Aventures en Tanzanie

​C'est sur un coup de tête que nous avons décidé, il y a 4 mois, d'entreprendre l'ascension du Kilimanjaro, le plus haut sommet d'Afrique.

Nous arrivons en Tanzanie par Zanzibar où nous passons une nuit avant de prendre un vol à bord d'un petit coucou en direction de Moshi, au pied du Kili. C'est là nous rencontrons nos guides, Abu et Geofrey, qui contrôlent le contenu de nos sacs à dos.

A noter que le Kili se fait obligatoirement avec des guides et des porteurs. Il est impossible de le faire seul. Vous connaissez mon avis sur les porteurs... Bien qu'ils soient indispensables pour cette ascension (matériel de camping, nourriture pour une semaine...), nous avons fait le choix de ne pas leur ajouter du poids et nous portons donc notre sac à dos complet, avec nos affaires personnelles contrairement à la norme qui est de porter uniquement le nécessaire pour la journée (eau, snacks, k-way...) et de laisser tout le reste aux porteurs.

Nous partons le lendemain avec 2 guides, 1 cuisinier et 8 porteurs... Une équipe de foot pour deux personnes uniquement ! Cela en dit long sur la logistique nécessaire pour cette ascension !

Le soleil fait une timide apparition entre les nuages, ce qui permet de sécher un peu nos affaires. Après un petit-déjeuner copieux (porridge, crêpes, omelette, fruits), nous poursuivons sur un terrain rocailleux, en montée raide et continue pendant 4h30. Parfois, cela s'apparente plus à de l'escalade qu'à de la randonnée. La journée est épuisante, d'autant que l'oxygène commence à manquer.

Les porteurs sont impressionnants : ils partent après nous, arrivent avant nous (le camp étant déjà monté à notre arrivée) et portent des charges (soi disant règlementées...) inhumaines, sur le dos, et sur la tête ! Et tout cela en gardant le sourire. Bien que je suis souvent prise de remords de les faire travailler ainsi, les guides nous rappellent que cela fait des mois qu'ils n'ont pas vu de touristes (covid oblige) et que cela reste leur unique source de revenus (environ 150$ pour une semaine, avec les pourboires, et bien sûr ils travaillent en "freelance" donc aucun revenu garanti mensuellement). Pour certains, c'est un passage obligé pour devenir guide; pour d'autres, c'est leur seul métier possible dû à leur manque d'éducation ou à leur exclusion sociale. Après notre déjeuner au campement face au sommet enneigé, l'équipe de porteurs se présente à nous, et ils sont reconnaissants que nous les fassions travailler... Je reste perplexe sur ce principe de porteurs, mais le sujet est très complexe à appréhender.

Après une meilleure nuit de sommeil, je suis requinquée. Et nous attaquons le fameux "Barranco wall", un mur de pierre qui atteint 4200m. Il faut laisser les bâtons de marche de côté et utiliser ses mains : c'est de l'escalade à flanc de montagne ! Mais, avec nos guides, cela se passe sans difficulté. J'apprécie même, bien que les nuages couvrent l'horizon. Le froid est cinglant et le vent se lève. Nous poursuivons avec une alternance de montées et de descentes, dans le "désert alpin" de sable poussiéreux marron, où la nature semble hostile à toute forme de vie autre que les corbeaux.

La journée s'est passée sans encombres et notre respiration se fait plus facilement. Notre corps commence à s'habituer. Et nous avons l'après-midi pour nous reposer.

​Cette journée est la plus attendue, c'est celle de l'ascension finale pour atteindre Uhuru Peak, à 5895m. Elle commence à minuit. Par chance, le ciel étoilé et la lune presque pleine nous éclairent bien, mais la frontale reste indispensable pour cette ascension sur un terrain toujours aussi rocailleux et sablonneux. Nous avons 4 à 5 couches de vêtements pour nous protéger du froid.

Abu et Geofrey sont accompagnés de Jackson, qui portera une bouteille ​d'​oxygène et un thermos d'eau chaude.

L'ascension commence sèchement, sans même un échauffement. Au loin, nous apercevons une lign​ée​ de lumière sur le flanc du volcan : certains ​randonneurs​ont déjà bien avancé.

Nous arrivons sans trop de difficulté à 4800m. Ici, notre guide Geofrey nous abandonne car il est malade depuis plusieurs jours et ne peut aller plus haut. Nous poursuivons à une lenteur extrême. Abu et Jackson nous aident pour tout car nos mains sont emmitouflées dans deux paires de gants : boire, arranger un vêtement, régler la frontale...

La montée est particulièrement ardue. Parfois, il faut faire de grands pas pour passer un rocher et cela nous essouffle. Un peu après les 5000m, je m'évanouis dans les bras de mes guides. Je me relève rapidement pour éviter de perdre connaissance, et bien sûr, je me mets à pleurer car je sais que je n'arriverai pas jusqu'au bout. Nous continuons tout de même, dans une douleur extrême. Sur le bord du chemin, d'autres randonneurs sont arrêtés : certains vomissent, d'autres sont meurtris par le froid et l'effort. A chaque arrêt pour reprendre notre respiration, nous perdons la chaleur créée par l'effort et la transpiration nous glace peu à peu. Abu commence alors à nous donner ses vêtements : gants, coupe vent, doudoune... Puis c'est au tour de Fernando de craquer : il est épuisé et perd peu à peu ses pieds à cause du froid. On comprend rapidement que nous n'atteindrons pas le sommet, mais nous décidons de continuer au moins jusqu'à un certain point. Nous marchons mécaniquement en suivant le pas de nos guides. Mais notre conscience s'échappe de temps à autre et nos guides nous rappellent de ne pas nous endormir.

Alors que nous atteignons les 5400m, presque à hauteur de la lune, après environ 5 heures de marche, Fernando déclare forfait. Abu tente de nous convaincre mais il reste encore 4 heures jusqu'au sommet. Il me propose alors de continuer seule, scénario auquel nous avions pensé avant l'expédition. Mais cette semaine m'a fait comprendre que cette aventure se vit à deux et que cela n'aurait aucun sens d'atteindre le sommet seule. Et de toute façon, je suis aussi épuisée, et je sais que je n'ai pas la force pour continuer ainsi 4 heures de plus. Au plus, je pourrais continuer 15-20 minutes... À quoi bon ?

A la grande déception de nos guides, nous prenons donc la sage décision d'abandonner, sans aucun regret, car nous ne profitons plus du tout de l'aventure. Et les risques deviennent plus importants que la récompense. A quoi cela nous servirait-il d'arriver au sommet, à moitié inconscient ou en se faisant porter (oui, cela est possible​ ​!). Nous acceptons donc notre "échec" sans difficulté. Le Kili était beaucoup plus difficile que nous l'imaginions et nous sommes arrivés sans aucune préparation physique (et après 1 an de confinement...). Finalement, je prends cet abandon comme une belle leçon d'humilité. Il faut parfois savoir renoncer.

Nous devons donc entreprendre la descente... Et oui, nous avons quand même monté 700 mètres... Heureusement, le soleil se lève et le spectacle est saisissant. Nous découvrons le paysage dans lequel nous galérons depuis des heures : un panorama lunaire ! La descente nous prend presque 3 heures tellement le terrain est compliqué. De nombreux autres marcheurs ont également renoncé. Abu est triste et déçu (on comprend que son chef met beaucoup de pression pour que les clients atteignent le sommet), mais nous lui expliquons que nous sommes très satisfaits de cette semaine de trek, et que notre santé et notre bien-être sont bien plus importants que le sommet.

Après cette longue descente, nous avons le temps pour une sieste avant le déjeuner.

Puis, il est l'heure de quitter le camp pour commencer la descente finale vers la sortie du parc national. Il nous faudra environ 4 heures de descente raide pour atteindre Mweka camp, notre dernier campement.

Nous quittons Moshi et le Kili. D'ailleurs, si vous espérez voir le toit de l'Afrique sans tenter l'ascension, mieux vaut vous rendre du côté kenyan pour une vue dégagée du sommet, avec la savane au premier plan. Du côté tanzanien, les nuages empêchent toute vue sur le Kili, à se demander s'il est vraiment là !

Nous traversons plantations de café, cacahuètes, maïs, tomates à bord d'un gros LandCruiser conduit par Richard, notre guide pour les jours à venir. Peu à peu le paysage change, du vert au jaune, de la forêt tropicale à de grandes plaines arides. Nous arrivons en territoire maasai. Au bord de la route, de nombreux bergers maasai et leurs troupeaux errent pour trouver de l'eau et de l'herbe à brouter. C'est la saison sèche, et une partie de bétail mourra bientôt à cause des conditions climatiques.

La proximité culturelle et géographique ave le Kenya nous oblige, de temps à autre, à la comparaison. Et il est vrai que depuis notre arrivée en Tanzanie continentale, nous remarquons que la route est particulièrement bonne, bien faite et avec des limitations de vitesse qui sont respectées en raison d'un grand nombre de contrôles de police. Mais nous sommes aussi sur la route la plus touristique du pays (entre le Kili et les parcs les plus populaires), alors qu'en est-il réellement du reste du pays ? Nous ne le saurons pas.

Après plus de 3 heures de route, nous atteignons le parc national de Tarangire. Pendant longtemps, ce parc abritait la plus grande concentration d'éléphants au monde et un grand nombre de rhinocéros noirs, mais ils ont été la cible de braconniers il y a 5 ans et leurs nombre a terriblement chuté. Après un copieux pic-nic parmi les singes voleurs et la multitude de touristes français, nous entamons notre premier safari dans un merveilleux panorama de savane. Ici, zèbres, gnous, girafes, éléphants, babouins, antilopes et buffles vivent en harmonie, autour des quelques rares points d'eau.

En fin de journée, nous rejoignons un camping aux abords du lac Manyara pour la nuit. Et oui, encore quelques nuits sous la tente !! Mais ici, les safaris sont tellement chers, que l'option "lodge" n'était pas possible pour notre budget. Heureusement, encore une fois, nous sommes dans une grande tente de safari tout confort, avec un petit matelas et même un oreiller. Et nous avons également un cuisinier qui voyage avec nous, Shabani.

Ce matin, nous allons enfin découvrir le Ngorongoro, une aire unique au monde pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un parc national car il n'y a pas que des animaux sauvages, mais aussi de l'activité humaine : c'est une terre où vivent les maasai. Quand on traverse cette zone, on croise de nombreux maasai (souvent des enfants) avec leurs troupeaux. Il est évident qu'ils vivent dans des conditions précaires, isolés de la société. J'ai le sentiment qu'ils sont moins bien intégrés à la société qu'au Kenya. Ils semblent reclus ici, sans même bénéficier des retombées du tourisme dans la région.

L'autre raison qui rend unique le Ngorongoro c'est qu'il s'agit d'un très vieux volcan inactif (dernière éruption il y aurait plus de 2 millions d'années) et que la zone privilégiée pour rencontrer les animaux n'est rien d'autre que le cratère du volcan qui s'est transformé en une vaste plaine cernée par une forêt tropicale fournie.

Si, lors de notre safari, nous rencontrons de gros troupeaux de zèbres et de gnous, nous n'aurons pas la chance de croiser les lions et les rhinocéros. En revanche, le paysage est spectaculaire depuis les hauteurs, comme une palette géante de peinture, un camaïeu de verts, de jaunes et de marrons.

C'est ainsi que nous terminons nos safaris...

Sur la route du retour vers Moshi, notre guide s'arrête dans une énorme boutique de souvenirs, aux prix complètements absurdes. Il semblerait que cette pratique soit courante en Tanzanie, car nous avons déjà eu le droit à ce genre d'arrêt après le Kili... Et ces boutiques immenses sont nombreuses sur cette route touristique.

Enfin, alors que nous approchons de Moshi, comme un acte de reconnaissance de nos efforts, le Kili apparaît sous un ciel dégagé (rappelez-vous, côté tanzanien, il est souvent couvert). A le voir comme ça de loin, en suivant sa belle courbe se dessiner à l'horizon, l'ascension semble si facile, la pente si douce... Et les 500 mètres d'altitude qu'il manquait pour atteindre le sommet semblent si petits... J'ai presque déjà envie de retenter !

Mais il est temps de nous diriger vers la dernière étape de notre périple, celle des vraies vacances !

Jour 1 : la baie de Menay

C'est au départ de Fumba que nous embarquons dans un "dhow", un bateau à voile traditionnel, pour profiter du large. Mer turquoise à parte de vue, et quelques rochers de corail mort qui en émerge. Quelques arrêts de snorkeling pour admirer les poissons et le corail, avant de déjeuner sur un banc de sable, tel un paradis perdu. Une vraie journée de farniente !

Jour 2 : la forêt de Jozani et la mangrove

C'est avec un guide francophone que nous allons découvrir une zone protégée de Jozani. Il s'agit d'une forêt primaire de goyaviers, eucalyptus, palmiers en tout genre qui abrite une espèce rare de singes, les colobes rouges. La classification de cette forêt a permis l'arrêt de la déforestation (il est interdit de couper les arbres) et la protection des colobes (avant ils étaient tué par la population locale, car leur salive empoisonne les arbres qu'ils mangent et détruit les cultures). 40% des revenus de la zone revient aux villageois qui voient donc maintenant un intérêt de protéger la zone. Il est très facile de rencontrer ces petits colobes pas farouches, ils se déplacent en bande sans aucune discrétion et viennent à nos pieds. Malheureusement la forêt est aussi une attraction touristique incontournable, et les groupes de nouveaux riches russes, bruyants et mal éduqués qui pensent que leur argent leur donne tous les droits sont aussi nombreux que les singes !

La journée se poursuit autour du village traditionnel de Pete, reculé, hors des sentiers battus. Nous rencontrons des hyrax à l'entrée d'une grotte. Puis nous déjeunons un festin local préparé par les habitantes du village. Enfin, nous découvrons la mangrove à bord de canoë en bois de manguier.

Jour 3 : sur la côte, entre Jambiani et Paje

Nous voilà sur la rive de l'océan Indien, toujours aussi turquoise, léché par une belle bande de sable blanc et fin. Ces anciens villages de pêcheurs sont devenus des stations balnéaires prisées par les touristes et surtout par les kitesurfers car les conditions de vent y sont idéales. Mais quelques activités traditionnelles persistent, telle que la culture des algues pour la production de savons, huiles et autres soins du corps.

Nous terminons par un délicieux dîner au fameux restaurant The Rock, perché sur un gros corail mort au dessus de la mer. Un décor paradisiaque au coucher du soleil !

Nous retournons une journée dans les environs de Stone Town pour de nouvelles visites, entre culture et nature.

Nous nous rendons au musée de la princesse Salme, figure emblématique de Zanzibar, au parcours de vie atypique. Née au XIXème siècle, alors que l'économie de l'île reposait sur la culture du clou de girofle (introduit depuis la Réunion) et du commerce d'esclaves, elle est la fille du sultan d'Oman et d'une esclave sexuelle kidnappée dans le Caucase. Même les enfants nés de ces unions sont considérés comme princes et princesses, d'où son titre. Parmi les 36 enfants du sultan, c'est elle qui vivra le plus longtemps.

La petite princesse grandit dans le palais de Mtoni, aujourd'hui en ruine dans la banlieue de Stone Town. Contrairement à la tradition, elle apprend à lire et à écrire en recopiant le Coran en cachette. Elle grandit dans une grande tolérance religieuse, car à Zanzibar, tout le monde vient principalement pour le commerce, la religion commune étant l'argent. Hindus, chrétiens, musulmans vivent en harmonie, dans le respect de chacun. D'ailleurs, le sultan soutient les missions chrétiennes.

Âgée d'une vingtaine d'années, elle est voisine d'un commerçant allemand qui travaille dans le négoce de coquillages. Ces deux là tombent amoureux, et elle, enceinte. Pour pouvoir vivre leur amour et éviter la mort par lapidation, elle organise sa fuite de l'île par un bateau britannique qui va au Yémen. C'est là qu'elle accouchera de son premier enfant, qui mourra un an plus tard. Elle se convertit au christianisme pour se marier avec son cher et tendre et prend le nom de Emily Ruete. Sa famille la renie. Elle continue son périple jusqu'à Hambourg où elle s'installe avec son mari. Après 3 ans de mariage et 4 enfants, son mari décède. Bien qu'elle soit accueillie chaleureusement par sa belle famille et qu'elle arrive à vivre comme professeur de swahili et d'arabe en Allemagne, elle ne se fait pas à cette culture et à cette société, trop éloignée de la sienne. Elle tentera à plusieurs reprises de revenir à Zanzibar, sans succès. Elle trouvera alors refuge au Liban pendant plusieurs années avant de retourner en Allemagne auprès de sa fille où elle mourra. Elle aura tout de même réussi à revoir sa famille après 21 ans d'exil, en renonçant à ses droits de princesse. Pour ses enfants, elle écrit ses mémoires... Qui ont été publiés en Allemagne, ce qui fait d'elle la première écrivain de Zanzibar !

Bref, voilà une vie digne d'une saga télévisée !

Après une cérémonie de thé rafraîchissant sur un rooftop de la ville, nous partons en direction de Kidichi, au coeur d'une plantation d'épices. C'est ici que nous nous initions à la cuisine swahili. Nous voilà aux fourneaux, pour faire des falafels et du riz pilau. Puis, nous visitons la plantation : cannelle, café, poivre, clou de girofle bien sûr, cardamome, gingembre...

Enfin, nous rentrons par la mer, au coucher du soleil, à bord d'un dhow.

Notre séjour en Tanzanie se termine par une journée à la plage du côté de Matemwe, sur la côte nord est. Moins touristique, avec de plus petits hôtels, elle donne un certain sentiment d'exclusivité. C'est selon moi l'une des meilleures plages de l'île malgré la forte amplitude de marée et les oursins.

Hôtels

A Stone Town

- Mizingani Seafront

- Jafferji House

A Matemwe

- Sunshine hotel

Restaurants

A Stone Town

- Emerson Spice pour un dîner gastronomique en rooftop (réservation obligatoire, 40$/personne, menu fixe)

- Emerson Hurumzi pour la cérémonie du thé

Dans les environs de Paje

- The Rock pour un dîner dans un cadre hors du commun (réservation obligatoire)

Activités

- Agence Amo Zanzibar pour des excursions authentiques et de qualité, loin de la foule : https://www.amozanzibartours.com/home.html

- Zanzibar Cycling Adventure pour une balade à vélo dans les environs de Nungwi : https://www.zanzibarcyclingadventures.com/

- Mwani pour découvrir la culture d'algues et soutenir le travail des femmes (et acheter des produits de beauté locaux)

- Taxi Eddie pour se déplacer sur l'île à moindre coût et en toute sécurité. Contact : +255773864807

- un massage de Queen, la masseuse du Natural Kendwa Villa à Kendwa