2022, la Via Francigena saison 3

“Tous les chemins mènent à Rome”, une expression qui selon les historiens daterait du XIIe siècle. Évidemment, je ne vous ferai pas l'affront de vous en indiquer la signification. Cependant, je peux simplement vous dire aussi que cette formule, maintes fois usitées, est inspirée des fameuses voies romaines qui étaient construites en étoile autour de Rome pour que toutes les marchandises et autres richesses puissent arriver dans la ville. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à Rome et le chemin d'approche devient de plus en plus long depuis Pizay : la ville de Sienne. Aussi nous couperons "la marche d'approche" en deux étapes, la première en voiture de Pizay jusqu'à Nice et le lendemain en train, de Nice à Sienne après quatre changements : Vintimille, Gênes, Pise, Empoli et enfin Sienne.

D'après les prévisions météorologiques, il devrait faire chaud sur le parcours à partir de Sienne, nous serons le mercredi quatorze septembre jour de la Saint Lubin, moine et évêque de Chartres vers 567.

Comme en 2021, Guylaine, Tarchoun et moi-même marcherons sur les pas de Sigéric, archevêque de Canterbury de 989 à 994 après J.C. Il est à l'origine de la plus ancienne description d'un des itinéraires de la Via Francigena.

Il était temps pour moi de reprendre les chemins à pied, de marcher, du matin tôt à la fraiche jusqu'aux premières chaleurs de l'après-midi, ressentir à nouveau les muscles des jambes s'échauffer lentement, de visiter le parcours à chaque instant, de laisser les rêveries et les pensées sur les bords du chemin pour simplement mettre un pied devant l'autre et avancer. Lorsqu'on a gouté et dégusté les longs périples à pied, il me semble impossible de ne pas recommencer sans trop tarder. Très souvent sur une journée de marche, il ne se passe pas grand chose mais chaque instant est précieux et intense car chacun marche vers l'inconnu, vers le nouveau, à la recherche du beau ou du spectacle ordinaire d'une région, d'un village ou simplement d'un chemin fuyant. Mais chaque instant fut-il banal, peut être revisité, magnifié et vécu comme un instant de présence sans chercher à tout contrôler, juste le vivre.

Je peux affirmer sans trop me tromper ou m'avancer que nous devrions avoir sur ce parcours mythique quelques belles surprises. Sans vous en dire plus, des instants incroyables devraient se produire.

Je vous l'ai dit au début de cette petite introduction : Tous les chemins mènent à Rome.

Au Moyen Âge, on attribuait au pèlerin se rendant à Rome le sobriquet de "Romieu", "Roumieu" ou "Romée" et celui de jacquet pour le cheminot se rendant à Saint Jacques de Compostelle. Peu importe le pseudonyme nous marcherons vers Rome. En fait, j'avais écrit "nous marcherons sur Rome" mais cette phrase rappelle tristement le coup de bluff de Mussolini le 28 octobre 1922 lorsque lui et son équipe de chemises noires défilent dans toute l'Italie pour défier le roi Victor Emmanuel III. Donc nous marcherons vers Rome.

Date : le 14 septembre 2022

Départ à 6h30 - Arrivée à 14h15

Distance : 28 km

Étape à Ponte d'Arbia (Toscane)

C'est le vrai départ pour la saison 3. Lever à 6h00 les yeux encore endormis mais une vraie envie de démarrer.

Nous laissons notre B&B Villa Fiorita derrière nous, entre chien et loup. Quelques pas sur la rue déjà bruyante, nous faisons notre première pause petit-déjeuner dans un bar tout proche de notre premier hôte. Capuccino, croissants et pains au chocolat viennent délicieusement nous donner la pêche pour ce premier jour. Ce matin, le ciel couvert ne paraît pas menaçant mais il règne une atmosphère humide et chaude. Peut-être de la pluie dans la journée.

Première étape, rejoindre la piazza Del Campo à 1.4 kilomètres de notre hôtel.

Les rues de Sienne, un peu désertes, contrastent avec l'ambiance surchauffée et animée d'hier soir.

Nous sortons rapidement de cette ville historique où hier des jeunes hommes s'entraînaient à lancer le drapeau symbole de leur quartier pour la grande "teuf" estivale de l'année prochaine.

La trace suit une campagne grisonnante et sans relief. Les blés moissonnés laissent les champs nus d'une terre grise toujours fertile et sèche se confondant avec le ciel capricieux du jour.

A peine trente minutes de marche, nous voilà dans un décor certes menaçant, orageux mais toujours aussi beau, laissant apparaître des collines d'oliviers bien alignés, de cyprès toscans toujours aussi majestueux et des fermes massives faisant penser aux forteresses médiévales.

Nous nous lassons pas de ce décor bucolique ouvert à perte de vue devant et derrière nous. Sienne s'éloigne de notre vue à chacun de nos retournements, majestueuse sur sa colline comme dominatrice d'une Toscane à ses pieds.

Premier petit village, Isola d'Arbia à cinq kilomètres de Sienne et notre première surprise : sa gare ferroviaire. D'une incroyable sobriété, avec tout le confort, elle est là dans l'attente d'un voyageur aussi modernes que dans nos gares urbaines.

Un canapé, un fauteuil club, une vue idyllique, quoi de mieux ? Cela prouve que l'on peut être dans la sobriété et avoir tout le confort. (rires).

Pour le premier jour notre cadence sera prudente. Depuis Compostelle j'ai fait peu de sorties à pied. La seule que j'ai organisée en montagne pendant quelques jours avec mon filleul Yan, j'étais totalement essoufflé. Quelques réminiscences du Covid.

Nous empruntons alternativement des petites routes goudronnées, peu fréquentées, de belles pistes de gravillons blancs serpentant les collines toscanes bombées .

Après presque trois heures de marche nous rencontrons les premiers pèlerins du chemin romain. Un couple d'américains assez âgés nous rejoint. La dame à l'allure plutôt sportive me bombarde de questions. Ils viennent de démarrer la Francigena comme nous ce matin depuis Sienne et ils feront la même étape que nous sauf que la dame impose un rythme de dingue à son compagnon ou mari, le laissant loin derrière elle. Je réponds aisément à ses questions car elle n'a pas d'accent, par contre sans attendre la fin de mes réponses elle file bon train devant, me laissant seul avec son compagnon qui visiblement peine malgré un sourire compatissant.

Nous faisons deux pauses : fruits et figues chipés sans vergogne sur un arbre au bord du chemin sous le regard éberlué d'un papy toscan à vélo. Un peu après la première pause une petite pluie sans malice nous oblige à sortir les ponchos. Guylaine et Tarchoun ont opté pour ce vêtement, j'ai choisi le parapluie top-top. Deux écoles qui s'affrontent. Sur cette randonnée j'ai voulu tester le parapluie spécial rando. En fait c'est un parapluie classique mais renforcé avec un long manche télescopique et un système simple pour l'accrocher aux bretelles du sac laissant les mains totalement libres. Premiers essais, c'est top. Mon sac n'est pas mouillé et mes pieds nus en sandales protégés. Et comme après la pluie vient le soleil je l'utilise aussi comme parasol. Plus de chapeau vous chauffant la tête déjà bien rouge de chaleur, plus de transpiration pénible à cause de l'imperméabilité du poncho. Que du bonheur, mais à condition que le vent soit assez sympa pour ne pas vous le plier en quatre à la première rafale. On ne peut pas tout avoir.

Il est quatorze heures, fin de la première journée. Je dois avouer que je suis content d'arriver, mes jambes sont fatiguées même si le parcours au-delà de la beauté du paysage fut finalement facile alors que le guide indiquait : étape difficile.

Nous rejoignons le Centro Cristi, un donativo à la sortie du village de Ponte d'Arbia où nous sommes accueillis par un monsieur très bienveillant appuyé sur une béquille tout aussi bienveillante que lui.

Ce soir, nous cuisinons des pâtes sauce tomates achetées au bar du village, le seul petit commerce de la cité endormie. Évidemment dans ce petit village il y a un pont qui donne son nom au village qui a été construit par la ville de Sienne en 1388, et reconstruit 1656 sous le prince Mattia de Médicis, Gouverneur de Sienne. Dire qu'il ne se passe rien à Ponte d'Arbia est exagéré car le 24 Août 1313, à moins d'un kilomètre du village, meurt Henri VII de Luxembourg, Empereur du Saint-Empire romain germanique. L'empereur, selon des sources historiques, aurait été empoisonné pendant la communion d'un moine du monastère Buonconvento, ville de passage demain.

Après douche et rituels d'usage je prend un temps non négligeable pour réserver les nuits suivantes. Les hébergements peu onéreux ou en donativo semblent bien pris d'assaut même en ce mois de septembre.

Il est vingt heures, je retourne à mes réservations si l'on ne veut pas se retrouver avec des B&B à plus de trois cents euros la nuit. Non siamo americani noi !

Date : 16 septembre 2022

Heure de départ : 6h45 - Arrivée : 17h15

Distance : 33 kilomètres

Etape à Radicofani (Toscane)

Le petit-déjeuner se présente sous de bons hospices, un bar est ouvert à 6h30, nos capuccini et croissants devraient nous booster pour cette longue journée de plus de trente-deux kilomètres et plus de neuf cents mètres de dénivelé positif.

Nous quittons San Quirico d'Orcia très rapidement pour prendre une belle piste de crête sur la Toscane encore endormie.

Le paysage est grandiose tant il ressemble aux belles photos des livres de voyage, nous n'arrêtons pas de prendre des photos de ce décor naissant.

Contrairement à hier, il semble que le soleil soit au rendez-vous, les premiers rayons lumineux viennent caresser notre peau déjà rouge des petites brûlures des jours précédents.

Bagni Vignoni est notre première halte que l'on rate car il n'y a pas concordance entre notre tracé sur la montre GPS et le fléchage du chemin. On ne fera pas notre bain de pieds comme prévu.

Nous poursuivons notre descente après Bagni Vignoni sur une belle piste large. De chaque côté un panorama s'offre à nous. D'un côté nous apercevons encore San Quirico d'Orcia et de l'autre nous découvrons Radicofani au loin, plus de trente kilomètres séparent les deux villages perchés. Et dire qu'en fin d'après-midi nous serons sur cette roche où Radicofani domine la Toscane.

Ça paraît très loin, presque inaccessible, quelques heures de marche nous y serons ce soir.

Le paysage devient de kilomètre en kilomètre de plus en plus superbe. Partout où nous regardons c'est beau, parfaitement dessiné par la main de l'homme. Il faut dire que le paysage est protégé par l'Unesco depuis quelques années. Aujourd'hui nous avons prévu plus de pauses que d'habitude car l'étape est longue avec beaucoup de dénivelés. Effectivement nous n'arrêtons pas de monter ou descendre.

Onze heures, deuxième pause casse-croûte du jour devant un panorama éblouissant à 360 degrés, nous ne pourrons pas y rester trop longtemps car aucune ombre ne nous protège et nous n'avons fait que seize kilomètres. Le plus dur reste à faire car le plus grand dénivelé sera pour la fin du parcours.

Malgré nos nombreuses pauses nous avançons à une bonne allure, la chaleur et le vent assèchent notre transpiration et dessèchent totalement notre gosier brulant. Boire, boire, boire beaucoup, voilà ce qu'il faut faire et c'est cela que nous faisons. Tarchoun et moi rêvons d'une bonne bière, ça sera pour ce soir après l'arrivée.Notre récompense.

Ça y est, nous attaquons la montée vers Radicofani, nous avons déjà montés depuis ce matin quelques quatre cents mètres, il nous en reste six cents juste au moment le plus fort de la température. Le vent double son intensité, il semblerait que nous allons être douchés par l'arrosoir céleste. Le ciel paraît très noir vers le nord de la Toscane et de plus nous entendons le tonnerre rouler du tambour juste au dessus de nous. Finalement, le déluge n'aura pas lieu, pas sur nous aujourd'hui.

Ça grimpe dur, Guylaine nous annonce quelques ampoules déjà douloureuses, la solution sortir les Birke et marcher sans chaussettes. Pas idéal mais ça améliore la situation. C'est toujours compliqué de marcher avec des ampoules surtout lorsqu'il reste encore une quinzaine de kilomètres en montée.

Avec les Birke Guylaine progresse plus rapidement et souffre moins des brûlures. Radicofani est vraiment très près, dix-sept heures quinze nous y voilà.

Direction l'Ospedale della Misericordia, personne à l'accueil, je dois téléphoner. Un monsieur décroche et m'indique qu'il faut appeler un autre monsieur, un certain Walter. Deux, trois, cinq, dix appels : pas de réponse. Qu'à cela ne tienne, direction l'office du tourisme. J'explique la situation, l'hôtesse après moult appels me propose de retourner à l'Ospedale, de prendre nos douches et nous assure que vers vingt heures notre hôte viendra. Nous remontons les quatre cents mètres de rue pour retrouver notre futur hébergement. Porte close. Nous sonnons, personne vient nous ouvrir. Ce n'est vraiment pas de chance. Nous voilà devant le parvis de l'église à attendre que quelqu'un entre ou sorte de ce lieu tant espéré.

Finalement, quelque en sort c'est un des responsables, il se pointe pour nous prendre en charge. Dix-neuf heures nous voilà attablés au restaurant proche de l'hébergement avec une belle assiette de pâtes au pesto basilic et tomates.

J'ai juste oublié l'épisode où nous avons failli être dévoré par un des chiens Patou, gardien du troupeau de moutons, juste avant d'arriver à Radicofani.

Sacrée journée.

Date : 18 septembre 2022

Heure de départ : 7h15 -Arrivée : 13h30

Distance : 24 kilomètres

Étape à Bolsena (Latium)

Le clocher n'a pas encore sonné les sept heures que nous nous dirigeons déjà vers le bar de la place principale de la ville. La température affiche trois degrés sur la croix clignotante de la pharmacie. Quel temps bizarre, il y a à peine deux jours, il faisait plus de vingt degrés le matin, aujourd'hui c'est une journée d'hiver. Guylaine et Tarchoun revêtent leur polaire, je tente le tee-shirt manches courtes car il n'y a pas de vent. Personnellement je préfère le froid à la chaleur.

Comme prévu le paysage après Aquapendente ira directement aux oubliettes. Une large plaine de champs de tournesols asséchés, des terrains en jachère et des chasseurs armés jusqu'aux dents pour quelques misérables pigeons pimentent notre ennui. Pas de gibier, rien. Nous marchons depuis une heure et nous n'avons entendu aucun coup de fusils. Pas étonnant car dans les champs depuis Sienne, les agriculteurs utilisent des canons à gaz pour faire fuir les oiseaux des champs cultivés. Les mêmes agriculteurs-chasseurs chassent sur ces mêmes terres canonisées toute la journée. Donc aucun gibier ! Et c'est tant mieux. Je suis pour la suppression de la chasse le week-end et le temps des vacances scolaires.

Petite montée au fond de cette plaine monotone avec derrière nous Radicofani toujours sur son promontoire volcanique, nous avançons à bonne allure car le chemin est large, il serpente entre les parcelles parfois cultivées parfois désertes.

En haut de cette petite côte San Lorenzo Nuovo, petite bourgade au sommet d'une colline plate avec vue impressionnante sur le lac de Bolsena. Après la monotonie de la plaine, la beauté du paysage lacustre.

Sur la place principale je demande aux habitués de la terrasse d'un bar s'il y a une épicerie ouverte. La seule épicerie se situe à plus de dix kilomètres et même pas sur notre chemin. Tant pis pour les pâtes.

Nous nous asseyons devant ce paysage superbe, le temps d'avaler quelques fruits puis nous reprenons notre train-train dans une belle forêt auto-gérée. Effectivement, un panneau indique que la forêt que nous traversons se gère elle-même. Comme si la nature avait besoin de la main de l'homme pour se gérer elle-même. Nous avons besoin de la nature et non le contraire. C'est bizarre d'informer le public sur une évidence.

Un peu de fraîcheur et de l'ombre ça fait du bien, nous profitons des cyclamens qui tapissent le sol, de quelques figuiers tardifs et de temps à autre une petite fenêtre de verdure sur le lac entre deux bouquets de chênes bien feuillus.

Des pèlerins que nous reconnaissons nous rattrapent et c'est l'occasion d'échanger quelques mots et d'approfondir les motivations ou les petits tracas du pèlerinage.

L'étape n'est que de vingt-trois kilomètres, nous arriverons tôt aujourd'hui même si notre allure a ralenti un peu avec la chaleur de la mi-journée.

Treize heures trente, nous voilà sur la place du château de Bolsena. Petit coup fil pour savoir si nous pouvons occuper notre hébergement chez les Sœurs de l'Adoration du Sang du Christ, bizarre non ! Adorer le sang du Christ !

L'accueil est à la hauteur de leur adoration, super, bienveillant. La sœur bavarde ne nous lâche pas, elle nous mettra en difficulté tout à l'heure, lorsque nous arpenterons les rues du bourg médiéval pour trouver un restaurant qui veuille bien nous servir après quatorze heures trente.

En fait, nous trouvons finalement une épicerie où l'on peut manger sur place ce que l'on achète. 35 euros le kilogramme, quand même ! Le pays de la slow food n'est pas le pays du slow business mais nous n'avons pas le choix, à moins de se gaver de gelati.

Petit balade vers le port pour décrocher la belle photo du coucher du soleil. Je prends ma photo sans être satisfait du résultat, il y a eu mieux comme coucher de soleil.

Et pour finir, comme c'est le jour de nos 40 années de mariage, j'invite Guylaine et Tarchoun au restaurant près du bord du lac. Guylaine et Tarchoun commandent des pâtes avec une sauce poisson et moi une calamarata, bref des calamars en sauce. Mon plat, un surgelé proche du pneu et une sauce goût ferraille en boîte. Bref, un fiasco total pour moi.

Ça m'apprendra à mieux choisir un restaurant la prochaine fois. Nous passons tout de même une bonne soirée après avoir dégusté un gelato dans une gelateria artigianale. Au moins je me souviendrai de cette journée !

Date : 20 septembre 2022

Heure de départ : 8h00 -Arrivée : 13h00

Distancev: 18 kilomètres

Étape à Viterbo (Lascio)

Ce matin nous nous relâchons, petit-déjeuner à sept heures comme d'habitude mais départ à huit heures car André fera l'étape avec nous mais pas Natacha.

Dans le monastère au petit matin, nous sommes attablés avec le couple suédois et quatre autres pèlerins inconnus. Croissants et biscuits complètent les boissons chaudes dans une ambiance monacale interrompue de temps à autre par les va-et-vient de la sœur beep-beep runner qui nous a servies hier soir.

Nous rejoignons André sur la place Emmanuel II à quelques deux cents mètres du monastère. Nous faisons de grands signes en guise de bienvenue. Heureux de partager ce moment ensemble comme il y a quelques mois sur le chemin de Compostelle.

Le chemin passe par la forteresse où une vue splendide nous attend. Nous revoyons le parcours de la veille et même celui des deux jours passés. Au fond du décor, Radicofani trône toujours sur son éperon rocheux et volcanique. Je l'observe attentivement car après l'étape du jour la cité disparaîtra de notre portée.

La forteresse de Montefiascone, par sa position éminemment favorable, a constamment occupé aux yeux des papes une place centrale dans le Patrimoine de Saint-Pierre. Une fois au sommet nous prenons une descente raide sur la partie sud de la ville. Un peu de goudron puis nos pieds foulent la célèbre voie Cassia. La Via Cassia fut une importante voie romaine qui joignait tout d'abord Rome à l'Étrurie et à Florence avant d'être prolongée jusqu'à la Via Aurelia en passant par Lucques. Ses grosses pierres plates volcaniques en guise de pavés ont été foulé par des milliers de pèlerins exténués, des rois endimanchés, des reines transportées, des papes auréolés, des soldats effrayés, des marchands enrubannés, des esclaves maltraités, des vieux, des jeunes, des chevaux empoussiérés, des mulets chargés et aujourd'hui c'est nous qui marchons pour notre plus grand plaisir.

André échange longuement avec Guylaine et Tarchoun avec cette facilité innée d'intégrer un groupe. Nous nous remémorons les moments intenses du voyage de Compostelle mais aussi sur nos projets respectifs après un long périple. Un peu comme "Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage", nous revivons quelques beaux moments tout en en goûtant le plaisir de l'instant présent.

Une fois passée les foulées sur la Via Cassia, le chemin devient plat et le paysage présente beaucoup moins d'intérêt. Mais grâce à nos échanges, le chemin, un peu monotone, prend une belle tournure à la fois de discussions sérieuses et de boutades plaisantes. Sur le chemin nous croisons une étrange construction d'une voiture montée avec des accessoires courants placardé d'un écriteau où il est écrit : "nous n'utilisons pas de sous produits d'animaux dans cette espace". Difficile de comprendre exactement la signification de cet assemblage curieux (voir la photo). A mon avis, ce n'est pas avec ce type d'accroche que l'on fera changer les habitudes de gaspillage ou de bienveillance vis à vis des animaux. Malgré un assemblage plutôt réussi, je trouve que cela fait un peu déchetterie au milieu d'un décor de verdure.

L'étape du jour sera courte et déjà Viterbo se dessine au loin. Nous passons devant des bains thermaux sans pouvoir y accéder. Tout est fermé.

Nous traversons la porte Fiorentina de la Ville de Viterbo à la recherche d'un bar pour notre petit pot d'au revoir.

Avant d'arriver à Viterbo, André me fait remarquer que cette fois-ci c'est lui qui me quitte. Sur Compostelle, effectivement à chaque fois c'était moi qui le quittait et comme à chaque fois un lot d'émotions nous envahissait au moment des embrassades et des au-revoir. Nous nous sommes séparés et retrouvés maintes fois, il n'y a pas de raison que cela s'arrête. Il nous reste encore plein d'étapes dans nos vies respectives, une des plus belles sera les retrouvailles. Ciao André, a presto.

Date : 22 septembre 2022

Heure de départ : 7h45 - Arrivée : 14h30

Distance : 23 kilomètres

Étape à Sutri (Lascio)

Nous prenons notre petit-déjeuner en compagnie de Sébastien, le jeune pèlerin rescapé des cinq molosses incontrôlables. Comme à l'accoutumé la nuit fut partagée entre des moments d'intense rêverie et des moments de réveil pénible car l'endormissement est presque toujours laborieux malgré une fatigue de la marche quotidienne.

Ce matin l'air frais réveille sans délai nos muscles un peu endoloris non pas par la marche mais une literie de qualité très médiocre. De jour en jour, nous testons différents lits, pour l'instant aucun n'a la plume ou la palme d'or.

Nous sortons du monastère que déjà nous rencontrons le couple de suédois déjà en route. Ils arrivent probablement du centre du village à deux kilomètres de là.

Premier arrêt après quelques minutes de marche, Tarchoun a oublié ses bâtons de marche au monastère. Ce type de mésaventure arrive de temps en temps, maintes fois j'ai oublié mes bâtons et à chaque fois j'ai pu les récupérer. En fait, ça n'intéresse pas grand monde des bâtons sauf les pèlerins ou les marcheurs évidemment.

Après deux ou trois kilomètres au bord d'une route passante, notre chemin s'esquive vers une forêt de chênes immenses. Un beau chemin traverse cet espace calme et ombragé où l'on peut respirer un air vivifiant aux odeurs de champignons, d'humus végétal et animal, le soleil arrive à peine à percer l'épais feuillage des arbres. Malgré la fraîcheur nous nous sentons parfaitement bien dans ce petit paradis verdoyant.

Nous quittons cette forêt de fraîcheur pour plonger dans des champs de noisetiers. Partout où l'on regarde, l'arbre est présent avec certains des noisettes encore présentes. Mais la plupart des fruits sont à terre, aussi, des machines bruyantes et polluantes balayent et aspirent les coquilles, les séparent des feuilles ou cailloux pour les rejeter dans une benne fermée. Un bruit infernal lorsque nous passons près de ces engins "noisetivores". En fait partout dans ce secteur c'est la cueillette. La douceur et le calme de la campagne en prend un coup derrière les oreilles.

La traversée des champs de noisetiers fut très belle pour les yeux mais moins agréable pour les oreilles. Sur notre passage nous nous sommes gavés de noisettes piochées à même le sol sous l'œil attentif des agriculteurs sur leur tracteur vrombissant.

Capranica, petit village perché pointe ses premières maisons, il est midi, nous faisons une pause cappuccino dans le centre historique de la ville. Des pèlerins passent et repassent à la recherche d'un restaurant. Pour nous un cappuccino suffira car on s'est un peu gavés hier soir au monastère : pâtes exquises à la sauce tomate, haricots verts poêlés, aubergines parfumées et légèrement sautées, saucisses grillées, fruits et strudel aux pommes et fruits confits arrosés d'un vin rouge comme s'il sortait du pressoir, jeune et goûteux, enfin café espresso italien. Pas mal non !

Nous reprenons notre chemin après notre dégustation de cappuccino, le cammino traverse le centre historique pour redescendre dans une petite combe verdoyante.

A partir de là et pratiquement sur cinq kilomètres notre cammino plonge dans un décor digne des films de Tarzan. Une véritable jungle,sans le gazouillis des oiseaux, nous impressionne totalement. Il y règne un calme mystérieux avec un fond sonore orchestré par le ruissellement d'un petit cours d'eau paisible où de petites cascades viennent appuyer l'ambiance sonore sans perturber l'harmonie générale. Nous sommes émerveillés par cet éden dense et humide, par ces arbres pour certains très hauts et pour d'autres couchés sur leur tronc ou brisés par la vieillesse. Des lianes jaillissent de toute part rappelant les balancements d'un Tarzan absent en quête de nouvelles aventures.

Cet endroit magique longe une petit cours d'eau d'une couleur un peu terreuse. Nous le suivons avec émerveillement, tantôt sur la rive gauche tantôt sur la rive droite grâce aux petits ponts de bois un peu chaotiques sur lesquels nous observons son écoulement lent et silencieux.

Un vrai miracle de la nature laissé libre de ses envies, libre de changer le décor à sa guise, libre de faire grandir cet arbre plutôt qu'un autre, de laisser des champignons s'étendre sur un tronc à l'agonie ou de magnifier des fougères sur un petit terre-plein vertical.

Nous ne nous lassons pas de cette verdure épaisse et étrangement colorée de nuances de vert que seule la nature connaît la recette.

Nous ressortons de ce paysage fantastique pour voir devant nous, presque sans transition, Sutri, la perle de la Tuscia, couchée sur son rocher de tuf volcanique chauffée par un soleil en pleine forme. Nos corps dans cette forêt presque amazonienne s'étaient un peu refroidi, la montée jusqu'à notre hébergement nous a réchauffé.

Sutri, la « porte de l'Étrurie », est une vieille cité étrusque, prise par Camille en -389, et devenue ainsi Sutrium sous la Rome antique. Le roi lombard Liutprand la céda avec d’autres villes de la région, au pape Grégoire II en 728, lors de la Donation de Sutri.

Après douches, achats du dîner et visite de l'amphithéâtre, de la nécropole et autres cailloux bien rangés nous rentrons cuisiner nos cèpes pour une "pasta sciutta" magistrale accompagnée de grana padano, d'une bonne salade mesclun et des tomates fraîches.

Tout cela ne pouvait pas se terminer sans un gelato sur la Via Roma de la cité médiévale.

Date : 24 septembre 2022

Heure de départ : 7h15 - Arrivée : 10h30

Distance : 10 kilomètres

Étape à La Storta dont 13 km en bus

Lever comme d'habitude, nous ne changeons rien à nos petites manies matutinales : cappuccino et croissants sur la place principale du bourg déjà en pleine activité. C'est samedi, proche du bar, les commerçants s'affairent à monter les stands de marchandises pour le marché. Le ciel est nuageux mais pas menaçant alors que sur le nord de l'Italie la météo prévoit de très gros orages en vigilance jaune. Peut-être serons-nous bénis sans avoir une goutte de pluie d'ici notre arrivée à Rome. L'année dernière nous avons eu une vraie bénédiction, trempés jusqu'aux "slip", selon l'expression consacrée.

Même si l'étape est courte, il faut bien la démarrer à un moment donné. Nous suivons une route très fréquentée sans grand intérêt mais relativement protégée jusqu'au sanctuaire Del Sorbo. Petite église et un monastère avec des moines invisibles. Nous échangeons avec un monsieur édenté en mal de communication, nous louant la France comme étant son eldorado européen. Il nous demande si l'on peut vivre avec un revenu de mille euros. Nous faisons la moue et lui expliquons que c'est peut être compliqué avec cette somme. Mais rien n'y fait, pour lui, la France c'est ce qui se fait de mieux, il trouve même notre langue française plus belle que l'italien. Perso, je n'irai pas jusque là. La langue italienne a de belles sonorités musicales, il suffit pour cela d'écouter un opéra en italien comparé aux mêmes airs en français ou en allemand. Y pas photo. C'est mon avis uniquement.

Formello est déjà en vue après un petit passage dans la campagne bovine. Assis au bar nous attendons patiemment et sans méfiance le bus pour La Storta.

Normalement, le bus tant attendu doit passer vers 12h20 ou 30. Il est 13h00 rien en vue. Je demande aux hôtesses du bar avoisinant, elles ne savent pas. Un homme seul attend finalement à notre supposé arrêt, il m'indique que l'arrêt direction Rome se situe en face. Damned, nous attendons depuis plus de deux heures pour rien et de plus je viens de voir le bus passer sous nos yeux dans la bonne direction. Bon !, maintenant il faut attendre le suivant à 13h45. Chance, juste devant l'arrêt une petite pizzeria et comme il est plus de 13h00, OK pour un morceau de cette pâte agrémentée de fromage (surtout) et de quelques champignons clairsemés.

Enfin voilà le bus, je monte le dernier pour payer. Je savais qu'aujourd'hui allait une journée de m.... La conductrice m'annonce sept euros par personne pour neuf kilomètres de trajet. Elle me précise que c'est le tarif si l'on prend le billet à bord. Pas question de payer ce racket ! In fine, elle ne semble pas très virulente sur la question du paiement, je décide de ne pas payer et de rechercher sur internet un moyen pour prendre trois billets électroniques. Entre les virages et les soubresauts du bus, nous arrivons à La Storta avant d'avoir pu finaliser l'achat, ce qui finalement n'était pas possible avec l'application.

La Storta, traduction : la tordue. Entre le parc où nous devions passer, interdit pour cause de maladie des sangliers, le chemin alternatif totalement déconseillé par les employés de la mairie de Formello, les arrêts de bus dont les directions ne sont pas inscrites, le racket du prix d'un billet de bus pris directement au chauffer et enfin la taxe de séjour à quatre euros par personne de l'hôtel, tout cela est vraiment tordu. La ville porte bien son nom.

Demain ultime étape avant la ville éternelle. Nous croisons les doigts pour un trajet le plus agréable possible sans se faire trop d'illusions. Demain sera un autre jour.

Nous nous levons plus tard que d'habitude, il est 7h45, encore tout endormis nous nous dirigeons vers le petit-déjeuner de notre hébergement.

La journée sera consacrée aux visites de la basilique Saint-Pierre sous la pluie et quarante-cinq minutes de queue pour pénétrer, de son dôme avec ses cinq cent cinquante une marches, de la grotte où finissent les papes lorsqu'ils rejoignent le Saint-Père, de la place Navona et ses trois fontaines, de la place de Trevi et ses centaines de visiteurs agglutinés. Autant dire, je suis plus crevé que d'avoir fait une étape de cinquante kilomètres. Les piétinements ou bien bailler aux corneilles pour débusquer un détail d'une statue ou d'une fresque perchée à une dizaine de mètres plus haut, ça me pèse plus que de dévaler à fond les manettes un pierrier en montagne. Mais je dois dire que ça vaut le coup d'y être allé, ces caillasses bien alignées méritent le détour et quelques "Santa Madonna, que c'est haut ! " m'ont aidé à gravir les marches.

Ouvrir et fermer le parapluie, finalement fait passer le temps lorsqu'on se déplace dans une ville où le temps devient capricieux ou bien joue avec nos nerfs. Tantôt les pieds mouillés, tantôt les pieds secs, nous arpentons les salles de la basilique, les longs corridors où patientent les os des papes, les rues bondées de touristes affublés de ponchos marqués Roma comme pour dire : "Nous y sommes allés". Ce qui est tout à fait inutile puisqu'ils y sont.

Si nous n'attrapons pas la Covid, cela tiendra du miracle. Des milliers de personnes dans des endroits exiguës, surchauffés par la promiscuité des corps fringués de vestes imperméables ou de ponchos aussi trempés dehors que dedans. Nous sommes rentrés dans notre petit hébergement paradisiaque vers dix-sept heures trente sans être éborgnés par les baleines de parapluie, sain et sauf malgré une circulation tonitruante dans les rues de Rome qui demeure malgré tout une très belle ville.

Petit bilan de cette saison trois de la Francigena. Les paysages depuis Sienne et notamment ceux de cette partie de la Toscane resteront les plus marquants de beauté et empreints de fortes sensations colorées et harmonieuses. Les hébergements d'années en années semblent plus difficiles à réserver, il faut bien s'y prendre à l'avance, ce qui n'était pas le cas en 2019. Alors que la région de Lazio est celle de l'arrivée dans la ville éternelle, le tracé et le parcours laissent à désirer. Les tracés alternatifs sont hasardeux, les villes traversées n'ont pas vraiment de caractère et les bas côtés du chemin méritent un bon coup de nettoyage. Un jour de beau temps, lorsque vous êtes sur le monte Mario qui domine la ville de Rome, vous serez surpris par l'étendue de la ville et c'est sans doute ce qu'il y a de plus spectaculaire pour cette ultime étape de la cité de Rémus et Romulus.

Romulus et son frère jumeau Rémus sont les fils de la vestale Rhéa Silvia et du dieu Mars. Une variante de cette légende, rapportée par Plutarque, fait néanmoins des deux jumeaux les fils de Vulcain, lequel se serait manifesté sous la forme d'un phallus auquel la servante de la fille du roi se serait unie. Mais où sont-ils allés chercher tout ça ? Obélix avait raison : "ils sont fous ces romains !".

Que nous reste t'il à faire ? Et bien au moins deux autres périples voire trois. Celui du départ de Canterbury jusqu'au Col du Grand Saint-Bernard en Suisse, mille kilomètres. Puis certainement un autre beau périple de Rome à Sainte Maria de Leuca, mille kilomètres aussi, où, selon la tradition, Saint-Pierre en voyage pour Rome mit le pied pour la première fois sur le sol italien. Il est vraiment partout ce Saint-Pierre ! Ce pèlerinage demande environ quarante-cinq étapes depuis Rome. Enfin pour les puristes, il faut prendre un bateau et rejoindre Israël pour finaliser la croisade jusqu'à Jérusalem, le bout du bout du bout du pèlerinage. Cette partie s'étend sur trois cents kilomètres mais à ce jour je n'ai pas encore repéré le parcours exact. Le site de la Francigena n'en parle pas encore et pourtant le cammino existe.

Voilà mes dernières lignes pour ce périple enthousiasmant. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivi, commenté, questionné et milles autres échanges tout au long du parcours. Ce ne sont que quelques moments privilégiés de notre périple et j'ai été heureux de les partager. Nous étions des Romieux et notre devise est Omnes viae romam ducunt (Tous les chemins mènent à Rome). A presto.