DELTA Africa

Peintures sur les murs, logos et décoration en découpe laser, abris de jardin avec toit en paille et panneau solaire, jardinière en bois alimentée par un goutte à goutte programmé, mur de mozaiques colorées aux multiples reflets et jeux de lumière... C'est sur, nous sommes arrivés à Ker Thiossane !

Ce lieu chaleureux par son ambiance et ses occupants (Marion, Daouda, Cyrille, Marion et Idrissa) nous accueille tout le mois de janvier sur la thématique de la conservation des aliments.

Cette villa pour les arts et le multimédia axe ses activités autour des recherches sur l’art et les nouvelles technologies, et sur ce qu’elles impliquent dans nos sociétés. Un fablab (Defko Ak Niep) et un jardin artistique viennent compléter et équilibrer ce laboratoire d'expérimentation des biens communs. Ils accueillent tantôt des artistes en résidence, tantôt organisent des événements.

En place depuis 2002, l'écosystème qui gravite autour de ce lieu est immense et précieux : artistes, artisans, designers, scientifiques... C'est une réelle chance pour nous de pouvoir en profiter.

Le temps de prendre nos marques à Ker Thiossane, nous participons succinctement aux activités de la semaine : rénovation du jardin connecté, fabrication d'une imprimante 3D en bois, préparation d'une journée initiation processing et exposition d'art.

La volonté des membres du lieu à partager leur savoir facilite notre compréhension et surtout nous met tout de suite à l'aise.

Et le midi, c'est tieb bou dien (riz et poisson) ou Yassa poulet (poulet, riz et sauce aux oignons) à la « cantine » : dans un minuscule local, plusieurs femmes préparent de grandes marmites de plats sénégalais, toujours bien épicés !

Les 23, 24 et 25 janvier derniers, nous avons animé avec Ker Thiossane un atelier sur le frigo du désert. Une quinzaine de participants aux profils très variés (artistes, membres d’ONG, électro-mécanicien, étudiants en climatisation, en médecine, pharmacie...) étaient présents pour le lancement.

La première après-midi fut dédiée à la sensibilisation des participants sur la conservation des aliments, à la compréhension du principe physique du frigo du désert et à la fabrication d’un système classique.

Ayant bien assimilé le principe, les participants cherchèrent des matériaux alternatifs pour remplacer la terre cuite. Leur créativité fut étonnante : les propositions allaient du plâtre aux calebasses en passant par les éponges, l'aluminium, le sisal ou autres. La liste des courses s’allongeait !

Tout au long de l’atelier les participants étaient très motivés pour mettre en pratique leurs idées ou s’insérer dans un groupe pour se rendre utile. Une mise en commun en fin de journée donna la possibilité à chacun d’enrichir les propositions des différents groupes.

Le lendemain, une partie de l’effectif était présente le matin, puis des personnes arrivèrent en fin de journée, d’autres ne revinrent que le troisième jour. Cela rendit plus difficile le suivi des groupes et l’avancement des prototypes mais en semaine chacun avait ses impératifs.

Chaque groupe arriva avec la volonté de construire son frigo même si un prototype similaire était déjà en cours de construction. Ces orientations parfois convergentes et le manque de temps sur deux jours et demi, ne nous ont finalement pas laissé le temps d’explorer les pistes d’améliorations évoquées le premier jour (suspension et ailettes pour la circulation de l'air, paniers pour la disposition des légumes, goutte à goutte pour l'alimentation en eau).

Une partie de notre temps a aussi été dédiée à la recherche de matériaux et des outils manquants. Cela impliquait adaptation, innovation et souvent patience. En cas d'interrogation sur des prototypes en cours de fabrication, des recherches théoriques sur de potentiels matériaux alternatifs étaient nécessaire.

En parallèle de la réalisation des frigos et de couvercles en wax, un groupe a construit un meuble de conservation (tutoriel) comportant différents environnements pour conserver ses fruits et légumes. Sa conception nécessita beaucoup de réflexion, notamment pour garantir sa stabilité. Elie se rendit compte de l’habileté nécessaire pour communiquer les concepts, formes ou méthodes de fabrication : les qualités d’un designer !

Les participants finissent l’atelier avec 9 prototypes et de belles surprises : le plâtre et l’aluminium (-8°C), le rafia et bidon (-5°C) fonctionnent bien. Pour les autres, des pistes d’amélioration sont proposées et beaucoup propose de revenir !

L’atelier nous a demandé beaucoup d’énergie et nous finissons la restitution publique épuisés.

Actuellement, nous documentons le travail qui a été fourni (photos, vidéos et interviews) pour pouvoir le partager au maximum. Lien vers la documentation : https://urlz.fr/c5Wg

Après Dakar, direction la Casamance en bateau !

L’arrivée sur l’ile de Karabane est magique : une fois le ponton franchi et les bagages récupérés (ouf !), nous découvrons une ile sans routes ni chemin, juste du sable, un air frais et quelques maisons.

La découverte de l’île nous fait rencontrer du monde : Moussa, homme aux savoir-faire multiples, qui nous accueille, Léon et ses super sandwichs tapa lapa à l’omelette, un couple du Morvant dont le fils, potier, a construit deux cases les pieds dans l’eau, Zal, qui apprend à Elie la guitare, Ousmane, ancien habitant de l’île qui habite désormais Paris avec Natalie et Sylvie. Ces trois derniers, au grand cœur, ont partagé leur diner avec nous nos deux soirs.

Le village est assez petit : un ou deux resto, la mosquée, l’église, l’école, le jardin des femmes et le cimetière. Tout parait bien propre, c’est très agréable après notre séjour à Dakar. Nous finissons par trouver leur secret : une décharge, un peu plus loin, ou les animaux viennent allégrement se restaurer. Nous proposerons par la suite à Moussa de se renseigner pour fabriquer un pyroliseur plastique via le site du lowtech-lab afin de créer de l’essence pour les pirogues à moteur des pécheurs.

L’île est très grande, il faut une bonne journée de marche pour en faire le tour. La mangrove empêche occasionnellement de marcher le long de la plage et demande de traverser boue et ruisseaux pour continuer. Ce genre d’obstacle crée l’opportunité de partager le thé avec un pécheur du coin.

Lors d’une partie de pêche avec trois jeunes garçons de l’île, Elie découvre la pêche à pied au bord de la plage : les enfants rabattent le poisson dans les mailles du filet dont le côté bas est composé de pierres et le haut de mousses. Malheureusement, pas de poisson, une histoire de pleine lune ou de changement de coefficient de marée… Ce sera quand même l’occasion d’une super rencontre, avec beaucoup d’enthousiasme, de jongler avec de la boue de racine, de perdre au foot, malgré la difficulté d’échanger en français.

Le lendemain nous partons en pirogue à rame nous balader dans les bolongs avec Marcel. La pleine nature et la glisse de la pirogue sur l’eau en font un moment savoureux. De nombreux oiseaux s’envolent à notre passage et nous nous engouffrons dans des petits bras de mer pour un contact plus sauvage en harmonie avec la nature. Les nombreuses branches de mangrove où sont accrochées des huitres nous donnent l’occasion de les dévorer à l’apéro, crues ou cuites au feu de bois à la Karabanaise.

Ethiolo est un village Bassari de 2000 habitants, situé au sud-est du Sénégal dans la région de Kedougou. Nous sommes accueillis chez les Biès, la famille de Jonas, un des boulangers du village. Il y a quatre cases en losange formant une place au milieu et trois cases plus excentrées pour loger tout le monde ainsi que les helpeurs venant leur rendre visite. Le village est plutôt éparpillé et nous le découvrons petit à petit.

Nous nous insérons dans la famille Bies (avec Léonie, une autre helper qui nous a rejoint) composée de Léontine et Lucien (parents de Jonas), Juliette (soeur de Jonas), Martine (nièce de Jonas), Bernard (fils de Léontine et Lucien), Fabrice, Samuel et Marie-Hélène (enfants de Jonas), Jessica (fille de Juliette), Patrick (petit fils de la cousine de la grand-mère de Jonas) et Michel (fils du mari de la sœur de Jonas). Tout ce petit monde dans 4 cases !

Les cases sont circulaires et comprennent un lit en rafia très dur auquel nos fesses et notre dos ont du mal à s’habituer. Le sol en terre est très poussiéreux et il ne faut rien laisser tomber par terre, surtout pas les caleçons tout propre et encore humide ! Les murs en terre de la case gardent la chaleur de la journée jusque tard dans la soirée et le trou en guise de fenêtre limite la ventilation de la chambre. Heureusement, les nuits sont fraiches !

Les moutons, coqs, poules et parfois vaches nous entourent et partagent notre quotidien. Il ne faut rien laisser trainer : dès qu’on tourne le dos, les moutons mangent dans nos plats. « Asha ! Asha ! » crie Juliette en leur jetant une pierre pour les faire fuir.

Pour se laver, faire la cuisine ou boire, nous allons chercher l’eau au puit qui est à 200 mètres des cases avec une descente et une montée. Les enfants portent les bidons de 20 litres sur la tête, les femmes, des bassines remplies d’eau. Pour nous, la bassine sur la tête, c’est la douche assurée ! Pour avoir de l’eau plus sûre pour nos intestins, nous allons au forage qui est à 1,5 km, c’est l’occasion d’une petite balade.

Une dalle en béton avec un trou rempli de vers et de mouches et entourée de crantins (parois en bambou tressé) sert de toilettes. Pour la douche, une dalle en béton et un seau.

A Ethiolo, tout ce qui est « industriel » ou du moins importé d’ailleurs dans le pays est plus cher qu’à Dakar alors que les gens ont souvent moins d’argent. Cela donne l’impression d’une plus grande pauvreté car les jeunes recherchent la modernité (avoir un téléphone, la télé, des bassines en plastique) et ont du mal à l’acquérir. Les matériaux locaux et le savoir-faire traditionnel sont peu à peu abandonnés. Les fruits et légumes sont conservés dans des bassines en plastique par exemple alors que l’on trouve facilement des canaris ou même des paniers tressés qui conserveraient mieux.

La saison principale est l’hivernage, période de culture, puis de récolte. Alors, tous les habitants passent leur journée aux champs pour cultiver le coton, le mil, le riz, le maïs, les cacahouètes… Actuellement, les activités sont plutôt calmes, on construit des cases en terre et paille et on fait un petit peu de commerce : Léontine vend du poisson qu’elle va chercher à Kedougou chaque semaine et Juliette tient une boutique. Le reste du temps, on prépare et boit le thé : il y a 3 thés, le premier l’« amer », le deuxième, le « sucré » et le troisième le « doux ». Préparé au charbon de bois à partir de thé chinois et avec une quantité incroyable de sucre, ils font durer le plaisir pendant des heures.

Nous sommes toujours très bien accueillis. « Camara » (« bonjour, ça va ? ») disent les gens qu’on rencontre. Dès qu’on arrive quelque part, les gens nous laissent leur chaise pour qu’on s’asseoit. Ce qui est très gênant, car ce sont parfois des personnes âgées. Nous sentons vite que refuser cette hospitalité est assez mal perçu. Aussi si nous voulions prendre une douche et que les enfants étaient dedans, il arrivait qu’on dise aux enfants de sortir prendre leur douche dehors.

En ce moment, il y a un tournoi de foot interclasse avec le collège. Elie est directement intégré à l’équipe de foot des profs. Les jeunes jouent en sandale (chaussure méduse) et chaussettes dans un terrain creusé par la pluie à certains endroits. La balle gonflée à bloc rebondie dans des directions improbables selon les trous et c’est la valse pour les chevilles.

Les élections présidentielles se rapprochant, de plus en plus de personnes arborent un tee-shirt ou une casquette pour tel ou tel candidat, mêlant pagne et propagande politique. Les vieux ont reçu des sommes d’argent, le maire a mystérieusement changé de parti politique. Le jour des élections, tout le monde s’est mis sur son 31, les femmes ont cuisiné un énorme plat dans la maison du maire. Les bulletins de vote sont de 5 couleurs différentes pour que les votants ne sachant pas lire puissent distinguer les 5 candidats. En discutant autour de nous, nous nous rendons compte que peu de gens connaissent la politique ou même l’existence d’un programme politique. Le choix du vote se fait donc au candidat qui donnera le plus d’argent. Pour connaitre les résultats des votes après l’élection, il faudra attendre… 5 jours !

Avec Victor, ancien chef cuisiner et homme au grand cœur, nous découvrons les secrets du bambou sous les manguiers. Il les utilise en les coupant en lamelles pour faire des parois, appelées crantins. On retrouve ces parois un peu partout, pour entourer le coin toilettes ou le coin douche, pour faire de l’ombre dans les petites boutiques. Cela permet de séparer en laissant passer l’air. Victor va chercher les bambous dans la forêt avec Khali (un jeune qu’il a formé), à 30 minutes de marche. Le terrain est très pentu, il faut s’accrocher aux arbres pour monter. Sur place, ils coupent les bambous en lamelles pendant des heures avec leur coupe-coupe (machette), souvent sans manche. Puis les ramènent sur la tête. Encore un travail très physique.

Le soir, nous voyons régulièrement les enfants faire leur devoir sur leurs genoux, la lampe torche coincée entre leur tête et leur épaule. Nous réussissons à récupérer un bureau d’écolier cassé grâce à un de nos amis, Diouf, professeur de maths et SVT au collège. Les soudures de ces bureaux ne tiennent pas bien, surtout qu’ils ne sont pas toujours traités avec soin. Nous avons trouvé un bout de banc à fixer sur le bureau mais ici il n’y a ni clou, ni vis ou ficelle. Le fil de fer rouille et la chambre à air de vélo vieilli mal avec le soleil. Pour fixer des structures en bois, les habitants utilisent des filaments d’écorce, comme par exemple, pour fixer la toiture des cases en bambou. Victor accepte de nous emmener à la « montagne » chercher cette écorce qui est très souple quand elle est fraiche ou mouillée et très résistante une fois sèche. Avec ça, voilà le banc fixé !

Pour faire la partie bureau, c’est plus compliqué, car il faut quelque chose de plan. On choisit des demi-sections de bambou. Après les tests de fixation pas très convaincants (trop épais et pas très maniable) de lianes de bambou, on opte pour un tressage de filaments de bouteilles plastique directement sur la structure de la table. C’est esthétique et diminue la tonne de déchets d’Ethiolo. On organise un atelier avec les enfants de la famille pour tresser la table, afin qu’ils puissent la réparer ou en faire d’autres. Nous ramassons ensemble les bouteilles, puis expliquons comment les découper en filament avec le couteau, pour ensuite les tresser. Ils sont très appliqués et comprennent rapidement le principe. On sent que les enfants sont fiers d’avoir fabriquer une partie du meuble. Le soir, tous les enfants sont autour de la table, à travailler et dessiner. Elle a été adoptée !

Après avoir traversé la frontière avec la Côte d’Ivoire, nous arrivons dans la western region du Ghana, région noyée dans les forêts de cocotiers. Pour arriver à Old Edobo, le petit village (1000 habitants) où nous nous installons pendant un mois et demi, il faut suivre un petit chemin situé entre l’usine d’huile de coco et le terrain de foot. Au bout, il y a la mer bordée de hauts cocotiers, qui nous valent quelques frayeurs lorsque les noix de coco se fracassent sur le sol, tout près de nous, avec un bruit sourd très reconnaissable. Le village vit de la pêche, de la culture de manioc, de maïs et noix de coco et du travail à l’usine. Chaque jour, les pécheurs tirent en chantant un filet qui traverse les rues du village ensablées. Leurs barques sont immenses et les mettre sur l’eau et hors de l’eau est une sacrée dépense d’énergie.

L’usine d’huile de coco prend beaucoup de place dans le village car fournit du travail à beaucoup de femmes de la communauté. Chaque jour, une trentaine de femmes vont y couper des noix, gratter la chair de coco, la cuire, prélever l’huile… L’usine produit aussi énormément de déchets, sur lesquels nous travaillons pour les valoriser en ressources ou en produits dérivés.

A première vue, le village semble développé : après notre dernière expérience très frugale à Ethiolo, nous sommes surpris de trouver l’électricité dans tout le village, une douche toute bétonnée (toujours au seau bien sûr), et des toilettes avec une cuvette (même si ça reste un trou qui se remplit de cafards la nuit). D’un autre côté, l’accès à l’eau reste limité, des forages et des puits ont été installé et les cuisines sont toujours enfumées avec le feu 3 pierres.

A part quelques maisons et bars en bambou et paille, la plupart des maisons sont en béton et toit en tôle, transformant les chambres en four en fin de journée. Elles sont organisées en carré tournant autour d’une cour centrale partagée par la famille de plusieurs générations. A cause de la chaleur à l’intérieur des maisons, de nombreux villageois dorment dehors sur le sable avec leur natte, dans leur cour, dans la rue ou sur la plage. Le soir, les enfants se regroupent autour d’un vieux poste de télévision pour regarder des téléfilms. Il y a une bonne ambiance même s’ils ne doivent pas bien entendre les dialogues, à plus de vingt à discuter tout autour du poste.

Cette chaleur très humide (80% d’humidité relative) nous change beaucoup du climat sec d’Ethiolo. Les gens se lèvent très tôt, vers 5h, pour nettoyer la maison, cuisiner, aller aux champs, puis se reposent de midi à 16h et reprennent un peu de mouvement jusqu’à 20h, heure à laquelle ils se couchent. Malgré nous, nous devons un peu suivre le rythme car le village qui se lève fait du bruit : chant du coq, discussions dans la cour, annonce pour la vente du pain et du kokoo (liquide onctueux plein d’épices, à base de mil), et… communiqué craché du haut-parleur chaque mercredi à 6h pendant 2h pour la vente de médicament.

Pour nous, tout est un peu plus lent. A chaque fois qu’il faut aller chercher quelque chose, traverser le village, cela nous semble être une expédition : marcher dans le sable, en plein cagnard, être arrêtés sans cesse dans la rue, les gens nous demandent si ça va, où on va, qu’est-ce qu’on mange… Rien que saluer met du temps : Ashi-ooh, Eéelo-ooh, Ahinyeo-ooh, Apokenué ? Mi OK ! Koedié ? Béttaiiii

Un soir, alors que nous revenions à Edobo, nous sommes surpris d’entendre depuis la route de la musique venant du village. En nous approchant, nous voyons que c’est la vrai fiesta, tout le village danse et festoie. Ce sont en fait… des funérailles ! Un pécheur est décédé quelques jours plus tôt. La musique ne s’arrête pas de la nuit et des gens dansent encore toute la matinée. La cour d’une des maisons familiales a été aménagée et décorée pour l’occasion avec des tissus et des rubans rouges et noires. C’est très beau et crée un espace intime autour du mort qui repose les yeux fermés au fond, dans un lit. La famille se tient tout autour lorsqu’un groupe de personnes arrive en tirant une corde symbolisant le filet ou le bateau tiré hors de l’eau. Chacun rend hommage au défunt en imitant un de ses traits de caractère : comment il dansait, chassait les tortues, péchait, piquait les poissons des autres…on observe ainsi plein de petites scénettes tout autour du lieu de recueillement. C’est très émouvant : la corde se casse, des femmes pleurent. Puis, on retourne danser, cette fois-ci, près du cercueil monté sur une remorque tout terrain.

Après avoir revêtu les tenues traditionnelles (pagne enroulé autour d’une épaule et du corps pour les hommes) - seuls les hommes habillés comme ça peuvent prendre la parole - nous suivons le convoi du cercueil vers la forêt.

Ce sont les femmes qui déposent le cercueil dans le trou, puis, après la bénédiction, dansent et le recouvrent de terre. Le reste de la journée consiste à faire les comptes : la famille installée face au peuple, ceux qui le souhaitent, donnent de l’argent (de 2 à 250 cédis) ou des boissons. A chaque don, Anthony (notre hôte qui fait aussi parti de la confrérie et de la famille du défunt) énonce la personne qui a donné et la somme versée. Ensuite, un représentant de chaque communauté (il y en a 7 au total) liste les personnes qui ont versé leur 2 cédis (obligatoire !) et ceux qui ne l’ont pas fait ! Il fait très chaud, et les listes sont interminables. Enfin, les comptes sont faits sur qui a payé la sono, qui a payé les boissons, qui a payé les tentes, etc. Juste avant la répartition des boissons avec toutes les personnes présentes, une dispute éclate pour avoir la primeur de choisir les boissons…

Depuis notre arrivée, il y a des funérailles au moins une à deux par semaine dans le coin.

Pendant notre séjour, nous avons aussi mené deux petits projets pour la famille et la communauté : un robinet low-tech pour se laver facilement les mains et un sac en sachets plastique pour réduire les déchets.

N’ayant pas l’eau courante, pour se laver les mains, cela nécessite d’utiliser un gobelet en lavant d’abord une main, puis l’autre. Pas très pratique pour frotter (essayez et écrivez-nous un commentaire 😉) et surtout pas très hygiénique.

En se basant sur un modèle simple vu au Sénégal, fait de bouts de bois et d’un bidon, nous avons facilement trouvé tous les matériaux nécessaires à sa fabrication en adaptant selon ce que nous trouvions. Le bidon est en fait trop lourd pour le bois et rend difficile la pression du pied pour le versement de l’eau. On en trouvera un autre demain…

Mais le lendemain, plus de structure… Est-ce que les enfants ont joué avec ? Est-ce que les moutons l’ont cassé comme le dit Francis ? Ou bien notre projet ne les intéressait pas ? Nous ne saurons pas…

Depuis notre arrivée en Afrique, nous remarquons les déchets par terre et plus particulièrement les sachets d’eau : après avoir étanché une petite soif momentanée, ils sont jetés directement par terre. Ils trainent partout et ne trouvent pas de seconde vie, contrairement aux bouteilles.

Nous avons pu voir à Cape Coast des sacs et petites trousses faits à partir de ces sachets. L’idée est bonne et nous décidons de l’importer à Edobo.

Après avoir ramassé les sachets (pas la peine de faire plus de cent mètres pour en récolter une cinquantaine), découpage, lavage et séchage. Ales, un tailleur, est d’accord pour le faire avec nous, en fait, il en a déjà fait lorsqu’il était à Accra.

Ales est habile et plein de ressources, la conception va vite avec sa machine à manivelle. En moins de 2h, nous avons un premier prototype doublé que nous pouvons montrer aux femmes du village pour estimer le potentiel du marché local. Lydia est sous le charme, mais ne veut pas l’acheter, elle veut faire exactement le même au millimètre près. C’est reparti pour quelques heures de couture avec elle ! Les autres femmes veulent le sac en cadeau. Après discussion, elles sont prêtes à le payer 5 cédis. Espérons que ce n’est pas un phénomène de mode et que dans quelques mois tous les sachets d’eau sur la plage serviront de sacs aux femmes du village !

A notre arrivée à Cotonou, nous rejoignons l’association béninoise « l’Atelier des Griots ». Cette structure est présidée par Habib Mémé, architecte Béninois investi socialement dans le quartier d’Akpakpa. Elle travaille avec les griots, jeunes habitants du quartier, venant de divers horizons. Certains travaillent en ville tous les jours, au jour le jour selon la demande, tandis que d’autres travaillent pour le quartier au sein des conseillers et chef de quartier. Ils n’ont donc pas toujours le temps ou l’énergie pour participer aux ateliers, souvent bénévoles et sans retombés économiques. Leur besoin actuel est donc de trouver des ateliers pouvant être rémunérateurs pour les participants.

La visite d’Akpakpa Dodomey Enagnon avec les griots permet d’identifier les ressources, les besoins locaux et les possibilités de projets. Toutes les rues sont en sable et sont sillonnées par la pluie. Il y a beaucoup de boutiques, de menuisier bois, métallique et de récup en tout genre, plastique, métal, caoutchouc, … Des pousse-pousses sont fabriqués avec des vieux circuits de frigo, des brouettes avec des chutes de métal. Le reste part au Nigeria empaqueté dans d’immenses moustiquaires pour être revalorisé on ne sait comment. Dans beaucoup de maisons, les habitants lavent des chaussures, les font sécher dans le sable devant leur porte d’entrée, dans la rue ou sur leur toiture lestée de pneus. Quartier le plus sportif de Cotonou, il a fait sortir les plus grands champions de foot, de tennis ou de Boxe du Bénin.

Une immense dune de sable artificielle les sépare de l’océan, fruit de la volonté de l’état d’investir dans des complexes touristiques. Il a pour cela déloger des milliers d’habitant qui se trouvaient là. Aujourd’hui, une barrière les empêche de passer pour protéger la dune qui se fait grignoter tous les jours par l’océan. Des bulldozers travaillent tous les jours et les travaux n’avancent que très lentement. De l’autre côté, les pêcheurs d’Akpakpa échouent leurs pirogues sur des montagnes de déchets venues de la lagune et du marché de Dantokpa sur la rive en face.

En plus des habituels sachets et sacs plastiques qui jonchent le sol, nous observons de nombreux pneus qui trainent ici et là, matière intéressante dans la construction de structures. Après des recherches d’inspiration sur les structures en pneu et un brainstorming sur les besoins du quartier, nous décidons de concevoir une aire de jeux pour enfants : cela permettra de construire quelque chose de tangible et de visible pour le quartier tout en valorisant un savoir-faire pour les griots pour d’éventuels débouchés économiques en dehors du quartier.

L’espace sera dédié aux enfants, ils sont donc les premiers impliqués dans les ateliers. L’objectif est de travailler avec une vingtaine d’enfants de 5 à 15 ans pour qu’ils imaginent les jeux de leurs rêves. Finalement, il y a beaucoup plus d’enfants que prévu et la maison des jeunes ne ferme pas. Nous nous retrouvons avec les griots à gérer une cinquantaine d’enfants excités se battant pour une feuille ou un crayon, criant et courant dans tous les sens, c’est épuisant ! Heureusement que les griots sont là pour remettre de l’ordre de temps en temps, tous ne parlent pas le français et l’autorité locale est beaucoup plus respectée !

Les premiers jeux dessinés par les enfants sont très terre à terre, PlayStation, marelle, ballon de foot, jeu de billes et de cartes. Une ou deux balançoires sont dessinées avant que nous distribuions les photos d’inspiration à base de pneus. Pour la deuxième série de dessins, ils répliquent alors beaucoup les images présentées avec un intérêt tout particulier pour la balançoire et proposent des vélos, canards, vaudous, avions, sac à mains, raquette de tennis ou ballon de basket.

Après cette phase de réflexion, nous faisons tous ensemble le tour du quartier pour identifier un lieu où implanter cette aire de jeux. Les enfants votent presque à l’unanimité le lieu « Camé » qui est proche de la maison des jeunes et proche de chez eux.

Les griots étant déjà très débrouillards et bricoleurs, nous leur proposons de passer du temps sur la conception pour les former à la gestion de projet. Ils synthétisent le besoin, les contraintes et les objectifs du projet issu du premier atelier avec les enfants. Ils jouent très bien le jeu et ont bien mémorisé le rendu de l’atelier, les échanges sont argumentés et constructifs tant sur le choix des jeux que sur le choix du terrain. Chacun dessine ensuite sa vision de l’espace de jeux afin que nous puissions faire des choix de concept pour la disposition des jeux : le terrain étant tout en longueur, l’espace est réparti sous forme de parcours, allant du jeu individuel à celui collectif.

Une fois le plan mis au propre, la liste de matériel est établie. Il ne nous reste plus qu’à aller faire valider le projet au chef quartier pour pouvoir commencer. Ce dernier est très content du projet, ce sera validé dans la semaine après présentation à ses conseillers.

Nous avons profité de la visite d'Alain et Véronique, les parents de Diane pour aller visiter quelques coins du Bénin : des Tatas Somba au Nord aux villages lacustres du Sud, le patrimoine du Bénin est très riche et varié.

Dans la magnifique région de l’Atakora, bordée de montagnes, plus de 5000 tatas Somba ont été recensés dans le Nord du Bénin. Nous avons pu visiter celles de Koussoukoingou, de Kouaba et de Boukoumbé, grâce à Guy, notre super guide, expert en tata. Ces habitations sont très fonctionnelles : les bêtes vivent en bas (avec les vieux qui ne peuvent pas monter), à l’entrée se trouve un trou pour piler à gauche et a droite, des pierres plates qu’on vient racler sur une autre grande pierre pour moudre les graines. Une pièce intermédiaire à mi-étage sert de cuisine avec le feu trois pierres (en terre), avant d’accéder à la terrasse par une superbe échelle en Y en bois de karité. Les terrasses sont en pente pour faciliter l’écoulement des eaux vers la gargouille, tube en terre cuite ornementée, aujourd’hui remplacée par des tubes PVC, malheureusement... A l’étage, quatre greniers compartimentés entourent la terrasse. En montant sur l’échelle en Y, on peut soulever le chapeau de paille et accéder aux récoltes. Les autres tourelles sont des chambres auxquelles on accède en se faufilant par un trou après avoir fait coulisser la porte en ronier tressé. A l’intérieur, il y a un coin cheminé pour chauffer la pièce, un coin divinité et un coin pipi (une calebasse enfoncée dans la terre).

Devant le tata, il y a des divinités représentées par des canaris retournés, des trophées de chasse (têtes d’animaux) et des potions de guérison dont chaque maison a sa spécialité. Les enduits en bouse de vache et écorces de néré sont décorés de motifs propres à la famille ou au clan et qui reprennent les scarifications des visages des occupants. Les traits qui étaient autrefois tracés un à un avec un rendu très raffiné sont aujourd'hui souvent remplacés par des traits plus grossiers au peigne.

Dans les villages, les tatas se mélangent aux constructions de ciment. Les jeunes préfèrent le ciment, qui ne demande pas d’entretien. Ils ne prennent pas le temps de rénover les tatas et la tradition se perd : sur les tatas, il faut refaire les enduits en bouse de vache écorces de Nere tous les ans, changer les toits de pailles tous les trois ans et le plancher tous les cinq! Selon les régions et clans, la disposition de l’étage diffère : des toits terrasse (a Boukoumbé) ou en paille, 3 ou 5 greniers (a kouaba), plus ou moins de représentations à l’entrée (tas de terre représentant les propriétaires défunts et chaque membre de la famille, dès sa naissance).

Elie et Véronique ont eu la chance de passer une matinée à fabriquer du beurre de karité avec les femmes du village. Le processus est très long et les femmes viennent tôt au forage pour commencer la préparation. A 8h, elles ont déjà écossé les fruits et commencé la première cuisson avant que nous nous levions. Pour piler la mixture pleine de grumeaux qui sort de la marmite, la manipulation est très physique et se fait en rythme à deux. Les femmes chantent pour oublier la douleur et l’effet est immédiat : l’esprit se focalise sur la belle mélodie et ne pense plus aux bras ou aux épaules lancinantes. Pour moudre et éliminer les plus petits grumeaux, nous utilisons une pierre à moudre et un galet. Debout pour utiliser leur poids, mais plier en deux pour être au niveau de la pierre à moudre, un mouvement de va et vient est subtilement orienté par leurs poignets : le moulin est en route ! Encore une fois simple à regarder, la position, la souplesse et la dextérité de leurs mains est inatteignable. Nous produisons moins bien, moins vite et avec plus de fatigue même si moudre ces petits grains reste une sensation agréable au touché. La préparation est mélangée à l’eau froide puis chaude avec un brassage à la main régulier et énergique. Et là, la magie apparait ! Une partie du mélange s’agglomère en morceaux blancs qui sont séparés du reste et remis à cuire pour évaporer l’eau encore contenue dans le futur beurre de karité. Après une dernière phase de décantation, le beurre de karité pur est enfin récupéré.

Dans la région des collines au centre du Bénin, nous escaladons la colline aux puits. Les habitants y grimpent pour s’abreuver en saison sèche. Les travailleuses cultivent leurs champs entourés de baobabs, nérés et faux fromagers. On escalade ensuite la roche pour admirer la région des 41 collines. Au sommet, des trous dans la roche forment des petites mares vertes flashy. Nous découvrons plein de nouvelles espèces : faux cacaotiers, anacardier...

En rentrant sur Cotonou, nous partons nous promener parmi les nombreux villages lacustres qui entourent le lac Nokoué. La barque se faufile à travers les nombreux filets de pêche du lac. Ils sont installés de façon à piéger les poissons, les pêcheurs n’ont ensuite plus qu’à se servir. Et les oiseaux aussi! On peut ainsi admirer Martin pêcheur pie et du Sénégal, cormorans, héron, aigrette... Nous croisons des femmes revenant du marché à pirogue et des pêcheurs dans l’eau avec leur filet. Les barques sont propulsées par une énorme tige de ronier qui va jusqu’à fond, ou par des rames au bout circulaire. Dès 4/5 ans, les enfants savent ramer et nager. Ils sont très à l'aise dans ces cités où il n’y a quasi pas de terre : quelques endroits ont été remblayés avec du sable importé pour créer des espaces où marcher, activité importante pour le développement de l’enfant. Les maisons sont construites sur pilotis en bois, d’autres avec du béton qui ne tient pas bien mieux dans le temps. Beaucoup sont penchées ou effondrées. Les murs sont en ronier, paille, planches de bois mais aussi de plus en plus en béton. Ces villages sont magnifiques, hors du temps, même si Ganvié paraît moins authentique avec son influence touristique (les gens sont plus agressifs et beaucoup se cachent le visage à notre arrivée). Les achats se font d’une pirogue à l’autre : l’une vend des fruits, l’autre des objets en plastiques, du bois, des feuilles…

Sowé est un village Daatcha de 5000 habitants dans le centre du Bénin. A 20 min de Zem (moto-taxi) de Glazoué, carrefour du Bénin à l’intersection des deux routes internationales Nord-Sud et Est-Ouest. Le village est aussi à 50 min de Dassa, Chef Lieu de la région et Capitale des daatchas. Le village est très étalé et donne l’impression d’un bourg d’une centaine d’habitants. Il y a un roi traditionnel et trois délégués (ou chefs de village) qui sont responsables de leur arrondissement.

Nous sommes introduits dans la famille de Paul, le Délégué de Sowé 3. Il habite avec sa mère (Juliette), sa femme (Evelyne), leur 5 garçons (Dominique, Mathias et Mathieu, Timothée et Thomas et Paulin) et une nièce (Alice). Ils ont eu 4 fois des jumeaux ! (malheureusement deux sont décédés). Nous ne verrons Dominique et Mathieu qu’une semaine car ils partent travailler aux champs de leur oncle un peu plus au nord pour aider la famille financièrement.

La maison est en terre avec toit en tôle. Toutes les pièces, chambres et cuisine, sont disposées en U autour de la cour où trône un arbre qui donne un peu d’ombre dans la journée. Lors de la prise des fonctions administratives de Paul, une grande paillote ronde très aérée en bois et paille a été construite à l’entrée. Elle permet de réunir les habitants pour palabrer (discuter) des décisions importantes. Notre chambre est très agréable avec des fenêtres traversantes, un lit séparé du reste de la pièce par un rideau, une table et des chaises : le luxe ! Seul le rat qui se promène toutes les nuits dans le plafond nous dérange quelque peu.

Nous sommes accueillis comme des rois, ils ne nous laissent pas porter l’eau du puit, ni faire la lessive ou la vaisselle. L’eau pour la douche nous est amenée par les enfants, les tables et les chaises sont sorties exclusivement pour nous. Nous arrivons petit à petit à faire quelques tâches en insistant beaucoup et en espérant ne pas être impolis. Quand nous demandons à Paul, il nous répond souvent : « Pas Grrrave » avec une intonation un peu aigue qui nous fait rire. C’est l’apprentissage des enfants, pour qu’ils sachent le faire. Paul est toujours très attentionné, il nous demande très souvent si ça va, qu’il faut vraiment lui dire si un seul petit truc ne nous convient pas.

Paul a une discussion intéressante, il parle de sa culture, s’intéresse à la nôtre. Il nous parle beaucoup des champs qu’il connait bien. Il est très intéressé par la Géographie, les océans, leurs tailles, les distances séparant nos pays et la rapidité de l’avion. Le lendemain avec des photocopies de l’Atlas de la bibliothèque nous lui amenons une carte du monde et de l’Afrique, nous pouvons alors encore mieux s’émerveiller ensemble de la grandeur du monde.

Toute la famille nous apprend le Daatcha, surtout Evelyne et Juliette qui ne parlent pas français. Ils apprécient que l’on fasse des efforts pour communiquer dans leur langue. Petit à petit, nous arrivons à faire quelques phrases simples (je vais prendre ma douche et je reviens, par exemple). Souvent, les enfants nous servent d’interprètes. Malgré l’éloignement de la langue, une complicité se crée entre nous et les femmes.

Evelyne prépare le repas pour toute la famille mais quand c’est prêt, chacun mange séparément : nous avec Paul, la grand-mère seule, Evelyne avec les petits enfants, et les ados dans leur coin. Le soir, nous mangeons de la pâte de maïs souvent accompagnée de sauce tomate, sauce feuille (sorte d’épinards), et graines de sésame pillé. Nous nous rendons compte à quel point la recette est dure : il faut être fort et rapide pour remuer la pâte (l’aligot est un jeu d’enfant à coté) et de l’endurance pour rester prêt du feu de bois. C’est très bon, mais au bout d’un moment Diane sature de la pâte. De temps en temps, nous mangeons du maïs grillé cueilli le jour même au champ, c’est un régal.

Nous participons un peu à la cuisine mais pas assez à notre goût. Pour varier, nous expliquons comment cuisiner le chou ramené du marché ou le concombre du jardin des architectes. Ce dernier semble n’être apprécié que de Juliette et Paul. Ils ne sont pas habitués à manger cru.

Tous les matins, l’eau chaude nous attend dans la glacière bien chaud et le pain est sur la table. Ils sont aux petits oignons. Nous partageons notre thé « mariage frère » et la confiture de mangue ou ananas de chez Armand (ferme à Dassa). Cette dernière est très appréciée et maintenant qu’ils ont la recette, ils pourront en refaire à la saison des mangues en mars.

Un dimanche, avec Evelyne et Alice, nous préparons les dongolis, farine de magnoc frit. Il faut l’éplucher, le moudre au moulin, puis le mélanger à l’eau avant de l’essorer. Assaisonnée avec du piment pilé, des oignons et du sel, la pâte est ensuite pressée en ovale avant d’être frite dans l’huile d’arachide. Le jus restant est décanté pour récupérer une pate chewing-gums qui est aussi frite pour donner un beignet sucré plat très élastique. Au final, les deux sont délicieux et très gras, on ne peut pas s’arrêter d’en manger !

L’alcool local, le Sodabi, sorte de vin de palme distillé dont la teneur en alcool varie d’une distillation à l’autre, est sorti à la moindre occasion : un ami qui passe, une bonne nouvelle ou juste comme ça. A notre arrivée, il est sorti à chaque nouvelle rencontre, notamment avec le roi. La boisson est très forte, heureusement, il faut en verser au sol pour la bénédiction aux ancêtres. Il est aussi de sorti à l’occasion des évènements comme les résultats du Brevet annoncés à la radio locale : toute la famille est dans la cour pour écouter et lorsque Mathieu l’obtient, c’est la fête à la maison. Les bouteilles de sodabi se vident et la grand-mère s’en donne à cœur joie !

Un soir, le ukulélé est de sortie, chacun joue à tour de rôle très respectueusement. Ils pincent les cordes avec douceur et ont tous le sens du rythme. Timothée improvise déjà une mélodie. Evelyne ne quitte pas l’instrument pendant que nous mangeons avec Paul, la soirée est douce.

Les soirs de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations), tout le quartier se regroupe dans la chambre avec télé du voisin. Même Juliette la grand-mère est là ! Chacun trouve un coin pour s’asseoir et regarde attentivement le match presque sans bruit, avec quelques commentaires, avant l’explosion de joie lors d’un but. Le Bénin se débrouille très bien et se qualifie pour sa première participation.

Paul nous emmène aux champs à moto à plusieurs kilomètres du village. La route est belle et la végétation très verte. Ils sont très bien entretenus et les rangées bien alignées. Il cultive tous ses plants dans des butes pour faciliter le développement des racines dans une terre sinon trop dure. Un peu de piment ou de tomates, de « légumes » (feuille genre épinard) en bas des butes, et beaucoup de magnoc, d’igname et de maïs. Le champ d’Evelyne est plus proche mais elle y va à pied avec les enfants. Les rangées sont fines et alternées entre piment, tomates et maïs parsemés. Le plus gros travail est le désherbage quotidien qui empêche les plants d’être étouffés par les mauvaises herbes. Il faut être accroupi ou cassé en deux pour être au niveau des herbes. Ils le font à la machette pour éliminer le gros sur les côtés des butes, et à la main pour enlever celles qui sont plus proches de la plante.

Les adieux avec la famille sont déchirants, nous prenons quelques photos, les enfants ne disent rien, Evelyne se cache le visage et Juliette essuie ses larmes. Paul est marqué et épleuré. Diane pleure à chaudes larmes également, Elie est très ému. Nous sommes tristes de les quitter, nous avons vraiment vécu comme une famille avec eux.

Michel et Robyn, fondateurs de l’association Mwitu Na Watu Trust, engagée pour le bien-être et l’éducation des communautés Masai de la région de Shompole, nous présentent l’école de Lenkobei qu’ils aident financièrement depuis plusieurs années. Plusieurs projets sont envisageables pour nous : quelques tâches de maintenance mais surtout un espace de jeux original pour développer les capacités physiques des enfants. Les élèves marchent beaucoup, pour aller à l’école ou garder les chèvres, mais ne développent pas vraiment d’autres aptitudes (grimper, sauter, être en équilibre…).

L’école primaire de Lenkobei compte environ 120 élèves et est située au milieu du cagnard de la vallée du Rift. Il y a peu d’ombre dans l’enceinte où les arbres ont du mal à grandir avec les chèvres qui les grignotent. Un peu plus loin, derrière la clôture en branches d’épines, enfin quelques arbres un peu plus touffus, c’est l’espace idéal pour y installer le terrain.

A notre arrivée, nous organisons un workshop avec les plus grands : ils sont enthousiastes et nous montrent leurs jeux et leurs envies. Le matériel que nous avions préparé (images, plan et maquettes) aide les enfants à se projeter dans ce qu’il serait possible de construire dans leur école. Ils dessinent à leur tour et nous donnent des pistes !

Cet espace de jeu sera construit avec les matériaux recyclés disponibles sur place. Nous sommes chanceux car à Magadi, à 1h de route de l’école, une immense usine produit de nombreux déchets. Ils ont des pneus de toutes tailles et des tuyaux métalliques qui pourraient convenir à construire les jeux imaginés. L’officier de liaison nous donne accès à tous les pneus que nous souhaitons ! Mais malheureusement les tuyaux métalliques leur sont toujours utiles. Il faudra trouver une autre solution pour les structures. Peut-être des troncs d’arbres ?

De l’autre côté, le Wilderness camp, un camp de luxe au bord de la réserve, nous offre trois vieux barils d’essence de 200L. En les assemblant, nous pourrons faire une petite structure d’escalade. Juste derrière, un ancien lodge communautaire, inondé plusieurs fois, reste encore bien debout et pourrait nous procurer tout le bois nécessaire. Le chairman responsable du lieu n’hésite pas une seconde : nous pouvons prendre ce dont nous avons besoin !

Pour les cordes, au Kenya, des lanières découpées dans de vieux pneus sont souvent utilisées comme sangles par les motards. Avec un peu de tri, ça fera très bien l’affaire! Il n’y a plus qu’à se retrousser les manches.

Nous ponçons les futs (pendant deux jours ! à s’en faire une tendinite) pour les peindre et les enterrer sur le terrain rapidement. C’est le temps qu’il faut pour que Johan, le gérant du Wilderness Camp, puisse venir souder les futs ensemble pour renforcer la solidité de la structure. En parallèle nous enterrons les premiers tronçons de bois et les plus gros pneus. Cela commence à prendre forme. Quelques enfants pendant leur récréation nous donnent un coup de main pour creuser et enterrer les pneus. La terre est dure par endroit et nous devons utiliser le pic (genre de pied de biche bien affuté). Souvent, nous travaillons seuls et les gens qui passent dans le coin nous regardent travailler. Ils peuvent rester des heures, ce qui peut être agaçant quand le travail est pénible.

Quand nous en avons marre de creuser, nous déplaçons la barrière d’épines pour englober le playground avec le terrain de l’école, nous testons les sorties du panneaux solaires ou faisons la maitrise d’œuvre pour les nouvelles salles de classes. Nous réparons également le réservoir d’eau en faisant fondre le plastique pour le resouder. Qui n’a jamais rêvé de faire un feu dans la cour d’école ?

Nous testons aussi des cordes à nœud. Les enfants adorent mais transforment très vite les cordes en balançoires. Celles-ci, à force de frotter contre la branche, s’abiment et lâchent. Il faut alors penser à un système qui les protègeraient avec les matériaux à disposition. Nous inventons des protections à base de pneu coupé, avec des passants en fil de fer. La corde glissera sur le caoutchouc au lieu de frotter contre l’écorce rugueuse de l’arbre ! Même système pour la balançoire où les cordes tiennent un pneu de moto en guise de siège. Ça a l’air solide !

La cerise sur le gâteau : un filet en lanière de pneus, assemblés par des nœuds scoubidous, c’est un des jeux favoris des enfants. L’assemblage semble solide et supporte de nombreux enfants, mais il faut bien fixer les accroches au sol à équidistance pour garder un filet tendu et loin de l’arbre pour éviter les accidents.

Les titans, espèce d’énorme pneus de tracteur, sont disposés pour proposer une assise aux enfants et leur permettre de discuter tranquillement, assis confortablement à l’ombre. Ils l’adoptent tout de suite et s’en servent également pour courir autour et se cacher à l’intérieur ! Nous installons aussi une slack, non recyclée, mais qui les amusent beaucoup !

Les enfants sont très contents, ils aiment beaucoup le filet et apprivoisent chaque jeu. Nous sommes ravis. Quand les enfants ne sont pas là, nos premières testeuses, ce sont les chèvres. Elles s’en donnent à cœur joie en grimpant, sautant d’un pneu à l’autre, marchant sur les poutres…

Un grand merci à l’association Mwitu Na Watu pour avoir financé l’ensemble des installations et pour leur soutien moral et technique !

A Kisii, sur la route vers le lac Victoria, nous retrouvons une antenne de Precious Plastic, association néerlandaise développant des machines open-source pour le recyclage du plastique. Il y a 3 ans, les fondateurs de l’association sont venus fabriquer et installer les machines, à la demande du County de Kisii. D’après notre contact, une dizaine de membres actifs ont pris le relais pour développer des produits à partir de déchets plastiques. Nous venons pour développer de nouveaux produits qui les aideront à être autonomes financièrement. Challenge intéressant car mêlant design et ingénierie.

Alicia, la responsable communication de l’association, nous accueille à bras ouvert et nous offre même un logement chez son frère. Nous sommes aux anges ! Mais finalement, seuls deux membres du groupe sont toujours actifs : Alicia et Manduku, un artiste sculpteur. Ils ne viennent pas non plus tous les jours… Il va falloir s’organiser pour arriver à travailler avec eux.

Les premiers jours sont dédiés à la découverte du process et à notre formation pour pouvoir utiliser les machines de façon autonome.

Il y a cinq étapes :

1 - La récolte : autour de soi (famille, quartier), par l’achat de déchets à la décharge, ou via des partenaires (entreprises, asso, Etat, …) pour récupérer des rebus de production

2 - Le tri : les différents plastiques ne fondent pas à la même température, il faut donc éviter de les mélanger. Sous la plupart des produits, on trouve un sigle avec un numéro indiquant le type de plastique, ça aide !

3 - Le nettoyage : étape incontournable et cruciale pour garantir la qualité, moins il y aura d’impuretés, mieux le produit final sera fini

4 - Le broyage : nécessaire pour garantir une fusion uniforme et permet de contrôler les mélanges de couleurs, cela fait généralement la beauté de l’objet.

5 - La transformation : le plastique est fondu et prend la forme souhaitée à l’aide d’un moule, une fois refroidi, il se solidifie de nouveau :

o Extrusion : vis sans fin poussant le plastique en morceaux dans un tube chauffé électriquement. Plastique utilisé : PEHD (PolyEthylène Haute Densité : bouchons de bouteilles, certains bidons d’huile, …)

o Compression : fabriquée avec un four de cuisine et une presse manuelle. Le four chauffe le plastique à la température de fusion dans un moule qui est ensuite compressé manuellement à l’aide d’un cric à l’extérieur du four. Plastique utilisé : PP (PolyPropylène, plastique plus dur mais cassant : seaux, pots de yahourt, chaises …)

o Injection : le plastique est injecté par action mécanique dans un moule après avoir traversé un tube vertical chauffé électriquement. Plastique utilisé : PEHD.

A peine deux jours après notre arrivée, Alicia nous annonce son départ en Somalie pour dispenser une formation. Nous sommes tous étonnés de la soudaineté de la nouvelle : Il faut prendre de nombreux transports, notamment l’avion, et le pays est plutôt dangereux. Manduku essayera d’être là le plus souvent possible mais il faut bien qu’il gagne sa vie, il a des commandes à réaliser.

Alicia a été contacté par Bryan via les réseaux : ce dernier travaille pour une entreprise de fabrication de filtres à eau et a de nombreux déchets dont il veut se séparer « proprement ». Du pain béni pour nous : des seaux transparents et couvercles aux couleurs vivres, le tout bien propre car jamais utilisé (juste un peu poussiéreux).

Nous avons maintenant tout le matériel nécessaire pour commencer nos expérimentations. Nous nous faisons d’abord la main sur la compression avec le moule qu’ils ont, un bol hexagonal. Pas facile d’obtenir des objets parfaits : entre la quantité de matière, la température, le temps de cuisson et la façon de comprimer le moule pour éviter les bulles, beaucoup de paramètres font varier la qualité du produit. Nous testons aussi différentes couleurs, en mettant majoritairement du transparent avec quelques touches de couleurs. Les rendus sont souvent très beaux, mais le plastique doit être très propre car la moindre saleté ressort immédiatement. Ce qui nous vaudra une fois de re-nettoyer pendant plus de 5h tout un seau de plastique déjà broyé, lorsque le broyeur était sale et graisseux.

Nos résultats sont plus ou moins réussi. Nous essayons de mettre au point un protocole pour obtenir la même finition à chaque fois. Pas facile car le four n’est pas très bien isolé et la température varie beaucoup, la presse n’est pas droite et le moule a un cran en moins.

Il arrive que l’équipe reste bloquée sur un manque de moyen ou de technologies : des machines dernières générations ou des moules industriels fabriqués à la fraiseuse numérique. L’idée de tester des moules accessibles financièrement et sur place ne les convainc pas et Elie doute aussi. Ça n’arrête pas Diane qui visite tous les magasins et les marchés de la ville pour trouver des moules qui pourraient fonctionner.

Deux verres pour fabriquer une cup et deux moules circulaires pour une horloge ou une assise de tabouret : de nouveaux tests s’offrent à nous et de nouvelles difficultés. Finalement, nous sommes tous surpris que cela fonctionne et que le moule ne s’écrase pas sur lui-même. Mais sans guide sur les côtés, il est difficile de compresser les deux parties de manière centrée, les objets sont alors souvent asymétriques et les parois de différentes épaisseurs.

Le démoulage est aussi un challenge : en se refroidissant, le plastique se rétracte et emprisonne le moule supérieur, il est impossible de le démouler, même à la force des bras costauds du gardien, rien à faire ! La technique artisanale trouvée consiste à le remettre au four juste assez pour qu’il se dilate mais avant qu’il ne fonde, plutôt risqué. Encore un obstacle à surmonter si on veut avancer sans moyen.

La région de Kisii est spécialisée dans le soapstone (stéatite ou saponite en français), une roche très tendre, principalement composée de talc. De nombreuses carrières et ateliers emplissent le paysage vallonné aux environs de Tabaka. Manduku est expert dans la sculpture de cette roche et a déjà fait quelques essais de moules avec ce matériau.

Nous l’encourageons à fabriquer un moule pour une planche à découper, une forme simple pour commencer. Il l’a conçoit en trois plaques avec des vis à papillon pour remplacer la pression du cric. Une énorme quantité de plastique est nécessaire et la forme nous oblige à ajouter de la matière toutes les 10 minutes, le temps que le volume diminue en fondant. Pas facile et plutôt manuel, d’autant que le plastique du début finit par bruler. Le premier résultat n’est pas si mal même s’il y a encore du boulot. Il faudra aussi repenser un peu la méthode de serrage, encore trop lente pour le process.

De nouvelles pistes de produits sont ouvertes avec la possibilité d’utiliser des moules accessibles. L’assise semble prometteuse et Manduku est motivé pour améliorer la planche à découper et créer de nouveaux objets. A suivre !

Après plus de 9 mois de projets, nous arrivons à Madagascar en touristes. L’objectif est simple : profiter et reprendre de l’énergie avant le retour en France.

Nous posons nos sacs chez nos amis Mathias et Carole à Antananarivo, capitale de Madagascar. La ville est en hauteur et son climat est agréablement frais à cette saison. Nos hôtes nous font découvrir la ville et nous emmènent faire une promenade vers Angakovely. Le paysage vallonné, les champs colorés, les rizières vertes flashy en terrasse, le tout entouré de terre rouge qui contraste avec le reste : c’est magnifique !

Le pays étant très grand et les routes en mauvais état, il est difficile de joindre deux étapes en moins de 12h (pour 570 km…). Nous devons donc choisir judicieusement les contrées à explorer. Découvrir Madagascar, c’est aussi expérimenter ses taxi-brousses, vans régionaux surchargés de passagers et de denrées qui sillonnent les routes de montagne à toute vitesse.

Nous partons vers le Nord : Cap sur Mahajanga, ville côtière prisée par les vacanciers malgaches. Il y fait chaud et humide et la mer est marron (rose certains soirs chanceux). Grand port du pays, cette ville accueille les boutres, bateaux traditionnels en bois avec une voile triangulaire. Les marins y chargent de gros sacs de 50 kg en passant par une passerelle de 20 cm sur 4 mètres de long, des équilibristes !

À Grand Pavois, les plages sont remplies de parasols, presque jusqu’à la mer. Nous apprécions de voir les malgaches profiter de la plage et des vacances, ce qui était plutôt rare en Afrique de l’Ouest ou au Kenya.

Un peu plus loin, le Cirque Rouge, formé de falaises de roches rouges, s’étire à 180° et nous offre un panorama magnifique. Des crêtes, des pics, des nuances de couleurs et plus bas, des massifs roses et ronds, c’est somptueux.

La nourriture est très variée car l’île regorge de ressources avec son climat diversifié. Notre grand gagnant est le zébu, une vache à bosse, dont la viande est très tendre. On la mange à toutes les sauces : steak, tartare, burger, toujours un délice ! Mais le zébu, c’est aussi un moyen de locomotion très prisé notamment pour transporter du matériel encombrant qui ne rentre pas dans les tuk-tuk ou pour se déplacer sur des routes inaccessibles en voiture.

Lors de nos deux passages dans les parcs nationaux (Ankarafantsika et Ankarana) nous admirons les lémuriens diurnes et nocturnes (plus de 100 espèces et sous-espèces sont recensées sur l’île) sauter doucement de branches en branches, parfois avec un petit accroché sur le ventre ou se lover dans le creux des arbres pour piquer un somme.

A Ankarafantsika, le vent et la pluie ont sculpté la roche sableuse en tranches dentelées. Allant du jaune au rouge, avec certaines strates roses ou blanches, le canyon s’étale sur une centaine de mètres jusqu’à la vallée verdoyante et contraste avec ses couleurs chaudes. En descendant à l’intérieur, là où les fortes pluies ont laissé des sillons, nous nous sentons tout petits face aux roches qui nous surplombent sur une centaine de mètres de haut. À nos pieds, de petites cheminées, semblables à des champignons, surgissent par milliers. Une croûte épaisse protège la structure avant que le vent ou l’eau ne l’emporte. Difficile d’imaginer que ce paysage lunaire est voué à disparaître, terrassé par les éléments au fil des ans.

Un peu plus au nord, changement d’ambiance à Nosy Be : très touristique, cette petite île au large de la grande est remplie de vazas (« étranger blanc ») qui profitent du farniente et des filles. Nous dénichons une chambre à l’écart du tumulte mais avec vue sur mer. Parfait !

C’est aussi là que nous découvrons l’extraordinaire faune marine locale avec notamment les requins-baleines ! Pour le trouver, on repère les oiseaux et bonites qui chassent le plancton et remuent l’eau. Et… nous le rejoignons dans l’eau avec nos masque et tuba ! C’est majestueux, comme une étoile filante, reflétant la lumière du soleil. Il se déplace lentement, ce qui nous rassure malgré ses cinq mètres de long. Les adultes peuvent atteindre jusqu’à 20 mètres de long, cela en fait le poisson le plus gros du monde. Pour dîner, il se met à la verticale, avale le plancton et l’eau par la bouche et le rejette par ses branchies. Les jeunes mâles viennent autour de Nosy Be pour manger puis plongent à des profondeurs extrêmes (1800 mètres) et disparaissent des radars, ce qui en fait également une espèce mystérieuse.

Deux jours plus tard, c’est le tour des poissons et tortues marines dans la réserve marine de Tanikely : un vrai aquarium géant, avec des centaines de poissons qui se croisent devant nos yeux. Il y en a de toutes les couleurs, jaunes, bleus, rouges, à paillettes, arc-en-ciel. De très gros aussi, presque 50 cm ! Un long au grand nez, des anémones avec de petits némos et de grosses tortues que l’on suit tranquillement.

Le reste du temps, nous explorons l’île : le Mont Passot avec la vue sur les lacs sacrés, les champs et les rizières. Les reliefs vallonnent le paysage, laissant tantôt un lac, tantôt la mer dans ses creux. Les beaux arbres à coton, petits serpents et superbe caméléon rythment nos promenades.

Dans les terres, les arbres d’Ylang-Ylang sont cultivés pour ses fleurs parfumées. Son parfum sent bon et fort et persiste toute la journée. Une usine artisanale transforme cette fleur en essence : de l’eau, un alambic, des fleurs, le tout décanté et on obtient le fameux jus parfumé. A l’odeur, on dirait de l’alcool tellement c’est fort et concentré, c’est d‘ailleurs la base du parfum Channel n°5.

Dernier temps fort sur l’île, la découverte de la moringue, boxe traditionnelle sans gants. Les luttes sont orchestrées par tranches d’âge, les boxeurs peuvent avoir des tailles et poids complètement différents. C’est impressionnant de voir David contre Goliath et l’issue du combat n’en est pas déterminée pour autant. Heureusement, les arbitres interviennent rapidement s’ils soupçonnent un danger pour un combattant.

À Ankarana, nous nous faufilons dans les tourelles de tsingy grises, roches calcaires sculptées par le vent et l’érosion. Il y a 250 millions d’années, cette roche était sous l’eau. La tectonique des plaques, la chaleur, la disparition des eaux et les pluies ont formé ces roches en dentelles cisaillantes. "Tsingy" signifie «marcher sur la pointe des pied » en malgache : l’ethnie du nord se cacha dans cette région pour échapper à celle de Tana armée de fusil. Plus loin, un océan de tsingy s’étale à perte de vue. Le chemin est orné de pain d’anis, d’oranges des singes, mangées par les makis et d’épines du christ, un mélange de flore et de couleurs.

Enfin, à la pointe Nord de l’ile : la région de Diego-Suarez (ou Anstiranana), accueille l'une des plus grandes baies du monde. La mer s’infiltre dans des mangroves jusqu’au pain de sucre qui fait face à Diego. Elle ressemble à un lac d’eau turquoise, tout plat et plus froid qu’à Nosy Be.

La visite des Tsingy Rouges nous vaut quelques frayeurs en moto-cross avec les 15 cm de sable sur toute la piste. Elie prend plaisir à piloter en mode Paris-Dakar ! Le spectacle valait le détour : cette fois-ci, c’est le sable qui a été sculpté par le vent et la pluie. De couleurs blanches à ocres, rouge à jaune, la lumière de la fin d’après-midi les rend encore plus belles ! Ces sculptures naturelles se déploient dans plusieurs vallées canyons.

Notre séjour et voyage de 11 mois s’achève avec 2 semaines dans la baie de Sakalava pour se remettre en forme. Formule à base de kitesurf, longues nuits, calamars et jus frais. A l’écart de la route, au milieu des dunes et de la forêt de pin, de petites cabanes se cachent dans le sable. Le souffle fort du vent forme un clapot à la surface de l'eau transparente, qui se transforme en plus grosses vagues à l'abord des îlots lointains.

Le coin est magnifique, notamment la mer d’émeraude, plus au nord. On y accède en bateau à voile avec une immense bôme accrochée en haut du mat. Cette mer intérieure très plate s’étend sur des centaines de mètres, l’eau est turquoise, très transparente, presque chimique.

La balade dans les trois baies est aussi sublime : des mini tsingy dentelés par la mer entourent des piscines naturelles, les zébus pâturent l’herbe surplombant la baie, des pécheurs lancent leur barque à la limite du tombant et des « champignons-tsingy » s’élèvent au milieu de cette eau presque blanche. Le tout forme un paysage extraordinaire !

Nos aspirations frugales ne s’arrêtent pas là, à Antananarivo nous visitons l’atelier de ferronnerie Violette et Dieudonné : une centaines d’artisans créent des objets du quotidien, inspirés de la culture malgache, à partir de vieux tonneaux d’huile et de gasoils ou de tôle recyclée. Ce petit village solidaire accueille aussi les familles des artisans (la plupart en marge de la société, malvoyants, sans abris, anciens détenus), une école pour les enfants et un potager pour avoir un peu d’autonomie alimentaire. Très inspirant !

C’est aussi l’heure du départ et nous en profitons pour ramener un baobab juste avant de prendre l’avion de retour en France. Arrivés à l’aéroport, chargés comme des mulets ça donne ça :

Nous sommes ravis de notre voyage mais contents de revenir en France après tout ce périple. Il nous reste encore une étape qui sera surement délicate : la ré-acclimatation à la société... Après une année autour de la simplicité, difficile de revenir la semaine du Black Friday…