L'Alaska en camping-car

Le voyage dans l’Ouest Américain s’est achevé sur une baignade expresse – mais divine – à Venice Beach. L’avion a décollé à 23h30, direction Anchorage. C’est un vol de nuit mais même si la cabine est plongée dans le noir, impossible de dormir : un bébé pleure. Son père a quitté sa place pour tenter de la calmer et s’isole au fond de la cabine, c’est-à-dire juste derrière moi. Passe encore, car il pleure par intermittence, mais les deux hôtesses sont elles lancées dans une conversation animée qui ne laisse place à aucune pause. Mon dos me fait mal (merci les chevaux islandais).

L’avion se pose un peu avant 4h, heure locale. J’ai maintenant 10h d’écart avec la France. Je récupère mon sac et quelques brochures touristiques, dont un plan de downtown. L’hôtel propose une navette, il s’agit en fait d’un taxi, je n’ai donc pas à attendre.

Bonne surprise, je récupère ma chambre dès mon arrivée avec quelques heures d'avance. J’en profite pour dormir 3h. Matinée calme avec 2 missions : rattraper mon retard sur le blog, et lessive. Cette dernière est une plus grande réussite que la 1ère fois ! [Référence à la mission lessive du 7/05 du voyage dans l'Ouest Américain]

Je pars ensuite à la découverte de downtown. Après un hot-dog (de renne) et quelques questions au Visitor’s Center, je m’embarque à bord du Trolley tour : une visite d’1h à bord d’un vieux bus. Brandon, notre chauffeur, donne pas mal d’anecdotes sur les rues que nous traversons et bâtiments que nous croisons. Entre autres : une maison souterraine (pour résister aux tremblements de terre), le Earthquake Park (le dénivelé est dû au tremblement de terre de 1964), un parc sur le permafrost, un orignal femelle, le lac avec ses emplacements pour hydravions (pour lesquels il y a une liste d’attente de plus de 15 ans !) ...

Après cela, je retourne à Resolution Point et remonte jusqu’à Ship Creek en passant par la Ulu Factory où on peut apercevoir les ouvriers travailler depuis la boutique.

Je tente d’avoir une vue dégagée sur les montagnes qui encerclent Anchorage, mais en vain.

Entre-temps, la marée monte, un pêcheur m’indique que les saumons devraient arriver. Je reste un moment, mais rien. Les pêcheurs – de tous âges – sont nombreux et plus patients que moi : je finis par renoncer.

Dîner au comptoir du Glacier Brewhouse.

C’est dimanche, journée tranquille. J’en profite pour rattraper mon retard et envoyer textes et photos à Alex (pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j’ai beaucoup de chance d’avoir une base arrière à Paris qui s’occupe du blog – merci Alex !)

Pour le déjeuner, ce sera brunch au Snowy City Café, le meilleur endroit en ville pour le petit-déjeuner. Ça se confirme, il y a foule. Même pour une place au comptoir, il me faut attendre pas loin de 30 minutes ! Je prends mon temps et étudie la suite du parcours. Après ça, je refais un tour au Farmers’ market et Coby de Kiss a moose me donne plein de conseils (les endroits où aller, les activités…)

Retour à l’hôtel pour une séance jacuzzi avant de ressortir dîner au Humpy’s. Ce soir, c’est « open mic » et les chanteurs et musiciens se succèdent sur scène. Mon voisin de comptoir entame d’emblée la conversation. Patrick, un grand gaillard de l’Illinois au look de bûcheron avec sa barbe rousse et sa chemise en flanelle, est gentiment éméché mais plutôt sympathique. Il joue de la batterie et passe bientôt sur scène pour quelques chansons.

Pendant ce temps, c’est Brian qui s’installe au comptoir et commence à discuter. Look de hipster, il est de Washington DC et est venu passer quelques jours de vacances en famille. Il a été déçu de l’organisation au Denali National Park : les rangers venaient tous de débuter et ne connaissaient pas le parc. Il y a très peu de chemins balisés. Son conseil : s’adresser aux chauffeurs de bus qui connaissent vraiment le parc. Son vol retour à 5h30, il fait la tournée des bars en attendant. Il est ravi de la victoire de Macron, et aimerait venir s’installer en Europe.

Je revois Patrick. Quelques verres de plus sont passés, il se lance dans une grande tirade, je ne suis pas sûre de tout bien comprendre. On parlait des glaçons dans son verre, je lui fais remarquer que je saisis l’idée générale mais pas le rapport entre les deux. Il sourit : pas de rapport avec les glaçons, mais plus probablement avec les bières qu’il a trop bues… :-)

Il est 0h, le bar commence petit à petit à se vider, je rentre à l’hôtel.

Alors que je mets le grille-pain à chauffer, l’alarme incendie se déclenche. Bon, ça s’arrête comment ce truc ? Donc pour avoir des toasts au petit-déj, il faut ouvrir la porte et placer le grille-pain devant. OK, il faut que je trouve mes habitudes ;-)

Je termine mon installation et pars ensuite faire un petit tour dans Earthquake Park. Quelques panneaux expliquent les conséquences du tremblement de terre de 1964 (9,2 sur l’échelle de Richter).

Il est l’heure de quitter Anchorage !

J’emprunte la route 1, la Seward Highway, et ohlàlà, mais que c’est beau ! Les montagnes, la mer, le soleil… je fais plusieurs arrêts photos avant de stationner au bord d’une plage. Quelques pêcheurs sont là, à l’épuisette. J’observe un père et son fils mettre leur zodiac à l’eau quand je remarque un énorme aigle passer. Je le suis aux jumelles et réalise qu’il n’est pas seul, au moins une dizaine dans mes jumelles sont tranquillement posés un peu plus loin sur la plage. 2 espèces, dont le pygargue à tête blanche. Waouh… J’essaie de m’approcher pour une photo (Candy et son super zoom ne sont plus là) mais ce n’est pas vraiment possible.

Je m’arrête au Wildlife Conservation Center. Certes, ce n’est pas un zoo (je déteste ça) mais les animaux sont derrière des barrières. Le centre recueille les animaux blessés ou orphelins qui ne peuvent pas retourner à la vie sauvage. J’observe ainsi des caribous, cerfs, élans, bœufs musqués, renards et surtout des ours, bruns et noirs, mais aussi des loups, wood bisons… Les montagnes autour sont très belles, je perds la notion du temps et reste là plus de 3h.

Je repars et trouve une aire de repos quelques kilomètres plus loin qui sera parfaite pour la nuit. La lumière est magnifique et je bois l’apéro en regardant le soleil passer derrière la montagne. Dîner rapide et appel des parents : en France, j’ai déjà 35 ans :-)

Après un passage au Visitor’s Center pour récupérer un plan de la ville et une carte de Exit Glacier, je m’installe face à Resurrection Bay. Aigles et colonie d’otaries sont au rendez-vous. Je lis une nouvelle de Jack London, dont l’histoire se déroule bien évidemment en Alaska.

Je pars ensuite pour Exit Glacier et commence par regarder les points de vue sur le glacier. Un ranger m’indique que je peux m’approche du glacier en traversant le outwash plain, mais que j’aurais peut-être les pieds mouillés. Tu parles ! vu ce qu’il faut traverser, c’est un peu plus que les pieds qu’il va falloir mouiller.

Tant pis. Je décide de prendre de l’altitude et me lance sur le Harding Icefield trail. Ça grimpe et il fait chaud, mais le sentier est agréable. Je croise bientôt un groupe : une femme a glissé et s’est blessée à la tête. Elle est allongée sur sol mais consciente. C’est vrai que ce passage est plutôt dangereux et je redouble d’attention. J’arrive à Marmot Meadows. La vue sur le glacier est superbe. Le ciel s’est un peu couvert. D'après le ranger de ce matin, la suite du trail est enneigée, et vu les derniers mètres que j’ai dû franchir, je décide de m’arrêter là, d’autant plus que de toute façon, le dernier tronçon est fermé. Je redescends. Le groupe a appelé à l’aide et les rangers arrivent pour évacuer la blessée. Vu le chemin, cela ne va pas être simple, et je croise d’autres rangers un peu plus loin (ils vont être 8 au total).

Au détour d’un virage, je vois un petit animal se faufiler dans un terrier. J’attends patiemment devant et une petite tête apparait. C’est une jolie marmotte, un peu peureuse (elle disparait au moindre bruit) mais curieuse. Je reste un moment à l’observer avant de continuer.

Retour sur le front de mer, apéro en extérieur, dîner au chaud avant de ressortir me promener, attirée par le banc d’otaries aperçu par la fenêtre. La baie est paisible.

Petit détour par la poste, j’ai une lettre qui doit être en France le 12, j’espère que ce n’est pas trop tard.

Je quitte Seward vers 11h. je fais une courte pause à Moose Pass regarder la roue du village et pour m’acheter une clochette (pour les ours). Un peu plus tard, arrêt sur un parking : un chemin mène à un lac, la descente est raide et un peu glissante, mais tout se passe bien, et je déjeune sur un rocher.

Arrêt à Cooper Landing. Un groupe m’indique des Dall sheep à distance. Elles sont loin, et même aux jumelles, on ne voit que des points blancs sur la montagne.

J’emprunte ensuite la route de Skilak Lake Road. Je vois plusieurs départs de sentiers, mais aucune indication. Je les trouverai finalement à la fin de la route, dommage ! Seulement 2 arrêts points de vue, certes très beaux, mais je me demande si ça valait vraiment le coup, car maintenant le RV est bien poussiéreux, extérieur comme –et surtout – intérieur !

Je m’arrête à Ninilchik, d’abord à l’église Orthodoxe et son petit cimetière, puis dans le vieux village, à la boutique. La dame de 80 ans entame la conversation, et me montre les murs d’origine de la cabane principale (un siècle environ). La maison s’affaisse, rien n’est d’équerre, mais elle est toujours debout. La conversation s’oriente politique, elle prie pour que Trump soit destitué. Petit tour dans le village et je repars.

Je comptais faire étape dans le coin, mais le ciel s’est couvert, un brouillard levé, ça et les cabanes en ruine, plus la conversation…c’est assez lugubre, et je décide de poursuivre ma route. Bien m’en a pris, car à l’approche de Homer, le ciel s’ouvre et le soleil réapparaît. Superbe vue depuis les hauteurs avant d’entamer la descente.

En ville, un porc-épic traverse juste devant moi. Je m’installe à un camping sur le spit. Douche bien chaude et dîner au bord de l’eau.

Carla et Craig sont repassés me prévenir qu’ils allaient à Seldonia aujourd'hui et non demain, mais j’étais sous la douche, et le ferry s’apprête à partir quand j’ai le message. Dommage. Je vais me balader sur le spit en commençant par « Land’s End ». Je me renseigne sur un éventuel tour en bateau le lendemain qui fait escale à Seldonia, parcours les boutiques (made in China ou local très cher), déjeune sur la plage, et observe une loutre manger ses crustacés dans le petit port.

Je retourne ensuite à l’office de tourisme : pour rejoindre le parc national de Katmai, il faut prendre un vol depuis…Anchorage. Apparemment une seule compagnie propose cela, à des tarifs plutôt prohibitifs. Je ne verrai pas la vallée des 10,000 fumées !

Après quelques courses, je me balade autour de Beluga Lake. Aucun animal visible depuis les plateformes d’observation.

Je m’installe sur le spit le temps de dîner, recroise Carla et Craig qui me débriefent de leur journée : ils sont un peu déçus de leur excursion à Seldonia même s’ils ne regrettent pas d’être allés.

Je décide de quitter Homer et pars peu de temps après. Je fais halte pour la nuit face à la chaîne de volcans de l’autre côté de la baie.

Je n’ai quasiment pas dormi de la nuit. Au départ par manque de sommeil et parce que j’avais froid, ensuite à cause d’une tempête : la pluie résonne sur le toit, et le vent fait bouger RV. Je crains plusieurs fois qu’il finisse par se renverser, même si je me doute bien que ce ne sera pas le cas. Le petit matin arrive trop vite et je me lève fatiguée. Toutefois, le déluge a cessé, et le soleil fait quelques timides apparitions.

Le générateur est tombé en panne hier matin. Nouvelle tentative aujourd'hui, mais toujours rien. J’appelle le loueur, et insiste pour récupérer le RV initialement loué, un 19 pieds (5,8m). C’est OK si je viens aujourd'hui. Changement de programme, on oublie l’ascension de la montagne pour la vue sur Turnagain Arm, et on remballe tout. Après 2h de route, j’arrive à Anchorage, et on procède à l’échange. Direction le parking de Walmart pour m’installer. Mon nouveau compagnon est plus compact, je me sens un peu plus à l’aise au volant.

A 18h, je prends la route et rencontre quelques embouteillages pour sortir de la ville (tiens tiens…ça faisait longtemps). J’arrive à Talkeetna vers 20h. Installation au camping. Pas de vue, mais le centre-ville est accessible à pieds.

A 21h30, je ressors, et dîne au Mountain High, avec un concert live. Cuisine encore ouverte à presque 22h et un concert un mercredi soir ? Mais où suis-je donc ? :-) Ne nous emballons pas, le verre d’eau arrive rempli de glaçons et les portions sont copieuses (je finirai le crumble de rhubarbe demain) – on est bien toujours en Amérique !

Je vais ensuite me promener au bord de la rivière : le soleil brille plus que de l’or et la vue sur le mont Denali est superbe !

Après un nouvel arrêt photo, je m’immobilise en reprenant le sentier : à une quinzaine de mètres, un renard roux m’observe. Je tente une photo même si je suis un peu loin pour mon appareil. Je l’observe longuement avant qu’il ne disparaisse dans la végétation.

Dernier tour à la rivière où je peux observer un castor (et voir passer une carcasse d’élan emportée par le courant) avant de prendre la route, avec une courte étape dans une fabrique artisanale de sirop de bouleau.

Arrêt (et pause déj) au Denali South Viewpoint avec vue sur l’Alaska Range, et quelques kilomètres plus loin pour observer un élan mâle.

Je fais halte à Denali Air pour me renseigner sur les vols qu’ils proposent et la météo. Evelyn est impressionnée que je voyage seule et m’accorde une remise (celle prévue pour les militaires). Je dois repasser une heure plus tard, et elle vérifiera de nouveau la météo et les webcams.

Entre temps, je vais me renseigner au Wilderness Access Center (WAC). L’organisation du parc est compliquée ! Et tous les campings affichent complets ! Je rappelle Evelyn : je laisse tomber le vol pour aujourd'hui. Je m’inscris à une randonnée découverte avec un ranger pour le lendemain. La particularité du parc Denali, c’est qu’il n’y a pas (ou très peu) de sentiers balisés et qu’on peut aller où on veut. Vu qu’il y a aussi des ours, des élans et des loups, pas évident de se lancer et j’ai choisi l'option ranger pour ma première balade. Je repasse au WAC pour acheter mon ticket de bus, et me mets en quête du camping qu’on m’a indiqué. Le coin est joli (au bord d’un lac) mais les emplacements sont un peu « encaissés » dans la végétation. J’ai à peine le temps de boire l’apéro dehors qu’un orage s’annonce. J’adore le son du tonnerre mais c’est bientôt le déluge (avec même des grêlons !)

Rien ne presse ce matin : il pleut, je prends mon temps.

En fin de matinée, je rejoins Healy à quelques kilomètres. C’est là qu’est exposé le bus qui a servi au tournage du film « Into the wild ». Le vrai est toujours à la même place à 20 miles du Stampede trail, accessible uniquement à pieds et avec la rivière Talkeetna à traverser. L’expédition est dangereuse et déconseillée (certains se sont noyés en tentant de l’atteindre). Je me contente de la réplique. A l’intérieur, quelques objets et une petite exposition retraçant les derniers jours de Christopher McCandless.

Retour au parc Denali avec plusieurs arrêts pour observer des élans avant d’atteindre le parking de Mountain Vista où je laisse RV. Il est 14h40, la navette qui doit m’amener à Savage River n’est qu’à 15h07. C’est parti pour le Mountain Vista trail, donné pour 30 minutes. La boucle est bouclée en moins de 20 minutes, et la navette arrive à l’heure.

J’attaque par la Savage River loop, une boucle qui longe la rivière (petit pont pour traverser) et 1h plus tard j’entame le Savage Alpine trail. Quasiment au sommet, je profite de la vue sur la vallée pour enregistrer une vidéo pour souhaiter un bon anniversaire à maman, c’est déjà le 12 juin en France.

Après cela, j’enfile gants et bonnet, le vent souffle fort là-haut ! Une demi-heure plus tard commence la descente, au milieu de nombreuses fleurs. Je croise de nombreux ground squirrel (entre l’écureuil et la marmotte - spermophile en français). Ils ont dû apprendre à reconnaître le bruit d’un appareil photo : ils disparaissent dès que je commence à zoomer, sauf un qui semble prendre la pause 😀

J’ai la chance de pouvoir observer une femelle élan avec son petit un peu plus loin.

A l’arrivée, j'enchaine avec la Savage Cabin trail, une petite boucle d’1,5km pour observer une cabane encore utilisée l’hiver par les rangers. Au total : quasi 12 km.

Nuit sur un parking un peu plus protégé du vent que celui de la veille.

Réveil à 5h, la lumière est magnifique, et je m’extirpe des couvertures pour sortir faire une photo. Il y a foule sur le parking ! Mais ils sont tous déjà partis lorsque je termine le petit-déjeuner.

La journée s’annonce radieuse. Je me dépêche, mais lorsque j’arrive au WAC, je constate que tous les bus sont complets jusqu’à 13h. Catastrophe… L’agent me propose un départ à 9h30 pour Toklat. Vendu ! 30 minutes plus tard, j’embarque. Ouf !

A l’arrêt Polychrome Mountains, après en avoir discuté avec la conductrice Cassie et d’autres passagers, je me lance : je vais randonner ici. Je m’éloigne du promontoire et arrive d’abord à un petit lac avant d’entamer l’ascension de la montagne pendant presque 1h. Au sommet, la vue est sublime ! La montagne en face arbore de multiples couleurs, j’adore !

Je décide de déjeuner ici. Waouh…et dire qu’on est mardi et qu’en temps ‘normal’, je serais au bureau…

Le vent qui souffle est un peu frais et je rajoute quelques épaisseurs avant de longer l’arrête, puis finalement de revenir sur mes pas : le sommet derrière moi est attirant. Si j’allais voir ce qu’il cache de l’autre côté ? J’arrive facilement au sommet. Je décide de redescendre sur ce versant et repère les lieux. La descente est raide, mais ça va. Au bout d’un moment, je commence à traverser des buissons, d’abord jusqu'à la taille, puis au-delà de ma tête. C’est là-dedans que je pourrais me retrouver face à un ours. Je continue en m’accrochant comme je peux aux branches et en chantant bien fort. J’arrive enfin au cours d’eau que je longe. Il y a plus ou moins un chemin que je suis en traversant çà et là la rivière. J’avais repéré qu’il faudrait le quitter à un moment et je continue à travers la plaine ou plutôt le « bog » et fini par avoir les pieds mouillés (mes chaussures sont étanches, mais pas quand l’eau entre par le haut !). Je rejoins enfin un petit lac (je suis sur le bon chemin !) et un peu plus loin enfin la route. 2 ou 3 bus de visite commentée passent avant que n’arrive enfin la navette. Il reste une place à bord – super !

Quelques kilomètres plus loin, arrêt pour observer des caribous, puis pour un énorme grizzly qui s’approche et traverse devant notre bus avant de disparaître dans un buisson. Je sais qu’il est là, on le devine, mais je ne le vois pas, et je me souviens de ma traversée des buissons quelques minutes plus tôt…

Arrêt au Visitor's center, les nuages se dissipent pour laisser apparaître le sommet du Denali. C’est incroyable, je ne le cherchais pas si haut l’autre jour !

Nous repartons 30 minutes plus tard. Pas trop d’animaux à l’exception de quelques caribous assez près. Il faut dire que la plupart des passagers dorment ou lisent sur leur tablette (!), difficile de repérer quelque chose dans ces conditions !

Je descends jusqu'au lac et m’installe pour terminer une nouvelle de Jack London commencée hier soir. Puis après avoir profité du paysage, je reprends le chemin. Je m’arrête, surprise. A environ 45 mètres, une femelle élan est figée et me regarde, son petit derrière elle. On se regarde, je fais un peu de bruit et quelques pas de côté pour lui signifier que je ne viens pas vers elle et ne lui veut pas de mal. Ça lui suffit et elle reprend tranquillement sa route, avant de s’immobiliser un peu plus loin pour me regarder à nouveau. J’en profite pour faire une photo.

Après ça, je reprends la route et rejoins enfin la partie asphaltée de la route avant de bifurquer sur la Richardson Highway, direction Valdez.

Quelques arrêts photo en route, puis au Worthington Glacier, visible depuis la route. Une bonne heure de marche aller-retour m’a permis de le surplomber et d’avoir une jolie vue sur la vallée.

Nouvel arrêt pour admirer des chutes d’eau, et j’arrive enfin à Valdez où je décide de me poser pour 3 nuits.

J’attaque le Mineral Creek trail. La rando de 12,2 miles (plus de 18km) est donnée pour 6h, mais j’en mettrais 4h50. Si j’avais eu un 4x4, j’aurais pu traverser le pont et suivre la piste quasiment jusqu'au bout (seul le dernier mile n’est accessible uniquement à pieds) mais RV est au parking et je me lance en criant régulièrement pour signaler ma présence à d’éventuels gros animaux poilus. Je ne vois qu’une marmotte et des oiseaux, dont un tout jaune.

J’arrive enfin aux ruines de Stamp Mill. Arrêt photo et pause déj avant de reprendre le chemin en sens inverse. Peu de monde, je ne croise aucun randonneur (en fait si, deux arrivent quand je retrouve RV), seulement quelques voitures (énormes 4x4) qui ne semblent pas aller plus loin que la mine d’or encore en activité.

Après cette « mise en jambe », je vais à la Solomon Gulch Hatchery (il s’agit d’une usine/incubateur de poissons), mais ce n’est pas encore la saison, et les saumons ne sont pas encore là. Un Australien m’explique qu’au mois d’août dernier, il a vu au même endroit des milliers de saumons se précipiter. Dommage. Pour l’heure, je suis trempée. La vue est bouchée, il y avait bien une rando de 2h dans le coin, mais à quoi bon.

Je traverse avec RV l’ancienne ville (la ville de Valdez a été déplacée de 4 miles après le tremblement de terre de 1964, dans un site plus sûr), pas grand-chose à voir, et rentre au camping. Je dois attendre un peu avant de retrouver mon emplacement : un homme nourrit les aigles (c’est autorisé ici) et un attroupement s’est formé. Il faut voir les aigles attraper les poissons en plein vol !

Après ça, un bon chocolat chaud pour se réchauffer.

Après le petit-déj en « terrasse », j’étudie la route à venir, puis retourne me promener au panorama. Le ciel est couvert, mais les montagnes sont toujours aussi belles. Difficile de quitter un endroit pareil.

Je prends la route mais m’arrête déjà quelques kilomètres plus loin pour suivre un sentier jusqu'à un promontoire qui donne une vue plongeante sur la vallée.

Je n’irai finalement pas au parc Wrangell, mais m’arrête tout de même à leur Visitor’s Center (inhabituellement situé à plus de 60km du parc). Le ciel est noir, on entend le tonnerre gronder au loin et je ne m’attarde pas.

Je fais route jusqu'au lac Louise avec le soleil, mais la pluie (le déluge) me rattrape à peine mon dîner terminé.

Je me réveille avec le brouillard.

C’est parti pour la visite de Independence Mine, une mine d’or active la 1ère moitié du XXe siècle. Certains bâtiments ont été restaurés, d’autres ne sont plus qu’un tas de ruines. Je me balade au milieu et le brouillard qui se dissipe par moments crée une atmosphère particulière.

La route qui mène au col de Hatcher Pass est fermée, je redescends sur Palmer. Et là, je découvre…le soleil. J’étais coincée dans les nuages, retenus par les sommets. Je me lance donc sur le West Butte trail, l’ascension d’une petite montagne. C’est assez raide et un peu fatigant mais ça vaut le coup ! Du sommet, on voit le Turnagain Arm, le glacier Matanuska, les montagnes… waouh ! je reste un moment contempler la vue avant de redescendre (c’est plus rapide dans ce sens !)

Nuit au bord de la rivière Matanuska.

Au réveil, j’hésite à prendre le petit-déj dehors. Mais c’est humide et je décide de rester à l’intérieur. Alors que je me lève chercher ma tasse, je me fige. Là, à côté de mon feu et de ma table, à moins de 3 mètres, un ours noir. UN OURS ! ça se bouscule dans ma tête ! Est-ce que j’ouvre la porte ? je sors ? Ben non. L’appareil photo ! Mais oui, bien sûr ! Où est-il ? Vite, sur la table ! L’ours marche tranquillement et s’éloigne déjà, empruntant le chemin que j’ai suivi hier soir. Furtive, mais quelle rencontre ! Il y a donc bien des ours ici…

Je me rends ensuite au Eagle River Nature Center. Je fais la connaissance d’Emily, une jeune franco-américaine qui travaille là comme bénévole. Nous discutons, Emily me raconte la vie au Centre, et nous faisons le Albert loop trail ensemble. Ça me change de parler en français et de mes randos en solitaire ! Et c’est rassurant, car il y a beaucoup d’ours et d’élans dans le coin. Mais ce n’est que de retour au Centre que je vois mon 2e ours noir de la journée.

Il y a des randos très tentantes dans le coin, mais le sommet des montagnes est dans les nuages. Je prends la direction d’Anchorage et y arrive avec le soleil. Il se cachait donc là. Je décide de faire le Flattop Moutains trail. La vue depuis les hauteurs est magnifique, mais malheureusement les Flattop mountains sont dans le brouillard, on ne voit pas à 10 mètres… A la place, je vais me promener au Potter Marsch, sorte de marécage au bord de l’eau, avec des pontons d’observation aménagés.

Je m’installe ensuite à Beluga Point le temps de dîner et de faire mes bagages, puis une petite balade digestive. Les couleurs sont magnifiques.

Nuit sur le parking de Walmart. Pas glamour, mais ce sera pratique demain.

Mission bagages !

Message d’Hilary qui me propose d’aller randonner. Rendez-vous est pris pour 13h – cela me laisse le temps de faire un petit tour et de déjeuner. Je retourne au Snow City Café et croise Ben à nouveau, ravi d’apprendre qu'Hilary et moi allons randonner. Je lui propose de se joindre à nous, mais son travail l’oblige à rester sur Anchorage.

Hilary et son frère passent me chercher et direction Rendezvous Peak. Hilary s’aperçoit qu’elle a dû faire tomber son portable et nous abandonne pour partir à sa recherche. L’ascension est raide jusqu’au sommet mais une fois là-haut, on voit Anchorage et le Turnagain Arm, et la vue sur les montagnes est magnifique. Belle dernière rando !

La descente est plus rapide (bien qu’un peu plus dure pour les genoux). Nous rejoignons Hilary qui a retrouvé son téléphone. Sur la route retour, nous voyons un jeune élan.

Dernière balade en ville, dîner au Glacier Brewhouse, où j’avais dîné le premier soir. La boucle est bouclée…

Hervé, 1er du nom

Ce n'est pas le modèle que j'ai réservé, et le loueur essaye de me convaincre qu'il m'a "surclassée" en me donnant ce camping-car, mais je comprends clairement que je me fais avoir. Il y a plusieurs impacts sur le pare-brise, dont un de la taille d'une pièce de 2 euros en plein milieu de mon champ de vision, les coffres extérieurs ne se ferment pas, l'eau chaude n'arrive pas jusque dans la douche, le matelas du lit est défoncé et le générateur est capricieux. Néanmoins, Hervé I m'a permis de visiter à mon rythme la péninsule de Kenaï.

Hervé, 2e du nom

Après une dizaine de jours à bord de Hervé I, j'ai fait la connaissance de Hervé II. Plus compact, plus facilement manœuvrable, il s'est aussi paradoxalement avéré plus spacieux à l'intérieur.

Présentation:

Le Milepost