Les pérégrinations de Cess et Loïc

Les sacs a dos sont enfin bouclés, nous avons pesé (dans tous les sens du terme) chaque affaire qui y sera contenue et nous sommes fins prêts à partir, direction la gare routière de Samoëns pour prendre le car qui nous emmène à Annemasse, puis Genève. Et c’est sous la neige que nous partons rejoindre, dans un premier temps, un pays aux montagnes de feu, l’Indonésie.

Nous arrivons à Cairns au petit matin depuis Bali, et découvrons une Australie tropicale très différente de l’image plutôt aride que nous avons généralement du pays. Cairns est une ville de taille moyenne (on se rendra compte plus tard que dans les standards australiens, Cairns est plutôt une grande ville!) qui sert surtout de point de départ pour les visites vers la grande barrière de corail et vers le parc de Daintree au nord, vaste forêt pluviale tropicale regroupant une faune abondante, unique au lieu.

Pas de croisière vers la barrière de corail pour nous car nous n’adhérons pas trop aux types d’excursions proposées (gros bateaux de 80 personnes avec buffet à volonté).

Les rues sont très calmes, les seules personnes que l’on croise sont d’autres touristes (évidemment qui d’autre marcherait sous ce soleil de plomb), même les routes sont désertes, ça nous change de la circulation frénétique des villes indonésiennes!

Nous nous amusons de voir beaucoup de gens qui marchent pieds nus, que ce soit en ville ou au supermarché, c’est un véritable art de vivre. On peut d’ailleurs observer de nombreuses paires de tongs abandonnées ça et là.

On reste 5 jours pour se poser un peu, on en profite pour se balader en bord de mer, impossible de se baigner à cause des crocodiles et autres méduses... on loue des vélos pour aller voir la Crystal Cascade où il est possible de se baigner, 22km en 2h30, c’est la « balade » en vélo la plus éprouvante que nous ayons fait, pas un pet d’ombre sous 45°, on a bien cru tourner de l’oeil! La récompense de la cascade était bien venue!!

Lorsque l’on sort un peu de la ville, on a des impressions de far ouest avec ce soleil cuisant, des rails de train qui ne semble que peu utilisés, et des noms de ville tels que Freshwater ou Saltwater.

Après ces 5 jours de presque routine, il est temps de récupérer le van que nous avons loué pour un peu plus d’un mois. Le plan est de remonter légèrement vers le nord jusqu’à Cap Tribulation en pleine foret pluviale puis de redescendre ensuite tranquillement vers Melbourne à quelques 3000km de là...

A Townsville nous passons la matinée dans une piscine publique. Il est courant de trouver en Australie, du moins dans les villes que nous avons visitées jusqu’à présent, des piscines publiques totalement gratuites où l’on peut se doucher, utiliser des bbq électriques à la disposition de tous, et se prélasser dans l’herbe. C’est remarquable de la part de la municipalité et souvent ces endroits sont d’une propreté irréprochable.

Lorsque nous prenons la direction de l’ouest en sortant de Townsville, on remarque tout de suite que la route est beaucoup moins empruntée, les voitures se font de plus en plus rares. En revanche des énormes camions, les « road trains » font leur apparition. Ce sont des camions qui transportent d’énormes chargements, jusqu'à 4 remorques chacun, pour les acheminer, on imagine, dans les villes du bush et de l’outback.

Ce n’est pas vraiment clair où démarre le bush, et où se trouve la frontière avec l'outback. Comme l’explique Bill Bryson dans son génial « nos voisins du dessous, chroniques australiennes », le bush représente tout ce qui est rural et l’outback est ce qui se trouve au delà. Puis on remarque que les gens utilisent l’un ou l’autre terme indifféremment. En tout cas ce sont des zones où la population est très réduite. L’Australie compte 3 hab/km2, et sachant que la zone comprise entre Sydney et Melbourne représente 50% de la population (qui est d’à peine 25 millions au total), on se rend vite compte du nombre d’hectares sans la moindre présence de vie humaine.

Nous parcourons quelques centaines de kilomètres dans un paysage qui devient de plus en plus sec, il y a encore beaucoup de végétation, dont des zones entières qui ont brûlé, et nous croisons de nombreuses vaches, plutôt maigrichonnes, qui se regroupent sous l’ombre des arbres. Elles semblent sorties de nulle part car on a beau regarder dans tous les sens, on ne voit pas l’ombre d’une ferme à l’horizon. Il y a également ce qui apparaît être des milliers de termitières à perte de vue.

Nous trouvons une aire de repos où le bivouac est autorisé. Et encore une fois, merveilleux australiens, on trouve des toilettes et douches super propres. On se trouve juste à côté de la voie ferrée qui est utilisée uniquement par des trains de marchandises. Au crépuscule, nous nous approchons des rails, tout en prenant garde de ne pas marcher sur un serpent et tout d’un coup on entend de grands bruits dans les fourrés et on voit des dizaines et des dizaines de wallabys qui s’enfuient en sautillant! On se trouve vraiment en pleine nature sauvage.

Le lendemain nous nous mettons en route pour Richmond qui est connue en Australie pour les fossiles de dinosaures retrouvés dans la région. Dès le lever du soleil, on est assaillis par la chaleur et par les mouches, c’est insupportables, on se réfugie vite dans la clim du van et c’est parti pour quelques centaines de kilomètres supplémentaires, on roule en moyenne à 90km/h donc les trajets sont assez longs. La distance de ville à ville est d’environ 100-200 km et il n’y a absolument rien entre deux villes si ce n’est des aires de repos, des clôtures et des vaches.

A chaque pause où l’on sort du van, on est attaqués par les mouches, c’est à devenir fou, on se tortille dans tous les sens en donnant des coups dans le vide mais rien à faire, elles viennent dans les oreilles dans les yeux, sur les lèvres. Plus on s’agite et plus elles reviennent! Ce signe très distinctif qui consiste à secouer la main vers l’oreille pour chasser LA mouche est appelé ici "le salut du bush". De toute façon il fait bien trop chaud pour sortir en pleine journée. D’ailleurs lorsqu’on passe au travers d’une ville, ou plutôt d’un hameau, on ne voit absolument personne, on se croirait au beau milieu d’une ville fantôme. Le paysage change doucement, les arbres laissent places à des buissons plus petit et plus secs, on est quasiment seuls sur cette route infinie, lorsque l’on croise une voiture, on se salue d’un petit signe de main.

On dit que la règle numéro 1 de l’outback est de ne pas conduire la nuit, et on comprend pourquoi quand on voit le nombre de carcasses de kangourous au bord de la route.

Lorsqu’on arrive à Richmond (500 habitants) on est content de trouver de l’eau sous la forme d’un lac où l’on peut se baigner. Encore une fois il n’y a pas foule, juste un autre couple avec leur chien qui s’amuse dans l’eau. On fait rapidement le tour de la ville (qui se compose de 4 rues). C’est fascinant de voir comme ces villes de l’outback sont comme figées dans le temps, dans le style années 50 aux Etats Unis (enfin comme on l’imagine). On trouve d’anciennes enseignes, de vieilles publicités dans des vitrines un peu poussiéreuses, des magasins tous alignés le long de la rue principales avec des places de parking au milieu de la même rue. Cela dit la ville à l’air de bien vivre, le petit supermarché ne manque de rien et le "caravan park" où l’on s’arrête à tout ce qu’il faut, même de l’herbe verte. nous demandons à nos hôtes comment ils supportent la chaleur et les mouches, ils nous répondent dans un accent extrêmement difficile à comprendre, que la température est ok pour le moment, ils attendent 7 degrés de plus (il fait déjà 41…), et que les mouches sont assez calmes…

On dine avec une famille suisse rencontrée au camping, ils nous expliquent qu’ils traversent le pays depuis Darwin et vont vers la côte, ils voyagent avec leur garçon d’environ 10 ans pendant 8 mois à travers le monde. On aura même l’occasion de voir un kangourou curieux lors du repas ce qui ravira le garçon qui attendait d’en voir un depuis des jours.

Nous repartons après avoir bien dormi suite à l’achat d’un petit ventilateur qui se charge en usb et de l’installation de quelques pans de moustiquaires qui nous permettent de dormir fenêtre ouverte et de profiter un peu de la relative fraîcheur du petit matin.

Nous n’avons pas d’idée précise de la direction que nous voulons prendre et nous décidons de poursuivre vers l’ouest jusqu’à Mount Isa qui est une ville minière.

350 km et 2 villes traversées plus loin, on se retrouve à l’entrée de Mount Isa (23 000 habitants!! il y a même un Mc Do!!), l'énorme mine domine la ville, c’est impressionnant, on dirait qu’elle va l’engloutir. Comme on ne peut pas visiter la mine, on cherche un endroit ou dormir et on flâne un peu le reste de la journée.

Nous avons maintenant le choix de continuer vers Alice Springs à l’ouest à plus de 1000km, aller au Sud vers le désert de Simpson à 1000 km (à croire que tout se trouve à 1000km), revenir vers l’Est pour aller du côté de Brisbane a 1600 km de là. Ayant un peu peur de la monotonie de l’outback, et voulant voir le reste de la côte Est, nous revenons un peu sur nos pas et bifurquons légèrement vers le Sud en direction de Longreach.

Nous conduisons toute la journée. En s’arrêtant à une station essence esseulée au bord de la route, le tenancière nous dit qu’elle se trouve à 2h de la ville la plus proche, on se demande ce qui a poussé ces personnes à s’installer dans des coins aussi reculés, aussi arides et aussi remplis de mouches et où la seule compagnie se résume à quelques routiers qui s'arrêtent se ravitailler et un gros chat gris qui crache quand on le touche.

On croise de nombreux kangourous et quelques émeus sur la route, c’est assez magique même s’il est courant d’en voir ici, on est toujours excités quand on aperçoit une bande de kangourous se déplacer en sautant.

On s'arrête de rouler peu avant le coucher de soleil (c’est le moment où les mouches se couchent elles aussi..) sur une aire de repos assez sauvage où nous nous sentons en plein bush!

Le matin nous filons vers Longreach qui est la grande ville du coin (3000 habitants), nous trouvons à côté de l’office du tourisme des douches et tout ce qu’il faut pour se faire un bon petit déjeuner, on est toujours autant épaté de trouver ce genre de lieu, ultra propres qui fonctionnent uniquement avec des volontaires et sur donations.

Nous prenons ensuite plein Sud vers Windorah. La route est fascinante, il n’y a qu’une voie de circulation et le décor est splendide, on passe dans des étendues de terres rouges infinies. On doit croiser environ une vingtaine de véhicules sur les 300 km qui séparent Longreach de Windorah.

Windorah, a peine une centaine d’habitants, se situe au milieu d’étendues désertiques et non loin de quelques jolies dunes de sable rouge. La prochaine ville (et station essence) à l’ouest se trouve à 390 km. On sent qu’on est aux portes du véritable outback. Nous n’irons pas plus loin car le van n’est équipé que d’un réservoir de 50 litres et ne peut guère aller sur des pistes de graviers ou de sable (et puis on ne peut pas trop s'éloigner étant donné qu'on doit rendre le van à Melbourne).

Nous passons la nuit dans le camping municipal et repartons vers Quilpie le lendemain matin.

Sur la route on traverse une "dingo barrier fence", c’est une clôture de 5400 km (elle traverse quasiment le pays d’Est en Ouest) qui protège les moutons d'élevage situés au sud de la clôture, des dingos, sortes de chiens sauvages qui sont apparemment très voraces. Cette clôture avait initialement été construite pour éviter la progression des lapins (ce qui fut un échec total) qui est un véritable fléau en Australie. Amenés par un colon britannique nostalgique de la chasse, ils ont proliféré à une vitesse folle (passant de 12 couples à 600 millions en cinquante ans) et ont grignoté une bonne partie de la végétation laissant de nombreuses autres espèces sans nourriture, les menaçant ainsi.

On croise quelques autres curiosités comme la route qui devient tout à coup une piste d'atterrissage (vu la fréquence des avions dans le coin, pas de quoi s’inquiéter).

Quilpie est une petite ville dont l’économie est basée sur l’exportation d’opales dont la concentration dans la région est l’une des plus fortes dans le monde. Malheureusement l’office du tourisme qui abrite le petit musée est fermé, ce qui est bien dommage pour un samedi après midi. Nous continuons donc notre route vers Charleville que nous dépassons rapidement et nous nous arrêtons à Morven pour passer la nuit à côté d’un terrain de rugby qui autorise le bivouac, au milieu de quelques familles de kangourous!

Nous reprenons la route pour Brisbane le lendemain avec un peu de nostalgie de l’outback qui s'installe tout de même au fur et mesure que les paysages deviennent plus verts et plus habités. Nous avons adoré cette expérience de l'outback et cela nous a donné envie d'en voir plus du côté du grand Ouest. Nous reviendrons!

Nous nous enfonçons un peu dans les terres en quittant Brisbane car les vacances d'été approchant, nous craignons le monde sur la côte, et comme le camping sauvage est interdit, et comme le camping est le sport national, nous devons trouver des zones autorisées qui ne seront pas prises d'assaut par tous les autres campeurs.

Nous nous retrouvons ainsi seuls plusieurs soirs, ce qui accroit ce sentiment de liberté que l'on peut avoir en voyageant en van. Nous nous arrêtons notamment chez Tony, aux environs de Gold Coast, qui possède quelques emplacement sur son terrain. On se retrouve à nouveau en pleine forêt pluviale et c'est un paysage toujours aussi impressionnant et inattendu. Nous sommes saisis par l'abondance d'oiseaux, nous faisons ainsi connaissance avec le kookaburra, oiseau emblématique du pays, et avec le cassican flûteur et son chant très mélodieux.

S'apprêtant à visiter Gold Coast et sa banlieue Surfers Paradise, destination hyper touristique et emblématique de l'Australie, Tony nous conseille une alternative "where the locals go" et nous nous rendons ainsi ã Burleigh Heads qui se trouve légèrement au Sud de Gold Coast et qui offre les mêmes paysages avec une petite ballade en forêt le long de la côte en prime. On aperçoit la skyline impressionnante de Gold Coast au loin, qui fait un peu penser à Dubai.

Nous passons ensuite rapidement à Gold Coast pour voir ce qui vaut son succès, c'est une zone effectivement très touristique qui regroupe de grands gratte ciels et de nombreux parcs d'attractions ainsi qu'un énorme Sea World. Nous ne nous y attardons pas mais pour la petite histoire, la banlieue de Surfers Paradise s'appelait autrefois Elston, le nom a été changé en 1933 pour Surfers Paradise qui était jugé plus vendeur.

Nous continuons vers le Sud, en longeant la côte, pour rejoindre Sydney, nous avalons beaucoup de kilomètres pour arriver au plus vite et garder du temps pour visiter le Sud de l'Australie.

Nous choisissons de rejoindre Melbourne par les terres et retournons donc vers le bush pour rejoindre Canberra. En route nous optons pour des petits chemins en gravier, la vue est superbe sur la vallée et nous croisons des dizaines et des dizaines de kangourous en famille! Ils sont trop mignons et alors qu’on ralentit pour ne pas en percuter, une voiture s’arrête et sa conductrice Beth nous propose très spontanément de nous montrer les wombats et les kangourous qu’elle à récupérés orphelins ou malades (l'un d'entre eux était aveugle) pour les emmener dans un refuge où ils seront soignés et réintroduits ensuite dans le bush. C’est extra de les voir de si près et de pouvoir même tenir Chandler, un tout petit! Beth nous raconte sa passion pour le bush et sa vie dans sa maison autonome depuis un an. On est très contents de cette rencontre à l’improviste et la soirée se termine en beauté lorsque l’on trouve un coin pour dormir à coté d’un ovale de cricket, qui est peuplé par d’innombrables oiseaux blancs et roses.

Le lendemain nous rejoignons Canberra pour voir cette ville que tout le monde évite soigneusement. Effectivement ce n’est pas la ville la plus chaleureuse, elle consiste en une succession de parcs, de musées et d’édifices gouvernementaux, le tout reliés par d’interminables avenues a 3-4 voies complètement vides. Tout cela dans une géométrie millimétrée. On a l’impression que personne ne vit ici, on ne voit personne dans la rue. Nous nous arrêtons quelques heures au National Museum of Australia où naturellement on entre gratuitement mais avec un parking bizarrement assez cher. Le musée regroupe un mélange d’un peu tout ce qui constitue l’histoire de l’Australie, y compris des témoignages de descendants d’Aborigènes qui essaient de faire perdurer leurs traditions et cultures. Une vidéo retient l’attention, c’est un extrait d’un discours du premier ministre qui, en 2008, a adressé des excuses publiques au peuples aborigènes pour à peu près tout ce que la colonisation leur a fait subir. Ce jour est resté en mémoire cependant on a du mal à comprendre quelles actions on été prises à la suite de ce discours. Aujourd’hui, de nos yeux de touristes, on remarque que les aborigènes ne sont pas du tout intégrés, ils ne font pas partie de la population active. Ils sont présents dans les petites villes mais c’est comme si on avait deux peuples bien distincts qui ne se voient pas. On est un peu loin de l’image de rêve de l’Australie à ce niveau.

Nous quittons ensuite Canberra pour rejoindre le parc Alpin dans l'état de Victoria. Cet itinéraire est bien moins emprunté que celui de la côte et c’est tant mieux, on découvre de grandes montagnes inattendues ainsi qu’une station de ski (on n’imaginait pas pouvoir skier en Australie!). En hiver l'accès á la station est payant, environ 40 dollars par jour et par personne (25 euros) et ensuite vient un forfait pour les remontées de 150 dollars par jour! Nous dormons en altitude où la température dans le van va descendre à 4°... (mais au moins il n'y a pas de mouches!) du coup nous ne nous attardons pas et redescendons un cran pour retrouver un peu de chaleur. Nous circulons pendant 50 km, soit plus de 2h, sur une piste pas tellement adaptée aux vans avant de trouver un coin sympa au bord de la rivière et de profiter d’un bon barbecue.

Nous rejoignons ensuite la côte Sud où nous trouvons, à Toora, un super endroit pour dormir, tout prêt d’arbres abritant des koalas. Mais ces derniers ne sont pas faciles à apercevoir, on en verra tout de même un bien joufflu en partant le lendemain matin (après avoir en vain chercher quelques geocaches).

Nous partons en direction de la Great Ocean Road, qui est une route touristique très très empruntée, connue pour ses falaises, la mer d’un bleu très intense et bien sur les spots de surf. Nous passons notre réveillon de Noël dans un camping d’un parc national très agréable, au bord de la mer et sous une trentaine de degrés.

La route qui longe l’océan se révèle effectivement très pittoresque et, cerise sur le gâteau, au détour d’une balade à pied en forêt, nous découvrons de nombreux koalas dans leur moment plus ou moins actif de leur journée (ils passent 20h sur 24 à dormir..).

Nous retournons ensuite vers Melbourne passer notre dernière nuit dans le van, en plein coeur de la Yarra Valley, très connue pour ses vignobles.

Il est temps de rendre notre van qui nous aura servi de toit pendant plus d'un mois et que l'on aura baladé pas loin de 8000 kilomètres!

Dès que nous apercevons les côtes de la Nouvelle Zélande depuis l’avion, nous sommes tout de suite sous le charme. C’est montagneux, bordé par l’océan et on discerne maisons et forêts entremêlées dans les collines qui rappellent un paysage d'île tropicale. On sent déjà qu’on va aimer!

D’ailleurs on se sent bien accueilli (même si la découverte d’un bocal rempli de beurre d’amande dans nos sacs nous vaudra quelques suspicions de la part de la douanière). On tombe sous le charme de Wellington qui est une ville à taille humaine que l’on parcourt aisément à pied. Wellington regorge de restaurants, de cafés, de bars, de cinémas et possède en plus une plage sympathique et une promenade en bord de mer très agréable. De plus absolument toutes les personnes à qui nous parlons (et nombreuses sont celles qui viennent nous parler spontanément) sont extrèmement sympathiques.

Nous retrouvons des amis de Paris en vacances pour fêter le nouvel an et nous profitons des quelques jours fériés, où quasiment tout est fermé, pour flâner, grimper au mont Victoria qui possède un superbe point de vue sur la ville, et aller au musée de la Nouvelle Zélande.

Nous nous rendons compte à quel point la Nouvelle Zélande est différente de l’Australie au niveau culturel. La culture maorie fait partie intégrante de la vie néo zélandaise, elle est en fait la culture du pays, la langue maorie est d’ailleurs langue officielle avec l'anglais et la langue des signes. Bien sûr ce n’est qu’une vision extérieure mais elle est très positive, surtout après le scepticisme que l’on peut ressentir lorsque l’on cherche la place des Aborigènes en Australie. Enchantés que nous sommes, nous nous mettons vivement à la recherche d’un véhicule qui nous permettra de découvrir ce pays merveilleux. Nous avions déjà pas mal potassé le sujet avant le départ et nous décidons d’acheter un utilitaire que nous convertirons en van aménagé. Malheureusement Wellington a beau être la capitale du pays, toute l’activité se concentre à Auckland, donc également le plus grand choix de véhicules et d'équipements. (Pas si bien potassé que ca le sujet finalement...). Après une journée de recherche dans les environs de Wellington nous décidons de partir le lendemain pour Auckland qui se situe à 800 km plus au Nord.

Nous avons bien fait car nous achetons dès le lendemain un beau Volkswagen Crafter bleu très propre, qui a beaucoup d’espace et qui permet même à Loïc de se tenir debout! Il faudra 2-3 jours pour avoir les papiers et pendant ce temps nous pouvons élaborer nos plans pour aménager l’intérieur et préparer notre budget et liste de courses qui va du câblage électrique au frigo à gaz en passant par la plomberie et la construction de petits meubles, on a hâte de s’y mettre!

Nous décidons de filer vers l'île du Sud afin de profiter au maximum de l'été et avant que les températures ne soient trop fraîches.

Nous traversons de jolis petits coins et découvrons les plaisirs du "freedom camping", c'est à dire le fait de pouvoir dormir dans notre van un peu partout, notamment en bord de plage ou de lac. Nous traversons Tauranga, Rotorua, ville connue pour son activité géothermique, ses bains chauds et sa puissante odeur de soufre...

Nous longeons ensuite le Tongariro National Park, le Mordor du Seigneur des anneaux. Nous ne faisons que passer mais nous sommes bien décidés à revenir faire quelques randonnées dans le coin lorsque nous serons de retour sur l'île du Nord.

Nous retrouvons donc assez vite et avec plaisir Wellington où nous assistons à un festival en l'honneur du Waitangi Day, fête nationale de la Nouvelle Zélande qui célèbre la signature du traité de Waitangi. Ce traité signé en 1840 fait de la Nouvelle Zélande une colonie de l'Empire Britannique et garantit au Maoris leurs terres et les mêmes droits que les citoyens britanniques, en théorie. En fait il y a des différences notoires entre la traduction qui avait été faite à l'époque et la traduction faite aujourd'hui, différences désavantageant alors fortement les Maoris. Toutefois la signature du traité reste un symbole fort pour la communauté maorie qui le célèbre chaque année.

Nous retrouvons à Wellington de nouveaux amis que nous avions rencontrés chez Bill et Brenda et qui vont rester un an dans le pays.

Nous embarquons ensuite pour 3h30 de ferry qui va nous emmener à Picton, au Nord de l'île du Sud. Arrivés à Picton, c'est la course pour trouver un emplacement où dormir car tous les vans embarqués se dirigent vers les mêmes endroits. Ce sera un problème récurrent dans les coins touristiques avec peu d'emplacement pour dormir : les places sont limitées et sont prises d'assaut dès le matin. C'est donc en allant un peu plus loin sur la route, dans des endroits moins équipés et plus reculés que l'on trouve notre bonheur, du vrai camping sauvage.

C'est ainsi que nous découvrons les "Sounds", ces bras de terres montagneux peuplés d'une végétation presque tropicale et qui s'engouffrent dans une mer turquoise. Nous suivons une route longue et sinueuse qui nous emmène dans des endroits magnifiques où nous pouvons dormir à quelques mètres de la mer, admirer un ciel exceptionnellement étoilé , le tout au milieu des moutons et des wekas, sortes de poules qui picorent et chipent absolument tout ce qui traine (un tournevis par exemple..). C'est magique! Nous passons plusieurs jours dans cet environnement verdoyant et tellement paisible.

Nous faisons route vers Christchurch où nous restons quelques jours pour terminer quelques travaux dans le van: l'habillage des porte, les rideaux et banquettes. Nous logeons chez l'habitant, ou plutôt dans le jardin de l'habitant avec en prime un accès aux commodités de la maison.

Les travaux terminés, nous visitons rapidement Christchurch qui est en pleine reconstruction suite aux nombreux tremblements de terre survenus dans les dix dernières années. On sent que la ville souhaite reconstruire différemment et que quelque chose de novateur se prépare ici.

Nous rejoignons ensuite la péninsule de Banks qui se trouve au Sud de Christchurch et qui offre de superbes vues sur la région. Cette péninsule a été colonisée par des francais au milieu du XIXe siècle, ce qui a créé une région fortement influencée par la culture française, à l'instar de la ville d'Akaroa, "the most french town in New Zealand", où l'on retrouve petites boutiques, cafés, crêperie, "french restaurants"... On se croirait dans un petit village de Bretagne.

Mais l'île du Sud nous attire surtout pour ses montagnes, nous mettons donc le cap vers le Mid Canterbury, et plus particulièrement la vallée de la Rangitata où nous avons la chance de dormir seuls au bord d'un lac entouré de montagnes, Nous nous baladons dans des paysages grandioses qui ont servi de décor au Rohan du Seigneur des Anneaux. Les rivières coulent de tout leur flots, jamais interrompues ou déviées par quelque construction humaine, d'ailleurs on ne voit pas l'ombre d'une trace de civilisation à des kilomètres à la ronde, si ce n'est quelques clôtures pour le bétail. Nous réchauffons nos jambes sur la courte ascension du Mont Sunday qui offre un superbe panorama sur la vallée de la Rangitata River. Ces paysages nous font nous sentir hors du temps, hors de tout, on s'attend à tout moment à voir débarquer une horde sauvage!

Nous rejoignons ensuite le lac Tekapo qui brille d'un bleu turquoise intense. Le village de Lake Tekapo est très touristique mais se résume à 3 boutiques et 2 cafés. Nous ne pouvons pas camper gratuitement autour du lac, nous rejoignons donc le lac voisin de Pukaki qui n'a rien à envier au bleu du Tekapo et qui offre une vue époustouflante sur le Mont Cook et sa chaîne de montagnes aux sommets enneigés.

Nous faisons un petit crochet par Timaru avant de reprendre la route pittoresque qui longe la Waitaki River qui nous ramènera vers le lac Pukaki et au delà dans le parc national du Mont Cook.

Nous croisons quelques barrages impressionnants, la production hydroélectrique représente plus de 50% de la production totale d'énergie sur le territoire.

Nous campons encore une fois au bord d'un lac, le lac Ohau qui n'est pas en reste au niveau de la beauté de ses monts environnants. Le vent est très fort comme souvent en Nouvelle Zélande et de véritables vagues s'écrasent contre les rives du lac.

Nous rejoignons la ville de Twizel le lendemain ou nous découvrons avec plaisir que le festival du saumon et du vin se tient justement cette même journée. C'est l'occasion de goûter au saumon sous toutes ses formes, fumé à froid, fumé à chaud, en tartare…. Accompagné de pinot gris local, miam miam! Comme toujours l'endroit est rempli de français… Nous dormons non loin de Twizel et découvrons au matin de la neige au sommet des montagnes toutes proches, on rappelle qu'on est quand même au milieu de l'été!

Le temps n'est pas très prometteur mais nous faisons tout de même route vers le parc national du Mont Cook, en se disant que le temps aura fait fuir les randonneurs et que nous aurons ainsi de la place au seul camping présent dans le parc.

Nous nous arrêtons au village ou nous espérons faire quelques emplettes mais étonnement il n'y a aucun magasin, seulement quelques hôtels/auberges de jeunesse, pas un seul loueur de matériel ni épicerie, seulement un visitor center et un ou deux café restaurant. On trouve tout de même un "public shelter", endroit accessible à tous, équipé de tables et éviers où l'on peut s'abriter, aller aux toilettes ou se doucher, même avec de l'eau chaude pour quelques dollars. Après une bonne douche hebdomadaire bien méritée nous filons vers le camping...

Nous trouvons une place sans problème dans ce camping situé au pied des montagnes et des glaciers. Nous ne sommes qu'à 700m d'altitude mais les paysages ressemblent à ce que l'on pourrait trouver dans les Alpes au delà de 1500m, et la température aussi! Malgré nos deux couettes, nous souffrons un peu du froid dû à la pluie la première nuit oú les degrés se rapprochent du zéro. Mais le matin arrive heureusement avec un soleil chaud et étincelant. Nous passons une journée tranquille en nous randonnant dans la vallée de Hooker pour atteindre le glacier du même nom. Le sentier étant quasiment plat, c'est un peu l'autoroute mais ça ne gâche rien aux vues impressionnantes sur le Mont Cook. Le mont Cook qui culmine à 3724 m est le sommet le plus haut du pays..

Vu le monde qu'il y a, nous sommes encore une fois étonnés de ne pas trouver une petite buvette au camping.

Le lendemain nous attaquons le versant opposé de la vallée avec une randonnée légèrement plus difficile.. Quelques milliers de marches à gravir pour finir ensuite sur une heure de marche/escalade. Les poumons et les cuisses en feu, nous atteignons la hutte de Mueller à 1810 m dans un paysage de haute montagne.

La descente n'est pas plus facile mais au moins plus rapide. On se rend compte que les sentiers de randonnée sont assez différents ici, le tracé ne fait pas de zig zag sur le front de la montagne mais il file plutôt au plus direct avec une pente souvent plus proche de la verticale que de l'horizontale!

Mais comme souvent, la vue qu'offre les sommets efface toutes les traces de difficultés éprouvées lors de la montée. Le point de vue sur les glaciers est superbe. Nous ne traînons pas car le vent est fort et les prévisions météo pour le reste de la journée ne sont pas à notre avantage.

Il est temps pour nous de repartir et de laisser de la place aux autres campeurs, et nous mettons donc le cap vers Wanaka.

Nous arrivons à Wanaka dont nous avons beaucoup entendu parlé, en bien, par les différentes personnes que nous avons rencontré sur les campings. Effectivement la ville est sympathique, en bord de lac, on sent une ville vivante avec de nombreux cafés, restaurants, magasins, marché artisanal... Wanaka est une ville entourée de montagnes et de stations de ski, ainsi que de deux lacs, le lac Wanaka et le lac Hawea. Nous trouverons d'ailleurs de jolis emplacements pour camper autour du dernier.

On découvre également à Wanaka l'extraordinaire cinéma Paradiso où de véritables canapés ont remplacés les classiques sièges et où l'on peut commander à manger de succulents cookies, où s'octroyer un verre de vin, un bière ou du café tout en regardant le film. Un entracte permet même d'aller se rassasier! Nous en avons profité pour aller voir le très bon Bohemian Rhapsody. On se demande pourquoi tous les cinémas ne sont pas comme ça!

Nous visitons aussi le puzzling world, un musée dédié aux illusions d'optique, c'est très amusant et on y trouve également un grand labyrinthe où il est facile de se perdre…

Nous restons quelques jours dans cette région très agréable où nous sommes gatés par le temps. Nous en profitons pour faire du paddle sur le lac Hawea qui est très calme.

Nous rejoignons ensuite Queenstown pour récupérer la pièce de rechange du drone (qui nous vaudra quelques allers et venues à la poste). Queenstown est très vivante et agréable mais ne dispose malheureusement que de peu d'emplacements de camping sauvage. En revanche on trouve tout ce qu'il faut au niveau activités: luge d'été, tyrolienne, VTT, sentiers de randonnée.. On s'attaque au sentier qui mène au col de Lomond qui permet d'avoir une superbe vue sur Queenstown et le lac Wakatipu.

L'idée est ensuite de poursuivre dans les montagnes et de rejoindre Fjordland mais les prévisions météo ne sont pas favorables et nous décidons donc de rejoindre la côte Est en prenant la direction de Dunedin.

Nous retrouvons le lac Wakatipu à Queenstown sous un beau ciel bleu, et, après quelques recharges en eau, nourriture, gaz et essence (et douche) nous prenons la route de Glenorchy, en direction de la vallée de la Dart River

La route qui longe et surplombe le lac offre de superbes vues, nous trouvons un coin très tranquille pour dormir en bord de rivière puis nous empruntons la route gravelée qui nous emmènera au bout de la vallée. Les paysages sont encore une fois magnifiques et nous sommes quasiment seuls, la route est en effet peu accueillante par endroits pour des véhicules à deux roues motrices comme le nôtre, il faudra plusieurs fois traverser des fords qui sont des traversées de rivières où l'eau est plus ou moins haute selon la saison. Nous finissons par arriver au bout mais ne restons pas longtemps car les mouches des sables nous font vite déguerpir.

Nous retournons ensuite en direction de Wanaka pour emprunter la route qui emmène ou fameux Rob Roy Glacier dont nous avons beaucoup entendu parler. L'endroit est splendide, et quelques heures de marche nous permettent d'admirer ce glacier qui nous surplombe.

Nous retrouvons le lac Hawea pour la nuit puis nous mettons cap vers West Coast le lendemain.

West Coast est très peu peuplé et à l'instar de Fjordland comporte un nombre incalculable de mouches, mais cela reste très beau, on retrouve un genre de végétation tropicale en masse autour de la seule route présente sur ce côté de l'île. Nous nous arrêtons en route voir les glaciers Fox et Franz Josef. Nous approchons un peu du dernier et constatons avec peine la reculée phénoménale du glacier qui s'est produite principalement dans les 50 dernières années.

Nous nous arrêtons également au niveau du lac Matheson qui propose une des vues les plus connues de Nouvelle Zélande : le mont Cook et le mont Tasman, les plus hauts sommets du pays, se reflétant dans le lac Matheson.

Nous continuons ensuite notre route vers Arthur Pass, zone de ski réputée et départ de nombreuses balades. Nous trouvons d'ailleur sur la route une balade originale, c'est un "sentier" à l'intérieur d'un grotte. En réalité nous allons remonter une rivière souterraine, entre canyoning inversé et spéléo. L'expérience est incroyable, nous commençons avec de l'eau glaciale jusqu'à la taille pour doucement remonter à l'intérieur de cette grotte où aucune lumière ne filtre. Heureusement le soleil est de sortie à l'arrivée, ce qui permet de nous réchauffer un peu.

Nous finissons de traverser l'île dans sa largeur avant d'emprunter la route plus au Nord qui nous conduira vers le lac Tennyson que nous avons repéré comme étant très isolé et parfait pour camper quelques jours. Il nous faudra 2h sur une piste 4x4 pour rejoindre ce lac qui en vaut tout de même la peine. Nous ne sommes pas seuls mais trouvons suffisamment de tranquillité pour en profiter sereinement.

Nous avons réservé le ferry pour l'île du Nord quelques jours plus tard, nous devons donc nous rendre rapidement à Picton afin d'effectuer la traversée. Nous en profitons pour faire un petit détour sur la pointe Nord, à Wharariki Beach et pour visiter les sources de Te Waikoropupu qui possèdent des eaux extrêmement claires et sont sacrées pour les Maoris. La visibilité peut aller jusqu'à 60 m par beau temps, malheureusement pour nous il pleut ce jour là!

Il est maintenant temps pour nous de reprendre le ferry pour rejoindre l'île du Nord que nous prendrons le temps de visiter un peu plus tard car nous devons quitter le pays pour renouveler notre visa touristique. Nous laissons donc notre van à l'abri et partons quelques semaines en vacances dans nos vacances...

Après Santo, nous choisissons de rejoindre l’île de Tanna, située plus au Sud. Tanna est connue pour abriter un volcan actif en éruption permanente depuis des centaines d’années, le mont Yasur.

Freddy, notre hôte, vient nous chercher à l'aéroport situé à une vingtaine de kms de chez lui et nous nous arrêtons à Black Man Town, surnom donné au centre ville (2-3 rues autour du marché) de Lenakel, principale commune de l’ile de Tanna. Nous faisons le plein d’eau et de victuailles car ensuite il n’y aura plus de magasins. La route est étonnamment bonne pendant une dizaine de kms puis on arrive dans l’Ash Plain, un vaste territoire recouvert de cendres et là commence la conduite sportive où le 4x4 est indispensable, on circule carrément dans un lit de rivière.

On arrive enfin chez Freddy qui possède une terrain très joliment aménagé avec plusieurs bungalows fabriqués de manière traditionnelle (bois et feuilles de bananier). Nous avons la chance de dormir dans une vraie cabane dans les arbres avec une vue imprenable sur le mont Yasur. Nous arrivons de nuit et la pluie est de la partie donc nous ne distinguons pour le moment qu’une lumière rouge diffuse en provenance de la montagne, en revanche on entend très nettement les explosions régulières du volcan qui ressemblent au bruit d’un orage qui approche.

Le temps se dégage le lendemain et nous partons nous balader avec Freddy et ses deux enfants dans l’Ash Plain. On se croirait vraiment dans un paysage préhistorique, avec ce volcan qui crache de la fumée en fond et pas un signe de civilisation. Puis en fin d'après midi nous montons en haut du cratère pour admirer les éruptions de lave. Quand vient la nuit le spectacle est extraordinaire, complètement irréel, régulièrement le volcan gronde à en faire mal aux oreilles et éjecte des morceaux de lave dans le ciel. Nous restons plus d’une heure en haut à contempler cette force de la nature.

Nous restons quelques jours de plus, tranquilles, à profiter de la vue que nous offre notre petite cabane.

Loïc est invité à partager le kava dans le nakamal, endroit où l'on se rassemble pour boire le kava et réservé aux hommes dans la culture plus traditionnelle de Tanna. Ici on prépare le kava en mâchant la racine et en recrachant le machouillis qui est ensuite essoré dans un linge puis le jus est récolté et partagé entre les hommes. C'est en général un enfant qui est en charge du machouillage.

Niali, l'épouse de Freddy, nous fait visiter le village qui se trouve à quelques minutes de chez eux et nous fait faire le tour de l'école primaire qui compte plus de 200 élèves, ce qui est énorme considérant que le village compte environ 250 habitants. L'école est commune à plusieurs villages environnants. Les enfants apprennent surtout l'anglais et les mathématiques, et vont et viennent à leur guise dans la classe. On apprend que l'école primaire est subventionnée par le gouvernement donc très fréquentée, en revanche le secondaire est payant donc très peu d'enfants y vont. La vie est très chère au Vanuatu et encore plus à Tanna où les emplois sont limités.

Le volcan, envoûtant, nous attirant de manière irrésistible, on retourne voir le lever de soleil en haut du cratère. Le spectacle est encore plus impressionnant, surtout que nous l'avons pour nous tout seuls. Le guide qui nous accompagne nous emmène un peu plus loin et nous pouvons même apercevoir deux lacs de lave bouillonnants au fond du cratère.

L'expérience à Tanna est incroyable, tant par la rencontre avec le Yasur que par ce petit aperçu de la vie dans un village encore très peu touché par la civilisation moderne. Nous en repartons très émus et enrichis.

Nous voici à Singapour après un très long trajet en avion depuis Auckland (plus de 28h).

La première impression qui nous vient lorsque l’on prend la navette pour rejoindre notre hôtel depuis l’aéroport est la propreté de la route. Aucun papier qui traîne, même pas une feuille morte! Tout est très propre et très vert. On apprendra plus tard que Singapour a souhaité donner le meilleur aperçu possible de la ville pays dès l’arrivée des voyageurs, c’est assez réussi.

Après une petite sieste de récup on s’aventure dans les rues avoisinant l’hôtel qui est situé en plein centre mais l’ambiance est un peu morte, il n’y a pas grand monde à part des touristes en quête des meilleurs selfies devant les grattes ciel.

Outre le centre ville et ses immenses buildings, Singapour possède plusieurs quartiers aux ambiances différentes. Ainsi on trouve un quartier indien avec pleins de temples colorés, des magasins de bric et de broc, le quartier arabe avec ses grandes mosquées mais aussi un quartier avec d’immenses centre commerciaux connectés les uns aux autres par d’innombrables passerelles et escalators. Singapour possède aussi évidemment un Chinatown très animé et un centre d’affaire bouillonnant de personnes ultra bien habillées qui travaillent la plupart, on imagine, dans l’une des centaines de banques qui siègent dans le pays. Toutes ces influences font de Singapour une ville très cosmopolite.

Une autre caractéristique de la ville est sa verdure. Les arbres sont présents partout même en plein milieu des buildings. D’immenses jardins ont été aménagés dans la ville.

Nous ne sommes restés que 3 jours à Singapour mais nous sommes content d’avoir découvert cette ville atypique.

Après avoir retrouvé nos amis à Narvik, nous empruntons la route vers les îles Lofoten. Dès le début de la route, on commence à voir des panneaux d'interdiction de camper et des chaînes qui barrent les petites routes forestières, c'est mal barré pour le bivouac... Effectivement les îles Lofoten et leurs environs doivent être l'un des endroits les plus touristiques de Norvège et on s'en rend compte au nombre de camping cars sur les routes.

Mais nous arrivons à dénicher quasiment à chaque fois un emplacement à peu près privé, qui ne se situe ni chez quelqu'un, ni à moins de 150 m d'une habitation (règles du bivouac en Norvège).

Les paysages escarpés des Lofoten se dressent devant nous à mesure que nous nous enfonçons dans les îles (qui sont presque toutes reliées par la route). Les sommets sont magnifiques et se reflètent dans des eaux translucides qui font parfois penser au paysage des tropiques.

Les Lofoten sont peuplées de villages de pêcheurs et on voit d'ailleurs d'innombrables séchoirs à morue, avec parfois des têtes de morues séchées (on goûtera quand même par curiosité). Tout ce beau monde est exporté au Portugal ou au Nigeria apparemment.

Nous visitons le petit village de Nusfjord, village/musée en plein air qui représente le village typique de maisonnettes rouges et jaunes sur pilotis au bord de l'eau, mais aussi un peu trop touristique... Nous faisons également une belle randonnée jusqu'au sommet Ryten qui nous offre une très belle vue sur l'archipel.

Nous allons jusqu'au bout de la route, à Å, à l'extrême sud des Lofoten. Il y a beaucoup de monde ici car c'est le point d'arrivée du Ferry depuis Bodø.

Nous repartons en sens inverse pour rejoindre l'île de Senja, cette fois ci en empruntant deux ferrys. Les couleurs de l'eau sont de plus en plus surprenantes malgré le mauvais temps. Nous trouvons un soir un superbe emplacement pour dormir avec une hutte en bois contenant un foyer pour le feu à disposition de tous. Cette hutte est la bienvenue car il fait plutôt froid et très humide!

De Senja, nous reprenons un Ferry pour rejoindre le continent et Tromsø. Tromsø apparaît comme une ville plutôt agréable (il faut dire que le temps s'est clairement réchauffé), nous y mangeons un très bon et très frais fish and chips dans une sorte de marché aux poissons.

Nous quittons nos amis un peu plus loin sur la route, c'est passé bien vite! Ils retournent chez eux en Finlande, quant à nous nous prenons la route vers le Cap Nord.

Bien que nous soyons déjà partis vers de nouvelles aventures, nous n'oublions pas pour autant de clôturer notre blog avec cette dernière vidéo qui reprend nos derniers pas en Norvège avec la découverte du point le plus septentrional de l'Europe continentale, le Cap Nord. Nous avons vu des paysages époustouflants, totalement dénudés d'arbres mais habités par de nombreux rennes (et moustiques!!).

Nous avons pris le chemin du retour par la Finlande où nous avons mis le van dans le train pour parcourir quelques 600 km, puis nous sommes restés quelques jours à Helsinki, et nous avons enfin pris le bateau pour Stockholm où nous avons ensuite rejoint la route pour redescendre à Samoëns!