Bulgarie, sur les traces des Thraces

South Park (Южен парк)

Sofia (en cyrilllique София), peut très facilement se visiter à pied, même en partant des quartiers un peu excentrés de la ville. C'est tant mieux car nous aimons marcher. Nous commençons notre "city tour" par South Park, qui se trouve à un petit kilomètre de notre logement. Joli mais sans plus. Nous sommes dimanche, il fait très beau, les locaux flanent.

Le boulevard Vitosha  (Бул. ВИТОША)

Poursuivant notre chemin, et après une pause café/pâtisserie (mais aussi, avouons-le, pour soulager nos vessies), direction le centre historique. Notre hôtesse nous confiait que le boulevard Vitosha (du nom du massif montagneux qui surplombe Sofia), était un peu les Champs-Elysées bulgares ... Bon, ben on en est un peu loin ! Ce n'est qu'une une grande artère piétonnière, flanquée de boutiques, de cafés, et de restaurants, sans oublier les incontournables magasins de souvenirs, où l'on trouve notamment, les vrais costumes traditionnels bulgares "Made in China" ou les cosmétiques à la rose alba, plus chers que presque partout ailleurs. Bref, on en a vite fait le tour ... Sans réel intérêt pour nous.

Nous quittons cette grande avenue en passant par les petites rues adjacentes, direction de Nord de la ville. Une petite séance photo s'impose devant la Cour de Justice, avec sa belle façade en calcaire blanc, ses douze colonnes et ses deux lions majestueux qui semblent garder l'entrée.

La cathédrale Sainte Nédélia (Света Неделя) & la mosquée Banya Bashi

La capitale bulgare regorge de monuments, mais il s'agit pour l'essentiel, d'édifices religieux. Le pays compte 83% de chétiens orthodoxes, un peu plus de 12% de musulmans et une petite communauté juive de 5000 âmes. On y trouve quantité d'églises orthodoxes ou romaines, une très belle église russe, une autre arménienne, quelques cathédrales, une jolie mosquée et une discrète synagogue.

Nous visitons d'abord la cathédrale orthodoxe Sainte Nédélia. Datant probablement du 10ème siècle, elle a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Le bâtiment actuel, à l'architecture plutôt sobre, est relativement récent, son édification s'est terminée en 1863. Il est tristement célèbre en raison d'un attentat politique perpétré en 1925, au cours duquel 128 personnes furent tuées et qui causa d'importants dégâts notamment au niveau du dôme. A l'intérieur, derrière la nef, notre regard est immédiatement attiré par la superbe iconostase dorée, réalisée dans le plus pur style orthodoxe. Nous ne nous attarderons cependant pas trop longtemps en ce lieu, une messe est dite pour un mariage.

Nous devons encore marcher environ 200 mètres avant d'arriver à la mosquée ... En chemin nous croisons la statue de Sainte Sophie (Статуя на Света София). Elle mesure 8 mètres de haut et a été érigée en 2000, en remplacement de celle le Lénine ... Les temps changent.

Nous croisons aussi ... une pâtisserie. Cruelle erreur 😉 !

Nous voilà enfin devant la mosquée Banya Bashi (Баня баши джамия), une des plus anciennes d'Europe (construite en 1567) et la seule à Sofia. Son nom signifie "beaucoup de bains". Nous nous contenterons de n'admirer que l'extérieur. Le ciel commence à se couvrir, il est temps de poursuivre notre visite.

C'est un peu par hasard que nous tombons sur le jardin royal (Царска градина), un joli petit parc avec fontaine, qui abrite notamment, le musée d'histoire régionale. Nous ne l'avions pas prévu, mais ce petit détour en vaut vraiment la chandelle.

La cathédrale Saint Alexandre Nevski (КатедралаСвети Александър Невски)

S'il y a un monument à voir à Sofia, c'est bien cette majestueuse cathédrale orthodoxe de style néo-byzantin. Ce n'est pas pour autant une vieille dame, la belle fut construite entre 1904 et 1912. Avec pas moins de cinq nefs et trois autels, elle peut accueillir environ 6000 fidèles. Les coupoles sont dorées à l'or fin.

Le décor intérieur est plutôt décevant. Pour être franc, on en a vu de bien plus belles (celle de notre ville Strasbourg, par exemple 😀). L'endroit est sombre, mal éclairé. On peut cependant admirer le petit musée des icônes qui se trouve derrière la crypte. Si l'entrée est gratuite (ce qui selon moi est normal pour un lieu de culte), prendre des photos vous coûtera 10 BGN ... et le gardien veille au grain.

Sur le parvis, nous rencontrons un couple de touristes français, la soixantaine bien tassée, en voyage organisé dans les Balkans. Ils reviennent tout juste d'un crochet dans la campagne bulgare. Curieux, nous leur demandons leur impressions. Leur réponse nous laisse perplexes. Ils n'ont clairement pas aimé. Pour eux, les gens sont froids, rustres et peu accueillants. Nous verrons bien.

Autres monuments

Il est presque 18h00, nos jambes se font un peu lourdes, nous commençons à ressentir la petite huitaine de kilomètres déjà parcourue. Nous continuons vers le sud pour nous rapprocher de notre lieu de séjour. Passage éclair devant l'université, puis devant l'assemblée nationale (Народно събрание на Република България) en face de laquelle trône le monument au Tsar libérateur, érigé entre 1901 et 1903, en l'honneur de l'empereur russe Alexandre II, qui libéra la Bulgarie de la domination ottomane pendant la guerre russo-turque (1877-1878).

C'est encore par hasard que nous découvrons les restes d'une des murailles fortifiées de Serdica. Ulpia Serdica est en fait l'ancien nom de Sofia, lorsqu'elle fut crée au premier siècle de notre ère, sous l'empire romain. Ces ruines, coincées entre la rue et des immeubles modernes, ne figurent que très rarement dans les guides touristiques. Un écriteau est gravé dans la pierre, les explications sont en bulgare et en français.

Peu après, nous croisons une patrouille de gendarmes ... Le mot "gendarmerie" est écrit en cyrillique et ... en français s'il vous plaît !

Les pâtisseries étant déjà bien digérées, la faim commence à se faire sentir. Direction l'église russe, puis le resto russe du coin.

A 22h00, il est désormais temps de rentrer ... A pied naturellement.

Aujourd'hui nous nous levons tard, vers 10h00. Après tout, nous ne sommes pas pressés, trois ou quatre jours pour visiter la capitale bulgare, seront largement suffisants.

Nous passons donc un peu de temps avec Polina, nous apprenons à nous connaître et commençons à nous apprécier. Elle loue deux chambres, dont la nôtre, ça lui permet d'arrondir ses fins de mois.

Il fait encore beau aujourd'hui, un bon 25° et le soleil toujours au rendez-vous. Après un petit-déjeuner frugal, nous repartons à pied vers le centre ville.

La synagogue, le marché central et le marché fermier

Nous passons devant la seule synagogue de Sofia (Софийска синагога), c'est la troisième plus grande d'Europe et l'une des deux seules actives du pays. Nous ne pouvons pas visiter l'intérieur, c'est fermé.

Il nous faut trouver un marché, un vrai, avec des produits de la campagne. Il y a d'abord le marché central (Централни софийски хали), tout près de la synagogue. Ce n'est pas exactement ce que nous recherchons. Les boutiques proposent essentiellement de l'alimentation industrielle.

C'est certainement au marché fermier, (Женски пазар ou PAZAR en bulgare), non loin du marché central, que nous trouverons ce que nous recherchons. Gagné ! Dix minutes plus tard, nous voilà repartis avec un sacs de 500 gr. de framboises bien fraîches, que nous devrons trimballer toute l'après-midi. C'est décidé, demain nous en ferons une tarte.

Petit tour vers l'église rotonde Saint Georges. C'est le monument architectural de mieux conservé de l'époque romaine, érigée au début du IVème siècle, durant le règne de l'empereur romain Constantin le Grand.

Nous passons devant la banque nationale bulgare puis prenons le bus pour rentrer. Nous avons encore quelques courses à faire. Pour le reste, nous verrons demain.

Véronique m'a convaincu de louer un véhicule pour le reste de notre séjour en Bulgarie. Pour être franc, cette option ne me plait pas vraiment. Voyager en voiture, c'est à coup sûr ne rencontrer personne. Nous verrons bien. Il faut dire que le pays est très mal désservi par le réseau ferré, les bus y sont également rares surtout du côté de RILA, où nous irons visiter le célèbre monastère. Direction l'aéroport, en métro cette fois.

C'est parti, nous quittons enfin la ville. Lorsque l'on arrive dans un pays, la visite de la capitale semble presque incontournable. Mais ce n'est pas dans les grandes métropoles au mode de vie souvent standardisé, que nous trouverons notre bonheur. L'âme d'un pays se trouve au cœur de ses campagnes.

Nous empruntons l'autoroute A3 vers le Sud, direction PASTRA, où nous avons réservé une chambre pour une journée minimum. Nous envisageons une rando de deux jours dans les montagnes du Parc National de RILA avec en ligne de mire les 7 lacs, et une halte au refuge LOVNA HUT ou Ivan Vasov (la photo n'est pas de nous) que nous avons contacté depuis Sofia, avec l'aide précieuse de Polina qui nous a servi d'interprète. Ce n'est pas gagné, les conditions météos seraient exécrables. Nous verrons une fois sur place.

Petite pause à DOUPNITSA, une petite ville de campagne idéalement située au deux tiers de notre route. Jolie mosquée en pierre et ... pâtisserie italienne 😉.

La section de route Sofia - Bobochevo est la plus longue mais aussi la plus rapide. Il ne nous reste qu'un petit tronçon d'une bonne vingtaine de kimomètres à parcourir jusqu'à PASTRA, en empruntant une petite route de montagne, d'où nous pouvons admirer le paysage. Nous atteignons notre destinations vers 16h30. Le temps est maussade, il commence à pleuvoir.

A PASTRA, une belle surprise nous attend. Nous avons réservé depuis Sofia, une chambre à l'hôtel MAGIC OF RILA. C'est un lieu charmant, situé à côté d'une petite rivière, et non loin du monastère. l'endroit idéal pour recharger les batteries et nous détendre. Notre chambre est spacieuse et confortable et dispose d'une terrasse.

Après une petite balade dans les environs, nous profitons de la taverne de l'hôtel. Là encore, bonne surprise : Cuisine traditionnelle bulgare et faite maison, dans un décor simple mais convivial. Nous craquons pour un Kavarma. Véro l'a choisi au poulet, moi au porc. Le kavarma (également appelé "kebab kavarma") est un plat très populaire dans ce pays. C'est une sorte de ragoût qui mijote très lentement dans un plat en argile. Un délice.

Il est à peine 07h00 lorsque Véro se lève. Pour le petit-déjeuner, Magdalena nous a préparé du vrai yaourt bulgare, au lait de ferme. C'est nourrissant et vraiment excellent.

Nous consacrons la matinée à faire le tour de la ville avec une idée en tête : Acheter de quoi faire un barbecue demain. Il y en a un dans le jardin, à l'avant de la propriété. Nous y avons convié Magdalena et sa famille. Elle vit sur place avec son époux et son fils, dans un appartement au rez-de-chaussée de la résidence.

DEVIN (Девин) est une petite ville de montagne, située à une altitude de 715 mètres. A partir du mois d'octobre, le froid commence à se faire sentir dès la tombée de la nuit. Les commerces y sont peu nombreux. Il est cependant possible de trouver des produits de la ferme. Nous y avons acheté du lait frais et non pasteurisé (1.50 BGN/ litre). Mais cette localité est surtout connue pour son eau minérale d'exception. Elle serait l'une des meilleures d'Europe.

L'après-midi, je profite de la venue d'une coiffeuse à domicile pour me faire couper les cheveux ... Puis nous partons vers la grande ville de SMOLIAN (смолян) , d'où nous rapportons de la viande, des légumes et du Karnobat pour le barbecue du lendemain.

... Le soir, nous dînons sur place. Au menu notamment, les restes du Patatnik et de la Banitsa accompagnés d'un bon petit rouge du coin.

Le monastère de BATCHKOVO (Бачковски манастир)

Nous quittons DEVIN dans la matinée pour rejoindre le point le plus au Sud de nos visites prévues aujourd'hui : Le monastère orthodoxe de BATCHKOVO. Construit à la fin du XIème siècle, il est d'une beauté époustouflante. Son architecture rapelle un peu celle du monastère de Rila. Ce lieu vaut franchement le détour, notamment pour l'intérieur des églises.

Un petit parc, appartenant au monastère est également à visiter.

La forteresse d'ASENVOGRAD (Асенова крепост)

Environ 10 Km séparent le monastère de BATCHKOVO de notre prochaine visite, la très belle forteresse médiévale d'ASENVOGRAD et son joli point de vue sur les montagnes environnantes (massif des Rhodopes). Erigée en 1230 par Ivan Asen II, tsar de Bulgarie, elle a encore fière allure, même s'il ne reste que quelques pans de murailles et les vestiges d'une tour.

Elle renferme une très jolie église byzantine du XIII ème siècle avec de magnifiques peintures murales.

PLOVDIV (Пловдив), la ville aux sept collines

Nous empruntons la route 86 vers le Nord et arrivons à PLOVDIV après une petite demi-heure de route (env. 25 km). C'est la seconde plus grande agglomération du pays mais aussi la plus vieille ville d'Europe encore habitée. Elle est née il y a 6000 ans, avant même Rome ou Athènes. Un peu en dehors des sentiers battus, elle vaux pourtant le détour.

Au gré des conquêtes et des libérations, l'antique cité thrace s'est enrichie des influences de ses voisines gréco-romaines, ottomanes et slaves ; elle a su en préserver toute l'authenticité comme en témoignent ces monuments, ses places, ses édifices religieux ou ses rues pavées avec ses maisons colorées, qui invitent à la flânerie.

Le théâtre romain

Bâti en début du 2ème siècle à l'époque ou PLOVDIV s'appelait Trimontium, il n'a été découvert qu'en 1968, lors de fouilles archéologiques. Aujourd'hui, il peut accueillir 3000 personnes ; sa scène est utilisée pour des opéras ou des concerts ou autres spectacles en plein air.

L'ancien stade de Philippopolis (nom romain de Plovdiv)

Ce stade antique s'inscrit dans la plus pure tradition romaine. Construit au 2ème siècle sous le règne de l'empereur Marc Aurèle, il était en capacité d'accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs qui pouvaient assister à des courses de chevaux ou même des combats de gladiateurs. Il mesurait 240 mètres de long sur 50 de large. Bien qu'il soit l'un des bâtiments les plus grands et les mieux conservés de l'époque de la Rome antique dans la péninsule balkanique, il n'en reste aujourd'hui que quelques vestiges (notamment des gradins) toutefois bien conservés.

La mosquée Djoumaya (Джумая)

Elle est aussi une vieille dame, puisqu'érigée au 13ème siècle sur les fondations d'une église chrétienne (Sainte Petka), sous le règne du sultan Murad II, à l'époque où la Bulgarie était encore ottomane. Toujours fréquentée, on peut la visiter en dehors des heures de prière.

La vieille ville

A quelques encablures de l'hyper-centre, changement d'ambiance et de décor. Les boutiques modernes, la foule et le bruit, laissent petit à petit place aux maisons colorées bourgeoises et aux rues pavées datant de la renaissance bulgare, lorsque la ville affirmait son identité face à l'envahisseur ottoman. Cette belle époque qui perdura entre le 18ème et le 19ème siècle, aboutit à la proclamation de l'autonomie du pays en 1878. PLOVDIV attirait alors les esprits éclairés comme le poète français LAMARTINE, qui y fit escale en 1833 à l'occasion de son "voyage en Orient". La maison qu'il occupait abrite aujourd'hui un petit musée.

Une belle soirée à Devin

Nous avons décidé d'inviter notre charmante hôtesse Magdalena et sa famille à partager un peu de ... Karnobat. Quelques verres, un paquet de "sticks" feront bien l'affaire, après tout la soirée est déjà bien avancée.

Seuls clients de l'établissement jusqu'alors, voilà que nous croisons de trois ou quatre nouvelles têtes qui viennent troubler notre quiétude, occuper NOS lieux. Mais qui sont-ils ?

L'heure avance et toujours point de Magdalena en vue. Si la bouteille reste intacte, le stock de sticks diminue dangereusement.

Et voilà que les "envahisseurs" prennent leurs aises, ils s'installent même à notre table et ils ne sont pas venus les mains vides les bougres, biens au contraire ! De bons petits plats locaux, chauds et appétissants viennent à présent narguer nos sticks ! C'est à peu près à ce moment que Magdalena fait son apparition, accompagnée de son fils et de son mari. Elle nous apprend que les nouveaux sont en fait ... des anciens, des habitués. Ils passent la nuit dans cette pension tous les mardis puis des lustres. Commerçants ambulants, ils tiennent un stand au marché de DEVIN chaque mercredi.

Magdalena n'est pas venue les mains vides non plus, elle a rapporté de la Banitsa des Rhodopes ainsi que d'autres friandises salées et sucrées, de la Lyutenitsa, du vin, de la bière, quelques tord boyaux maison, et des assiettes ... des assiettes pour nous aussi. Nous comprenons que nous allons tous dîner ensemble, avec les "envahisseurs". Notre humble bouteille de Karnobat et nos trois sticks qui se balladent font pâle figure, on a l'air un peu con ...

Nos "envahisseurs", des bulgares pur jus, sont en réalités très sympas et cordiaux. Ils veulent, à travers leur cuisine, simple, rustique mais très goûteuse, partager un peu de leur culture, nous faire découvrir leur vie, la vraie, celle des campagnes. C'est réussi et la magie opère, tout naturellement. Au gré des tournées de Karnobat et de Mastika et parfois d'eau naturelle de Devin (si !), l'atmosphère se réchauffe. Désormais et je ne sais par quelle magie, nous comprenons le bulgare comme il entendent le français.

Et Véronique, guidée par l'un des convives, s'essyera même à la danse bulgare, en costume traditionnel.

Il se fait tard. C'est les paupières lourdes et l'estomac bien rempli que nous regagnons avec quelques regrets tout de même, nos douces pénates, heureux des plaisirs simples mais intenses de cette belle soirée, des instants volés au temps dont nous nous souviendrons longtemps. Les moments les plus beaux, les plus authentiques sont des imprévus. Qu'ils sont classes ces Thraces !

Avant de prendre la route, nous avons souhaité offrir un petit quelque chose à nos adorables hôtes. Peu de choix pour un cadeau original, la grande majorité des boutiques de la ville étant des commerces de proximité. Nous avons cependant trouvé des boîtes de chocolats. Avant même que nous ayons eu le temps de dégainer notre paquet, Magdalena s'avance vers nous et nous offre quelques figues de son figuier et un sac de patates ... de son patatier 😀. Nous réalisons la chance d'avoir rencontré de si belles personnes. DEVIN aura été une étape riche en émotions.

La galère ... des routes secondaires

Nous avons décidé d'emprunter les routes de campagnes pour rejoindre les côtes de la Mer Noire, histoire de voir un peu de paysage. Bien mal nous en a pris ! Nous avons circulé sur des axes en travaux sur une bonne centaine de kilomètres, souvent limités à 30 km/heure. Côté paysages, il y a franchement mieux !

La mer, qu'ont voit danser au loin ... Enfin !

Ce n'est qu'en début de soirée, vers 18 heures 30 que, plus qu'éreintés, nous atteignons enfin notre destination, Burgas. Située sur la "Côte du Soleil", c'est la 4ème plus importante agglomération du pays et la seconde plus grande ville portuaire après VARNA. Nous n'avons qu'une hâte, rejoindre le logement que nous avons loué.

C'est un charmant deux pièces avec balcon et vue sur la mer (excusez du peu), situé au 3ème étage d'un immeuble moderne, non loin du centre ville et à proximité immédiate des principaux commerces. Nous sommes ravis. Le seul bémol : Il n'est pas toujours évident de trouver une place de parking.

Pomorie

Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, mais un peu nuageuse ... Vers 08h30, nous partons pour les stations balnéaires ultra touristiques de Pomorie et de Nessabar, dont nous avait parlé Polina. Touristiques, dites-vous ? Hmmm, ce n'est pas vraiment ce que l'on aime, mais ne jugeons pas à l'emporte pièce, nous nous ferons une opinion une fois sur place.

Nous longeons le lac Atanasovsko sur quelques kilomètres avant d'atteindre le Golfe de Bourgas puis notre première destination, Pomorie.

Au mois d'octobre, ont est loin de la pleine saison et des foules. C'est l'occasion de découvrir la ville "dans son jus", sans artifices, sans fard ... Et sans fard, ce n'est pas très joli à voir, c'est le moins que l'on puisse dire. Les bars de nuit, les discothèques, les boutiques de souvenirs et autres pièges à touristes sont fermés, de même que les restos saisonniers. Tant mieux quelque part, ces endroits n'ont pour nous aucun intérêt.

Les immeubles en béton ont fait leur apparition sur le front de mer et de nouvaux bâtiments sont en construction, sans doute pour accueillir le flot de visiteurs attendu l'an prochain. En résumé, Pomorie c'est plutôt tristounet, sans âme, sans cachet. On n'a pas aimé en octobre, on aurait détesté en août. Nous quittons la ville sans regret.

 Nessebar

Autre station balnéaire, autre style, et là, c'est un peu mieux. Ca semble plus authentique certes, mais avec le côté "tourisme de masse" que l'on ressent dès notre arrivée : Stationnement payant à un voire deux kilomètres autour de la vieille ville, boutiques "saisonnières" collées les unes aux autres, les prix trois à quatre fois plus chers qu'à Bourgas, des restos à tous les coins de rue ... La côte quoi !

Quelques ruines assez bien entretenues viennent cependant égayer le paysage urbain, de même que le charme des maisons traditionnelles. Les rues pavées sont magnifiques.

Des escaliers permettent de rejoindre le bord de mer depuis la vieille ville, en passant par un quartier résidentiel très calme en cette saison. C'est trop tentant. Mais pas de plage de sable fin.

Alors que nous arpentions des rues quasi désertes du centre touristique, nous sommes alpagués par un restaurateur. De la très bonne cuisine nous promet-il, venez-y ce soir, c'est ouvert, et vous verrez. Ok, on va essayer, mais plus tard. En attendant, nous poursuivons notre balade en profitant du soleil qui vient de faire une généreuse apparition.

Au détour d'une rue, nous remarquons la présence d'un distributeur automatique un peu particulier. L'idée est simple : Vos bouteilles en plastique contre des croquettes pour chats ou chiens. Le concept mis en place par la municipalité de Nessebar est vraiment génial. Dommage que les gamelles au bas de la machine, soient assez mal entretenues (sales). Mais bravo quand même !

La nuit commence à tomber, il est plus que temps de rejoindre le restaurant "Hemingway".

Que dire de ce restaurant. La nourriture n'était pas mauvaise, mais pas vraiment au top non plus. Le plus, c'est une belle vue sur la mer. Des allemands ont signalé qu'il y avait un menu pour les bulgares et un autre pour les touristes. Nous n'avons pas vérifié. Dans les lieux trop touristiques, c'est malheureusement souvent le cas.

Lorsque je (Del) vois ou que j'approche une frontière entre deux Etats, un je ne sais quoi me pousse à la traverser. Cette singulière attirance pour "l'autre côté" me poursuit depuis mon plus jeune âge. Souvent, dernière les barrières des douanes, par delà les rives d'un fleuve ou sur le versan opposé d'une montagne, un nouveau monde s'offre à vous. C'est donc tout naturellement que, pour notre dernière journée sur la côte est du pays, nous pousserons jusqu'à la frontière turque, la Turquie toute proche, dont on ressent l'influence jusque dans la gastronomie bulgare.

Sozopol

Nous rejoignons d'abord Sozopol, une petite ville côtière moins touristique semble-t-il que Nessabar ou Pomorie, mais ô combien charmante avec là encore, ses rues pavées et ses maison typiques. Un endroit bien calme qui, surtout en cette saison, aspire à la sérénité. Les chats errants, pas un poil farouches, semble l'avoir parfaitement compris.

Les environs d'Ahtopol

Le bord de mer, sur cette partie de la côte bulgare, est vraiment magnifique et force l'admiration. Il paraît plus préservé, plus verdoyant aussi, qu'au Nord de Bourgas. C'est en tous cas l'impression que ces paysages épurés nous donnent.

Rezovo, à la frontière de deux mondes

Nous y voilà. Encore quelques kilomètres sur un petit axe quasi désert et au loin, une poste de la police aux frontières bulgare. Les agents nous arrêtent puis contrôlent nos passeports. Nous sommes toujours en territoire bulgare et nous y resterons, faute d'avoir correctement consulté nos cartes. Aucun moyen de traverser la frontière, la route s'arrête un peu plus loin.

Et cette frontière est belle. Un petit bras de mer d'à peine quelques mètres, sépare les deux nations, les deux mondes, l'Orient et l'Occident. Là, les pays se frôlent, les imposantes bannières se toisent.

Rezovo est le village de plus au Sud-Est de l'Union Européenne. Une petite stèle, érigée à deux pas de la frontière le rapelle.

Sinemorets, un intermède romantique

Le jour décline, ambiance vespérale et romantique, lorsque le ciel prend ses tons crépusculaires. Nous aurons passé aujourd'hui, une journée plus qu'agréable, enivrés des arômes salés, des effluves marines.

Lovée dans les méandres de la Yantra, un affluent du Danube, Veliko Tarnovo surprend par sa beauté et son authenticité. Tout ici respire l'Histoire : Des rues pavées aux forteresses médiévales, des églises et monastères aux vieilles demeures, cette ancienne capitale de l'Empire bulgare ne laisse pas indifférent. Bien qu'un peu excentrée, elle est devenue aujourd'hui l'une des destinations touristiques les plus prisées de Bulgarie.

Un peu d'Histoire

Les hommes peuplent cette terre depuis la préhistoire. Pendant l'Antiquité, les tribus thraces qui s'y installent sont chassées en 1018 par les byzanthins tout puissants. Ils y bâtissent la ville fortifiée de Zikideva qui est détruite lors des invasions barbares (slaves). La ville renaît de ses cendres au 12ème siècle (1185) après l'établissement du second empire bulgare dont elle devient la capitale. Elle abrite alors le plus haut sommet hiérarchique de l'église orthodoxe bulgare, la Patriarchie (équivalent de la papeauté chez les catholiques). C'est également à cette époque que le nom actuel de la ville de Véliko Tarnovo apparaît pour la première fois.

Le 17 juillet 1393, la capitale bulgare tombe ente les mains des ottomans, non pas par la force, car très bien protégée par d'imposantes murailles, mais par la ruse, en tous cas selon la légende : Contre un sac d'or, un homme ouvrit toute les portes de la ville permettant aux envahisseurs de s'en emparer sans livrer bataille. A peine entrés et devant la lâcheté de son acte, ils exécutèrent le traître. Dans les faits, des nobles en auraient négocié la reddition en échange de la sauvegarde de leur situation de la noblesse et de leur richesses.

En 1878, à l'issue de la guerre russo-turque qui libére le pays de la domination ottomane, Véliko Tarnovo devient à nouveau capitale et accueille la première Assemblée Nationale, celle qui vota la première constitution du pays.

L'église des 40 martyrs ( Църква Свети 40 Великомъченици)

Notre logement est situé à deux pas de nombreux sites à visiter. Le plus proche est un haut lieu de l'Histoire bulgare. L'église orthodoxe des 40 martyrs, érigée par le tsar Ivan Asen II au 12ème siècle, est un peu comme notre Basilique Cathédrale de Saint-Denis. Les dépouilles de rois bulgares célèbres (Ivan Assen II et Kaloyan) et d'autres nobles y reposent aujourd'hui. C'est aussi dans cette église que le 22 septembre 1908, le manifeste proclamant l'indépendance de la Bulgarie fut lu. Trois colonnes gravées relatent des principaux faits historiques historiques du pays.

La forteresse de Tsarévetz (Царевец)

Son nom signifie "ville des Rois". Au temps de sa grandeur, pendant le second empire bulagre, elle y accueillait le pouvoir et le haut clergé orthodoxe, mais aussi des gens du peuple (commerçants, agriculteurs, artisans). Quant à Trapesitsa, elle hébergeait surtout la noblesse et les plus riches habitants.

L'église de l'ascension

Erigé entre le 13ème et le 14ème siècle sur les fondations d'une basilique chrétienne, ce lieu de culte est alors le siège de la patriarche bulgare. L'église possède ses propres murailles, ses portes et tours défensives, une sorte de ville dans la ville. Elle a récemment été restaurée ; les peintures et les sculptures à l'intérieur ont été réalisées sous la direction du peintre bulgare Téofan Sokérov. Elles racontent l'histoire politique et culturelle du second empire bulgare. La modernité de l'oeuvre peut surprendre au premier abord.

La cathédrale Rozhdestvo Bogorodichno (Катедрален храм Pождество Богородично)

Ce bel édifice religieux a été construit entre 1842 et 1844. On peut admirer ses jolis dômes et ses belles arcades.

Statue de Todor LEFTEROV (Паметник на Тодор Лефтеров)

Ce monument dédié à Todor Lefterov, héro mort pour l'indépendance de la Bulgarie, est relativement récent puisque qu'érigé en 1980. Il se situe à quelques pas de la cathédrale Rozhdestvo Bogorodichno.

Avec cette première visite de l'ancienne capitale bulgare, nous avons appris beaucoup de l'histoire de ce pays encore mal connu des voyageurs français.

Ce soir, nous avons dîné en compagnie de Stefka à qui a nous avons fait déguster une petite spécialité bien de chez nous : La Quiche Lorraine. Cependant, n'ayant pas eu le temps de préparer nous même la pâte brisée, nous avons acheté une pâte filo qui sert normalement à la confection de la banitsa.

Pour notre dernière journée dans la région, nous quittons les lieux touristiques pour découvrir l'arrière pays. Une petite halte d'abord au marché coopératif (Central Pazar) ou nous craquons pour du miel local.

On peut aussi y trouver quelques conserves faites maison par des locaux.

Les  chutes d'eau de Hotnishki (Хотнишка екопътека)

Le site des chutes d'eau de Hotnishki se situent à une vingtaine de kilomètres de Veliko Tarnovo, soit une petite demi-heure de route. Nous profitons de la générosité de la météo pour nous offrir une journée fare niente dans un cadre naturel resplendissant.

En contournant les chutes par un petit sentier, une superbe vue de la plaine avoisinante ravit nos pupilles.

Et là encore, des chats errants, mais aussi un chien qui n'a pas l'air d'apprécier la compagnie féline ... mais plutôt celle des humains.

Nous avons du nous lever tôt pour prendre l'avion qui nous portera jusqu'en Alsace. Décollage vers 07h00, les yeux dans le brouillard.