Musandam, Salalah, Fujairah, Al Aïn, c'est où ça ?

Nous quittons l'aéroport de Nantes avec un peu de retard car il faut dégivrer l'avion. Notre raclette de pare brise n'a pas suffi. Atterrissage à Zurich sous une petite averse de neige et embarquement pour Dubaï. Cinq heures de vol et on arrive dans un univers de béton où le piéton n'a pas l'air d'être le bienvenu. Contrairement à d'autres expériences, la navette nous attend, et direction l'hôtel (Holliday Inn Express). RAS.

Après un petit déj qui pourrait être monstrueux si on se laissait aller, nous nous rendons dans un des nombreux "malls" de Dubaï, les temples de la surconsommation : articles de luxe, frusques de marque, etc. , retour à l'hôtel et re-navette pour l'aéroport. Jamais rien vu d'aussi gigantesque.

Deux heures de vol et arrivée enfin à Salalah dans le sud d'Oman. Si vous regardez la carte de notre itinéraire, vous ne comprendrez rien : au moment de quitter Locoal on a tout chamboulé.

Bon, Salalah, c'est retour à la dimension humaine, et avec ça logement comme on aime, vous verrez les photos plus tard, il fait nuit maintenant.

Parlons météo : il fait beau, chaud mais sans excès. En fin d'après-midi, les nuages se pointent et la nuit est plus fraîche. Voilà voilà.

Bon, à part ça, ce matin on s'est fait le parc archéologique et le musée de l'encens. Tout cela est très beau. Le musée abrite aussi des maquettes de boutres traditionnels (j'ai soigneusement évité toute contrepèterie), des fragments de météorites provenant de la Lune et de Mars. L'ensemble du parc est sillonné par des genres de canaux-mangrove. Pratiquement personne sur le site, on s'offre une croisière en pédalo. Une vraie vacherie ce truc, qui ne supporte pas le vent de face (au retour, évidemment) et s'obstine à faire demi-tour en nous envoyant sur les hauts fonds pleins d'herbe. Bon, ça fait les mollets, c'est toujours ça.

Après, direction Taqah où nous attend un port ripoliné à neuf. Curieux, immense, silencieux, des tas de petits bateaux sur le terre-plein, et un gros dhow qui se prépare à rejoindre l'île de Socotra avec un chargement de riz. Pas de restau sur le port, juste un boui-boui basique en bord de route, mais servant un délicieux poulet rôti.

Ensuite, histoire de comparer avec la nôtre, direction le khor de Ruri : un estuaire avec plusieurs bras sensibles aux marées ; en français : une ria. Une grosse colline domine l'estuaire et conserve les ruines très bien entretenues d'un village de pêcheurs du premier millénaire. Ce port naturel était l'escale et le point d'échange "incontournable" entre la Méditerranée et les Indes, rien que ça. Très très intéressant, et vivifiant grâce au vent musclé qui souffle là-haut.

Et pour finir la balade, grand tour par le plateau du Dhofar pour rencontrer des centaines de dromadaires rentrant au bercail.

Et gros gros souci au retour dans notre hébergement : tous les vols pour Mascate sont complets tous les jours ! On envisage le bus, mais impossible d'avoir des billets sur internet. Finalement on trouve un vol pour Dubaï, après-demain. Et après, c'est après.

Hier, journée désert. De Salalah nous filons vers le nord, sur l'interminable route qui traverse tout le désert. Nous croisons des colonnes de semi-remorques chargés de minerai : Le désert semble être une mine à ciel ouvert. Apparemment on y récolte un minerai très blanc (peut-être du gypse ?) qui est transporté dans les nombreuses cimenteries de Salalah.

En fait nous ne sommes pas allés voir ces carrières, mais une plantation d'arbres à encens. Il y en a plusieurs milliers regroupés dans un "wadi" (=oued, =oasis) qui paraît-il fut arrosé dans des temps anciens. Les arbres à encens ("frankincenses") sont comme certains Bretons : ils n'aiment pas l'eau et là ils sont gâtés. On leur gratte la peau trois fois par an pour en extraire la sève. Une fois cristallisée, elle devient le plus ancien et le plus répandu des parfums. Les encensoirs avaient d'ailleurs comme fonction de combattre les odeurs corporelles des fidèles dans les églises, comme encore à St Jacques de Compostelle... L'odeur de sainteté, c'est peut-être ça, tout simplement.

Le soir : avion pour Dubaï (grosse frayeur, on s'était trompés de mois en réservant, ça s'est arrangé). Hôtel et ce matin location de voiture pour venir à Musandam, la péninsule omanaise qui forme le détroit d'Ormuz. Région particulièrement aride nous dit-on. Ouais, si on veut : pluie battante depuis hier soir, rues inondées et ça caille. On rêve d'une petite soupe bien chaude. Bon, patience, demain le soleil est de retour.

C'est un peu pour ça qu'on est venus à Khasab, péninsule de Musandam, territoire omanais en face de l'Iran (brrr) : passer une journée sur un "dhow", bateau traditionnel, encore utilisé pour la pêche et le fret, mais aussi de plus en plus pour la plaisance en qualité de promène-couillons. On assume.Journée magnifique, inoubliable. Départ à 10 heures parmi toute une flottille de dhows (en français : boutres) ayant toutes le même programme : il se compose d'un long parcours dans un fjord sinueux, bordé de montagnes arides, d'innombrables criques, anses, baies et de quelques minuscules villages pratiquement désertés par leurs habitants.

C'est peu dire que c'est magnifique. De temps en temps le bateau est escorté par des dauphins. Mouillage près d'une petite île pour le bain sur les coraux et parmi des bancs de poissons colorés.Un buffet copieux et savoureux est servi sur le pont du boutre (pas sur son flanc, comprenne qui pourra...).Pas de siège, pas de table, mais de grands tapis et de confortables coussins le long du bastingage.Le thé à la menthe et le café local sont servis en permanence.

L'après-midi, re-belote : cabotage le long de cette côte tourmentée, snorkelling, observation de requins. Le grand jeu. Retour au port à 16 heures, crevés, cramés, salés, sonnés par le vent et heureux, tout simplement.

Comme notre voyage est complètement parti en distribil depuis le début, et pour des tas de raisons, autant continuer : demain nous quitterons la péninsule de Musandam et de fait le sultanat d'Oman. Nous allons passer les derniers jours du voyage aux Émirats Arabes Unis ; enfin c'est ce qu'on prévoit : Inch Allah !

Aujourd'hui, passage sur le port, on ne se lasse pas d'assister à toute l'activité des pêcheurs, des mareyeurs, des glandeurs, des chats. Nous allons aussi faire un tour dans les villages coincés au fond des wadis à sec. Les camions bleus que l'on croise de temps à autre apportent l'eau dans ces villages.

Et le soir, comme un peu partout dans ce bas monde, on se retrouve sur les rochers à contempler la montagne d'en face qui rosit à vue d’œil. Beaucoup de boutres au pied de la falaise... Et aussi le spectacle de dizaines et de dizaines de petits bateaux à moteur extrêmement rapides qui vont traverser le détroit d'Ormuz de nuit pour faire toutes sortes de trafic avec l'Iran en face. La tradition de brigandage étant bien ancrée dans les mentalités ici, nul ne pense à mettre un terme à ce juteux trafic, profitable à tous les protagonistes, apparemment.

Les forts, ce n'est pas nous, ce sont les installations militaires historiques édifiés un peu partout au fil des siècles pour défendre la population et surtout l'émir de toute incursion hostile. Il y en a sans doute des dizaines autour de Fujeira, mais nous nous sommes contentés d'en visiter deux.

Le premier officiellement fermé, mais porte, ou plutôt arc de triomphe ouvert. On entre et on visite. Magnifiquement restauré. Au pied et tout autour les vestiges de l'ancien village, eux aussi très bien restaurés. Il y a même la résidence des anciens émirs. Visite interdite, mais le gardien nous accompagne et nous fait entrer dans toues les pièces. Gratos. Par contre un quartier de cet ensemble est réquisitionné par une production cinématographique. Les décorateurs s'activent pour adapter ce qu'il faut. Le film s'appellera "Mountain boy", on suivra ça.

Le deuxième fort visité, ça n'a pas été de la tarte pour le dénicher au milieu des montagnes. En suivant le GPS on s'est d'abord retrouvés dans une décharge sauvage avec demi-tour problématique. La deuxième tentative du GPS nous a conduits dans un capharnaüm de carrières, de cimenteries, sur une piste défoncée par les camions. Finalement on l'a trouvé, ce fort, et on n'a pas été déçus. Perchés sur une éminence au bout d'un wadi dans un décor montagnard grandiose. Le gardien - genre imam fondamentaliste, mais super sympa - nous a aussi fait visiter l'ensemble en détail.

Précisons que nous avons toujours été strictement les seuls visiteurs dans ces sites pourtant remarquables.

C'était hier, mais tout le monde s'en balance quand c'était. Nous avons fait une grande boucle, longeant la côte jusqu'à la frontière omanaise, celle du nord, et revenant entre les montagnes au bercail par l'intérieur.

La côte, ce n'est pas tout-à-fait le littoral breton. C'est rectiligne, avec alternance d'installations pétrolières ou gazières absolument démesurées, et de grandes plages de sable blond avec de luxueux "resorts".

Une curiosité : un grand... comment qualifier ça ? Un camping ? Un village de touareg ? En tout cas un puzzle de parcelles carrées, clôturées par de la toile beige, où des familles viennent passer leurs week-ends et leurs vacances. Il y en a des centaines le long de la plage, avec groupes électrogènes, climatisation, guirlandes électriques, et toute une série de petits commerces dans le même style architectural.

On va visiter la plus ancienne mosquée des émirats, paraît-il. Elle est toute petite, très joile. Mais on n'entre pas comme dans un moulin, Allah veille au grain, justement, et il nous faut nous déguiser et évidemment nous déchausser. Petite récompense : le gardien nous offre le café. Enfin, café si on veut, plutôt une décoction de cardamome. On nous l'offre d'ailleurs un peu partout.

Notre excursion nous fait passer devant des demeures somptueuses, on dirait des palais, mais non, ce ne sont pas des palais, juste des maisons particulières. Ou des collèges qui ont peu à voir avec le collège du Verger d'Auray ou celui de Coat-Mez à Daoulas... Mais on passe aussi dans des villages où la vie ressemble plus à la vraie vie qu'on connaît.

Ce matin, direction le marché aux chameaux, c'est à deux pas - à deux kilomètres - de l'hôtel qu'on vient de quitter. Immense, le marché, comme tout ici. Une grande allée rectiligne dessert une série de cours bordées par des enclos où sont parqués les dromadaires d'un côté et les chèvres de l'autre : des centaines ? des milliers ? Et un va-et-vient de pickups, et un mélange d'éleveurs et d'acheteurs. Nous assistons à une tractation : les protagonistes semblent s'embrasser, mais en fait annoncent leurs offres dans l'oreille du vendeur, et tout ça dans une cohue bruyante et odorante. Bref, un grand et beau moment.

Nous prenons la direction du Jebel Haffid, un massif montagneux très aride et très découpé qui domine la plaine d'Al Aïn. La route sinueuse mais roulante nous fait passer entre des formations calcaires étonnantes et devant quelques riches demeures.

En route nous devons trouver l'hôtel que nous avons réservé pour les trois nuits suivantes, le tarif étant très raisonnable. Effectivement, nous passons devant un hôtel qui porte le nom que l'on cherche, mais quand on entre dans le parc on se dit qu'il y a maldonne et qu'on a dû se tromper quelque part. Pour en avoir le cœur net on va voir à la réception : eh non, c'est bien notre hôtel. Jamais rien vu d'aussi luxueux, espérons que les photos ne trahiront pas toute cette magnificence. L'architecture n'est pas du genre traditionnel, mais bon, on ne va pas faire les difficiles !