Les Dumontigny en Amérique du Sud

A l'échelle du Système Solaire, Dublin est juste à côté de l'Amérique du Sud. C'était donc logiquement la première étape du voyage, du 26 octobre au 1er Novembre. Le weekend, des amis de l'école de Laura étaient présents, c'était son anniversaire. Au programme de la semaine, visite de la ville : parcs, musée Guiness, le quartier de Temple Bar et donc, quelques pubs. C'était Halloween, très suivi ici, donc il y avait des gens déguisés pendant tout notre séjour (et un défilé inattendu en prime!). Un petit détour sur la presqu'île de Howth (apparemment les phoques étaient aussi en vacances car on n'en a entraperçu qu'un seul au loin) avant de décoller pour Copenhague, Madrid, Bogota, Lima puis enfin Asuncion (trajet direct donc). Toutes ces étapes en 2 jours, pour arriver le 3 novembre à 4h du matin heure locale

Après 2 bonnes journées de voyages en bus et quelques péripéties d'hébergement, nous arrivons à Salta, dans le nord-ouest de l'Argentine. Visite de la ville, avec certains édifices assez imposants, de jour comme de nuit. Il y a même un petit téléphérique pour voir la ville d'en haut.

Également, dans le MAAM (un musée archéologique), on a pu voir une momie d'enfant inca, sacrifié et enterré très haut dans la montagne.

La ville c'est bien joli, mais on est au pied des andes, alors on est parti voir ça de plus près. Nous sommes allé nous établir à Tilcara, dans la province de Jujuy, au nord de Salta. Changement de décor complet, des cactus, des montagnes, et des villages vraiment charmants. Ici, on est déjà à plus de 2400m alors il fait un peu frais la nuit, mais le jour le soleil tape dur pendant la saison sèche. Quelques photos de l'ambiance à Tilcara, des ruines inca/pré-inca, et de la première rando, qui nous a déjà régalé.

On est resté une bonne semaine dans le coin, on s'y sentait vraiment bien. On a pu prendre le temps d'aller voir Purmamarca et la montagne aux 7 couleurs, les salinas grandes, un immense désert de sel, Humahuaca, et enfin le point culminant (c'est le cas de le dire: il faut monter à 4350m !) la Serrania de Hornocal (les montagnes aux 14 couleurs, plus grandiose donc^^). Autant vous dire qu'on s'en était vraiment pris plein les mirettes, et quand on s'est senti prêts, on est reparti pour Salta, pour faire le Sud de la Région.

L'étape suivante nous amène à Mendoza, à plus de 1000 km au sud en longeant les Andes. L'étape commence moyennement bien, avec une tourista d'une semaine pour Vincent, qui finit avec un passage à l'hôpital, et un antibiotique efficace.

On peut donc visiter la ville plus sereinement, et faire une visite de vignobles. Les vins argentins sont bons, ce sont quasiment les mêmes cépages qu'en France, excepté le malbec qu'on ne trouve qu'ici (adapté aux terres très arides de la région). On a aussi visité une fabrique d'huile d'olive dans la foulée. Peu de photos encore, dommage pour vous 😉.

On a ensuite pris la route de Santiago du Chili dans les Andes, juste pour voir l'Aconcagua, sommet le plus haut hors de l'Himalaya (6900m la bête). La route en voiture, comme chaque fois dans les Andes, est déjà très belle en soit. Après une courte marche, on arrive face au mont, qui bien que très lointain reste impressionnant. Au retour, on a aussi pu voir le pont de l'Inca, une formation calcaire très particulière. Elle a été utilisée comme source thermale pendant quelques années, mais aujourd'hui elle est trop fragile et on ne peut plus y accéder.

Dernière petite escale avant d'arriver à Cordoba, la ville de San Luis. Le but était, en louant une voiture, d'aller voir le parc national Sierra de las Quijadas. Le décor est assez unique: comme un immense cratère aride rempli d'une multitude de failles et de canyons. On peut même voir une trace de dinosaure parait-il, mais il fallait un guide et nous n'avions rien réservé. En repartant on croise trois énormes lièvres qui se prélassent au bord de la route, tellement peu farouches qu'on peut faire une belle marche arrière pour les prendre en photo de près sans qu'ils ne bougent d'un poil.

Le 14 novembre, la famille de Laura est arrivée à Buenos Aires. Nous avions un appartement avec ses parents, son frère et sa soeur. Son oncle et sa compagne Graciela, qui est argentine, logeaient chez elle. Elle a pu nous servir de guide et de traductrice, et avec un groupe de 9, ce n'était pas toujours une mince affaire 😉.

Nous avons d'abord été au delta du "Tigre", à quelques kilomètres au nord de la ville. Dans le delta, des dizaines de canaux relient les petites îles abritant des maisons d'habitations, des restaurants ou des complexes de vacances. On s'y déplace en bateau, qui s'arrête vous prendre sur les pontons comme le ferait un bus. On y trouve aussi des épaves de bateaux, et un gros parc d'attractions.

A notre arrivée le 13, et malgré une nuit en bus extrêmement courte, nous avions fait une visite guidée de 4h d'une partie de la ville (qui est immense). Laura avait pris des notes, et a donc pu refaire toute la visite avec la famille, c'était le programme du deuxième jour. La visite traversait les quartiers de Tribunales, Recoleta et Retiro, plutôt des endroits riches.

Notamment le cimetière de Recoleta, avec toutes les riches familles notables de la ville voire du pays, dans des monuments funéraires toujours plus impressionnants.

Le jour suivant, dimanche, c'était le marché de San Telmo. En partie couvert, en partie extérieur, il s'étend sur une bonne partie du quartier, et c'était donc notre programme du matin.

Ensuite, direction Puerto Nuevo, nouveau quartier riche et d'affaires de Buenos Aires, et ça se voit à l'architecture. Il y a quand même un petit 3 mâts parce que sinon, ça faisait toc 😉

Enfin pour certains, on finit la journée à la Boca, quartier beaucoup plus populaire, et pour le moins colloré. Ici les guides conseillent de faire uniquement la partie touristique, c'est à dire 3-4 rues, ce sont les plus jolies mais surtout les plus "sécu".

Le soir, découverte du Tango dans un lieu un peu underground qui nous est conseillé: Cathedral, sorte de grand hangar reconverti en piste de danse. La lumière tamisée, la déco et le son tout particulier du tourne disque nous plonge tout de suite dans l'ambiance. Il n'y a pas grand monde ce soir, mais après avoir désespérément essayé de comprendre les pas en regardant la fin d'un cours, on avait toute la place pour admirer les vrai danseurs.

Le lundi 18, nous devions tous prendre l'avion pour Bariloche... ... mais c'était sans compter sur une grève national ! Tout était réservé là-bas, et il fallait donc trouver un plan B, il n'y avait plus d'avion disponible pendant 4 jours.

On a donc proposé notre habituelle méthode de transport : le bus. Nous en avons trouvé un pour le soir-même, d'une durée de 23h ! C'est aussi confortable que l'avion, certes, mais ça nous a rajouté une journée entière de transport.

En l'attendant, on a donc tué le temps avec le jardin japonais et un autre parc du quartier de Palermo.

Nous sommes donc revenus à Buenos Aires pour Noël. tous les 9. Et que ça soit en rentrant à Paris ou en restant en Argentine, la moitié du groupe a attrapé la grippe !!

Évidemment nous faisions parti du lot, et on est donc resté plusieurs jours cloués au lit. Rajoutez une bonne canicule, avec un mini ventilo en guise de clim, et vous aurez une semaine inoubliable...

Sorti de ça, nous avions une semaine à attendre pour de l'administratif sur place, donc il fallait combler ce laps de temps.

On s'est balladé, et on s'est dit que tant qu'à mourir de chaud, autant aller se baigner... On a donc décidé d'aller en Uruguay, où la côte est une succession de plages qui n'attendaient que nous.

Avec un bus de nuit, nous sommes donc allé de Buenos Aires à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. On pensait que la capitale était un bon endroit pour passer le nouvel an, mais en fait, pas vraiment😐.

Le 31 au soir, nous sommes sorti nous balader dans la ville... sans voir un seul bar ou restaurant ouvert, et personne dans les rues ! En fait ils fêtent le nouvel an en famille, calmement, et nous ne le savions pas.

Par contre, ils lancent des feux d'artifices partout dans la ville à minuit, depuis les toit et les rues. Depuis le toit de l'auberge, on a pu assister à ça avec les autres habitants, et c'est vrai que c'était impressionnant. Tous les petits points au fond sont des feux d'artifices "persos", il y en avait des dizaines et des dizaines dans le ciel de la ville.

Après ce demi échec, on se décide à aller vers les plus petites villes de la côte. Punta del Este est un peu leur Ibiza, donc on s'oriente plus sur La Paloma, plus loin et plus petit, mais en théorie un peu plus tranquille.

Perdu, c'est devenu l'Ibiza bis, ça teuf de 3 à 10h du matin à cette époque, et dans l'auberge c'est un bon gros boxon. Bon pas grave, on essaye de profiter un peu, puis on s'en va vers Colonia, où un bateau nous ramènera à Buenos Aires.

Colonia, c'est une vieille ville coloniale mignonne, et pour nous... et bien il tombe des trombes d'eaux ! On a réussi à trouver quelques minutes hors tempête pour se balader, mais ce fut très furtif, on avait un bateau à prendre 😦

En bref pour nous l'Uruguay, c'était de poisse en poisse, et on espère avoir épuisé le cota 😉.

Après ça donc, reretour à Buenos Aires, puis départ pour la Patagonie, avec un premier bus de 23h pour ... Bariloche 😁

Depuis El Bolson, on est parti bien plus au Sud, à El Calafate, avec notre plus long bus jusque là : 29h !!

Ici il y a "juste" des glaciers à voir, avec une excursion, mais c'est aussi l'occasion d'aller à El Chalten, encore une ville de trekking.

Le glacier le plus connu, c'est le Perito Moreno. Parmi ses particularités : il est n'est pas en recul, c'est à dire qu'il regagne autant de glace qu'il en perd tous les ans. Pour avoir une échelle par rapport aux photos, il fait 5 kilomètres de large (là où on le prend en photo), et entre 40 et 70m de haut !!

Le spectacle ici est aussi auditif, on entend comme des orages/explosions, c'est la glace qui craque, et parfois qui se décroche. Par chance, on a vu un morceau énorme tomber à l'eau, à peu près l'équivalent de notre immeuble à Poitiers😨! Bien sûr on est loin et c'est sans danger, mais les chocs, les projections, le bruit et les vagues que ça entraîne ne donne pas envie de s'approcher plus 😉.

Après ce spectacle, nous avons rejoint El Chalten, petit village plus proche des montagnes, où les marcheurs sont assez nombreux.

Le premier jour, nous voulions voir le mont Fitzroy, mais le temps est très instable, et on a vu que de la brume quand on était à ses pieds 😦. Par contre il est magnifique quand il fait beau, ce qu'on a pu constater le lendemain, de loin😭. Mais bon, on a quand même vu des giant woodpeckers (gros pivert à tête rouge), et le glacier piedras blancas. Et puis même si on s'habitue, les distances, les couleurs, le décor en général est toujours aussi fou.

Sur la première photo à droite, le fameux fitzroy, de loin...

La deuxième rando, c'était pour aller voir (encore) un glacier, normal on est dans le parc national des glaciers. Ici encore, le glacier se vide dans une "laguna", qui elle-même fourni la rivière qui redescend la montagne. Mais cette fois la laguna contient pleins de glaçons, ça donne une ambiance sympa, surtout qu'il fait 5-10 degrés.

Nos premiers pas au Chili seront à l'extrême sud du pays, dans un petit village portuaire encore plus au sud qu'Ushuaïa.

Après la traversée courte mais bien mouvementée (prenez un petit bateau à moteur et avancez beaucoup trop vite sur la houle, vous obtenez une Laura toute malade) du canal Beagle, et une petite heure de bus sur une piste de cailloux, nous arrivons à Puerto Williams, sur l'Ile Navarino. A l'auberge El Padrino, on lit sur la porte : "si un lit est libre, posez vos affaires dessus, c'est le votre. Je passerais a un moment." La propriétaire s'appelle Cécilia, elle tient cette auberge, un camping, et elle est à la fois partout et jamais là, de ce qu'on comprend. On finit par la rencontrer, et la convivialité est instantanée. Ici on fait comme chez nous, et on parlera d'argent seulement en quittant l'île (ça tombe bien, le seul distributeur de l'île était en panne quelques jours et ici tout se paye en cash).

On passe une bonne soirée avec des chiliens qui tentent de nous faire progresser en espagnol d'ici et le lendemain c'est parti pour la rando, le fameux "Sendero de los Dientes".

Nous avions trouvé cette rando dans un blog, et c'est pour la faire que nous avons traversé ici. Elle promettait en difficulté et en panorama, on voulait donc se donner ce challenge. La rando dure entre 3 et 5 jours, sans refuge, uniquement en campant le long des lacs, pour l'accès à l'eau. Et petit bonus, il n'y a quasiment personne qui la fait, ça va nous changer d'El Chalten. A Puerto Williams, on a pu louer ce qui nous manquait (une tente et le matériel pour cuisiner). Puis, au matin du 1er février, on s'est donc lancé à l'assaut de cette île du "bout du monde".

Le premier jour est censé être le plus long, et sans doute celui avec le plus gros dénivelé quand on fait le trek en 4 jours (ce que nous voulions faire) puisqu'en fait on fait 2 jours en 1. Le temps était un peu gris, mais pas de pluie en vue, et peu de vent.

Cette rando est réputée pour n'être pas très bien marquée, c'est donc assez facile de sortir régulièrement du sentier, mais avec notre nouvelle appli maps.me et le gps du téléphone pas d'inquiétude. Au final c'est encore plus simple car ils ont (enfin) décidé de marquer proprement le chemin (marre de chercher des marcheurs égarés ?) et c'est des traces toutes fraîches tous les 3 pas qu'on suivra toute cette première étape. On passe le premier campement où d'autres personnes commencent à monter leur tente (il y a vraiment peu de monde sur cette rando, c'est un regal), on enchaîne sur un haut col avec un peu de neige et on redescend à notre objectif après 7-8h de marche.

On installe le campement au bord du lac, puis on se repose tranquillement.

La pluie est tombé... mais pendant la nuit, et tout est sec au matin 😀. Enfin matin pas vraiment puisqu'on s'est accordé une grasse mat' pour nous reposer de notre grosse étape de la veille. On va finalement recroiser tous nos campeurs de la veille, qui picniquent au bord de notre lac. Eux se sont levés aux aurores et on dû passer notre col sous le vent et la pluie.

Chanceux, on part pour cette deuxième journée, sous le soleil. Le décor est dingue : après chaque col passé, c'est une nouvelle vallée immense qui se découvre, avec ses couleurs propres et ses lagunes toujours plus nombreuses. Et bien sûr à part quelques rares marcheurs, pas d'humanité à l'horizon.

La journée est plus courte, avec 6h de marche, et on trouve un petit coin sympa pour le campement, toujours en bord de lac, mais plus abrité dans les arbres.

Par contre, le chemin bien marqué, c'est fini, il faut suivre les cairn, ou MAPS.ME avec le gps. Mais dans l'ensemble, on ne se perd pas trop pour l'instant.

Encore une fois, il pleut la nuit, mais c'est plus ou moins sec au matin, donc parfait pour attaquer le 3ème jour.

Niveau paysage, c'est toujours aussi vierge, immense et splendide, on se régale. Cette fois par contre, une des vallées est une tourbière relativement mal marquée. Le temps est avec nous, et le gps aussi, donc on s'en sort bien. On s'imagine avec la pluie et/ou le brouillard, et seulement une carte papier, la journée serait différente... notamment pour la boue ! Car malgré le beau temps, certains passages sont assez techniques, notamment des petits bouts d'escalade entre des cailloux et de la bouillasse, bien sympathique 😉.

Mais on s'en sort, et on arrive jusqu'au paso Virginia. Concrètement, c'est d'abord une heure de montée raide dans les cailloux, avec beaucoup de vent. Puis une autre heure, moins raide, mais avec encore plus de vent (rafale ~100km/h, pas pratique sur la caillasse avec les sacs). Puis le clou du spectacle, une descente à pic, avec toujours les mêmes bourrasques qui nous obligent à nous accroupir, à nous accrocher et à attendre qu'elles passent. Et encore, au moins il fait beau ! On passe tout ça sans se précipiter, et on campe près du dernier lac. Demain au moins, il suffira de descendre en forêt, puis de faire un peu de route, facile... c'est ce qu'on pensait !

La pluie avait commencé au crépuscule, et ne comptait visiblement pas s'arrêter... On se rend donc à l'évidence, et on plie nos affaires sous la pluie.

La difficulté principale paraît être l'inconfort d'être entièrement trempés en continu. Ce n'est pas agréable, mais au moins c'est le dernier jour, la douche et la laverie nous attendent ce soir.

Mais rapidement, on découvre que le sentier est de moins en moins indiqué, et que le terrain commence à vraiment être très boueux. On se perd souvent, et on suit globalement le sentier grâce au gps, et aux quelques traces de passages humains. C'est long, on tombe plusieurs fois, la boue nous fatigue beaucoup, et on a même pas un petit paysage à admirer pour se remonter le moral.

Au bout de 4-5h, on finit quand même par trouver la route, et il ne reste plus que 8km, potentiellement écourtés si une voiture nous prend en stop. Ce qui finit par arriver, 3km avant la fin. On est un peu naze, la journée a paru infinie, mais on relativise : certains ont 4 jours comme ça, nous n'en avions eu qu'un seul, et le dernier 😀.

Au final, on a donc été très chanceux, et cette rando a été une super expérience. On profite encore 2 jours de la chaleureuse ambiance de Puerto Williams, avec Cécilia et les autres voyageurs, puis arrive le moment de partir pour Punta Arenas.

Le plan original était de prendre un ferry de 36h le long des glaciers. Seulement on ne peut pas savoir si on a de la place, jusqu'au tout dernier moment. Et il n'y en a que tous les 3-4 jours. On choisit donc l'option avion, 2 fois moins cher, et qui ne dure que 1h30, et qui nous laisse apercevoir quelques beaux glaciers entre les nuages. Au revoir le bout du monde, on reprend la direction du Nord 😀.

Depuis Punta Arenas, nous voulions faire la "Carretera Austral" : une route de 1200km dans la Patagonie Chilienne, parfois goudronnée, parfois non, et qui passe par plein de villages et de paysages que nous voulions traverser. Naturellement, nous voulions la remonter du Sud au Nord. Seulement les ferrys qui le permettaient n'avaient pas de place avant 2 semaines, et c'était un peu long, donc on a pris un avion, et un minibus pour aller à Villa Cerro Castillo. Nous ratons les 2-3 villages les plus au Sud, mais bon, on ne peut pas tout faire 😦.

La vallée de Villa Cerro Castillo nous parait incroyable, surtout avec un temps aussi parfait (photo n°2). Cerro Castillo, c'est en fait le nom d'une montagne très imposante à côté du village, qu'on peut voir parfaitement sur la 3ème photo. Et c'est pour lui qu'on est là, pour faire un autre trek de 4 jours, toujours en tente. Dès notre arrivée, on fait donc 2-3 courses, on loue encore tente et rechaud, et on se prépare à partir dès le lendemain matin.

Le problème de cette rando, c'est que le départ se trouve à 20km du village. Et d'après ce qu'on nous a dit, il n'y a quasiment pas de bus, et qu'ils sont tout le temps plein. On décide donc de faire du stop, mais nous sommes des dizaines à faire pareil (pas forcément pour aller à la rando), ça s'annonce difficile...

En fait, il y a plusieurs bus a la journée, peu cher, et on nous avait juste menti pour nous vendre un petit transport privé 4× plus cher 😦. Tout le monde avait été honnête jusque là, donc nous ne nous étions pas méfiés. Au final pas de soucis, grâce à 2 autres français nous finissons par avoir un de ces bus, et à 11h30 le trek peut commencer😀.

Le temps n'est pas au rendez-vous, il pleut de plus en plus, et en plus on doit traverser des rivières pieds nus, ce qui ne nous réchauffe pas vraiment. Au final on est sous la tente à 17h, sous une pluie battante, mais pas grave, demain il fait beau 😉.

Jour 2 : au lever, on découvre finalement un paysage magnifique. On est sur le lit d'une rivière, avec des falaises, montagnes et glaciers tout autour. Une grosse montée au programme, avec du vent, de la neige en haut, et quelques petites surprises.

En effet, on passe au bord des glaciers, qu'on voit se déverser en dizaine de cascades. Très impressionnés, on se demande comment le glacier se ravitaille en hiver, la quantité d'eau déversée est tellement grande !

Toujours en enchaînant vallées, glaciers et traversée de rivières glacées, on finit par atteindre les "pieds" du Cerro Castillo, où l'on plante le campement, fatiguée mais content.

Demain, il faudra monter sur une crête, et sans doute affronter beaucoup de vent.

Le troisième jour, on a attendu la fin de la pluie, vers 11h, pour décoller. On contourne une belle lagune au pied du glacier, et on se lance à l'assaut d'une longue crête en cailloux, ça sera long. Mais à gauche, on a la vue sur la vallée de Villa Cerro Castillo, et c'est magnifique. A droite on a l'imposant Cerro Castillo justement, le glacier, et le lac... on ne va pas se plaindre du vent 😉.

La descente s'annonce plus technique, toujours dans les pierres, et plutôt abrupte. Puis vient la forêt, pendant 3h, c'est beaucoup plus monotone mais on arrive dans les temps au campement.

Reste un dernier objectif optionnel, une lagune une heure plus loin. On se motive un peu, et c'est parti, au moins on fait ça sans les gros sacs, qu'on a laissé au campement.

Le plus gros a donc été fait, demain il n'y a plus qu'à tout redescendre, puis prendre un bout de route pour atteindre le village.

Comme expliqué, le dernier jour n'est que la descente au village. On commence quand même la journée sous une pluie battante, donc en rangeant la tente bien trempée, heureusement c'est le dernier jour 😉. Le temps s'éclaircit doucement et c'est tant mieux. Pas trop naze, on atteint l'auberge en milieu d'après-midi, ce qui nous laisse le temps de préparer la suite, qui se passera à Puerto Rio Tranquillo.

Le soir de notre arrivée à Pucón, c'était l'anniversaire de la ville, avec un concert, du monde partout, bref un timing parfait pour nous. La ville est au bord d'un lac, un peu en mode station balnéaire, et impossible de manquer le Villarica, le volcan enneigé tout proche qui domine la vallée.

On fait alors un constat : on est naze, et on ne s'est pas vraiment reposé depuis très longtemps. Même les jours "calmes", on marche toujours 3-4h mini, on fait des recherches, et ça commence à se sentir. Conclusion : la pause s'impose. On décide de rester quelques jours vraiment paisibles, avec des restaux, des grasses mats, en bref du vrai repos. Pas grand chose à vous raconter donc si ce n'est que presque partout, on trouve des sushis corrects 😉.

Bon c'est bon, on est en forme, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le fameux Villarica, plein d'agences proposent de le grimper. Au début on hésite, apparemment c'est cher (120 euros), il y a du monde, mais ça vaut le coup. On finit par se dire que grimper un volcan en activité, c'est pas tous les jours, alors allons-y !

Lever à 5h, un minibus emmène notre groupe de 7 au pied du volcan, où l'on arrive à l'aube. Les 500 premiers mètres de dénivelé se font en télésiège, et c'est pas de refus, vu la hauteur de la bête. C'est qu'avec le sac à dos et équipements que l'agence nous a fourni, on n'est pas très léger. Ensuite, à travers la lave solidifiée et la neige, on monte à rythme soutenu, armés d'un piolet pour s'équilibrer au mieux. Il faut dire que la neige est très glissante en dehors des traces de pas du précédent (et même sur les traces d'ailleurs) et que ça donne sacrément le vertige quand même. 3h plus tard, à 20 minutes du cratère, on pose tous les sacs, et on profite déjà de la vue, claire sur des dizaines de kilomètres de chaque côté.

Sans les sacs donc, on grimpe les derniers mètres, avec un masque à gaz si besoin. En effet, on sent déjà les vapeurs du volcan, et ça nous pique un peu la gorge. On finit par arriver devant le cratère, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant. On ne voit pas le fond, et les couleurs sont tellement étrange, qu'on se demande comment ça fonctionne. Nous n'avons pas eu la chance de voir de la lave s'élever comme ça peut arriver parfois, mais pas grave, c'est très bien comme ça n'est-ce pas 😥.

Pas de photos de la descente, et c'est bien dommage, car elle se fait à 80% en luge !! Des pistes se sont creusées avec le passage, et on dévale ça très (trop?) rapidement, jusqu'en bas ou presque. Finalement malgré le prix, la journée n'aura pas été trop difficile, et on ne regrette pas de l'avoir fait, ça valait le coup.

Il faut alors continuer d'avancer, pour arriver au centre du Chili et sa capitale : Santiago !

On débarque à La Serena à 5h du matin, comme souvent, il n'est pas facile de réactiver ses neurones. Pourtant il le faut, on doit essayer de rejoindre Vicuña, plus dans les terres, dans la vallée de l'Elqui. Cette vallée, c'est la luxuriance au milieu des montagnes remplies de cactus. C'est ici qu'on produit le pisco chilien, de l'eau de vie de raisin qu'ils mélangent avec de la bière ou du citron, voire qu'ils boivent pur.

C'est aussi dans ce coin du monde, en théorie, qu'on trouve le plus beau ciel du monde la nuit.

L'auberge qui nous accueille est assez atypique, avec pleins d'arbres fruitiers dans la cour, de l'aloe vera, et tout ça en libre accès pour les habitants (Vincent a pu se gaver de figues 😀 ). On a même bu une mixture pisco/fruit de cactus (pas de nom précis), avec pour verre le fruit en question (cf photo).

Deux sorties sont au programme ici : une sortie astronomie dans un des observatoires de la région, et une visite de distillerie de pisco, pour se rafraîchir de la chaleur ambiante ici (ça reste un climat de désert).

A 20h, nous voilà donc sur la route pour rejoindre un observatoire sur les hauteurs de la région, à 1h30 de la ville. C'est un astronome français qui nous fait la "visite", en nous montrant tour à tour des étoiles doubles, des galaxies, des nébuleuses ou des supernovaes qu'on distingue parfaitement dans un énorme Téléscope. Vincent est au anges évidemment, même si malheureusement aucune planète n'est visible à ce moment 😦.

Suite à cette nuit étoilée, nous prenons un bus pour Pisco Elqui, pour visiter une distillerie artisanale et bio de Pisco. C'est tout simplement de l'eau de vie de raisin, ce qui déçoit un peu Vincent qui pensait que c'était plus élaboré. La dégustation se fait pure, et cul sec, et ça nous remet en jambe pour l'après-midi 😉.

Toujours vers le Nord, nous prenons un nouveau bus pour Caldera, plus au Nord toujours, et sur la côte cette fois. Nous ne voulions pas rallier San Pedro de Atacama de suite, donc ça constituait un bon intermédiaire. Ici il n'y a pas de grosse activité, seulement un port de pêche, des excursions pour voir des animaux, et une belle plage à quelques kilomètres au Sud.

Du coup, le programme est paisible, on visite la ville et le port le matin, et l'après-midi on loue des vélos pour aller faire trempette sur la plage de Bahia Inglesa. Alors autant la marche, on peut dire qu'on est rôdé, autant le vélo... c'est pas notre truc.

Enfin il n'y a même pas 2h aller-retour, donc on s'en sort quand même.

Suite à ça, on prend un bus de nuit (encore) pour San Pedro de Atacama, un gros point touristique du Chili, immanquable donc 😉.

Après San Pedro, on voulait encore faire un bout de Chili avant de passer en Bolivie. On a donc pris un bus pour Arica, à l'extrême nord du pays (depuis Puerto Williams, a l'extrême sud, il y a quand même plus de 5500km).

La ville est sur la côte, donc pas de problème d'altitude. On peut y faire du surf, ainsi que voir des lions de mer et des tortues. Pour les tortues, on a vu que les têtes qui dépassent de l'eau, mais vu leur taille, ce sont de sacrées belles bêtes.

Après un peu de détente dans une mer presque chaude, on avait pour but d'aller voir la région de Putre, juste avant la frontière bolivienne. Deux options disponibles, louer une voiture ou prendre un tour en groupe avec un guide. Les tours, on en avait un peu marre après n'avoir fait que ça à San Pedro, et la voiture était extrêmement chère. On a choisi une troisième solution : sauter cette zone, mais partir faire son équivalente bolivienne, le parc national de Sajama. On a donc dit au revoir au Chili, et pris la route pour la Bolivie !

P.S. Très peu de photo, car portable de Laura perdu un peu après 😦

A la frontière bolivienne, on assiste à un espèce de petit festival, qui d'ailleurs nous bloque pendant 2h, c'est la journée de la Mer: petite fanfare, défilé en costume traditionnel et sans oublier quelques panneaux de revendication pour leur accès à la mer.

A l'aide d'un minibus, on arrive finalement à Sajama, minuscule village à 4200m d'altitude, au pied du volcan Sajama, qui lui culmine a 6500m (le plus haut de Bolivie). Il y a des alpagas partout (une race de petits lamas), et même un bébé pas trop peureux dans l'hôtel 😀.

Dans les alentours, des lagunes, des geysers et des thermes, le tout peuplé de lama, alpaga et vicuña. On est sur l'Altipanico, une région de grandes plaines aux alentours de 4000m d'altitude saupoudrées de quelques pics engre 5 et 6000 qui s'étend sur tout le sud ouest de la Bolivie (La Paz compris).

Mais à 4200m, le mal d'altitude revient, surtout qu'on arrive de la côte. Et parce qu'il en faut toujours plus, il fait très froid la nuit; On a 5 couvertures en alpaga sur le lit, et c'est à peine suffisant !!!

On se motive quand même, et le lendemain on décide d'aller voir une lagune situé à 12km du village, sur une route de 4×4, en plaine, facile...

Et bien c'est sans compter l'altitude, qui nous donne l'impression d'avoir 70 ans, tant l'effort physique est disproportionné. On arrive tout de même à faire cette rando, malgré la dernière heure sous l'orage. En plus c'est ballot, on voulait se rajouter des termes au retour (eau à 35°, chouette), histoire de se détendre, mais l'orage nous a dit non 😦.

Le lendemain, l'objectif était les geysers. Le but était de partir plus tôt, pour éviter les orages de l'après-midi, et peut-être même de se baigner dans la rivière chaude en aval des geysers.

Alors que nous n'avions vu aucune voiture la veille, on croise trois 4×4 à mi-chemin, qui nous proposent de nous amener jusqu'au geysers. Après la difficulté du jour précédemment, on a été plutôt prompt à accepter 😉.

Ils s'agissait de trois familles (américaines et turcs) dont les enfants sont dans la même école à La Paz (capitale de la Bolivie). On visite les geysers avec eux, on sympathise, et au final il nous embarque avec eux pour aller jusqu'au thermes (mieux que le mini ruisseau). Sur la route, deux 4×4 se sont embourbés, c'était un peu la galère, mais on est finalement tous arrivé, et le repos dans l'eau à 35° était plutôt bienvenu 😉. Au final ils nous ont bien transformé la journée, et on est même invité à La Paz, un gros merci à eux 😙.

Santa Cruz, c'est une grande ville, qui accueille pas mal de vol internationaux, et donc de touristes étrangers. Le climat est quasi tropical, donc il y a plein d'hôtels, et même dans notre auberge il y a une piscine, ce qui nous permet d'attendre Max confortablement 😉.

La ville n'est pour autant pas très accueillante, avec peu de parc et un hypercentre plutôt oppressant.

De ce fait, la visite de Maxime est plutôt rapide, et on passe le reste de la journée à rester tranquille au bord de la piscine 😎.

Le but était ensuite d'aller à Sucre, par un bus de nuit. Mais en se renseignant, on voit que la route et l'une des pires à faire en bus, et qu'on peut arriver a la même heure en avion, en dormant à l'hôtel et pour pas si cher. Ça parait beaucoup plus reposant pour Maxime aussi, qui a 6h de décalage horaire à gérer, alors qu'on va monter en altitude (la fatigue amplifie les effets, on en a déjà fait les frais).

On arrive donc à Sucre le lendemain, qui nous paraît tout de suite beaucoup plus sympathique. Le centre-ville, le marché, on se ballade toute la journée, et on prévoit la rando du lendemain, le long des cascades.

Avec un bus qui nous amène tout au bord de la ville, on se retrouve en pleine nature en seulement 5 minutes de marche. Suite à quoi on longe un ruisseau, découvrant l'une après l'autre les 7 cascades de la rando, avec parfois un peu d'escalade à faire entre les rochers 😅.

On quitte ensuite Sucre le soir, en bus de nuit, pour Tupiza au sud ouest du pays.

Tupiza, c'est une ville de départ alternative pour la sortie du salar d'Uyuni. Depuis la ville d'Uyuni, l'excursion dure 3 jours, c'est un peu la cohue, et on rate une partie du sud Lipez. Depuis Tupiza, il y a moins de monde, on est au endroits touristiques à des heures différées, et la route du premier jour pour rejoindre le tour classique passe apparemment par une région magnifique.

N'en jetez plus, on a compris, on partira de là 😉. En plus, la ville est encore une fois bien accueillante.

Arrivés à 4h du matin, on passe le reste de la matinée à dormir. Et l'après-midi, c'est sortie cheval, dans un décor de western très immersif. Et cette fois, on a pu galoper, et personne n'est tombé 😅.

On se prépare alors pour le lendemain, ou on partira pendant 4 jours en 4×4, dans des décors qu'on nous annonce incroyables...