation.

L'étape du jour ne dépasse pas les vingt kilomètres mais je trouve le moyen de rater une bifurcation, cinq cents mètres de plus, soit un kilomètre de rabe. Les indications quelquefois se cachent dans des endroits pas possibles. Pour ce croisement il n'y en avait pas et comme il y a énormément de croisements, il faudrait constamment regarder la montre, ce que je ne fais systématiquement car parfois emporté par mon élan et mon envie de marcher je rentre dans ma bulle intérieure pour écouter ce qu'il s'y passe.

Au moins une douzaine de clébards courent en aboyant vers nous depuis une ferme totalement ouverte, des petits mais surtout des gros et bien méchants en plus. Chance, nous devons tourner à droite pour prendre un autre sentier. Damned, deux autres chiens encore plus énormes que les plus gros de la meute. Un énorme camion prend le même chemin que nous. La meute court toujours vers nous, les deux autres aussi. Bref, nous allons être encerclé par ces bestiaux qui doivent se dire : c'est bien notre chance aujourd'hui, nous allons nous faire un couple bien musclé et encore un peu grassouillet. Je fais signe au conducteur du camion pour lui demander si l'on peut monter avec lui car une bande de corniauds aux canines bien pointues et aux pattes bien velues nous ont choisi comme petit-déjeuner à la place des croquettes habituelles. "Non fanno niente". Ils ne sont pas méchants qu'il nous dit le planqué dans sa cabine à deux mètres du sol. Nous nous mettons derrière le camion qui avance à pas de loup ( heureusement qu'il n'y en a pas) et on le suit. Ma phrase magique dans ces cas-là tu l'oublies, la première chose qui te viens à l'esprit: est-ce que notre assurance va fonctionner s'il me reste encore un bras ou une main pour téléphoner au pronto soccorso, aux urgences en français. Toujours derrière le camion, la meute ne semble pas nous suivre, peut-être que les gazs d'échappement ont dispersé notre odeur dans la nature. Et pour les deux autres clébards, totalement disparus de la circulation, plutôt du sentier. On s'en sort encore une fois. Dire que c'est la providence ou que la vie nous veut du bien, qu'on a la baraka, ou bien parce que l'on visite tellement d'églises ou de cathédrales que le grand Ordonnateur nous fait une faveur. Va savoir.

Nous reprenons le chemin et nos esprits un peu secoués par ce petit intermède canin.

Le chemin lui n'a pas changé, toujours aussi agréable et même avec un peu d'ombre. Car oui, le soleil revient titiller nos bras nus et nos jambes découvertes. Chapeaux et lunettes de soleil obligatoires même dans ce paysage attachant, rempli de poésie verte et de sonorités presque printanières.

Avez-vous déjà vu ou goutté l'olive verte de Cerignola ? Ce n'est pas une olive, c'est un bigarreau, grosse comme une patate ratte, un mastodonte d'olive, tu mets trois olives de Cerignola sur ta pizza, tu ne vois plus ta pizza. Si, si, j'ai essayé. C'est une espèce spéciale et autour de nous il n'y a que cela. J'en ai choppé trois que je fourgue dans ma poche. Je les planterai dans un pot. Ok, il n'y a aucune chance qu'elles poussent mais avec la baraka qu'on a, je peux toujours essayer. Ça mange pas de pain comme on dit.

La culture de cette variété d'olives, répandue dans la région de Tavoliere di Capitanata, remonte au XVe siècle, à la suite de l'introduction, par les Aragonais, de variétés locales d'Espagne, mais selon d'autres sources, elle a une origine plus ancienne et est une variété indigène dérivé de l'Olive Orchites cultivé par les Romains. Va falloir la goûter cette olive géante.

Cerignola est la troisième ville d'Italie la plus étendue sur son territoire après Rome et Ravenna, c'est vous dire qu'il y a des choses à voir.

Après-midi de prospection dans la ville, nous commençons par le fameux timbro, nous allons d'un bon pas vers le "comune" de la ville. Nous sommes reçus par un supérieur de la police municipale qui se met en quatre à coup d'appels téléphoniques pour nous dégotter le timbro. Pas moins de trente minutes plus tard una signora vicesindaco, adjointe au maire, qui nous explique que la municipalité ne peut pas nous tamponner notre crédenciale parce que c'est un sceau officiel et qu'elle n'a pas ce pouvoir. Tutto va bene. Par contre, elle nous pose mille questions sur notre périple. Pour le dire autrement elle ne connaissait absolument pas la Via Francigena ou bien elle s'y était intéressée de très loin.

Nous repartons errer dans la ville pour tenter le timbro à la cathédrale qui ouvre en principe à 17h45.

Dix-sept heures cinquante cinq, porte close. Damned, peut-être pas de timbro aujourd'hui. Dommage, on a failli se faire bouffer par la meute pour rien. Je plaisante bien sûr.

Je tente un appel au diocèse sis à l'adresse de la cathédrale. Là, quelqu'un décroche, j'explique ma litanie. "Arrivo subito". Le secrétaire de l'évêque de Cerignola en personne ouvre l'immense portail du diocèse et rapplique en costume de secrétaire impeccable, jeune, svelte et content de nous voir. Il nous invite dans sa garçonnière, j'abuse un peu, pour nous proposer le timbro, du café, des biscuits, de l'aqua frizzante. On choisit le tout, avec tous les sous que j'ai donné à la quête pendant les messes, je peux bien en profiter un peu. En abusant de sa bienveillance hospitalière nous lui demandons si l'on peut visiter la cathédrale encore fermée. "Certo", bien sûr. Sur ce, nous lui emboîtons le pas pour pénétrer dans la cathédrale par le passage VIP. Le secrétaire se transforme en guide expert de chaque Madone, Jesù, San Paolo, San Giovanni et autres San Frusquin. Il passe en revue toute la vie de Jésus de Nazareth devant chaque vitrail, en détaillant scrupuleusement la sainte scène. Nous n'en perdons pas une miette. Il parle un Italien facile à comprendre alors que les scènes bibliques le sont beaucoup moins pour moi. En fait, c'est passionnant car le jeune saint homme y met tout son cœur et sa science, euh sa religion. Presque quarante-cinq minutes plus tard nous le quittons, on peut dire à regret, tant il était mouillé par sa foi et nous presque trempés de sueur tant il faisait chaud.

Nous finissons notre soirée par la visite de Piano delle fosse granarie, place des fosses à grains où était stocké le blé, les fèves, l'orge, les pois chiches et autres légumineuses à haut potentiel flatulent. Sur 25000 mètres carré plus de mille deux cent trous délimités par un petit muret en pierre permettait d'y déverser et conserver les céréales pour une ou plusieurs saisons. Vraiment ingénieux ces italiens.

Avec tout ça, je n'ai pas goûté la belle olive de Cerignola. Damned.

Date : 22 octobre 2023

Heure de départ : 7h30

Heure d'arrivée : 13h15

Temps : 5h45

Distance : 25.03 kilomètres

Cette nuit j'ai dormi sur le pire du pire des lits, en y incluant ceux de Compostelle, le GR5 et d'autres randonnées à travers le monde. Par contre aucune douleur au dos, ni ailleurs, c'est un miracle, un de plus à rajouter aux nombreux miracles survenus à Canosa di Puglia. Hier Riccardo nous racontait qu'en des temps révolus alors que les récoltes venaient à manquer et que la pluie faisait grève depuis des mois, les habitants de Canosa se sont réunis pour prier devant une statue de Jésus sise dans la cathédrale San Sabino au centre de la ville. Et là, miracle, la face de Jésus qui a l'accoutumé regardait les mouches voler toujours dans la même direction, s'est retournée vers les paysans et paysannes en pleine prière implorant une clémence ou un effort de la météo pour leurs récoltes. Riccardo dit que c'est un miracle parce que cela a été attesté officiellement par le notaire de la ville qui ce jour-là priait pour ce faire pardonner de ses péchés et qui a été témoin du mouvement de la face du Sauveur vers ces pauvres gens. Vous y croyez, vous ? Moi, je crois surtout qu'ils ont abusé d'une quelconque gnôle siphonnée dans les jarres bien au frais dans leur cave pour combattre leur désespoir et oublier leur misère.

Finalement nous démarrons à sept heures trente avec cappucinos et tutti quanti, re passage devant la cathédrale où il s'est passé plein de choses il fut un temps, nous remontons la ville pour la dominer après dix minutes de marche tranquille.

Petite route goudronnée au milieu des oliviers et des vignes aux feuillages un peu colorés, la montée se poursuit en laissant derrière nous Canosa di Puglia, la ville des miracles qui tombent à pic.

Nous croisons de nombreux marcheurs et cyclistes venus faire leur footing ou leur marche rapide de bon matin àla fraîche.

Nous n'empruntons aucune grande route aujourd'hui, nous en croiserons une à mi-parcours et c'est à peu près tout. Même les chiens nous foutent la paix ce matin. Soit, ils s'excitent derrière une clôture en aboyant, ce qui est le minimum syndical dans le job du toutou, soit ceux qui traînent leur misère près de notre passage, nous regardent silencieux, presque contents de nous voir passer, même pas un aboiement. Ou bien, ils se disent, c'est dimanche, c'est relâche, demain on reprend le petit jeu bien amusant, surtout pour eux.

Nous maintenons une bonne allure pour cette étape de vingt-quatre kilomètres et trois cent cinquante mètres de dénivelé, les jambes vont bien, le moral a retrouvé des couleurs, tutto va bene.

Finalement, sans les chiens tout devient un peu trop facile, il reste encore pas mal de détritus mais moins nombreux que ces derniers jours.

Dernière petite montée, nous voyons Andria devant nous au loin. Sur notre gauche à l'horizon après les forêts d'oliviers c'est Barletta, ville du bord de mer Adriatique. C'est la première fois depuis que nous avons quitté la mer Tyrrhénienne que nous apercevons l'autre côté de l'Italie. Dans deux jours nous serons à Bari, les pieds dans l'eau, nous longerons la côte Adriatique jusqu'aufinal du périple.

Il est autour de treize heures nous traversons la ville de Andria où presque la totalité des magasins affichent porte close pour cause de repos dominical. Quelques familles super bien sapées semblent sortir de quelques part, plutôt chic, vu les tenues que les dames ou les jeunes filles portent en grande majorité, jupes courtes et longues bottes noires couvrant presque les genoux. Nous dénotons un peu pour ne pas dire carrément au milieu de ces hordes familiales chicos. Un monsieur passe devant nous et nous lance : "Guten morgen" alors que nous attendons patiemment message du proprio de l'hébergement. Il nous prend pour des allemands avec nos sandales crasseuses alors que nous sommes piqués devant la porte d'entrée à attendre le sésame.

Petit tour en ville visiter, des églises et cathédrale évidemment, le reste tout est fermé. Timbro par un responsable religieux de la cathédrale qui nous transmet les coordonnées de la responsable de l'association de la Francigena dans le coin. Ça peut toujours servir.

Date : 24 octobre 2023

Heure de départ : 6h00

Heure d'arrivée : 17h00

Temps : 11h00

Distance : 43 kilomètres

Départ à cinq heures cinquante, nuit totale, le cammino colle à l'hébergement, c'est la route, déjà fréquentée par les travailleurs matinaux.

A moins d'un kilomètre du départ, la voie Trajan démarre par une ligne droite que nous devinons à peine tant la nuit épaisse brouille notre vue.

Malgré nos frontales, nous éclairons à peine nos pieds afin d'éviter les nombreux nids de poule remplis d'une eau sombre et parfois puante. Nous zigzaguons de nid en nid en prenant toutes nos précautions pour ne pas glisser ou fourguer un pied ou deux dans cette bouillasse immonde.

Six heures quarante-cinq, le jour pointe son nez à l'est, mais timidement, des nuages de brume maquillent l'horizon, l'air plutôt frais et humide pénétre nos Mérinos, gèle un peu nos mains. La marche n'est pas très agréable pour l'instant.

Ce matin tôt nous avons démarré la première des deux étapes du jour. Celle-ci nous mènera jusqu'à Bitonto distante de dix-huit kilomètres pratiquement toute sur la Via Trajan, large, gravillonnée, rectiligne, bordée d'oliviers et de temps à autre d'arbustes type maquis. Les chiens hurlent sur notre passage derrière leur clôture, on leur fait un pied de nez. Enfin des gens qui respectent les pèlerins en enfermant leurs toutous.

Nous modérons notre vitesse car l'étape dépassera les quarante kilomètres jusqu'à Bari, il ne s'agit pas de brûler les cartouches sur les premiers kilomètres et se retrouver à sec à quelques encablures de la cathédrale Saint Nicolas de Bari, point d'arrivée du jour.

Il est à peine plus de dix heures, nous traversons Bitonto pour aller à la cathédrale point final de cette première partie. Édifice superbe planté sur une place déserte, top pour les photos.

Nous reprenons un petit-déjeuner non loin de la cathédrale pour remonter la mécanique intérieure et absorber les vingt-quatre kilomètres restants.

La Via Trajan fut agréable, sans aucune difficulté, il suffisait de marcher et se laisser emporter par l'histoire de cette voie, aucun clébard, pas de circulation, des oliviers et des broussailles dispersées.

La deuxième partie depuis Bitonto n'a pas fonctionné de la même manière.

Après deux ou trois kilomètres, un cycliste s'arrête pour savoir ce que nous faisons sur cette portion de petite voie agricole. On lui sort notre baratin bien rodé. Il nous explique qu'il adore faire du vélo et tous les jours il enfourche la petite reine pour quarante ou cinquante kilomètres dans le coin. Il envie de faire notre périple et espère bien le réaliser un jour prochain. Les quelques instants avec ce cycliste fraîchement retraité furent les meilleurs moments de la journée hormis l'arrivée au final de Bari, bien sûr.

Le cammino depuis la rencontre avec le cycliste n'est qu'une succession de routes aux paysages pas franchement sympathiques, des zones industrielles à n'en plus finir, des détours pour pouvoir éviter les voies de chemin de fer, des tronçons routiers bruyants et pollués par les gazs d'échappement pour lesquels nous sommes devenus plus sensibles. Un cammino pénible, pas forcément fatiguant car il n'y a pas de difficulté particulière mail il est ennuyeux et surtout interminable.

La mer Adriatique approche à grands pas, un dernier effort de marche dans une zone totalement glauque pour arriver vers un petit port où nous pouvons enfin tremper une main dans cette mer si attendue depuis quatre semaines de marche.

Lungomare, nous marchons le long du bord de mer, à gauche une mer calme, à droite des immeubles sans aucun standing, des espaces vides, des chantiers en cours, des immeubles laissés à l'abandon. Je ne peux pas dire qu'ils exploitent à fond le bord de mer. Ce n'est ni beau, ni moche.

Il nous reste encore cinq kilomètres à marcher le long du bord de mer. En observant mieux le parcours, je vois que nous pouvons couper une petite partie. Taillons dans le cammino, il n'avait qu'à être plus sexy dans ce coin.

Le raccourci ne vaut pas mieux, grande artère pénétrante dans Bari, très circulée, des bâtiments industriels ou des commerces de gros. Rien de folichon.

Après le raccourci nous revoilà sur le cammino, il reste un kilomètre à faire pour pénétrer dans la cathédrale Saint Nicolas, une merveille parait-il.

Nous arrivons sur la place de ce bel édifice tout blanc après avoir sinués dans les petites ruelles en piétinant derrière des hordes de touristes espagnols.

Des chefs et des cheffes de cuisine plein la place, la cathédrale bourrée de cuistos en toque blanche, les médailles pendantes au cou, des photographes, des journalistes, la télé, des gens en costard. Il ne fallait pas vous déranger autant pour nous, un simple curé pour nous tamponner la crédenciale aurait suffi. Même un évêque et un cardinal sont présents. Guylaine a même failli percuter le cardinal ou bien le cardinal a failli percuter Guylaine, on ne saura pas mais ça a failli d'un poil.

Ceci me fait dire qu'en Italie la cuisine c'est aussi une religion.

Quarante-trois kilomètres dans les pattes, nous prenons un bus pour rejoindre notre logement pour deux nuits à Bari.

Date : le 26 octobre 2023

Heure de départ : 7h03

Heure d'arrivée : 12h30

Temps : 5h30

Distance : 21.6 kilomètres

Parcourue : 645.7 kilomètres

Cela fait exactement un mois que nous marchons à travers cette Francigena del Sud riche en paysages variés et bienveillante en contact avec les passants et les curieux. Nous avons démarré le 26 septembre à huit heures trente du côté ouest de l'Italie, un mois plus tard nous voilà côté est après avoir traversé le plat Latium, la Campania vallonnée et une grande partie des Pouilles montagneuses. Ces dernières étapes dévoileront pour nous et peut-être pour vous aussi, la part maritime des Pouilles avec ses oliviers séculaires, ses habitations appelés trulli que nous avons déjà partiellement découverts et bien d'autres richesses de cette belle région italienne.

Nous prenons notre petit-déjeuner au café voisin de celui que nous avions choisi hier, notre jour de repos. Celui d'hier était super mais je pense qu'il nous a pris pour des américanos. Depuis le logement, vraiment pas super, nous rejoignons le cammino qui longe le bord de mer. Il est un peu plus de sept heures, le soleil ouvre un œil dans notre direction pour notre plus grand plaisir. Longer le bord de mer à la fraîche avec un petit soleil pour pour vous réchauffer les guiboles et le reste c'est carrément top.

Les oliviers, les vignes et même les chiens errants ont cédé leurs places aux palmiers élancés, aux pontons avançant sur une mer bleu turquoise, aux petits bungalows un peu délaissés en cette saison, aux odeurs marines riches en iode, aux nombreuses poissonneries le long du bord de mer, aux senteurs de poissons fraîchement péchés, aux mouettes posées sur les barques amarrées dans les petits ports déserts, aux pêcheurs isolés sur leurs petits pointus au large d'une mer calme se confondant presque avec l'horizon. Le revers de la médaille ce sont les voitures, nombreuses non loin du lungomare. On ne peut pas tout avoir.

Première pause cappucinos à Torre a Mare, petit village de pêcheurs entre Bari et Mola di Bari. Après avoir pris un deuxième petit-déjeuner, on ne refuse rien, un monsieur d'allure sportive vient vers nous pour échanger, mais surtout par curiosité. Il courait lungomare lorsqu'il nous a aperçu. Il aime beaucoup marcher dans sa région mais pas un aussi long périple, huit à dix jours maximum. Comme beaucoup d'autres il est stupéfait d'apprendre que nous sommes partis de Rome. Nous reprenons notre chemin marin avec sérénité. Il ne se passe pas un jour sans qu'on nous interpelle et à chaque fois nous sommes heureux de révéler ce que nous sommes sur le point de réaliser.

Après Torre a Mare, le cammino repart pour s'enfoncer vers les terres délaissant la route bruyante et polluée. Nous retrouvons nos oliviers, nos vignes, les légumes cultivés sur de grandes étendues et pas de chiens errants. Je dis nos oliviers, nos vignes car nous faisons un peu partie du décor même si dans un peu plus d'une semaine nous le quitterons avec un pincement au cœur.

C'est un chemin agricole droit, parallèle au bord de mer que nous suivons à une encablure de cette mer d'unbleu intense. Les tracteurs circulent lentement sur cette route terreuse, les paysans nous saluent d'un petit geste presque timide, nous leur rendons en leur criant des "ciao" ou des "salve" accompagnés d'un geste de salut bien visible pour les remercier d'avoir pris attention à notre présence.

Depuis Bari, les indications classiques de la Via Francigena ont laissé la place à l'image d'un poisson rouge, plus ou moins bien réussi, assez visible sur les poteaux ou les murets le long du parcours, c'est assez amusant de suivre ces peintures murales. Il fallait y penser.

Entre Torre a Mare et Mola di Bari, des champs, des oliviers, de la vigne, du beau temps, du plat et du vrai sentier. Que demander de plus ?

Les premièrs immeubles de Mola di Bari apparaissent. Déjà des inscriptions informent le pèlerin, le cycliste voire même l'automobiliste que la ville lutte contre la Mafia. Toute une façade peinte reprend une phrase du juge Falcone avec une fresque à sa mémoire. Toujours cette affreuse réalité mais nous sentons que le peuple en a marre de cette situation qui mine l'Italie et le reste du monde.

"La mafia n'est pas du tout invincible, c'est un fait humain et comme tous les faits humains elle a un début et aura une fin". Juge Falcone. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun tag ou graffiti sur les murs. Quel courage !

Un peu avant cette fresque de l'espoir écrit sur un autre mur, nous pouvons lire "Buon cammino" écrit en rouge, bien lisible, au-dessus de gribouillis insignifiants comme pour dire dans ce monde de brute et d'incohérences je vous souhaite de faire un bon chemin. Cette simple phrase devient presque une parabole, du moins c'est ainsi que je l'interprète.

Il est douze heures trente sept, assis sur banc de la place principale de la petite ville nous tentons de manger les quelques fruits, pas assez mûrs, achetés à un petit commerçant ambulant dont le monsieur semblait s'intéresser à notre aventure.

Malgré deux kilomètres de marche lungomare, notre recherche de plage à fait chou blanc, déception, nous aurions aimé faire trempette. Ça sera possible dans une autre ville de la côte Adriatique, il reste encore plus de deux cents kilomètres à parcourir.

Date : 28 octobre 2023

Heure de départ : 6h30

Heure d'arrivée : 12h30

Temps : 6h00

Distance : 24.03 kilomètres

Reste à parcourir : 225 km

Parcourus : 705 km

La place principale de Monopoli semble animée par des anciens assis sur les bancs, au langage fort. Il est six heures trente, l'air tiède nous dorlote encore un peu. Malgré nos huit à neuf heures de "coucher", je dis bien de "coucher" et pas de sommeil, nous ne parvenons pas à avoir une nuit complète plongée dans un sommeil profond. Nous ne ressentons pas non plus de fatigue, notre corps et notre mental se sont accomodés de l'effort prolongé quotidien. Le système interne prépare l'ensemble pour faire l'étape du jour et jusqu'à présent il le fait à merveille.

Le castello de Monopoli s'éclaire par les premiers rayons de soleil qui en profitent pour peindre un décor propice à la naissance du jour. On ne peut que s'émerveiller de toutes ces couleurs vives et chaudes à la fois et cette quiétude absolue qui se transmet dans notre esprit conscient de tant de beauté.

Dès la sortie de Monopoli, le cammino bifurque à gauche pour s'enfoncer dans un sentier côtier prometteur. Nous sommes à quelques mètres de la mer, le sentier prend des allures de chemin des dieux, le beau s'installe partout autour de nous même si le chemin quelquefois nous fait des misères, le balisage donne des signes d'insuffisance évidente. Cela ne nous empêche pas de jouir de ces instants précieux au milieu d'un paysage digne des films péplum où l'image crève l'écran. De crique en crique, nous montons puis descendons les rejoindre, toutes les unes plus sublimes que les autres. Des petits paradis que nous traversons l'œil et l'esprit remplis d'une belle émotion heureuse, conscients du bonheur de l'instant.

Nous allons quitter ces tableaux marins pour reprendre un bout de route qui longe la côte mais avec des propriétés entre la route et le bord de mer. Cette portion n'est pas la Francigena, c'est un raccourci. Le vrai chemin passe plutôt vers les terres qui d'après le guide ne présente pas d'intérêt. Cela nous économise quelques kilomètres fastidieux, de plus la route que nous prenons semble vraiment pas très fréquentée.

Nous rejoignons la Francigena au bout de trois kilomètres et demi de route, pile à proximité d'un bar. Je ne vous dis pas ce que nous avons bu.

Encore deux ou trois kilomètres et cette étape du guide sera achevée. Aujourd'hui nous cumulons deux étapes du guide. La première de Monopoli jusqu'à Savelletri et la seconde de Savelletri à Torre Canne. Nous ne passerons pas à Savelletri car il cammino nous aurait fait parcourir deux fois une distance de presque deux kilomètres par le même chemin. Nous shuntons ce village pittoresque.

Petite pause avant d'attaquer la deuxième étape du guide sur un muret au bord de la route où non loin de nous des hommes et des femmes se baissent pour remplir leurs cagettes de céleris au milieu d'un immense champ cultivé. À quelques centaines de mètres de là, des hommes et des femmes se baissent ou peut-être même pas, pour ramasser leur balles de golf et les appliquer religieusement sur les tees plantés sur un gazon parfait. Certains se baissent pour bosser d'autres pour leur seul plaisir. Je ne m'étendrai pas plus sur le détournement d'eau que le golf a réalisé pour que les fêlés du swing et du club puissent se prendre quelques instants pour Tiger Woods.

Après ce passage qui m'a carrément affecté et comme nous sommes pour l'instant toujours bénis, le golf et les champs de céleris ont cédé la place aux oliviers séculaires. Des champs immenses d'oliviers dont les formes étranges et surtout leurs dimensions extraordinaires déclenchent dans mon esprit toutes sortes d'images fantastiques. Ici un lion qui rugit, là un homme allongé, encore là une bête du Gévaudan sortant de sa tanière, les rides d'une sorcière, les doigts d'un géant trapu, le dos d'un animal préhistorique et mille autres facettes possibles. Tous présentent un tronc contortionné de mille bosses ou boursouflures craquelées, vrillé dans le sens de la rotation de la terre comme s'ils dansaient une tarantelle imaginaire, ils restent figés pour notre plus grand bonheur. Certains troncs dépassent les trois mètres de diamètre, avec des creux énormes creusés dans leur chair boisée. Ce sont des titans robustes, des géants majestueux, des monstres sympathiques, des dragons difformes, des phénomènes de la mère nature, des barbares sauvages, des chimères aux pieds enracinés dans une terre rouge sang, riche et nourricière.

Sur le cammino les oliviers s'étendent dans la vallée de Fasano. La lumière du jour, claire et chaude transperce le feuillage encore chargés de fruits presque mûrs, le vent qui court dans les arbres, l’ombre tortueuse des troncs noirs s’abîme sur l’or des herbes sèches. Tout ceci, révèle le sacré. Dans un champ près de nous l’arbre solitaire et fascinant se courbe sous les rayons cuisants du soleil. La lumière inonde l’étendue des oliviers géants et fiers, elle tourbillonne légèrement à travers le feuillage d'un vert grisâtre des arbres séculaires et révèle la tension palpable de chaque tronc noir et creusé d’une tortueuse limpidité.

 Le nom "Torre Canne" dérive d'une ancienne tour de garde pour protéger la côte des invasions sarrasines. A Torre Canne, il y a évidemment une tour qui a été appelée canne puisqu'elle est située près d'un grand massif de roseaux alimenté par la Grande Rivière et la Petite Rivière. Ce sont précisément ces sources qui ont été considérées comme curatives pour être appelées "Acque di Cristo" pour leur action thérapeutique. Pour passer le temps, petite trempette de pieds, non pas dans les eaux du Christ, mais sur la plage de sable à deux pas de notre hébergement. Pas de miracle, nous avons bien eu les pieds trempés.

Date : 30 octobre 2023

Heure de départ : 6h00

Heure d'arrivée : 15h00

Temps : 9h00

Distance : 34 kilomètres

Point périple : 765 / 164 km

Longue étape ce matin, lever tôt, départ six heures, nous entamons la dernière semaine. Arrivée à Santa Maria di Leuca en principe dimanche en milieu d'après-midi. En attendant, il faut se coltiner les trente-deux kilomètres de l'étape Torre Santa Sabina jusqu'à Brindisi, ville portuaire où la colonne de Trajan se dresse face à la mer juchée au bout d'un escalier monumental.

Nous rejoignons le départ situé à un kilomètre de notre hébergement. La traversée de Torre Santa Sabina ressemble à un désert, no body, pas de bar ouvert, seuls deux fumeurs tapent la conversation assis devant une terrasse de restaurant fermé.

Le sentier rejoint la plage par une piste assez praticable, ce qui est bien mieux pour mes deux sandales à l'agonie.

Le sentier longe la côte quelques instants pour se décaler légèrement vers les terres, nous entendons les vagues s'échouer sur la plage mais nous ne les apercevons plus. Le chemin serpente dans des taillis verts, quelques eucalyptus un peu secs et de la broussailles épineuses. Le chemin par endroit défoncé, nous oblige à faire des écarts. Les jambes nues, nous prenons garde de ne pas les griffer à cause des herbes sèches et épineuses qui encombrent la sente.

Il nous faut quitter cette verdure pas très sympathique mais verdure quand même pour suivre une route nationale, en empruntant une soi-disant piste cyclable. Presque sept kilomètres de bruit et de pollution. Nous devons prendre garde que quelqu'un ne jette une bouteille ou un sac de détritus par dessus bord, nous sommes en contrebas de la route, un automobiliste ne peut nous voir.

C'est long, c'est ennuyeux, c'est bruyant, nous ne comprenons pas pourquoi la Francigena ne passe pas par le bord de mer d'autant plus que le parc national de Torre Guaceto longe ce bord. Il nous faut marcher sur cette piste cyclable qui a sans doute vu le dernier cycliste à l'époque de l'empereur Trajan. Seul un groupe de femmes courbées sur un champ immense d'artichauts nous saluent, nous faisons de même. Ce sera le seul contact sympathique du jour.

Nous quittons la piste cyclable qui longe cette route nationale pour rejoindre le bord de mer. En fait, c'est une autre route, moins fréquentée certes mais finalement pas très proche du bord marin. C'est rageant d'être près d'un endroit superbe sans pouvoir le voir complètement et nous ne sommes qu'à mi-chemin. Même pas de quoi s'asseoir, ni d'ombre, rien. Les quelques constructions affichent un désert total, que des restaurants ou bars fermés pour cause de morte saison.

Un objet insolite attire mon attention sur cette morne plaine rectiligne. Je m'approche, je vois, posé contre un pylône, un déambulateur plié soigneusement prêt à servir. Ils pensent vraiment à tout ces italiens pour les pèlerins qui seraient foudroyés par un coup de vieux. J'observe l'objet et passe mon chemin. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ni demain, il peut bien rester là pour quelqu'un d'autre.

En plus des chaussures éventrées, mon pied gauche donne des signes de faiblesse, douleur dans l'articulation, rien de grave pour l'instant. Peut-être que mes sandales tiendront plus le coup que moi. Je croise les doigts.

Nous apercevons Brindisi au loin mais d'abord il nous faut suivre la piste de l'aéroport avec les avions low-cost qui nous passent juste au dessus de nos têtes surchauffées. Une piste d'atterrissage c'est long, nous en avons l'expérience aujourd'hui, pas d'autres possibilités, aucun raccourci possible.

Brindisi, nous passons le panneau, cracra et tordu mais cela veut dire que nous arrivons au bout des trente kilomètres. Mon pied tient bon, Guylaine n'a plus de bobos, un petit fond de mal de tête mais rien d'alarmant pour l'instant.

Nous contournons le monument grandiose en mémoire de tous les morts de toutes les guerres. Il est immense mais je pense qu'il faudrait y rajouter quelques centaines de mètres de plus si on fait vraiment le décompte des morts de toutes les guerres.

Nous embarquons sur la motobarca, petite navette marine reliant les quais du port de Brindisi, l'arrivée se situe sur la jetée en face. Nous sortons de la motobarca une station avant pour vraiment finir à pied. On est pèlerin ou bien, on ne l'est pas.

La colonne de Trajan devant nous marque la fin de notre étape du jour mais aussi celle de la Via Appia.

Date : 1er novembre 2023

Heure de départ : 6h30

Heure d'arrivée : 12h00

Temps : 5h30

Distance : 23.03 kilomètres

Point : 117 / 842.58 kilomètres

Avant de démarrer l'étape, petit tutoriel pour réparer les sandales Keen fracassées par plus de trois mille kilomètres de marche superbe. Le point de fragilité : l'extérieur avant de la chaussure, celui lorsque le terrain est en pente, le pied glisse en peu et butte contre le cuir. Ce point est celui aussi qui est le plus sollicité lorsque le talon remonte pendant la marche, c'est principalement à cet endroit qu'une pliure se forme. Le cuir sollicité après plus de cinq millions de pas lâche sans prévenir. Les deux sandales se sont mises d'accord pour lâcher ensemble. Basse conspiration. De là à dire qu'il y a une obsolescence programmée il n'y a qu'un pas, enfin, cinq millions quand-même.

Ce type de sandales possède deux semelles, un extérieure, bien solide et une intérieure relativement épaisse, très confortable. La bonne aubaine, on peut y glisser une sangle ou du feuillard. Pour le feuillard, comme je l'avais dit, je n'ai pas cherché longtemps, j'en ai récupéré sur un portail quelques temps après avoir l'intention d'en trouver.

La sangle avant avec scratch de la sandale présente une petite découpe revêtue d'un tissu de protection intérieur, avec mon Opinel j'ai fait une entaille de la largeur du feuillard de un centimètre. J'ai glissé mon feuillard prédécoupé et plié dans cette encoche et je l'ai fourgué entre les deux semelles afin qu'il traverse complètement la plante du pied. Beaucoup de colle multi-usage dans ce montage. Je n'y suis pas allé par le dos de la petite cuillère, j'ai carrément bourré le tout de colle avec la même quantité pour chaque chaussure. Pas de jalousie possible ou d'une quelconque envie de me lâcher à nouveau. Chaque pompe maintenue toute une nuit par le pied du lit, aucune n'a crié. Elles ont accepté de faire encore un bout de chemin avec moi. C'est tellement bien fait que l'on voit à peine le montage. Pour le feuillard ce n'est pas prêt de me fausser compagnie, c'est du costaud.

Départ six heures trente après cappucinos et cornetti au bar près de notre hébergement, rien à payer, c'est compris dans le donativo. Top non ?

Torchiarolo c'est petit donc en deux deux nous voilà sur un sentier top. L'air frais nous réveille totalement, la rosée nous relave les pieds et les chasseurs nous cassent les oreilles. Ça tire de partout. Heureusement le sentier est un petit bijou et je ne retiendrai que cela.

Un peu avant de sortir de Torchiarolo une statue de Jésus nous intrigue. Ils ont étouffé le Sauveur avec des plastiques, ils pensaient peut-être qu'il n'était pas suffisamment mort sur la croix.

Entre deux salves des chasseurs nous progressons vraiment très bien. Pas de bobos, les chaussures refaites à neuf. Tout baigne.

Le sentier agricole traverse des champs cimetières parsemés d'oliviers centenaires transformés en fantômes. Seuls quelques trulli, ces cabanes en pierres sèches redonnent un peu de légèreté à la situation. Elles sont toujours là, bien solides et majestueuses.

Comme cela devait être beau avant ce désastre. Les fermes abandonnées sont légion, les panneaux solaires poussent au fil du temps les plantations mortes. Triste.

L'abbaye de Santa Maria Cerrate, bellissima, en plein milieu d'un immense pré vert découvre toute sa splendeur. Tout est fermé. A travers le grille, je hâle un monsieur pour lui demander s'il peut faire une toute petite exception pour deux pèlerins vraiment motivés. Il m'envoie balader, au propre comme au figuré. Deux photos à travers la grille et on se casse, penauds et un peu vexés.

Nous poursuivons notre chemin, les tirs ne cessent pas, je me demande bien ce qu'ils chassent. A part des lézards, des fourmis, des scarabées et trois moineaux, il n'y a rien. Tuer le jour de la Toussaint, c'est le comble !

Nous sortons malheureusement de cette belle partie du chemin pour reprendre une morne plaine piquée par des éoliennes en action. Elles ne nous avaient pas manqué celles-là.

Surbo, petite ville avant Lecce, un seul bar ouvert. Un petit cappucino, une banane et nous repartons pour les derniers kilomètres du jour.

Lecce, la grande ville n'échappe pas à des faubourgs glauques. Nous avons connu pire car ce passage n'est finalement pas très long.

Direction, la piazza del Duomo avec sa cathédrale monumentale, bellissima, impressionnante où nous sommes refoulés sans ménagement car nous n'avons pas de tickets. Décidément aujourd'hui c'est pas notre chance. Pas grave, nous y repasserons la semaine prochaine pendant notre voyage retour. Petites insalatone avec de la polenta frite,un délice, dégustés près du Duomo. Il n'est que midi, nous avons du temps devant nous. Notre hébergement se situe carrément en banlieue de Lecce, nous prendrons un bus, nous serons récupérés par Don Gerardo s'il veut bien écourté sa sieste. Ce qui n'est pas gagné. En Italie, la sieste c'est dans la Constitution.

Le lieu de l'accoglienza que nous réserve Don Gerardo occupe deux étages. En bas la cuisine avec tout le nécessaire pour nourrir la moitié de Lecce avec les denrées stockées et à l'étage notre chambre et il bagno pour la toilette et le reste. Grand espace, grand luxe et tout cela gratis. Pour Don Gerardo un pèlerin c'est sacré donc il ne paie rien.

Date : 3 novembre 2023

Heure de départ : 6h00

Heure d'arrivée : 13h20

Temps : 7h45

Distance : 28.36 kilomètres

Point : 56.1 / 904.63 km

Aujourd'hui nous retrouvons la mer à Otranto, petite ville touristique du Sud des Pouilles où il se passa des trucs pas top pour la population en 1480.

En effet, le 28 juillet 1480, une flotte turque de cent navires commandée par Kedük Ahmed Pacha se présente devant Otrante, ville tranquille et prospère. La ville prise d'assaut le 11 août de la même année, ils ont tout de même poireauté quatorze jours sur les barques avant de foncer sur ce peuple tranquille. Sur les vingt-deux mille habitants douze mille sont impitoyablement massacrés sans sourciller. Ceux dont on espérait une forte rançon, ou qui pouvaient se vendre avantageusement, furent réduits en esclavage répartis sur la centaine de vaisseaux. Et ce n'est pas tout, l'archevêque, les prêtres et le commandant d'Otrante furent sciés en deux. Pas sympa les turcs.

Du coup, faire étape dans la ville touristique alors que je n'aime pas ce type de lieu va certainement adoucir ma position tranchée. Je n'aurais pas utilisé ce mot mais c'est le seul qui me vient.

Départ à six heures car c'est une longue étape de trente kilomètres que l'on va un peu couper par un raccourci à mi-chemin.

Six heures, il fait presque jour, le vent nous déséquilibre même dans les rues de Martano, alors lorsqu'on sera sur la plaine il va falloir s'accrocher. Où ? Je n'en sais rien.

Comme la ville ne s'étend pas en surface nous voilà dans la campagne sur une route où personne n'a eu l'idée de l'emprunter pour l'instant.

A quatre kilomètres, premier village, Carpignano Salentino, un bar, les cappucinos et des pasticciotti, petits gâteaux en pâte sablée fourrés de crème pâtissière, cuits au four. C'est bon mais c'est lourd. Le barman toujours aussi étonné que nous venions de Rome à pied. Ils sont toujours inquiets de l'endroit où nous allons dormir et manger et du poids du sac à dos.

Prochain village à quatre kilomètres Serrano où nous ne faisons que passer. Pas un chat dehors sauf nous. Entre les deux villages comme d'hab, des oliviers morts, des taillis et toujours autant de vent.

A partir de ce village, un raccourci possible pour rejoindre le suivant normalement situé à environ neuf kilomètres mais une route communale rejoint ce bourg avec moins de cinq kilomètres. Il faut ménager nos montures pour les derniers jours et puis ce vent nous fait vaciller trop souvent. Allez, on taille.

Nous voilà à Cannole, petit bled, désert lui aussi mais il y a un petit supermarché pour y acheter quelques fruits et des yaourts, c'est bon pour le transit intestinal. Dans le village, près de la mairie, le banc un peu sale fera l'affaire pour nous asseoir et prendre notre déjeuner, il est onze heures trente cinq, ça peut le faire d'autant plus qu' on est levé depuis cinq heures et quart.

De là, il nous reste moins de douze kilomètres pour finir l'étape, nous avons retrouver le cammino qui prend enfin une tournure de sentier. Ok, le paysage reste le même mais c'est un sentier quand-même.

Derniers villages Palmariggi et Giurdignano, proches l'un de l'autre, toujours aussi déserts. Est-ce le vent ? Est-ce différent ici ? Peu de monde dehors aujourd'hui.

Les derniers kilomètres se déroulent en campagne sur un vrai sentier avec des cannes en bordure d'un canal où l'eau s'écoule avec un rythme lent, des petits champs d'oliviers fraîchement plantés, témoins d'un nouvel élan de l'agriculture, des petits jardins aux sillons bien alignés pour nourrir la famiglia ou arrondir les fins de mois sur des marchés improvisés, des rochers calcaires polis par le vent, le souffle de la terre comme ils disent ici, par la pluie bien trop absente et par les hommes de la campagne.

Après-midi relax, nous flanons dans les rues étroites et blanches du centre historique. Les boutiques d'objets inutiles et de vêtements hors saison s'illuminent déjà vers dix-sept heures, la nuit avale le jour sans que l'on s'en rende compte.

Date : 5 novembre 2023

Heure de départ : 5h00

Heure d'arrivée : 13h36

Temps : 8h36

Distance : 35.42 kilomètres

Point : 0 / 966.73 kilomètres

Hier en fin d'après-midi les deux pèlerines françaises nous ont invités à dîner dans l'agritourismo où elles sont hébergées. Rendez-vous à dix-neuf heures trente. C'est à l'autre bout du village, nous ne sommes plus à quelques centaines de mètres près.

La salle de restaurant de l'agritourismo, spacieuse, chaude, un feu de cheminée crépite en accompagnant un air de blues diffusé doucement dans cet espace au décor incroyable. Des dizaines de photos, de cadres, de posters ornent les murs, un seule thème, le blues. Freddie King, Muddy Waters, Robert Johnson, Stevie Ray Vaughan, John Lee Hooker, Éric Clapton, BB King et bien d'autres s'affichent en noir et blanc sur les quatre murs de la pièce spacieuse. Cécile, Isabelle et Michael nous y attendent. Michael, moine d'origine sud-africaine pratique le dépouillement, la solitude, la prière dans un monastère aux États-Unis, à Santa Cruz et dans les pélerinages en Europe.

La soirée fut riche en échange sur nos expériences, en étonnement sur nos vécus exceptionnels avec des moments de rire intenses.

Réveil à quatre heures trente, départ cinq heures, aujourd'hui dernier jour de marche, plus de trente kilomètres et pleins de trucs à vivre. Nous nous levons très tôt, la nuit nous suit quelques quarts d'heures et vers six heures quinze, le jour pointe son nez à l'horizon.

Le cammino prend tout de suite des allures de chemin comme nous les aimons. Pas après pas nous nous rapprochons de la mer par un sentier digne du sentier des Dieux, suffisamment élevé pour avoir une vue panoramique sublime et juste ce qu'il faut pour entendre le ressac des vagues. Probablement le plus beau parcours depuis plus de quarante jours.

Un vent fort venant de la mer rend le spectacle encore plus saisissant de beauté, instant précieux que nous vivons pour cette dernière étape. Alors que nous bavardions avant ce passage, nous restons muets devant ce paysage grandiose, généreux, tourmenté. Nos pieds ne touchent plus le sol, nous marchons dans le ciel.

Marittima, Tricase, Tiggiano, Corsano, Gagliano del Capo, nous les traversons en nous disant qu'ils seront les derniers bourgs avant Santa Maria de Leuca dans quelques heures.

A Gagliano del Capo nous faisons une courte pause déjeuner pas très diététique. Sur notre passage une affiche géante m'oblige à l'immortaliser dans mon téléphone. Un hamburger à la mortadella géant vante la boutique du King of Mortadella, dommage que ça ne rentre pas dans mon sac à dos et ni dans mon ventre d'ailleurs, j'aurais bien fait un tour dans cette salumeria de Gagliano.

Les derniers kilomètres traversent des champs d'oliviers certains toujours agonisants d'autres renouvelés, un paysage que nous avons maintenant l'habitude de partager et de commenter lors de nos échanges réguliers.

Le dernier kilomètre sonne comme un final certes attendu mais nous laisse songeur. Nous n'avons pas le sentiment que cela va s'arrêter alors que le kilomètre zéro approche à grands pas. Déjà nous apercevons le phare, très haut, tout blanc, voilé par les embruns que le vent dispense sur toute la ville. Nous le ressentons sur nos lèvres salées et desséchées par les rafales successives. Plus que cinq cents mètres, le phare prend de plus en plus de place dans notre espace et dans nos esprits, le final est bien là, devant nous, encore quelques centaines de pas et tout va s'arrêter, pas le monde, non, notre monde, celui que nous avons parcouru depuis plus de quarante et un jours.

Une marche et nous voilà sur le parvis du sanctuaire de Santa Maria de Leuca, grande bâtisse formant un angle à quatre-vingt dix degré, aux pierres presque dorées, ornées de sculptures religieuses tarabiscotées, indéchiffrable pour moi. Seuls, nous sommes seuls, comme si ce lieu nous avait été réservé. Luxe incroyable, tout cela, c'est pour nous. Nous sommes abasourdis par cet arrêt presque brutal, nous nous embrassons en nous serrant bien fort, la gorge serrée pour moi, quelques larmes pour Guylaine. C'est la fin d'une belle parenthèse et ça s'appelait 2023, Francigena saison 4.

Ce n'est pas le dernier blog, demain nous tenterons d'approfondir toutes ces sensations, toutes ces émotions car aujourd'hui les mots me manquent. Troppo emozionante !