Destination Cap Nord

Depuis quelques jours, on s'affairait autour du fourgon; remplir et agencer la soute, choisir des vêtements pour faire face à toutes les situations et les empiler dans les placards, stocker des bières sans savoir ce qu'on pourrait boire sur place et c'est bien le remplissage du frigo qui allait donner le top départ. ce matin. L'application GPS OsmAnd était déjà chargée sur l'autoradio Android avec les cartes OSM des pays traversés et l'itinéraire programmé, du moins pour les 4 premiers jours qui doivent nous emmener jusqu'au ferry, à Hirtshals, au nord du Danemark.

On quitte donc l'antenne du Mont des Cats pour prendre la direction de Bailleul puis Ypres et Roselaere et nous couperons par des routes inconnues via Tielt, Eeklo pour rejoindre SasVan Gent, une des villes jumelles de Bailleul où nous passerons la frontière hollandaise.

Pour éviter le détour par Anvers, nous bifurquons vers Terneuzen où nous prenons le tunnel de 6 km sous l'Escaut pour ressortir sur l'île de Walcheren et nous enchaînons par les îles Beveland, Schouwen, Goeree et Voone. Aux vertes prairies succèdent les zones industrielles et portuaires de Rotterdam mais nous prendrons l'autoroute pour abréger les nuisances via La Haye, Schirphool, le vaste aéroport d'Amsterdam, Haarlem puis nous poursuivrons par la route côtière à Alkmaar.

Nous retrouvons de nombreux moulins à vent puis des champs de tulipes qui donnent un peu de couleurs dans le ciel devenu gris. La route longe un canal puis nous rejoignions l'Ijsselmeer, vaste étendue gagnée sur la mer par la construction de l'Afsluidijk, longue de 32 km et qui a permis l'installation de nombreux polders par les travaux qui ont durés de 1927 à 1932. Nous l'emprunterons donc sur une trentaine de kilomètres par l'autoroute qui la suit pour nous arrêter à Kornwerderzand, d'abord parce que les bateaux coupent l'autoroute mais aussi parce que nous allons passer la nuit sur cette digue en bord de mer. Nous ne serons pas les seuls, une trentaine de campings cars sont présents ce soir de l'Ascension mais le terrain est suffisamment vaste pour pouvoir apprécier pleinement le premier coucher de soleil de ce voyage qui commence.

On reprend la route, toujours vers le nord en longeant la côte et en se fixant quelques points de Géocaching pour découvrir des lieux insolites.

En remontant vers l'embouchure de l'Elbe on passe près d'une centrale nucléaire, qui fait un peu tache au milieu des centaines d'éoliennes puis ce sera des raffineries; pour un peu, on se croirait dans la vallée de la Seine, du côté du Havre.

Il y aussi toujours ces vastes étendues de polders qui sentent bon le lisier après la première coupe d'herbe mais la technique est différente de chez nous aux vues des quantités à enfouir. Le lisier arrivent sur le champ par file de camion citerne qui déversent dans un réservoir tampon. Une pompe envoie le liquide odorant au tracteur équipé d'une rampe d'enfouissement par un long cordon ombilical qui est déroulé sur le sol, autant de mises en œuvre qui garantissent le parfum de la campagne.

On rejoint la petite station balnéaire de Friedrichskoog-Spitz et nous prendrons l'air iodé durant une heure mais la plage n'est pas des plus agréables si ce n'est cette longue avancée de plus de deux kilomètres en mer qui permet de découvrir les oiseaux.

On fera un arrêt en ville pour trouver des euros avant de quitter l'Allemagne mais aussi pour faire quelques achats de légumes et de poissons dans un magasin Aldi.

Il y a toujours de magnifiques maisons et fermes à toit de chaume et nous arrivons au poste frontière de Rosenkranz, on est maintenant au Danemark et le changement s'opère en douceur.

On fera un arrêt pour voir l'église de Westerende-Ballum entourée de ses maisons à toit de chaume puis plus loin, ce sera deux moulins à vis assurant la régulation du niveau d'eau.

Nous trouverons un petit parking à Kammerslusen Ribe près d'une écluse destinée à protéger les polders lors des grandes marées, le restaurant n'est pas encore ouvert mais il y a des toilettes publiques sur place. Quelques personnes viennent se balader ou discuter avec les touristes comme ce vieux monsieur qui nous rappelle que le prince Henri de Laborde de Monpezat, décédé en février de cette année était un français qui avait marié la princesse Margrethe II, reine du Danemark de 1972 à 2016.

Situé juste à côté du port, notre bivouac en forêt nous permet de rejoindre le terminal ferry en 10 mn; check-in puis attente en tête de file H car nous sommes classés par taille, des motos aux gros camping-car et même un bus.

Notre ferry arrive et ses manœuvres pour faire demi-tour et se mettre à quai sont très rapides et très précises. La passerelle est à peine baissée que les véhicules débarquent déjà puis viendra notre tour de monter à bord, plus rapidement que prévu car dans la file des camping-cars à côté de nous, le troisième doit ranger son déballage de table et de chaises, preuve que tous les endroits sont considérés par certains comme un terrain de camping.

On embarque donc en faisant demi-tour dans l'antre du bateau puis on laisse le fourgon et on prend place dans les sièges de la classe "Free".

Le bateau démarre pile à l'heure puis l'accélération sera progressive jusqu'à une vitesse d'environ 60 km/h, ce qui est assez impressionnant, tout comme la puissance des moteurs matérialisées par les remous à l'arrière.

Un peu moins de deux heures plus tard, on entre dans la baie de Kristiansand, la mise à quai est aussi rapide et un quart d'heure plus tard, on roule sur le sol norvégien.

On sort de la ville par une voie rapide puis on bifurque sur la route du littoral et on trouvera un petit parking au bord de la crique de Langviga pour le pique-nique. Première pause en Norvège, ça s'arrose.

On continuera un peu après mais le spot prévu sur Park4Night est en plein chantier et nous revenons un peu sur nos pas jusqu'au parking de Todevika où nous venions de faire une courte pose photo.

Petite balade à Egersund, ville réputée pour ses maisons en bois ainsi que ses faïences qui ornent d'ailleurs de nombreuses façades de maison puis nous entrons dans les terres et partons plein Nord pour rejoindre le fond du Lysefjorden.

Cela nous réservera bien des surprises avec des paysages toujours plus époustouflants mais aussi avec la neige qui est encore bien présente sur le bord de la route ouverte depuis une semaine au maximum car nous avons pris de l'altitude et nous rencontrons de nombreux lacs gelés.

Après avoir traversé le vaste plateau enneigé, il faut descendre à Lyseboth, au fond du fjord et la route comporte une trentaine d'épingles à cheveu dont une dans un tunnel à voie unique avec des passages pour se croiser, c'est bien sûr à cet endroit que l'on croisera un camion.

Le fond du fjord est calme si on fait abstraction des nombreuses industries profitant de l'hydro-électricité, on peut attendre un ferry mais nous reprendrons la route en sens inverse avec un bref arrêt au départ de la randonnée de Kjerag. C'est un rocher coincé entre deux falaises mais le prix du parking et la présence de la neige ne nous engage pas trop à partir à pied pour plusieurs heures. Il y a aussi un autre emplacement un peu plus haut mais pris par les véhicules des lignards qui travaillent sur l'impressionnante ligne électrique plongeant dans le fjord.

Au retour on retraverse le plateau enneigé puis on file ensuite vers le Comté de Rogaland par une autre superbe route, la 45 qui descend la vallée de la rivière Hunna où s'enchaînent les lacs.

On changera de vallée en passant par un tunnel pour aller se poser sur le parking de la cascade de Manafossen. Nous grimperons seulement en trente minutes jusqu'au point de vue mais de nombreux randonneurs partent par le même chemin pour remonter la rivière durant plusieurs jours.

Lieu incontournable de la randonnée en Norvège, la montée à Preikestolen était au programme de ce vendredi. On avait trouvé un point de chute la veille, non loin du départ pour pouvoir démarrer vers 5h00 afin d'éviter les cohortes de touristes qui y vont chaque jour. C'était le prix à payer, en plus des 20 € de parking pour profiter de ce parcours dans le calme.

On croisera un groupe de 8 qui redescendait après avoir assisté au lever de soleil et on rattrapera 2 autres personnes juste avant le sommet. On avait donc "La Chaire du Prêtre" pour nous seul avec le beau temps en prime. L'endroit est vraiment magique à 603 m au dessus des eaux du Lysefjord. Il n'y a pas de barrière mais les accidents sont rares malgré que plusieurs centaines de personnes s'y pressent chaque jour.

Sur le retour, on rencontrera des sherpas en cours d'aménagement du sentier, maniant les pierres prélevées sur place avec des barres à mines pour les mettre en place puis viendront les premiers touristes qui débarquent des bus.

On continuera notre road-trip mais pas directement sur Bergen afin d'éviter les nombreux ferries ce qui nous vaudra encore de belles découvertes comme le site des moulins à eau à Ulladalen lorsque l'on quittera la route 13 avant de se poser dans un coin de paradis au fond du Hylsfjord. Une longue et superbe journée qui restera dans les mémoires

Petite journée où l'on commence par visiter le village hôte puis nous grimpons dans la montagne pour découvrir une ferme et ses moutons près d'une cascade. Retour au fourgon et nous reprenons la route (2h00 en tout) pour s'approcher de Bergen en faisant une pause pour le casse croûte.

On longe toujours des bras de fjords en coupant par des tunnels puis nous nous poserons sur le parking de la gare de Vaksdal à une vingtaine de kilomètres de la capitale de l'Ouest norvégien. On prendra le train demain matin en évitant les péages et les stationnements difficiles et payants et cerise sur le gâteau, on a encore un beau point de vue ce soir malgré le fait qu'on est presque en ville.

Réveil au dessus du lac puis on reprend la route après avoir fait le plein de diesel (14,18 nok/l) et quelques courses de produits frais à Vossavangen. On découvre ensuite la cascade de Twinnefossen puis on grimpe un peu dans la montagne et on retrouve la neige avant de redescendre sur Vik ou nous commencerons par l'église actuelle en pierre.

Mais l'église la plus intéressante reste celle en bois debout de Hopperstad datant de 1140, la plus ancienne des 28 églises en bois debout de Norvège que nous visiterons également à Vik. Elle a un autel gothique à baldaquin avec des têtes sculptées ainsi que des peintures sur le plafond décrivant l'enfance du Christ. Entièrement en bois, c'est vraiment représentatif du style norvégien.

Nous traverserons ensuite le Sognefjorden qui est le plus grand fjord d'Europe avec ses 204 kilomètres de long.

Puis nouvelle grimpette avec le passage des lacets du col d'Utsikten (alt. 740 m) et son étrange belvédère de Gaularfjellet pour finir entouré de neige.

On redescendra un peu (alt. 490 m) pour quitter la neige et ce soir ce sera ambiance trappeur au bord d'un petit lac entouré de torrents. L'occasion de faire un peu de lessive et de faire l'inventaire de ce qu'il reste encore en réserve dans la soute.

On quitte notre parking alors que celui-ci se remplit et nous prenons la direction du Nordfjord que nous suivrons vers son embouchure pour trouver un ferry.

Nous rejoignons alors Maloy où nous grimperons sur les hauteurs pour laisser le fourgon près du stade afin d'effectuer une petite randonnée autour d'un lac et effectuer les 300 m d'ascension d'une colline (Kjeretoppane - 382 m) afin de voir la mer mais des brumes maritimes se sont invitées et l'horizon sera un peu bouché.

Au retour, on fait un crochet d'une dizaine de kilomètres pour découvrir un étrange rocher en forme de queue de baleine (Kannesteinen) à Oppedalen.

Ensuite, on remonte la rive droite du Nordfjord jusqu'à son terme puis un lac (Hornindalsvatnet) qui fait suite et l'on trouvera encore une fois un splendide spot de bivouac au bord du fjord avec un chemin d'accès juste assez large pour le fourgon, au grand désespoir des camping-cars qui nous voient en passant sur la route au dessus.

Parlons aussi un peu bouffe car ce soir ce sera riz, fondue de poireaux et saumon en papillote cuit au feu de bois.

Réveil à Geiranger avec la surprise d'avoir un paquebot de croisière devant notre nez, qui est arrivé cette nuit sans qu'on entende rien. Un deuxième arrive, puis un troisième mais après renseignement pris sur un site dédié aux positions des navires celui-qu'on attend devrait mouiller dans le fjord vers 11h30.

On souhaite faire une surprise à Jocelyne et Claude, notre belle-sœur et beau-frère qui font une croisière en Norvège et qui nous avaient laissé leur programme. On ne les verra que très brièvement à la descente du bateau car ils partent en excursion en bus mais nous aurons, nous aussi, la surprise de nous retrouvez sur le DVD de la croisière.

On poursuit notre visite de la ville envahie par les touristes avec la cascade qui traverse la ville sur plusieurs étages bordée d'escaliers.

On quittera le fjord par une forte montée où nous ferons une dernière halte avec un point de vue sur Geiranger et son fjord puis on traversera un autre fjord en ferry et nous serons cette fois sur la route des trolls, ces personnages présents dans les légendes scandinaves mais surtout dans les magasins. On passera aussi par la cascade de Gudbrandsjuvet avant d'arriver à nouveau dans la neige où des skieurs partent du bord de la route avec des pulkas et skis de randonnée aux pieds.

On atteint ensuite le point de vue de Trollstigen qui nous donnera l'occasion de vérifier que l'on est tout petit face à la nature et que les norvégiens ne lésinent pas avec les aménagements pour la rendre accessible à tous. Un circuit pédestre équipé de pontons offre de nombreux points de vue sur la vallée qui s'ouvre devant nous et aussi sur la cascade qui tombe.

Après la spectaculaire descente où nous retrouvons la cascade tous les deux épingles à cheveux, avec les 3T5 du fourgon qui nous tire vers le bas (merci à l'option d'assistance qui augmente le frein moteur) on trouvera un petit coin plat et encore ensoleillé pour se poser et mettre un terme à cette nouvelle journée d'émerveillement en goûtant une IPA norvégienne tout en surveillant la cuisson sur le Cadac.

Après Rissa, on remonte par la route 720 bordée de lupins qui longe le Beitstadfjorden particulièrement paisible avec ses pontons privés où séchent quelques morues sous un ciel légèrement couvert.

Nous ferons ensuite un aller-retour à Steinkjer pour trouver de l'eau et faire les vidanges puis on remonte ensuite plus rapidement vers le Nord par la E6 qui longe la rivière Namsen.

On se posera au bord de la rivière Namsen à Namsskogan et après la lessive, nous ferons un peu de Geocaching tout en découvrant quelques petites cascades près de notre campement.

La météo ne s'est pas beaucoup améliorée avec de la pluie cette nuit et nous ne pourrons voir qu'un petit bout du glacier Svartisen au dessus du fjord.

On poursuivra ensuite le long de la côte pour atteindre Bodo et nous nous poserons dans la file d'attente des "Sans réservation" avant de partir faire un tour en Ville à la recherche de magasins pour s'équiper en vêtements de randonnée.

On est maintenant à bord d'un ferry à destination des Lofoten après avoir passé quelques heures à Bodo et le ferry partira à l'heure sous le beau temps en passant entre deux iles puis les Lofoten, véritable montagne dans la mer se profileront à l'horizon.

On se posera ce soir au bout de l'archipel à A sur le parking après le tunnel avec plusieurs autres français et belges mais l'attraction sera les séchoirs de têtes de morue.

La lumière est particulièrement belle ce matin dans le fjord devant le fourgon, on commence par chercher de quoi faire les vidanges, mais les panneaux nous amènent après Fredvang dans un camping où l'on nous dit que c'est réservé aux clients. Le détour nous aura au moins permis de découvrir deux ponts puis nous poursuivons jusque la baie de Kilanleira où nous laissons le fourgon pour une petite randonnée afin de voir les plages de sable clair du haut.

Le départ s'effectue en longeant une ferme puis nous traversons un petit torrent avant de remonter une zone de végétations arbustives où nous croiserons des moutons. On atteint ensuite un petit col herbeux avec quelques fleurs puis le cheminement se poursuit jusqu'au sommet d'Hestraeva à travers des éboulis. La vue au sommet sera assez vite masquée par la brume et les nuages et nous aurons même droit à un petit crachin au retour.

Un petit crochet sur la côte ouest jusque Nordgarden mais nous n'y trouverons qu'un souffleur de verre artisanal qui nous présentera la fabrication d'une pièce en live. Son atelier, situé face à la mer regorge de pièces de toutes tailles avec les prix en correspondance.

On passera ensuite sur l'Ile de Vestvagoy pour trouver une station où il est possible de vidanger à Leknes avant de suivre la côte Est jusqu'à notre emplacement de bivouac situé au bout d'une piste de cailloux mais toujours en bord de mer. Dommage que le ciel soit toujours aussi bas et gris et qu'il y a beaucoup d'algues à marée basse car le lieu de pêche était idéal.

Réveil sous la pluie et ce sera ainsi toute la journée aussi on va parler d'autres choses; de la petite église de Gimesoysand, du pont qui permet de passer sur l'île d'Austvagoy, du village de pêcheurs d'Henningsvaer surnommé la Venise des Lofotten où nous trouverons un café pour déjeuner face au port.

On verra aussi la cathédrale des Lofoten entre Kabelvag et Svolvaer, la principale ville de l'archipel qui ne nous marquera pas.

Puis on remonte pour se poser derrière une digue à Laukvik où nous pourrons enfin avoir quelques éclaircies pour profiter du spectacle des vagues et les immenses séchoirs de morues de 15 mètres de haut sur 100 mètres de long.

On poursuit notre visite des Vesteralen par Mangoya, l'île centrale avec la remontée jusque Sto. Il ne fait pas bien chaud dehors mais nous sommes à l'abri dans le fourgon.

Ce petit village de pêcheurs est si tranquille que les oiseaux nichent dans un rocher de l'artère principale. Il fût un temps où cette bourgade était également le point de départ pour aller voir les orques en mer.

C'est aussi ici qu'on trouve le Dronningruta, sentier de randonnée qui mène à Nyksund par le Sorkulen, un sommet de 517m d'altitude, où on trouve encore de la neige et on revient ensuite par un sentier littoral. Particulièrement sauvage, cet itinéraire doit son nom (route de la Reine) depuis que la Reine Sonja de Norvège y a effectué un rando en 1994. Attention, il ne s'agit pas d'une simple balade mais bien d'un circuit de randonnée sur un itinéraire nécessitant sens de l'orientation et endurance y compris sur le final le long de la côte où il faut trouver son cheminement dans les rochers au dessus des flots.

Le camping étant particulièrement règlementé ici, on ira un peu plus loin, en revenant sur nos pas, pour se poser pour la nuit.

On nous avait prévenu qu'on pouvait avoir les 4 saisons dans la même journée et je dirai même qu'on peut les avoir dans la même matinée. Encouragé par une belle matinée automnale, randonnée vers le Matind (Alt 408m) pour y rencontrer des chutes de neiges, puis le printemps dans les alpages et enfin le retour du soleil à la plage. Ici aussi, il s'agit d'une randonnée engagée où il faut maîtriser l'orientation dans les conditions difficiles et savoir trouver la voie entre les points rouges peints sur les rochers.

Reprise de la route vers le Sud puis vers l'Est en passant par les Caraïbes au nord du Cercle Polaire, les photos, les élans et la température de 7° ne me démentiront pas.

On se posera pour la nuit, près de l'église, dans le petit village de Tovik dans les Troms.

On revient un peu sur nos pas puis nous remontons à nouveau vers le Nord en prenant de l'altitude dans les terres, pas vraiment l'été par ici mais nous croisons quand même des vélos et des campeurs. Intrigué par des boites présentes aux entrées/sorties des tunnels, il s'agit simplement de gilets jaunes pour effectuer la traversée en sécurité lorsqu'on est à pied ou en vélo; on l'emprunte d'un côté et on le laisse à l'autre bout.

On rattrape la côte après un belvédère comme seul les norvégiens savent le faire le long des routes touristiques mais la météo n'est vraiment pas favorable pour le point de vue.

Il en sera de même toute la journée et nous serons content d'être au chaud, le soir venu, dans le fourgon; dommage car ces paysages devaient être magnifique sous le soleil.

Passage par Alta ce matin est arrêt au Alta Museum qui présente des expositions sur la culture Samie, présente dans le Nord de la Scandinavie mais aussi sur les tailleurs d'ardoises d'Alta, la pêche, activité dominante dans le secteur et bien d'autres choses.

Parmi celles-ci, quelques 6 000 gravures rupestres de la fin de l'âge de pierre, vieilles de 7 000 à 2 000 ans. Découvertes dans les années 60-70, une partie a été recouverte de peinture rouge pour une meilleure visibilité mais ce procédé a été abandonné ensuite et le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. On découvrira une partie de celles-ci sur un circuit de 4 kilomètres de pontons aménagés. Moyen d'expression de l'époque, c'était aussi une mémoire sur les événements survenus ou les techniques de chasse et de pêche sans oublier la vie courante.

On quitte Alta en passant par la cathédrale des aurores boréales puis on s'enfonce dans le désert végétal du grand nord en s'octroyant un diverticule vers Hammerfest, ville la plus septentrionale de Norvège et peut-être du monde.

On trouvera notre emplacement de bivouac une dizaine de kilomètres plus loin.