Afghanistan Avril 2018

C’est parti!

Il est 18h30 et on est la veille de mon départ. Je commence à me demander pourquoi j’ai décidé de partir visiter l’Afghanistan pendant presque 10 jours… C’est pas exactement comme d’habitude. Cette fois-ci ce n’est peut etre pas que l’adrenaline qui me fait cogiter mais une forme de peur.

Finalement, j’ai en tête les images des montagnes de ce pays, les préjugés que je m’etais fait sur l’Iran(et sa population!), l’envie de pouvoir raconter des choses que peu de gens ont vu, immortaliser ces endroits pour mes proches...et finalement tant d’autres choses qui font que j’aime voyager dans ces conditions.

Je me lève avec une énergie de dingue pour le voyage.

Il y a une question qui est revenue fréquemment depuis que j’ai annoncé ce voyage: Comment j’ai préparé le voyage?

Google - Voyage touristique afghanistan

Résultat n°1: Afghan Logistics Tours

J’ai donc pris contact avec l’agence qui est aussi une agence de sécurité pour les expatriés (notamment Australiens et Américains) et organise des tours dans le pays.

Le CEO Muqim Jamshady a pris contact avec moi via Whatsapp pour caler un itinéraire qui convienne compte tenu de mes contraintes de temps et celles des déplacements sur place. Vous découvrirez le programme jour par jour.

Le voyage commence bien!

Ce matin, un de mes meilleurs potes, me dit qu’il a parlé avec le frère de Marc Victor. Qui est Marc Victor? Il s’agit du restaurateur français à l’instigation de la création du restaurant L’ATMOSPHERE qui a inspiré la série KABOUL KITCHEN.

Je récupère donc le numéro pour rentrer en contact avec lui. Il commence par me demander comment j’y vais et qu’est-ce qui est prévu. Notre ami commun, qui m’a donné ses coordonnées, lui avait dis que je faisais le pays en sac à dos… Non non pas cette fois-ci! J’ai compris que si c’était le cas il allait m’en dissuader rapidement...

On échange rapidement mais il m’explique que cela fait 10 ans qu’il est rentré sur Paris et qu’il n’a plus trop de contacts sur place. Il m’a quand même envoyé le numéro d’un ami qui y travaille et fait des allers-retours...On verra ce que ça donne.

C’est partis pour un Toulouse/Istanbul - Stop de 7h - Istanbul-Kaboul. J’arrive sur place à 6h40 du matin pour une bonne première journée de découverte de Kaboul.

Je pense qu’il y a un minaret tres proche de la Guest House. Il y a eu plusieurs appels à la prière durant la nuit. Je ne sais pas pourquoi, sans aucun doute une impression, mais le ton était tres froid. A vrai dire j’ai surtout trouvé que c’était hyper fort….

Mis à part ça la nuit a été salutaire après ces 30 heures sans dormir.

I’m an typical Afghan of the Hazara Tribute!

Ma tenue m’a été amenée hier et j’y suis sacrement bien dedans.

Le tissus est super agréable et c’est sur-mesure.

Je vous avoue que lorsque l’on m’a amené le pantalon j’ai pris peur...Il était énorme mais il y a un système que j’essaierai de vous décrire plus tard ;-)

Bref, la barbe, les cheveux long et cette tunique ont fait sensation dans la Guest House. Pour eux, je donne vraiment l’impression d’être un afghan. C’est un super bon point pour rester discret.

Visite du National Muséum of Aghanistan…

J’ai un peu de peine à vous raconter la visite de ce Musée qui est censé etre le musée national de l’art, la culture et l’histoire afghane.

Il y avait pas d’électricité. Il est presque vide, sur deux étages dont deux salles consacrées à Budha et une a une tribu afghane.

Nous avons fait la visite à la lumière de mon IPhone. La majorité des objets que nous pouvons y trouver (hors expositions spéciales dans les salles) sont des récipients en terre cuite ou métal, des armes et des photos de la reconstruction du musée lui-meme.

En effet, ce musée a été détruit à la fin de la seconde guerre mondiale et le gouvernement Afghan l’a reconstruit dans les années 2001 (??? Je ne suis plus tout à fait sur. Peut etre 1991!)

De l’autre coté de la rue, le Palais Royal, totalement en ruines,est en reconstruction.

Comme l’ensemble des monuments accueillant du public, institutions ou lieux importants, il y a d’énormes blocs de béton de 4 ou 5 mètres qui entourent ces bâtiments pour protéger d’attentats de kamikazes notamment. Les entrées sont très sévèrement gardées par des policiers ou services de sécurité.

Pour en revenir au palais, il semble magnifique, en terre cuite, et on peut imaginer la grandeur de se monument entouré de plaines. L’ensemble du bâtiment et de ses contours sont bien gardés et protégés par les murs de bétons. Je n’ai pas vraiment pu prendre de photos interessantes…

Direction la TV Mountain pour profiter de la vue sur deux cotés de la ville.

Avant d’arriver aux points de vues, nous avons traversé la ville. C’est très agréable de circuler avec un chauffeur cela permet vraiment de capter pleins d’images.

Kaboul est une ville extrémement embouteillée et complexe car de nombreux barrages sont établis, obligeant de nombreux détours. J’ai l’impression qu’on faisait sans cesse du chemin pour rien…

ANECDOTE!

En plein bouchon alors que les voitures klaxonnaient a bloc, le chauffeur me montre une voiture en plein milieu qui bloque le passage. Autour d’elle deux hommes qui font des grands gestes et qui crient. L’un d’eux s’approche de personnes qui montent dans un taxi jaune (officiel) pour leur dire de venir dans la voiture qui bloque.

Pour résumer la situation, il s’agit d’un taxi illégal qui bloque la circulation car il ne veut pas bouger tant qu’un de ses rabatteurs n’a pas détourné un client d’un taxi légal. Merci à nos taxis de pas trop se plaindre d’UBER ;-)

Nous approchons de la TV Mountain! J’adore cette endroit. Je trouve ça simplement magnifique. Les maisons sont construites à flanc de colline, avec de jolis couleurs bleues, rouges, vertes… Cela me fait un peu penser aux bidonvilles de Bogota mais en nettement plus beaux.

Le guide et le garde me préviennent on va sortir a deux endroits mais « quickly, quickly ».

On enchaine par aller déjeuner dans un restaurant local. J’aime beaucoup la bouffe ici. Les repas se composent en général d’une soupe, de riz et de Kebab. Quand ils parlent de Kebab ce sont en fait des brochettes. Le Kebab que l’on a en France est le Kebab Turc. Rien à voir.

Direction l’aéroport pour un Domestic Flight vers Herat ( Ouest du pays)!

Rien d’exceptionnel à raconter mis à part qu’ici aussi le policier me parle en langue locale...mon déguisement fait son effet! Ils reconnaissent pas l’étranger qui est en moi ;-)

Premièr gros probleme du séjour...Il se résume en deux choses: tenue locale et toilettes. Vous devriez comprendre avec les photos de ma tenue. Pour ceux que ça intéresse, j’ai géré comme un chef.

Le vol est pas trop long (1h15) et permets de voir les différents paysages montagneux du pays.

Première frayeur du voyage, alors qu’on est à 200m de l’hôtel (chose que je ne savais pas!) le 4x4 creve… Rien d’inquiétant jusque la, sauf que je tourne la tête et je vois deux grands, secs, au teint bien mate qui nous regardent (et plus particulièrement moi!) avec une expression qui refroidit instantanément...surtout ici! Il y a du monde autour donc je me contiens. J’étais pas vraiment rassuré.

Finalement, on laisse le conducteur et on marche jusqu’à l’hôtel sans aucun soucis.

L’hôtel et/ou Bunker!

L’hôtel semble normal à première vue jusqu’à que l’on arrive devant. Deux gardes sont dehors avec l’attirail habituel (kalashnikov), les murs sont doublés par des blocs de bétons (les mêmes que partout!), l’entrée se fait par une porte dans le grand portail plein métallique ou une petite fenêtre permet de voir qui veut rentrer dans l’hôtel...un homme ouvre armé puis un autre garde ouvre la porte pour arriver à la réception. On resume l’ambiance ou non?

On prévoit rien pour ce soir si ce n’est se retrouver au restaurant de l’hôtel pour dîner. Finalement on passe 2h30 à parler avec Musqim de tout et de rien...surtout de couple quand meme ;-) J’ai l’impression que dans les pays du moyen orient la vie maritale est un sujet qui les intéresse… En meme temps, je peux comprendre comment on ferait pour draguer sans bars et boites de nuit?

Allé bonne nuit

Il est 4h15 et le réveil sonne car nous devons partir de l’hôtel 15 minutes plus tard. Nous avons notre vol retour pour Kaboul à 6h30.

Nous arrivons à 9h à la Guest House et je suis déjà eclaté. Je ne sais si c’est la pollution, le rythme de la vie ici...mais je suis pas super en forme.

Je préfère dire au guide qu’on reste ici jusqu’à 11h que je puisse me faire une bonne sieste.

Un nouveau Perahen tonban!

Pour environ 15 euros, je serais idiot de pas ramener une autre tenue afghane. POur être sincèrement, on y est sacrément bien. Je sais pas si j’irai faire les courses avec mais j’en veux une deuxième d’un joli bleu foncé. Direction le tailleur, choix du tissus, négociation, négociation puis négociation...et prise de mesures. On y retournera en fin de journée pour le récupérer.

Direction le restaurant et un bon petit poulet grillé. Le riz est tellement bon ici. Il y mette du safran quelques raisins et des « filaments oranges ».

Après le déjeuner, nous avons décidé d’aller aux Jardins de Babour. Il s’agit d’un jardin immense avec plusieurs temples, une piscine, un caravansérail… Il nous faut traverser la ville pour y arriver.

En chemin, nous croisons plusieurs étudiants sur le trottoirs en train de faire leurs devoirs… Je n’ai pas de réelles explications: enfants des rues? Domiciles trop loins? Ou simplement qu’ils sont à la bourre avant de rendre leur devoir…Je mise moins sur cette dernière option.

C’est quand même assez choquant!

CONTRÔLE DE POLICE

Dans un carrefour bondé, un policier nous demande les papiers...Et il commence à me parler avant que le conducteur lui explique que je ne suis pas afghan.

Je sens que quelque chose ne va pas. Je les vois rigoler puis je commence à comprendre qu’ils négocient aussi.

En fait,mon chauffeur n’a plus le permis (licence expirée) depuis quelques mois et c’est donc environ….12€ l’amende.

Un petit billet de 100 afghanis (3€) lorsqu’il lui rend sa licence et c’est réglé. On a corrompu un policier afghan. Oui oui je fais partie de la bande qui a fait ça ;-)

Direction les jardins de Babur...Rien d’exceptionnel sauf une discussion déroutante. Je demande à Mobin ce qui se passe en Afghanistan en cas d’adultère? Après m’avoir vendu les vertus de l’Islam, il me glace.

Il me dit ouvertement qu’il arrive à l’homme et à la femme des « big problems ». Je creuse donc et feint de ne pas savoir. « Je ne sais pas dans quel pays mais j’ai cru voir qu’une femme avait été brûlée vivante pour adultère. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? » J’ai eu droit à un mouvement de tête qui veut tout dire…

J’ai préféré arrêter la discussion car je le voyais dérangé et j’étais dans le même état… Il faut que je lui demande où c’est écrit dans le Coran. Je vais essayer de creuser plus sur la place de la femme ici. Passons pour cette fois!

Je sens que l’on commence a être un peu a bout de monuments à visiter sur Kaboul. Il faut dire que la ville a subi beaucoup de pillages dans l’histoire et l’histoire récente n’a rien arrangé avec la guerre.

Je leur montre donc une montagne avec des petites maisons. On peut y aller?

En montant, je me suis posé la question de savoir s’il s’agissait d’un bidonville… Beaucoup de maisons ne sont pas accessibles par la route. Nous empruntons la seule route qui dessert ce « quartier ». D’ailleurs ce n’est pas une route mais un chemin en terre. Les maisons sont en terre cuite, des tas de déchets s’entassent les uns sur les autres, au milieu les enfants jouent, des robinets communs et j’apprends qu’il y a un gros soucis de propreté de l’eau...A bon!

On continue de monter...et on est à flanc de ravin! « J’ai une confiance absolument en mon chauffeur, j’ai une confiance absolument en mon chauffeur, j’ai une... »

La vue est saisissante. Nous arrivons sur un plateau avec au premier plan un terrain de foot improvisé par les enfants et au second plan un plateau avec deux canons.

Les canons ne sont pas la pour la guerre… mais c’était le moyen de communication pour annoncer le début et la fin du ramadan tous les jours.

Après quelques photos, nous repartons. Direction le Birds Market qui est un bazar de Kaboul. Il s’agit en fait du Bazar du vieux quartier de Kaboul. J’aime tellement cette ambiance! Un bordel monstre ou tout le monde à l’air de se retrouver.

Le Bazar est décomposé d’univers comme à « Babou ».

50 mètres dans le bazar que Mobin me demande déjà si je veux pas m’arrêter boire un thé. J’accepte volontiers car il s’agit un petit « Tea shop » des plus typique. Il y a le propriétaire à gauche en rentrant assis derrière deux cuves. L’un pour le thé vert et l’autre pour le thé noir. Il nous propose d’aller nous asseoir soit sur les bancs soit sur les tapis par terre. Il nous amène, comme partout ici, une théière, des verres et du sucre. Pour nettoyer le verre, nous y mettons un peu de thé au fond que nous faisons tourner et que nous jettons avant de se servir.

Le thé est délicieux!

J’insiste pour payer la note à mon guide et au garde…sauf que le propriétaire me dis que je suis son invité! Il nous offre le thé! Si c’est pas de l’hospitalité ça.

Nous commençons par la partie réservée aux vendeurs d’oiseaux. Il y en a tellement et Mobin m’explique que ces oiseaux sont achetés pour trois raisons: les manger, les apprivoiser en animaux de compagnie ou pour « la bagarre ».

Les Afghans sont friands des combats d’oiseaux. Il m’explique qu’ils font des combats de faucons ou d’aigles...mais j’en aperçois aucun au marché. Il m’en montre un que je pense être un faisan mais n’étant pas chasseur…

La visite se prolonge par la partie vêtements, ceintures, chaussures…

Les gens sont souriants et certains me demandent spontanément des photos. J’arrive à en prendre quelques une à la volée mais il me demandent d’être très vigilant avec les règles…

Nous rejoignons la voiture mais Mobin s’arrête devant des ceintures. Il est tout le temps en train de vouloir acheter des trucs (fleurs, légumes…). D’ailleurs par moment ça m’agace un peu car il bouffe du temps…

Mais cette fois-ci, ça m’a permis de voir un vendeur de mugs. Je collectionne les mugs de voyages. Il y a que des mugs étrangers sauf le fameux... « I love Afghanistan ». Loin d’être moche en plus. Je crois que je l’aime bien même.

Finalement, on décolle du marché. Je leur demande d’aller se balader dans les quartiers résidentiels pour voir un peu la vie des gens ou du moins où ils vivent.

Beaucoup de rues sont fermées à une extrémité pour éviter qu’il y ait trop de trafic - les enfants jouent dehors - et pour se sécuriser par rapport à d’éventuelles attaques.

Comme vous le devinez rien n’a été demandé à personne...c’est une prise d’initiative du comité de quartier.

NOTABENE

Je viens de prendre conscience que je n’ai pas entendu un seul enfant pleurer du voyage… et pourtant il y en a des enfants.

Ah oui, devinez combien ils en ont par familles? Minimum 3 ou 4 mais beaucoup de familles en ont jusqu’à 20… C’est à priori culturel mais maintenant cette tendance commence à diminuer avec les nouvelles générations. Mobin m’indique que les familles nombreuses sont très fréquentes (Il a 6 frères dont 2 décédés et 4 sœurs).

La polygamie est aussi monnaie courante ici. En effet, les afghans pratiquent très largement le mariage multiple. On a bien évidemment abordé le sujet et il m’a avoué qu’il avait rencontré une autre femme et qu’il y a songé. Heureusement, il n’avait pas les ressources financières pour assumer deux femmes, deux maisons...et le reste. Oui le sujet est financier pas idéologique.

En Afghanistan, les hommes peuvent avoir jusqu’à 4 femmes…

Je leur demande de rentrer. On récupère un Kebab à emporter. Je le mange et me couche. Les journées me fatiguent ici. Je sais pas si c’est le rythme, les bruits, la pollution…

Bonne nuit

Aujourd’hui c’est direction Istalift. Petit village dans la montagne proche du Panjshir.

Ce village a été envahis par les Talibans qui l’ont totalement détruit. Il a été reconstruit et les habitants ont continué un artisanat local qui rend ce village populaire: la céramique.

On décolle donc de Kaboul pour aller chercher Mobin qui a du rentrer chez lui hier soir. Le chauffeur, Farah, me montre une mosquée. Daesh y a fait exploser une bombe il y a trois semaines. Plusieurs dizaines de morts donc une majorité de femmes… Merci Farah, heureusement que tu es chauffeur et pas guide! ;-)

On récupère donc Mobin…mais pourquoi il n’était pas avec nous à la Guest House?

Il me raconte que hier soir, il a dû rentrer chez lui car des cousins l’ont appelé pour faire le « médiateur ».

Il s’agit de frères qui vivent ensemble avec leurs familles. La fille d’un des frères a cassé une porte de la maison en la faisant claquer...sûrement pas intentionnellement! L’autre frère lui a mis une belle gifle…Du coup, le père de la petite a pété un câble et lui a dit qu’il allait lui tirer dessus! Normal!

A priori, il s’agit surtout de la goutte de trop… J’ose pas imaginer vivre avec mes parents et mon frère! Je peux comprendre que par moment certaines petites choses puissent prendre de toutes autres dimensions!

Sur la route, je commence à poser des questions à Mobin:

Quel est le rythme scolaire?

Les enfants ont cours soit le matin soit l’après midi. Toute la semaine sauf le Vendredi.

Quelle est la proportion d’enfants qui vont à l’école?

Dans les zones sûres, il pense qu’environ 80%.

Dans les zones plus dangereuses, il m’indique entre 50 et 60%. Les parents osent moins envoyer les enfants à l’école pour les risques que vous devinerez.

Pour être franc, je sens pas que Mobin soit tout à fait sûr de ces chiffres...Difficile de vérifier!

Est-ce que le gouvernement construit des logements pour la population?

Oui le gouvernement construit pas mal de logements par contre il semble y avoir un vrai problème d’attribution. La corruption est ultra présente dans le pays donc il me fait comprendre que ces logements ne vont pas forcément à ceux qui en ont le plus besoin.

20% des logements sont dédiées aux femmes policières - qui j’imagine sont dans les bureaux car j’en ai pas vu une dans la rue. Le gouvernement a besoin de policier. Ils veulent attirer les femmes sur ces postes.

Quels sont vos impôts?

Le taux d’impôt est de 20% des revenus. Il ne connaît pas le revenu minimum pour ne pas a avoir a payer cet impôt. C’est un nouveau dispositif fiscal et il est pas encore au courant.

Il y a une « taxe foncière » qui est calculée sur le nombre d’étages. Elle est cependant très faible pour permettre aux bas revenus de ne pas avoir un gros effort à faire.

Comment on enregistre une entreprise...d’ailleurs est ce qu’on l’enregistre?

Oui, il existe une « Chambre de commerce » qui délivre des licences, soit pour des « local shop » - petite boutique dans la rue - soit pour les entreprises.

Un numéro est attribué comme nous pouvons l’avoir avec le SIRET en France.

Sur la route qui nous a amené à la Vallée du Panjshir, nous tournons à gauche. Direction la montagne et le village que l’on devine perché.

L’arrivée se fait par le Bazar du village. C’est en fait la rue principale avec tous les magasins.

Mobin me propose de faire un tour pour voir si je veux ramener quelque chose. Je regarde ces magnifiques poteries de différents types: bols, plats, chandeliers…

J’ai repéré quelques trucs! On va visiter une fabrique après manger donc je vais attendre.

On s’installe dans un restaurant qui fait « Tea Shop » ou est-ce l’inverse?

Il n’y a qu’un plat de toute façon…

On s’assoit donc sur les tapis. Le Thé arrive vite!

On nous amène des bols avec des nans (pains). On se met à couper le pain en petits morceaux et les mettre dans nos bols.

Le serveur revient avec des petits récipients. Il verse un mélange de jus rouge et de morceaux de viande dans nos bols. Ca sent super bon!

Maintenant il suffit de prendre les morceaux de pain et les imbiber du jus tout en prenant les morceaux de viande.

Je me régale! C’est vraiment délicieux!

Il nous pose aussi des grands bols de yaourt artisanal...Il s’agit plus précisément d’un « mix of yoghurt and cream ». Je goûte par principe mais je n’aime pas.

On décolle pour la fabrique d’un ami de Mobin. Une petite porte en bois puis nous rentrons dans un jardin entouré de murs en torchis. Quelques arbres au milieu, l’atelier au fond et une petite cabane qui ressemble à un four. L’endroit est très agréable avec ces différentes nuances de couleurs.

L’artiste nous invite à entrer. L’atelier est composé en trois parties de gauche à droite: atelier de mise en forme, séchage et décoration, peinture.

La pâte est un mélange de terre et d’eau melangées. Ce mélange repose ensuite entre 1 et 2h.

Il modèle tous les objets à la main. C’est toujours un peu magique de voir ces artisans qui cultivent un savoir-faire ancestral.

Après avoir modelé les bols, ils sont cuits puis peint en blanc.

La peinture blanche permet de faire des dessins et les faire ressortir lorsque la peinture sera appliquée.

Je repars avec deux plats bleus entre le bol et le saladier.

On rentre à Kaboul. Ce soir on est de mariage!!!!!

HOSPITALITÉ

L’hospitalité est très prononcée en Afghanistan. Des règles sont établies et il n’est pas possible de déroger.

Par exemple, lorsque vous avez un invité qui vient vous voir. Il doit absolument y avoir du thé et de quoi grignoter (fruits, gâteaux). C’est très important que votre « guest » soit bien reçu et peu importe la raison de sa venue.

On m’explique aussi que si quelqu’un vient un peu avant un repas (déjeuner ou dîner), une assiette lui est automatiquement donnée pour manger. La question n’est pas posée...Autant vous dire qu’il ne faut pas refuser!

Si vous arrivez un peu après, on vous demande si vous avez mangé et si c’est le cas on vous offre seulement le thé…

On passe chercher ma tenue pour le mariage! Je l’ai amené à laver pour me fondre parfaitement dans ce mariage. Mobin me dira plus tard que ma barbe avec ma deuxième tenue (bleu marine/noire) n’aurait pas été adéquate. Mon style aurait ete trop extrémiste! Parfait!

Le mariage!!!

Départ 19h30!

Dans la voiture, je demande au guide de me dire ce que je dois dire si je croise le marié. « Mobarak »… Je me le répète 100 fois dans la tête pour que ça rentre. Certain que j’aurais oublié au moment donc je me le marque!

On arrive devant la WEDDING HALL… Des lumières partout, un parking bondé, du monde pas possible… J’ai l’impression d’être à Las Vegas!

Nous sortons de la voiture et allons vers le Wedding Hall avec Mobin et Abdullah. On attend devant quelques minutes car Mobin n’est pas sur que l’on soit devant la bonne entrée...ou le bon hall! C’est immense et les gens vont dans tous les sens.

Un ami à lui passe. Ils s’enlasent. Nous sommes au bon mariage!

Nous entrons dans le hall du bâtiment puis sur notre gauche dans la salle...WTF!

La salle est immense et tous le monde est assis ou en train de chercher sa place.

Avant d’aller plus loin, il est necessaire que je vous explique comment on atterrit à un mariage afghan.

GUEST or NO GUEST?

Le mariage se fait sur deux jours. Le premier jour est celui que je vais vous raconter. Le second est au domicile des mariés en compagnie de la famille proche et des amis proches.

Qui est donc invité à un mariage afghan? La famille évidemment (proche ou lointaine) qui peut représenter un nombre plus que conséquent d’invités. N’oubliez pas qu’on est pas sous le régime de l’enfant unique ;-)

Ensuite ce sont les amis. C’est la ou ça devient interessant. Dans les us et coutumes afghans, les amis de mes amis sont mes amis.

Étant l’invité de Mobin, lui-meme invité, j’étais le bienvenu à ce mariage. On est d’accord que le marié n’était lui-meme pas au courant! Cela n’a pas posé de problèmes pour autant. J’ai meme ete accueillis avec une grande bienvaillance.

Lors du mariage, les hommes et les femmes sont dans des pièces séparées. Nous n’allons pas voir de femme de la soirée

Je reprends le fil de ma soirée. Nous pénétrons dans la salle et Mobin voit une table ou il reste 3 places. Nous nous asseyons. Je vois qu’ils ne sont pas ravis de la table.

Abdullah, nous fait signe de se lever. Les tables ne sont pas attribuées.

On s’assoit donc beaucoup plus près de la petite estrade. Un gamin se fait gentilment « dégager » par Abdullah.

On commence à discuter et un amis de Mobin lui fait signe. Il montre de la main trois places à sa table...qui est encore mieux placée. On bouge de nouveau!

On est 10 à la table. Il y a des amis de Mobin avec qui il travaillait dans un shop. Mobin me présente un vieil homme(60/70 ans mais ici ils vieillissent mal!), deux autres de la quarantaine - dont un à béquilles - et 4 environ de mon âge.

Ceux qui parlent pas anglais me regardent comme une curiosité et je me présente aux autres. Ils sont tous tres souriants.

« J’ai un moment d’absence. Je visualise un instant ma position sur le globe à ce moment et regarde autour de moi. J’ai pas de mots pour exprimer cette sensation curieuse de planer. Je suis dans une autre dimension. »

Des musiciens traditionnels jouent avec des instruments afghans. Il s’agit de tambours, tambourins et « guitares » locales.

Subitement, un homme prend le micro. La musique traditionnelle s’arrête. Seul le tambourin l’accompagne. Mobin me dit que c’est un chanteur qui monte...

L’ambiance commence à monter elle aussi.

Mobin me lance un coup de coude et un regard en direction du chanteur.

Il me dit: « Traditionnal Panjshir danse » avec un grand sourire. Je vois les hommes de la salle se mettre en ordre de marche vers le chanteur.

Les hommes se rassemblent autour d’un petit espace de danse. Tout le monde se met à taper dans ses mains pendant que les invités passent l’un apres l’autre sur la piste de danse… Les « danseurs » se prennent complètement au jeux. Ils se succèdent les uns apres les autres.

L’ambiance est au max!

Par moment, ils se retrouvent à deux ou trois en train de danser dans ce cercle. Difficile de definir le style de cette danse. On va dire que c’est une danse orientale...sans les coups de reins des danseuses ;-) Ils bougent et font tourner le haut de leur corps dont les bras.

Par moment, les gens restent debout donc on voit plus rien!

Il y en a un ou deux qui semblent possédés par la musique. Franchement, s’ils ont pas bu en cachette, ils ont sûrement du fumer. D’ailleurs derrière moi ils fument! Ca sent bon!

Certains d’entre eux se cherchent un peu. Entre ceux qui prennent des coups de bras dans la tête ou ceux qui sont « priés » de danser à l’encontre de leur volonté ;-)

Les tensions redescent tres rapidement quand meme.

Mobin veut me montrer de près. On se lève pour aller à ras des danseurs. Il me montre les instruments utilisés.

Rappel à l’ordre! Abdullah me rattrape par le bras et me demande de checker mes poches. J’ai mon passeport dans une poche et le portable dans l’autre! On sait jamais!

Il y a quelques longueurs. Je les laisse parler entre eux pour observer la salle.

Certains des invités les plus âgés dégagent quelque chose de fort. Avec leur tenue et ce chapeau tadjik, ils inspirent la paix et la sagesse.

La musique s’arrête! Les mariés (hommes) arrivent dans la salle!

Ce soir, c’est le mariage de trois frères qui étaient, avant de venir dans notre salle, dans celle des femmes! Veinards!

Ils zigzaguent à travers la salle, saluent, embrassent...sans pour autant voir tout le monde.

Le marié fait un signe à Mobin comme pour dire « Je t’ai vu mon ami! ». Il se lève pour aller l’embrasser. « Mobarak » ça sera pas pour cette fois!

Les mariés et certains de leurs amis proches se retrouvent sur la piste de danse. Des chaisses arrivent. On les assoit dessus puis ils sont jetés en l’air… Les gens chantent et tapent dans leurs mains. Ils donnaient pas l’impression d’être tres a l’aise.

Après cela, les mariés sortent de la salle pour rejoindre leurs épouses dans un salon privé.

Quelques minutes apres la sortie des mariés, un manège intriguant se met en place.

Avec des grands plateaux métalliques remplis, de jeunes serveurs entrent dans la salle en courant…Ils se suivent les uns les autres.

En un temps records, toutes les tables sont servis par trois plateaux. Mobin m’explique tres simplement qu’ils courent pour que toutes les tables soient rapidement servies.

Le moment du gavage est arrivé! Quand je vous disais qu’un invité est un invité, j’en ai pris toute la mesure à ce repas.

J’ai été systématiquement le premier servis, plus que les autres, et avec les meilleurs morceaux.

L’homme plus âgé n’arrêtait pas de me regarder en me demandant de la tete si j’en avait assez.

1k de riz plus tard… Ils me proposent une pomme. Je n’ose pas vraiment dire non pour éviter de les vexer. Les cultures sont toutes différentes et je veux pas leur faire d’erreur. J’en peux vraiment plus!

Pour en revenir à la pomme, ils me l’ont donc épluché, vidé puis coupé en quartiers…

Les gens finissent de manger et partent au fur-et a mesure. Nous prenons le pas quelques dizaines de minutes plus tard.

La soirée est finie. Il est 00h30 et ce fut une nouvelle expérience riche dans ce voyage.

Je peux cocher « S’incruster à un mariage » dans ma To do list!

Je me couche pour etre en forme pour mon dernier jour sur le sol afghan.

Bonne nuit.