Le Népal

Ça y est après plusieurs mois à en parler on y est, direction Katmandou! Après avoir failli louper l'avion à cause d'un lapin perdu (il va bien je vous rassure), quelques larmes pour la séquence émotions, on embarque. On réalise pas trop pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Vue du ciel de Rome, Sofia, Istanbul, Ankara, Batman (oui oui), Erbil, Koweït, entre autres. Escale à Doha pas le temps de niaiser que c'est reparti pour 4:30 de vol. Premier moment épique du voyage. Vous voyez en altitude quand la languette des boissons et yaourts sont toutes bombées? Oui vous avez compris, j'y vais donc avec prudence. Cinq minutes plus tard c'est Julien qui y va comme un bourrin et qui se fait tapisser de yaourt 😂 bref on arrive bientôt et on est contents!

Départ matinal ce matin, ça nous conditionne pour le rythme trek au moins! Après avoir remercié notre hôte, on part trouver notre bus: mission plus compliquée qu'il n'y paraît, au milieu de la multitude de passants, voitures, motos, bus, chiens, vaches, poussière. Deux trekkers nous demandent de l'aide pour trouver le bus aussi, on fini par trouver rapidement. On prend place, il y a des touristes et des népalais, direction Pokhara: située à 150km au nord ouest de Katmandou. Pas loin, me direz-vous. Et bien il nous aura fallu 8h, en comptant quelques pauses. Ici pas d'autoroute, une seule voie et dans un sale état. On le savait et on n'est pas pressés, on découvre le paysage qui change sous nos yeux, on dirait une jungle. Lorsqu'on arrive vers 15h, on prend la direction du lakeside, un quartier où se trouvent les guesthouses et lodges, dont le notre «Greenpeace». On a même droit à un balcon avec vue sur le lac! Après avoir discuté un peu avec le propriétaire des lieux, très gentil, on part decouvrir les bords du lac. Là on trouve un petit resto avec uniquement des locaux, et on décide de s'y arrêter manger. Ça sera le plat traditionnel «momo» (qui vient en fait du Tibet), un régal! Ça ressemble à des gyozas, mais en tellement meilleurs!! Asie oblige, c'est épicé. Pour adoucir on accompagne de notre première bière au Népal, dans cette guingette vue sur le lac. On est franchement bien là! Après ça, retour au lodge. Ce n'était pas une très grosse journée mais on en quand-même pris plein la vue! A demain pour la suite 😀

Petite journée pour un trek si on peut dire ça comme ça. Le réveil a sonné tôt, 5h30. On a prévu de commencer le trek à Besisahar, à 80km au nord est de Pokhara. On décide de continuer en jeep jusqu'au prochain village pour commencer le trek. Là, les israéliens qui étaient aussi dans le bus nous proposent de partager la jeep pour aller jusqu'au prochain village, on accepte volontiers! Ce sont deux frères, Dotan et Sagiv, et leur amie Maya. Les chauffeurs de jeep n'ont pas bonne réputation ici. On se met d'accord sur le prix, et là un chauffeur nous amène tous les 5 à une autre jeep comptant déjà 5 passagers. On refuse et on en trouve finalement une autre, qui nous amène jusqu'à Nadi Bazar, à 930 mètres d'altitude. Il fait très chaud et humide, le soleil cogne. C'est donc à 5 que l'on commence à marcher. Quelques pauses pour observer le paysage impressionnante, et pour remplir les gourdes, une sangsue a d'ailleurs failli s'inviter dans la mienne. On n'oublie pas la pastille purifiante, qui donne un léger goût chloré, mais on s'y fait. Après 2 heures de marche, il commence à pleuvoir légèrement mais c'est vraiment sombre vers là où nous allons. On s'arrête à Bahundanda (1310m), où on passera la nuit. Ici lorsque l'on consomme le dîner, la chambre est offerte. C'est sommaire mais on a un toit sur la tête, une douche avec eau tiède, et un repas chaud. A peine arrivés, c'est l'heure de la douche! Il vaut mieux le plus tôt, car après les guesthouses se remplissent et il faut parfois être patient. Avant le dîner, on discute avec nos nouveaux compagnons de voyage qui sont très sympas. On est rejoint par Sam, un Anglais qui lui fini son trek demain, il l'a fait dans le sens contraire. On s'hydrate beaucoup et je dois attendre mon tour pour aller aux toilettes. Les douches et les toilettes sont dans une même cabine, et comme tous les trekkeurs sont arrivés et se douchent, je patiente. Tant pis, j'irai après le dîner. Ce sera un bon dahl pour tout le monde, on est rassasiés et on termine par du thé. Autant vous dire que mon envie pressante ne s'est pas arrangée. Je retente ma chance et c'est toujours occupé. On s'en fiche me direz-vous, mais c'est pour vous expliquer la suite. Une hôte de la guesthouse, me voyant sûrement désespérée, elle m'a pris la main et m'a dit «viens je t' amène chez moi». Chez elle c'est en bas du village, la guesthouse étant en haut. Elle a pris sa lampe frontale et, toujours en me tenant la main, on a descendu la centaine de marches pour aller chez elle. Elle m'a indiqué le chemin jusqu'aux toilettes. Après, elle m'a présenté sa maman, puis a repris ma main et nous sommes remonté. Ça peut être vu comme un détail, j'avais envie de le partager. On discute encore un peu avec nous acolytes, et là je vous dis bonne nuit! Bisous

Mercredi 26 septembre

Comme tous les matins, le lever et petit déjeuner sont très matinaux. On a très bien dormi donc pas de soucis, on est prêts pour la journée, qui s'annonce moins facile qu'hier: un gros dénivelé positif, puis une succession de descentes et montées. 7h20, le porridge à la banane avalé, avec un thé, et nous voilà sur le départ, objectif Dharapani à 1900 mètres. Nous atteignons la ville de Tal, à 1700 mètres, avant que le village soit au soleil, en moins de deux heures. Il y a un grand terrain de foot à l'entrée du village, on s'y arrête jouer au frisbee, que les garçons ont apporté. Pendant ce temps, nous avons commandé des chapati (pain au blé qui ressemble à une crêpe, en plus épais), pour notre picnic sur le reste du trek. Lorsque les chapati sons prêts, nous continuons notre route. C'est dur, ça monte, encore et encore des escaliers! Mais on continue à avancer. Une fois cette montée interminable passée, tout le monde est affamé, on trouve un petit endroit sur le trek, c'est là qu'on fera notre picnic: chapatis avec tehina. La tehina est une pâte israélienne de graines de sésame, citron et autres épices. Dotan et Sagiv préparent et nous font donc goûter leur cuisine: un régal! Il en faut peu, mais vraiment on a adoré, et pour le dessert, chapati avec beurre de cacahuètes! De quoi bien reprendre des forces. Il nous reste 45 minutes de marche après ce déjeuner pour rejoindre Dharapani, on commence tout de même à fatiguer. Arrivés là bas, on se met à chercher une guesthouse, nos copains hésitent à continuer. C'est vrai qu'il est tôt, 13:30, mais ça fait quand même 6h qu'on est partis, on a très bien avancé sur ces 12 kilomètres mais les jambes fatiguent après cette montée. ll y en a pour une heure jusqu'au prochain village, avec un dénivelé de 300 mètres à nouveau, et on en a déjà fait 500 aujourd'hui. Avec Ju on ne veut pas forcer ni s'épuiser trop vite, ou pire, se blesser maintenant, ce n'est que notre 3ème jour de trek (et deuxième vraie journée). C'est donc là qu'on se sépare de nos 3 acolytes, si tout va bien on devrait les retrouver demain à Chame. On trouve une guesthouse bien sympathique, deux français, Romain et Antoine sont là mais juste pour le déjeuner. Ils ont pris une jeep jusqu'à Chamje et c'est donc leur premier jour de trek, on les retrouvera peut être à Chame aussi. Dans notre guesthouse on fait connaissance avec un couple de Québécois d'une soixantaine d'années et leur guide, un Polonais de 70 ans, une Allemande d'une trentaine d'années avec son guide aussi. Tout le monde discute de tout, avec le Polonais on utilise google traduction car il parle très peu anglais. Je demande à l'un des guides ce.aue signifient les drapeaux colorés que l'on voit partout au Népal. En fait ce sont des drapeaux de prières bouddhistes: sur chaque drapeau, une prière. Chaque couleur a une symbolique: le bleu représente le ciel, le blanc l'eau, le vert la forêt, le jaune le vent, et le rouge le Dieu Soleil. C'est très enrichissant de l'écouter, une vision très juste de voir les choses. Sauf quand il m'a dit que les sangsues ne sucent que le «mauvais sang», ce qui ont du bon sang sont épargnés, «sorry madam». Ok, message reçu. Il fait frais et on va se mettre au chaud dans la chambre, en attendant le dîner à 18h30. J'en profite pour rédiger cette étape et vous la partager. Ensuite ce sera lecture et dodo, demain 16 kilomètres en prévision!

Namaste !

On prend un petit déjeuner rapide avec des trekkeurs qui ont dormi au même endroit que nous. Daniel, américain, et Stefania, italienne. Ils se sont rencontrés lors d'un trek de 4.000km traversant les États-Unis d'ouest en est, du costaud! Ils n'ont peur de rien, les pastilles purifiantes pour l'eau, la crème solaire etc, pas pour eux. Après ça on récupère nos vêtements propres mais encore trempés, il fait tellement froid et humide la nuit qu'ils n'ont pas séché. Pas grave, on les accroche sur le sac, ils sècheront sur le chemin. C'est parti pour le 5ème jour de trek, il fait frais mais le ciel est dégagé. On a vraiment beaucoup de chance à ce niveau, on n'a pas vu une goutte de pluie depuis Bahundanda le premier soir. On passe devant Sabrina, l'allemande, et son sherpa. On rattrape aussi Gracien, Hélène et leur guide, on se met à leur rythme une bonne demi-heure et on discute bien avec eux. Un frelon asiatique vient presque se poser sur mon bras. Ok pas de panique, je m'éloigne doucement. Il me suit, c'est fou ça quand même! Lorsqu'il décide de me laisser tranquille, il va se poser sur le sac du guide. Gracien a la super bonne idée d'essayer de le tuer avec un coup de casquette, c'est raté (ça me rappelle quelqu'un, il se reconnaîtra). On a un frelon asiatique énervé maintenant, c'est malin. Allez on avance, le frelon nous laisse finalement tranquille, sans incident. On reprend notre rythme et on les laisse derrière nous, ils s'arrêtent à la même ville que nous aujourd'hui donc on les reverra sans doute. Le paysage a complètement changé, la forêt tropicale a laissé place aux conifères, et au cannabis. Ça pousse comme de la mauvaise herbe (sans jeu de mot) ici, il y en a partout. On aperçoit, encore au loin, le pic de l'Annapurna II, majesteux. Nous arrivons au village de Dikhur Pokhari un peu avant midi, et nous sommes affamés. Le trek n'a rien de difficile aujourd'hui, mais plus nous montons en altitude, plus nos efforts demandent de l'énergie. Je dis à Julien de m'attendre, je vais voir ce que les différents restaurants du village proposent. Je tombe sur «Maya restaurant&lodge», avec terrasse sur le toit. Tiens, je vais prendre une photo et je la montrerai à Maya lorsque je la reverrai. sauf que je n'ai pas le temps de prendre la photo, j'aperçois justement Maya sur la terrasse de ce restaurant. Je fais demi-tour pour avertir Julien et nous rejoignons donc nos trois copains. Ils sont très contents de nous revoir, il vient de commander leur déjeuner, nous en faisons de même. Ils vont à upper Pisang (3300m), et nous à lower Pisang (3200m). Après le repas, nous repartons tous ensemble, mais nos chemins se séparent après quelques dizaines de mètres, nous les verrons peut-être demain soir. En continuant notre route, nous croisons Stefania et Daniel, ils pensent continuer plus loin aujourd'hui. En arrivant à lower Pisang, on croise de nouveau nos québécois, qui regagnent leur chambre. On préfère aller voir les différentes guesthouse du village pour faire notre choix. On en voit une en bois, avec plein de fleurs. J'y vais et rencontre l'hôte, à qui je demande si l'on peut rester là. Elle nous propose une chambre avec à nouveau un grand lit et un petit, cette nuit on inverse, même si dans le fond la taille du lit n'a aucune importance. Il y a une petite salle à manger, avec un poêle à bois, on va être au chaud pour le dîner (hier on a eu très froid car le poêle était éteint). Elle a un potager ou elle fait pousser des salades, carottes, menthe fraîche, des fruits. On se sent super bien là! Rien à voir mais on est choqués, on a vu un pigeon. A 3200 mètres, il s'est perdu? Un pigeon himalayen, soit. On vous laisse avec ces quelques photos, si ça fonctionne, et on vous embrasse! A demain :)

Dimanche 30 Septembre

Namaste! La nuit a été presque parfaite! On s'est levés plusieurs fois boire, l'air étant très sec, et du coup plusieurs fois aux toilettes, pour le coup on est contents d'avoir les nôtres et de ne pas devoir sortir dans le froid à chaque fois. Pour la première fois, on a eu chaud! Les nuits précédentes, on dormait avec un bonnet, une polaire, leggings polaire et chaussettes chaudes sous la couette. Là, on a dormi sans bonnet, en t-shirt et short, un bonheur! Le seul inconvénient: nos voisins du dessous fument dans leur chambre, toute la fumée et l'odeur remontent dans la nôtre. Ça fait d'ailleurs depuis notre départ que je n'ai pas touché une cigarette, et je n'en ai aucune envie. A ceux qui veulent arrêter, venez, l'envie va vite vous passer. J'avoue qu'à Pokhara avec la bière, j'en avais eu envie, mais ça m'était vite passé. Et ici en hauteur, l'alcool est fortement déconseillé, j'y reviendrai. Après cette bonne nuit au chaud, c'est grasse matinée, petit déjeuner à 7h30, habituellement on est déjà en route à cette heure ci. On prend notre temps, pas besoin de faire nos sacs ce matin, c'est notre journée d'acclimatation. Et acclimatation ne veut pas dire rester scotché au lit toute la journée, il faut monter, puis redescendre. Plutôt que d'aller jusqu'au prochain village et revenir, nous décidons de monter à Praken Gompa, un monastère construit dans une grotte. Il y a à peine 2km pour le rejoindre, mais la montée est raide, le monastère est situé à presque 4000m. A peine sortis de notre guesthouse, nous croisons les israéliens, ils cherchent une autre guesthouse pour ce soir, ils ont eu très froid la nuit dernière dans la leur. On leur recommande la nôtre, ils vont voir. Maya nous dit qu'à 15h, il y a une session informative sur le mal aigu des montagnes au centre médical, et nous recommande d'y aller, nous irons. On commence l'ascension vers Praken Gompa, avec un sac à dos très léger, juste de l'eau, de la crème solaire et nos polaires en cas de froid. On s'essouffle vite, c'est normal, on y va très doucement, de toute façon on ne pourrait pas aller plus vite! Arrivés à mi chemin, on tombe sur nos québécois préférés! Ils sont contents de nous voir, et nous aussi! On ne les a pas vu hier, donc on discute un peu. On leur fait part de notre souhait de prendre un guide pour le passage du col, ils nous proposent de venir avec eux, mais c'est leur guide qui doit décider, et il ne nous propose pas, nous n'insistons pas. Ils continuent de monter vers le monastère, pendant qu'on prend quelques photos. Le panorama est juste à couper le souffle, on ne s'en rend peut-être pas compte en photos, mais on reste figés devant les géants de glace devant nous. Annapurna II et IV au loin, Annapurna III et Gangapurna devant nous. A leurs pieds, le village de Manang, et le lac Gangapurna. Jusqu'à présent c'est l'image qui m'a le plus marquée. On continue notre route, toujours aussi raide, puis on fini par arriver. Une petite porte permet d'accéder à l'intérieur de la roche, où se trouve la moniale (moine femme). Gracien et Hélène sont à l'intérieur, et un couple de Hollandais attendent, nous entrerons après eux. Lorsque les québécois sortent, nous continuons à discuter, et on prend une photo avec eux. C'est sur le téléphone d'Hélène, je la rajouterai lorsqu'elle me l'aura envoyée. Ils redescendent, nous attendons, quand vient notre tour. Nous passons la porte et après quelques escaliers taillés dans la roche, nous arrivons à la porte du petit temple. On enlève chapeau et casquette, et chaussures, puis on rentre. En face de nous, assise par terre, Ani Chorten, la moniale, âgée de 73 ans, nous salue et nous invite à s'asseoir en face d'elle. Elle m'invite à me rapprocher d'elle, ce que je fais. Alors elle me noue un collier en fils de laine tressés autour du coup, en prononçant une bénédiction pour que notre trek jusqu'au passage du col soit sain et sauf. Elle en fait de même avec Julien. C'est assez curieux comme expérience, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Nous lui faisons une donation pour sa bénédiction. Elle nous offre un thé, et nous discutons avec elle. C'était son père, Tashi Lama, qui était là avant elle, jusqu'à l'âge de 100 ans. A cet âge là, il a dû être transporté en hélicoptère à Katmandou, où il décèdera à 103 ans. Ani Chorten vit donc seule toute l'année, où des visiteurs viennent la voir pour sa bénédiction, aussi bien des trekkeurs, que des népalais, et même des indiens. Elle n'a pas eu beaucoup de visite jusqu'à présent car le temps n'était pas idéal. Elle ne descend jamais à Manang, uniquement lorsqu'elle est malade. Nous la remercions bien, et lui disons au revoir. Il est temps de redescendre, en profitant encore de cette magnifique vue. Retour à la chambre poser le sac à dos, et il est l'heure de manger! On croise Dotan qui nous dit qu'ils ont commandé au Yeti restaurant&lodge, on les rejoint, ils viennent d'être servis. Des burgers et pizzas, ça nous donne super faim. On commande, burger de yak pour Ju, cheese burger pour moi, avec frites bien sûr! Pas très local, mais après une semaine de nouilles ou riz, on se fait plaisir et ça fait du bien! Nos burgers arrivent, ça m'a l'air énorme et je dis à Ju qu'il devra sans doute m'aider à terminer. Finalement, on engloutit tout sans difficultés. Le repas terminé, nos copains vont faire une sieste, ils sont dans la chambre juste à côté de la nôtre. On n'a pas vraiment envie de faire la sieste. En sortant du déjeuner, on tombe à nouveau sur les québécois, qui ont pris le café en terrasse, ils logent au Yeti. Ici à Manang, il y a des boulangeries où on peut trouver toutes sortes de pâtisseries, et du bon café. On n'en a pas bu depuis notre arrivée au Népal. Double expresso pour Ju, americano pour moi. On se laisserait bien tenter par une pâtisserie, mais on a bien trop mangé. Le café au soleil fait du bien! Gracien et Hélène nous disent qu'ils ont parlé à leur guide, et qu'on peut venir avec eux, mais il ne se tient pas responsable de notre acclimatation, ni logement et nourriture, cela va de soit. C'est très gentil de leur part, on va y réfléchir car leur ascension est plus rapide et donc plus courte que celle que nous avons prévue. Nous les rejoindrons dans tous les cas demain matin et verrons sur la route. Nous allons faire les quelques courses restantes, après Manang plus de ravitaillement possible avant la ville après le col. Il est bientôt 15h et nous rejoignons le «centre medical», qui est une ONG tenue par une médecin américaine, et un médecin népalais. Nous sommes une vingtaine à assister à la session, dont Sagiv qui s'est réveillé de sa sieste. Je n'entrerai pas dans les détails de toute la session, mais comme elle nous confirme ce que nous avions en tête: pas plus de 500 mètres de dénivelé entre chaque nuit pour éviter de brusquer l'organisme. Au niveau de la mer, le taux d'oxygène dans l'air est considéré à 100%. Ici à notre altitude, il est de 64%. À 5500 mètres, il passe à 50%. C'est pour ça qu'on s'essouffle plus vite, qu'on ventile d'avantage et que le rythme cardiaque s'accélère. Le corps s'acclimate, d'ailleurs les reins aussi et c'est pour ça qu'on doit aller aussi souvent au pipi room! Ah et l'alcool et les somnifères sont à proscrire, ils diminuent la respiration, et le corps doit justement l'augmenter pour s'acclimater. Finalement on a droit à un test qui mesure notre taux d'oxygène dans le sang. On a tous les deux 92%. Au niveau de la mer le taux est supérieur à 95%. Elle nous dit que c'est un bon taux pour l'altitude, cela ne nous protège pas du MAM et nous devons prendre les précautions citées plus haut. Notre rythme cardiaque est bon aussi. Voilà je vous laisse tranquilles pour le cours de sciences. On pense donc qu'on ne suivra pas les québécois sur tout le trajet demain, ils on prévu de monter de 700 mètres. Retour à la chambre et douche. Il ne fait pas froid, je tente la douche froide à coup de seau. En fait ce n'est pas si horrible, il faut aller vite et ça revigore. Comme le soleil donne sur la fenêtre de notre chambre, elle est restée chaude. La nuit tombe, on va bientôt aller dîner puis dormir pour le lever de bonne heure demain. On espère pouvoir vous donner des nouvelles pour la suite. Des bisous!

Mardi 2 Octobre

La nuit a été au top! Même pas froid malgré 0 degrés! Le petit déjeuner est consistant, pancake aux pommes pour Julien, porridge pomme cannelle pour moi. On a du mal à finir, mais il nous faut de l'énergie. La journée commence à 7:30, très fraîchement. Nous commençons la marche bien couverts, malgré cela le froid se fait bien sentir. Je n'ai pas regardé en partant, mais il doit faire 6 degrés environ. Malgré les gants, mes doigts sont figés autour de mes bâtons. J'ai un peu mal à a tête, le froid me gèle le front. Le menton est engourdi aussi, on articule bizarrement, comme au ski. Après une vingtaine de minutes, les rayons de soleil se font sentir, ça fait un bien fou! Sur le chemin, un nouveau spectacle nous est offert: un duel de yaks juste devant nous! On les esquive, en prenant soin de ne pas passer trop près des bébés yaks, on ne voudrait pas énerver leurs mamans. On fait une pause après un passage assez raide. Rinzi, le guide, nous offre à chacun un petit bout de fromage de yak, dur comme de la pierre, impossible de croquer dedans. Il nous dit qu'il faut le sucer, d'accord, ça ne me dit trop rien mais je ne refuse pas. Ça n'a pas vraiment de goût. La pause est finie, on continue! Un peu moins raide, mais on avance doucement tout de même. Le paysage ne laisse presque plus de place à une végétation, à part quelques buissons secs, et une plante étrange qui pousse au milieu des cailloux, je vous mettrai la photo. Le temps passe et le morceau de fromage de yak ne se ramolli pas, ça s'effrite parfois, avec un goût de lait périmé. Rinzi est derrière moi, je ne peux pas le cracher. Je le coince dans un coin de ma bouche. En jettant un coup d'oeil rapide à mes camarades, je vois qu'ils en ont fait de même. On arrive à Thorong Phedi, 4500m, à 9h30, il y a une boulangerie où tout est fait maison, on est tous d'accord pour s'y arrêter prendre un encas. A l'intérieur, un népalais rastaman, musique reggae, on adore l'ambiance! Ce sera thé noir et chocolate roll pour nous, sorte de brioche marbrée de chocolat, et café avec tarte aux pommes pour les québécois. A 10h30 nous repartons, c'est la partie la plus raide, direction Thorong high camp, 4900m. Rinzi nous dit que nous en avons pour 2 à 3h en fonction de notre rythme. C'est très dur, très raide, sur de la terre et des cailloux. Les bâtons sont nos meilleurs amis à ce moment-là. Nos pas nous font avancer de 10 cm, allure de tortue en moonwalk. On dirait les hobbits en route pour le mordor (mais en vachement mieux quand-même!). Nous avons fait plus de la moitié nous dit Rinzi, on est contents! Finalement, à notre allure d'escargot, on aura mis 1h pour rejoindre Thorong high camp, On retrouve Manon et Gaëtan dans la salle à manger, encore bien chaude car au soleil. Je ne vois pas de poêle, le dîner va se prendre à la fraîche. On déjeune léger, après les viennoiseries qu'on a englouti, on n'a pas une grosse faim. Tout le monde est épuisé et rejoint sa chambre pour une sieste. Cette nuit sera la pire. Il fait vraiment très froid et humide dans la chambre. Pas d'eau ni de douche ici non plus, mais pour le wifi ça ils savent faire, il est payant ici. Il y a beaucoup de monde ici au high camp, beaucoup que nous avons déjà croisé. Je tente les toilettes, si cette nuit l'envie me prend, ça sera dans la nature. C'est tellement crade que ça pue l'ammoniaque dans le cabanon wc. Après la sieste, on rejoint la salle à manger pour reprendre de la chaleur. Un peu de lecture. Je me sens comme semi fiévreuse, un peu comme après une longue journée à la plage. Je le dis à Julien, lui aussi se sent comme ça. Ce n'est pas un mal de crâne ou migraine, mais plutôt la tête chaude. Rinzi n'est pas inquiet, il me dit que c'est normal, avec un état de fatigue à cette altitude, et qu'après le vent froid toute la matinée, la tête doit se réchauffer. Il y a un point de vue un peu plus haut, je motive Ju à y aller, c'est raide mais à côté, on est là qu'une fois dans notre vie, il faut y aller. Le vent est glacial, on arrive en haut, vue à 360 degrés. Quelques photos et on redescend à la chambre pour un peu de lecture. Je lis à Julien, ça nous permet de ne pas psychoter sur le MAM, on est si près du but qu'on n'a pas envie de devoir rebrousser chemin maintenant. A 17h, on se retrouve à la salle à manger pour commander le dîner. Les deux salles sont bondées, on doit être une centaine. On s'assied où on peut. On commande aussi le petit déjeuner pour demain, à 4h30. Longue journée demain, on doit monter jusqu'au col avant 9h, car après le vent glacial se lève, puis redescendre au village de Mukhtinath, à 3700m, ça va être une longue descente!

Jeudi 4 octobre

Super grasse matinée ce matin: lever à 8h. On a dormi presque 12 heures, d'une traite! Ça fait vraiment du bien on en avait besoin après ces derniers jours et surtout la journée d'hier! Le corps est toujours fatigué, Julien a la nuque raide, mes mollets sont tétanisés. Aujourd'hui on doit descendre 1000m, mais pas si vite fait, il faut commencer par une montée de presque 400m. Le paysage est très différent de ce côté du col, pas de végétation, ça ressemble à un désert. De l'autre côté des montagnes, c'est le Tibet. Après une heure et demie ou deux heures de marche, on arrive au bout de cette montée, le panorama est incroyable. Puis c'est parti pour la descente, le chemin n'est pas facile, c'est très incliné par moments et ça glisse. Après cette interminable descente, on arrive à une sorte de canyon, ou vallée de la rivière Panda Khola, que nous traversons par un pont suspendu. Lorsqu'on arrive à Lubra, le premier village depuis qu'on est partis, on décide de s'arrêter déjeuner. Le village est désert, et jusqu'à maintenant on n'a croisé aucun trekkeur, c'est étrange mais on suit bien le chemin du trek. On repart après avoir bien mangé, toujours en suivant le balisage. Sauf que ça monte beaucoup alors qu'on est censé descendre, le sentier est très étroit et en bord de ravin, avec beaucoup de glissements de terrain à passer, et un vent qui souffle des rafales très importantes. Ce sentier dangereux ne nous rassure pas, on rebrousse chemin et on prendra la route en terre que l'on voit descendre jusqu'au lit de la rivière, qu'on longera jusqu'à retrouver la route principale. Il y a des bergers avec leur troupeau de chèvres. Arrivés en bas, il faut tout de même traverser la rivière. Julien décide de traverser à un endroit possible, je sais que pour mes courtes jambes je vais me retrouver dans l'eau (ça vous rappelle quelque chose ?). J'avoue que je râle et lui dis que je ne passerai pas là. Un berger plus loin me fait signe de me rapprocher de là où il est, et qu'il va m'aider à traverser. Je me rapproche, quand j'arrive il a déjà traversé de l'autre côté. Puis il revient, me dit de monter sur son dos, il n'est pas plus grand ni plus épais que moi, mais il vient de re traverser la rivière pour venir me chercher, alors je saute sur son dos. Arrivés de l'autre côté, je le remercie et lui dis de patienter. Il m'a aidé sans rien attendre en retour, mais ça m'a touchée et je lui remets quelques roupies pour le remercier de son geste, il est très touché également. Julien resté de l'autre côté, enlève ses chaussures, retrousse son pantalon et s'apprête à traverser à son tour, avec son sac à dos, ses bâtons et les miens. Il m'envoie ses chaussures que je réceptionne, puis mes bâtons. Le premier est digne d'un lancer de javelot! Pour le deuxième, une rafale de vent vient contrer le lancer, et plouf à la rivière. On essaie tant bien que mal de le récupérer, c'est peine perdue il est parti dans le courant. Dommage, mais le plus gros du trek est fait et j'en aurai bien moins besoin maintenant. Nous terminons de traverser cet espèce de canyon, puis arrivons sur la route de poussière. Le vent est violent et soulève beaucoup de terre et de poussière. Malgré les lunettes, ça nous vient dans les yeux. Je sens que j'en ai dans la bouche quand je respire. On demande à des passants si Jomsom, que l'on doit rejoindre, est encore loin, on nous répond 2km. Tu parles, on ne voit rien à l'horizon! C'est plutôt 5 ou 6km! Julien me prête une buff qu'il a en plus, je la mets jusqu'en dessous de mes lunettes pour ne plus avaler ni respirer la poussière, il en a fait de même. On arrive à Jomsom, après 20 km de marche aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mentalement que ça a été dur je dirais. Je n'avais pas cette image de Jomsom. C'est grand, sans doute la plus grande «ville» depuis le début du trek. Il faut trouver notre logement pour ce soir, les premiers essais sont infructueux, les hôtes pas aimables. J'aime moins ces grandes villes, l'esprit est très différent de ce qu'on a connu pendant toute la première partie avant le col. On croise Gaëtan à une terrasse de guesthouse, on lui demande son avis, il n'est pas convaincant. Alors on continue notre recherche, puis finalement on en trouve une pas mal, on s'y installe. Demain c'est en bus qu'on va rejoindre la prochaine étape, pour manger moins de poussière et ça fera du bien aux jambes! A demain pour la suite :)

Samedi 6 Octobre

Au réveil, Julien est en pleine forme. J'ai mal au dos, je pense que c'est à cause du bus hier, et des bons parfois très durement amortis. Étant revenus en basse altitude, les bananes sont de retour, porridge banane pour attaquer la journée, œufs brouillés pour Ju ! C'est une grosse journée qui nous attend, 15 km avec 1600m de dénivelé positif, 7 heures de marche en montée et escaliers. Hélène et Gratien (mea culpa j'avais mal orthographié depuis le début), nous ont demandé si on leur ferait le plaisir de faire le trek aujourd'hui avec eux, on accepte volontiers. Je ne sais pas si c'est le mal de dos, ou le corps qui fatigue après presque deux semaines à marcher quasiment tous les jours, mais aujourd'hui pour la première fois, j'ai conscience de mon sac à dos. C'est quelque chose auquel je ne pensais pas jusqu'à maintenant, je m'étais vite habituée et même si évidemment on avance mieux sans sac, je ne le ressentais pas comme un poids. Aujourd'hui, c'était mon fardeau. Chaque kilo me paraissait en peser le double. Il fait encore une fois beau et dégagé après la petite pluie de la veille, la chance reste avec nous. Le trek commence à l'ombre, le soleil nous atteind plus tard. A cette basse altitude, la chaleur est élevée, nous sommes trempés. Nous croisons Daniel l'américain et Stefania l'italienne! On les verra plusieurs fois au départ, puis plus du tout ensuite. La végétation est de nouveau celle du début du trek, entre rizières en terrasses, et forêt tropicale. On aperçoit à peine le sommet de l'Annapurna Sud. Cette montée interminable est éprouvante, le corps est rapidement en manque d'énergie. Les snickers aident très ponctuellement. Vers 11:30, on s'arrête déjeuner. J'aurais pu manger deux fois mon assiette de pâtes, Julien a bien fait en prenant un dhal bat, resservi gratuitement. A peine le déjeuner terminé, Rinzi nous dit qu'il faut partir. Le ciel s'est couvert et quelques gouttes tombent. Il ne veut pas qu'on se prenne la pluie. Finalement, les quelques gouttes de pluie cessent après quelques minutes. Le corps n'a pas eu le temps de transformer le repas en énergie que nous voilà déjà repartis, difficilement, mais toujours dans la bonne humeur. Il nous reste encore trois heures de montée, essentiellement avec des marches taillées dans la pierre. Je suis bien contente qu'on ait pu trouver un bâton hier, ça aurait été vraiment pénible avec un seul. On avance, lentement mais sûrement comme on dit. Finalement on voit au loin en hauteur Ghorepani! On y est presque, ça nous motive et on donne notre énergie restante pour enfin arriver à destination. Lorsqu'on y arrive, on se met à la recherche de notre logement pour cette nuit, les québécois ont une chambre réservée par Rinzi un peu plus haut dans le village. Il est 16h, on est partis depuis 7h ce matin. Demain ou plutôt cette nuit, il faudra se lever avant le soleil pour le voir se lever sur Poon Hill, colline à plus de 3000 mètres d'altitude qui offre, si le ciel est dégagé, un panorama sur les Annapurnas! A demain pour la suite!

Lundi 8 Octobre

C'est parti pour la dernière journée de notre trek. La vue depuis la chambre nous permet de voir Annapurna South. Nous prenons le petit déjeuner sur le rooftop pour profiter encore de cette vue. Puis il est temps de dire au revoir à nos hôtes et de partir pour la dernière descente. Elle est raide, avec beaucoup d'escaliers. On croise majoritairement des trekkeurs qui montent, pour faire le trek de l'annapurna base camp, 4130 mètres. Ils n'en peuvent plus de monter. Nous sommes contents de descendre, quoi que je sens un peu de nostalgie au fond de moi, c'est déjà la fin après deux semaines de trek. Je garde en tête tous ces paysages traversés, et profite encore de ceux que nous voyons. J'ai attrapé la crève hier, au lever du soleil à Poonhill ou lors d'une pause à l'ombre en descendant, mais peu importe, ce n'est que ça de tout le trek. Julien à mal a son genou, je glisse (encore) et me réceptionne sur les fesses. Nous montons dans une jeep pour nous amener à Nayapul, d'où nous pourrons prendre le bus pour aller jusqu'à Pokhara. Dans la jeep il n'y a que nous et des népalais. C'est une jeep estampillée Real Madrid CR7, ça nous fait rire. A Nayapul, les bus et jeeps déchargent des lots de trekkeurs en groupe, avec guides et porteurs. Nous prenons le temps de déjeuner, on sent qu'on est bien descendu en altitude par les prix affichés qui sont eux aussi descendus. Julien se rend compte que nos bâtons de marche sont restés dans le coffre de la jeep, dans la cohue et les attroupements autour de nous pour nous proposer des services de taxi en sortant de la voiture, nous les avons oubliés. Il va voir aux alentours si la jeep Real Madrid est encore là, elle est déjà repartie. Tant pis, nous n'en avons plus besoin, mais ils ont fait partie du trek. Le déjeuner terminé, on voit passer des bus. Ici pas d'arrêt officiel. Dans les bus, il y a le chauffeur, et un ou deux «appeleurs/annonceurs» alors que le bus est encore en marche. On entend «Pokhara», on fait signe que nous souhaitons monter, le bus s'arrête, nous prend presque en marche et continue sa route. Nous sommes debout dans le bus, il n'y a pas de place, ni pour nous ni pour nos sacs. Les «appeleurs» nous font signe de nous assoir près du chauffeur. Un des appeleurs doit avoir 16 ans au plus, il vient parler au chauffeur à côté de moi, en s'écrasant à moitié sur moi, je crois que j'ai une touche. C'est parti pour plus d'une heure à l'avant du bus, avec leur conduite ici, à tout moment je traverse le pare brise, mais étonnamment je me sens en sécurité, et j'apprécie le trajet. On arrive à Pokhara, ici pas d'arrêt de bus non plus. Chacun dit où il veut s'arrêter, et on nous laisse en chemin. Il nous reste deux kilomètres à parcourir à pied pour rejoindre le lodge où nous avions laissé nos affaires. Il fait chaud et lourd ici! Sur le chemin, nous découvrons plein de boutiques, il me tarde d'aller y faire un tour durant ces prochains jours. Finalement nous arrivons au Green Peace lodge. Nous retrouvons Aziz, le jeune qui travaille là. Il nous demande comment s'est passé le trek, nous lui racontons un peu. Après une bonne douche, nous allons en direction du lac, pour une bonne bière bien méritée, en plus c'est happy hour! Qu'est ce qu'on est bien là! Nous rencontrons deux français, qui hésitent sur leur futur trek. Ils voudraient faire le même que nous mais hésitent à cause du froid, nous leur donnons notre ressenti et nos impressions. Puis un norvégien, un peu à l'ouest mais gentil. Pour le dîner, nous retournons au premier restaurant dans lequel nous étions allés à notre arrivée à Pokhara, les Moomins. Il n'y a que des locaux et la nourriture est excellent, avec une bonne musique de fond. Ensuite, nous regagnons le lodge pour un gros dodo, pour la première fois sans réveil demain! La suite sera sans doute moins racontée ici, ça va être plus calme maintenant. Namaste!

Dernier jour à Katmandou! En ce moment c'est le Dashain festival au Népal, la fête nationale en fait. Ça dure une semaine et se termine demain. Quasiment tout est fermé et tous les népalais sortent célébrer cet événement hindou. Aujourd'hui nous avions prévu d'aller à Swayambhunath, dit le temple des singes. Notre hôte nous dit que s'agissant de la veille du dernier jour du festival, nous devrions aller à la place du Darbâr, où se rendent les locaux pour les célébrations. C'est parti donc pour Durbar square! J'y suis allée hier quand Julien était malade mais ce n'était pas la même ambiance. Ah j'ai perdu mes lunettes de vue et j'en ai profité pour en refaire ici, 18€ la paire graduée, ça vaut le coup! A notre arrivée ça ne manque pas, il y a un de ces mondes! Une queue s'est formée passant par toute la place, sur 200 ou 300 mètres, chacun dans ses plus beaux habits traditionnels. Ils attendent de pouvoir accéder à un temple, ouvert uniquement à cette occasion. A côté de cette file interminable, un groupe s'est formé autour d'un petit temple. Il va y avoir un sacrifice. C'est tout un rituel, dans les gestes, les offrandes, les encens, les fleurs, tout est très soigné. Le petit buffle aussi est soigné, avant d'être attaché à un poteau. La suite m'a soulevé le cœur même si je n'ai pas vu la scène je l'ai entendu, et sentie. Ils sacrifient des buffles, chèvres, coqs et récupèrent ensuite le sang, qu'ils répandent sur le lieu de l'offrande aux dieux, sur leurs voitures et motos. Il est dit qu'ainsi les dieux, ayant reçu assez de sang, n'ont plus besoin de provoquer d'accidents. Nous respectons les eus et les coutumes, bien que pour nous ça ait été une scène choquante et gore. Bref nous nous éloignons et déambulons encore un peu. Nous voyons un rooftop donnant sur la place, et décidons d'y aller s'y mettre à l'ombre, le soleil cognant. Julien a faim et commande, pour moi ça m'a complètement coupé l'appétit. Après cela, direction le temple des singes, nous y allons à pieds. Dans les rues aussi, le sang marque encore les pavés ou la poussière, décidément...on arrive en bas du temple, qui est perché sur une colline, et à peine les premières marches montées, je vois un singe, mais à peine le temps de le signaler à Julien qu'en fait nous en voyons une multitude, ils sont partout! Complètement habitués à la présence humaine, ils vivent leur vie tranquilou! On continue à monter et lorsqu'on arrive au temple, on constate que c'est immense! On pensait juste faire le tour, mais en fait il y a plusieurs temples et pagodes, et bien-sûr beaucoup de boutiques avec toute sorte de souvenir artisanal: bijoux, couteaux, bols tibétains, porte clefs, vaisselle, de tout, et tout est trop beau et donne envie d'acheter. Heureusement que c'est férié et que la poste est fermée, sinon on aurait déjà rempli un carton à expédier à la maison! Nous faisons le tour, en évitant de peu un pipi de singe (j'ai déjà eu une crotte de pigeon sur le front hier, ça ira comme ça), on a une vue sur tout Katmandou, c'est immense! Sur le retour, petit arrêt à Thamel, quartier touristique que nous avons déjà vu, avec ses nombreuses guesthouses, restaurants, magasins d'équipements de trek. Notre hôte, Rabina, nous a proposé de dîner ensemble ce soir pour fêter Dashian, donc on décide d'acheter un gâteau pour le dessert. Après ça, retour à la guesthouse, quelques préparatifs pour la Thaïlande puis vient l'heure du repas. Il y a Rabina, son mari et leurs deux filles, sa soeur, et puis un italien, une indienne, une espagnole et un anglais qui logent aussi là. Elle a préparé un délicieux dal bhat, rien de mieux pour terminer ce séjour au Népal! Puis tout le monde se régale avec le gâteau, et il est l'heure de leur dire bonne nuit. Demain à cette heure ci nous seront à Bangkok, et ça se passera dans un nouveau carnet de voyage. C'est donc sur ces mots et ces images que je clôture celui-ci. Gros bisous et à très vite pour la suite 😘