PEROU 🇵🇪

Le Pérou, pays situé à l'ouest de l'Amérique du Sud. Entouré par l'Équateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie, le Chili et l'océan Pacifique, il est le troisième plus grand pays du sous-continent par sa superficie .

Cette année c'est la destination qui nous attire...L' Amérique du sud nous est totalement inconnue et on est très impatient de découvrir le pays des Incas.

Très tôt le matin, départ par la route pour Paracas et les îles Ballestas, en empruntant la panaméricaine…

Conçue en 1923 pour être une route unique, la Panaméricaine est finalement un raccord de différentes routes et autoroutes construites par les pays participant au projet, qui relie l'ensemble des Amériques. La connexion du nord au sud est quasiment achevée : en 2020.

Ici au Pérou, il vaut mieux emprunter les grands axes...car sur les routes secondaires... c'est pas la même.

Arrivée après quelques 4 heures de route, nous arrivons à la réserve nationale de Paracas, une zone protégée située dans la province de Pisco .

La réserve fut créée afin de protéger les diverses espèces floristiques et fauniques qui vivent en milieu aquatique ainsi que dans le désert de Paracas.

Depuis ce petit port, nous embarquons pour une croisière de 2 heures, direction les iles Ballestas.

Première découverte depuis notre bateau : Le Chandelier de Paracas

Il s'agit d'un géoglyphe gravé à flanc de désert, d'une longueur d'environ 180 m pour une largeur de 70 m et une profondeur de 50 cm, ce candélabre bourgeonnant n'a pas pu être daté faute d'avoir trouvé des restes organiques aux abords. Bien que l'on serait tenté de rapprocher ce géoglyphe de ceux de Nazca, l'hypothèse la plus souvent mise en avant, est qu'il s'agirait d'un amer creusé à l'époque des pirates. Étant dessiné en haut de la pente, le navigateur venant du nord, nord-ouest peut l'apercevoir par temps clair à une vingtaine de kilomètres.

Continuation de notre croisière vers les iles Ballestas… Dans ces iles l'homme est quasiment absent...

Ces iles sont appelées les "Galapagos du Pérou"

Durant des siècles, cette zone insulaire va accumuler tout naturellement de grandes quantités de guano sur son sol. Au XIXe siècle, l’économie du Pérou en tirera profit, avec des extractions jusqu’à 30 mètres de profondeur, en exportant le guano comme engrais vers l’Europe et l’Amérique du nord. On y estime, actuellement, une production de plus ou moins 1000 tonnes de guano annuels prélevés tous les 7 ans. En dehors de cette période, un gardien contrôle la réserve.

Aujourd’hui, grâce à la grande quantité de poissons présente dans ses eaux froides ,les îles Ballestas constituent une véritable réserve ornithologique où cohabitent de multiples colonies d’oiseaux marins et un grand nombre d'Otaries.

• manchot de Humboldt
• cormoran de Bougainville
• sterne inca
• pélican thage
• fou varié
• de rares et endémiques cinclodes de Taczanowski

soit environ 60 espèces d'oiseaux.

Bien qu'il soit totalement interdit d'accoster sur ces iles, on peut observer de très près tous ces animaux qui ne voient pas l'humain comme un prédateur, ce qui est devenu très rare sur terre...

Après visite de ces iles, route vers Ica…Repas dans un ancien monastère dans l'oasis de Huacachina.

Dans l’après midi, direction Ica, où nous allons passer la nuit.

Après dépose de nos bagages à l'hôtel, nous partons pour un tour de buggy dans les dunes du désert d’Ica…

De retour à l’hôtel nous dégustons un « Pisco Sour » pour faire descendre le sable…c' est un cocktail typique de la cuisine sud-américaine à base de pisco et de jus de citron vert.

Le nom de cette boisson provient à la fois du pisco, l'alcool utilisé et sour, mot anglais en référence à l'acidité du jus de citron.

Le Pérou et le Chili considèrent tous deux le pisco sour comme leur boisson nationale, et chacun revendique la paternité du pisco, l'alcool à la base du cocktail. Les recettes diffèrent cependant en fonction du pays (la recette péruvienne utilise par exemple du blanc d’œuf).

Tôt le matin nous partons direction l’aéroport et envol pour Cuzco, 2ème partie de notre voyage.

En arrivant à Cuzco, on est immédiatement confronté au « soroche », en effet on a quitté Lima situé au niveau de l'océan Pacifique pour Cuzco située à 3 400 m d'altitude...

Le Soroche ou Mal Aigu des Montagnes, est quelque chose de très simple : c’est le manque d’oxygène dans notre organisme.

Au fur et à mesure que nous montons en altitude, la pression de l’air diminue et par conséquent contient moins d’oxygène. Vu l'altitude de la ville, il faut y aller doucement, le temps de s’acclimater… on a l'impression que nos bagages pèsent des tonnes et monter des escaliers équivaut a une petite ascension...

Nous avons rendez-vous ici avec Juan , notre guide pour cette partie du Pérou...

Juan Cornejo est un guide comme on a rarement la chance d’en côtoyer…Parfaitement bilingue, originaire de Cuzco, il est diplômé en archéologie et il enseigne à l’Université de Berkeley en Californie.

Il est également historien, écrivain et musicien accompli, qui se spécialise dans la flûte des Andes – Un très très grand Monsieur…

Dès les présentations faites, départ vers la Vallée sacrée des Incas.

La Vallée sacrée des Incas ou Vallée de l'Urubamba regroupe de nombreux sites archéologiques et villages. La vallée était autrefois appréciée par les Incas pour ses caractéristiques géographiques et climatiques. C'était un des principaux points pour l'extraction de richesses naturelles, et on y retrouvait la plus grande production de maïs du Pérou.

Direction le village de Písac est situé à 3 000 m d'altitude où nous allons visiter le marché indien.

Après cette immersion dans la vie quotidienne péruvienne, nous rejoignons notre hôtel situé à quelques kilomètres. C'est un ancien monastère catholique datant du XVIIe siècle

L’endroit est magnifique, notre chambre est une ancienne cellule de moine qui a été transformé avec tout le confort moderne.

Au programme aujourd'hui un site exceptionnel... Très tôt le matin, transfert à la gare d’Ollantaytambo et départ en train jusqu'à Agua Calientes.

Machu Picchu Pueblo (anciennement Aguas Calientes) est le village le plus proche du Machu Picchu, qui est accessible seulement depuis ce village. De là, on prend un car pour enfin arriver sur le site mythique du Machu Picchu, cité perdue des Incas, sur les flancs de la montagne Huayna Picchu.

Machu Picchu (du quechua machu, vieille, et picchu, montagne) est une ancienne cité inca du XVe siècle,

Selon des documents du XVIe siècle, Machu Picchu aurait été une des résidences de l’empereur Pachacutec. Cependant, quelques-unes des plus grandes constructions et le caractère cérémonial de la principale voie d’accès au llaqta démontreraient que le lieu fut utilisé comme un sanctuaire religieux. En revanche, les experts ont écarté l’idée d’un ouvrage militaire.

La ville sacrée Machu Picchu, oubliée pendant des siècles, est considérée comme une œuvre maîtresse de l’architecture inca. Elle fut dévoilée au monde par l’archéologue américain Hiram Bingham. Ses caractéristiques architecturales et le voile de mystère que la littérature a tissé sur le site en ont fait une des destinations touristiques les plus prisées de la planète.

Grace à Juan qui nous a fait partir très tôt, nous sommes dans les premiers sur le site, ce qui est exceptionnel…Et en plus il fait très beau, on ne pouvait pas espérer mieux…

D’après les archéologues, le Machu Picchu est divisé en deux grands secteurs : la zone agricole formée par un ensemble de terrasses de cultures qui se trouve au sud...

et la zone urbaine qui est celle, on le suppose, dans laquelle vivaient ses occupants et où se déroulaient les principales activités civiles et religieuses. Cette zone urbaine comprenait le quartier sacré, le quartier populaire et le quartier des nobles et des ecclésiastiques.

L'on nomme ainsi une pierre de face plane érigée sur un grand piedestal. Il s'agit d'un monolithe poli de 3m de haut et de 7m de base dont la forme fait penser à un felin. D'un autre angle elle prend la forme d'une des montagnes qui voisine Machu Picchu.

L'Intiwatana est la pierre la plus sacrée pour les prêtres Incas. On ignore encore aujourd'hui le fonctionnement de cette pierre. Les astronomes Incas l'utilisaient pour prédire les solstices à l'aide de ces différences faces. L'intiwatana du Machu Picchu est un des seuls exemplaires encore entier qui existe: les autres ont tous été détruits par les Espagnols pour interdire le culte du Soleil.

L'avantage d'être placé aussi haut - en plus d'être tranquilles face à de potentiels ennemis - est d'être au plus près du soleil et donc d'avoir la meilleure lecture possible de l'heure. Les incas l'ont vite compris.

Un petit souvenir à ne pas manquer pour tous ceux qui ont la chance de visiter ce site, n'oubliez pas de faire tamponner vos passports à la fin de la visite...

Retour à Aguas Calientes.

Visite du village et distributions de friandises aux petits gamins.

Retour à Cuzco ou nous passons la nuit.

Assez tôt le matin, départ vers Chucuito, sur les bords du lac Titicaca.

En route, arrêt a Andahuaylillas : ce village est remarquable par son architecture coloniale. La place principale est bordée de maisons anciennes et est plantée d'arbres appelés pisonay .

Le monument le plus remarquable de cette localité est l'église San Pedro de Andahuaylillas qui fut construite au XVIe siècle. L'intérieur est entièrement décoré de peintures murales, d'autels et de retables baroques en bois sculpté. Ces richesses valent à cette église d'apparence extérieure modeste le surnom de "Chapelle Sixtine du Pérou".

Construite sur les bases d’un temple inca important, elle renferme de nombreuses pièces d’or et d’argent sur lesquelles les villageois veillent jour et nuit.

Départ pour les ruines de Raqchi.

C'est un site très important, car on y trouve des choses qu'on ne voit dans aucun autre site inca. C'était un centre très important, tant religieux qu'administratif, composé d'un bâtiment principal, d'habitations très bien alignées réservées aux prêtres et de réserves de stockages.

Le temple :

Ses dimensions étaient de 92 m de long sur 25 de large et près de 12 m de haut.

Le toit était maintenu par 22 colonnes, faites de pierres parfaitement ajustées dans la partie basse et de torchis au-dessus. C'est le seul site Inca à posséder des colonnes !

Le bas des murs du bâtiment principal est formé de pierres très bien ajustées, le reste étant fait de torchis sur une épaisseur de près de un mètre. Des fenêtres sont découpées dans le mur, certainement pour en alléger le poids.

Les Qolqas

C'était un centre de stockage des denrées alimentaires, de forme circulaire de 8m de diamètre. Un archéologue en a dénombré 156.

Recouvertes d'un toit de paille, elles étaient faites de pierres volcaniques assemblées par du mortier. Le climat de Raqchi permettaient une longue conservation des aliments, en particulier des pommes de terre déshydratées.

Par ailleurs, sur le site se trouve un lac artificiel au fond recouvert de pierres, dont l'usage n'est pas connu, ainsi qu'un ensemble de fontaines appelées le bain de l'Inca. Le réseau d'alimentation de ces fontaines est très bien fait, mais personne n'a encore réussi à savoir d'où vient l'eau de ces sources qui ne tarissent jamais.

Le village autour du site a depuis l'époque inca été un centre de fabrication de céramiques.

Déjeuner traditionnel chez les habitants de la communauté Raíces, Incas de Raqchi.

Les femmes de la communauté Raices qui nous offrent a chacun une croix andine en pierre locale en souvenir de ce très agréable moment en leur compagnie.

La "chacana" ou croix andine est un symbole récurrent dans les cultures de l'ancien Pérou

Signification de la croix andine qui a 4 directions, 3 niveaux et 1 cercle en son milieu.

Les trois niveaux :

Le 1er représente le serpent qui rampe, symbolisant le monde des morts, la force du monde intérieur, la force de la terre en sous-sol, ainsi que l’enfance.

Le 2ème représente le puma qui marche, symbolisant le monde du milieu, la force de la nature, ainsi que l’âge adulte (intelligence).

Le 3ème représente le condor qui vole, symbolisant l’esprit, monde des Dieux, c’est l’étape de la vie où l’homme a acquis la sagesse.

Quand au rond central il représente le centre de l’empire inca : Cuzco

Après ces rencontres mémorables, on reprend la route direction Chucuito.

L'Altiplano n'a pas le goût des ornements : des sommets chauves, des troupeaux épars d'alpagas... et quelques touffes blondes de paja brava, une herbe sèche comme les rafales brûlantes ou glacées qui balayent ces étendues désolées.

Bien peu d'arbres peuvent survivre dans ces étendues balayées par le vent et bien peu de plantes y être cultivées. Certains endroits ne reçoivent que 25 cm3 de pluie par an. Et pourtant, ce paysage ascétique est habité : par des chinchillas, par des vigognes, par des alpagas, des lamas, des renards… et quelques éleveurs.

Passage au col « Abra de la Raya » (4338m d’altitude), nous n’étions encore jamais allé aussi haut - par la route – on est plus haut que le Dôme du Gouter et presque à l’altitude du sommet du Mont Blanc…et là, pas de neiges éternelles.

Arrivée en soirée à Chicuito, c’est ici que nous quittons avec beaucoup de regret, Juan, on va changer de guide…

Lever très tôt, adieux à la famille et retour en bateau à moteur vers Punta Hermoza. Luisa nous accompagne au bateau, nous garderons d'elle le souvenir d'une femme au très grand coeur .

Puis route vers Puno, et embarquement pour les iles Uros.

Les Uros sont un peuple disparu peuplant anciennement les îles flottantes du même nom.

Les Uros se sont éteints complètement, dans les années 1950, abandonnant leur terre de roseaux aux Indiens aymaras de Puno. Ces derniers occupent les îles flottantes à des fins touristiques, en y perpétuant les traditions Uros. Ils vivent sur un archipel de 40 îles flottantes créées à base de totora, une sorte de roseau. De même, toutes les habitations et mobiliers sont fabriqués à partir de ce roseau.

Après cette visite, départ pour Juliaca.

Arrêt en chemin à la nécropole de Sillustani.

Il s'agit d'un site funéraire, constitué de tombes en forme de tour appelées « chullpas ». Elles conservent les restes de plusieurs individus, certainement regroupés en famille (jusqu'à dix individus) et accompagnés d'offrandes. La plupart d'entre elles ont été pillées alors que d'autres n'ont pas été achevées

On trouve des chullpas sur de nombreux sites dispersés dans l'Altiplano, mais celles de Sillustani sont parmi les mieux conservée.

Lors de cette visite, les indications de notre guide ont été très succinctes, ce qui est regrettable car l’histoire de cet endroit est un haut lieu du Pérou…dommage.

En fin de journée, vol pour Lima.

Dîner d’adieu le soir à Lima, on se sépare le lendemain, seuls 8 d’entre nous partent pour l’Amazonie, les autres retournent en France .

C'est ici que l'on prend congé de Roberto.

Demain, après une très très courte nuit de sommeil, nous partons pour une extension de notre périple, en Amazonie... Qui fait l'objet d'un autre carnet de voyage.

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