Fuerteventura et Lanzarote, été 2021

On se faisait un monde de voyager avec tous les obstacles sanitaires et réglementaires qui se dressaient jour après jour devant nous. En fait la veille du départ on a reçu en même temps les cartes d'embarquement avec les indispensables numéros de sièges et les précieux QR espagnols sans qui toute entrée dans le pays est paraît-il impossible.

Bref, tout ça pour dire simplement qu'on n'a eu aucun problème et qu'on est arrivés au loueur de voiture 5 minutes avant qu'il ne ferme son agence. C'est de nuit que l'on a traversé l'île de Fuerteventura, sans pouvoir imaginer le décor qui nous attendait.

Comme chacun sait, Fuerteventura est une île toute en longueur et nous logeons (très bien d'ailleurs) dans un petit bourg au centre.Aujourd'hui, excursion vers la pointe sud, disons 50 ou 60 kilomètres. Nous traversons de somptueux décors montagneux, pelés et balayés par le vent. La renommée de l'île tient d'ailleurs en partie à ce vent permanent qui attire tous les surfeurs d'Europe.Enfin, pas toute l'Europe, mais surtout l'Europe d'outre Rhin, l'Allemagne, quoi. L'affection des Allemands date des années d'après guerre : nombre de nazis qui paradèrent à Nuremberg de 1933 à 1938 n'étaient pas chauds pour y retourner en 1946 et y risquer la corde, s'enfuirent donc dans tous les sens, et particulièrement vers l'Amérique du Sud, avec escale aux Canaries pour souffler un peu. Franco qui y sévissait fermait les yeux sur leur passé récent. Certains de ces nazis sommairement recyclés se plurent tellement qu'ils s'y installèrent et transmirent leur amour à leur descendance. Au restaurant, les serveurs s'adressent à nous en allemand...Donc, après cette traversée magnifique et quasiment déserte nous atteignons la côte et ce que nous chérissons le plus d'un point de vue sociologique : les innommables alignements d'immeubles, de boutiques de souvenirs, de fausses écoles de surf, et encore pire, de fesses énormes tout juste contenues dans des maillots bien trop étroits. Un régal. Tant qu'ils sont agglutinés les uns sur les autres, ils respectent la tranquillité du reste du pays : un mal pour un bien.Le retour vers notre nid douillet se fait par les petits routes de l'intérieur, coincées entre de vieux volcans bien érodés et jalonnées de ravissantes propriétés agricoles.

Comme promis par nous à nous, on n'a pas trop tardé pour affronter le djebel, ou la quebrada, comme on veut, parce que ce matin contrairement à tous les matins précédents il n'y avait pas de couche nuageuse pour tamiser un peu le cagnard, et on savait avant de partir qu'on allait rissoler dans la poêle à frire.Ce qui fut fait. On a donc attaqué pas trop tard le sentier de montagne en direction d'une minuscule chapelle édifiée dans une gorge étroite et rocailleuse. En fait l'ascension est très facile et on arrive plus vite que prévu sur le lieu de nos dévotions. Du coup, pleins d'énergie, on continue vers le barrage situé plus haut, barrage qui doit retenir un peu d'eau de temps en temps mais qui ne retient que du sable rouge en ce moment. Toute cette rando est vraiment très belle, même si le soleil se fait de plus en plus insistant sur nos vieilles carcasses.Ces efforts méritent réconfort. Nous le trouvons dans un chouette restau de Bétancuria (le plus beau village d'Espagne...), sous l'ombre d'arbres fruitiers, pommier, poirier : comment arrivent-ils à survivre ici, ceux-là ?La balade de l'après-midi nous mène, de moulin en moulin et d'église blanche en église blanche, à un tout petit port fouetté par la houle flanqué d'une plage de sable noir. Pas de barres de béton ni de cousins Germains ou Bataves ici, mais rien que des familles du cru qui cuisent au soleil et qui se font malmener dans les rouleaux.

Journée transfert et changement de planète : nous quittons Fuerteventura la rouge pour Lanzarote la noire. Enfin, tout ça est très relatif.

Il nous faut d'abord traverser la première île, et sa partie nord n'a rien d'emballant : la rocade de la capitale, les zones industrielles et pour finir de monstrueux ensembles touristiques. Heureusement le port où nous embarquerons est animé, plutôt sympa. Donc on embarque sur un gros ferry pour traverser le détroit qui sépare les îles ; vingt minutes de croisière, mais avec cafeteria, bar, boutique et tout le toutim.

Le débarquement à Lanzarote est un choc : après l'âpreté du sol de l'île précédente et l'absence presque totale de végétation, ici, chaque fois que c'est possible ce sont bougainvilliers, géraniums, vigne, etc. Toutes les maisons obéissent au même style, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles sont identiques, bien au contraire. Il faut dire que l'homme le plus célèbre de Lanzarote, César Manrique, peintre, architecte, sculpteur, a su imposer une architecture respectueuse de l'âme canarienne. Tout le monde ici a suivi et continue de suivre. il y a bien par ci par là quelques élucubrations architecturales dues à des promoteurs peu scrupuleux (excusez le pléonasme), mais dans l'ensemble, tout est harmonie et beauté.

C'est facile, on prend la voiture et on se laisse aller dans n'importe quelle direction (sauf celle des grandes stations balnéaires, évidemment) et on tombe toutes les cinq minutes sur des petites merveilles : de la nature, du décor, de l'habitat, ça pullule et ça va finir pas coûter cher en livres-photo au retour.Voici un échantillon de ce que nous avons rencontré aujourd'hui.

Les lunettes en sont encore tout embuées d'avoir vu autant de splendeurs aujourd'hui : des villages adorables même pas cités dans nos guides, une palmeraie où l'on se dit que ce n'est pas la peine d'aller plus loin, les grottes de Manriqué transformées par notre Césare en oeuvre d'art, des ports où l'on se croirait à Mykonos du temps où c'était magnifique (il y a longtemps), et un "mirador" avec une vue à couper le souffle et couper l'envie de rentrer chez soi. J'oubliais les volcans, les champs de lave déjà recouverts de lichens multicolores, les modestes plants de courges qui prennent des airs de tableaux de maître avec leur vert étincelant sur le tapis noir de la lave.

On ne pouvait quand-même pas rester une semaine à Lanzarote sans rendre hommage à la plus illustre sommité de l'île, César Manrique. Comme on l'a dit peintre, sculpteur, architecte, né ici et mort ici, fou amoureux de son île, ami de Picasso et de toute la bande, hédoniste, très fier de lui, etc. Il a décidé et convaincu les autorités locales de faire de Lanzarote une oeuvre d'art à part entière, homogénéité des constructions, interdiction des panneaux publicitaires, aménagement des sites naturels.

Très très influencé par son époque, il s'est fendu de grandes sculptures parfois animées placées dans les giratoires, au symbolisme obscur. Son génie éclate principalement dans l'aménagement des grottes naturelles laissées dans la lave refroidie.

Au pied de son "monument aux paysans" (?) on trouve un ensemble de constructions rassemblant les éléments d'un village traditionnel et rural de Lanzarote, avec le même souci esthétique et artistique. La "fondation Manrique" occupe la maison (mais peut-on parler de maison ?) qu'il a habitée au centre de l'île. Etant tombé amoureux d'une coulée de lave percée de gouffres, il a voulu acheter l'endroit. Les propriétaires ont refusé l'argent de ce terrain inculte, et lui ont même fait cadeau de tout ce qu'il y avait autour ! Il en a fait un ensemble stupéfiant, découvrant au passage de grandes bulles dans la lave qu'il a fait communiquer par des couloirs, le tout peint en blanc. De temps à autre, une grande baie vitrée nous place devant un de ces décors magnifiques de Lanzarote.

Ce n'était pas assez, nous sommes allés l'après-midi visiter les grottes "Cueva de los Verdes" : descente abrupte au fond du gouffre et labyrinthe en trois dimensions au coeur de la lave. Il paraît que ça fait 7 kilomètres, mais les visiteurs n'en parcourent qu'un seul, en colonne grégaire malheureusement. L'aboutissement de ce cheminement se fait dans une grande salle naturelle où l'on découvre..., on ne vous dira pas quoi, car si vous allez un jour vous regretterez qu'on vous l'ait dévoilé.