7 mois en Amérique du sud

1) Amazonie - 01 août - 13 août

Au départ d'Orly, notre hôtesse au comptoir nous demande si nous avons bien un billet pour sortir d'Equateur. J'opine avec conviction, sachant que notre seul billet retour est 7 mois plus tard de Bogota.

A notre arrivée à l'aéroport Quito, de nombreuses personnes attendent leurs proches avec des ballons et des bouquets de fleurs. Des couples de la sierra (montagne) sont vêtus de leurs costumes traditionnels: chemise blanche, pantalon noir et chapeau pour les hommes, blouses ou jupes brodées pour les femmes avec différents chapeaux. Ils ne sont pas très grands mais très dignes.

Nous arrivons à notre hôtel de Tena (la grande ville en bordure d'Amazonie), pile 24H après notre départ de la maison. Pour nous, il est 5H du matin, 7 heures de décalage horaire. L'hôtel est en face de l'hôpital... on m'en veut!

La matinée est presque fraiche et nous devons nous habituer aux douches froides.

Nous retrouvons notre fille Johanna qui a pris le bus de nuit depuis Guayaquil où elle faisait un stage dans un centre de sauvetage pour animaux.

Elle nous fait goûter à un petit déjeuner local, empanadas et tigrillo (viande de porc, couenne, fromage, banane plantain) avec du jus de "tomate de arbole" (un fruit inconnu chez nous) ou de coco et un café pour moi qui ne peux pas me désintoxiquer d'un coup.

Nous visitons ensuite le parc Amazonico avec un guide qui nous présente diverses espèces animales (singes, tapir, oiseaux) et végétales dont un magnifique Ceibo (immense arbre).

Puis nous déjeunons de nouvelles spécialités avant de courir prendre le bus (avec nos sacs de 21 et 20 kg) pour Ahuano. Une heure de bus puis traversée du rio Napo en pirogue. Nous voici en Amazonie! Nous retrouvons la famille de Jalely, l'amie de Johanna, qu'elle a connu dans un centre de sauvetage pendant la COVID et avec qui elle fait ses études en Espagne.

Le nom du village vient de l'ahuano, très grand arbre, car il y en avait 3 à cet endroit.

Nous sommes très bien accueillis et offrons à la famille réunie les cadeaux (vêtements, sacs à dos, montres, maquillage) que nous avons apportés.

Le papa de Jalely est piroguier ou guide pour touristes dans les lodges de luxe (quand il trouve du travail). Johanna et lui nous ont concocté un programme personnalisé. Il n'y a des touristes qu'en août et un peu à Noël et en juillet. Bizarrement, il n'y a que des lodges de luxe dans le coin. Ils emploient de nombreuses personnes du village. Ca a été la catastrophe pour eux pendant l'épidémie de COVID même si la maladie les a peu touchés (contrairement aux grandes villes où les gens mouraient sur les trottoirs).

Repas typiques, toujours délicieux (ils ont tué un poulet en notre honneur pour le premier soir). Les bananes plantain, classique et "oritos" (les toutes petites) sont la base de l'alimentation. On en mange à tous les repas, et c'est la seule nourriture quand l'argent manque.

Le lendemain, visite du village (2 500 habitants, 5 500 avec les hameaux de la commune), de son école, de l'église, des différents membres de la famille. Ici, de nombreuses jeunes filles sont mères à 15 ans. Résultat d'amours adolescentes sans aucune éducation sexuelle. Mais sur les murs de l'école, à côté des messages écologiques ou contre la violence, il y a en a un contre l'avortement... Passage chez un ami qui nous fait une démonstration de sculptures d'oiseaux sur bois de balsa (très léger). Il les sculpte, les pyrograve, puis sa femme les peint. Je craque pour un magnifique hibou et Frédéric pour un colibri. Heureusement, Johanna nous les rapportera.

L'après-midi, petite marche en forêt et baignade au pied de cascades. L'eau est très fraiche! Nous tentons un peu d'escalade mais la roche est glissante. Nous partageons ce plaisir avec une partie de la famille de nos hôtes Equatoriens. Cela rend les relations plus naturelles. L'humour de Frédéric fait merveille! Au retour, nous admirons un magnifique arc en ciel (le double arc complet).

Jeudi, départ à 4H30 puis promenade en pirogue au clair de lune puis au lever du jour avec des passages de rapides et de hauts fonds pas évidents.

Le but: aller voir une falaise où des oiseaux (perroquets ou perruches) viennent se gaver de minéraux. Ils arrivent en groupe (espèces variables selon les jours) et restent un bon quart d'heure. Pour nous, ce seront des perruches vertes, des perruches farineuses et un perroquet à tête bleue.

Ensuite, Delfin, le papa de Jalely et son ami Samuel pêchent au filet dérivant. La pêche, d'abord pauvre, est finalement bonne avec des poissons-chats majoritairement. Claudia, la maman de Jalely et ses filles vident les poissons puis les cuisent soit en bouillon avec simplement du sel, soit dans de grandes feuilles, soit directement sur le gril, sur un feu de bois sur la plage. Ils sont servis accompagnés de yuca (manioc), banane plantain et riz. Petites bananes (oritos) grillées en apéritif. Un régal, comme vous pouvez l'imaginer! C'était le repas traditionnel autrefois.

Ensuite baignade dans le fleuve avec un fort courant. Nos hôtes ne sont pas très inquiets pour les enfants de 5,7 et 9 ans qui sont avec nous. On est loin du "en toute sécurité" (que j'abhorre) de chez nous! Mais ils savent tous nager très tôt. Seul aspect négatif, les "sand-flies", minuscules moucherons qui piquent, nous laissant les jambes ornées de cocardes disgracieuses bien plus grosses qu'eux, et surtout prurigineuses (ça y est, j'ai pu placer un terme médical). Cela va empirer les jours suivants (surtout la nuit), tandis que les piqûres deviennent pourpres avec une vésicule (beurk).

Puis retour au village en faisant le tour de l'île entre les deux rivières, le grand Napo et le plus petit Arajuno. Le Napo est un affluent de l'Amazone.

Sieste bienvenue et écriture.

Nous dormons à 3 km du village dans un hameau. Maison de bois traditionnelle sur pilotis. Au lever du jour, c'est u n incroyable concert d'oiseaux. L'un d'eux, l'oropendula (noir à queue jaune), tisse des nids qui pendent des arbres, et son cri ressemble au bruit d'une goutte d'eau tombant dans une bassine.

Les nuits suivantes, nous dormirons dans la chambre de la plus jeune soeur de Jalely qui ira chez la troisième soeur. Ca évitera les déplacements et fera un petit apport financier à la famille.

Nous partons avec Claudia voir un ceibo multi-centenaire impressionnant. Le clan qui le protège a créé un petit site touristique avec point-de vue sur les rivières et montagnes, maison traditionnelle et impressionnante balançoire au-dessus du vide. On s'amuse bien. Claudia et moi avons le même âge.

Almuerzo (soupe et plat pour 3 dollars) dans un petit restaurant. Comme le matin (nous avions raté le bus), nous faisons du pick-up stop. Les voitures sont rares. Quand on commande un taxi, on paye le prix fort, mais ensuite il prend d'autres personnes à l'arrière du pick-up pour un prix modique. Confort moyen mais c'est tellement agréable d'avoir les cheveux au vent! La météo nous épargne: averses le matin et la nuit et soleil l'après-midi. Nous allons voir une cascade mais me chemin est extrêmement boueux et glissant. Il faut faire attention aux épines quand on se rattrape à un tronc ou une liane! Nos chaussures s'enfoncent, Johanna préfère marcher pieds-nus mais nous sommes encore trop citadins pour l'imiter! De plus, l'eau initialement claire, devient boueuse, signe qu'il a beaucoup plu au-dessus et que la rivière va monter. Nous décidons d'aller au bout de la ballade, mais au retour le gué n'est plus franchissable et nous devons faire un détour pour rejoindre la route.

Puis visite de la ville de Misahualli (à l'est de Tena) où les gens viennent se promener sur la plage du rio, se baigner, manger des épis de maïs ou de bananes grillées avec du fromage râpé et de la mayonnaise. Il y a aussi de grosses larves de la taille de mon petit doigt, blanches à tête noire, qu'on trouve dans le tronc de certains palmiers. On peut les manger crues, frites ou grillées. Pour l'instant, je passe mon tour! Je crois que ce sont celles qui sont utilisées à Koh Lanta pour l'épreuve de dégustation. la ville est réputée pour ses singes capucins (celui de "Sans famille") chapardeurs mais nous ne les avons pas vus. Pour traverser le rio, le pont s'étant effondré, nous prenons un téléphérique rudimentaire.

Retour dans la nuit à l'arrière d'un Pick-Up.

Nous montons sur le toit de la maison admirer des éclairs dans un gros cumulo-nimbus.

Nouveau trajet en bus pour Tena, cette fois avec les 3 soeurs, un beau-frère et leur fils de 5 ans.

Nous allons voir un site géologique à Cotundo plus au nord, mais le gardien/guide, contacté la veille par Johanna, et qui devait être là, a finalement décidé de ne pas travailler... Résultat, nous ne voyons qu'une petite partie du site, des gorges calcaires étroites impressionnantes. Nous voulons ensuite aller voir une grotte et un canyon, mais le temps de les atteindre à pied , il est trop tard. Johanna fulmine.

Pour nous consoler, lorsque nous revenons à Tena, nous assistons à un défilé de danses traditionnelles de la côte, Kichwa (peuple de Jalely, voisins des Guaranis mais qui se sont d'avantage occidentalisés), écoles de danse, Diablada, gens de la sierra... C'était très chouette. Puis nous dégustons des glaces: à la mangue salée et citronnée pour moi.

Retour dans la nuit une fois encore. Les journées sont bien remplies mais les nuits pas toujours paisibles: le bar d'en dessous diffuse de la musique jusque tard dans la nuit et le voisin fait Karaoké et met la radio plein pot dés 5H00. Soit je m'habitue au bruit, soit je m'habitue aux boules Qiuès! Je préférais le concert des oiseaux!

Dimanche, nous allons à Amazoonico, le centre de sauvetage où Johanna a été bénévole 6 mois pendant la COVID.

Nous traversons d'abord l'île où les gens du coin ont leurs champs. Ici on dit "chacra"; la grosse différence, c'est qu'ils laissent pousser les beaux arbres et d'autres plantes pour enrichir la terre. Cette fois nous nous sommes méfiés: pantalon long, bottes, et manches longues. On ne nous y reprendra pas deux fois. Les locaux semblent immunisés contres piqûres de sand-flies. Ici, on cultive différentes sortes de banane (les plantains se reconnaissent au fait qu'elles partent dans tous les sens sur le régime au lieu d'être bien rangées), de la yuca, du café, du cacao. On mange de la banane à tous les repas (bouillie, frite, en soupe ou chucula, crue, grillée...). Moi, ça me va bien!

A Amazoonico, Johanna est comme chez elle et connait tous les travailleurs locaux contrairement aux nouveaux bénévoles. Les animaux ont été sauvés du braconnage qui en fait des "animaux de compagnie". Un jeune bénévole français nous fait faire la visite. Les oiseaux ont eu les ailes coupées pour les empêcher de s'enfuir et ne pourront pas être relâchés dans la nature. une anaconda restera aussi ici car elle ne sait pas chasser; Elle ne fait que 3m50 au lieu de 6m car elle a été élevée dans un bassin et n'a pas pu grandir. Les singes, eux sont souvent trop familiers pour vivre dans la nature. Un singe araignée s'échappe souvent et apprend des tours pendables à ses congénères sauvages, comme attaquer les humains ou retourner les tortues et leur pisser dessus... Des tortues ont été victimes de pêche à la dynamite et ont une carapace déformée. Bien sûr, plus que le sauvetage des quelques animaux qui pourront être relâchés dans la nature, c'est l'action éducative en amont que recherche le centre.

Nous montons ensuite voir un point de vue sur le rio et la selva (forêt) en passant par l'école. C'était le seul endroit où Johanna pouvait avoir du WI-FI et nous contacter! Au retour, nous croisons un groupe de singes écureuils. Leurs bonds d'arbre en arbre sont impressionnants (d'où leur nom).

Nous allons déjeuner chez les parents d'un beau-frère de Jalely. Nous commençons à nous y retrouver dans la famille. C'est d'autant plus compliqué que les mères ont souvent un bébé en même temps qu'une de leur fille. Difficile de s'y retrouver entre les générations!

Le déjeuner est délicieux: maïto (poisson cuit dans une feuille de bijao, comme sur la plage) de tilapia, banane plantain, yuca, oignons. Le tilapia, comme la perche du Nil est une catastrophe écologique: c'est un poisson africain vorace qui détruit la faune endémique. Mais qu'est-ce que c'est bon! les poissons sont garnis de yuyu, la jeune pousse du palmier à épine ci-dessus (je crois que ce sont nos coeurs de palmiers qu'on mange en salade chez nous), très utiles car on mange aussi ses fruits, son bois, très dur sert à la construction, et le tronc contient les fameux vers comestibles. La boisson habituelle est une infusion de gayusa (sorte de thé) assez sucrée.

Je goûte aussi la chicha, boisson fermentée à base de yucca. Frédéric n'aime pas ça.

Johanna et Jalely calinent les bébés de la famille pendant que mère et fille font la cuisine.

L'après-midi, Defin nous emmène faire du tubing. Descente relaxante du rio. Il nous stoppe avant d'arriver à des rapides qui précèdent le confluent avec le Napo (et ça c'est un autre sport!).

Très gosse pluie pendant la nuit. On l'a entendue arriver de loin, c'est une sensation étrange. Quelques éclairs. La rue est un torrent. En 2012, les gens de l'île et du bord du rio ont été inondés, leurs maisons détruites. Le gouvernement a fait reconstruire des maisons en dur, plus haut. 4 pièces, salle de bain en dur, sol intégralement carrelé et toit terrasse, un petit terrain qui permet quelques cultures et de s'agrandir. Mais les murs en parpaing sont rongés parle salpêtre et le bas des portes en bois pourrit. Les maisons en bois imputrescible traditionnelles sont plus aérées et sur pilotis. Elles ont le plus souvent un filet de volley dans le jardin, car les Quichuas en sont fans.

Le soir, nous allons acheter des légumes. Des camionnettes passent tous les jours, en provenance de la sierra (montagne) et appellent les chalands par haut parleur. Celui du dimanche est plus un marchand de gros. Aucun prix n'est affiché.

Cela fait déjà une semaine que nous sommes partis.

Lundi 7 août. Nous retournons sur l'île (même tenue par conséquent), pour visiter un jardin botanique. Son créateur est l'homme à tout faire d'Amazoonico, un Kichwa toujours calme et souriant. Il nous présente différentes plantes médicinales (beaucoup soignent les maux de ventre, mais d'autres sont contre le venin de serpent ou les mauvais esprits) ou aromatiques. Ici il y a un arbre dot les feuilles ont un goût de cannelle avec un arrière goût de menthe. On voit plusieurs Huatzi, oiseaux préhistoriques qui n'ont pas disparu car ils sont immangeables. Edison a installé une balançoire à une grosse et haute branche d'un arbre magnifique. On se demande comment il a pu grimper jusque là pour passer la corde! Adultes et enfants (on part chaque jour avec différents membres de la famille) s'amusent.

Après une courte marche, pique-nique au bord du fleuve. Connaissez-vous l'arbre qui marche? Il se déplace réellement, les nouvelles racines poussant vers l'espace et la lumière tandis que les vieilles meurent.

Où qu'on aille, on croise des connaissances de Jalely, heureux de la revoir (elle n'est pas revenue depuis 2 ans qu'elle vit en Europe).Ici les prénoms ont de multiples origines (espagnole: Claudia, Gabriela, américaine: Jefferson, Alexander, Edison; de la bible: Samuel; arabes: Aïcha, Djamiley...).

Nous allons ensuite voir le centre créé par le grand-frère de Jalely, Jimmy: la laguna caïman.

On nous fait essayer une sarbacane (il y a des progrès à faire!). Puis nous allons voir un étang, progressivement envahi par les roseaux où vivent des caïmans. Ils restent là car ils y sont protégés alors qu'ailleurs ils sont chassés pour leur peau ou leur viande.

Puis nous assistons à la fabrication du chocolat (en participant pour l'épluchage des cosses torréfiées et au moulinage). Pour la cuisson de la poudre, on ajoute de l'eau, du sucre, des feuilles de cannelle (cf supra) et des feuilles de citronnier. Pour finir, fabrication de chicha: on ajoute de la banane plantain ou de la patate douce râpées et séchées à de la yuca cuite et écrasée. On laisse fermenter 24H avec de l'eau. Ensuite, dégustation du chocolat sur des fruits (banane, fraises, raisin) et de la chicha. Miam! Dommage pour Frédéric qui adore le chocolat mais déteste la cannelle! Jalely qui y a travaillé nous a servi de guide. Elle essaye un peu en français. Ca fait bizarre de la voir dans ce rôle. Du coup, Frédéric préfère qu'on se passe du spectacle de danses car on connaît trop les danseuses.

Jimmy fait aussi de beaux meubles en bois. J'aurais bien rapporté des tabourets! Un pic a élu domicile dans une des poteaux.

Des touristes débarquent (au propre comme au figuré, car la majorité des trajets se fait en pirogue) en famille ou en groupe. J'avoue ressentir un petit sentiment de supériorité du fait d'être ici en famille...

Puis lecture ou baignade dans le rio. Du fait de la pluie de la nuit, la rivière est beaucoup plus chargée de terre. On ne voit plus sa main à 7 cm sous l'eau. L'eau est délicieuse mais attention aux courants sur les côtés, vers de petits bras d'eau. J'assiste de près à une autre façon de pêcher, celle au lancer, avec un filet rond lesté. Puis Jalely et Johanna me font faire un tour de pirogue non motorisée, avançant avec de simples bâtons.

Dans la pirogue du retour, avec de nombreux membres de la famille, nous testons une friandise très appréciée: un fruit noir, avec une sorte d'écorce, une couche de chair de moins de 2mm et un énorme noyau. Le jeu consiste à râcler la pulpe. J'aime bien le goût mais m'n mets plein les doigts. Une petite fille de moins de 3 ans (la fille du cousin de la belle soeur...) maitrise parfaitement la technique!

Le soir, ambiance très gaie avec une partie de la famille. On partage 1L de bière blonde à 5. Frédéric nous laisse sa part.

Le lendemain, repos. Eh oui, c'est fatigant les vacances! Comme chaque matin, Frédéric et moi faisons 10 min de yoga. Claudia nous accompagne et ça l'amuse beaucoup (ça lui plaît car elle recommencera le lendemain). Ecriture du journal, déchargement des photos, lecture...Je fais aussi la lessive au lavoir dans le jardin; Claudia arrive à ravoir toutes les taches! C'est plus efficace qu'au lavabo... Johanna enlève les tiques de la chienne de la maison, Sacha.

L'après-midi, nous allons voir la coopérative de café du village. Que du bio! Les grains rouges partent en Allemagne. Les verts servent à faire du café soluble pour la consommation locale (bien meilleur que le Nescafé, soit dit en passant!). Dégustation sur place. Nous en rapportons à Delfin.

N'étant pas au bord de l'eau, nous ne nous sommes pas méfiés; mais les sand flies nous ont retrouvés. Leurs piqûres sont un cauchemar, surtout, la nuit. Leur nom français est simulies. Ce sont de petites mouches hématophages qui fonctionnent comme les moustiques. Mais la réaction est beaucoup plus violente ("toxique"). Par contre, ils ne sortent pas la nuit. On risque d'en avoir beaucoup sur les plages brésiliennes...

Le soir, Delfin et Claudia vont voir la télé chez leur fille car un candidat aux présidentielles, trop populaire, a été assassiné. C'était leur candidat préféré. Mais pas d'agitation pour autant, au moins ici.

Après le petit-déjeuner (bouillons d'abats de poulet dont les pattes, très parfumé avec de la coriandre, banane plantain écrasée ou tacacho et infusion de citronnelle),

journée excursion comme des touristes équatoriens. Nous partons à nouveau avec les 3 soeurs, le beau-frère et les 2 enfants pour Puyo, plus au sud. 1 taxi, 1 pirogue et 2 bus plus tard, nous arrivons à un beau point de vue sur le rio Pastaza. Les gens se font photographier en famille sur une montgolfière, un nid d'oropendulla, un ponton au-dessus du vide... Il y a aussi des starlettes qui prennent la pose et font des effets de cheveux. Ensuite, nouvelle balançoire au-dessus du vide. Des jeunes hommes nous pussent en sautant carrément pour donner plus d'élan. Pour finit, passerelles d'arbre en arbre pour admirer le point de vue. Le spectacle est autant dans le public que lié aux activités!

Nous redescendons au village de Mera pour déjeuner: fritada (viande de porc, purée de pommes de terre, gros maïs blanc ou choclo, oignons, salade). Nous passons dans l'arrière boutique nous laver les mains et voir la vue. Là, les femmes finissent de couper en morceaux une tête de porc. De grands sacs de morceaux de viande sont posés à côté. Tant pis pour les contrôles vétérinaires, nous nous sommes régalés.

L'après-midi, nous allons nous baigner au pied de 2 petites cascades. Ce n'est qu'à 2 km mais les jeunes arrêtent un pick-up! Le cadre est joli, l'eau très froide. Spa complet: cryothérapie, jacuzzi (froid) sous l'une des cascades et massages du dos et de la nuque sous l'autre.

Ce jeudi matin, Delfin nous emmène pour deux jours de randonnée dans la selva (ici on distingue la selva, forêt amazonienne, d'el bosque, forêt comme chez nous) avec bivouac au bord d'un rio. Nous sommes accompagnés par un beau-frère, son amie, et un neveu. Ils viennent pour pêcher et aideront à porter les affaires car on part avec marmites et gallon d'eau bouillie. Il fait très beau pour une fois et nous apprécions l'ombre des arbres. ceux-ci sont souvent magnifiques. C'est une symphonie de verts et de bruns, avec parfois les jaune, rouge, orange ou rose vifs d'une fleur, d'un fruit ou d'un champignon. Pause au bord d'un petit rio. La femme qui nous accompagne a apporté de la yuca fermentée et nous fait de la chicha en direct avec l'eau de la rivière. Ils font bouillir l'eau des grandes rivières, mais là on la consomme en direct. Et la chicha n'est pas assez alcoolisée pour tuer les microbes. Tant pis, on fera avec.

La randonnée est très dénivelée, avec alternance de crêtes et de rivières. On a parfois des vues dégagées sur la forêt. Nous entrons dans le territoire des Urohani. Ils acceptent notre passage à condition que nous ne chassions pas, ce qui ferait fuir les animaux. Ils font trois fois notre randonnée, pieds-nus ou en tongs, pour venir vendre leur artisanat à Amazoonico!

Au bout d'environ cinq heures et demi, nous arrivons au bord d'une grande rivière. Frédéric a tellement transpiré qu'il peut se comparer à Johnny après un concert! Il est un peu déshydraté et fatigué. En cherchant le lieu pour le bivouac, je m'enfonce dans la vase (la limite avec le sable ne m'est pas toujours évidente) jusqu'en haut des bottes et ai du mal à ressortir! Impératif du lieu, il faut pourvoir remonter rapidement en cas de crue. Baignade dans le rio, à la fois rafraichissante et tiède, juste derrière un tronc qui provoque un petite remous bien agréable. j'ai dû rester dans l'eau presque une heure avec Johanna. Frédéric nous rejoint mais il est attaqué par les sand-flies. Nos compagnons sont partis pêcher, au filet lesté et à la ligne. Delfin monte le camp: une grande bâche, une moustiquaire et des lattes de bambou feront notre abri. Il faut aussi couper du bois. Ils ont tous leur machette à la ceinture. En parlant de ma profession de médecin et de la marche d'aujourd'hui, il dit de moi que "je suis tout terrain". C'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait!La pêche a été bonne: deux grands poissons de 30 cm. Délicieux dîner: poisson en bouillon, yuca et banane plantain cuites dans des feuilles dans le bouillon. Le reste du yuca est grillé afin qu'il se conserve. Le poisson est assez proche de la truite au goût, avec des arrêtes en Y comme le brochet. Delphin trouve une grosse gousse dont on mange le fruit, que Johanna m'avait vantée mais dont ce n'était pas la saison. Pour les fruits, il faut venir entre décembre et mars. Nous faisons sécher nos vêtements après les avoir rincés. Ceux de Frédéric attirent les abeilles de façon incroyable. Nous les mettons à sécher près du feu.

Soirée à regarder le magnifique ciel étoilé. Je ne connais que le scorpion comme constellation d'ici. Dommage...Nous sommes un peu tassés tous les trois sous notre bâche. Les autres se sont fait un abri de palmes (toit et sol). Ils repartent pêcher jusqu'à minuit car les poissons sont plus faciles à attraper de nuit. mais l'eau est trop claire et les poissons se méfient. C'est mieux quand elle est plus boueuse.Nous nous endormons au son du coassement des crapauds et du chant des grillons.

Vers 4H30, nous sommes réveillés par une averse, de plus en plus importante. Tout le monde se réfugie sous la bâche. Nous rassemblons les affaires. Il nous avait bien semblé voir des éclairs pendant la nuit mais ça paraissait bizarre avec un ciel étoilé. A la première accalmie, nous montons sur la crête. Un campement avec un toit de tôle est installé. Petit déjeuner de spaghetti au thon et à la tomate avec de la guayusa. Nous repartons avant que les rios que nous devons traverser à gué aient trop grossi. Le terrain est extrêmement glissant. Delfin taille 2 bâtons pour Frédéric qui n'est pas dans sa zone de confort. Pour se "venger", il s'imagine emmenant Delphin en moto en inter-file sur le périph ou sur la place de l'étoile. Puis i compare avec le ski où il excelle et où se pose la même la même question d'équilibre et de confiance. Les petite lianes nous font des croche-pieds, les feuilles mortes cachent traitreusement les racines glissantes nous buttons sur les petites souches que nous n'avons pas vues... Au moindre instant d'inattention (après un passage difficile en général), c'est la glissade. Les rios sont tous franchissables et nous arrivons à bon port.

Fin d'après-midi tranquille. Nous allons chercher le hibou et le colibri en bois que nous avons commandé. Un groupe est là et nous assistons à nouveau avec plaisir à la démonstration.Je vais faire une petite consultation chez le voisin dont le père est diabétique. Il correspond parfaitement à mes patients habituels (déshydraté, infection urinaire, diabète déséquilibré). Le ventre de santé, gratuit, du village est très efficace. Il a un traitement de fond parfait. Pour le dîner, nous sommes invités par le fils du parrain de Jalely au Liana Lodge. Le Napo a considérablement grossi. les berges n'ont plus rien à voir. la navigation de nuit, avec le courant, est impressionnante (le Liana lodge et sur la rive de l'autre rio, il faut passer le confluent). Ici, on prend la pirogue où qu'on aille. Delfin a une maîtrise impressionnante. mais il y a 2 ans, juste après le départ de Jalely en Europe, il faisait du transport de bois de balsa (en l'absence de touristes) et a perdu sa pirogue dans les rapides, bien plus dangereux qu'ici. Il s'en est sorti mais le moteur à lui seul coûte 3000$. D'où un lourd endettement. Le restaurant est très beau, éclairé à la bougie, avec des meubles en bois et une petit patio central arboré. J'aime vraiment ce bois qu'ils utilisent souvent pour faire les rambardes des balcons.

Le ciel est de nouveau magnifique pendant le retour. La discothèque, silencieuse du lundi au jeudi, a rouvert ses portes...

Pour le dernier jour en Amazonie, ce sera la fête familiale: le petit-neveu de Jalely a un an. Eh oui! elle est déjà grande tante.

Je regarde faire la chicha en grande quantité, cette fois avec de la banane plantain séchée, fermentée, râpée ajoutée à la yuca bouillie.

Rédaction du blog, lecture. Très gentiment, Claudia recoud le pantalon de Frédéric complètement décousu à l'entrejambe suite aux enjambées dans la forêt.

Dernier bain dans le Napo avec Johanna. Il a retrouvé son lit habituel mais le courant est fort. Nous faisons du longe côtes car ne pouvons remonter le courant. L'eau est fraîche. Qui dit baignade dit nouvelles piqûres mais tant pis.

La cuisine/salle à manger a été décorée pour l'anniversaire. Toute la famille est réunie. On s'affaire en cuisine. Jimmy, le grand frère de Jalely et grand-père du roi de la fête de la fête fait une discours, puis Isabelle sa femme. Les enfants sont servis puis les adultes. Au menu, Aroz lleno (riz avec des crevettes, du poulet, des saucisses, très parfumé), du poulet au barbecue avec une sauce délicieuse, de la banane rôtie puis le gâteau à la crème avec la photo de l'enfant, un gâteau au chocolat (maison) fait par Johanna, et des bonbons. On se régale! Gabriel a eu un trotteur en forme de voiture.

Après le repas, Claudia prend la parole:Elle dit que depuis 15 jours que nous sommes là, dans une bonne ambiance, nous sommes devenus des membres de la famille. Et elle nous demande d'être l'un le parrain , l'autre la marraine de Gabriel et de Jimmy (fils et 4eme enfant de Jimmy). Nous sommes très touchés et émus mais ne savons pas comment nous pourrons vraiment jouer notre rôle; Elle ajoute qu'elle ne sait pas si nous reviendrons un jour mais qu'elle l'espère. Jimmycito (le petit Jimmy) a choisi Frédéric car il a passé un bon moment dans ses bras à lui faire des sourire ou rire quand il le "jetait" en l'air alors qu'il pleurait quand je voulais le prendre. Frédéric sera donc son parrain et moi la marraine de Gabrielcito. Comme nous ne serons pas là pour le baptême à l'église, Delfin nous demande de verser de l'eau sur la tête du bébé et de tracer une croix sur son front, selon leur tradition. Gabriel est né avec 2 mois d'avance et sa mère est restée une semaine dans le comas. Elle avait 15 ans et est une vraie brindille. Alors qu'isabelle, à 34 ans et mère de 4 enfants a fait un bébé beaucoup plus costaud; il aura 1 an fin novembre mais est déjà bien tonique!

Cela se fait beaucoup de choisir des parrains et marraines plus aisés; la marraine de Jalely était la fondatrice suisse d'Amazoonico, Elle lui avait promis de l'aider à faire des études mais elle est décédée dans un accident de voiture et son mari, équatorien, n'a pas donné suite. Nous verrons bien quel sera notre rôle. Si on s'était attendus à ça en arrivant! Dire qu'au début on avait prévu de passer dernière nuit en lodge pour se faire une nuit de luxe... Heureusement qu'on avait changé d'avis n'en ayant plus envie.

Jimmy poursuit sa journée de travail en étant DJ à la discothèque. Il nous invite à y poursuivre la soirée. nous y allons en famille. Le papa de Jalely aime danser. Frédéric et Claudia restent spectateurs. On s'amuse bien. ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça! On descend aussi plusieurs bières mais personne ne dépasse les limites. Vers 1h00, nous allons nous coucher mais la musique continue.

Dimanche 13 août.

Nous refaisons nos bagages. Nos sacs font maintenant 17kg. Je laisse à regret le gros Lonely Planet d'Amérique du sud, vraiment trop lourd. Après dégustation de mangue verte râpée salée, citronnée, nous prenons le bus pour Tena puis pour Quito. La route est belle. Nous passons par une forêt des nuages avec de nombreuses cascades assez hautes. Des pitons volcaniques alternent avec des vallées profondes creusées par des torrents. A un col, il y a plusieurs échoppes de champignons médicinaux. L'arrivée sur Quito est impressionnante, la ville couvre les flancs des collines qui entourent la vallée. Elle semble immense. Jalely est venue avec nous car elle doit aller au consulat espagnol faire faire un visa pout Alex (elle, elle a l'équivalent de la carte de séjour espagnol mais sons fils pas encore). Obtenir un rendez-vous a été très compliqué. On espère que tout va bien se passer (elle ne repartirait pas en Espagne sans lui).

Quito nous parait glacial (il fait 10° la nuit). je n'avais pas réalisé qu'on était à 2800 m!

2) La sierra (montagne) - 14 août - 01 septembre

Lundi 14 août. Lever 6H15. Nous devons traverser Quito du sud au nord pour retrouver notre guide pour les 15 prochains jours. 1H30 et 2 bus plus tard, nous rencontrons Brigitte, d'originr Belge (Liège), vivant en Eqateur depuis 19 ans. Premier contact sympathique. Nous partons vers Mindo, à l'ouest de Quito. Belle vue sur les volcans, forêt des nuages. Bel hôtel en bois à Mindo - El descanso (le repos). Le propriétaire a installé des abreuvoirs d'eau sucrée pour les colibris et nous assistons à un merveilleux ballet. Il y a aussi de tangaras (jaune et noir, oranges ou gris bleu, des écureuils, des agoutis qui ressemblent un peu à des marmottes...). Les colibris sont territoriaux et se montrent très agressifs pour accéder à l'abreuvoir.Je découvre qu'il existe des bananes roses, non comestibles.

Nous partons dans la forêt. Des gens font du tubbing, d'autres diverses activités comme de la tyrolienne. Mindo est devenue un lieu de villégiature prisé des habitants de Quito pendant le COVID.

Nous prenons une tarabita (nacelle comme à Misahualli) pour rejoindre un sentier qui nous fera passer par 5 cascades. Nous nous baignons à deux d'entre elles. Très belle végétation. Pique nique au bord de l'eau.

Au retour nous nos arrêtons dans une fabrique de chocolat. On vient d'y tourner un reportage. Nous apprenons la différence entre une variété naturelle, plus savoureuse mais moins rentable (les cabosses jaunes) et une rouge, plus rentable, plus résistante aux parasites mais moins goûteuse, obtenue après 51 tentatives de croisements. Nous goûtons la pulpe qui entoure les fèves, acidulée. Nous revoyons le processus, écossons les fèves, les broyons. Puis nous goûtons le cacao râpé avec différents sirops: gingembre, citronnelle, pulpe de cacao, sucre de canne non raffiné. Entre chaque, nous buvons une boisson à base de pulpe de cacao. Puis nous goûtons un vinaigre à la pulpe et sentons un parfum (version femme et version homme) avec un arôme de chocolat, au résultat plutôt agréable.

Ballade nocturne dans Mindo (nombreuses petites boutiques, jolies maisons en bois). C'est encore tout petit. Dégustation de truite au dîner avec jus de mandarine.

Lever à 5H30 pour aller voir des oiseaux avec une ornithologue, Julia. Cette femme s'est passionnée pour les oiseaux, enfant, après avoir rencontré des ornithologues. Une fondation allemande a ensuite donné des jumelles aux enfants intéressés et les a formés. Elle a dû se battre contre la tradition pour ne pas être une femme au foyer, acheter une longue vue avec l'argent gagné en accompagnant des touristes, sortir de son village. Maintenant, elle va à des congrès dans le monde entier!

Nous voyons un toucan et en entendons beaucoup. Apprenons à reconnaître les moucherolles, les tangaras, les puf-birds. Admirons un motmot. A vrai dire, nous entendons plus d'oiseaux que nous n'en voyons. Chaque fois, Julia nous montre leur photo. Julia imite à merveille le chant de certains oiseaux (dont le Quetzal équatorien) et ceux-ci lui répondent! Nous jouons à cache-cache avec un singe capucin. Un colibri a fait son nid de mousse au bord de la route. Pourvu qu'un toucan ne vienne pas manger les oisillons!

Nous repassons à la fabrique de chocolat car nous avons oublié la veille de goûter la glace à la pulpe de cacao, délicieusement acidulée.

Après un copieux petit-déjeuner, pendant lequel nous admirons à nouveau les colibris ,nous allons à une ferme d'élevage de papillons. Morphos, faux morphos et de nombreux autres de toutes les couleurs. Même les chrysalides de certains son jolies, vert d'eau ou d'aspect métallisé. Nous y passons un bon moment tant c'est un régal pour les yeux.

Après un déjeuner de spécialités locales: ceviche de palmito (coeur de palmier) + jus de tomate de arbole, muchins (boule de yuca frites), fritada, nous prenons une longue route, plus ou moins asphaltée, vers la communauté d'El Rosal dans la vallée d'Inta. Les paysages, de montagne et de forêt sont très beaux. Nous passons près de réserves où il y a des ours à lunettes et des pumas. Les ours viennent surtout en novembre, manger une sorte de petits avocats (il leur faut grimper dans l'arbre) non comestibles pour nous. Nous avons la chance de voir des toucans, des arasaris et et des toucanets (autres sortes de toucans). Les vaches sont croisées avec des zébus de façon à être plus résistantes à l'alternance humidité/sécheresse. Une partie de la route se fait dans un brouillard épais.

Nous arrivons sous une pluie battante, saluée par les habitants. Nous avions choisi de voyager avec Brigitte pour un mixte "voyage solidaire" et "randonnée en montagne". Nous sommes accueillis par la famille: Germania, Ramiro, leur fille Lili, leur fils Ramiro (les enfants ont souvent le nom d'un de leur parent, comme en Amazonie), et le gendre Santiago. Nous apprenons à fabriquer du pain de yuca, délicieux. Il est fait avec du yuca écrasé, de la farine de yuca, un oeuf, du beurre fondu, du fromage râpé et de la levure puis cuit au feu de bois. Dîner excellent avec soupe, pains de yuca encore chaud, des humitas (semoule de maïs avec du fromage du sucre ou du sel, cuite dans une feuille de maïs au bain-marie).

Soirée festive car un volontaire allemand arrivé il y a 1 an repart le lendemain. Chants, guitare, discours émouvants (il ne parlait pas espagnol et "ne savait rien faire quand il est arrivé" comme disent tendrement nos hôtes) ... On se sent vraiment en famille. La fille de nos hôtes, Lili et son compagnon, Santiago forment un très beau couple. Un gâteau d'anniversaire est servi exceptionnellement (je passe discrètement mon tour car je n'ai plus faim et n'aime pas beaucoup les gâteaux à la crème... ) avec du jus de fruit de la passion avec du rhum (là, j'en redemande). Il y a aussi une volontaire allemande, venue pour quinze jours. C'est une femme de notre âge, qui a un poste international à haute responsabilité chez CISCO. Sa société offre l'opportunité à ses salariés d'avoir des jours de congé supplémentaires pour faire du volontariat. Elle enchainera avec un e réunion de travail à Las Vegas. Ca va lui faire tout drôle! On tombe de sommeil après notre lever matinal mais n'osons pas aller nous coucher avant 23H30.

Après un délicieux petit-déjeuner, Germania et Carmen nous apprennent à faire du savon à l'aloe véra.La région est riche en mines (or, cuivre, marbre) et les sociétés minières promettent monts et merveilles aux habitants pour les déloger. Evidemment, ils ne donnent pas suite...

En 1996, une ONG espagnole a suggéré à Germania et quelques autres femmes du village de cultiver de l'aloe vera pour faire des savons. Elle leur a donné des plants mais l ne les a pas accompagnées pour la suite. Ca a été très compliqué car après la culture, il a fallu apprendre à faire des savons. Elles sont allées à Quito, elles qui n'avaient jamais quitté leur village, qui plus est sans leur mari. Ce fut une révolution culturelle. Puis quand ça a marché, il a a fallu le commercialiser. Chaque fois, il fallait un certificat supplémentaire. Elles ont diversifié avec des crèmes hydratantes. Leur correspondant espagnol leur a demandé des savons de 10 couleurs différentes. Mais il y a eu de nombreux échecs, dus au caractère alcalin du savon et à la cuisson. Actuellement, elles ont 4 savons: aloe vera nature (vert pâle), au sang de dragon (brun-rouge, cicatrisant), à la citronnelle (vert plus soutenu, relaxant) et la papaye (jaune, hydratant).Avant le COVID, elles en vendaient 21 000 par an, actuellement seulement 9 000 car beaucoup de boutiques d'artisanat solidaire ont fermé et le pris des transports à augmenté de façon exorbitante.

Nous allons couper les "feuilles" dans le champ (bien au ras), attention, ça tache très fort! Puis nous les lavons, enlevons l'écorce, ça glisse car c'est très gluant. Nous en goûtons de morceaux (gélatineux et sans véritable goût). L'aloe vera est connue depuis longtemps ici, mais comme base de boisson.! et les passons dans une passoire. Ensuite, Carmen les fait cuire avec de la glycérine et 2 autre produits. Puis nous versons le mélange dans des moules.

Après quelques achats, nous allons visiter leurs différentes productions. Ils sont incroyables de créativité. Ils élèvent des porcs (au pré toute la journée), ont creusé des piscines pour élever des Tilapias (sur le site d'un ancien cimetière pré-inca), cultivent différents fruits et surtout font du café.

Frédéric se moque amicalement de Santiago en l'appelant "El senior mucho savor" car il ponctue toutes ses explications en expliquant qu'ici tout a plus de saveur à cause du climat, de la terre, de la façon dont c'est cultivé...

Ils le cueillent grain par grain pour ne pas mettre des grains verts. Nous participons à la cueillette. Ensuite, ils enlèvent la pulpe mécaniquement puis font sécher les grains en les retournant fréquemment. Puis ils exportent... au Japon! (en passant par une coopérative). Pour nous ils poursuivent le processus (enlever la dernière peau, torréfier, moudre) et nous le dégustons.

Déjeuner en famille. On se régale avec des escalopes de porc et des saucisses dont seule la grand-mère sait doser le sel et les épices.On nous demande nos professions. Frédéric explique qu'il apprend aux gens à parler en public avec des casques de réalité virtuelle. Quand il explique que "le plus important pour capter l'attention, ce sont les silences", Santiago le regarde comme s'il se moquait de lui. Lili, elle, a tut de suite compris ce que cela signifiait et le lui explique.

On se dit aurevoir avec beaucoup d'émotion. El Rosal est très isolé et ne fait pas partie des tours classiques. Mais ils ont profité du COVID pour construire 6 chambres pour accueillir les étrangers, touristes ou volontaires. Germania est très fière de nous montrer le terrain de foot/volley avec gradins qu'ils ont pu faire construire sur le seul endroit plat du village. A cet endroit, il y a le WI-FI gratuit pour tous.

Nous poursuivons notre route dans la vallée d'Intag. Ici, tout le monde se déplace en moto (je retrouve la GN125, ma première moto) ou en bus.

Pause relaxante aux piscines thermales de Nangulvi. La plus chaude doit être à 40°. J'aime beaucoup alterner les bains dans l'eau très chaude et bien froide.

Fin de la route jusqu'à la communauté de Morocho (du nom d'un propriétaire terrien qui a dû donner ses terres aux paysans), près d'Otavalo. Nous sommes très bien accueillis par Maria et Miguel. Mais ils sont Quechuas et beaucoup plus réservés. Au bout de quelques temps, pourtant, on rit bien tous ensemble! Miguel travaille dans le bâtiment et Maria s'occupe du potager et de leurs 7 enfants. Ils se sont mariés très jeunes, Maria a donc interrompu ses études primaires mais les a reprises en même temps que sa fille aînée. La plupart des femmes portent le costume traditionnel: blouse blanche brodée, jupe de laine noire sur une jupe plus claire et plus légère, collier fait de plusieurs rangs de perles dorées, bracelets de perles de corail rouge, couverture noire pliée sur la tête. Les hommes ont un chapeau noir (type chapeau melon, une chemise planche et un pantalon foncé.

Un Néerlandais, qui cherchait à se loger dans le coins, a suggéré aux "maires" de différents villages qu'ils proposent aux villageois intéressés de construire une chambre dans leur maison pour accueillir des touristes, avec quelques aménagements pour correspondre à nos exigence. Un Allemand s'est porté garant pour les prêts. Une quarantaine de famille participe au projet, dont 5 à Morocho. Deux agences locales s'occupent d'organiser un tour de rôle. Notre chambre est très jolie, décorée de tentures locales, peinte à la chaux avec de belles boiseries.

Les repas sont là aussi délicieux, pris en famille. Nous goutons des meyocos, sorte de pommes de terre grenaille mais dont le goût et la texture s'apparentent aux crosnes.

Le lendemain, il fait très beaux et nous pouvons voir, dans l'axe de la rue, les neiges du Cayambé (5790m), un des 4 plus hauts volcans d'Equateur, et le seul volcan au monde qui soit sur la ligne de l'Equateur. Nous entamons notre première randonnée d'acclimatation: le tour de la lagune Cuicocha (lagune du cochon d'Inde car elle a deux petites îles dont une ressemblerait à un cochon d'Inde, appelé cui du fait de son petit cri (couï - couï). C'est un cratère latéral du volcanc Cotocachi qui culmine à 4944m. Nous démarrons à 3200m avec plus haut à 3623m. La flore est incroyable: 10 espèces d'orchidée (don la petite Dracula) aux fleurs plus ou moins jolies, l'achupaya dont raffolent les ours, des plantes grimpantes dont le taxo dont on fait des jus de fruits, l'arbre à papier (polilépis) dont l'écorce pèle...

Les effets de la lumière sur la lagune sont très beaux. Le volcan Cotocachi sort par moment des nuages. En face, nous voyons le Fuya-Fuya où nous irons par la suite et l'Imbabura.

En chemin, nous rencontrons une famille d'Annemasse(près du lac Léman) avec 3 filles de 8, 10 et 12 ans qui terminent un périple de 4 mois en Amérique latine. Nous bavardons en échangeant bons plans et impressions de voyage au long cours en famille.

Nous jouons ensuite aux touristes équatoriens en faisant un tour en bateau sur la lagune. Tour très joli au demeurant. Des "miss" et "mister" avec des écharpes de différents pays d'Amérique du sud se font photographier à l'avant du bateau en prenant des poses. A l'extrémité de la plus petite des deux îles, il y a encore des émanations de gaz. La lagune fait 150m de profondeur. Son eau reste claire malgré le peu de flux.

De retour au village, Maria nous fait découvrir son potager: lupins (chocho) , garance (minuscule graine en épis, un peu comme le millet), mures et physalis (amour en cage) occupent les plus grandes surfaces. Il y a aussi des petits-pois, des citronniers, orangers et mandariniers, des courges, des avocatiers, des piments...Nous aidons à récolter les lupins et à éplucher les physalis.

Nous dégustons jus de mûres et de physalis, confiture de physalis et une boisson épaisse à base de garance, roborative, lors des petits-déjeuners. Nous goûtons à différentes infusions lors des repas (on ne sert pas d'eau froide) .Dîner avec Maria, Miguel et 3 de leurs enfants. Maria est allée à Banos, haut lieu du tourisme équatorien et à la mer à l'occasion de voyages scolaires de sa charmante benjamine de 11 ans. Elle n'a pas aimé la mer, car l'eau pique (et l'aller-retour fait dans la journée était épuisant).

Nous partons déposer les sacs dans un hôtel à Otavalo (pour les mettre en sécurité) puis prenons une piste dans une végétation dense jusqu'à la lagune de Mojanda à 3800m afin de faire l'ascension du Fuya-Fuya (4200m). La végétation change radicalement: c'est le paramo, formé d'herbes sèches, d'achupaya et autres plantes fleuries.

Le paysage est splendide. Vue sur la lagune, le cerro negro, le Cotacachi. En montant nous apercevons le Cotopaxi (5897 m), l'Antisana (5704 m) , loin dans la brume le Chimborazo (6270 m, la plus haute montagne du monde si on part du centre de la terre). Au total 19 volcans peuvent être nommés par Brigitte. Nous apercevons la laguna Cuicocha. Malheureusement, le ciel se couvre rapidement. Il aurait fallu partir plus tôt mais bizarrement, les équatoriens ne sont pas des lève tôt. Les petits-déjeuners sont servis à 7H30, les parcs nationaux ouvrent à 8H00 (et les employés arrivent souvent à 9H00).

Le souffle est un peu court. la dernière partie, plus raide, fait faire un peu d'escalade. Le Fuya-Fuya est formé de 2 sommets jumeaux. Pique-nique au sommet. Un petit oiseau en profite. Le soleil se cache et le vent se lève. La température change radicalement. Nous redescendons bien plus vite que nous ne sommes montés!

Petit tour au marché d'Otavalo, le plus grand marché d'artisanat d'Equateur. Que de choses tentantes. Je craque pour un pantalon coloré confortable en voyage, des gants en alpaga et un sac tissé que Johanna rapportera. Tant pis pour les pulls...

Nous faisons plusieurs banques pour pouvoir faire la monnaie de 3 billets de 100 dollars. personne n'en veut par peur des faux billets. C'est un peu compliqué. Dégustation de pies à la myrtille ou à la mure puis route vers Quito. Il y a beaucoup de serres pour la culture des roses dont l'Equateur est un des premiers exportateurs .La température nous paraît douce cette fois-ci. Impossible de boire une bière car les élections présidentielles ont lieu le lendemain et la vente d'alcool est interdite.

Ces derniers jours, nous avons eu le même temps: ciel bleu le matin se couvrant au cours de la journée avec éventuelle pluie le soir. Vue dégagée sur le Cayambé et le Cotopaxi. Ce dernier est actuellement en activité. De ce fait, son célèbre cône immaculé est couvert de cendres grises. Nous voyons aussi au passage les 3 sommets (nord, centre et sud) du Ruminahui que nous escaladerons dans les prochains jours. Nous traversons une zone d'élevage avec des vaches à lait et des chevaux. les bêtes sont belles et bien nourries. Un village est spécialisé dans la vente de cochon d'Inde... à manger bien sûr. Ils les font cuire au feu de bois, empalés sur un gros bâton. Ames sensibles s'abstenir, mais c'est très bon. Un cochon d'Inde entier coûte dans les 25 $, c'est donc un mets de fête.

Nous faisons un randonnée sans dénivelé (nos quadriceps et mon genou capricieux apprécient après l'ascension du Fuya-Fuya) aux alentours de 3300 m d'altitude en longeant la rivière Pita. On peut pêcher de petites truites arc en ciel. Belle végétation et petite cascades le long du chemin, quelques oiseaux. Le but de la ballade est la cascade Condor Machay (nid du condor en Quechua). C'est une promenade prisée des habitants de Quito. Il y a de nombreuses familles et des scouts.

Longue route sous la pluie et ans les embouteillages de Quito, puis piste dans un brouillard à couper au couteau pour arriver au petit village d'Isinlivi, à l'hôtel Taita Christobald (papi Cjhristobald). Nous sommes au départ d'un trek couru, la boucle du Quilotoa, qui dure 5 jours. Nous n'en ferons que deux. C'est donc un point de rencontre pour de nombreux voyageurs. Nous dînons avec deux jeunes américains. Ils sont partis sans billet de retour. Elle est kiné et lui infirmier et n'auront pas de problème, comme en Europe, pour retrouver du travail. ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils avaient commencé leur voyage par 4 mois en amérique centrale et en Colombie en 2019 mais ont dû rentrer aux USA à cause du COVID. La conversation va bon train. Johanna leur donne des tuyaux pour l'amazonie. Mon cerveau gauche vieillissant à bien du mal à changer le cliquet "langage" de l'espagnol vers l'anglais.

Il y a du WI-FI partout mais capricieux. Charger les potos sur le blog est une véritable école de patience. De plus My Atlas se met en maintenance tous les soirs à 21H pour nous.

Très jolie randonnée pour aller à Chugchilan. Il a plu toute la nuit et ce matin le ciel est couvert. Le sentier est boueux. Nous descendons et longeons la rivière Toachi. Le paysage est impressionnant: champs en pente raide, éboulements. Le sol semble sableux mais les reliefs me rappellent les épaisseurs de cendres creusées par l'érosion sur les flancs du Pina Tubo aux Philipines.

Johanna libère un jeune taureau qui s'était emberlificoté dans sa corde. Je n'aurais pas osé! Les effluves des plantes aromatiques et les nombreuses fleurs agrémentent la marche. De petites fleurs jaunes s'appellent zapatitas (chaussons de bébé). Des fleurs bleues nous font penser à des colibris. Il y a un nombre incroyable d'épiphytes. Des eucalyptus, originaires d'Australie, ont été plantés un peu partout. Ils servent de bois de construction et de bois de chauffage. Mais rien ne pousse sous un bois d'eucalyptus alors que sous les arbres endémiques, il y a des plantes à tous les étages. Les clôtures sont faites d'une plante pour laquelle on plante un simple morceau de branche et l'arbuste pousse.Pique-nique au bord de la rivière. Un sand fly (aranias) arrive à me piquer entre la chaussette et le pantalon. Il le paye de sa vie! Nous remontons sur les crêtes au-dessus d'un canyon impressionnant. Nouvelle descente et marche dans un joli vallon très vert avant de remonter sur la crête pour arriver à Chugchilan.

Ce sont les élections et il y a un monde fou pour un si petit village. Embouteillages, marchands de toutes sortes de nourriture. Femmes et hommes portent un chapeau. Les premières gouttes de pluie tombent lorsque nous arrivons à l'hôtel El vaquero en bois peint de couleurs vives. Il y a un hammam et un sauna et nous nous délassons en compagnie d'un couple de français, ingénieurs agronomes, partis en tour du monde pour 13 mois. Ils habitent à côté de chez nous à Antony, lui joue au badminton en compétition et ilconnaissent la même salle d'escalade! Les sujets de discussion ne manquent pas avec Johanna. Repos dans un hamac devant la chambre.

Décor tout à fait différent ce lundi 21. Nous faisons le tour de la laguna Quilotoa, lac de cratère à 3600 m. La météo nous a promis de la pluie toute la journée. Heureusement, elle s'est trompée et les nuages restent coincés derrière le cratère. Cette lagune est réputée pour ses changements de couleur. Aujourd'hui, elle est vert-noir, vert olive dans les taches de soleil. Des vaches et des brebis paissent sur ses flancs. La nuit, les moutons sont parqués pour les protéger des renards. Du côté extérieur, il y a des champs en pente raide: lupins, pommes de terre, maïs... Les champs sont aussi vertigineux sur les pentes des montagnes alentours. Nous mangeons de myrtilles d'un blanc rosé, plus amères que les bleues. Johanna apprend à un jeune chien qui nous accompagne à en manger!

Le sentier monte et descend sur la ligne de crête, parfois vertigineuse. ls lieux sont toujours très fleuris: lupins violets et blancs, zapatitos jaunes, gentianes andines mauves, fleurs fuschias et rouges...Nous pique-niquons à la partie supérieure du cratère , dans les nuages. Ceux-ci ne quitterons plus mais il ne pleuvra pas. Il fait doux sauf quand le vent se lève. Un caracara, rapace à gorge rouge et jabot noir et blanc nous observe avec intérêt.

Une bergère me demande un dollar quand je photographie ses moutons et un gamin me dit qu'il faut payer quand je photographie un alpaga. Ca commence...

De retour au village, petit tour au marché artisanal. Puis route sous la pluie jusqu'au parc du Cotopaxi. Ils ne veulent pas nous laisser entrer alors que Brigitte a un laisser-passer car nous passerons la nuit dans un refuge. Après allers-retours du gardien et pourparlers, nous pouvons passer. Nous avons la chance de voir un cerf avec une biche et un faon, des caracaras, des mouettes des Andes (c'est bizarre d'entendre un cri de mouette en pleine montagne!) et autres oiseaux. Nous apercevons brièvement les pentes enneigées du Cotopaxi. J'espère qu'il fera beau demain pour l'ascension du Ruminahui ("face de pierre", du nom du général d'Atahualpa le dernier empereur Inca digne de ce nom) nord (il a 3 sommets)! Nous passons la nuit dans un refuge tout confort d'où la vue doit être fabuleuse par beau temps. Belle truite au dîner. Et le WI6FI est exceptionnel (les photos sont chargées en un rien de temps) alors qu'on est loin de tout village.

Déception au réveil, les nuages sont bas. Mais notre guide Diego Solita (un guide de haute montagne, formé à Chamonix)) nous emmène quand même Johanna et moi. Départ à 3750 m. Nous longeons une lagune avec des roseaux et de nombreux oiseaux: foulques, mouettes... Nous montons fans les herbes hautes. La flore est incroyable: lupins, chukirawas oranges, mousses vert-vif, et des plantes aux formes improbables. Faute de vue, on admire ce qui pousse à nos pieds.

Quelques gouttes commencent à tomber. Nous nous abritons sous un abri rocheux pour mettre casques et baudriers. L'escalade commence, pas très difficile mais il faut se méfier des pierres instables et tous est mouillée. Nos gants sont vite trempés. La température varie incroyablement selon que le vent souffle ou pas. Nous atteignons le sommet, à 4 740 m, dans les nuages . Tant pis... Diego dit que nous avons monté comme des chats.

Désescalade puis pique nique sous notre abri; la plaine se découvre devant nous, vert phosphorescent. On aperçoit des chevaux sauvages. Johanna nous rattrape après avoir pris des photos. Cette fois, Diego dit qu'elle est une chèvre!

La pluie se met à tomber fort, pas le temps d'enfiler les pantalons de pluie. puis le soleil revient et nous séchons. Nous apercevons à nouveau les pentes du Cotopaxi.

Nous faisons route vers Riobamba, une des plus grosses villes d'Equateur. En chemin, nous nous arrêtons pour manger des glace, spécialité de la ville de Salceda. Il y a des échoppes tout le long de la route. Je prends une glace à l'avocat, Frédéric à la cacahuète/chocolat et Johanna vanille-mure-narangilla, taxo.La ville n'a pas de charme. Frédéric va chez le barbier. C'est plus que laborieux! Les sud-américains ne sont pas habitués à une barbe aussi drue. Dîner dans un resto asiatico-équatorien: le hamburger est au riz frit, poisson, banane plantain.

Le lendemain, il fait grand beau. Ca tombe bien car nous allons sur les flancs du Chimborazo, le sommet de l'équateur: 6270 m. On le voit depuis la ville.

Nous atteignons le parc national; Des vigognes y ont été réintroduites (elles avaient été décimées par les colons Espagnols) données par le Pérou et la Bolivie. Elles se sont depuis multipliées et leur population est estimée à 8000 bêtes.

Nous garons la voiture au premier refuge, à 4 800 m, l'altitude du Mont Blanc! Puis nous montons par un chemin facile au second refuge à 5 000 m puis à une lagune à 5 100m. Personne ne souffre de mal de tête ou nausées. la lagune est à sec. Son fond est couvert de petites pierres de lave rouge vif et noires.

Johanna décide alors de monter aux aiguilles de Wimper à 5350 m. Nous n'avons pas le permis pour et la montée dans les éboulis ne me tente guère. Elle y monte seule pendant que nous pique-niquons. Après l'avoir suivie des yeux au début, nous perdons sa trace (elle a fait exprès de mettre des vêtement de couleur neutre pour ne pas se faire repérer des gardes du parc. Chacun s'inquiète sans trop l'avouer aux autres. Soulagement lorsque nous voyons apparaître une aiguille supplémentaire: ça ne peut être qu'elle. Elle a mis 1H10 au lieu des 2H théoriques. nous arrivons à suivre sa progression dans la descente, qu'elle fait en courant. Sacrée bonne femme!

Les nuages arrivent progressivement mais nous profitons encore de la beauté du paysage. La végétation est beaucoup plus rare que la veille: feuilles argentée et douces et chukirawas.

Nous quittons le Chimborazo en nous retournant sans cesse pour l'apercevoir une dernière fois.Nous nous arrêtons à Colta où les Espagnols ont construit leur première église. Ils pensaient établir là leur capitale mais un tremblement de terre les en a dissuadés et ils sont partis à Quito (du nom des Quitus, peuple équatorien établi avant les Incas).Des cochons d'inde rôtissent là aussi mais sur une sorte de tourniquet. J'aurais bien envie d'y goûter mais ils cuisent au bord d'une grande route et les "prouts" noirs des nombreux bus et camions m'en dissuade. Nous nous rattrapons avec de la pâte de goyave ou de confitures de lait (dulce de leche) accompagnée de café ou de chocolat chaud au goût de fève torréfiée. Il y a diverses échoppes d'artisanat et nous regardons faire une petite sculpture en ivoire végétal, issu de la noix d'un palmier, le tagua. La noix est d'bord plus ou moins débarrassée de sa peau marron (selon le résultat souhaité) puis sculptée puis polie avec les copeaux résultant de la taille. J'achète des porte-clés et un petit lama.

Route vers Guamote. Nous longeons un lac en partie couvert de roseaux et bordé de champs de quinoa (quinua en fait, mais comme d'habitude les français ont déformé le nom). Les épis vont du vert au rouge en passant par le jaune. C'est très joli.

Nous résidons dans une auberge créée par une ONG Belge. Au départ, il s'agissait d'une association caritative tenue par des religieuses. Puis une volontaire belge en a fait un projet beaucoup plus ambitieux: école pour les enfants, ateliers de couture, ateliers d'informatique, ateliers de musique. Ils ont acheté un terrain et créé cette auberge avec un style à la fois européen et équatorien, décorée par une grande fresque retraçant l'histoire des Quichuas et des objets créés par l'ONG. Nous visitons la crèche/école maternelle et l'atelier de couture. Les enfants fabriquent des trousses en briquettes de jus de fruit recyclées. ils mettent dedans un papier avec leur nom et ce qu'ile veulent faire plus tard: policier, militaire, docteur(!). Quand ils les vendent, la moitié de l'argent est pour eux, l'autre moitié est mis de côté pour un voyage scolaire éducatif. Par exemple, ils vont dans un village où les gens vivaient, très mal, de l'exploitation de salines. Un européen leur a dit que leur environnement était propice à l'élevage. Depuis, il font des fromages très différents du fromage frais que l'on trouve dans toute l'Amérique latine , qui se vendent très bien à Quito. Brigitte nous en a acheté pour les pique-niques. les villageois ont diversifié leur production en faisant, entre autres, du chocolat.

J'achète une jolie pochette molletonnée (pour tablette), malheureusement trop petite pour notre ordinateur mais dont j'ai envie.

Brigitte a organisé notre tour de façon à ce que nous soyons à Guamote le jeudi... jour du grand marché hebdomadaire qui réunit tous les villages de la région. Le spectacle est fascinant. Nous allons d'abord en dehors du village au marché aux gros animaux. Nous commençons par les bovins. Les taureaux sont aussi impressionnants que les petits veaux sont mignons. Ca meugle de partout. On charge et décharge les camions. Une grande partie des femmes est en costume traditionnel (de plusieurs sortes) les hommes portent chapeau et poncho. Mais il y a aussi des survêtements... Il faut faire attention où l'on met les pieds! Je prends des photos à la sauvette. Certains sont fiers qu'on photographie leurs bêtes.

Nous allons ensuite voir le parc aux ovins et cochons. Ca bêle et grogne à qui mieux mieux. Les femmes luttent contre leurs bêtes. Les truies sont impressionnantes. Il y a un cochon laineux noir. Les gens négocient, palabrent ("Il est maigre ton veau! Il n'est pas maigre, il est beau et si tu n'en veux pas regarde ailleurs!"), les liasses de billets passent de mains en mains.

Petite pause pour manger une galette au fromage.

Puis nous allons au marché aux chevaux et ânes mais il n'y a plus grand chose. 2 camions déchargent des tonnes de bananes plantain.

Nous allons ensuite au marché aux vêtements, légumes, fruits, viandes, poissons, ustensiles en tout genre, huiles, farines, volailles, cochons d'Inde et lapins, rebouteux... De vieux pneus servent d'auge pour les cochons.

C'est un festival de couleurs et d'odeurs. Il y a foule. On se presse dans le calme. Les gens nous regardent avec plus ou moins de sympathie. Que de produits inconnus!

Nous déjeunons à l'auberge puis reprenons la route pour retourner au parc du Cotopaxi. Il faut impérativement arriver avant 17H sinon l'entrée du parc sera fermée...Les Illiniza, dont nous devons faire l'ascension du sommet nord samedi, sont sous une chape compacte de nuages gris. Le Cotopaxi quant à lui, a son "manteau de vent", un nuage blanc qui épouse le sommet. Le volcan se dégage un peu et la lumière du soir est magnifique. Je profite du WI-FI en profitant de la vue. A un moment, on voit enfin le sommet!

Frédéric et Johanna ont mal au ventre mais il me semble que c'est d'avantage dû aux variations d'altitude qu'à un problème de nourriture; ce sera effectivement, et heureusement, terminé le lendemain matin.

Ce vendredi 25, nous allons monter à cheval. On nous équipe de pantalons en peau de lama et de poncho (en plus de casques classiques). Le ciel est partiellement couvert et il fait froid. Trois heures de chevauchée dans un paysage immense avec des vues intermittentes (entre les nuages) sur différents volcans dont le Fuya-Fuya et le Ruminahui.

Les chevaux sont vifs et agréables. Nous trottons presque tout le temps malgré l'altitude et faisons trois beaux galops. Frédéric assure comme un chef alors qu'il n'a jamais fait d'équitation. Nous revoyons de biches et différents oiseaux. Pause à une source verdoyante. Les chevaux apprécient les herbes aquatiques. Nous passons ensuite près de ruines Incas (3 murs concentriques sur une colline).

Nous rentrons heureux mais fourbus. Pique-nique en plein air, le refuge ne faisant pas salle hors sac.

Puis nous montons en voiture sur les flancs du Cotopaxi à 4...Un lobo de paramo (loup de paramo qui est en fait de la famille des renards), blessé à une patte, vient quémander de la nourriture.

Nous montons ensuite au refuge à 4864 m. Le paysage est lunaire. Pas une plante. Des pierres de lave grises, noires ou rouille, de différentes taille, provenant d'éruption récentes (même à l'échelle humaine). Nous sommes dans les nuages et le vent est glacial. il est tellement fort que je dois me cramponner à mes bâtons par moment. Nous montons sans difficulté par un chemin en lacets. A l'arrivée au refuge, je suis littéralement congelée et me tape une onglée d'enfer. Dire qu'on pourrait être à la plage sous les cocotiers, à lire un bon livre en sirotant un cocktail! Il faut vraiment être maso... J'ai un besoin vital d'une boisson chaude. J'ai dû me refroidir pendant le pique-nique car je n'avais pas eu de problème les autres jours. Après un grand mug de maté de coca, ça va beaucoup mieux. Un groupe d'anglais d'un certain âge déjeune après avoir fait de l'école de glace. Le refuge est décoré de photos, de drapeaux, d'autocollants. L'ambiance est chaleureuse.

Nous redescendons par un chemin plus raide en courant presque dans les petites pierres de lave. En arrivant à la voiture, les nuages se déchirent nous apercevons enfin la plaine en contrebas (pas les langues de glacier du Cotopaxi, il ne faut pas rêver).

Un magnifique arc-en-ciel salue notre retour au pied du géant.

Nous retournons à la lagune Limpio Pungo que nous avions longé partiellement en allant faire l'ascension du Ruminahui nord.

Nous observons mouettes, canards, foulques.. Des roseaux recouvrent une partie de la lagune. Des chevaux sauvages paissent tout autour. Ils ont beaux mais l'un deux boîte méchamant. Johanna nous intime de ne surtout pas l'effrayer. Nous profitons d'effets de lumière et de nuages magnifiques sur le Cotopaxi et le Ruminahui. Il semblerait que le Cotopaxi éjecte de la vapeur car des nuages blancs, au sommet, tranchent avec le gris alentour.

En sortant du parc (là encore il faut impérativement être à la sortie avant 17H), Johanna cherche un garde pour prévenir qu'un cheval est blessé.

Nous rejoignons le petit village d'El Chaupi où nous dormirons dans une chambre d'hôtes. La journée a été plus que bien remplie et nous sommes fourbus. Nos hôtes arrivent un peu après nous et la maison est glaciale. Ils allument un poêle devant lequel Frédéric et mois lisons en sirotant une infusion de cedron. Pas le courage d'écrire sur le blog ce soir. Johanna quant à elle va aider notre hôtesse en cuisine. Le couple est charmant et aux petits soins. Il s'appelle Vladimir mais est bien équatorien! Ils font des fruits secs de toutes sortes. Des cavaliers passent fréquemment dans la rue. Après le dîner, pas le courage non plus de prendre une douche froide. On s'en passera. On se glisse avec bonheur sous les couvertures qui nous réchauffent vite.

Lever à 6H15 pour faire l'ascension de l'Illiniza (lame de couteau ou lame effilée, je ne sais plus) nord. Le sud est réservé aux glaciéristes confirmés, c'est l'un des sommets les plus techniques d'Equateur. Diego nous accompagne à nouveau. Grâce à lui, nous pouvons entrer dans le parc national à 7H30 au lieu de 8H00. Nous dos et adducteurs se souviennent de la randonnée à cheval...Le temps est magnifique. Je suis à peine habillée que Johanna frappe à la fenêtre pour me montre les lueurs du lever de soleil sur notre futur sommet. Le Cotopaxi est enfin dégagé!

Nous commençons par aller au refuge qui se trouve sur le replat entre les deux sommets. Jolie flore avec lupins, chukiraguas, polilépis (arbre à papier), tapis de gentianes andines, feuilles duveteuses grises à fleurs jaunes...Le chemin monte tranquillement mais sûrement, raviné par les pluies. Un jeune cavalier nous dépasse. La vue es fantastique sur les alentours: le Cotopaxi crache des nuages de vapeur, le Cayambé, l'Antisana, le Corazon (qui a parait-il une forme de coeur justifiant son nom de l'autre côté), les Ruminahui, le Fuya-Fuya, le Cotacachi, etc... sont tous dégagés. Nous révisons leur noms et cherchons ceux dont nous nous sommes approchés (je dois me méfier de mon sens de l'orientation défaillant). Nous atteignons le refuge: départ à 3 900m - arrivée à 4 700m. 800 m de dénivelé en 2H30.

A cette altitude, c'est plutôt correct pour des vieux comme nous. Pause de 30 min puis nous enfilons casques et baudriers. L'ascension se fait beaucoup plus raides avec un peu d'escalade et de la boue glissante due à la fonte de névés. Frédéric commence à avoir le souffle coupé. Je l'admire car entre la chevauchée d'hier et l'ascension d'aujourd'hui, il n'est vraiment pas dans sa zone de confort et pourtant il assure sans râler. Le paysage est fabuleux. L'Illiniza sud est couvert de neige/glace, les roches varient du gris pâle au rose au jaune au rouge et au noir. L'illiniza norte a aussi de la neige sur sa face sud. Une petite laguna vert émeraude complète le tableau. Les lointains restent dégagés, avec une mer de nuage vers la côte (là où se trouve la forêt des nuages), à l'ouest. J'ai rarement vu un panorama aussi beau.

Nous atteignons le sommet à 5 127 m en 5H30 au total 1 227 m de dénivelé). Une croix ornée de différents pendentifs y trône. Un caracara vient tout près de nous. Après quelques photos, nous redescendons ca l'espace est très étroit. des pierres ont été volontairement dégagées car instables. Nous pique-niquons en contrebas. Le caracara nous rejoint et nous lui donnons quelques tranches de saucisson et miettes. C'est vraiment un oiseau magnifique et le voir d'aussi près est émouvant. Il va nous suivre dans la descente.

Nous redescendons par le pierrier ocre en dérapage plus ou moins contrôlé. Lorsque nous rejoignons le sentier, Frédéric dérape et se cogne violemment le flanc G contre une pierre du chemin. Il s'est vraiment fait mal et a le souffle coupé. J'espère qu'il ne s'est pas fait un hématome du rein! Nous redescendons plus lentement; Au total, nous aurons mis 8 heures pour faire l'ascension.

Une fois de plus, nous arrivons ric-rac à la sortie du parc. Ca devient une habitude!

Nous retournons à Quito. Ca fait bizarre de retrouver les embouteillages et les immeubles. Nous retournons dîner au même endroit que la fois précédente. le patron nous accueille avec un grand sourire et nous dit que cette fois-ci il peut vendre des bières! Quelle mémoire. C'est sympathique.

Journée "libre" à Quito. Nous allons à Mitad del Mundo, là où passe la ligne de l'équateur. Il y a 3 endroits différents, pas très éloignés: le lieu déterminé par les Incas (Inti Nan, le chemin du soleil), celui déterminé par une expédition française au XVIII° siècle, et celui déterminé avec les techniques modernes. Nous faisons l'aller en taxi car même pour Johanna il est difficile de comprendre comment rejoindre le bus qui ya va. Le chauffeur est intarissable! Il a vécu à Madrid et en Italie. Il fait un temps magnifiques et nous admirons le Cotopaxi, le Cayambe et l'Antisana durant le trajet. Pas mal comme vue pour une capitale!Nous allons visiter un musée (Inti nan = chemin du soleil, nom que donnaient les Incas à l'équateur) qui donne des renseignements sur l'Amazonie, sur les sépultures Quitus (ils se faisaient enterrer dans des jarres, en position foetale, avec leur épouse et concubines, vivantes mais droguées et ils croyaient en la réincarnation), et surtout sur les phénomènes en rapport avec la rotation de la terre. A mon grand étonnement, le vortex change de sens à moins de 5 m de la ligne d'Equateur. Johanna réussit à faire tenir un oeuf sur la tête d'un clou (échec des parents). La guide réussit à nous faire baisser les bras tendus en avant avec 2 doigts, quand nous sommes sur l'équateur. Les tornades (au nord) et cyclones (au sud) tournent en sens inverse. Très instructif! Des totems offerts par différents pays du mondes sont exposés.

Frédéric a très mal au côté G. J'espère que mon sens clinique est bon: je pense que le rein n'a rien mais qu'une côte a été touchée.

Après 2 bus et un copieux déjeuner de spécialités: ceviche de poisson (poisson cru cuit dans le citron), bolone (boule de banane plantain fourrée de couenne de porc), encebollado (soupe de poisson avec chips de bananes et pop-corn), nous allons au jardin botanique. Les différents type de flore du pays sont représentés et expliqués. Des serres exposent des plantes carnivores, des orchidées des montagnes (nous avons eu la chance d'en voir beaucoup), des orchidées des régions plus chaudes, un espace de bonsaïs offerts en remerciement de la protection de juifs pendant la 2nde guerre mondiale, un jardin japonais et un jardin de cactées. On passe un très agréable moment.

A Quito, des architectures de différentes époques se côtoient. Retour à l'hôtel. Pas grand chose d'ouvert. Dîner dans un restaurant chinois. Les parts sont pantagruéliques. Nous avons changé d'hôtel pour aller dans celui que j'avais réservé, plus proche du centre. Il est très confortable avec une jolie salle de bains et une fontaines qui est arrêtée la nuit pour ne pas faire de bruit.

Nous retrouvons Brigitte pour la dernière journée ensemble. Nous reprenons la route de Tena. Le temps est maussade et plus nous montons dans l cordillère orientale, plus il s'assombrit ^pour finir par pleuvoir (l'air chaud et humide d'Amazonie butte contre les montagnes. Nous passons un col à 4000m. Tout à coup, Brigitte stoppe la voiture: elle a vu un ours à lunettes qui mange tranquillement ses atchupayas. Nous l'observons un bon moment. Il est loin mais on le distingue bien. Il mâchouille la tige comme on fait avec la canne à sucre, puis il mange la base des feuilles comme nous avec les artichauts (je sais, c'est de l'anthropomorphisme mais au moins on comprend!).

Nous allons dans une réserve faire une petite randonnée le long de plusieurs petites lacs. De nuageux, le temps vire à la pluie. Frédéric fait demi-tour, puis Johanna, le sol étant plus que boueux et aucun des deux n'ayant de vêtement imperméable. Je continue un peu avec Brigitte. Nous avons vu les restes d'un festin d'atchupayas et espérons voir le convive! La pluie s'arrêt transitoirement puis reprend. Petit bosquet de polilépis. Il faut vraiment faire attention à ne pas glisser. Lorsque nous rejoignons Frédéric et Johanna, ils sont frigorifiés, trempés et s'abritent comme ils peuvent du vent derrière la mascotte du parc, un espèce de gros tapir andin en tissu. Nous avions croisé le gardien (il lutte contre le braconnage) qui descendait en quad et nous pensions qu'il leur avait ouvert sa cahute. mais il est reparti et les a plantés là. je suis vraiment désolée.

Nous allons déguster une truite à l'orange. Un poêle à gaz (comme ceux des terrasses de café) réchauffe un peu. On complète avec une tisane d'ibiscus. Les truites sont géantes et délicieuses.

Puis nous allons aux thermes de Papallacta, à 3600 m. Brigitte a décalé la journée pour éviter la foule du week-end. Les lieux sont ravissants: fleurs, colibris orange et vert métallisé. Les daturas côtoient les digitales; attention: toxiques! Les différentes piscines sont de différents températures. Aux extrêmes, l'eau du torrent et une où l'on ne peut entrer qu'après être passé dans l'eau glacé et où tout mouvement donne une sensation de brûlure. Entre les deux, je pense qu'elles sont entre 35° et 40°. Il y en a une dernière, toute petite, où nous avons renoncé à tremper ne serait-ce qu'un orteil tellement elle était brûlante. Les sources proviennent du volcan Antisana, sur lequel on aurait une belle vue par beau temps mais il continue à pleuvoir. On se réchauffe pour de bon. et passons un très agréable moment en passant de bassin en bassin.Puis il faut partir car Johanna doit reprendre le bus pour Tena et retrouver Jalely. Elle ne pourra pas arriver ce soir à Ahuano et passera la nuit à Tena. Les adieux sont émouvants car nous ne la reverrons pas avant juillet 2024! Le bus arrive dans les 10 min, quel timing!

Nous rentrons à Quito. Adieux avec Brigitte qui elle, ira lundi en Belgique voir sa famille et ses amis. Elle nous a vraiment organisé un voyage sur mesure et le bilan est très positif: lieux et hébergements variés, rencontres, ascensions, paysages divers... Et le confort d'un véhicule particulier. Il aurait été impossible de faire ce circuit en bus publics. Nous voici laissés à nous-mêmes: sans guide et sans interprète! Jusque là, tout était facile, maintenant, il va falloir nous débrouiller...

Visite du Quito historique. A 9H00, rien n'est ouvert! Devant le théâtre, il y a une cérémonie militaire avec chants et défilés. Les rues sont bordées de jolies maisons. Elles ont des patios intérieurs bordés de colonnes. Il y a des églises partout. Sur la place centrale, les vendeurs ambulants commencent à arriver: sucreries, gadgets, objets en coton ou alpaga. Je serais bien tentée par une écharpe mais on verra plus tard. Des femmes manifestent devant le palis présidentiel. Elles demandent de l'argent pour des greffes pour leur enfant.

L'église qui la borde est immense avec un grand autel baroque tout couvert d'or. Nous allons visiter San Franciso. C'est la messe en semaine). Comme on connait les paroles, il est facile de suivre. L'atmosphère est recueillie. Un organiste joue. Puis nous montons dans les tours, voir la vue sur la ville. Elles ont été détruites à plusieurs reprises par des tremblement de terre, jusqu'à ce qu'on décide de les laisser à leur taille réduite, telles qu'on peut les voir actuellmeent. Les cloches ne sonnent pas les heures, sinon nous aurions été aux premières loges! Une statue d'ange géante surmonte une colline. San Franciso est un couvent avec plusieurs cloîtres très beau et à l'atmosphère calme après la ville. Un moine marche en lisant son missel. Visite du musée d'art religieux, en général très expressif. J'ai particulièrement aimé un ensemble de peintures à l'huile sur albâtre relatant la vie de Marie. Il y a aussi une ancienne brasserie. On goûte une bière brune, au calme dans un petit cloître avec des arupas (arbres au fleurs roses très beaux), de la même marque que celle bue l'autre soir). Elle est brassée à Quito et semble être celle faite par les frères autrefois. J'ai vraiment beaucoup aimé cette visite.

Nous retournons dans l'agitation de la ville. C'est beaucoup plus animé qu'en début de matinée. Pause gourmande à la "Colonie du chocolat". Nous dégustons des glaces au chocolat noir, une galette chocolat/amandes et un cookie chocolat/noir. Une tuerie! Quatre jeunes policiers se régalent en même temps que nous.

Les différents corps de métiers sont regroupés par rues: libraires, cordonniers, réparateurs de chauffe-eau...

Nous arrivons à la basilique, néogothique mais vraiment belle. Nous montons dans les tours. Des boutiques sont aménagées à chaque étage. La vue est magnifique au sommet. malheureusement, les volcans sont dans les nuages aujourd'hui.Un peu plus bas, nous admirons la rosace qui représente des orchidées de toutes les couleurs. On peut voir l'atelier des verriers qui en effectuent la restauration. Puis nous passons sous la charpente en béton pour rejoindre une autre tour. Les gargouilles représentent des oiseaux.

Déjeuner dans une gargotte pour étudiants et vendeurs ambulants; la patronne est un peu surprise de nous voir commander ce qu'elle propose: un almuerzo avec sopa des patas et tilapia pour moi, poulet panné pour Frédéric accompagné de jus d'avoine à la naranjilla. Johanna serait fière de nous! Cette fois ce ne sont pas des pattes de poulet mais des morceaux pieds de porc (du moins je crois, un peu gélatineux avec une peau grisâtre assez dure). Frédéric me donne galamment ses morceaux! Dans la rue je suis tentée d'acheter la liane avec les fruits blancs acidulés goûtés en Amazonie, mais elle fait près d'1 m et on ne peut pas en acheter un morceau.

Puis nous allons nous reposer à l'hôtel. Nous ressortons en fin d'après-midi. C'est la rentrée des classes. on voit les parents vérifier leur liste, les marchands ambulants vendre livres et cahier. Les monument s'éclairent peu à peu.A 18H, tout s'arrête. A nouveau trop tard pour dîner. Frédéric prend une pâtisserie (seules les boulangeries, les pharmacies et... les salons de coiffure sont ouverts le soir) et moi une tortilla (galette) de banane plantain avec un oeuf au plat accompagnée traditionnellement d'un café. ici les gens prennent un vrai repas au petit-déjeuner et au déjeuner et une soupe quelques chose de léger le soir. La presque pleine une au-dessus de la jolie petite église San Blas éclairée forme un beau tableau.

Ce vendredi 31, départ pour Cuenca, ville coloniale au sud de l'Equateur. Nous rejoignons le terminal Quitumbé au sud de la ville. Coup de chance, l'arrêt de bus est juste en bas de l'hôtel. A un moment, deux chanteurs chantent en même temps, sans aucun ensemble. Neuf heures de bus nous attendent. Joli trajet car les volcans sont à nouveau dégagés. Nous révisons tous ceux que nous avons vus, voir escaladés, du nord au sud. Nous repassons par différents endroits visités avec Brigitte. Arrêt pour un contrôle de police. Des hommes très agités montent dans le bus, nous crient dessus car nous n'avons pas mis nos ceintures. Or elles sont bloquées et ils n'arrivent pas plus à nous les mettre. Ils veulent ensuite que l'on mette nos petits sacs dans les porte bagages. Nous refusons. Puis ils descendent et une dame crie alors qu'on lui a volé sons sac. J'avais bien vu qu'ils n'avaient pas de gilet de policier mais dans l'agitation n'avait pas plus "tiqué" que ça. Le voisin de Frédéric lui demande si on ne lui a pas volé son téléphone (mais il était dans le sac). Nous l'avons échappé belle! On ne s'est pas suffisamment méfié. Déception au passage de Salceda: on espérait que des marchands ambulants nous proposeraient des glaces puisqu'il y a des échoppes partout au bord de la route mais ils vendent d'autres choses. Des rebouteux vantent à plusieurs reprises des produits miracles, efficaces contre tous les maux. Ils parlent beaucoup de stress et de dépression. Après Riobamba, puis Guamoté (la ville du marché), la route plonge dans une vallée. Nous entrons dans une mer de nuage. Puis ça remonte et nous assistons à un magnifique coucher de soleil. Arrivée de nuit. Un chauffeur de taxi mal aimable nous reproche de ne pas avoir de GPS pour trouver l'hôtel que nous avons sélectionné! Nous profitons de la télé du voisin car les chambres ne sont pas du tout insonorisées mais il a les mêmes horaires que nous et le matin il passe une émission sur Queen. Ca nous va bien!

Cuenca est une très jolie ville coloniale. En sortant de l'hôtel, nous arrivons sur une place devant une jolie église blanche. Petit-déjeuner de café, morocho (lait, cannelle et maïs) et empanadas de viento (sorte de beignet soufflé). Les gens s'arrêtent pour consommer avant d'aller travailler.

Visite de la cathédrale et de ses tours. Cette église est du XX° siècle, en marbre, briques et calcaire. Les grandes portes ont de beaux bas-reliefs en bronze.

A côté se trouve le marché au fleur et un lieu sacré, la vierge du Carmel où les gens font la queue pour acheter de l'eau bénite. C'est couvert d'Ex-voto. L'église voisine est dédiée à sainte Marianne de Jésus. Notre fille se plaint de ne pas avoir de sainte à son nom, on l'a trouvée! Il y a un nombre impressionnant d'églises dans cette ville. Dans l'une d'elle une affiche invite les femmes ayant avorté à un groupe de parole. Ils disent: "on vous a dit que c'était la meilleure solution mais on ne vous a pas parlé du grand vide que vous ressentiriez après". Enfin une réaction intelligente sur le sur le sujet!

Petite pause sur la place.

Bon moment au marché, toujours haut en couleurs. Au niveau du non alimentaire, on peut acheter des selles et des licols (en plein milieu de la quincaillerie). La spécialité de Cuenca est le Hornado (porc rôti entier). Nous en dégustons un bon morceau avec du boudin noir et du choclo (maïs blanc à gros grains, jeune, dont les grains s'ouvrent à la cuisson). Depuis le temps que j'avais envie d'en manger! Le tout avec un jus d'avocat pour moi, de mure + noix de coco pour Frédéric.

Puis visite d'un musée où sont exposées des poteries des différentes époques précolombiennes. Certaines sont très réalistes et/ou drôles.

Comme à Quito, les murs sont souvent décorés de fresques dont certaines me plaisent beaucoup.Petit tour dans l'un des nombreux marchés artisanaux de la ville; les textiles viennent d'otavalo.Visite de l'ancienne cathédrale, construite sur le site d'un cimetière précolombien.

Pour finir, nous prenons un taxi pour monter à un point de vue sur la ville, au pied d'une petite église. Le ciel est couvert et il fait froid (nous sommes à 2 600 m). Nous allons boire un verre (Canelazo = jus de fruits de la passion chaud avec de l'alcool de canne) dans un café chic. Nous y recevons un message de Johanna disant qu'ils sont bien arrivés à Quito et qu'ils ont le visa pour Alex. Mille fois ouf!!! Nous ne savons pas ce qu'ils auraient fait sinon car leur vol est demain.

Nous redescendons et rejoignons le centre historique à pied. Sur la place centrale, il y a des restaurants d'ouverts (plus touristiques et plus chers). Menu traditionnel: maïtas, soupe de pommes de terre et fromage frais, ceviche (je pense qe c'est du poisson chat). ici on trouve la bière péruvienne, la Cusquenia.

En sortant, nous écoutons deux chanteurs situés sous le kiosque à musique du jardin de la place. Beaucoup de gens écoutent; certains, de tous âges, dansent. La pleine lune brille, c'est très romantique.

Notre voisin de chambre est parti mais a été remplacé par un couple qui, réveillé à 6H15 a entamé e qui nous semble des leçons d'espagnol/ la jeune femme récite à voie très haute tous les fruits puis de nombreuses plantes et recommence à plusieurs reprises. Faites-la taire!

Pour notre dernier jour en Equateur, nous remontons (en bus) à 3 950 m dans le parc national Cajas. Il bruine mais le temps finit pas se dégager un peu. Le paysage doit ressembler au dernier jour passé avec Brigitte à Papallacta sous la pluie (nous n'avions pas vu grand chose).

Des montagnes sauvages, des lacs, de très jolis bois de polilépis (ou Quenua - j'ai enfin la confirmation qu'il s'agit bien des mêmes arbres que ceux vus lors du tour de la cordillère de Huayhuash au Pérou), des achupayas en pagaille, de la valériane...Des petites fleurs jaunes et rouges ressemblent à de mini montgolfières. Nous n'avons pas vu d'ours.

Déjeuner de truites dans un joli restaurant avec une belle vue. Un point noir avec une tache blanche attire notre attention. C'est sûr, il bouge. Mon zoom n'est pas assez puissant. Serait-ce un ours? Indifférence totale des gens du restaurant. On doit prendre nos désirs pour une réalité. En voyant les photos agrandies sur l'ordinateur, nous nous apercevons qu'il s'agit d'une roche noire devant laquelle bouge une graminée blanche!!

Au retour, après avoir marché puis attendu en vain un bus pour le retour, nous faisons du stop. Un monsieur et son fils s'arrêtent rapidement. Un couple avec un bébé nous avait déjà descendus du parc au restaurant. A nous "Pékin express"!

De retour au terminal de bus, Frédéric réussit à se faire rembourser les billets retour. Nous sommes repassés par là car ce matin j'ai complètement oublié que nous devions acheter les billets pour le bus de ce soir et le bus pour le parc national partait immédiatement. Petit coup de chaud car on nous dit qu'il ne reste plus qu'une place. Là encore, Frédéric débloque la situation en insistant, et comme par miracle, on nous trouve une deuxième place (mais nous serons séparés et ... près des toilettes). En effet, nous quittons l'Equateur pour le Pérou. On nous annonce une arrivée à 10H du matin pour un départ à 21H00.

Nous allons visiter le musée pumapunga, bel édifice moderne à côté des ruines de la ville Inca. Un étage est consacré aux différentes ethnies indigènes de l'Equateur, un autre aux civilisations préhispaniques et le dernier à la monnaie; l'histoire de l'Equateur n'a pas été de tout repos au XX° siècle!

En repassant à l'hôtel chercher nos sacs, nous confondons deux églises blanches et tournons un peu en rond.

Le bus est très confortable. Un américain nous cède sa place pour que nous soyons côte à côte et se retrouve de ce fait à côté d'une jolie française. Il y a au moins encore un autre français dans le bus. On peut incliner les sièges sans écraser la personne de derrière (même nos sièges qui sont devant les toilettes, ce qui est rare), il y a des plans inclinés pour les jambes, et on nous distribue des Power red et des chips. Bizarrement, un couple a été accepté en supplément et est donc debout.

Comme d'habitude, on ne peut entendre les paroles des films diffusés car elles sont couvertes par le son des téléphones sur lesquels des gens écoutent de la musique ou suivent des vidéos. Quand l'ayudante arrête les films, certaines personnes, elles continuent à mettre le son très fort, sans se soucier de ceux qui veulent dormir.la route se passe sans encombre mais le passage de la frontière prend deux heures, sans que les policiers fassent de zèle exagéré, mais il les bus font la queue.

Nous sommes le 23 septembre et nous sommes entrés en Bolivie le 11. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper du blog! C'est pas des vacances!

Lundi 11 septembre.

Nous prenons le bus à 7H00 pour Copacabana en Bolivie, au bord du lac Titicaca. Petit-déjeuner d'avocats et de bananes. Trajet sans grand intérêt dés qu'on s'éloigne du lac. L'élevage de truites est une activité florissante. On aperçoit au loin un sommet enneigé, probablement l'Illampu (nous avions fait notre première excursion à 5058 m avec les enfants sur ses flancs).

Passage de la frontière sans problème pour nous mais longuet pour une américaine et de façon moindre pour un autre américain.

Juste avant la frontière, nous avions changé nos soles au taux officiel, sans commission. De l'autre côté, il est beaucoup plus intéressant, et le sera encore plus une fois arrivés à Copacabana. Nous aurions dû retirer des dollars au distributeur (c'était possible à Arequipa) et les changer ici dans la rue pour des Bolivianos.

Nous allons à un hôtel recommandé dans le Lonely. Il est un peu éloigné du centre et nous mettons du temps à le trouver, avec nos gros sacs sur le dos sous un fort soleil. Nous y retrouvons des Français du bus: des parents qui ont rejoint pour les vacances leur fille de 25 ans partie en voyage pour 6 mois; Frédéric convient avec eux de dîner ensemble afin qu'elle nous donne des tuyaux sur la Colombie.

Nous déjeunons dans une cevicheria puis louons une moto sur le port. C'est une 125 avec peu de frein, un démarreur au kick, un embrayage capricieux et un ralenti fatigué. Nous allons à un petit village au bout de la presqu'île. Frédéric s'habitue à la conduite de l'engin, sur piste et avec des dénivelés marqués! Le paysage est superbe: bleu du lac, cultures en terrasses, bois d'eucalyptus. Importés d'Australie vers les années 1600 comme bois de construction (il pousse vite et bien droit), ils s'adaptent bien au climat.

Nous arrivons au village. C'est la fête du saint patron, saint Nicolas, et les femmes dansent au son des trompettes et de la grosse caisse tout en rejoignant l'auberge du village.

Impossible de trouver une épicerie ouverte pour boire un coup. Nous repartons. Nous nous arrêtons à la grotte de la vierge de Lourdes. Les gens y déposent des sacs en toile de plastic, y vident des bouteilles de bière, y déposent des fleurs... Il n'y a que quelques vendeuses et des gens qui fouillent dans les offrandes quand nous y passons.

Dernier arrêt sur des îles flottantes en roseau artificielles. Il n'y a plus d'Uros vivant sur des îles comme au Pérou. Ils en ont recréé pour les touristes... Les flotteurs sont faits de filets contenant des bouteilles en plastique vide, le tout recouvert de roseaux. La sensation d'être bercé, le temps de boire une bière, est agréable. Point de vue sur la baie du haut d'un rocher.

Nous rendons la moto sans encombre et je monte au calvaire qui offre la plus belle vue sur le lac et Copacabana. la montée est rude et on est à 4000 m. En plus j'ai voulu prendre un raccourci mais me suis retrouvée sur une partie très ride jonchée de bouteille cassée et de détritus (le reste des offrandes). J'ai dû viser des pierres stables pour ne pas risquer de poser la main sur des tessons. Mais le coucher de soleil mérite l'effort! Le cil s'embrase après la disparition du soleil.

Et la descente (sur le bon chemin) avec la lumière du crépuscule éclairant la ville est tout aussi belle.

Dîner avec nos nouveaux amis dans un bon restaurant: filet de lama avec une sauce à la mure, filet de truite avec une sauce genre sauce hollandaise. L'ambiance est très sympathique.

Le lendemain, nous embarquons pour l'île du soleil. J'ai beaucoup hésité à y passer la nuit mais j'ai eu peur que ce soit devenu trop touristique. La traversée est belle même si la cordillère est dans les nuages. On voit de nombreuses mouettes des Andes (semblables à nos mouettes rieuses mais plus grosses) et des oiseaux noirs à bec jaune avec un point rouge.

Le bateau nous dépose au nord. Des plages de sables blanc bordent des eaux aux allures de lagons où mouettes et cochons se partagent des détritus.

Un indien Aymara nous raconte l'histoire de l'île et nous montre le fameux rocher du puma, à l'origine du nom du lac. On peut y voit les endroits d'où le grand Dieu Viracocha à fait sortir le soleil et la lune et le visage et les deux bras de Viracocha lui-même. Puis nous visitons temple Tihuanaco (civilisation initiale) puis Inca. Une source y coule, qui purifie et guérit de tout. Nous faisons une simili-cérémonie puis remplissons nos gourdes. Elle est bien fraîche et a un goût de pierre comme la Volvic. C'est agréable (l'eau de Puno, filtrée, n'est pas très bonne au goût).

Nous continuons ensuite, "seuls" (il y a du monde, nous avons retrouvé les deux américains du bus + un couple de Français et un couples d'Allemands de ce même bus). Le chemin suit la ligne de crête pour rejoindre le sud de l'île. C'est magnifique. Il y a quelques années, les villageois du sud et du nord se sont fâchés et les 2/3 nord étaient interdits aux touristes. Il semble qu'ils se soient réparti la manne... Pique-nique de saltenias (chaussons au poulet et aux légumes avec des herbes aromatiques) et café dans une boutique perdue au milieu de nulle part.

On marche quelques temps avec le couple de Français. Elle est étudiante en médecine et va faire son internat à Lyon! Des gens fabriquent des briques d'adobe. Nous passons devant un superbe hôtel avec des bungalows ronds au toit de chaume très fleuri.

Je ne fais pas attention à l'heure et- surtout, confond deux noms Aymaras. Résultat, nus continuons vers l'extrême sud de l'île au lieu de bifurquer vers le port où nous devons reprendre le bateau. Résultat, un villageois accepte de nous faire contourner le sud de l'île pour attraper le dernier bateau pour retourner à Copacabana. Il nous demande 100 bolivianos alors que l'aller-retour pour la ville coûte 70 bolivianos (10 euros), mais on n'a pas le choix. On arrive juste à temps! Des Boliviens et des Colombiens mettent de l'ambiance et demandent à chacun de chanter. Pris au dépourvu, nous chantons "feu de bois, feu qui chante", mais ça passe bien. Ils partagent des biscuits dont Frédéric note soigneusement la marque.

Dîner dans un café sur le port, en terrasse. Coucher de soleil à nouveau magnifique. Nous discutons avec un jeune allemand. Nous y croisons Dorota (rencontrée au canyon de Colca).

Gros coup de mou en ce qui me concerne au réveil le lendemain. Je traine un gros rhume depuis ma montée au calvaire et ce matin s'y rajoutent des maux de ventre. Pas la forme. Heureusement, Frédéric n'a rien. Nous allons voir la cathédrale. Les portes sont décorées de bas-reliefs en bois mixant catholicisme et culture Aymara. A l'extérieur, on vend tout ce qu'il faut pour les offrandes. Copacabana est réputée pour sa bénédiction des voitures.

Nous trainons dans les rues, beaucoup plus animées en fin de matinée que tôt le matin (avant 9H00) ou le soir. A priori, je n'ai pas compris pour les pommes de terre séchées noires ou blanches. Ce n'est pas la même chose et elles se préparent différemment. Frédéric m'offre un très joli pull en alpaca, blanc à motifs noirs. Nous prenons le bus pour la Paz. Le paysage est splendide. Nous passons par un isthme su le lac. La côte est superbe à droite et à gauche on voit les montagnes enneigées de la cordillera reale .

Pour passer un bras d'eau, nous descendons du bus. Celui-ci passe sur une barge et nous en navette. On retrouve "notre" couple allemand et les deux américains.

Avant un péage, le conducteur du bus nous demande d'attendre le prochain bus car il a un problème mécanique. Heureusement, les bus se suivent de près et ne sont pas pleins. L'arrivée à El Alto, au-dessus de la Paz est éprouvante: véhicules à touche-touche, gaz d'échappement à 4000 m... On n'avance pas. Cette fois on prend un taxi pour aller de la gare routière à l'hôtel réservé le matin car j'ai vraiment trop mal au ventre. Régime coca-cola en ce qui me concerne. Frédéric va faire un tour et grignoter dans la rue tout seul. Le lendemain, ça va mieux même si ce n'est pas encore la grande forme. A La Paz (3640 m d'altitude), les télécabines remplacent le métro. Il y a plusieurs lignes, de différentes couleurs. Les embarcadères sont modernes et de couleur assortie.

Ce sont les Suisses qui les ont construits. C'est très pratique et la vue sur la ville est imprenable. Nous remontons à El Alto pour le marché bi-hebdomadaire. On y vend de tout (y compris des moteurs) mais pas d'alimentaire (sauf les étals pour manger). Je goûte une boissons à la cacahuète tout en me disant que ce n'est pas raisonnable de boire de l'eau dont je ne connais pas l'origine... Frédéric s'achète un T-shirt car il a un peu trop limité ses bagages. A un moment, quelqu'un lui dit qu'il a perdu un billet de 10 bolivianos. Il s'aperçoit alors que la pochette supérieure de son sac à dos (qu'il tient devant pour plus de sécurité est ouverte) mais son téléphone est toujours là... Il a gagné 10 bolivianos dans l'affaire! En redescendant par une autre ligne, nous passons au-dessus de maisons bleu et vert d'eau. Ce quartier a été crée par un architecte, Freddy Mamani. Les autres maisons sont en briques. Certaines sont juste au bord de zones ravinées Ce n'est pas rassurant du tout. On se dit qu'elle peuvent s'écrouler à chaque grosse pluie. Nous passons ensuite au-dessus d'un immense cimetière. Il n'y a pas de pierres tombales comme chez nous mais des bâtiments avec plein de petites niches. Des fresques ornent les murs pleins, douces ou effrayantes.

Nous passons par le marché des sorcières où l'on peut acheter toutes sortes de remèdes et des offrandes à la Pachamama. On y trouve l'agua florida, efficace contre le mal d'altitude, les maux de tête ou de dos, dont nous avait parlé le guide au canyon de Colca. On l'utilise en massages ou on en boit quelques gouttes. Si on boit la petite bouteille, ça a un effet abortif.

Visite de l'église San Francisco. Le portail est sculpté, les autels surchargés de dorures, statues très expressives (Christ sanguinolent) vêtues de beaux habits. C'est la messe (un jeudi vers midi). A la sortie, des gens présentent des crucifix plus ou moins imposants et ornés et font sauter des pétards. Un groupe de policier s'assure que tout se passe bien.

Nous voulons aller voir le musée ethnographique mais il est fermé à l'heure du déjeuner. Nous allons sur la place Murillo, entourée de la cathédrale et du palis présidentiel. L'attraction majeure consiste à donner des grains de maïs aux pigeons, comme dans touts les capitales du monde (ou presque). Des écoliers s'arrêtent pour ce faire. Les gens bavardent, boivent, mangent des glaces ou des gelées ornées de crème. Par contre, on ne trouve pas de café pour s'asseoir et boire une bière.

Nous discutons avec un jeune homme qui rêve d'aller en Espagne et en chine...parce que c'est important pour le commerce. Il croit qu'en Europe, tout le monde a l'Anglais comme langue nationale (comme l'espagnol en Amérique du Sud). L'horloge du palais du gouvernement est inversée: le 3 à gauche et le 9 à droite.

Frédéric m'offre un bracelet en filigranes d'argent. Retour à l'hôtel qui a une terrasse avec vue. Je profite enfin du bar à bière (hier, c'était coca ou rien). Puis je retourne au musée, très intéressant. Une salle sur les tissus, une sur les habits, une sur les poteries, une sur les métaux, une sur les masques de danses, une sur les instruments de musique, une sur la monnaie et une sur des photographies anciennes.

Nous allons dans la rue Sagarnaga où se trouvent les boutiques d'artisanat. C'est la fête des couleurs! Nous cherchons de nouveaux sets de table (j'en avais acheté il y a a 20 ans à l'Isla del sol et m'en sers très souvent)e . Une première vendeuse refuse le prix que nous en voulons, mais une deuxième accepte tout en étant beaucoup plus souriante. Nous lui achetons aussi des housses de coussins et une pochette molletonnée pour l'ordinateur, couleur de coucher de soleil. Il va falloir faire rentrer tout ça dans les sacs à dos! .

Nous dînons dans une steak house avec un énorme steak saignant et un hamburger... avec de la pieuvre grillée en plus des ingrédients classiques.

Départ en collectivo puis taxi pour la vallée de la lune (une passagère nous indique gentiment où descendre). j'y étais allées avec les enfants quand Frédéric avait fait la route de la mort en vélo. Sur le chemin, nous longeons des falaises rouges et roses. Cette vallée est le fruit de l'érosion du sol volcanique, dans les tons blancs, avec des cactus. Les immeubles de brique se sont rapprochés mais c'est toujours aussi beau.

Au retour, nous prenons un collectivo dés le départ et entendons qu'il va à Miraflores, un quartier chic de la Paz. Nous décidons d'y aller. Nous pensons rejoindre notre quartier par un parc, mais celui-ci, tout en longueur, n'a d'entrée/sortie qu'à une extrémité. Est-ce un moyen de sélectionner l'origine des enfants qui viennent y jouer? L'entrée est d'ailleurs payante. Nous marchons un peu puis prenons un nouveau téléphérique qui nous ramène au centre. C'est vraiment très pratique. Il y a 10 lignes, de couleurs différentes avec des stations assorties. On peut faire des changements, comme dans le métro. Pas d'embouteillage et une vue imprenable. Cette fois, nous passons au-dessus d'immeubles modernes et colorés. Ca a beaucoup d'allure.

Nous allons déjeuner à la cocina boliviana, restaurant recommandé sur un blog et ouvert seulement le midi. Il y a foule et nous réservons pour le service de 14H. En attendant, nous allons tirer de l'argent. Frédéric a trouvé sur internet la liste des banques qui ne prélèvent pas de frais. Les distributeurs proposent des options auxquelles on ne comprend rien! On choisit au hasard et certaines ne fonctionnent pas avec nos cartes. Puis nous allons boire une bière. Il y a ici une bière au miel (la Huari) qui sent vraiment le miel et qui est issue d'une très ancienne tradition.

Le déjeuner est in croyable: plats originaux, présentation superbe, explications des serveurs... Comme d'habitude, nous partageons pour goûter à tout. Quelle chance que Frédéric soit tombé sur ce blog. Le seul défaut est le bruit ambiant car le menu complet coûte... 10 euros par personne. Je ne sais pas où le chef a appris la cuisine.

Nous repassons à l'hôtel. Frédéric fait un petit coucou à ses amis du poker qui commencent leur soirée mensuelle.

Je repars prendre deux téléphériques pour aller à un Mirador sur un autre côté de la ville. la vue avec la lumière de fin d'après-midi est magnifique. Un monsieur est ravi de bavarder avec moi et de me conseiller les choses à voir en Bolivie.

Quan je redescend, Frédéric m'a réservé un massage aux pierres chaudes. Une heure de pur bien-être!

On achète, après maintes hésitations, un sac de voyage en tissu bleu-vert repéré la veille. Il est "trop" beau (comme disent les jeunes). Mais il prend de la place!

Pisco sour dans un restaurant joliment décoré de photos de marché et de fresques qui reprennent certaines scènes desdites photographies. Un visage de vieille femme, en particulier, est saisissant. Frédéric voit un livre en entrant sur lequel est écrit "vian express"). Il pense aussitôt à sa soeur dont l'hôtel s'appelle Evian Express (en fait l'intitulé complet était "Bolivian express").

Demain est la première journée un peu aléatoire. Nous devons nous rendre à Sajama, parc national à l'ouest du pays, à la frontière avec l'extrême nord du Chili.

Nous en avons entendu parler sur un blog et je croise les informations pour y aller. Nous devons prendre un bus en direction d'une grosse ville (Oruro) en demandant à descendre en cours de route pour une petite ville. Marcher une vingtaine de minutes pour rejoindre l'artère principale et prendre un minibus. Il y a un seul départ par jour, entre 10H et 13H (certains disent entre midi et 13H) et il part quand il est plein. Le trajet en bus dure entre 2H30 et 3H30 selon les embouteillages de La Paz. Il n'y aurait de minibus qu'un samedi sur deux et bien sûr... nous y allons un samedi!

On décide de partir à 7H00 de l'hôtel. La journée commence mal: Frédéric a été malade toute la nuit. Je lui propose de rester se reposer à La Paz mais il refuse. On arrive rapidement à la gare routière (difficile d'entrer dans un collectivo avec nos gros sacs...qui ont encore grossi avec nos récentes emplettes)! A partir de là, tout s'enchaîne au mieux. Arrivée à 7H15, au terminal, bus pour Oruro à 7H30. Nous précisons bien que nous voulons descendre à Patacamaya. Pas de souci a priori. Traversée de El Alto, passage devant l'aéroport. De nombreux pendus en chiffon, grandeur nature, sont accrochés aux poteaux électriques. Ce serait une vendetta: message de vengeance future pour une action commise à cet endroit. En tout cas, ça fait une drôle d'impression! Dans un quartier, ils font cuire le week-end des chanchos a la cruz: porcs coupés en deux, cuits au-dessus d'un feu, en pyramide, entourés de tôles; ça doit être bon!

Nous somnolons. Tout à coup l'aduyante crie "seniores pour Patacamaya! Nous ne sommes partis que depuis 2H15. Il faut un peu de temps pour reprendre nos petits sacs car nous passons une jambe dans les bretelles pour éviter les vols et descendre car nous sommes à l'étage et à l'arrière du bus. De plus nous devons récupérer nos gros sacs en soute. L'ayudante n'est pas content et nous fait comprendre que quand on descend en dehors des arrêts officiels il faut être prêts...

Nous trouvons facilement le fameux minibus. Ouf! Il est bien là! Il y a déjà 6personnes dont 3 Français. On lit mes mêmes blogs.. (en l'occurrence, "novo-monde", blog d'un couples suisse). On nous annonce un départ à 11H30. Je vais prendre un café et Frédéric un coca. J'ai à peine le temps de finir que le conducteur décide qu'il partira finalement à 10H30, avant de faire le plein. Quel bol on a eu! Je plains ceux qui arriveront à 11H00.

A partir de là, le paysage est superbe; Troupeaux de lamas et d'alpacas, roches rouge/rose/blanches, rivières à sec ou à flot, oies des Andes noires et blanches, flamands roses... Assez vite, nous avons une vue sur le volcan Sajama, qui est le plus haut volcan de Bolivie avec ses 6 542 m. Il ressemble un peu au Cotopaxi, mais sans les nuages... On voit aussi le volcans jumeaux, le Parinacota (6 348 m) qui est un cône parfait et le Pomerape (6 222 m). Tous trois sont des strato-volcans qui entourent le village de Sajama (4 250 m) où nous nous rendons.

On s'arrêt dans un village où il y a un marché. J'achète des feuilles de coca car j'aimerais faire une ascension à Sajama. La vendeuse me demande si je n'ai pas peur d'aller sur les volcans.Il y a un math de foot. Des dames pas toutes jeunes qui regardent, me demandent si j'aime le foot. Je leur demande pour quelle équipe elles sont. Bref, la conversation s'engage. Nous cherchons sans succès une poubelle pour mettre nos déchets de midi. je me suis un peu éloignée en laissant Frédéric au stade. Quand je reviens, il est reparti au minibus. Les dames de tout à l'heure me disent que "mon ami est là" en montrant un passager européen du minibus. Je leur réponds que " ce n'est pas le mien", ce qui les fait rire aux éclats.

Frédéric aide à charger sur le toit une cuisinière, des sacs de patates et de viande (qui resteront en plein soleil pendant tout le trajet) et autres paquets bien lourds. A l'arrivée, la cuisinière aura fait un petit trou et une éraflure dans mon sac à dos...

L'érosion a sculpté, dans ce qui me semble être du grès, des formes étranges qui laissent libres cours à l'imagination: monstres, animaux, visages...

Nous arrivons au village. Comme nous avons sympathisé avec les trois français et que l'autre couple a déjà réservé une chambre et pris des renseignements chez le guide recommandé sur le blog, nous décidons de rester ensemble. Un jeune alpaca marron nous accueille. Il bêle plaintivement et cherche manifestement des mamelles entre nos jambes... Nous logerons chez une voisine mais prendrons nos repas sur place. En attendant que nos chambres soient prêtes, nous bavardons. Thomas est développeur en informatique, Léa est dans les ressources humaine chez Eiffage et Florian horloger de luxe à Genève; Il est maintenant contrôleur qualité pour Vacheron, une marque encore plus prestigieuse que Rolex; Ils font des montres incroyables (reproduction de tableaux de maîtres en émail sur une montre de 4 cm, mécanismes extrêmement complexes, décoration et dorure à l'or fin de toutes les pièces en laiton du mécanisme...). C'est passionnant.

Nous organisons l'excursion aux lagunes d'altitude pour le lendemain avec l'épouse du guide et prévoyons de faire pour quatre d'entre nous (Frédéric ayant souffert à l'Illiniza en Equateur ne souhaite pas se joindre à nous) notre premier 6000 dans 3 jours. Mario nous conseille l'Acotango, 6052 m, un stratovolcan situé à la frontière entre le Chili et la Bolivie. Le dénivelé sera de 700 m et on met les crampons à la fin. Le Parinacota a 300m de plus et le dénivelé de l'ascension =est de 1000m, beaucoup plus dur! En plus, la vue est plus belle de l'Acotango. Pas de difficulté technique mais une altitude à ne pas négliger. En ce qui me concerne, je sais que je monte à 5 500m sans problème, mais à ce niveau, chaque centaine de mètre compte et en plus, d'une fois sur l'autre, notre tolérance peut changer (et puis je ne rajeunis pas...). Mais le challenge et surtout la vue qu'on devrait avoir sont trop tentants.

Frédéric est vraiment mal en point et reste se reposer. Je pars avec les trois autres à un belvédère à 4550m. Il doit y avoir environ 300 m de dénivelé mais ça monte tout droit (un azimut disent les pro). Nous attendons le coucher du soleil. Heureusement, il y a peu de vent car il fait très froid quand il se lève. Le point de vus est magnifique (je sais, j'utilise beaucoup "superbe", "magnifique", "splendide", mais c'est le cas!). C'est un site sacré et il y a beaucoup de bouteilles vides d'offrande à la Pachamama. Sur ces bouteilles il est précisé que c'est de l'alcool pour offrandes et qu'il ne faut pas le boire. Par contre, il y a un bidon vide d'alcool à 96° sur lequel il est précisé "alcool potable"...

Un grand rapace apparaît à l'horizon. Lorsqu'il passe au-dessus de nous, on distingue sa collerette blanche: un condor!

Le soleil glisse le long d'un des volcans jumeaux. Un fin croissant de lune apparaît juste entre eux. Les étoiles s'allument. Je vois le scorpion et la croix du sud.

Il gèle la nuit au sens propre. Nous avons trois couvertures épaisses mais très lourdes, qui glisserons à chaque fois que je me retournerai pendant la nuit. Nous avons la chance d'avoir une douche (ce qui n'est pas le cas de nos amis) mais elle est située derrière la porte, avant les toilettes. On est obligés de marcher dedans pour aller aux WC. on voit que les gens d'ici ont fait ça pour les touristes mais ne s'en servent pas eux-mêmes. Le lavabo est dehors, de l'autre côté de la cour, sans lumière.

Après un copieux petit-déjeuner, nous partons en 4X4 au point de départ de notre rando. C'est une femme qui conduit. Nous commençons par admirer des sources chaudes qui bouillonnent ou émettent des bulles. Le sol est blanc ou rouille. Des fumerolles s'élèvent de partout.

Nous commençons la montée dans les herbes jaunes. Une couche de glace recouvre les coulées d'eau et des stalactites se forment dans les ruisseaux. Le sommet du Sajama apparaît. Le volcan d'à côté est dans les teintes rouges, blanches et jaunes. On voit des vigognes à plusieurs reprises, ainsi que des oies des Andes. Elles sont toujours en couple. Il y a aussi des ibis noirs.

En arrivant au premier lac, un panneau nous indique qu'on est à la frontière avec le Chili. Pas de garde évidemment! Je retrouve les oiseaux noirs du lac Titicaca. Le ciel se couvre petit à petit, formant de jolis effets de nuages. Nous continuons jusqu'au deuxième lac. A notre droite, on dirait un château fort naturel, à notre gauche, le volcan a plusieurs couleurs et des coulées de glace. On s'arrête pour pique-niquer à l'abri du vent. Un petit oiseau gris vient quémander des miettes. Florian, qui a fait de la photographie animalière, repère pour la deuxième fois un viscacha, sorte de lièvre à longue queue qu'il enroule en colimaçon à l'arrêt. Nous avons retrouvé les coussins de "mousse" verte qui nous font des sièges durs mais sans épines. En effet on trouve aussi des coussins de cactus à épines rouilles et fleurs rouges.

Nous redescendons par le même chemin en profitant de la vue dans l'autre sens. Nous arrivons à approcher d'un peu plus près des vigognes. Elles émettent des petits cris d'alerte. Il y en a toujours une qui fait le guet.

Nous arrivons à 15H alors que le 4X4 doit nous reprendre à 16H30. Nous profitons des geysers en nous trempant les pieds là où l'eau froide a suffisamment refroidit l'eau des sources chaudes. Florian se baigne carrément. Mais le vent souffle et quand le soleil se cache il fait froid. Nous nous réchauffons avec les fumerolles dont l'odeur de souffre est tout à fait supportable.

Le soir nous sommes gelés. Les nuits sont vraiment très froides et les lits en béton très durs.

Deuxième journée d'acclimatation. Nous allons voire un autre lac. Route sans dénivelé.

A un moment, nous croisons des gens en train de dépecer une vigogne (leur chasse est interdite et punie de prison). Une femme nous explique que c'est un puma qi l'a tuée. Puis c'est un zorro (renard) dont elle nous montre les empreintes. Il y a des viscères sur la route, ce qui a attiré leur attention. Elle nous explique qu'ils donneront la viande aux chiens car elle n'a pas été égorgée selon le rite traditionnel (hum...). Nous sentons ensuite que nous sommes invités à continuer notre route.

Arrivée à la lagune. Flamants roses et oiseaux noirs s'y régalent.

Le Sajama, l'Acotango, le Parinacota et le Pomerama s'y reflètent. Magique! Mais le vent se lève, fini les reflets. Florian s'amuse à créer un reflet parfait en utilisant la vitre d'un second téléphone portable.

Nous revenons par la même route. Les nuages font des ombres sur le Sajama. Nous admirons les troupeaux de lamas et d'alpacas. Ces derniers ont parfois des têtes comiques. Quelques vigognes paissent aussi dans le coin. On se demandent de quoi ils se nourrissent. L'herbe jaune et dure et quelques buissons épineux ne nous mettent pas en appétit!

Il ne reste de la vigogne morte de ce matin que les viscères et les pattes...Nous allons aux thermes nous baigner. la route fait un grand détour pour éviter un pâturage clos de barbelés clairement mis en évidence par des bouts de plastique et où on retrouve un pendu. Encore une guerre de profit du tourisme?

Florian, qui est photographe animalier amateur, repère un hibou dans les hautes herbes. Nous nous baignons dans une eau à 38°. Ici, un seul bassin et un fond mousseux. Un couples est venu spécialement d'Oruro pour s'y baigner. Ca délasse. Par contre, mon bracelet en argent n'aime pas du tout l'eau sulfureuse: il devient marronnasse! Heureusement, il retrouvera sa teinte initiale, peut-être un peu plus jaune, simplement en le portant.Retour à Sajama. On est un peu fatigués. Ce devait être une petite marche mais finalement nous avons fait 27 km, à 4 250 m.

Mario et Anna font le point sur notre équipement. En voyage longue durée, nous n'avons pas de chaussures de haute montagne ni d'anorak. Ils nous prêtent les crampons et ont quelques affaires, probablement laissées par d'autres touristes à prêter. Léa a un magnifique pantalon de ski rose bonbon et chaussures comme mes Koflach (chaussures de montagne en plastique rigide). Moi, j'ai de trop petits pieds. Je ferai avec les moyens du bord. Heureusement que j'ai acheté des gants en alpaca en Equateur.

Lever prévu à 2H00 pour un RDV à 2H30. A 2H30, Frédéric me dit: "lève-toi". Le réveil n'a pas sonné!. Gros stress mais on ne part qu'à 3H00. O n roule dans la nuit sur la route puis sur une piste conduisant à une mine de souffre, ce qui nous permet de monter à 5000 m. Nous sortons et sommes éblouis par le ciel étoilé; On marche 1H20 avec les lampes frontales. Nous suivons un petit torrent gelé.

Tout à coup, gros malaise vagal ou hypoglycémie. Heureusement le guide décide une pause. Je m'assois et me jette sur un reste de bouteille de coca. Ca va tout de suite mieux. Je ne pense même pas aux feuilles de coca dans mon sac, achetées exprès. Nous repartons la plus longue et la plus raide partie de la montée. Le soleil se lève. On a vue différente des autres jours et découvrons un grand lac au pied du Parinacota. Arrivés sur la crête, nous mettons les crampons. Le vent a créé des arrêtes de glace qui font un bruit de verre cassé quand on marche dessus.

Pas d'essoufflement ni de difficulté à avancer mais la tête qui turne dans les montées avec une sensation de vertige. Ca fait peur quand on marche sur un sentier très étroit avec une pente très raide sur sa gauche. Les autres ressentent la même chose. Léa est gênée par ses chaussures dont elle n'a pas l'habitude. Florian caracole en tête (c'est son troisième 6000 m et il est habitué à plus technique).Un peu d'escalade. La partie sommitale paraît inaccessible mais en fait la dernière partie se fait facilement.

Nous atteignons tous le sommet. Vue à 360° sur les alentours. Côté Chilien, un volcan a un beau cratère et un autre des fumerolles. Les couleurs sont magnifiques: dégradés en blanc, gris, jaune, rose, lie de vin. On en prend plein les yeux puis nous redescendons.

Nous avons énormément de chance: il y a très peu de vent et par conséquent il ne fait pas trop froid. Plus de vertiges mais un mal de tête croissant. Cette fois, je prends des feuilles de coca. On les met entre la joue et la gencive et on laisse la salive dissoudre les sucs.

Une fois la crête passée et les crampons enlevés, nous descendons direct dans la pente: ski dans le pierrier. Pas trop difficile mais ça coupe le souffle.

Nous arrivons à la voiture. Mario fait un détour par la ville frontière avec le Chili pour prendre de l'essence et faire réparer un pneu. Nous sommes fatigués et avons mal à la tête. Je retrouve Frédéric. Nous allons boire une bière et prendre un almuerzo. Puis je l'abandonne à nouveau pour faire la sieste. Un Nurofen et une heure de sommeil plus tard, le mal au crâne a disparu. Frédéric a discuté avec un français arrivé dans la nuit (son trajet pour Sajama ne s'est aussi bien passé que le nôtre) et une chilienne francophone (elle a fait ses études à l'alliance française à Santiago) qui lui donne des conseils pour ... la région que je souhaitais voir!Mario est vraiment impressionnant: en tant que guide, il fait un 6000 m une nuit sur deux!Quant à Anna, c'est la femme d'affaires du couple. on a senti qu'elle n'était pas contente que son mari ait demandé le même pris pour 4 que pour 1.

Nous allons acheter nos tickets pour le minibus de retour demain. On nous a prévenus qu'il fallait s'y prendre suffisamment tôt pour avoir de la place mais le bureau ouvre de 18H à 19H. Ca passe. Il y aura même un deuxième minibus demain. Nous dînons comme d'habitude tous les cinq chez Mario et Anna. Hier c'était délicieux: choclo et charki, viande d'alpaga séchée au soleil puis effilochée. Ce soir c'est moins bien: riz et tortilla. Je n'en peux plus des oeufs (on en a presque à tous les petits déjeuners!).

Nous prenons le minibus à 6H00 (RDV à 5H45). Fatiguant, d'autant qu'on a vraiment mal dormi toutes ces dernières nuits. Le Sajama a mis son bonnet.

Nous quittons Thomas et Léa qui remontent à la Paz. Florian, lui, est resté à Sajama pour faire l'ascension du Parinacota.A Patacamaya, nous prenons des galettes frites comme petit déjeuner et attendons un bus en provenance de la Paz et en direction de Cochabamba, la troisième ville du pays. Des enfants défilent en fanfare. Les mamans regardent. C'est la mode en Amérique latine. Hier, Frédéric a vu partir plusieurs minibus de Sajama pour emmener les enfants défiler.

Un premier bus passe mais nous refuse. Je commence à douter mais heureusement Frédéric est plus patient. Nous montons dans un bus une heure et demie plus tard. Paysage de collines moutonnantes couvertes d'herbe jaune. Je somnole. Puis nous suivons une impressionnante ligne de crête. Des deux côtés, des montagnes lie de vin ou blanche s'étendent à perte de vue. Des cultures en terrasses, d'abord abandonnées, sont de plus en plus entretenues a fur et à mesure que l'on s'approche de la ville. Descente assez raide. La vallée est riante: cultures vertes, arbres...La température change radicalement : 28°.Cochabamba, vient de "lac" et "plaine ouverte" (comme Riobamba en Equateur).Nous arrivons dans la zone urbaine de Cochabamba. Comme toujours, ça n'en finit pas. La ville est verdoyante et fleurie: jacarandas, bougainvillées, lauriers roses, ibiscus...Majorité de maisons ou de petits immeubles, Très différente de la Paz. Frédéric est furieux car nous avons payé notre ticket de bus 50 Bolivianos alors que ceux qui venaient de La Paz (1/3 de trajet en plus) payaient 40. Il va à la police des transports comme lui a conseillé une passagère. Là, il apprend que les bus ne peuvent pas prendre de passagers en route mais s'ils le font, l'ayudante peut faire payer jusqu'à 106 Bov/personne. C'est interdit mais réglementé.... Nous ne connaissions tout simplement pas les codes. Comme nous n'avions pas internet, nous n'avons pas repéré où nous allions dormir. Nous marchons jusqu'à la place centrale et allons dans un café pour avoir du XI6FI. Délicieux café glacé avec de la chantilly. On est dans un autre monde, très occidentalisé. Nous repérons un hôtel proche de là dans une maison ancienne. Nous passons par la place de cathédrale dite du 14 septembre.

Alfredo nous accueille comme des amis. Sa maison est en fait une chambre d'hôtes, pas un hôtel. Il y a des plantes partout: cactus, amaryllis, géraniums... Et deux chats un peu sauvages.

Nous allons à la recherche d'une agence pour aller à Torotoro, le plus petit parc national de Bolivie. Contrairement à Arequipa, elles ne courent pas les rues. Nous en dénichons une après être passés sans succès à l'office du tourisme. Mais le tarif est très élevé pour le pays. Après discussion, il semblerait que deux autres touristes puissent se joindre à nous, rendant le prix plus raisonnable. Nous marchons le long de l'avenue chic de la ville. Jolie place avec des fontaines éclairées. Des perruches nichent dans les palmiers et font un bruit d'enfer. Je goûte une soupe de tripes. En France j'aime beaucoup ça mais là je me retrouve avec des morceaux gris caoutchouteux au possible. Le goût n'est pas mauvais. De retour à l'hôtel, un message de l'agence nous apprend que les autres touristes se sont désistés. Du coup nous annulons. Alfredo nous explique comment nous débrouiller par nous-mêmes. Il est vraiment adorable!

Excellente nuit, à la bonne température, dans des lits confortables. Ca fait du bien! Le patio de la maison est un havre de paix où le propriétaire diffuse de la musique zen. Seules les perruches font du bruit le matin en quittant leurs nids. Nous allons à la station de collectivos pour Torotoro. Il est sensé y avoir un départ toutes les heures. Nous arrivons un peu avant 8H00 et on nous dit "Ya va salir". Il va bientôt partir. Cela semble parfait mais à 9H00, la réponse est toujours la même. Nous regardons le ballet des enfants qui vont à l'école. Les mères achètent systématiquement des friandises à l'épicerie voisine. Une grand-mère passe et repasse avec son petit-fils de 3-4 ans qui joue avec un téléphone et a droit à un bonbon ou gâteau à chaque fois. Nous finissons par partir vers 9H15. Arrêt pour acheter des palettes de cannettes de bière (argentine), autre arrêt pour acheter de la matchucada (feuilles de coca).Une fois sortis de la ville et de sa banlieue, les montagnes déclinent à nouveau les blancs, roses, rouges. Une nouvelle route est en fin de construction. Avant il fallait 9H pour faire le trajet, maintenant 3. Le chauffeur rejoint souvent l'ancienne piste, le long de la rivière, afin de déposer les passagers devant chez eux. Certains ont visiblement fait le plein de denrées à Cochabamba, en particulier pour les petites boutiques. Le chauffeur propose de passer devant et ils sympathisent.La vallée est un grand verger: papayers principalement (je n'en ai jamais vu autant au même endroit, mais aussi agrumes et bananiers.A l'arrivée à Torotoro, un panneau indique: zone touristique, ne pas jeter d'ordures par terre! Nous prenons un almuerzo près de la station. le chauffeur nous y rejoint et voyant qu'il parle avec sympathie à Frédéric, la patronne, plutôt renfermée, devient plus aimable. Puis nous cherchons comment visiter les lieux. La patronne d'un hôtel nous fait croire qu'elle nous propose le package hôtel + guide (obligatoire) et véhicule, pour finalement nous laisser en plan dés qu'on a pris la chambre. Le lieu est réputé pour ses empreintes de dinosaures et la salle à manger est décorée comme une grotte.

Finalement, une fois trouvée la bonne rue, tout s'enchaîne très simplement: on paye l'entrée du parc national puis on va au bureau des guides. Là nous nous joignons à deux jeunes suisses, Aliana, infirmière en suisse italienne et Hazel, qui vit à Zurich. Elles parlent italien entre elles , espagnol et un peu français. Il y a aussi un hurluberlu anglophone, faux routard en poncho qui s'arrange pour ne pas payer mais qui heureusement nous lâchera assez vite, ne voulant pas marcher. Une fois de plus, nous sympathisons et faisons équipe avec des gens plus jeunes que Vincent et Marianne! Ca fait bizarre.Nous passons devant des empreintes de diplodocus, puis un théâtre de pierre et un pont naturel, en pierre lui aussi. Un arbre, qui sert en menuiserie, est assez fort pour faire éclater la pierre en poussant. Les jacarandas violets émaillent le paysage. Nous retrouvons les cactus cierge (ici ils ne s'appellent pas sancayo) et les atchupayas.

Puis nous arrivons au point de vue, par un pont suspendu, sur un canyon de 300 m de profondeur. Très impressionnant! Des vautours nous survolent.

Nous descendons tout au fond, longeons la rivière entre de gros blocs de pierre et allons nous baigner sous une petite cascade.

Un saut de 5-6 m permet d'arriver directement au pied de la chute. Comme d'habitude, j'ai du mal avec un premier saut, mais nous sautons tous. Je m'écorche le nez avec mon ongle. L'eau est fraîche mais bonne. Passage derrière la cascade, quelques brasses. Ca fait du bien.

Puis nous remontons les 820 marches. Heureusement, une bonne partie est maintenant à l'ombre... On voit d'autres traces de dinosaure, un carnivore cette fois.Les paysans mettent à sécher les tiges et feuilles de maïs dans les arbres. Ce sera du fourrage pour les animaux.

Retour au village. RDV demain à 7H30.

Nous montons en 4X4 à 3750 m d'altitude.Nous allons visiter deux sites de formations rocheuses. Dans le premier, de gros blocs de grès gris et rouges forment des volumes impressionnants. On peut comme toujours imaginer des animaux. On se faufile entre et sous les blocs. Un Fontainebleau géant avec une vue extraordinaire sur les alentours.

Des lagunes asséchées témoignent que le paysage est bien différent à la saison des pluies, perdu dans les nuages. L'une d'elle, toute ronde, serait la "baignoire" des condors. l'un d'eux nous survole rapidement. Des viscachas jouent dans les rochers.

Nous continuons la route jusqu'à la cité d'Inta, où des civilisations anciennes ont laissé des peintures rupestres. Les formations rocheuses sont incroyables. L'une des salles s'appelle la cathédrale. Une grande pierre forme le toit et a une forme de phallus.

On se régale aussi avec la flore (plaisir des yeux mais aussi quelques mures un peu acides). Des feuilles argentées toutes douces ont un pouvoir abortif.

Il faut regarder la taille des gens pour avoir une idée de ce que cela représente.Lorsque l'on remonte, on ne se douterait pas du labyrinthe de pierre que cache la surface.

Déjeuner dans un écolodge en construction d'où l'on a une vue sur le synclinal de Toro-Toro. J'aurais aimé avoir un géologue avec nous pour m'expliquer comment cela s'est formé. Un des côtés m'évoque un dos de dinosaure.

Nous redescendons vers la vallée pour aller voir la grotte de Umajalanta (là où l'eau disparaît). Le guide nous apprend des mots de Quechua et d'Aymara mais j'ai du mal à retenir. Ici, les gens se disent Queshuagnols (métis de Quechuas et d'Espagnols), 2% parlent Aymara.Montée jusqu'à l'entrée sous un soleil de plomb. On revoit des traces de dinosaures au passage.

C'est la plus grande et la plus profonde grotte connue de Bolivie. L'intérêt réside dans le fait qu'elle n'est quasiment pas aménagée. Nous sommes équipés de casques et de lampes frontales. On rampe, descend en rappel, dérape sur les pentes sableuses...De fines colonnes ont été choisies pour illustrer le billet de 10 bolivianos. Il fait une température très agréable.

Je ne mesure pas à quel point c'est stressant pour Frédéric, qui n'a pas le même gabarit que nous, de se faufiler dans des boyaux où j'ai déjà du mal à passer... Il s'ensuit une certaine tension. Un lac souterrain se trouve au fond de la partie qu'on visite. Il abrite des poissons blancs. Une salle près de l'entrée héberge quant à elle des chauve-souris.Pour finir, nous longeons une rivière souterraine et rejoignons la première salle.

Retour au village. Nous prenons le premier minibus en partance. Peu d'attente cette fois. Le chauffeur est fatigué et Frédéric lui fait un "psitt psitt" quand il aborde bizarrement un virage parce qu'il est occupé à changer de musique sur son téléphone. Arrivés au terminal, nous prenons un taxi qui attendait. Nous avions prévu d'enchaîner sur le bus de nuit pour Sucre, mais la fatigue du rythme effréné de ces dernières semaines, des changement d'altitude et de température se fait sentir. J'ai envie de passer à nouveau une bonne nuit au calme(à Torotoro, le lit faisait cuvette). Nous dormirons donc à nouveau à Cochabamba et irons finalement à Samaïpata, une petite ville qu'on ne connait pas et qui serait très agréable et reposante. Quand nous arrivons chez Alfredo, la cour est pleine de monde car il reçoit des amis et de la famille pour fêter ses 5 ans d'emménagement. Il nous salue comme des amis et nous invite à boire du vin bolivien (un blanc et un rouge délicieux) et à partager les pizzas cuites sur place, dont une à la truffe. Je n'ai pas bu de vin depuis notre départ et me régale. La soirée aurait été parfaite, après deux jours parfaits, si Frédéric ne s'était pas aperçu en arrivant qu'il n'a plus son téléphone. Il a dû tomber dans le taxi. La poisse. On verra demain si on peut retrouver le chauffeur...

Samedi 23 septembre.Frédéric passe la matinée, aidé d'Alfredo à essayer de retrouver le chauffeur de taxi: caméras de surveillance (il y en a partout) mais aucune ne montre la plaque, appel de la station de bus...

Pendant ce temps, je rattrape une partie de mon retard sur le blog.L'après-midi, nous allons manger des gâteaux sur le Prado. les gens viennent en famille ou entre amis. Ils vendent des gâteaux à la crème impressionnants! Nous remontons toute l'avenue des Heroinas pour monter au Christ de la concorde. C'est le plus grand du monde, plus haut que celui de Rio de Janeiro de quelques mètres: 36,2m sans le socle, 40,6 m avec, 22 000 tonnes. Il a té érigé en 1994 et fait la fierté de la ville.

Nous montons en télécabine. Beaucoup de couples, d'amis, de famille font cette sortie du week-end. La vue sur la ville est étendue mais brumeuse. Nous avons du mal à repérer la place de la cathédrale. Par contre, on voit bien la fameuse lagune d'Alalay, polluée et qui s'assèche faute d'apports suffisants en eau. En passant devant en taxi en allant et revenant de la station de minibus pour Torotoro, nous avons été saisis par l'odeur d'égouts qu'elle dégage. Je ne sais pas comment font les riverains... Un projet de désenvasement est à l'étude. Elle a été agrandie au départ pour limiter les inondations dues aux crues de la rivière Cocha.

On voit bien les jolis jardins de la ville. Nous redescendons à pieds par un grand escalier au milieu des cactus.

Une bonne bière est nécessaire après ça! Nous reprenons la grande avenue et allons manger une glace: dulce de leche (confiture de lait) aux amandes et fruits de la passion. Puis nous retournons au café du premier jour pour un moment de calme avec un café glacé et un granité aux fruits rouges. Alimentation très équilibrée aujourd'hui!

L'espoir d'avoir des nouvelles du téléphone au retour est déçu. Frédéric repart à la station de minibus mais personne ne peut le renseigner et le chauffeur du taxi du retour n'est pas encourageant sur la possibilité que notre chauffeur de la veille rende le téléphone.

Le lendemain matin, Frédéric repart à la station. Mais on est dimanche et la boutique qui a une caméra de surveillance, déjà fermée la veille au soir, n'ouvrira que lundi.

Je suis à nouveau patraque. Je me vide tellement que je serais parfaitement préparée pour une coloscopie! Cette fois, ce sera antibiotiques et imodium (parfaitement inefficace). De nombreux voyageurs au long cours ont été malades en Bolivie. Notre ami Florian a même été cloué 3 jours au lit à la Paz par une salmonellose qui a nécessité une injection d'antibiotiques à la Paz. Thomas et Léa ont été malades aussi, mais moins. Il faut dire que quand on voit la viande, dans des sacs en plastiques, passer plusieurs heures en plein soleil sur le toit des minibus... Il n'est pas sûr que nos services d'hygiène valideraient (on est même sûrs du contraire). Repos forcé. Je somnole à moitié pendant que Frédéric va faire un tour puis fait gentiment la lessive. Il m'approvisionne en coca. Pas grand chose d'ouvert le dimanche. La musique zen du patio, si agréable au début, finit par lasser. Retour au régime coca-cola. Moi qui n'en boit quasiment jamais! Nous sortons vers 16H et observons les gens sur la place. La ville est vraiment déserte le dimanche, toutes les boutiques sont fermées. En Amérique latine, la majorité des rues a soit des noms de date, soit de pays soit de villes. Dans la région de Cochabamba, les femmes portent des chapeaux de paille avec une fleur en tissu, assortis à leur jupe unie. Certaines sont très élégantes. Je n'ai compris comment leurs jupes (dans tout le pays) leur donnaient ces hanches larges, pas tout à fait dans nous critères de beauté.

Nous observons les vendeurs ambulants. Les policiers les chassent régulièrement de la place mais ils reviennent aussitôt. Les vieilles vendeuses font d'ailleurs de la résistance. Yuca au fromage fondu, chocho (lupins), glaces, pop-corn... Chaque spécialité a son type de chapeau. Un vieil homme fait des granités avec des sirops de toutes les couleurs qui ressemblent à des bouteilles de peinture! mais ça a beaucoup de succès. J'ai oublié de prendre mon appareil photo. Dommage!Au centre de la place, ornée de très beaux arbres, une colonne est coiffée d'une statue de condor assez Kitsch. Les perruches et les pigeons volent en tous sens.

Nous visitons deux galeries d'art: photos et sculptures dans l'une, peintures et fusain d'un même artiste dans l'autre. J'aime beaucoup les portraits au fusain qu'il a fait de sa mère et de sa fille. Le temps qui passe....

Ce matin Frédéric repart dans l'espoir de visionner une autre bande de surveillance au terminal de minibus. La personne refuse mais un chauffeur de taxi le met en contact avec un responsable de compagnie qui vient vérifier à l'hôtel qu'il s'agit bien d'un taxi de sa compagnie et qui promet de rechercher le chauffeur. Encore faut-il que ce soit ce dernier qui ait récupéré le téléphone et pas un client, qu'il veuille bien le rendre, etc... RDV à 18H00.Nous allons déjeuner près d'un petit parc. Frédéric y avait mangé hier et avait regardé avec envie l'assiette de sa vieille voisine: un beau morceau d'agneau, comprenant la base du cou et m'épaule. La viande est fondante et goûteuse mais je ne peux en manger plus d'un morceau. Une truite passe mieux. Nous apprenons à la télé que le drainage de la laguna Alalay a commencé aujourd'hui! Bonne nouvelle pour les riverains.

Ensuite Frédéric va se faire raser et couper les cheveux chez une coiffeuse. Celle-ci, prénommée Josefina, réussit le tour de force de ne pas le faire saigner. Son mari est un fondiste et ils sont allés en France en 2015.Nous tentons à nouveau d'aller voir le couvent Sainte Thérèse (équivalent non coloré du couvent santa Catalina d'Arequipa) quand nous voyons Alfredo courir vers nous sur la place. Il a le portable de Frédéric à la main! Ce dernier est tellement soulagé... Alfredo admire sa ténacité. Il en coûtera 200 Bov pour le chauffer et 200 pour le responsable de la compagnie (soit un peu plus de 50€ au total). Ca vaut le coup.Nous retournons au café avec vue sur la place du 14 septembre. Il y a beaucoup plus de monde que le dimanche mais moins de vendeurs ambulants.

Les perruches reviennent à leurs nids dans le tronc des palmiers. La lumière du soir est belle.

Départ pour Sucre (ancienne capitale du pays et encore capitale judiciaire en bus de nuit. J'ai le tort de choisir une compagnie qui annonce semi-cama ("lit") en pensant que ce sera mieux. En fait, tous les autres sont camas (3 sièges/rangée=> larges), rangées espacées permettant d'allonger son siège... alors que le notre est un bus ordinaire. L'ayudante refuse au départ de mettre nos sacs à dos en soute, arguant qu'il faut un ticket supplémentaire. Nous voyons les soutes se remplir de fret. Il sera insupportable de voyager avec nos sac sur les genoux (ils ne rentrent pas au-dessus des sièges. Je serais prête à racheter d'autres billets sur une autre compagnie! Frédéric se bat pour qu'un de nos sacs, puis l'autre, soient enfin mis en soute. Ouf! Mais il n'y a pas de WC. J'espère que mon ventre me laissera tranquille...Les gens montent, nous bousculent sans vergogne. Ils ont souvent de gros paquets (qu'ils portent sur le dos, enveloppés des traditionnels tissus multicolores). On est clairement dans un bus pour indiens. Ce sera une expérience. Nous partons 45 min après l'heure théorique, ce qui m'arrange car on arrivera plus tard à Sucre. Je déteste les arrivées avant le lever du jour.

Premier arrêt pour acheter des feuilles de coca. Le conducteur souffle dans le sac plastique, répartit les feuilles en le secouant, puis pose le sac sur un billot de bois recouvert d'un carré de cuit. Il se jette )à plat ventre sur le sac, puis le martèle (au sens propre) et recommence 5 ou 6 fois, obtenant un sac bien plat. Est-ce un moyen de faire le vide pour mieux conserver les feuilles? Nous repartons. Arrêt moins d'une heure après pour acheter à manger et aller aux WC (c'est toujours ça de pris).Nous partons enfin pour de bon. Impossible de dormir. J'ai de terribles impatiences dans les jambes. Mon équilibre hydroélectrolytique (K+ et Na+) ne doit pas être rétabli. A 3H00, allumage brutal des lumières. Arrêt pipi en pleine nature. Je m'endors enfin. Réveil lumineux à 5H00 en vue de l'arrivée une petite demie heure plus tard. Nous prenons un taxi jusqu'à l'hôtel repéré. Il est encore fermé mais ouvre peu après à la demande du livreur de petits pains. Malheureusement il est complet. Je n'ai pas réservé sur booking car Frédéric n'aime pas engraisser cet intermédiaire. Du coup on s'engueule, le manque de sommeil aidant. Nous marchons au hasard (j'ai une deuxième adresse mais elle este plus loin de centre, le premier hôtelier nous a donné un nom mais on l'a oublié...) et finissons au "Grand hôtel". C'est une maison ancienne à 3 patios. les deux premiers sont joliment arborés et colorés. La chambre est grande, la douche est chaude et surtout on est au calme sur le patio. La déco est assez kitsh et défraichie (papier peint décollé un peu déchiré, moquette tachée, plâtres écaillés...). Ca date clairement d'un autre époque. D'ailleurs, le CHE (Guevara) y a séjourné. C'est le plus important.

Je me repose pendant que Frédéric va faire un tour. Puis nous allons prendre le petit-déjeuner au marché. jus de fruit (coco pour Fred, "vert", c'est à dire mélange pleins de bienfaits, pour moi), puis café et sandwich fromage avocat. Je préfère clairement ça aux oeufs...

Déambulation sur la place. Ici ce n'est pas le 14 septembre mais le 25 mai...Sucre est classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Nombreuses églises blanchies à la chaux, maisons coloniales à patios (3 ou 4 souvent), portes ouvragées, toits de tuiles...

Visite du musée du trésor qui explique de façon très didactique l'histoire technique des mines d'argent, la disparition de l'argent natif et le passage à du minerai mélangé, la récolte de l'or alluvionnaire, l'étain... Puis on visite des salles sur les bijoux des femmes de la haute société coloniale. Enfin, visite d'une salle sur les minéraux sud-américains, de géodes et la fameuse bolivianite qe l'on appelle amétrine. Ce sont des améthystes (quartz violet) et des citrines (quartz jaune) naturellement juxtaposées. D'ou le nom (amé/trine). Il n'y aurait de mine exploitée qu'en Bolivie, d'où le nom de bolivianite. On ne sait pas comment elles se sont formées car ces pierres cristallisent à des températures différentes. La mine est en zone inondée, le Pentanal. il faut donc d'abord drainer avant de creuser les galeries qui s'étendent à plusieurs centaines de mètres sous terre. Brrrr... Boutique de pierres et de bijoux. C'est vraiment joli.

Bière au balcon d'un café donnant sur la place. Il y a a moins de femmes en costume traditionnel qu'à Cochabamba. Ici, on voit aussi bien des chapeaux de feutre noir que de paille. Déjeuner au marché des 2 spécialités (porc et sa couenne dans une sauce piquante et saucisse). Aujourd'hui, j'aurais bien pris l'agneau!

Sieste à l'hôtel. On voit à la télé qu'il y a une vague de chaleur à Sucre avec des températures record pour septembre. Ca reste très supportable car on est à 2 800 m. Visite d'un ancien couvent, Felipe de Neri, transformé en école privée pour filles (de la maternelle au lycée). Des adolescentes répètent des danses dans l'ancien cloître pour la fête de l'école. Comme toujours, il y a les appliquées et celles qui ne suivent pas!

Nous montons sur la terrasse d'où la vue sur la ville est magnifique. Les murs en pierre de l'église ont été apportées de façon originale: les gens venaient se confesser et avaient comme pénitence d'apporter une pierre, de taille proportionnelle à la gravité de leur péché. On nous demande de ne pas toucher les murs blancs. Ils doivent les repeindre 2 fois par ans, mais l'ont fait 4 fois l'an dernier suite aux dégradations des visiteurs.

Balade dans un jardin où les habitants de Sucre ont la fierté d'avoir leur "tour Eiffel". Bon, ce n'est pas le must de la ville...

Dîner de viande rouge, excellente, à un prix défiant toute concurrence. Coucher tôt et nuit de onze onze heures en ce qui me concerne.

Nous montons en minibus à la Recoletta, ancien couvent franciscain qui domine la ville. J'ai gardé un merveilleux souvenir de cet endroit. Mais aujourd'hui le ciel est gris et c'est moins joli.

La visite est très intéressante mais conduite au pas de course par la jeune guide. 3 cloîtres et un verger d'orangers, en pente, afin que les oranges roulent toutes au même endroit.

Au bout pousse un "cèdre" (mais feuilli) de 1 400 ans. Les gens viennent faite un vœux en tournant autour. La pinacothèque contient de nombreux tableaux de peintres métis et des sculptures. Le couvent est devenu caserne à une époque et un président, qui estimait que le Pérou et la Bolivie devaient être un seul et même pays y a été assassiné. Belles stalles de bois dans l'église retraçant le martyre de franciscains à Nagasaki.

Puis visite du musée indigène où des tissages d'une finesse incroyable, faits par les femmes Jalq'a de la région. Cette technique a failli disparaître mais renaît. Même les hommes s'y sont mis. Ces tissages représentent des monstres/divinités avec une variété infinie et sont exclusivement rouge et noirs. D'autres, faits par les femmes de la région de Tarabucco, ont de savants dégradés de couleurs et représentent, de façon stylisée, des scènes de la vie quotidienne. Un tissage de 1m X 50 cm nécessite 4 à 6 mois de travail. Ce sont de véritables tableaux. Quel travail et quelle créativité!

Il pleut et il fait beaucoup plus froid qu'hier. Vrai café dans un joli cadre. Déjeuner là où nous avons dîner mais avec l'almuerzo du jour. Un "tableau" annonce "bière gratuite demain". Frédéric essaie de plaisanter avec la patronne en expliquant qu'on est venus la veille (ce n'était pas le même personnel) et qu'on a donc droit à une bière, mais c'est difficile de faire comprendre la blague.Repos à l'hôtel pendant que l'orage gronde. Selon les conseils d'autres voyageurs, nous allons voir le cimetière. Drôle d'idée me direz-vous, mais on visite bien le Père Lachaise!. Le lieu est paisible et arboré. Les grands mausolées me rappellent le dessin animé de Dysney "Coco" que j'avais beaucoup aimé. mais ce qui est intéressant, ce sont les façades des cases alignées et superposées où sont glissés les cercueils. Elles sont fleuries, ont parfois des stores pour protéger l'intérieur du soleil et surtout elles évoquent les anciennes tombes par le fait qu'on y trouve alcools, coca, cigarettes, jouets pour les enfants, bibelots évoquant le métier du défunt... Celles d'enfants ont des textes très émouvants. Pour finir notre séjour à Sucre, nous avons réservé une excursion au cratère de Maragua. En fait, ce n'est pas un cratère mais un synclinal comme à Tororo.Synclinal: structure géologique consistant en un pli concave dont le cœur est occupé par les couches géologiques les plus récentes. Il existe des synclinaux à différentes échelles d'observation, depuis les microplis, affectant un échantillon, jusqu'aux plis régionaux, visibles uniquement en cartographie. (Wikipédia).Après avoir traversé la banlieue de Sucre, étonnamment semblable à celle des autres villes: petits immeubles en brique à construction sur un plateau poussiéreux battu par le vent, nous arrivons à un sanctuaire à la vierge Marie sur un site sacré précolombien préexistant. Des cérémonies ont lieu les premiers samedis du mois pour demander la santé pour toute la famille.Puis nous suivons à pieds le chemin Inca, en descente vers la rivière. Achupallas (à fleurs vert pâle cette fois) et Quenuas sont au rendez-vous. On a une belle vue sur les plis (certains disent "en ailes de papillon" du cratère et les roches colorées:- jaune pour le zinc- rouge pour le fer- ver pour le cuivre- bleu ou noir pour le manganèseUn deuxième guide nous accompagne pour parfaire sa connaissance de l'excursion et faire des progrès en Français (il se dit qu'il y a un créneau à prendre dans ce sens). Le guide principal est Quechua et originaire du coin. Sa femme et ses 2 fils vivent à Uyuni, à 8H de route.Nous sommes avec un autre Français, deux sœurs allemandes et une Israélienne. Pas de feeling particulier cette fois-ci.Nous reprenons le minibus, traversons la rivière et escaladons les flancs du "cratère". Un feu de broussaille s'étend avec beaucoup de fumée et quelques flammes.Nous déjeunons au village. Une tisserande nous fait une démonstration. On la voit réfléchir car les motifs sont des créations personnelles, sans modèle préalable. j'aime beaucoup une de ses œuvres mais n'ai pas l'argent nécessaire en monnaie locale.Nous repartons voir des empreintes de dinosaures. La marche pour les atteindre permet de profiter pleinement du paysage avec ses montagnes colorées.Les traces ont été révélées après une forte pluie en 1998. Elles sont impressionnantes, sur une grande dalle inclinée: celles larges et rondes d'un brachiosaurus (herbivore) et celles, plus petites à 3 doigts, d'un mégaraptor (carnivore). Je repense au tissage et me demande si des dollars auraient acceptés (les habitants Jalq'a ne parlent que Quechua et refusent les photos qui volent une part de leur âme, cela vaut même pour leurs animaux ou leur maison). Je n'ai pas la somme en bolivianos mais Frédéric, sentant mes regrets, en parle au guide qui va voir ce qu'il peut faire car on repasse par le village. Arrêt rien que pour moi. la dame n'est plus là mais on l'envoie chercher. Elle arrive tout essoufflée car c'e serait une vent importante pour elle. Elle hésite longuement. Des villageois plus jeunes lui garantissent que les dollars sont intéressants, que 100 = 700 (ce dont elle n'est manifestement pas convaincue!). Elle finit par accepter, mais du coup aucune négociation n'est possible. Ca m'est égal car, outre la beauté du tissage, c'est le travail qu'il représente (3-4 mois) et surtout l'intérêt ethnographique qui m'intéressent. La dame accepte de poser avec son tissage et moi. Retour à Sucre où nous enchaînons avec le bus de nuit pour Samaïpata.C'est au tour de Frédéric d'avoir des problèmes digestifs. décidément, la Bolivie ne nous épargne pas de ce point de vue. Heureusement, le bus est confortable avec des WC.On arrive à dormir même si un arrêt du chauffeur sans que personne ne descende nous vaut l'allumage brutal des lumières. Une personne de l'étage vient se plaindre auprès de la dame devant nous que son fils pleure et les empêche de dormir. En fait il semblerait que ce soit son chat (elle a un autre sur les genoux dans un panier de transport. Elle envoie fermement balader le plaignant. Réveil brutal à l'arrivée pour Samaïpata, sans préavis comme d'habitude. Vite, remettre ses chaussures, vérifier qu'on a rien oublié, descendre récupérer les sacs (on ne retrouve pas les tickets mais l'ayudante finit par nous donner quand même nos bagages). Bien évidement, on n'a pas été déposés en centre-ville comme promis mais sur la grand route. On marche au clair de lune jusqu'à l'hôtel. un papier nous attend avec les indications pour notre chambre et le code WI-FI.