Costa Rica, le retour

En voiture pour le Mosquito Coast ! On va vérifier lequel est le plus casse-pied : le moustique ou le coronavirus.Départ prévu - mais non garanti comme chacun sait depuis deux ans - mercredi 26 janvier.

A tout hasard, on fait les valises.

Ce sont les singes hurleurs qui ont lancé ce matin la chorale animalière. Un coq a enchaîné, et tous les autres ont suivi.Nous nous sommes aventurés dans la visite du Parc National. Ouais, une belle arnaque, 15 dollars pour un sentier de deux kilomètres, sans compter l'heure passée à s'enregistrer en ligne, deux lézards et une araignée. Bref, la faune si on veut la voir, il suffit de s'asseoir sur la terrasse ou de baguenauder dans les ruelles du village. Et alors là on est vraiment gâtés.

Sarapiqui, c'est le nom de la rivière qui passe au pied de notre hébergement : une ancienne hacienda transformée en lodge, au milieu d'une forêt de plusieurs hectares . C'est un vrai paradis pour les oiseaux et pour ceux (celles) qui les aiment. Petit aperçu des visiteurs de ce matin.

Nous avons quitté le Gran Gavilan avec regret, sa flore, ses oiseaux, son restaurant et ses chaleureux aubergistes. Direction Monteverde, un haut lieu touristique du Costa Rica : 180 km, pas de quoi s'en faire apparemment. La première partie se fait dans une plaine agricole, entre les plantations d'ananas et de canne à sucre sur une très bonne route.

Le cône parfait du volcan Arenal se rapproche, il est complètement dégagé, on aperçoit les fumeroles au sommet, et on renifle le soufre. Toujours sur une chaussée bien entretenue mais bougrement sinueuse nous devons faire le tour du très grand lac Arenal, avec des panoramas superbes sur le lac et le volcan. Nous devons faire une pause pour laisser passer une troupe de coatis imprudents.

C'est après que ça se complique. Nous devons emprunter de toutes petites "routes", le bitume n'existant plus que pour délimiter les nids de poules. Et en plus, sinueuses et fréquentées par les voitures, les camions, les cars, un vrai cauchemar . On termine à Santa Elena après cinq heures de ce régime et on se jette dans un restaurant avant de se mettre à la recherche d'un logement.Nous louons un beau studio dans la nature, avec vue plongeante sur le golfe de Nicoya. Le coucher de soleil y est réputé et vers 17 heures on voit arriver des colonnes de voitures, de motos, de vélos, de piétons venant assister à ce spectacle rarissime, qui pourtant se répète tous les jours un peu partout sur la planète . Mais on perçoit bien le côté rituel et convivial de ces vêpres quotidiennes et païennes .

Nous avons quitté notre maisonnette douillette dimanche matin, jour d'élections au Costa Rica. Les gens font la queue souvent devant les écoles, sévèrement grillagées et munies de sas où l'on n'entre pas comme dans un moulin. Souvent escortés par des supporters brandissant de grands drapeaux nous attaquons à nouveau l'inter-américaine, en plaine puis en montagne dans une forêt toujours très épaisse, la destination étant San Gerardo de Dota...

Ce non-patelin n'apparaissant même pas sur la carte est le seul lieu habité du parc national des quetzals. Ah ce quetzal, le plus bel oiseau de la Terre dit-on, le serpent à plume des Aztèques et des Mayas, ne vivant qu'ici et dans un zoo mexicain, un vrai dahu.Bref, ça monte et la route devient étroite, très étroite, sinueuse, très sinueuse. Nous ratons notre hébergement, 4 km de plus, et nous trouvons finalement le chalet attendu . Déception, il est minuscule, n'a aucun équipement . Nous négocions par watshapp (en piratant le WiFi d'un lodge voisin) et nous obtenons un grand chalet faisant très bien sur les photos... Mais bon, on est là pour le quetzal.

2500 mètres, la nuit,ça caille, et même le soir et le matin. Heureusement il y a un poêle Louis XV et une réserve de bois, on chauffe à mort cette passoire à calories.

Le lendemain, réveil à 5 heures, il fait 5 degrés . Le quetzal apparemment craint le chaud et le soleil. Au bout de quelques kilomètres nous tombons sur un groupe de plusieurs dizaines de touristes dûment encadrés par des guides lourdement armés de lunettes puissantes. Tout le monde scrute la forêt, et finalement le dieu est signalé . Nous pourrons en photographier et filmer deux, mais il faudra que Photoshop se retrousse les manches pour qu'on en sorte quelque chose !

Nous avions prévu de rester trois jours dans ce supposé repère de quetzals, mais nous décampons dare-dare, direction la côte du Pacifique. La route monte à 3500 mètres, 8 degrés, et dégringole au niveau de la mer, 31 degrés, faut s'y faire.

Golfito, c'est un petit patelin au bord du Golfito, lui-même partie du Golfe Dulce dans la Péninsule d'Osa, siège du parc national du Corcovado... Si avec ça vous êtes encore perdus, c'est que vous le voulez bien.

Bref, nous y avons loué un appartement avec jardin et piscine, car ici il fait chaud, très chaud, trop chaud.

Mais pour ce qui est de la faune, on est servis, des aras rouges, des agoutis, des coatis, des petits singes, des urubus, des iguanes et même rarissime parait-il, un grand hocco, un mètre au garot, vous chercherez.

Histoire de passer le temps on a pris ce matin la lancha publique pour traverser le golfe (le Dulce...) et aller à Puerto Jimenez, en face. Le patelin est encore plus perdu, mais il trempe bien dans le jus costaricien : dilettante, musique, pêcheurs nonchalants, poussière et rues défoncées .

Nous avions prévu trois jours ici, mais on va se limiter à deux, car la chaleur devient pénible. On va essayer de rejoindre une zone montagneuse. On vous dira.

Nous soomes venus ici avec l'intention d'y passer deux jours, finalement nous resterons cinq, jusqu'au retour au pays. Le climat est parfait, si l'on oublie le déluge qui s'est abattu sur nos têtes depuis hier soir jusqu'à ce matin. Le jardin magnifique, fréquenté par des nuées d'oiseaux multicolores, les propriétaires et les clients tous très sympas.

Hier matin, excursion jusqu'aux ruines préhispaniques de Guyabo. Faut dire que le Costa Rica n'est pas très riche de ce point de vue. Apparemment même ce sont les seules du pays. Elles sont nichées dans une forêt tropicale épaisse et humide. Un sentier accidenté permet de les parcourir intégralement . Fatigant mais bien.Halte restau sur les pentes du volcan, le patron nous offre le café.Le volcan Turrialba qui nous toise du haut de ses 3340 mètres est en pleine activité et crache tant qu'il peut. Du coup les pistes qui y grimpent sont interdites, et ici ce n'est pas du bidon, comme au volcan Poas (voir quelques jours plus tôt ).