Thailand

Après un trajet de 12 heures vachement confortable dans mon bus (je découvre les joies de la Thaïlande et un des avantages de ses nombreuses années de dévoleppement touristique), je rencontre deux amies, Rona d'Ecosse et Hilary de Hong Kong, à mon arrivée à l'auberge. Nous discutons un peu et décidons d'aller visiter ensemble Wat Rong Khun, le célèbre Temple Blanc de Chiang Rai, le lendemain. Il s'agit d'un temple contemporain (1997) super kitsch réalisé par le peintre et architecte national. Jugez par vous même!

Malheureusement, on ne peut pas prendre de photos à l'intérieur, sinon j'aurais pu immortaliser les portraits de personnages fictifs ou réels contemporains peints par l'architecte sur les murs du temple, à la place de l'histoire de la vie de Bouddha, comme dans les autres temples. Entre autres, je cite Jack sparrow, un Minion, Harry Potter, Keanu Reeves dans son rôle de Matrix, Michael Jackson, le chat d'Alice au pays des merveilles, Spiderman, Dark Vador, Batman, Sailormoon, les tours du WTC pendant l'attentat (je pique la photo 1 d'Internet, pour illustrer mon propos). Tout ce petit monde sous le regard attendri d'une statue de Bouddha... en or, bien sûr... ˆˆ

Après la visite, nous retournons en ville nous balader un peu avant le départ des deux filles pour Chiang Mai. Une fois le dîner englouti et les contacts échangés avec les filles, je me mets en quête d'une agence de trek pour pouvoir faire une balade dans les petits villages alentours (raison initiale de ma venue à Chiang Rai). Malheureusement, saison basse oblige, il n'y a pas de réservation d'autres gens pour un trek et ils n'en organisent pas pour une personne seule. Un peu déçue au début, je finis par décider d'écourter mon séjour à Chiang Rai et de pouvoir ainsi profiter d'un jour de plus à ma prochaine destination, Pai. Je termine la journée en m'imprégnant de l'atmosphère au marché hebdomadaire du samedi qui s'est installé dans les rues en milieu d'après-midi pour y rester jusqu'au soir.

Je pars le lendemain matin pour Pai, petit village découvert par les hippies il y a plusieurs dizaines d'années et devenu (malheureusement) fort touristique depuis

Arrivée à Chiang Mai vers 13 heures après un trajet plus que secouant dans les 762 tournants (chiffre véridique) qui séparent Pai de Chiang Mai, j'ai la surprise de tomber sur Hilary et Rona que j'avais rencontrées à Chiang Rai et qui quittent Chiang Mai quelques heures plus tard. Nous décidons d'aller dîner ensemble et elles me racontent leur séjour à Chiang Mai, en me donnant quelques conseils de chouettes activités. En effet, Chiang Mai est une moyenne ville de presque 400.000 habitants dans laquelle, à part ses temples, on "fait" plus de choses que d'en "voir". Après leur départ, j'élabore mon programme des prochains jours, puis pars découvrir les alentours de l'auberge.

Photo 12 ci-dessus: fresque sur un des murs de mon auberge, avant-goût de ma journée du lendemain

Le lendemain, je pars avec un groupe pour une journée dans la nature: au programme, visite et aide à l'Elephant Sanctuary, centre de soins aux éléphants où les touristes peuvent s'en occuper, détente à une cascade, puis petite randonnée et descente de la rivière sur un radeau en bambou.

Une fois arrivés sur place, nous passons chacun une blouse fournie par le centre et portée par les bénévoles qui passent par le centre, afin de faire croire aux éléphants que nous sommes le même groupe que la veille et qu'ils ne s'effraient pas. On reçoit ensuite un petit briefing sur les éléphants, puis direction une petite clairière où on va les nourrir de bananes, pour une première prise de contact et qu'ils s'habituent à nos voix et nos odeurs.

Les éléphants peuvent vivre jusque 80 ans et les femelles ont, en général, une seule portée sur leur vie. Celle-ci dure environ 22 mois, et cela arrive parfois d'avoir des jumeaux (!). Il s'agit ici évidemment d'éléphants d'Asie, qui sont plus petits que ceux d'Afrique, qui ont un crâne à deux "bosses" contrairement à leurs cousins d'Afrique qui ont le crâne rond. Les éléphants d'Afrique ont une petite tête et de grandes oreilles et en Asie, c'est l'inverse, ils ont une grosse tête et de plus petites oreilles (je tire cette explication d'internet: ses oreilles étant remplies de veines, l'éléphant rafraîchit son sang en battant des oreilles. Comme il fait plus chaud en Afrique qu’en Asie, la nature a doté l'éléphant d'Afrique de très grandes oreilles). Ce genre de centres recueillent la plupart du temps des éléphants qui ont vécu et ont été dressés soit dans des cirques, soit sur des sites touristiques proposant des balades à dos d'éléphant, où ils sont maltraités. L'éléphant n'est pas un animal domestique et pour qu'il accepte de tirer des charges, de faire le beau ou de porter un siège et des personnes sur son dos, il faut le dresser dans la peur et l'isolement, ainsi que l'enchaîner dès qu'il n'est pas occupé et le piquer avec ce bâton pointu dont les cornacs sont toujours munis dès qu'il fait un pas de côté. Ces centres essaient de reproduire le plus fidèlement possible les conditions de vie en liberté des éléphants. Quand nous sommes descendus à la clairière, un des éléphants s'était d'ailleurs taillé ˆˆ

Après l'étape des gougouilles bananes, nous passons aux choses sérieuses: le bain de boue! L'idée étant de ramasser des paquets de boue par terre et de leur en enduire la peau. Même s'ils ont la peau épaisse, on voit qu'ils sentent les caresses et les massages, et qu'ils aiment ça! Bien sûr, l'équipe de locaux qui nous accompagne s'amuse, non pas à enduire les éléphants de boue, mais plutôt à nous en recouvrir, nous ˆˆ Et une fois le bain de boue fini, nous passons à la rivière pour les rincer!

Pour finir, petite séance photos pour chacun, où nos accompagnateurs s'éclatent à nous balancer des seaux d'eau dessus :D

Après cette super expérience avec les éléphants, ils retournent vers le centre et nous continuons notre chemin vers une cascade d'eau. En chemin, on tombe par hasard sur le petit serpent (inoffensif) de la photo 2. Une fois le puissant massage de dos sous la cascade fini, nous retournons vers le centre pour le dîner puis partons en balade.

Nous rencontrons la grosse chenille de la photo 1 ci-dessous, un singe domestiqué dont la maman est morte et qui a été recueilli par la dame que l'on voit sur la photo 2 en train de se faire nettoyer le crâne (hehe), et quelques plantes et fruits exotiques, comme la carambole de la photo 3 (un peu amère, mais pas mauvaise). Une forte pluie nous attrape malheureusement pour la fin de la balade et je n'ai donc plus pu prendre de photos, mais nous avons gagné, en revanche, un super chapeau fabriqué par notre guide à l'aide de ces énormes feuilles complètement étanches et d'un bâtonnet :)

Arrivés au bord de la rivière, nous avons énormément de chance et la pluie s'arrête pour notre descente d'une heure en radeau en bambou! Etant donné que c'était un peu périlleux, notre guide nous conseille de ne prendre aucun appareil électrique avec nous, donc pas de photo. C'était par contre une super expérience!! Nous étions 2-3 par radeau, de la largeur d'une personne assise et d'une longueur de 4-5 mètres, mené par un bonhomme avec un long bâton. On a traversé quelques petits rapides, c'était super drôle!! Et après tout ça, retour à l'auberge à l'arrière d'un pickup, où je me suis endormie comme un bébé.

Le lendemain, nouvelle aventure: la journée cours de cuisine thaï chez Mama Noii! On commence par un arrêt au marché où l'on nous montre les différents ingrédients de la cuisine thaï, dont ceux que nous allons utiliser dans nos recettes du jour. J'en profite pour prendre encore quelques photos d'aliments que je ne connais pas, comme le santol (fruit, photo 5), le durian (fruit, photo 6), des haricots géants (photo 8) et de petites aubergines blanches (photo 9), qu'ils utilisent dans beaucoup de plats. Sur la photo 2, du poisson séché, dont les thaïlandais raffolent.

Nous repartons ensuite en direction de la maison de Mama Noii. Pareil ici que chez Lang, à Pai, les fruits, légumes et épices sont majoritairement cultivés sur place et sans produits chimiques. Je me balade d'abord un peu pour m'imprégner du lieu, et puis le cours commence!

Photo de droite ci-dessus: notre table de travail

Aujourd'hui, exception apparemment, nous avons un petit groupe de trois; je suis accompagnée de Molly et Sam, un couple d'anglais. Au programme, une soupe, un plat, un curry, une entrée, un dessert et la recette du Thai Iced Tea. Pour chaque plat, nous pouvons choisir entre 3-4 options. Je choisis d'abord la Chicken in Coconut Milk Soup (ingrédients photo 1 et résultat photo 3) et le fameux, célèbre et typique Pad Thai dont je raffole (ingrédients photo 2 et résultat photo 3). Nous recevons chacun les différents ingrédients dont nous avons besoin et n'avons plus qu'à les éplucher et/ou les couper. Une fois nos ingrédients prêts pour la soupe et le plat, nous passons aux fourneaux et faisons cuire tout ça sous les instructions et l'œil attentif de notre cheffe cuistot (malheureusement, nous n'avons pas eu la chance d'avoir Mama Noii en personne). La préparation finie, nous passons à table! Résultat: un peu trop épicé pour moi, mais vraiment pas mal pour une première expérience :)

Nous passons ensuite au Massaman Curry. Pour faire un curry, je ne le savais pas, il faut faire le curry paste, cette pâte épicée qui va assaisonner le tout (mon résultat, photo 4). Ici, pas question de l'acheter tout fait (on en trouve sur les marchés, car la préparation est physique), mais nous écrasons et pilons nous-mêmes les ingrédients de la petite assiette orange (photo 1) après les avoir réduits un maximum au couteau. Du nerf, du nerf, ça prend du temps et il faut un bon muscle du bras droit pour enfin arriver à un résultat satisfaisant pour notre cheffe! :) Enfin, elle est contente, et nous passons aux fourneaux pour faire mijoter le tout (photo 5). Déjà bien remplis avec notre soupe et notre plat, nous décidons tous les trois de faire emballer notre curry pour le manger le soir.

Vient ensuite la préparation du Thai Iced Tea, qui consiste en du thé noir versé sur un mélange de lait, de sucre et de lait concentré, le tout arrosé de glaçons. Le tout se mélange ensuite et se boit à la paille; c'est agréable et surtout, bien rafraîchissant!

Molly et Sam n'ayant choisi que l'option demi-journée, je continue seule pour la salade et le dessert, et ai donc moins d'occasions de prendre de photos. Pour ces deux plats, j'avais choisi la Papaya Salad, délicieuse mais fort épicée (oui, j'ai une tolérance assez basse :D), et le Mango Sticky Rice comme dessert, que j'aime également beaucoup. Pas d'inquiétudes, il ne s'agit pas de colorants chimiques dans le riz mais bien de la couleur bleue obtenue en pressant des petites fleurs dans du jus de citron vert, comme dans la recette d'origine (la plupart du temps, le riz des Mango Sticky Rice que l'on trouve dans les restaurants n'est pas du tout coloré).

Cette journée a vraiment été une super chouette expérience, surtout pour moi qui n'aime pas spécialement cuisiner à la base. Je me verrais encore bien essayer de les refaire en Belgique mais pas sûre que je sois capable de refaire tout ça aussi bien avec les ingrédients qu'on trouve en Europe et sans aide d'un professionnel ;)

Revenue en milieu d'après-midi, je décide d'aller jeter un coup d'œil au quartier de China Town et au marché chinois. Une partie du marché et entièrement occupée par des fleuristes, qui sont réputés dans la ville pour faire de superbes constructions florales! Photo 5 : insectes grillés

Ayant sans doute pris de l'assurance au cours de cuisine du matin, je décide de ne pas mourir idiote et achète quelques fruits locaux au marché pour me faire ma propre idée. Au menu, du durian, du fruit du dragon et du pomélo. Pour la petite histoire, le durian est un fruit très apprécié dans l'assiette thaïlandaise mais dégage apparemment une odeur très forte et désagréable quand il est encore dans son enveloppe (je ne l'ai pas encore sentie jusqu'à présent), si bien que l'on voit souvent à l'entrée des hôtels, des restaurants et sur les frigos communs des auberges, des panneaux interdisant les gens d'amener du durian ;) Son goût n'est pas mauvais, en effet, mais il a une texture pâteuse un peu désagréable, le fruit du dragon n'avait malheureusement pas beaucoup de goût mais n'était pas mauvais, et le pomélo était délicieux!

Pour ma journée pleine au centre de Chiang Mai, je décide de suivre la balade proposée par le Lonely Planet, qui fait la tournée des principaux temples et monastères de la ville, ça faisait longtemps! Tout un programme! :D Je commence la journée au temple le plus célèbre de Chiang Mai et ayant le site le plus étendu, Wat Phra Singh. Photo 3: il y a souvent un moine qui se tient à disposition dans chaque temple, pour les gens qui viennent prier ou chercher une bénédiction, ils amènent alors de nombreuses offrandes en nourriture ou linge. Photo 4: une statue de Bouddha en jade, eh oui, pas de la crotte! Photos 5 et 6: les thaïlandais ont apparemment de coutume de reproduire des statues en or ou en cire de leurs moines les plus sages et révérés, une fois morts. C'est une manière de les garder un peu parmi eux. Alors moi, la première fois que j'en ai vus, j'ai cru que c'était de vrais moines en méditation et je suis restée plusieurs minutes immobile pour voir si leurs poumons bougeaient... :D Il faut dire qu'ils feraient de l'ombre aux musées Tussaud, tellement c'est bien réalisé! Photo 8: j'ai été très amusée par cette statue (en or, s'il vous plait!) représentant un policier héroïque devant la station de police ;)

Je poursuis mon petit bonhomme de chemin et arrive, sous la pluie, au superbe temple en teck de Wat Phan Tao (ce qui m'empêche de prendre une photo de l'extérieur). Il dispose de 28 piliers en teck menant à une statue particulièrement gracieuse de Bouddha. Je continue ensuite au temple de Wat Chedi Luang (à partir de la photo 3), avec son énorme et majestueux hall, son stupa datant de 1441 malheureusement un peu détruit et mon premier Bouddha couché.

A ce temple, j'ai l'occasion d'assister à un Monk Chat (animé par un bénévole, cette fois) avec trois autres touristes. Ces Monk Chats sont des séances organisées par différents temples et monastères qui permettent aux touristes (mais pas que) de rencontrer des moines (ou des bénévoles), et d'en apprendre d'avantage sur la vie monastique et sur le bouddhisme. Les moines, eux, sont contents de pouvoir pratiquer leur anglais.

Pendant cette séance, j'apprends que tout thaïlandais doit prendre la robe de moine au moins 2 fois dans sa vie, chaque fois pour une durée minimum d'une semaine, en pouvant y rester autant de temps qu'il désire. Beaucoup d'enfants sont envoyés au monastère car ils y sont nourris, logés et reçoivent une éducation gratuite et souvent poussée (apprentissage de 4-5 langues, dont le pali, la langue religieuse des livres bouddhiques, l'anglais et le chinois!). Tout le monde passe d'abord par le statut de novice avant de devenir moine. Cela fait une grosse différence: le novice n'a "que" cinq règles majeures à respecter (ne pas tuer, ne pas voler, ne pas être saoul (les adultes sont autorisés à boire un peu d'alcool (!) mais pas à en être saoul), ne pas avoir de plaisir sexuel et ne pas raconter de mensonges), tandis que le moine en a 227! Bien sûr, il y a des règles plus importantes que d'autres. Si un moine enfreint une des cinq règles majeures, il doit remettre sa robe et ne sera plus jamais autorisé à être moine. Par contre, si une des règles mineures est enfreinte, le moine sera puni par le jeûne ou une retraite de méditation forcée à l'écart du monastère d'une durée plus ou moins longue.

Nous avons également parlé du bouddhisme. Notre interlocuteur nous explique que Bouddha n'est pas un dieu. Il y a en fait 5 Bouddha en tout ("bouddha" signifiant "enlighted", "l'éveillé"), mais on parle principalement de Siddhartha Gautama, le prince né à Lumbini (Népal) devenu Bouddha et pour qui l'enseignement aux fidèles était si important. Quand je lui demande si les fidèles prient Bouddha, le bénévole me répond (je cite sa réponse en anglais, car elle fait moins de sens en français): "We don't pray P-R-A-Y Bouddha, we pay P-A-Y respect to Bouddha". En effet, les bouddhistes ne parlent pas (de ce que j'ai compris) à Bouddha comme certains le font à leur dieu dans d'autres religions, mais ils récitent des textes en l'honneur de Bouddha appris par cœur, c'est comme ça qu'on les entend toujours parler en cœur, quand ils le font à voix haute.

Pour le côté plutôt culture thaï, j'ai également appris qu'avant, la façon traditionnelle de se dire bonjour était de joindre les mains et de les placer tour à tour devant le front, le nez, la bouche et enfin le cœur. Cette salutation a pour signification de faire référence et montrer du respect à Bouddha (le front, avec le troisième œil), à ses parents (le nez, pour le souffle de vie qu'ils ont mis en nous), à notre instructeur (la bouche, car il nous a appris par la parole) et enfin, à la personne que l'on a en face de soi (le cœur, les mains sont situées entre nous et la personne qu'on salue, comme signe d'égalité). Actuellement les gens, les gens ne placent "plus que" une fois les mains jointes devant leur cœur. Bref, quelle heure enrichissante et quelle chance pour moi d'avoir pu y assister!!

Je me dirige ensuite vers la place où se trouve le monument Anusawari Sam Kasat, ou monument aux trois rois, qui commémore la fondation de la ville lors de l'alliance entre les rois de Phayao, de Chiang Mai et de Sukhothai. Et puis vers mon dernier temple, celui de Wat Chiang Man, le plus vieux de la ville, datant de 1296. Je termine la journée au marché hebdomadaire du dimanche, très grand et populaire, installé dans la rue principale dès l'après-midi jusque tard dans la nuit.

Et enfin, pour finir mon séjour à Chiang Mai en beauté, je termine par prendre un cours de deux heures de Muay Thai, la boxe thaï, au club Por Silaphaigym de Chiang Mai, avec l'instructeur Prasit Silaphai. J'y retrouve pas mal de techniques du Krav Maga (puisque c'es un des trois piliers du Krav), mais également dans la manière de s'échauffer. Néanmoins, l'accent de Sil étant un peu difficile à comprendre en anglais, je me suis pris quelques pénalités de dix pompes quand je comprenais mal ses instructions et ne faisais pas le mouvement qu'il voulait... Tout ça dans la bonne humeur bien sûr ;) Malgré deux heures très intensives, ça m'a fait un bien fou de retrouver ces sensations après autant de temps, et si je ne faisais pas déjà du Krav, je commencerais bien le Muay Thai !!

Après ces deux premières semaines de découverte du nord de la Thaïlande et de nombreuses premières expériences pour moi, je quitte le pays pour me rendre un mois en Birmanie. Je reviendrai ensuite pour deux semaines d'exploration du centre du pays et de Bangkok, avant de m'envoler pour le Japon.

Le lendemain de mon arrivée à Ayutthaya, je loue un vélo et me rends à la première étape de l'itinéraire que je me suis concocté, le temple de Wat Yai Chai Mongkhon. Situé en-dehors du centre-ville, c'est un des plus chouettes temples d'Ayutthaya puisqu'il comporte pas mal d'espaces verts. Les statues de Bouddha de la photo 7, de part et d'autre du stupa, étaient à l'origine dans une galerie couverte; ce sont bien sûr des reconstructions. Photo 8: un grand groupe d'étudiants venus visiter le site, en train d'écouter (ou pas :D) les explications de leur prof.

Après ce premier bain touristique (vive les vacances scolaires!), je passe par le temple de Wat Phanan Choeng, également en-dehors de l'île (la partie principale d'Ayutthaya est entourée d'un canal, elle est donc surnommée "l'île"). Là, le temple est plutôt ordinaire mais la statue de Bouddha qu'il contient (et les panneaux en "perfect BBC English", photo 8 ;)) est assez impressionnante. Elle fait 19m de haut et a été construite en 1334.

Avant de passer à table, je fais une dernière halte au site de Wat Mahathat, devenu extrêmement célèbre de nos jours plus pour le figuier dans lequel est incrusté un visage de Bouddha en grès que pour le reste de l'énorme site (fortement en ruine, il faut le reconnaître). Selon la légende, lorsque les birmans ont saccagé la ville et décapité toutes les statues de Bouddha en 1767, une des têtes aurait roulé et aurait été recueillie et préservée du sac par les racines de l’arbre.

Après une pause plus que nécessaire dans cette chaleur humide et lourde, je remonte en selle et commence par le temple de Wat Ratchaburana où je suis attrapée par la pluie (oui, oui, encore elle). Pour la petite anecdote sympa, ce temple a été construit par le roi Borom Rachathirat en 1424, sur le site de crémation de ses deux frères, morts en s'affrontant pour le trône (vive la famille).

Je passe ensuite par les sites presque voisins de Wat Phra Si Sanphet (photos 1-2), construit fin du 15e siècle et qui abritait un Bouddha de 16m de haut couvert de 143 kg d'or, qui a été refondu par les birmans lors de leur invasion; et de Wat Phra Ram (photo 3). Je ressors ensuite de l'île pour visiter le temple de Wat Chai Wattanaram, image emblématique d'Ayutthaya avec sa tour principale en style khmer de 35m de haut quasiment intacte (photos 4-5). La ressemblance avec le temple d'Angkor Wat au Cambodge est intentionnelle.

Je finis la journée aux ruines du temple Wat Lokayasutharam avec son impressionnant Bouddha couché de 42m de long. Malheureusement, malgré la beauté des monuments et ma capacité à photographier plus vite que mon ombre, le temps étant fort capricieux et les sites étant bondés, je n'ai pas plus de photos de qualité d'Ayutthaya.

Le lendemain, je pars vers l'ouest, en direction de la frontière birmane, pour Kanchanaburi et son plus que célèbre pont de la rivière Khwae (ou comme dans le titre du film, "Kwai").

Le lendemain de mon retour à Bangkok, je pars à la découverte du quartier le plus touristique de la ville, en suivant la balade proposée par le Lonely Planet agrémentée à ma sauce. Mon auberge étant située près du fleuve, je commence la journée par prendre un water taxi pour me rapprocher du célèbre site du Wat Phra Kaew et du Grand Palace; une expérience super sympa qui me donne un aperçu de la ville un peu différent! Arrivée au site le plus visité de Bangkok, le prix de l'entrée par rapport à la petite surface visitable et, surtout, l'horrible foule qui s'y presse ont raison de ma visite (photos 5 et 6). Je prends quelques photos de l'extérieur, puis passe à l'étape suivante de la balade, le charmant petit marché couvert d'amulettes, loin des hordes de touristes.

Les amulettes jouent un rôle important dans la vie des thaïlandais, particulièrement pour les moines, les taximen et les personnes exerçant une profession dangereuse. Choisir une amulette n'est pas à prendre à la légère! On consulte des magazines, on les observe sous toutes leurs coutures à travers une loupe à la recherche de signes ou de valeurs cachées et puis, bien sûr, on marchande :)

Après cette pause locale et authentique, je me dirige vers une des grosses artères de la ville, considérée comme les Champs Elysées de Bangkok, bordée d'une floppée de vendeurs de tickets de loterie et au centre de laquelle trône le monument de la démocratie (photo 3). Ce monument a été construit en 1939 en commémoration au coup d'état de 1932 qui a permis d'établir la monarchie constitutionnelle actuelle. Je fais ensuite une halte au joli temple de Wat Ratchanatdaram.

Je poursuis vers le petit quartier de Ban Bat, jadis le quartier de la ville établi par le roi Rama I et dédié à la fabrication des bàht, les bols noirs utilisés par les moines pour recevoir les dons de nourriture tous les matins. La production en usine ayant pris le pas, actuellement, il ne reste plus qu'une famille fabriquant encore ces bols à l'ancienne. La méthode n'est pas simple, il s'agit de faire fusionner 8 pièces de métal différent (représentant les 8 étapes du chemin de Bouddha) en les frappant au marteau (easy peasy...), d'unir les différentes parties à l'aide de fil de cuivre fondu, et enfin d'enduire le bol de plusieurs couches de laque noire (photo 5). En chemin, mes yeux tombent tout à fait par hasard sur cet énorme varan en voulant photographier ce canal en plein milieu de la ville (photos 1 et 2). Belle bête!

Je continue mon tour au temple Wat Suthat, avec ses jolies enfilades de statues de Bouddha et son énorme statue dans le hall principal.

En quittant le temple, je passe devant toute une série de magasins fabriquant et vendant les fameuses statues religieuses que l'on voit partout. Et quand je dégaine l'appareil photo pour prendre quelques rickshaws, les conducteurs se prennent au jeu et s'amusent à poser :D

Après une pause lunch bien méritée à l'air co', je passe ce qu'il reste de l'après-midi au très joli site et temple de Wat Pho. Le site de 8 hectares compte une série de superlatifs: le plus grand Bouddha couché de la ville, la plus grande collection de statues de Bouddha de Thaïlande sur un même site et le centre d'enseignement bouddhique public le plus ancien du pays. Et en effet, le site en vaut vraiment la peine, il faut dire qu'en plus, le soleil est de nouveau réapparu et que je profite de la belle lumière de la fin de l'après-midi.

Le Bouddha couché de 46m de long sur 15 m de haut (dont la plante des pieds est en rénovation, malheureusement) déborde presque du bâtiment où il se trouve (ˆˆ)! Je trouve une myriade de petites stupas en mosaïques et des séries de statues de Bouddha, sans parler des statues des gardiens en pierre et de leur déhanché sexy, toutes plus photogéniques les unes que les autres :)

Après cette paisible étape, je fais un détour par l'énorme marché aux fleurs et termine la journée par une bonne grosse averse sur le water taxi et un coucher de soleil plus sec sur un roof top près de mon auberge. Encore une autre perspective sur la ville.

Pour mon deuxième et dernier jour de visite, je commence par une excursion proposée par l'auberge et qui nous emmène tout d'abord au dénommé Train market, un marché situé le long (presque "sur") d'un chemin de fer dans un étroit couloir et qui force les commerçants à replier leurs étals à chaque fois qu'un train passe, assez cocasse :)

Ensuite, nous partons au très populaire Damnoen Saduak Floating Market, vieux de plus de 100 ans. Bon, certes le marché est plus devenu une attraction touristique maintenant (comme beaucoup d'endroits en Thaïlande), mais en me baladant seule, on me laisse plus ou moins tranquille et je peux mitrailler à mon aise. Ca reste un endroit super charmant qui tranche assez bien de tout ce que j'ai déjà vu, et j'apprécie me poser dans un coin et observer les vendeurs sur leur bateau ou sur le bord des canaux. Je goûte également une soupe préparée sous mes yeux par une petite mamy sur sa barque, pas mal (photos 5-6)!

Avant le retour à Bangkok, on a droit à une balade en bateau à moteur dans le reste du village, où j'ai vraiment l'impression d'être dans un village normal (éclairage sur les bords de l'eau et tout!), sauf que bon, la route c'est de l'eau et que je suis pas en voiture, quoi... ;)

De retour en ville, je fais quand même une halte à Khao San Road, temple de la sortie et de la débauche à Bangkok (AKA la rue avec toutes les auberges et les boîtes de nuit et bars des jeunes touristes, plus un nombre incalculable d'échoppes à souvenirs et pas que), histoire de pas mourir bête et de l'avoir vue au mois une fois dans ma vie (photo 1). Après ça, je me rends au musée (et la maison) de Jim Thompson, un américain qui a remis la soie thaï au goût du jour et qui, on peut le dire, a fortement contribué à sa renommée mondiale actuelle.

Jim Thompson, né aux US en 1906, a brièvement travaillé pour l'OSS (actuellement CIA) en Thaïlande pendant la 2e Guerre Mondiale, puis s'y est installé après la fin de la guerre après avoir découvert un intérêt particulier dans la soie fabriquée à la main par ses voisins (il habitait à côté du quartier regroupant les ateliers de confection de la soie). Il envoya des échantillons à des ateliers de mode à Milan, Londres et Paris et commença à se créer un fameux réseau de clients. En plus de sa passion pour la soie, Jim était un grand collectionneur et s'est énormément intéressé à l'art et à la culture thaï. Non seulement, il acheta de superbes statues et peintures anciennes, rendant à la Thaïlande et à son histoire un réel hommage, mais en plus, au lieu de construire sa maison d'une pièce, il fit transporter plusieurs maisons typiques de différentes parties de la Thaïlande pour les assembler en une seule sur son terrain, de l'autre côté du canal jouxtant le quartier des ateliers à soie. Thompson n'a cependant profité de cette belle période que quelques années car il disparut mystérieusement en 1967 lors d'une balade en solitaire dans la campagne malaysienne, quand il était en visite chez des amis... des espions communistes? Des rivaux en affaires? Un tigre mangeur d'hommes? Le mystère n'a jamais été résolu! Le neveu à qui Jim a légué sa maison l'a transformée en musée, une visite qui en valait la peine. Photos ci-dessus: entre les maisons de sa propriété, Jim a fait planter différents types de plantes et d'arbres et appelait ces parties "sa jungle".

Situé "pas trop loin", je décide de passer par le le lieu de culte Erawan Shrine, très populaire auprès des thaïlandais. Pour y aller, je décide de prendre le métro, une nouvelle expérience en Thaïlande :) Sur la photo 3 ci-dessous, derrière le shrine, on voit une sorte de plateforme surélevée où il y a des gens: une plateforme piétonne bien pratique pour échapper à la circulation des grandes avenues, quelques mètres plus bas (photo 6).

Erawan Shrine a en fait été construit pour conjurer le mauvais sort lié à la construction de l'hôtel Erawan, allant de plusieurs décès d'ouvriers sur le chantier au naufrage d'un bateau transportant du marbre pour l'hôtel. Un brahmane a donc été consulté et, puisque l'hôtel allait porter le nom de l'éléphant (Erawan) escortant Indra, dans la mythologie hindoue, le brahmane suggéra que cette escorte avait besoin d'un passager et proposa Lord Brahma. On lui fit donc construire une statue, et soudain la série de mauvais évènements s'arrêta :)

Voilà qui achève ma visite de Bangkok et de la Thaïlande, puisque le lendemain est consacré à la rédaction du blog et que le surlendemain, premier jour de mon 6e mois de voyage (12 août), je m'envole pour le Japon, dernière étape en Asie avant le nouveau chapitre de l'Amérique du Sud.