40 jours dans les Carpates

« C’était en 1996. J’allais à Vienne pour le travail. J’avais mangé par précaution avant de prendre l’avion à midi. Lors de mon premier vol Luxembourg-Zurich j’avais reçu le repas dans l’avion, j’ai remangé. Lors de Zurich-Vienne j’ai mangé une troisième fois. En arrivant les autrichiens nous ont invité au restaurant pour fêter notre arrivée » -- Francis Venner approximativement

Pop et Remus se sont réveillés à 6 heures tandis que j’ai négocié pour me réveiller aux alentours de 7 heures. J’ai savouré des bons flocons d’avoines avant de les accompagner à leur travail. Ils s’y rendent à pied tous les matins en passant par plusieurs parcs ce qui procure une marche assez agréable. En nous quittant, Remus me prodigua quelques conseils sur les choses à absolument voir dans la ville.

J’ai commencé ma visite par une sorte de beffroi. A plus de 50 mètres de haut on a une vue à couper le souffle sur toute la ville. On peut apercevoir les différents clochés, les bulbes des églises orthodoxes, les cheminées des vieilles usines communistes ou encore les bâtiments des différentes époques. Le soleil était au rendez-vous et celui-ci se reflétait sur les toits. Il faisait chaud et c’était très agréable de contempler la ville par ces conditions.

Nous étions lundi et les nombreux musées de la ville étaient fermés. J’ai donc décidé de commencer le stop pour Cluj-Napoca. Sur le chemin se trouvait une église orthodoxe en construction. Ce n’est pas la seule car beaucoup ont été détruites pendant le régime communiste et le nouveau gouvernement s’est lancé dans un faste programme de construction, tel la France des rois Capétiens. En sillonnant la campagne aujourd’hui j’en ai vu énormément. Quasiment chaque ville en construit une ou en rénove une. Celle de Baia Mare est très impressionnante étant donné ses dimensions et ses ornements. On a cependant quitté les bulbes ukrainiens des milles et une nuit au profit d’une architecture plus méditerranéenne, d’un style plus grec ou italien.

Avant de commencer le stop je me suis bourré de pâtisserie et de viennoiserie locale. Il était 11h30 et j’étais à plus d’une heure du monastère que je voulais visiter, il valait mieux être prévoyant car on ne sait jamais si on trouvera à manger sur la route. Leur pâtisserie sont semblables au pays méditerranéen. On peut trouver des Baklava turque ou d’autre spécialité tunisienne ou italienne. Comme si on en traversant simplement la rivière Tisa on passait du monde slave au monde latin de méditerranée. C’est frappant à tout point vue, langue, écriture, architecture, état d’esprit…

Cela ne faisait pas 5 minutes que je tendais le pouce qu’une voiture s’arrêta. L’homme avait 65 ans et à ce titre avait été éduquée à l’époque communiste. Il parlait donc couramment français. Nous avons bien sympathisé et il m’invita à venir manger chez lui, comme ça, spontanément. Lorsque je suis arrivé chez lui sa femme fut un peu surprise mais lorsqu’elle apprit que j’étais français elle me regarda avec les yeux grands ouverts et un grand sourire voulant dire « bienvenue ».

J’ai été reçu comme un roi. D’abord le verre de Perinkla habituel. Cette fois ci c’était un vrai artisanal que l’homme distillait dans son jardin. Elle était à plus de 55°, je peux vous dire que cul-sec ça pique. Ensuite il y a la soupe. Bouillon avec des pâtes mais dans lequel il ne faut surtout pas tremper le pain ! Mon hôte m’a reprit comme si j’avais coupé des spaghettis ou perdu mon morceau de pain dans la fondue. J’ai après quoi savouré un steak de porc avec des légumes. L’homme faisait son propre vin (aussi) avec les vignes de son jardin et il tenu absolument à m’en faire goûter un verre. Nous avons fini le repas par un tour de sa magnifique propriété ainsi que des conseils sur les immanquables de Roumanie. Sa femme avait travaillé en Espagne et j’ai ainsi pu communiquer avec elle en Espagnol. C’était assez fou de se retrouver en plein milieux de la Roumanie pour parler Espagnol. Nous nous sommes très bien entendus et ils m’ont invité à passer la nuit ici. J’étais fors gênés car j’avais à peine fait 10 kilomètres sur les 130 me séparant de Cluj. C’est le cœur serré que je les ai quittés mais impressionnés de la gentillesse de ses roumains.

En marchant pour sortir de la ville une voiture s’arrêta toute seule. Je ne comprenais pas, je n’avais pourtant fait aucun signe. L’homme de 27 ans avait reconnu mon drapeau français qui flottait au vent et avait sans doute pensé que j’avais besoin d’aide. Il s’est montré très accueillant et tout en m’emmenant à destination il fit plusieurs détours sur la route. Il me montra les meilleurs points de vue, un endroit pour acheter du fromage frais et même un petit village possédant sa propre source pour puiser l’eau. Lorsque nous sommes arrivés à bon port, il me proposa de venir faire un tour à sa maison. J’ai accepté sans trop savoir ce qui allait se passer.

Botrand vit avec son père en plein centre de Turga Lapus. Ce dernier parlait français (encore une fois) et me proposa (une nouvelle fois) à manger. Bien sûr avec le verre de Perinkla, une profusion de viande et une soupe, la traditionnelle goulash comme je retrouve. Je n’en pouvais plus et j’avais la tête qui tournait du fait de cette alcool local si traître. J’avais en plus mal au ventre car je venais d’engloutir 3 repas en moins de 3 heures de temps. Mon hôte me resservait et ne voulant pas être impoli face à tant de gentillesse je devais manger.

Ce fut un plaisir d’échanger avec le père de Botrand. Il fut élevé dans la foi protestante et a donc un regard critique sur les agissements de l’église orthodoxe dans la région. Il est également très nostalgique de l’époque communiste. « Depuis que Ceausescu est partis, c’est la misère, plus de travail, plus de maison… ». Bon nombre de ses amis mineurs se sont retrouvés au chômage lorsque la mine a fermé après la révolution. Le père de Botrand a perdu son appartement en centre ville de Baia mare et dû se trouver une maison à la campagne. L’inflation et la pauvreté se sont répandus, au profit de quelques filous entrepreneurs qui ont réussi à se construire en quelques années des véritables empires. L’église orthodoxe a profité de la situation également pour reprendre du poil de la bête et s’imposer dans la campagne. « Dans les villages, le prêtre est plus puissant que le maire, dans les villes, l’évêque est plus puissant que les députés ou sénateurs » m’expliqua son père.

Botrand m’emmena ensuite visiter le monastère de Rohia que je souhaitais aller voir. Il se trouve à quelques kilomètres de là, au sommet de la montagne en plein cœur de la forêt. Il est très original et des plus spectaculaires. Plongez vous dans l’ambiance. Au milieu des arbres, 3 églises en bois et le son des appels à la prière des moines. D’apparence chétives en extérieure, l’intérieure des églises laisse sans voix. Magnifiquement décorés, la moindre surface est peinte, les icônes sont omniprésentes, comme les fidèles priant et chantant. Sur le parvis de la plus grande église vous avez une vue imprenable sur les collines avoisinantes.

Lorsque nous sommes arrivés à la voiture Botrand m’invita chez lui pour passer la nuit. Il était déjà 17 heures et cela me mit grandement en joie car je n’avais pas encore d’hébergement. Je l’ai très chaleureusement remercié ainsi que son père en rentrant. Il m’a montré comment préparer les mitch, plat à base d’un mélange de viande de porc et de poulet très bon et nourrissant. J’ai réussi à manger ce quatrième repas malgré les précédents. J’ai encore passé une excellente soirée avec mes deux hôtes. Nous avons abordé des sujets très intéressant pour mon étude et pour la compréhension de la Roumanie en générale. Point de vue radicalement différent de mes deux hôtes de la veille, j’adore reprendre les arguments des uns pour débattre avec les autres et en apprendre toujours un peu plus.

C’est le soir du 28ème jour et je ne réalise pas la magnifique série de rencontres que je viens de vivre. Souvenez vous en arrivant en Pologne, le jeune luxembourgeois, puis les deux polonais qui nous ont invités pour dormir, souper et nous faire visiter leur ville, la femme ayant tout fait pour que je trouve un toit et puisse dormir au monastère, l’homme qui m’a invité pour la soupe, celui qui m’a fait découvrir son coin de paradis puis Ernest à Sanok qui m’a reçu comme un roi. C’était pour la Pologne en l’espace d’une semaine je venais de faire une rencontre inoubliable par jour. Puis l’Ukraine avec Roma, ensuite il y a eu l’Ouzbek, Narine avec sa famille et ses amis me permettant de trouver un hébergement pour la nuit suivante, Pop et Remus et enfin les deux rencontres de ce jour tout aussi magique. Demain j’irais chez Botond qui m’hébergera. En l’instar de deux semaines je n’ai dormi qu’une seule fois en toile de tente et j’ai trouvé 4 hébergements grâce à la gentillesse humaines, hébergements que je n’imaginais même pas le matin même. La bienveillance et ces rencontres inoubliables dépassent toutes mes espérances. En 35 jours de voyage en Ecosse j’avais été tout heureux d’avoir trouvé un toit un jour de pluie grâce à la sympathie des villageois et d’avoir rencontré des gens m’offrant un restaurant, mais que se passe t’il à l’Est !!

« Les Carpates sont un royaume hors du temps, une terre accrochée aux nuages, où n’importe qui peut risquer de s’accomplir » -- Lodewijk Allaert

Mardi 10 août, 6h39, gare de Liverdun. Je monte à bord du premier train de la journée, saluant une dernière fois mes parents par la fenêtre. Je ne les reverrais que 40 Jours plus tard en ayant vécu, je l’espère, 40 jours inoubliables dans les Carpates.

Le trajet prévu aujourd’hui est assez important, pas moins de 7 trains différents pour 14h de trajet. Je vais traverser aujourd’hui la Lorraine, l’Alsace puis l’ensemble de l’Allemagne avant d’arriver en fin de journée à Prague, première étape de mon aventure. A ce propos, laissez-moi vous présenter le programme de mon périple. Grâce à la fondation Zellidja j’ai eu le privilège de recevoir une bourse afin de partir en voyage sur le thème ; Les Carpates : frontières ou traits d’union de l’Europe centrale ? Cette expédition thématique va venir s’intéresser à cette chaîne de montagne, ses habitants, ses traditions et ses histoires.

Ces montages sont un véritable carrefour culturel, religieux et linguistiques. Depuis 30 ans et pour la première fois depuis plus de 1000 ans, plusieurs pays se répartissent sur cette chaîne de montagne : La Slovaquie, la Pologne, l’Ukraine et la Roumanie. Je parcourrai ces 4 nations à pied, en stop, en bus et en train. Au cours de ces 40 nuits, je dormirai chez l’habitant, en auberge de jeunesse et dans ma toile de tente. Des bords du Danube, aux sommets des Tatras, en passant par les champs de l’Ukraine je rencontrerai tous types de climats et de paysages sur ma route.

Si on s’intéressait maintenant au parcours ! Partant de la belle ville de Liverdun, capitale de la Madeleine je passerai en train par Nancy, Strasbourg, Karlsruhe, Nuremberg, Cheb, Prague et Dobrichovice afin d’y passer mes deux premières nuits. Je visiterai la capitale tchèque avant de partir pour Bratislava et la Slovaquie. De là je m’aventurerai dans les terres slovaques, je remonterai le Váh, je traverserai les hauts Tatras jusqu’en Pologne. Après une petite étape à Cracovie ça sera toute à l’Est en m’immergeant dans des contrées reculées et authentique de petite Pologne et des basses Carpathes. Puis ce sera l’Ukraine et la sortie de l’union Européenne afin d’explorer la Transcarpathie, la découverte d’un autre temps et la promesse de belles rencontres. Finalement la Roumanie, avec sa mythique et mystérieuse Transylvanie, gorgée de contes et légendes qui ont traversées les frontières et les époques. Le voyage se terminera là où il avait commencé, sur les bords du Danube, marquant la fin des Carpates à la frontière Serbe.

3 années se sont écoulées depuis mon dernier grand voyage et l'école d'ingénieur est passée par là comme le témoigne ce nouveau blog ! J'ai souhaité mettre en application certaines des connaissances apprises pour proposer du nouveau contenu sur le blog. Ces nouvelles compétences me permettent également de contacter plus facilement des locaux, dans le but d'aller vers l'autre, plus facilement et rapidement...

Mais trêve de discussion, commençons ce voyage ! Il est 9h20 lorsque le TGV franchit le Rhin, me voilà en Allemagne, le voyage peut commencer. Dès mon escale à Karlsruhe j'ai rencontré un hongrois, il venait du même train que moi et allait à Karlsruhe pour les affaires. Il avait travaillé quelques années en France et j'ai ainsi pu discuter en français avec lui. Il avait également un gros sac de voyage à l'allure militaire et la tête de quelqu'un qui partait à l'aventure. Son visage était marqué de cicatrices, témoignant d'une dure vie. Nous nous sommes baladés jusqu'au centre ville avant de nous séparer, je devais repartir vers la gare prendre ma correspondance, direction Nuremberg !

Les paysages défilent, au rythme des champs de blé, des forêts et des clochers. La Bavière du Nord semble très jolie derrière les vitres d'un train. Je suis à la moitié du trajet et je me replonge dans mes pensées... Je réalise la chance que j'ai d'être aujourd'hui dans ce train, vu l'année que j'ai passé. En effet les nombreux confinements ont imposé les cours à distances avec leur 8h par jour de cours extrêmement difficile à suivre. Les journées se ressemblaient, la routine du lever, petit déjeuner, 4h de cours derrière un ordinateur, 1h30 de pause, de quoi de se préparer à manger puis de nouveau 4h de cours. Une fois la journée finit impossible de sortir, le couvre-feu empêchant tout déplacement. Mes seules sorties étaient les cours de math et de physique que je dispensais à des terminales et un élève de classe préparatoire, avec l’espoir que l’argent gagné pourrait servir pour le voyage de cet été. C’est donc avec le sentiment de croquer la vie à pleine dent que je pars vers l’Est, pour revivre ces jours que je n’ai vécu qu’à moitié…

« Le brouillard était pour le piège, le soleil sera pour la victoire » -- Napoléon avant la bataille

J’ai salué mes hôtes sur le quai de la gare prenant le train pour Bratislava afin de commencer la vadrouille dans les Carpates. En montant dans le train je retrouve le sentiment mitigé que j’avais rencontré en Ecosse ; triste de quitter une excellente famille d’accueil et de se retrouver seul, mais heureux de repartir à l’aventure ! La première étape est de prendre le train direction Brno à partir de la gare centrale de Prague. Le timing est assez serré et mon train a du retard ce qui m’ennuie un peu car le suivant part 1h après. Tout va se jouer à quelques minutes près dans une gare que je ne connais pas et où l’on parle tchèque. J’enrage, on arrive à 34 et mon train part à 33, je ne vais tout de même pas patienter 1h pour une pauvre minute ! C’était sans compter la formidable harmonie des trains tchèques. Si le miens est arrivé avec 10 minutes de retard, celui que je devais prendre est également partis avec 10 minutes de retard. J’ai ainsi pu prendre mon train sereinement et contempler la belle campagne tchèque sous un beau soleil.

Ces longs trajets en train ne me dérangent pas le moins du monde. Dans un grand voyage comme celui-ci il y a toujours des choses à faire, contacter des locaux pour l’hébergement, des personnalités locales pour les rencontrer, des étudiants, regarder les horaires des prochains moyens de transports, trier les photos, écrire…

Je suis arrivé à 12h40 à Brno pour faire un petit détour par un endroit tout aussi improbable que légendaire. En effet je ne m’étais pas rendu compte qu’une célèbre bataille s’était déroulé à moins de 10 km de là où je passais en train. J’ai ainsi pris mes dispositions pour y faire un tour et me voilà dans le train pour Sokolnice ou Sokolnitz en allemand. J’ai emprunté la longue route montant vers le plateau de Prace ou Pratzen afin d’y admirer le théâtre des combats. Sous un magnifique soleil j’ai ainsi pu contempler le champ de bataille d’Austerlitz, illustre victoire de Napoléon.

Le lieu me provoqua beaucoup d’émotion tant je suis fan d’histoire et de cette période en particulier. Du haut du plateau on peut admirer les anciens étangs, les champs de blés, les petites forêts et s’imaginer qu’il y a 200 ans à cet endroit précis du globe, s’est joué le destin du vieux continent. Je me suis empressé d’y planter dans le sol le drapeau français que j’avais emmené avec moi, tel un jeune grognard de la garde 200 ans plus tôt, exultant de joie, venant de conquérir le plateau, de battre les armées coalisées et de remporter la plus éclatante des victoires ; bataille qui restera gravé dans l’imaginaire collectif pour les siècles à venir. Au sommet se trouve un monument rendant hommage aux victimes ainsi qu’un musée que je me suis empressé de visiter. Cela m’a beaucoup troublé car le point de vue adopté était celui du vaincu et les exploits des soldats français étaient effacés pour raconter comment avaient résistés les soldats austro-russes ou quelles fut leurs souffrances lors de la bataille. Les panneaux prenaient également un malin plaisir pour démystifier certains faits, largement acquis en France mais qui sont selon eux était de la « propagande Napoléonienne ».

En redescendant je suis arrivé dans le village de Prace et j’ai eu un avant-goût de ce qui je pense, va m’accompagner à l’Est. Des vieux messieurs, épuisés par les âges travaillant sur des machines agricoles que je n’avais jamais vues. Sorte de moissonneuse-batteuse soviétique qui se déplaçait aussi vite que moi à pied. Des petites maisons chétives jonchaient la rue principale dont les trottoirs ne devaient pas voir été entretenus depuis des lustres. Des vieilles femmes tricotaient devant leur porte avec une mine battue. Un chat moribond arpentait la rue. Malgré tout le bus est passé, j’ai ainsi pu attraper mon train direction la Slovaquie !

J’ai vite déposé mon sac à l’auberge de jeunesse avant d’aller retrouver Subbham et Mickael, deux jeunes baroudeurs que j’avais réussi à contacter. Subbham est un Indien qui est venu faire son doctorat en Italie dans le domaine de la biologie. Mickael est un Iranien venu terminer son master en management. Ces 2 étudiants se sont retrouvés à Turin où ils ont sympathisé et ont ainsi décidés de faire un tour d’Europe pendant leurs vacances. Nous sommes partis explorés les rues de Bratislava avant de dîner ensemble. C’était sur une place très pittoresque mais regorgeant de touristes en tout genre. J’ai gouté un plat traditionnel de la gastronomie slovaque mais ce n’était rien de moins que des gnocchis fourrés avec une espèce de gruyère. Nous avons également gouté quelques bières locales. Elles ont la particularité de n’être pas très forte (3 ou 4% maximum), pratique si on veut se souvenir d’un moment magique comme celui-ci : partager une soirée inoubliable avec deux parfaits inconnus !

« Celui qui n'a jamais vu de château admire une porcherie » -- Proverbe slovaque

J’ai commencé la journée par m’imprégner de quelques spécialités locales, en matière de pâtisserie. Sortie de tartelette à la graine de pavot, c’est très goûtu et nourrissant. Ils font aussi différents types de croissants et de brioches fourrées, bref que des bonnes choses pour commencer en beauté la journée !

Le château de Devin se situe au confluent du Danube et de la rivière Morava. Il culmine sur un promontoire rocheux à près de 70 mètres au-dessus du fleuve en contrebas et offre ainsi une position stratégique indéniable pour ses propriétaires. Autrefois avant-poste romain, puis château des rois de Hongrie avant de devenir propriété des Hasbourgs, il fut détruit au cours du XIXème siècle. Il reste cependant beaucoup de constructions et les vues sur le fleuve sont assez remarquables. On ne se lasse pas regarder les eaux de la Moravia se jeter dans le Danube et ainsi d’observer le mélange de ces eaux. Le Danube fournit également de l’animation grâce aux nombreux bateaux le naviguant.

En revenant au centre-ville, j’ai découvert le château de Bratislava et son folklore. J’étais à peine sur les pentes du château que je suis retombé sur l’informateur que j’avais croisé hier lors de l’exposition automobile. En effet en tant qu’attaché municipale il m’avait expliqué le regroupement de voiture ainsi que les incontournables de Bratislava. Il m’a reconnu parmi la foule et m’a expliqué ce qui se tramait. Espèce de fête médiévale, la fête du Roi célèbre le couronnement du roi de Hongrie et se caractérise par un magnifique défilé. Des dizaines et des dizaines de gens costumés en habit traditionnels paradaient. Ces fières slovaques, dignes héritiers de l’ancien royaume de Hongrie avaient tous des tenues plus belles les unes que les autres. Les applaudissements de la foule venaient se mêler aux claquements des sabots sur les pavés et aux cris des petits enfants, exultant de voir de véritables chevaliers. Les femmes tenaient leur longue robe, les hommes de lourdes épées mais ils marchaient main dans la main, à la manière des rois et reines du moyen-âge. Le buste droit avec de large épaules et quelques peaux de bêtes ils ne valaient mieux ne pas chercher les embrouilles avec eux ! Le cortège s’est continu » en ville avec la foule qui les suivaient.

Que je suis chanceux me direz-vous ! Hier l’exposition automobile et aujourd’hui la paradé moyenâgeuse, il faisait bon vent d’être à Bratislava ce week-end.

Après cette manifestation inattendue j’ai visité le château à proprement parler, son intérieur ainsi que les différents musées qui le compose. On peut déjà admirer les beaux jardins à la françaises, les grandes pièces, les belles boiseries, les dorures des poignets de portes ainsi que les parquets extrêmement bien lustrés. Au premier étage se trouve le musée de l’art de slovaque, parlant du théâtre dramatique, des musiciens itinérants ou encore du théâtre de marionnette. Au second se trouve une très belle exposition de tableaux en tout genre, principalement des tableaux pastoraux de la campagne slovaques, des petits villages ou des églises en bois perdus dans les Carpates…

Mais c’est belle et bien le troisième étage qui m’a passionné, le musée de l’Histoire Slovaque ! Partant des premiers hommes, en passant par les celtes, les romains, les hongrois, les autrichiens, Napoléon, l’Autriche-Hongrie, la Tchécoslovaquie jusqu’à la république de Slovaquie. Ce musée est très important pour la suite car il pose une première pierre à ma compréhension des Carpates et de ses habitants : mon thème d’étude. On y apprend comment sont répartis les différents diocèses, quelle fut l’influence du communisme, où sont les hauts lieux culturels…

En rentrant à l’auberge mes deux compagnons d’il y a deux jours m’ont recontacté, ils étaient revenus de Prague. Nous nous sommes retrouvés en ville et ils m’ont raconté leur trip de ces deux derniers jours. Ils comptent repartir prochainement à Budapest pour un prochain voyage. J’ai passé ma dernière soirée à Bratislava avec eux, goutant quelques autres bières locales pour profiter une dernière fois des douceurs de la capitale.

Vous aimez les rencontres ? Vous aimez le stop ? Alors ne manquait pas le résumé du 7ème jour ! Au programme près de 5 conducteurs différents, un village traditionnel, des paysages et une cascade. Je vous laisse avec une vidéo récapitulative des jours 4, 5 et 6 !

Que de rosée ce matin ! Je n’ai jamais vu ça ! Il n’est pas tombé une goutte de toute la nuit et ma toile est à tordre. Heureusement j’avais bien protégé l’ensemble de mes affaires mais je ne peux replier la toile comme cela, surtout que le beau soleil qui pointe le bout de son nez pourrait la faire sécher très vite. En entendant le bruit inhabituel des cloches pour un lundi, je décide d’aller voir ce qui se trame. Une messe est donnée le lundi à 8h dans un village de seulement 130 habitants. C’est à peine croyable et j’assiste ainsi à l’office, le temps que ma toile sèche.

Je n’ai pas compris grand-chose de cette messe mais la foi de ces chrétiens était belle à voir. En sortant plusieurs personnes de la messe m’ont parlés. La seule discussion ou je pouvais interagir fut avec le curé qui s’exprimait dans un anglais remarquable. De là je suis allé découvrir le charme de ce petit village. L’ensemble des maisons de Cicmany sont peintes avec des différents motifs, plus ou moins complexes. Carrés, ronds et triangles sont assemblés pour former un tout harmonieux. Chaque maison possède ses propres motifs pour le plus grand plaisir des explorateurs. Ces maisons de bois d’un autre temps sont extrêmement bien entretenues, il suffisait de regarder l’épaisseur de la pelouse pour le comprendre. Je suis une nouvelle fois saisi parce que je vois : perdue au beau milieu des petites Carpates se trouve un minuscule village hors du temps, fait de maison les plus originales.

Je quitte en milieu de matinée le village, direction Martin à 60km de là mais 2 vallées plus loin. C’est la première fois que ça m’arrive mais au premier pouce tendu, une voiture s’arrête ! Homme de la quarantaine il ne va pas au même endroit que moi mais me dépose à un croisement stratégique pour la suite de l’aventure. Il avait de bonnes bases d’anglais et cela fait vraiment du bien de pouvoir discuter de la sorte. Parler de la nature, des animaux qui la peuplent, de la famille bref discuter tout simplement. Une demi-heure après, une femme me prit. Elle ne parlait pas anglais et pendant quelques minutes j’ai expliqué mon cas en slovaque, avant qu’elle me réponde : « tu es français ? Mais je parle français ». Le trajet pût donc se poursuivre en français !

La ville de Nitrianske pravno est assez sommaire. Son intérêt principal réside dans son grand centre commercial faisant le bonheur d’un voyageur. Un troisième conducteur me permit de rejoindre Rudno, où l’on peut en prenant de la hauteur avoir un beau panorama sur toute la vallée. Après quoi un étudiant en médecine m’emmena jusqu’à Martin. Il devait avoir mon âge et le feeling est très bien passé. Nous avons bien rigolé et il m’a donné plein de conseils pour visiter sa région. Il connaissait les sentiers de randonnées et était un grand fan de Peter Sagan, mon coureur cycliste préféré, originaire de la grande ville voisine. Rien que d’en parler il avait le frisson !

Après m’être renseigné à l’office du tourisme de Martin, j’ai vu que le seul hébergement disponible était un petit camping, louant de petits cabanons. L’agent de l’office du tourisme me fit la réservation et m’invita à aller découvrir une petite cascade au milieu des bois. Il était vraiment très serviable, en effet nous avons échangé près de 25 minutes, ce qui change du personnel des trains ! Un bus me déposa au pied de la balade d’une petite dizaine de kilomètres aller-retour. Le sentier était caillouteux dans l’ensemble mais il en valait bien la peine. Au bout du chemin une cascade de 38 mètres de haut nous y attend. On peut s’y approcher et admirer l’eau tomber dans la petite piscine ou simplement s’amuser à sauter de pierre en pierre pour traverser le ruisseau.

En rentrant à l’arrêt de bus je me suis rendu compte que le bus suivant n’était que dans une heure, ce qui fait beaucoup surtout sur les coups de 19h. J’ai alors tenté ma chance au stop pour la 5ème fois de la journée et cette fois ci en quelques minutes une femme m’emmena au camping pour mon plus grand bonheur. C’était une ancienne baroudeuse, elle avait voyagée en Espagne, France et beaucoup dans les Balkans, tout en stop. Elle expliquait qu’il y avait beaucoup moins d’autostoppeurs qu’avant et cela la désolait. En effet l’autostop représente l’aventure pour l’aventure et c’est fort dommage que les gens en particulier les jeunes d’aujourd’hui préfèrent leur petit confort. Grâce à un petit détour elle me déposa devant le camping. De là je pu passer la nuit dans un petit cabanon, sorte d’abri de jardin aménagé. Mais lorsque la pluie tombe et que les éclairs tapent, il fait bon de savoir qu’un toit est au-dessus de notre tête…

« Il n'y a pas de plus grand bonheur que la venue d'un hôte dans la paix et l'amitié » -- Proverbe Zoulou

Voici une vidéo récapitulative des jours 7 et 8 :

J’ai passé le début de matinée à échanger avec Michal. Le matin l’inspirait et je me délectais de ses avis sur tel ou tel points, en particulier des sujets d’actualité. Par exemple, il m’enseigna que le peuple Slovaque a été restreint pendant trop longtemps et maintenant qu’il en a la possibilité il profite ! Les Slovaques ont découverts la société consommation il y a à peine 30 ans et maintenant qu’ils ont la chance d’en jouir, ils doivent se restreindre pour la planète. Par exemple avoir plusieurs voitures est très bien vu alors que c’est fort polluant. Réduire sa consommation de viande n’est de même pas trop à l’ordre du jour ici. Je comprends donc tout à fait leur désillusion et le combat de Michal.

Après avoir déposé ma plus belle signature dans le livre d’or de leur maison Michal m’accompagna à l’arrêt de bus. Il appela son ami du club de vélo pour m’en donner l’adresse. C’était dans un quartier en banlieue de la ville. Un deuxième bus m’y déposa. Il s’agissait d’une sorte de hangar adossé à un gymnase. L’endroit ne paraissait pas des plus chaleureux et je serai parti si je n’avais pas vu les véhicules avec les autocollants du club. Au bout de 20 minutes d’attente deux cyclistes arrivèrent, le père et le fils. J’étais surexcité de voir enfin des cyclistes de la Peter Sagan Academy, avec le maillot officiel du club ! En expliquant ma situation ils éprouvaient à la fois de la fierté, de la joie et de l’étonnement. Comment se fait-il qu’un jeune français fasse plus de 30 heures de train, de bus et de stop pour arriver ici dans ce club ? Le père m’a alors spontanément donné sa gourde avec les insignes du club. Le rêve ! Il m’expliqua ensuite que les autres ne devraient pas tarder à arriver. Le coach arriva et me proposa de revenir demain à 9h pour pouvoir rencontrer les jeunes.

Je n’en revenais pas ! J’avais contacté ce club à maintes reprises sans réponse et en moins de 24h je venais de trouver leur emplacement, recevoir un bidon et obtenir un RDV pour les rencontrer. Je regagna alors le centre-ville tout ému de ce qui venait de se produire. La ville de Zilina est très jolie comparée à Martin ou Prievidza. Elle compte 2 belles places avec beaucoup de vie, de grandes galeries marchandes ainsi que de nombreux bars et cafés. Les activités culturelles y sont également développées.

En début d’après-midi je suis parti de l’autre côté de la Vah, cours d’eau traversant Zilina. De là j’ai pu flâner dans le parc du château et en apprendre plus sur les légendes locales. Une des légende est assez cocasse. Elle commence comme toutes les histoires d’amour classiques, deux jeunes gens qui s’aiment, un père qui a promis sa fille en mariage à un homme vieux et riche… mais la fin en est toute autre ! Se rendant compte de la liaison entre les deux tourtereaux le père enferma sa fille dans le donjon du château. Son roméo vint la délivrer mais il accepta un duel de son autre prétendant, celui préféré du père. En effet il voulait laver son honneur. Son amoureux se fit lamentablement tuer et la fille se maria finalement avec le mari que son père avait choisi pour elle !

De là je suis parti vers un point de vue surplombant la ville. Une petite marche en forêt permet de rejoindre une tour panoramique de près de 30m de haut. C’est une structure métallique en plein milieux des bois mais je peux vous assurer qu’à 30m de haut au sommet de la colline la vue est imprenable. 140 marches servent tout de même à gravir pour profiter du panorama à 360 degrés qui s’offre à nous. De là on peut voir la ville, ses usines, ses embouteillages, ses églises, ses places… De l’autre côté on voit la campagne, les petits chalets dans les prairies et à la lisière des bois. Les champs sont découpés par les nombreuses autoroutes permettant de rejoindre la capitale, la Tchéquie ou encore la Pologne. Le paysage est reposant et je ne me lasse pas de contempler la magnifique vue, du sommet de cette tour.

En redescendant je pars explorer la ville. Je tombe nez à nez avec un petit concert de musique traditionnel. Au centre de la place se trouve un petit odéon où s’y est entassés les chanteurs et les musiciens. Ils sont tous habillés en habit traditionnel et les spectateurs profitent à fond de ce moment. Les petits enfants mangent des glaces tandis que les adultes se désaltèrent dans le houblon. La scène génèrent beaucoup de bruit dans toute la ville ce qui ne manque pas d’attirer les curieux.

La synagogue de Zilina est devenu un centre culturel. En effet la communauté juive de la ville ne permet plus d’assurer un office hebdomadaire. Des expositions en tout genre y sont présentés et même des concerts ! Ce soir c’’était du jazz moderne, j’ai sauté sur l’occasion et réserve mes billets. J’ai juste eu le temps d’acheter de quoi manger et d’admirer le charme de la grande place.

Il était 20h lorsque que le concert commença. On comptait 5 artistes sur la piste : un joueur de guitare électrique, trompette, batterie, piano électrique ainsi qu’une joueuse de saxophone. La salle était pleine de spectateurs vivant pleinement leur passion. Je n’avais jamais trop écouté ce genre de musique et ce fut une très belle découverte. Les musiciens se déhanchaient sur la scène au rythme des applaudissements. Les lumières tamisées de la salle nous plongeaient pleinement dans ce concert afin de profiter de chaque instant, de chaque note. Car même si un voyage Zellidja se caractérise par des hauts et des bas, il faut pleinement profiter de ces instants de bonheur soudain que nous offre la vie…

« Tout meunier tâche d'amener l'eau à son moulin »-- Proverbe de meunier

La deuxième nuit sous la tente s’est très bien passée, pas réveillé par un coq ou un clocher, pas dérangé par de la rosée ou des passants. Cela fait plaisir de bien recharger les batteries ! La toile était tout de même un peu mouillée, je me suis alors dirigé vers l’église, afin de finir le séchage et de déjeuner. Je suis resté pas mal de temps hier pour manger et aujourd’hui aussi au gros carrefour de la ville espérant recroiser l’automobiliste qui a emporté par mégarde mon blouson, en vain.

Une nouvelle fois au premier pouce tendu une voiture s’est arrêtée qui plus est, une BMW ! C’était un Slovaque travaillant en Allemagne, parlant allemand mais pas anglais, ça fait plusieurs fois que ça m’arrive. Il m’a déposé au pied du sentier pour le moulin en bois. Un sentier forestier permet d’y accéder, cela fait toujours du bien une bonne balade de bon matin dans les bois. Le chemin n’est pas très long mais en arrivant au moulin je suis frappé du nombre de touristes. Ils en grouillaient partout, la petite pelouse était bondée et j’ai dû me mettre bien à l’écart pour pouvoir finir mes riettes de la vieille.

Après quoi je suis allé explorer plus en détail ce moulin, c’est une magnifique structure d’ingénierie d’un autre temps. Un petit canal de contournement apporte l’eau jusqu’à la grande roue qui entraine alors un véritable mécanisme. Plusieurs roues dentées s’enchainent afin de faire fonctionner une scierie. Je vous rassure elle ne découpe plus du bois plus mais c’était beau à voir, surtout que les panneaux sont bien fournis. La suite du sentier est tout aussi agréable, elle est jonchée de panorama et de point de vue sur les gorges. A certains endroits on est à plus de 50m au-dessus du vide et on peut admirer la profondeur des gorges et dire que tout cela est l’œuvre de l’eau ! Cette marche en forêt fut des plus reposantes mais elle a eu l’inconvénient de mener à une route où seuls des voitures de touristes pouvaient me prendre et la maison de Jakub se trouvait encore à 15km !

C’est la première fois que ça m’arrive, 3 personnes se sont arrêtées, semblant vouloir me prendre mais en disant le nom de la ville où j’allais, elles sont reparties… En Écosse, je maîtrisais assez la langue pour négocier que me rapprocher jusqu’au prochain carrefour était utile (ce qui est fort vrai) mais ici impossible. Il faut dire que l’endroit était mal situé pour un autostoppeur. Pour patienter j’ai mangé au bord de la rivière, avec les pieds dans l’eau !

J’ai eu plus de chance après le repas et deux conducteurs différents m’ont permis de rejoindre le bord du lac. Il fallait encore franchir un petit chemin traversant un hôtel, mais après quoi le lac s’offre à nous. On y accède par un petit escalier en bois qui débouche sur une plage de galet. En déposant mes affaires et me changeant j’ai remarqué un vieux tronc à l’abord du rivage. Je m’en suis emparé pour aller explorer le lac. Il mesurait un bon mètre de long pour 30 cm de diamètres mais je ne pouvais pas flotter dessus. En revanche j’ai découvert une bonne technique ; me mettre suffisamment en arrière du tronc, me pencher dessus et effectuer le crawl. Tel un Indien sur sa pirogue, j’ai navigué sur le lac à la recherche de Pocahontas, malheureusement je n’ai rien trouvé.

Une dernière conductrice me déposa en plein centre-ville de Liptovsky Mikulas. La synagogue de la ville fut grandement endommagée du fait d’un violent incendie au XIXème siècle. Le faible nombre de fidèles ne rendant pas rentable sa réparation elle est encore en bien mauvaise état aujourd’hui. L’entrée fut malgré tout payante et je pu admirer pour la première fois depuis le début de mon voyage une véritable synagogue. Celle de Zilina était un lieu culturel où l’on trouvait des expositions d’artistes, ici on peut admirer des tables de la loi et des chandeliers à 7 branches.

Sur les coups de 18h je me suis rendu chez Jakub. Il s’agit de mon deuxième hôte du voyage que j’avais trouvé sur l’application couchsurfing. Il habite dans un petit appartement avec une belle vue sur les Tatras. C’est un ingénieur géomètre passionné de montagne et de sport. Nos discussions furent interminables tant nous avions de sujet d’échange. Il connaissait très bien les montagnes et les meilleurs sentiers de randonnées pour rejoindre la Pologne, objectif de dimanche et lundi. En tant que géomètre il avait une bonne application pour les montagnards. Il pratiquait le ski, l’escalade et le VTT et aspirait à devenir garde de haute montagne.

La discussion pu ensuite se poursuivre un peu plus sur mon thème d’étude, les langues régionales, les séparations avec les frontières, les différences de religions… Sa grand-mère était originaire de l’est du pays et vivait près de la frontière ukrainienne. Il pouvait alors me relater les différences majeures par rapport à l’Ouest du pays. On a mangé un bon repas à base de patates cuites, de légumes et d’un petit fromage fondant. Il produisait sa propre bière et m’en a fait goutter un peu, c’était fameux. Bière très fruitée, c’est fascinant de pouvoir en faire sois même. Il faisait également son propre pain. La soirée a continué dans la joie, la bonne humeur et j’ai pris un grand plaisir à dormir sur son canapé lit…

Reprise des jours 12 et 13 :

« Pierre qui roule n’amasse pas mousse » -- Maxime populaire

Aujourd’hui le Ryzy ! Plus haut sommet de Pologne il marque la frontière et sera un point de passage obligé. J’ai commencé l’ascension en milieu de matinée et je suis des plus étonné de constater le nombre incalculable de touristes et de randonneurs en tout genre. Certains sont équipés pour gravir l’Everest, d’autre pour aller de leur canapé à leur cuisine. Le plus surprenant est que tout ce beau monde emprunte (dans un premier temps je vous le rassure) le même chemin. Je fus donc doublé par des gens portant des cordes ou encore des bonbonnes de gaz. Tandis que j’ai aisément dépassé des familles nombreuses dont les enfants se pavanaient devant chaque fleur, ils ne sont pas prêt de pique-niquer !

Dans un second temps le chemin se sépare en deux, l’un monte vers le sommet et l’autre vers une auberge vendant bière et glace. Je ne vous fais pas un dessin pour vous expliquer qui va où ! J’ai profité de cette ascension pour faire sécher mon linge qui n’a pas eu le temps de se sécher depuis ma lessive de la veille. Je suis arrivé à accrocher mes chaussettes à une lanière de mon sac grâce à deux épingles à nourrices, tandis que mon short est enroulé autour de mon matelas. Une heure à l’exposition du soleil fut plus efficace que 10h accroché à un tancarville dans une salle de bain ! Mon linge est sec pour le repas.

Ensuite le chemin devient une véritable ascension. La végétation a disparu, les roches sont omniprésentes, il faut jouer les équilibristes pour ne pas tomber. Les chaînes font leur apparition. Il faut se cramponner, se hisser pour toujours escalader la montagne. A cette hauteur on ne trouve plus que les individus motiver de gravir le Rysy. En voyant le sommet, j’ai sorti mon drapeau français pour me donner un peu plus de courage. Plusieurs personnes se sont alors mises à me dire « bonjour » voir même à crier « vive la France », que c’est beau ! Une fois au sommet je suis un peu déçu, il y a des nuages et on ne voit rien du tout. Mais le temps de prendre la photo sur la borne, le ciel s’est dégagé et je peux admirer un peu le magnifique 360 qui s’offre à moi.

La disparition de ses nuages cache cependant quelques choses d’autre de terrible, la descente. Véritable mur, il va falloir descendre à verticale plus de 1000m de dénivelé d’un coup. De plus c’est un exercice que je n’affectionne pas particulièrement du fait de mon manque d’adresse et d’agilité. Je me suis lancé après une petite pause, cette fois c’est chaîne sur chaîne, les mains sont beaucoup sollicitées, les miennes ont changés de couleur au fur et à mesure de la descente. Certaines roches ne possèdent aucune prise, il faut donc se tenir uniquement avec la force de ses bras. Je descendais, mètre par mètre mais cela paraissait interminable, beaucoup plus que la montée. Les randonneurs de l’autre sens généraient en plus des bouchons pour ne rien arranger.

Après une heure de souffrance, j’ai enfin lâché la dernière chaîne pour poser mes pieds sur un sentier. Je suis très soulagé de quitter cet enfer même si je suis encore loin de la moitié de la descente. Après il suffisait de descendre un grand escalier (c’est un grand mot on est d’accord) de pierre pour rejoindre les bords d’un lac, la forêt et ainsi un sentier plus paisible. Il y avait tout de même 8km de route bitumée mais sans voiture avant de rejoindre le premier parking pour commencer le stop. Il y avait là des calèches tirées par deux chevaux qui se suivaient et redescendaient les marcheurs trop exténués de leur randonnée.

Je n’ai pas attendu 10 minutes avant que deux hongrois s’arrêtent. La scène fut assez surréaliste. Ils m’ont demandé sur mon téléphone faisait GPS, je leur ai répondu que oui et j’ai pu monter. Une fois à bord j’ai compris qu’il était un peu perdu, pas de GPS, pas de carte et plus de batterie, ils ne savaient donc pas comment rejoindre leur hôtel, en plein cœur de Zakopane. Je n’en revenais pas, j’allais arriver à Zakopane avec une journée entière d’avance sur le planning, du fait des circonstances en ma grande faveur. J’ai de plus la chance d’être dans un dortoir de 10 où se trouve uniquement 3 autres personnes. La vie me semble encore moins chère qu’en Slovaquie ici. Comme si l’euro élevait ou lissait les prix et aussi les niveaux de vie. J’en saurai plus demain !

C’est à peine si je m’étais remis de mes émotions de la veille lorsque je me suis réveillé ce matin. Léopold était déjà réveillé depuis longtemps et m’attendait en jouant sur son téléphone. J’avais reçu un message de Michal, son patron n’avait pas eu besoin de lui aujourd’hui et il allait revenir vers 9h. Les événements géniaux de la veille ont continué. Nous étions tous justes sortis de la chambre que la sœur de Michal nous attendait et nous a servis le petit déjeuner, préparé avec soin par la grand-mère vivant au rez-de-chaussée. Ce fut encore un repas très copieux pour prendre des forces pour la journée.

Tant de personnes avaient agi pour que nous nous sentions si bien avec mon ami du grand-duché. Entre la mama d’hier, Dominico, Michal, sa sœur et sa grand-mère avaient tous contribué pour que ces premières journées en Polognes soient des plus mémorables. Michal est rentré et nous a proposé d’aller nous balader dans la forêt, mais voyant la pluie il proposa une activité intérieure et nous avons donc joué aux échecs. Avec Léopold nous avons conseillés et fournit le plus possible de conseil afin qu’il puisse progresser. Puis est venu le moment des adieux en cette fin de matinée, nous nous sommes salués, en le remerciant du magnifique cadeau qu’il venait de nous offrir.

Le stop a ainsi pu commencer. Nous étions à deux heures de Cracovie et mon expérience du stop me prédisait qu’il était possible de relier les deux villes assez rapidement. Tout du moins avant la fin de journée, tel était l’objectif ! La première conductrice avait le volant à droite, chose étrange au fin fond de la Pologne. Il s’agissait d’une professeure d’anglais ayant vécue la plupart de sa vie à Londres, d’où le volant. Malheureusement elle ne nous avança que de 10 km, ce qui est dommage lorsqu’il y en a 120 à faire ! En moins de 5 minutes un Van s’arrêta pour nous emmener. C’était un jeune couple de Polonais qui avait aménagé un van pour pouvoir cuisiner et dormir dans leur voiture, cela leur était bien pratique pour leur différente sortie. Sans le savoir, le drame commençait…

L’homme me demanda la direction et je lui ai répondu Cracovie, il me rétorqua que c’était la même route pour lui. Confiant nous continuions d’avancer sous une pluie toujours vivace, avec comme seule paysage la campagne Polonaise. En nous déposant dans la banlieue de Nowy Sacz il nous montra la route à suivre pour rejoindre notre objectif. En regardant sur mon GPS, ce fut l’horreur, nous étions partis dans la mauvaise direction. Le temps indiqué par le GPS était passé à 2h20 et Léopold avait faim. J’étais en colère de m’être fait avoir ainsi. Abattu mais pas résigné, nous avons rapidement trouvé un autre conducteur pour nous emmener en plein centre-ville et nous restaurer.

Une marche de près de 5km nous permis ensuite de rejoindre un endroit potable pour faire le stop. Entre l’Ecosse, les différentes expériences en France et le début du trip, j’ai compris beaucoup de fondamentaux dans cette science. Bouger le bras pour paraître actif, se trouver devant une aire où le conducteur peut stationner en toute sécurité, un grand sourire, ne pas marcher, être sur des routes ne menant principalement qu’à un seul endroit, être en sortie des villes après les possibles ronds-points ou autres routes, ne pas avoir de pancarte…c’est beau ce que peut faire l’esprit d’un élève ingénieur !

A 16h nous étions toujours à plus de 1h45 de Cracovie et la situation semblait désastreuse. Rendez vous compte nous étions partis depuis 11h et n’avions gagné que 15 minutes, c’était déprimant. Heureusement la chance qui nous avait souri hier en fin de journée arriva ! Au bout de plusieurs dizaines de minutes d’attente, Rafal arriva. Ce polonais était venu chercher sa voiture de société et revenait à Cracovie, le rêve. C’était une personne extrêmement intéressante et j’ai pris un grand plaisir à échanger avec lui. Nous avons parlé des souvenirs de l’époque communiste, de la politique actuelle, des voyages, des choses à voir à Cracovie, de son métier, des traditions et culture locale… Pendant ce temps mon compagnon du grand-duché faisait sa meilleur sieste, allongé sur la banquette arrière de son véhicule.

En arrivant Rafal vit un grand détour pour nous déposer en plein centre-ville. Je me suis séparé avec Léopold, nous n’avions pas le même hébergement. Cela me fit grand plaisir de voyager avec quelqu’un le temps de deux journées, surtout du fait des expériences inoubliables que nous avons forgé ensemble. On se sent moins seule mais le désir d’aller vers n’importe qui pour échanger diminue un peu, pourquoi parler à l’autre alors que je peux échanger avec mon compagnon d’aventure ? J’ai passé la fin de journée et début de soirée à découvrir la ville, ses places et ses ruelles. Ce début de repérage me sera fort utile pour la suite et la visite de Cracovie !

Fin de soirée dans un monastère de la congrégation du très saint rédempteur, en plein cœur de la ville de Tuchow, chambre numéro 3. Le soleil s’est déjà couché mais je ne réalise toujours pas (une fois de plus je suis bien d’accord) ce que je viens de vivre en cette fin de journée, lorsque j’écris mon journal quotidien…

Ce matin j’ai quitté Cracovie le plus tôt possible car le programme de la journée est assez chargé. Il y a les mines de sel de Wieliczka, le transport vers Tarnow, sa visite ainsi que le début du transfert vers Carpates polonaises. La ville de Wieliczka est assez bien reliée à Cracovie par un bon nombre de bus et de train. Pour moi ça sera le bus 304 qui m’a permis de rejoindre la ville en une petite demi-heure. En arrivant à la mine de sel je suis abasourdi du nombre de touristes que je vois. Il y en a partout, ça grouille de tous les côtés, ils arrivent par train, bus, voitures…bref je comprends que je ne suis pas la seule à être venu admirer l’une des plus belles choses à voir en Pologne.

Le premier détail qui m’a énervé est que le prix est plus cher pour les étrangers que les Polonais. En effet on ne peut rentrer que par des visites guidées et les tarifs sont plus chères pour les visites qui ne sont pas en polonais. La différence est de l’ordre de 8 euros, ce qui n’est tout de même pas rien ! La visite commence par la descente de 364 marches pour arriver à près de 70 mètres sous terre. L’escalier donne le tournis et bon nombre des visiteurs de mon groupe se sont arrêtes à maintes reprises pour reprendre leurs esprits. Une fois en bas, le guide a commencé son show d’explication. J’ai eu grand plaisir à parcourir les galeries faîtes de poutres en bois, laissant quelques fois apparaitre un filon de sel, en écoutant un groupe de touriste alsaciens avec leur joli accent.

Ces galeries contiennent de nombreuses salles mais également beaucoup de statues de sel. J’en voyais pour la première fois et le résultat était très convaincant. Il y avait tantôt des mineurs, tantôt des rois, tantôt des chevaliers et même parfois des nains (je vous rassure je n’ai pas croisé grincheux). En passant de salle en salle on découvre l’évolution des galeries au fur et à mesure des âges, l’évolution des moyens pour remonter la pierre et aussi l’évolution des techniques de minages. Toutes très intéressantes et bien expliqués par le guide.

A un moment nous sommes arrivés en haut d’une grande pièce, avec un immense escalier pour continuer la descente. Je me suis cru dans le seigneur des anneaux, au fin fond des mines de la Moria. Les sculpteurs se sont bien amusés à faire toutes sortes de nains et autres créatures profondeurs. On pouvait tout en bas goûter de l’eau jaillissant des profondeurs mais dont la saturation est atteinte en sel, je m’explique. Si on rajoute un morceau de sel dans cette eau il ne se dissolvera pas, l’eau ayant atteinte sa capacité maximale de sel qu’elle pouvait absorber. La teneur en sel de cette eau de 360g/L. On a donc une eau dix fois plus salé que l’eau de mer en Bretagne, il vaut mieux ne pas boire la tasse ! Rien que quelques goûtes vous suffisent.

En continuant la descente nous sommes arrivés une somptueuse chapelle de sel à plus de 110 mètres sous le sol. Imaginez vous des bas-reliefs sculptés, des ornements, des statues, des croix et des bancs, tous en sel. Le plus impressionnant fut le lustre composés d’une multitude de cristaux de sel, le résultat est époustouflant. J’ai adoré cette visite de mine et je comprends mieux pourquoi il s’agit d’une des plus belles choses à voir en Pologne !

J’ai dû repartir légèrement sur mes pas pour continuer le voyage. En effet les railles se terminent après la gare de Wieliczka, il faut donc revenir en banlieue de Cracovie pour enfin pouvoir prendre le train, direction Tarnow. Le train était complétement plein et j’étais obligé de m’asseoir par terre pour ne pas patienter une heure debout. Je suis tout de même arrivé dans l’après-midi à Tarnow. C’est étrange la ville comporte tout de même plus de 100 000 milles habitants mais la gare est toute petite, les départs chaque heure se comptent sur les doigts d’une main et la gare routière est vide, les horaires des bus ont été arrachés et on ne voit personne attendre un hypothétique bus.

La ville comporte de nombreuses églises. La cathédrale entièrement faites de brique est magnifique. On y compte de nombreux fidèles. En effet depuis mon arrivé en Pologne au sein de la moindre église se trouve une dizaine de croyants priant ou se confessant. En extérieur de la ville se trouvent deux magnifiques églises en bois. Je suis content car j’en avais déjà trouvé plusieurs en Slovaquie, signe que ces églises sont bien typiques des Carpates. L’intérieur est tout de même assez petit mais chaleureusement décorés et garnies. J’ai repris le stop sur les coups de 18h en périphérie de la ville. Je sais que je quitte les villes pour au moins une petite semaine, petite semaine d’exploration des Carpates polonaises, à découvrir les petits villages et ses habitants.

En 3 minutes une voiture s’est arrêtée. C’était deux parents allaient rechercher leurs enfants qui étaient en vacances chez leurs grands-parents. Le courant est très bien passé entre nous et ils étaient très étonnés de voir un jeune français voulant se rendre dans la ville de Tuchow. Elle insista sur le fait qu’il n’y avait pas grands choses à voir et à visiter. Lorsque vint la question de l’hébergement je lui ai annoncés que je cherchais une auberge de jeunesse ou un camping. Mais dans une ville de 7 000 habitants pas touristique on ne compte qu’un hôtel dont les prix sont assez élevés. Iwona m’assura de me trouver un toit et se mit à passer coups de fils sur coups de fils. En arrivant chez ses parents elle leur demanda de m’héberger mais ceux-ci ont refusés. Iwona était désolé et j’étais terriblement gêné de voir cette femme se débattre à ce point pour trouver un hébergement. Ils devaient repartir à Cracovie le soir même et ils avaient encore beaucoup de routes à faire.

Ils ont alors poussé la porte du grand monastère de la ville. L’homme de l’accueil expliqua qu’il était impossible de me loger du fait des réparations. Voyant l’insistance de la famille, l’homme sorti lui aussi son téléphone pour m’aider. Au 5ème appel j’ai vu un grand sourire sur le visage d’Iwona et Matej, ils se sont tout de suite précipités vers moi pour me dire que c’était bon, ils m’avaient sauvé ! J’avais une chambre dans la résidence des nones qui dépend du monastère. Tant de gentillesse une nouvelle fois m’a beaucoup frappé, des gens qui en l’espace d’un quart d’heure se mettent à m’aider à 300%, retardant leurs autres projets, se démenant comme ils peuvent pour qu’un voyageur puisse une nouvelle fois avoir la meilleure image possible de la Pologne.

« Il faut se réjouir de chaque victoire car on ne sait pas quand sera la prochaine » Primoz Roglic

Le soleil a enfin pointé le bout de son nez ce matin. Grâce à lui ma lessive fut sèche en quelques dizaines de minutes en étant (bien) accroché à mon sac à dos. Je me suis d’abord rendu à un petit musée expliquant l’exploitation du pétrole dans la région. Le pétrole fut principalement exploité dans les années 50 et 60. C’est avec une grande joie et les yeux d’un élève ingénieur que j’ai admiré les vieilles machines, les vieux moteurs et foreuses. On pouvait même faire tourner les machines, pour mon plus grand plaisir. Dans une petite maison il y avait une exposition d’objets technologiques de l’époque. J’ai pu voir une calculatrice et autres outils de la sorte. Le pétrole a fait la fortune de la région car il a apporté beaucoup d’usines annexes.

Je me suis ensuite rendu au centre-ville de Gorlice pour pouvoir commencer le stop. Mon t-shirt sans doute mal accroché est tombé de mon sac. Je m’en suis rendu compte tardivement et j’ai décidé d’opérer un demi-tour dans l’espoir de le retrouver. Par le plus grand des miracles il m’attendait 2 km plus haut. J’étais soulagé de le retrouver mais un peu abattu de m’être rendu compte de sa disparition si tardivement. Le stop ne marchait pas trop et j’ai dû sortir complétement de la ville pour commencer, si bien que mon téléphone indiquait déjà 10 km parcourus alors qu’il n’était pas encore midi.

Un vieux monsieur avec une belle barbe blanche poussant son vélo est venu me voir. Une fois de plus il parlait allemand. Il avait travaillé en France et me souhaita bon courage pour la suite, me conseillant d’utiliser une pancarte. Après un certain temps un dénommé Woitek s’est arrêté. Il avait un immense sourire qui faisait plaisir à voir. Il avait une vieille fourgonnette de 300 000 bornes et venait chercher un gâteau d’anniversaire pour l’anniversaire de Weronica, sa fille de 4 ans. En voyant le gâteau j’ai compris l’amour du père pour sa fille. C’était un somptueux gâteau avec la reine des neiges, son prénom et beaucoup de crème. Le temps qu’il s’arrête le vieux monsieur à la barbe est revenu avec un grand sac plastique, me conseillant d’écrire dessus le nom de ma prochaine étape, ce fut adorable. Woitek parlait allemand mais me demande d’utiliser mon téléphone car il voulait me dire quelque chose d’important.

Il voulait m’inviter à venir visiter son terrain, au beau milieu de son coin de paradis, en plein dans les Carpates polonaises à quelques kilomètres de la frontière slovaque. J’ai bien entendu accepté et j’ai alors vu un immense sourire sur son visage, il devait sans doute être si heureux de me montrer le coin qu’il adorait. Nous avons discuté pendant 30 minutes grâce à mon téléphone le temps du trajet, j’ai compris son métier, pourquoi il aimait ce coin, ce qu’il venait y faire, sa passion pour les chevaux etc. Il était si heureux de voir que je m’intéressais à sa région qu’il s’arrêta dans la première boutique pour m’offrir une barre chocolaté Lion ainsi qu’une carte de la région. J’ai voulu sortir mon porte monnaie mais rien n’y a fait, il voulait me l’offrir. Il me montra ainsi les plus beaux endroits à voir dans la région ainsi que les meilleures randonnées.

Nous nous sommes ensuite rendus à son terrain qu’il avait aménagé. Il aimait la nature et les grands espaces. Autrefois il gardait une centaine de chevaux dans les environs, du temps de l’époque communiste. Ensuite la localité a installé des barrières et fils électriques et il a cherché un nouveau travail. Le temps qu’il décharge sa fourgonnette, je me suis promené dans les environs et j’ai compris pourquoi il aimait cet endroit. Des pâturages, des forêts, des collines, des chevaux, des petits ruisseaux et aucune trace de la civilisation humaine à perte de vue. Interloqué de voir si peu de monde je lui ai demandé pourquoi, les prairies semblait si fertile ; il me répondu en ces mots : « tous les gens d’ici ont été tués pendant la guerre ». Je lui ai rétorqué : « par les Nazis ? », sur quoi il me répondit une parole faisant froid dans le dos ; « non par les russes, c’était pire ! ».

Il m’a montré ses chevaux puis nous sommes allés goûter chez son ami de la minorité des Lemkos. Petite communauté au Sud de la Pologne, à la frontière slovaque, ces gens possèdent leur propre langue et coutume. Un Polonais des montagnes peut les comprendre mais leur écriture est différente, elle basée sur l’alphabet cyrillique. Son ami nous a très chaleureusement accueilli. Il vivait dans une grosse cabane qu’il s’était aménagé dans la forêt. Il avait sa propre source d’eau, s’était construit un petit pont et vivait reclus loin des villes. Il nous offrit du café et du gâteau délicieux.

En repartant Woitek me montra les plus belles églises en bois de la région. Elles servent à la religion orthodoxe ainsi que gréco-catholique. Véritable chef d’œuvre, celle que j’avais pu voir jusqu’à présent n’avaient rien de comparable. A l’intérieur tout était travaillé ; les boiseries, les poutres, le plafond, les murs … ils étaient tous peints, décorés, ornés avec des couleurs plus pétillantes les unes que les autres. J’ai beaucoup apprécié cet après-midi en compagnie d’un homme me montrant sa passion, partageant une belle philosophe, me dévoilant les plus beaux coins de sa région et m’invitant chez son ami pour le café.

Le seul inconvénient est qu’il m’a déposé 20km avant le point où je faisais du stop, en effet j’étais revenu à Grybow. J’étais à la même heure et au même endroit hier et j’avais peur de ne pas trop avancer. Woitek essayât de convaincre quelques routiers mais rien n’y a fait. Finalement en moins de 10 minutes un jeune me prit et l’odyssée du stop pouvait reprendre. S’en est suivit un vieux couple, un ingénieur chef d’usine, un vieux monsieur très attachant puis un technicien amusant. J’ai mis 1h40 pour parcourir 60km, un trajet que google maps prédisait de faire 65 minutes. J’étais très content de cette belle performance.

Je suis alors arrivé au camping de Tilowa pour passer la nuit qui s’annonçait assez pluvieuse. J’ai tout de même pu installer ma toile sous les arbres dans l’espoir d’être un peu plus abrité. Le camping était assez vide, on ne comptait qu’une caravane et un motard. J’étais venu sous le préau du camping pour planifier la suite de mon itinéraire lorsque le motard est arrivé. Il avait la trentaine et avait beaucoup voyagé, un peu partout en Europe. Il avait une bouteille et m’a proposé un verre de vin pour me réchauffer (il faisait moins de 10 degrés) et nous avons ainsi passés la soirée à parler de voyage et de pays lointain.

La journée a commencé très tôt du fait qu’Ernest commençait son travail à 7h à 50km d’ici. L’endroit où je devais aller passait par son chemin et sachant la journée longue je ne voulais prendre le risque de reperdre du temps en stop pour la suite. La ville de Polancyk est connue pour son lac artificiel créé en 1960 par un barrage. En se séparant mon hôte de la veille m’avait conseillé de petit déjeuner à un endroit très précis sur la colline, afin de profiter de la vue. Aussitôt dis aussitôt j’étais à l’observatoire avec quelques pâtisseries locales. Pour mon plus grand plaisir la vue fut dégagée et j’ai pu admirer le lac, ses méandres, les petites maisons, les voiliers donnant vie à cette grande étendue d’eau.

J’ai ensuite repris le stop pour Witlina, l’objectif de la matinée. La sortie de Polancyk était des plus compliqués du fait d’un gros chantier de rénovation de la chaussé qui impose un feu de travaux. Ce n’est jamais bon signe car les automobilistes préfèrent rouler quand le feu passe au jaune plutôt que de s’arrêter pour prendre un autostoppeur. C’était sans compter sans compter la gentillesse du chef des travaux. Voyant ma situation il s’avança vers moi. J’ai réussi avec bien de la peine et bien des mimes à lui expliquer ma situation. Il alla alors voir la première voiture, lui baragouina quelques mots et le stop pu enfin commencé !

Même si mon premier chauffeur ne me fit pas beaucoup de kilomètres, il me déposa à un meilleur endroit pour pouvoir continuer le stop. C’était également la première fois qu’un individu plus jeune que moi me prenait, même si c’était un peu contre son grès. Un couple de jeune mariée et une famille me permirent d’arriver à Wetlina sur les coups de 10h. La randonnée pouvait débuter ! En effet il s’agissait de rejoindre le tripoint entre les 3 premiers pays de mon voyage ; la Slovaquie, la Pologne et l’Ukraine. Les conditions météorologiques étaient semblables à celle de la veille mais ça ne semblait pas décourager les randonneurs forts nombreux. Le parcours était assez sympa en plus. Après une petite montée dans les bois, on longe la ligne de crête entre la Pologne et l’Ukraine. Le brouillard ne permettait malheureusement pas d’avoir une belle vue sur les plaines ukrainiennes. J’espère que cela sera dégagé pour demain !

On s’enfonce ensuite dans la forêt à mesure que le tripoint approche. Le plus inquiétant fut les nombreux panneaux : attention ours. Je peux vous dire que le moindre bruit de la forêt vous fait frémir, surtout lorsque ça fait un petit bout de temps que vous avez croisé personne. Puis, au bout de la clairière, le voilà ! La tripoint ! C’est la première fois que j’en rencontre et que j’ai pu avoir un pied dans chaque pays et ma tête dans le 3ème ! J’en ai profité pour me restaurer et c’est avec une grande joie que j’ai savouré les rations militaires qu’on m’avait donné la veille. Il faut encore marcher de longs kilomètres en Slovaquie pour rejoindre la première route et le premier village qui comme par magie contenait un arrêt de bus. Bien sûr il ne fallait pas être exigent sur les horaires mais j’étais tellement content d’être sortie de cette randonnée de l’enfer.

En effet cette marche était le seul moyen de continuer normalement le voyage car à cet endroit les routes s’arrêtent et ne traverse pas les frontières. Sans cette marche de plusieurs heures j’aurais dû parcourir plus de 300 kilomètres, sortir complètement des Carpates pour pouvoir continuer mon ma route. Les autres routes traversant les Carpates ne possèdent pas de poste frontière officiel et voulant absolument un visa pour éviter toute embrouille j’ai choisi cette solution, plus compliqué mais plus sûre.

La « grosse » ville que le bus me permit de rejoindre comptait plus de 10 000 habitants mais seulement 3 petits hôtels. Malheureusement ils étaient tous plein et j’ai dû, bien qu’il fût déjà 19h reprendre le stop pour arriver dans la ville suivante, comprenant des chambres vides. L’heure tournait surtout que maintenant le soleil se couche à 19h45. Mais assez rapidement un technicien s’arrêta et m’emmena à destination. J’ai pu trouver une chambre pour 22€ dans un petit hôtel, équipée avec tous le confort dont j’avais besoin. J’ai ainsi pu faire sécher et étendre l’ensemble de mon attirail, tout était trempé ! Toile de tente encore humide d’il y a deux jours, sac de couchage, blouson, K-way, pull, chaussure… j’en ai également profité pour faire des lessives, chaussettes, slips, pantalons, t-shirt… bref j’avais de quoi m’occuper en cette fin de journée !

Quelle journée ! Après beaucoup de tracas avec la météo cela fait du bien de vivre une journée comme celle-ci !

Cette première journée en Ukraine fut des plus enrichissante, à tout point de vue. En effet en vivant au rythme de mon hôte Roma pendant une journée j’ai pu comprendre un peu mieux comment fonctionnaient les Ukrainiens. J’ai également pu découvrir Oujgorhod sous son meilleur angle grâce à mon guide locale. Expérience que je n’avais plus connu depuis ma visite de Prague avec Jean Pierre. Que ce soit pour les gâteaux les plus délicieux, les meilleurs cafés, les plus belles églises ou les bâtiments les plus surprenants, il vaut mieux avoir un guide qui connait la ville !

Le matin les Ukrainiens font un très gros petit déjeuner, salé bien entendu. Celui de ce matin fut à base d’une sorte de lentille et de mini saucisses, accompagné de légumes, thé et café. Cela peut paraître étrange mes chez mes hôtes je n’ai pas bu d’eau. Déjà hier avec le repas c’était du thé, intéressant ! Comme l’eau du robinet n’est pas potable ils l’a font bouillir et la servent sous forme de thé qu’ils avalent comme de l’eau. Il y a également beaucoup de pain noir, de quoi tenir une bonne partie de la journée.

Un vieux bus de l’époque soviétique nous permis de rejoindre le centre ville. Première expérience étrange le bus s’est arrêté en plein de milieu de la route, se faisant bien sûr klaxonner. J’ai demandé à Roma ce qui arrivait et il m’expliqua la situation. Le bus s’arrête régulièrement faisant patienter les passagers, dans l’espoir qu’un voyageur un peu pressé passe un peu d’argent au chauffeur. Voilà.

Cette ville est extrêmement cosmopolite et cela se ressent sur l’architecture. En effet dans les années 20 et 30 cette région fut sous domination tchécoslovaque, ces derniers y ont battis tout un quartier avec des bâtiments typique de cette période. Après c’est le centre plus historique avec des bâtiments de style autrichien. Après quoi on trouve un quartier juif avec une vielle synagogue et des vielles boutiques. Les différents bâtiments se mélangent bien et le tout reste assez harmonieux.

En fin de matinée Nous avons eu la chance de visiter une église calviniste hongroise. Par le fait que la ville comporte une minorité de plus de 15% de hongrois ces derniers possèdent leurs propres écoles, lieux de cultes, magasins… il en va bien sûr de même pour la minorité de slovaques, roumains et polonais. Ville très multiculturelle ! Le vieil homme qui nous ouvrit pris un grand plaisir à nous dévoiler les moindres recoins et secrets de son édifice. A lire l’intérieur tout est écrit en hongrois et il pu nous déchiffrer les différentes inscriptions. Lorsque Roma annonça que j’étais français l’homme ne me crut pas et je dû donc dire plusieurs mots dans la langue de Molière pour que celui-ci l’admette.

Cette visite a soulevé un point que je trouve assez intéressant. Roma avait essayer à de nombreuses reprises de la visiter mais en vain, le gardien ne voulant pas le laisser entrer. En revanche lorsqu’il annonça que c’était pour faire découvrir à un jeune français un bout de patrimoine, l’homme ouvrit grand les portes de l’édifice. Il en était de même pour l’entraineur de Peter Sagan que j’avais contacté et qui ne m’avait pas répondu. Par contre lorsque mon hôte avait envoyé un message il me reçu en grande pompe alors que celui ne le connaissait que de loin. Comme quoi on arrive plus facilement à rentrer dans des bâtiments ou à rencontrer des individus par l’intermédiaire ou l’aide quelqu’un, même si le lien entre ces deux est des plus faibles.

Roma me montra ensuite la faculté de physique, un café art déco, une brasserie de style hongroise, un salon de thé autrichien et enfin un snack étudiant. Nous étions le 1er septembre et cela sonnait également le glas des vacances d’été en Ukraine. Ces jeunes gens étaient tous sur leur 31 pour ce premier jour de classe. Sur les coups de 13h nous avons mangés un (petit) hot-dog avant d’aller visiter le château, contenant un musée d’ethnographie.

Grâce à ses compétences de guide il me dévoila les meilleures pièces du musée ainsi que les plus intéressantes pour mon étude. L’histoire de cette région est extrêmement riche et d’autant plus complexe comparé aux autres régions d’Ukraine. Le musée le reflétait bien par des expositions d’instruments de musique, d’habits traditionnels, de cartes des différentes époques mais également des maisons de bois, de la petite église, école et forge tout comme à Sanok et Martin.

Roma était un grand fan d’instagram, une application pour partager photos et vidéos à ses amis. A ce titre il prenait tout en photo, la moindre maison et le moindre tableau y sont passés ! Nous avons fais un tour en passant par la cathédrale Gréco-catholique de la ville, par un salon de thé pour y déguster une spécialité de la ville et par quelques ruelles typiques avant de repasser chez lui. Roma travaillait à 20 heures et moi je devais me rendre à Mukachevo pour continuer l’aventure, il n’y avait rien de trop niveau timing.

En arrivant chez lui la soupe nous attendait sur la table. Quel bonheur ! Sa mère avait tout gentiment préparée en constatant que nous étions en retard. Elle avait même fait des petits gâteaux. Nous nous sommes dépêchés de souper avant de repartir vers la gare routière. J’ai remercié vivement sa mère en lui offrant un paquet de Bergamote, eh oui il m’en reste encore !

Nous avons repris le bus pour la gare routière. Il m’a indiqué le bus et m’a réservé l’auberge de jeunesse de ce soir. Cela m’a peiné de le quitter après tous ces bons moments. Je repars seul à l’aventure. Le trajet en bus fut des plus normal et j’ai pu arriver sur les coups de 21h à l’auberge. J’y ai rencontré des vrais globes trotters, des vrais voyageurs comme j’avais pu en croiser en Écosse. En Slovaquie et en Pologne les gens n’avaient pas l’esprit de l’auberge de jeunesse, ici oui. Il y avait un Ouzbek et un Hongrois qui partageaient mon dortoir. L’Ouzbek avait effectué l’année dernière Saint-Petersbourg-Vladivostok en autostop et en dormant dans une toile de tente. Quasiment 10 000 km, quel voyage ! L’Hongrois avait voyagé dans des pays plus classiques, en Europe et en Afrique du Nord. A côté avec l’Écosse et quelques pays européens j’étais un bleu.

Ils ont discuté jusqu’à tard le soir, mes boules-quies m’ont permis de trouver le sommeil et de profiter d’un bon lit, au chaud !

« Il en faut peu pour être heureux il faut se satisfaire du nécessaire » -- Ours célèbre

La journée a commencé fort, par la visite d’un centre de réhabilitation d’ours. Je vous rassure il ne s’agit pas d’un vulgaire parc où l’on voit des animaux en cage. La population d’ours brun a considérablement diminuée au cours du XXème siècle dans les Carpates. Leur nombre étant devenu critique il a été décidé de construire un centre où ils puissent se repeupler avant d’être réintroduit pour pallier à cette diminution. Ce parc fut très prolifique et compte désormais plus d’une vingtaine de mammifères. Ils ont un territoire de 14 hectares remplis de forêts. Certains étaient assez proches des barrières pour le plus grand plaisir des curieux. L’un d’eux tel un gros nounours s’est assis et nous a regardé. La scène fut des plus amusantes. J’ai quitté le parc en fin de matinée. Je n’avais rien de trop car j’avais quasiment 3 heures de routes pour retourner à Mukachevo chez Narine. En comptant le temps d'attente au bord des routes il valait mieux décamper.

Mon premier conducteur fut un Russe. Il ne comprenait pas pourquoi je voulais mettre ma ceinture et il a prit mon insistance pour un manque de confiance envers sa conduite, pour ne pas le blesser dans ses talents de pilote j’ai ainsi passé le trajet non attaché. Il écoutait de la musique à fond et semblait s’amuser à 300% en roulant à plus de 100 sur ces petites routes en plein milieux des montagnes. Le cours d’eau avait façonné cette vallée entourée de sapins, on se serait cru en Alaska ! Il fallait tout de même slalomer entre les vaches et les fermières.

Un deuxième chauffeur me permis de rejoindre Mijgiria. On pourrait qualifier cette ville de « grosse ville du coin ». Je suis arrivé à l’heure du marché, mais on aurait cru un souc ! Il y avait deux catégories de marchands. Premièrement ils y avaient ceux qui possédaient un semblant de stand avec un petit parasol. Ils avaient étendu des cagettes avec toutes sortes de fruits et légumes mais également des produits ménagers. Bien sûr les cagettes étaient des vieux cartons. Certains avaient même une petite camionnette. Dans un second temps il y a tous les autres, ceux qui n’ont pas de stand. Des grands-mères mais également des enfants sont assis à même le sol, à même la poussière et la terre pour vendre moins que rien. Une petite fille possède un bocal de champignons, une grande mère a étalé un drap devant elle avec 5 tournesols et une autre tenait un panier de noix. Au milieu de tout cela passe les gens comme les animaux, le plus souvent des chevaux tirant des charrettes.

Trois autres personnes m’ont permis de rejoindre la grande route pour Mukachevo, toutes plus incroyables les unes que les autres. Il y eu d’abord deux jeunes allemands voyageant en Europe centrale au sein d’un vieux van. Ils étaient très chaleureux mais ne comprenait que je puisse voyager tout seul en Ukraine. Mes conducteurs suivants me l’ont fait également remarquer : Mais tu n’as pas peur ? Il faut être fou pour voyager tout seul en stop ici ? On ne t’as pas attaqué ou volé ? Sur quoi j’ai trois fois répondu que tout se passe au mieux dans le meilleur des mondes, que les Ukrainiens sont chaleureux et que je n’ai jamais attendu très longtemps au bord des routes (aujourd’hui pas plus de 10 minutes à chaque fois). Ils étaient tous très étonné et n’en revenaient pas.

Je n’ai fait que 10 kilomètres avec les Allemands. Ensuite une très belle Mercedes me prit. Le couple se rendait dans son restaurant pas très loin d’ici. Ils m’ont montré les photos et par le plus grand des hasards il s’agissait du restaurant lequel j’avais mangé hier. Je n’en revenais pas et eux non plus. Il y a une dizaine de restaurant en tout genre dans le village et encore 10 fois plus dans la région et il fallait que ce soit eux, les propriétaires qui me prennent. Ils m’ont alors posé beaucoup de questions sur le service, sur les plats et le climat qui y régnait. Ne voulant pas avouer que le personnel ne faisait pas grand-chose j’ai surtout insisté sur le fait que les plats étaient très bons.

Ils m’ont déposé au même endroit où j’étais hier à la même heure, le petit village avec les 3 enfants. En moins de 5 minutes une voiture qui roulait pourtant dans l’autre sens s’arrêta. « Tu es français ? » me lança une femme avec un terrible accent ukrainien. Un peu perdu j’ai répondu que oui et elle m’invita à monter. A l’intérieur tout s’éclaircit. Il s’agissait d’une femme ukrainienne et de son mari français. Ce dernier avait reconnu mon drapeau et ils avaient opérés un demi-tour pour me prendre. L’homme était si content de voir et de parler à un Français qu’ils avaient insisté pour retourner. En effet ils passaient des vacances dans la famille de madame et pas grand monde parlait français. L’homme était originaire de bourg en Bresse et venait de passer 15 jours en Ukraine, la France commençait à lui manquer. Il m’a donné plein de tuyaux pour voyager dans ce pays et me vanta la beauté des femmes ukrainiennes.

Un dernier bus me permis d’arriver tout juste à temps à Mukachevo. Je me suis rendu au domicile de Narine qui m’attendait avec impatience. Après avoir ingurgiter un thé nous sommes partis promener son chien sur les bords de la Latorica. J’avais trouvé Narine sur couchsurfing et elle semblait très intéressée par mon étude. Les bords de la rivière sont très agréables surtout avec un beau soleil. Pour la première fois depuis 10 jours j’ai pu être en t-shirt, ça fait du bien.

Sur les berges de la rivière se trouvent des chèvres que nous sommes allés nourrir. C’était assez amusant puis une vieille femme est arrivée. Elle vient tous les jours leur apporter à manger. Narine lui expliqua rapidement mon projet, elle fut emballée et nous avons longuement discutés. Elle était originaire d’une famille de juifs hongrois et vivaient à Mukachevo. Elle avait longtemps vécu en république tchèque et en Hongrie mais elle ne se sentait bien qu’ici. En effet elle a expliqué qu’elle se sentait partout rejetée sauf ici. La conversation s’est poursuivie sur la cohabitation entre les différents groupes ethniques et culture dans la région, autant de clé pour mon enquête !

La mère de Narine avait déjà préparé le repas quand nous sommes rentrés. Il s’agissait d’un plat arménien car Narine et sa famille en sont originaires ! La Transcarpathie est un vrai melting-pot. Famille russophone ils ont quittés leur pays à la chute de l’URSS car la vie était beaucoup trop compliquée là-bas. J’ai savouré un plat à base de bouillon d’agneau succulent. Narine hébergeait également ses 2 neveux donc avec sa fille, le chien et le chat il y avait de l’activité dans la maison. Nous avons passé la fin de la soirée à nous amuser tous en famille !

« On reconnaît la belle journée dès le matin » -- Proverbe Roumain.

J’ai quitté la bibliothèque avant 9 heures du fait de la grosse journée qui m’attendait. Malheureusement c’était un dimanche matin donc tout été fermés, le petit déjeuner sera pour une autre fois. Même si la ville reste de taille moyenne, elle est beaucoup étendue et il faut parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un endroit potable pour le stop. En marchant au bord de la route je me suis dis que l’allais commencer à tendre le pouce même si l’endroit est assez désastreux. Il y a des rues partout, les voitures peuvent aller dans n’importe quelle direction mais cette technique du stop-marche peut être assez efficace si on est très pressés.

La chance me souriait car au premier pouce tendu une voiture s’est arrêtée. L’ukrainien était extrêmement bienveillant. Il m’en a apprit beaucoup sur les communautés roumaines vivant en Ukraine. A un moment nous sommes passés dans un village des plus étonnant. Ce n’était que des palaces magnifiques. Ils n’en finissaient plus, il devait y en avoir une centaine en tout. Maisons qui même en France en ferraient rougir plus d’un. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il y avait autant de maisons luxueuses il me répondu que c’étaient les mafieux de la contrebande. En effet les prix des paquets de cigarettes sont dérisoires en Ukraine et ces gens ont battis leur fortune sur le commerce transfrontalier.

Mon chauffeur me fit un détour par une somptueuse petite église du XVIème siècle. Il m’en montra les meilleures parties et il était très heureux de voir que j’appréciais. Église en boit similaire à celle de Pologne et de Slovaquie en termes d’architecture mais différent dans la décoration intérieure du fait des cultes. Il me déposa à Solotvino, me recommandant d’aller faire un tour par un lac d’eau salé. Il s’agit en réalité d’une ancienne carrière dont l'exploitation s’est arrêtée net à la fin de l’URSS. Le tout n’était plus surveillé il y a eu un accident et des étangs ont été contaminés par le sel des mines. Cela a dû faire le bonheur de tout le petit village, étant devenu un grand centre de tourisme. Pour arriver au lac on doit passer par un immense marché de produits de plages et les hôtels fleurissent un peu partout. A l’heure de ma baignade il y avait plus d’une vingtaine de gens dans l’eau.

C’est la première fois que je me baigne dans un lac d’eau salé. La sensation est très perturbante. Premièrement par un phénomène physique très intéressant proche de l’effet de serre, les profondeurs du lacs sont bouillantes. Le lac ne faisait pas plus de deux mètres de profondeur et l’eau en bas devait être à plus de 40°C tandis qu’en surface elle ne dépassait pas les 20°. Deuxièmement le sel ! Je pouvais flotter comme jamais dans des positions toutes plus incroyables les unes que les autres.

Imaginez vous en tailleur flottant à la surface de l’eau, tout simplement magique ! Le petit problème est que lorsque vous avez les pieds à 40°, elle est un peu froide en surface et faire l’étoile ou flotter n’importe comment vous freine un peu. Troisièmement il est très difficile de nager par le simple fait qu’il est très difficile d’enfoncer vos mains dans l’eau. On a ainsi la sensation que la gravité est inversée et lorsque l’on essaye de plonger on est vite ramené à la surface comme si on tombait à l’envers, fascinant ! En sortant de l’eau en moins de 3 minutes ma peau était recouverte de cristaux de sel, j’étais tout blanc ! Je me suis douché, séché, rechaussé et je suis repartie avec mon sac à dos, direction la Roumanie !

J’appréhendais un peu le passage de la frontière qui fut très long pour arriver en Ukraine. De plus mon hôte m’avait informé qu’il fallait passer absolument en voiture mais n’ayant trouvé de véhicule c’est sur mes deux pieds que je me suis présenté à la douane. Pour le moins qu’on puisse dire c’est que j’ai bien amusé la galerie. Déjà il ne comprenait pas qu’on puisse franchir comme cela à pied la frontière avec un gros sac à dos, mais surtout un Français ! Que faisait-il là si loin de chez lui seul avec son gros sac. Ils ont beaucoup rigolé et m’ont demandé en se marrant si j’avais de l’alcool ou des cigarettes. Après quoi ils m’ont tamponné et je suis repartis, en 5 minutes le tour était joué. 100 mètres après la frontière un vieux papi qui avait traversé la frontière à vélo se déshabillait. Il sortait de son caleçon des cartouches et des cartouches de cigarettes. Comique !

La ville ne comprenait qu’un restaurant d’ouvert car nous étions dimanche. J’ai encore pu manger pour un prix dérisoire. Durant tout le repas la serveuse me fit des grands sourires et à la fin elle appela une de ses collègues parlant anglais pour communiquer avec moi. Elle me félicita pour mon voyage et me souhaita tout le meilleur pour ma découverte de la Roumanie. J’ai commencé le stop en ayant bon espoir, avec un tel accueil cela devait se passer le mieux possible. Je ne me suis pas trompé, en 5 minutes un couple d’italien s’arrêta. Ils allaient dans le village voisin mais l’homme accepta de faire un long détour pour me déposer à l’endroit souhaité. Tout le trajet il avait un grand sourire qui faisait plaisir à voir.

Le cimetière de Sapanta est unique en son genre. Les tombes comportent toutes une stèle avec un dessein en mosaïque du travail de la personne pendant sa vie. On voit ainsi des gens couper du bois, d’autres travailler à l’usine ou encore vendre du poisson. Un texte raconte ensuite brièvement la vie de la personne. Il y a des allés et des allés de tombes. Au centre du cimetière se trouve une magnifique église orthodoxe remplie d’icônes et de représentations. Son toit est fait de tuile verte sur lesquelles vient se refléter le soleil de ce chaud mois de septembre. En sortant du cimetière une vieille femme reconnut mon drapeau français et commença à me parler dans un mélange de langue roumaine et de langue de Molière. Au début je ne comprenais pas trop mais après quelques mimes de sa part elle voulait tout simplement m’inviter à dormir chez elle, incroyable. Ayant déjà trouvé un hôte pour le soir je l’ai remercié et j’ai commencé le stop.

Une première voiture me permit d’arriver à Sighetu marmatei. En moins de 10 minutes j’ai trouvé un autre chauffeur pour ma destination, Baia Mare ! Il était extrêmement sympathique et parlait un peu français. Ce dernier faisait des rénovations de carrelage dans les maisons du sud de la France. Nous avons pu bien échanger et en nous quittant il me donna ses coordonnées si j’avais un problème. Formidable !

Pop et Remus m’attendaient de pied ferme à leur domicile. Leur appartement est très bien situé en plein cœur de Baia Mare. Ils m’ont fait gouttés la Perinkla, alcool traditionnel et un peu artisanal à hauteur de 50°. « Ici on en boit avant chaque repas, c’est la tradition, c’est comme ça ! ». Il s’agit dans cette région de Roumanie d’un alcool à base de prune. Ils étaient très joyeux et nous avons beaucoup discutés des différents problèmes de la Roumanie actuelle, mentalité rétrograde et fermée sur le monde, corruption, malaise avec la communauté rom… J’en ai encore beaucoup appris pour mon étude ce qui fait plaisir. J’ai ainsi pu en apprendre sur le passé communiste, l’influence grandissante de l’église orthodoxe qui renait de ses cendres (car quasiment détruite par Ceausescu), les problèmes d’éducation et le fait que les travailleurs ayant un minimum de niveau viennent travailler en Europe occidentale.

Je fus encore épuisé de cette journée mais quelle chaleur dégage ce peuple roumain. Entre le stop, le restaurant, l’accueil dans le village du cimetière mes hôtes et l’enthousiasme autour de mon passage. Ah oui c’est vrai j’avais oublié de vous le raconter. En passant la frontière j’étais tellement heureux de rentrer en Union Européenne que j’ai pavoisé mon drapeau. S’en est suivit tout au long de la journée des sourires, des applaudissements, des signes de la main et des « vive la France ». Je me suis alors pris pour Émile Cousin à faire des signes de la main et à saluer les gens sur mon passage. Les Roumains doivent avoir une très bonne image de notre pays car beaucoup semblent capables de discuter en français. Dans les lieux touristiques les inscriptions sont écrites en roumain puis en français et ensuite en anglais et les entreprises tricolores sont beaucoup plus présentes que dans les autres pays.

« Le canon c’est avant tout de l’amitié » -- Le Glaude

Botond avait encore beaucoup de travail et je suis partis aussitôt après m’être levé. J’ai commencé par le musée ethnologique de la ville. Malheureusement il était un peu claqué. Objets pas si vieux que ça qu’on a déjà vu partout ailleurs, aucune explication, pas beaucoup d’exemplaire…La seule partie intéressante fut sur l’exposition des costumes traditionnelles. En effet on pouvait voir une dizaine de costumes venant de toutes les régions de Transylvanie. Les costumes se ressemblaient à peu près tous (à moins d’être spécialiste), en revanche le costume des régions où vivent les minorités hongroises était radicalement différent. Comme s’il y avait deux cultures en Transylvanie.

En cette fin de matinée j’ai quitté la ville pour commencer le stop. N’ayant plus pris le bus depuis Mukachevo je ne suis plus habitué à le prendre et le stop est devenu mon seul moyen de transport ! Je suis passé devant une grande église orthodoxe où se tenait une messe en un mercredi matin. Je fus frappé du nombre de fidèles qui se trouvait à l’extérieur. La messe était retransmise avec des haut-parleurs. Même à 50 mètres après le parvis de l’église, des gens étaient à genoux pour prier et chanter, c’était très beau à voir.

L’inconvénient de faire du stop dans les grandes villes est qu’il faut beaucoup marcher pour pouvoir bien commencer le stop. Il faut passer le dernier grand giratoire et de là trouver une bande ou de la place pour qu’une voiture puisse s’arrêter. Finalement j’ai trouvé mon salut en 10 minutes dans une station-service. Ce fut Attila le hongrois qui me prit. Faisant encore une fois partie de la minorité nationale ce fut un plaisir d’échanger avec lui. Une fois de plus il connaissait la belle ville de Nancy non pour ses Bergamotes mais pour son club de football qui avait dans les années 2000 affrontait le club de Bucarest, comme bien d’autres club d’Europe de l’Est. Le trajet vers Turda passa à grande vitesse et j’ai ainsi pu découvrir les mines de sels de la ville.

La mine de sel de la ville est assez spectaculaire, du même acabit que la visite des mines de Cracovie. On traverse déjà un tunnel de 600 mètres tout droit pour arriver au sommet d’un petit escalier de bois. En descendant 12 marches, un spectacle inimaginable s’offre à là nous, la vision d’une immense salle à plus de 40 mètres sous nos pieds. Cette grande chambre avec des dimensions gargantuesques est devenu un parc de loisir. Il y a des tables de billards, de ping-pong, des mini golfs, un odéon, une grande roue, un magasin de souvenir et j’en passe. C’est complètement hallucinant de trouver tout cela ici même si ça fonctionne très bien, il faut faire la queue partout. Il faut encore descendre les 40 mètres par un escalier ou patienter 10 minutes pour prendre l’ascenseur, je pense que vous savez par où je suis passé !

Depuis cette grande chambre en forme trapézoïdale, on peut accéder à une autre grotte en forme de chapeau pointu, encore 40 mètres plus bas. Mais en bas du chapeau se trouve un lac d’eau salé avec un grand complexe nautique. On peut faire de la barque pour quatre sous, se délasser sur des chaises longues ou encore admirer le splendide environnement. Car oui toute une structure en bois a été construite sur le lac, en forme de bulbe et de rouages elle met très bien en valeur ce lac sous terrain. J’ai alors profité d’un petit tour de rames à plus de 100 mètres sous terre sur un lac d’eau salé. Ce ne fut pas mince affaire de manœuvrer la rame au début. Soit j’allais dans le mauvais sens, soit je ramais trop d’un côté, puis trop de l’autre, il m’a fallut du temps pour prendre mes marques.

Lorsque je suis ressorti j’ai essayé de trouver un logement pour le soir et de quoi manger. J’ai facilement trouvé de bons petits sandwichs mais l’hébergement posa plus problème, rien n’était sous la barre des 20 euros. Cela fait mal lorsque l’on a été habitué à 3 fois rien en Ukraine. J’ai donc continué la journée avec mon sac à dos, en se disant qu’on ne savait pas ce qui pouvait se déroulait dans cette fin de journée. J’ai repris le stop pour Cheile Turzii, canyon naturelle que beaucoup de Roumains m’avaient conseillé d’aller voir. Il se trouve à moins de 10 kilomètres du centre ville mais cela fait tout de même de trop pour les faire à pied.

Stefan me déposa à bon port et je ne fus pas déçu du résultat. Véritable merveille naturelle ce canyon laisse sans voix. Il faisait chaud, le soleil frappait et on ne se laçait pas de le contempler. On pouvait également aller dans la gorge, ce que je n’ai pas tardé de faire ! Petit sentier d’abord dans la forêt puis au milieu des pierres, falaises et du ruisseau on peut ainsi remonter tout le canyon au pied des magnifiques falaises. Les amateurs d’escalades sont d’ailleurs bien là comme les marcheurs du dimanche. Le cadre est très quiet dans un décor digne des films avec dinosaures. D’ailleurs bon nombre de véritables photographes sont présents pour immortaliser cet endroit.

En sortant du Canyon j’ai fait une rencontre assez originale. Je me suis cru dans la soupe au chou, rencontrant le Glaude et la ch’tite denrée. C’était deux vieux déjà bien allumés pour 18 heures qui avaient des cabanons dans leur jardin (comme ceux de Slovaquie). Je me suis renseigné et le prix était donné vis-à-vis des autres hébergements de la ville et même si le logement est un peu loin de la ville ce qui va compliquer l’étape de demain, le cadre est tellement magnifique !

J’avais à peine posé mon sac dans la chambre que le Glaude me proposa d’aller boire un canon. Il faisait lui aussi son vin et en était très fière. Nous étions tous les 3 assis sur un banc et j’étais au milieu. La ch’tite denrée commença à me raconter une histoire comme quoi il avait dû apprendre le russe du temps de Ceausescu (enfin c’est ce que j’en ai déduit car ils ne parlaient que roumain). Il raconta en boucle plusieurs fois son histoire. Le canon aidait à faire passer la chose. Ensuite il détailla que son vin était naturel, il l’a répété 10 fois après quoi j’ai craqué et je les ai salués.

Je me suis ensuite rendu au restaurant du village où j’ai pu une nouvelle fois déguster un bon plat pour 3 fois rien. C’était les Mici (et non pas mitch après vérification). Servies avec des frites ce n’est peut-être pas le plus sain mais qu’est ce que c’est bon ! Avant d’aller manger j’étais partis explorer un peu les alentours sous un grand soleil, il faisait toujours plus de 22°C. En sortant du restaurant 1h30 après la température avait chuté à 12° et il ne faisait plus que 5° en plein milieu de la nuit. Le cabanon n’était pas chauffé et mal isolé. Il m’aura fallut 3 couvertures et mon sac de couchage pour passer la nuit…

6h44, mon hôte vient de traverser le salon. Mince peut être qu’elle doit partir travailler ! Souhaitant dormir un peu je décide de faire le mort et de régler pour réveil pour dans 20 minutes. 8h15, mais que s’est il passé ! Je me suis sans doute rendormi avant de pouvoir mettre le réveil. Je m’habille le plus rapidement possible avant d’aller dans la cuisine. Je ne trouve personne. Je pars aux toilettes pour regarder dans la chambre de Oana et elle dort encore, mais que s’est il bien passé ?

J’ai déjeuné un bon café au lait (d’ailleurs dans l’ensemble des pays que j’ai traversé je n’ai jamais bu de café « classique », on me sert à chaque fois du café avec du lait) avec mes gâteaux de la veille. Oana a tenu à m’accompagner jusqu’au bus, en me notant les prochaines villes intermédiaires au passage sur une feuille pour pas que je me perde, trop gentil ! Nous nous sommes bien salués en nous prenant dans les bras puis je suis monté dans le bus, un peu triste de quitter une si brave femme.

Le bus était bondé et dès le deuxième arrêt des gens ne pouvaient plus monter. Je n’ai plus l’habitude et même si j’ai un peu dérogé à mon crédo du stop, je ne pouvais pas froisser mon hôte. Le bus me déposa dans une petite ville à la jonction de plusieurs routes. Je devais prendre ma correspondance mais mon désir d’aventure a repris le dessus et je ne suis pas monté dans le bus pour Sovata. Ce village chétif en apparence regroupe en faite une immense communauté Tsigane. Il y avait un marché que j’ai eu le plaisir de découvrir.

Ce fut magnifique ! Il y avait des couleurs de partout et cela grouillait dans tous les sens. J’ai pris un plaisir fou à admirer les stands, les étales, les objets étalés sur les draps, les tenus et les costumes. J’arrive dorénavant à bien remarquer les Tsiganes. Les femmes ayant des longues jupes très colorées, des chaussures compensées et un foulard. Les hommes un chapeau noir, une veste sans manche, une longue chemise et si possible un pantalon en velours. C’est peut-être caricatural mais les ¾ des Tsiganes d’aujourd’hui suivaient ce code vestimentaire.

On trouvait de tout dans ce marché mais principalement des habits : chaussures, ceintures, vestes et chapeaux pour les hommes. Chaussures, jupes et foulards pour les femmes. On pouvait également se restaurer pour des prix faisant presque peur. Un euro le hamburger, 50 centimes la glace et deux euros le plat traditionnel garnie. La vie à Londres sera sans doute un peu différente !

J’ai repris le stop en sortie du village et pour une fois j’ai dû attendre 15 minutes, je vous rassure cela en valait la peine. J’ai réitéré la technique du traducteur avec ma conductrice, cette fois ci magyarophone. Très discrète et assez timide elle ne discutait pas beaucoup. Cependant au bout de 10 minutes elle me demanda que j’utilise le téléphone : « mais où loges-tu à Sovata », je me suis dis pas encore ! Mais que se passe t’il ! Jouant de ma pauvre tête et du flou j’ai encore réussi à trouver un hébergement. Je détaillerais plus en détail à l’heure d’arriver chez l’hôte de quoi il s’agissait.

En attendant elle me déposa à la gare pour prendre le train à vapeur. Le train mettant un peu de temps à arriver j’en ai profité pour déguster les sandwichs de mon hôte. Je ne fus pas déçu de l’attente. Une splendide locomotive à vapeur est venue s’accrocher au premier wagon, le chef de gare a sifflé, tous les passagers sont montés à bord. Ne passant pas trop inaperçu avec mon drapeau (je le laisse tout le temps accroché depuis que je sais que les Roumains sont francophiles) la guide m’a très vite remarqué et est venu discuter un peu avec moi le temps de partir. Elle a ensuite commencé son spitch pour l’ensemble des passagers, j’étais le seul non roumanophone. Puis à mon émerveillement une fois tout expliquée en roumain elle est venue me raconter ce qu’elle venait de dire dans un mélange de français et d’anglais, adorable ! Nous étions pourtant une petite centaine répartie sur les 3 wagons et elle trouva le temps de venir m’expliquer.

C’était une bonne sensation de voyager à travers ce vieux train, prendre le temps de savourer l’instant à 14km/h. On pouvait se balader entre les différentes plateformes, attraper les feuilles sur les branches passant près du Wagon ou encore se reposer au soleil. Les champs défilaient comme les petites maisons en bois. Des chevaux tractaient des charrettes de foins tandis que d’autre servaient à transporter des hommes. Entre les Tsiganes de ce matin et ce voyage en train, je découvre une autre facette de la Roumanie que je n’avais pas rencontré jusqu’à présent. L’Union Européenne aide effectivement beaucoup pour rénover tel église, construire une gare par là, mettre en valeur ceci… mais même si cela profite à certains, le ruissellement n’est pas complet et certaines zones arriérées ressemblent à bien des égards aux campagnes ukrainiennes.

Au bout de 45 minutes le train s’est arrêté devant 3 vendeurs d’épis de maïs. C’était un peu étrange mais à 60 centimes l’épi je me suis laissé tenté. Le train est ensuite reparti et la suite de la balade a continué par des chansons. Chacun a son tour devait chanter. Mon tour fut plus spécial, je me suis présenté devant tout le monde et l’animatrice ne parlant pourtant quasiment pas français s’est mit à réciter « frères Jacques », impressionnant !

J’ai continué ma visite de Sovata par le lac d’eau salé, très différent de celui en Ukraine. Déjà le cadre, les Roumains ont plus aménagé la chose. C’est un centre thermal avec des hôtels partout, des restaurant, une grande rue avec plein de boutiques et de marchands de glace. On accède au lac par une billetterie et un petit tourniquet. L’eau est bien plus froide que celui en Ukraine du fait de sa salinité environ 2 à 3 fois plus faible. A ce titre on ne flotte pas vraiment et la différence entre le haut du corps et les pieds ne s’élèvent qu’à quelques degrés Celsius. On peut tout de même se reposer au bord des terrasses aménagés. Il est très intéressant de voir tout le complexe touristique aménagé autour de petit lac salé.

A l’heure convenue je suis allé rejoindre mon hôte et tout s’est éclaircit. Déjà en tapant l’adresse sur mon téléphone on me redirigeait vers une chambre d’hôte. Je craignais d’avoir mal compris et que je devais aller payer car le prix était un peu hors de mon budget. Finalement Petra m’accueillis très chaleureusement, me montrant une chambre d’hôte inoccupé et me pria de faire comme si j’étais chez moi. Je ne rêvais pas, elle venait de m’offrir une nuit dans une partie de sa maison, sans rien, sans même trop essayer d’échanger, juste pour m’aider ! Je l’ai remercié mille fois me mordant encore une fois les doigts de ne plus avoir de Bergamotes…

Elle m'apporta en plus à manger. Comme dans la grande vadrouille (la scène à l'hôtel du Globe), mon hôte m'apporta sur un plateau un magnifique repas : Trois choux farcis, deux tomates, des saucisses, du fromage, du pain et du gras de porc, de quoi me rassasier ! Cela me permet d'aborder un point important. On ne mange pas de dessert ici. Quelques fois du fromage blanc nature mais on ne sert des desserts que pour les grandes occasions j'ai l'impression. Les tartes, les pains aux chocolats et les brioches à la praline comment à me manquer un peu...

Après ces 3 nuits (à l’improviste on pourrait dire) passés chez l’habitant en Roumanie un profil commun se dégage entre Bogdan (et non Botrand après vérification), Oana et Petra. Ce sont toutes trois des personnages proches de près ou de loin au monde des grands voyages et qui donnent sans espérer en retour, pour la simple raison qu’ils aimeraient recevoir la même chose si loin de chez eux. Bogdan voulait faire de grands voyages, Oana avait passé la moitié de sa vie dans un pays qui n’était pas le siens tandis que Petra avait son fils qui travaillé/voyagé autour du bassin méditerranée.

« Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée... » -- Otis le scribe

J’aurais pu mettre l’intégralité du fameux monologue tant cette citation est bien à propos de cette journée et des rencontres de la semaine en générale. Lors de cette journée j’ai rencontré des personnes passionnantes et dont les parcours dépassaient toutes mes espérances. Qui plus est un rêve s’est réalisé aujourd’hui : « I had a dream » !

Le programme de la journée était de rejoindre Brasov à près de 2 heures 30 de là, le plus rapidement possible pour commencer la visite de cette ville. Un premier pilote me prit, il écoutait de la musique à en faire mal aux oreilles et roulait à plus de 120 km/h sur des petites routes de campagne, les frissons étaient garantis. Ensuite 3 voitures m’ont permis de faire 30 kilomètres, j’étais énervé au plus au point. Le temps d’attente était très limité je vous rassure, mais monter dans un véhicule pour que le conducteur vous annonce qu’il s’arrête deux villages plus loin, sachant que vous avez encore 100 bornes à faire, c’est un peu agaçant.

La deuxième voiture me fit bien rire, quoi que, pas sur le coup ! Présentant mon voyage comme une étude ethnologique s’intéressant aux minorités dans la région des Carpates, en prenant l’exemple des hongrois, le conducteur s’est alors indigné. « Minorités ? Qu’entendus tu par là ? Dans cette ville les écoles sont en hongrois, au supermarché je parle hongrois, lorsque je vais à la banque je parle hongrois, ce sont les roumains la minorité ici ». Il s’est un peu calmé ensuite et la discussion fut plus calme, parlant des festivités dans la région, du drapeau régional etc.

Il fallut attendre une cinquième voiture pour que l’aventure décolle aujourd’hui. Une mère et son fils (qui avait tout de même la trentaine) me prirent en stop. Je n’ai encore une fois fais que 10 kilomètres mais la femme qui parlait dans un français parfait m’invita à prendre le café : « Ça fait tellement longtemps que je n’ai parlé français, je suis si heureuse que tu sois là ». Au début elle ne me croyait pas que j’étais français. « Tu ressembles à un allemand » me disait elle. Mais après avoir assez échangé en français elle était convaincue.

Cette brave femme m’a scotché. Elle avait lu les misérables, le rouge et le noir, les trois mousquetaires et encore bien d’autres romans du XIXème siècle, tant de classiques lues par cette roumaine alors que peu de français (et moi le premier) n’en n’ont pas lu autant. Elle me récita ensuite tous les acteurs et chanteurs des années 60 à 80. Elle fut très déçue quand je lui ai appris le décès de Jean-Paul Belmondo. Après une bonne heure de discussion j’ai repris le stop.

Je n’ai pas attendu très longtemps pour que le sosie de Philippe Noiret me prenne. J’étais déjà très heureux car il m’assura de m’emmener jusqu’à Brasov, ce qui en sois était déjà une excellente chose. Nous avons discuté de tout et de rien pendant 10 minutes avant que je lui demande sa profession, à ce moment là il a souri. Je lui ai redemandé et il me répondit : « maître d’arme » dans un parfait français. Croyant qu’il s’agissait d’une référence à Kaamelott j’ai un peu rigolé. Voyant que j’étais dans le flou il me dit cette phrase qui me fit chavirer : « Je suis l’entraineur de l’équipe d’Allemagne de Sabre, j’étais à Tokyo il y a un mois ». Je tombais des nus, un entraineur d’une équipe nationale qui venait de me prendre en stop, je ne tenais plus.

En creusant un peu je me suis rendu compte qu’il était lui-même un ancien sabreur professionnel. Il avait participé à 3 olympiades en tant que sportif, 1 en tant que juge et 5 en tant que coach. Je lui ai alors demandé s’il avait décroché une médaille olympique, il m’a répondu que oui, médaille de Bronze au JO de Los Angeles en 1984. Le destin me permettait une nouvelle fois de faire une rencontre des plus incroyable et de réaliser un de mes rêves, rencontrer et discuter avec un médaillé olympique.

J’ai parlé escrime pendant l’heure de trajet suivante. Il m’a tout expliqué, ses débuts à l’escrime, ses premiers JO, lorsqu’il a remporté le bronze pour la Roumanie, contribuant au record de 53 médailles pour son pays (terminant deuxième de l’olympiade derrière les USA), son accueil triomphal par Ceausescu, sa nouvelle vie en Allemagne et sa vie maintenant en tant que coach. Il voyage énormément et parle un rudiment de français du fait que le français soit la langue de l’escrime. Malheureusement son équipe a terminé 4ème à Tokyo et il est peu optimiste pour Paris, dans 3 ans : « Mes meilleurs sabreurs sont partis à la retraite, ça va être difficile de trouver des bon remplaçant pour Paris ». Quant aux possibilités françaises pour Paris, on ne peut espérer mieux qu’au Japon où on a déjà trop gagné selon lui.

Son fils et sa femme sont également des escrimeurs professionnels. Nous avons également beaucoup parler du régime de Ceausescu, de la place du sport en Roumanie à l’époque et comment dans une Roumanie exsangue, lui venait faire la fierté de la nation. Avant d’arriver à Brasov il me demanda si je connaissais la brioche de la veille. Lui répondant que non il s’arrêta au premier vendeur pour m’en offrir une. Ce fut un instant spécial que de savourer ce gâteau local en si bonne compagnie.

Voulant être un peu au calme après toute cette journée de stop je me suis assis sur le premier banc venu. Au bout de 30 secondes quelqu’un m’aborda et nous avons encore discuter une demi-heure. Souhaitant recharger mes appareils électroniques je me suis dirigé vers le Macdonald. Une fois mon plateau en main je me suis assis dans un coin du restaurant avant que deux jeunes me disent : « tu es français ? ».

Je venais de tomber sur deux jeunes tous juste sortis d’école d’ingénieur faisant un grand voyage de presque un an. Ils étaient partis de Paris et avaient voyagé jusqu’en Géorgie. Ce fut déjà un plaisir de discuter en français mais surtout de s’échanger des conseils ou techniques entre grand baroudeur. De plus les avis sur les pays traversés sont toujours bons à prendre, dans l’optique d’un futur grand voyage ! Ils voyageaient avec 7 euros par jour, dormaient en hamac et se déplaçaient en mix de randonnée et bus. Nous avons beaucoup échangé puis je suis parti explorer un peu la ville. Cela faisait plus de deux heures que j’étais à Brasov et je n’avais encore vu que le macdo et un banc.

En moins de 10 minutes j’ai réussi à trouver une auberge de jeunesse extrêmement peu chère pour la ville. J’y ai déposé mes affaires avant d’aller l’explorer plus en profondeur. Je suis monté par un sentier sur la colline dominant Brasov. Fou d’énergie car j’étais resté enfermé dans les voitures toute la journée j’y suis allé un peu en courant, mettant trois moins de temps que ce qui était indiqué sur les panneaux. La vue au sommet est somptueuse, on voit toute la ville, l’ensemble des faubourgs, les champs et les montagnes avoisinantes de la ville.

Sur les hauteurs de Brasov je me suis remémoré les hauteurs d’Édimbourg à Arthur Seat. C'était le 33eme jour de mon voyage en Écosse et j'avais fais un « pré bilan » de mon aventure. Ce voyage en terre de l'est fut à bien des niveaux différents : de par le thème et le milieu dans lequel j'ai voyagé.

Je suis passionné d’histoire, d’architecture et de patrimoine, ce que j'avais étudié en Écosse. Lors de ce voyage j'ai fait le pari de choisir un thème qui me correspondait un peu moins, un thème plus humain. En me retroussant les manches j'avais un peur au début, mais cette appréhension s'est très vite dissipée. L’avantage de ce thème est qu’il m'a permis de faire des rencontres plus facilement, les gens étant plus à même d'échanger sur les langues qu'ils comprennent plutôt que sur l'histoire du château du coin. Ce thème "ethnologique" m'a infiniment aidé pour faire le premier pas certaines fois et suscitait bien plus d’intérêt de la part des gens, comme les deux architectes Ukrainien ou Botond à Cluj.

Avant de partir je m'étais fixé de favoriser les échanges et les rencontres au maximum, en me disant qu'il valait mieux passer une heure autour d'une table avec un inconnu plutôt que de passer une heure à visiter un musée. A ce titre j'ai visité moins de château et d'églises, mais j'ai rencontré beaucoup plus de gens. Je crois que c'est ça le but de ce genre de voyage.

Contrairement à l'Écosse j'ai laissé place à plus de hasard. Je fus moins rigide, ne sachant pas heure pas ou heure ou je devais me trouver sur la carte des Carpates, j’ai beaucoup réfléchi quant à l’organisation à adopter. Me remémorant que j’avais passer ma plus belle nuit la fois où je n’avais rien prévu, j’ai essayé de reproduire ce genre de chose. Au bien sûr il a toujours énormément de travail mais ce voyage s’est construit au fur et à mesure. Écoutant les avis des locaux sur les choses à voir et à faire dans le coin, cela m’a permis de visiter des choses incroyables, hors des sentiers touristiques. N'ayant pas grand chose de réservé à l'avance, ne sachant toujours pas où dormir à 20h du soir où ce que je ferais le lendemain, cette liberté absolue s'est transformée en des magnifiques rencontres, gravant des souvenirs inoubliables.

Vous l'aurez remarqué le stop est devenu obsessionnel, refusant parfois de prendre des bus ou des trains. Aujourd'hui j'ai passé la barre des 75 voitures. Ce chiffre colossal en un mois d'aventure m'a permis de m'initier pleinement dans les différentes cultures locales mais aussi de rencontrer des gens, prêt à tout pour m'aider. Souvenez vous Iwoana en Pologne m’ouvrant les portes d’un monastère ou de Bogdan me faisant visiter sa région près de Targu Lapus.

J'ai aussi toujours eu le principe de ne jamais refuser quoi que ce soit venant de mes hôtes. Ceux là allant de manger des champignons ou du vieux fromage jusqu'à m'embarquer des aventures dont je ne savais pas ce qui allait se passer dans les 10 prochaines minutes, mais j’ai le plus de fois possible fais confiance aux autres, ce qui n’est pas évident lorsqu’on connait la personne depuis 30 minutes. A chaque fois que j'ai fais cela je n'ai jamais été déçu.

Au risque de manquer des lieux emblématiques, j'ai visité plusieurs régions sans grand intérêt touristique. C'est là que j'y ai fais les plus belles rencontres. Des gens voyant quelqu'un venant de l'autre bout de l'Europe dans leur village qui n'a aucun intérêt pour les guides touristique les surprenaient tellement qu'ils m'aidaient au delà de mes espérances.

Je pourrai ainsi tirer plusieurs leçons pour un prochain voyage. Favoriser les rencontres, laisser une place au hasard, toujours accepter les propositions des autres et ne pas hésiter à visiter des zones qui n'ont soi-disant pas d'intérêt sur les cartes... Je crois que c'est pour que la citation d'Otis fait écho à ce voyage et aux rencontre que j'y ai fais.

Il y a trois ans le 36ème jour sonnait le glas de mon magnifique voyage en Écosse. Heureusement j’ai encore quelques jours pour profiter. D’ailleurs à la suite des nouvelles mesures du gouvernement britanniques supprimant la quarantaine pour les Français vaccinés, j’ai quelques jours de plus avant de monter à bord de l’Eurostar. Je compte bien en passer quelques uns sur les routes, afin de faire durer un peu plus le plaisir…

La cathédrale de Brasov était visitable ce matin, pas de messe pour les primaires ou autres élèves. Se ventant comme la plus belle et grande église catholique de Roumanie je fus quelques peu déçu, une des tours n’ayant même pas était achevée par manque de financement. Ce voyage dans les Carpates m’a fait réaliser au combien la France était le pays des cathédrales ce que ne je concevais pas tellement avant. La simple basilique de Saint-Nicolas de port ferait rougir toutes celles que j’ai pu côtoyer en Slovaquie, en Ukraine ou en Roumanie (exception faite à la Pologne). Les églises orthodoxes dérogent à cette règle, je pense que c’est par le fait que la religion catholique est très minoritaire ici, les édifices religieux sont moins impressionnants (sans doute par le simple fait qu’il y a moins de fidèle ?). De même sur l’âge des édifices, il n’y en a que très peu avant le XVIIème siècle et une fois un de mes conducteurs fut tout heureux de me montrer une église du XVIème siècle. C’était une petite église en bois chétive, tandis que Notre de Paris avait était construit 200 ans plus tôt…

La ville de Brasov a l’inconvénient d’être assez étendue, ce qui signifie faire plusieurs kilomètres pour pouvoir commencer le stop. En effet cette discipline demande de respecter certaines règles pour fonctionner correctement. Il faut notamment avoir quitté tout les différents rondpoints et échangeur pour que les voitures aillent dans la direction qu’on veut, plus trouver une zone où le conducteur peut s’arrêter en toute sécurité. Une fois cela plus quelques autres règles suivies à la lettre le stop devient un jeu d’enfant et en moins de 5 minutes une première voiture me prit. Un mari et sa femme dont leur fils avait mon âge, nous avons parlé de lui pendant tout le trajet. Je n’ai pas trop compris mais en un quart d’heure de trajet la dame était terriblement émue de notre conversation, me prenant dans les bras et me donnant 2 poires pour continuer ma route.

Ils m’ont déposé à un endroit idéal et en 3 minutes une camionnette s’est arrêtée, m’emmenant jusqu’à Sibiu. C’était un roumain faisant des transferts de matériaux entre l’Italie et la Roumanie. Très débrouille et entrepreneur son téléphone n’arrêtait pas de sonner, c’étaient des clients. Il parlait couramment italien et je lui répondais en espagnol, on arrivait à se comprendre de cette manière. Cela me demandait cependant énormément de concentration pour réussir à comprendre ce qu’il disait et garder l’idée directrice de la conversation. J’ai une fois de plus réalisé l’importance du paraverbal et des noms propres pour comprendre une conversation. Je voulais lui demander ou il allait en Italie, phrase que j’étais incapable de formuler en italo-roumain. Une simple énumération de Roma, Napoli, Milano en le pointant du doigt lui permis de comprendre la question (et de m’expliquer son club de foot préféré au passage). Il m’en a appris beaucoup sur l’histoire de la région, il a fait un détour pour me faire visiter une église et un autre détour pour me déposer en plein centre ville de Sibiu alors que ce n’était pas sa route. Que des gens adorables pour le stop aujourd’hui !

La ville de Sibiu est la capitale de la communauté germanique en Roumanie. Bien que les allemands soient moins nombreux que les hongrois, ils possèdent tout de même leur propre école et villes où l’on ne parle qu’allemand aux alentours. A Sibiu par exemple, tout était dans les deux langues. Cela se ressent sur l’architecture d’ailleurs. On se croirait en Autriche ou en Tchéquie quant à l’allure de certains bâtiments, radicalement différent des autres villes de Transylvanie, à l’exception de Brasov qui comporte tout un quartier « germanique ». La ville est très fière de son origine saxonne comme le témoignent les nombreux musées sur la période ou sur les grands personnages allemands de la ville. Ils sont très bien perçus car ils ont fait beaucoup de bien à la ville, construction de fontaine, route, école, hôpitaux…

J’ai réussi à me trouver une auberge de jeunesse pour un prix encore plus bas qu’à Brasov. Même si j’étais dans un dortoir de 10 (finalement je n’aurais qu’un seul autre colocataire) le prix était très intéressant et j’ai retrouvé cette ambiance des véritables auberges de jeunesse avec une salle pour rencontrer des gens, la cuisine commune etc. J’ai ainsi pu déposer mon sac, sympathiser avec un étudiant d’Azerbaïdjan, souffler deux minutes avant de partir découvrir la ville.

La cathédrale orthodoxe de la ville m’a beaucoup impressionné. Premièrement ses dimensions sont tout à fait honnêtes et deuxièmement on peut admirer un travail à tous les niveaux. Pour les passionnés d’architecture on peut contempler sans fin les différentes colonnades, toutes d’un style oriental, le dôme central ainsi que les petits dômes dans chaque coin et enfin les voûtes toutes aussi magnifiques. Pour les amoureux de peinture l’ensemble de la cathédrale est peint. Les fresques racontent différents passages bibliques (évangiles principalement, les passages de l’ancien testament sont beaucoup plus rares dans les églises orthodoxes) tandis que des icônes sont représentés un peu partout. Je commence à avoir l’habitude des églises orthodoxes et les mêmes codes reviennent à chaque fois. Un christ pantocrator au sommet, un évangéliste sur chaque piller principale, les douze apôtres représentés sur le mur principale avec par-dessus la vierge marie tenant dans ses bras l’enfant jésus. Les petites rues de Sibiu sont toutes aussi charmantes dans un style qui dénote complétement des villes que j’ai pu visiter jusqu’à présent.

Il y a beaucoup d’animations sur la grande place. La ville a en effet accueilli un festival cinématographique quelques jours avant mon arrivée. L’heure était à ranger les écrans géants ainsi que les centaines de chaises. En revanche une compétition de beach-volley avait pris le relais pour le plus grand plaisir des amateurs de sports. Le niveau était assez douteux mais cela faisait plaisir de regarder du sport et de vibre pour chaque point, au rythme des smatchs et des sifflets de l’arbitre. Il faisait chaud et il y avait même des petits brumisateurs pour se rafraîchir.

En fin de journée je me suis rendu dans un petit restaurant traditionnel. Très bien recommandé sur internet il en valait le coup. Déjà le restaurant se situe dans une cave et sans téléphone je ne sais comment j’aurais fait pour le trouver. Les serveurs sont en tenues traditionnelles, tout comme les plats. Les soupes sont vraiment la norme à l’Est, même en été on ne peut commencer un repas sans soupe, ce qui me convient très bien car j’adore ça. Il est intéressant de noter que pour la première fois la mythique Goulash n’est pas à la carte alors qu’elle l’était depuis la Slovaquie. Le plat et le dessert étaient tout aussi délicieux qu’ils étaient copieux et cela fait maintenant deux soirs que je me couche en aillant mal au ventre. Vous pouvez être sûr que je ne vais pas revenir avec des kilos en moins contrairement à l’Écosse.

La journée a commencé par un énorme déjeuner, de quoi ne pas manger jusqu’à tard. Saucisses, pain et café sont désormais devenues la routine. La gentille grand-mère tenue tout de même à me faire plusieurs tartines de fausse confiture ainsi qu’à me décortiquer plusieurs œufs… Elle a tenu à m’accompagner à la sortie de la ville. Elle était d’une gentillesse extrême, prêt à tout pour que je passe le meilleur temps possible chez elle, cela faisait chaud au cœur, sachant que ce serait (peut-être) mon dernier hôte du voyage. En me disant au revoir elle m’offrit des petits sandwichs, histoire de ne pas mourir de faim.

Une fois n’est pas coutume en moins de 5 minutes, un policier et sa fille me prirent. Ces gens étaient encore une fois prêts à tout pour m’aider. Le père emballé par mon projet me donna carrément de l’argent pour m’aider dans la suite des mes aventures, surréaliste. Il était fan d’un jeu qui s’appelait Geocashing. Jeu consistant à trouver des petites boites un peu partout sur la terre, nous nous sommes mis en quête de trésor. On a des indices, une localisation plus ou moins précises et des photos ultra-zoomés pour trouver la boîte. Cela semblait tout de même très difficile car à 3 pendant 40 minutes nous n’avons rien trouvés.

L’homme me déposa à une bretelle, parfaite pour continuer le stop. L’homme insista pour que je prenne une photo avec sa fille, tout en me donnant d’autres cadeaux. Il me donna des biscuits de ses parents, une bouteille de 2 litres de jus d’ananas ainsi qu’une demi-bouteille de Tuica, faîte avec amour par sa famille. Je n’en revenais pas tout ce que j’avais récolté en l’espace de 24 heures, j’avais de quoi manger, boire plus même un peu d’argent au cas où…

J’ai ensuite enchaîné les voitures afin d’arriver à mon objectif : le Danube. Le stop fut quelque peu compliqué au début, beaucoup de voitures pour peu de kilomètres mais même si cela est frustrant, en demandant un bon endroit de dépôt on arrive à repartir assez rapidement. C’est peut-être bête mais insister pour être déposé deux kilomètres plus loin peu ne provoquer qu’un léger détour pour le conducteur et me faire gagner une demi-heure. Station service, bretelle, carrefour giratoire ou zébra sont désormais mes amis après toutes ces expériences en stop. La 7ème voiture de la journée me permis de le rejoindre. J’ai enchaîné les rencontres, personnes voulant profiter de chaque seconde de discussion, d’autres préférant le silence, d’autres se contentant de sourires et de gestes pour s’exprimer.

D’ailleurs je commence à me caler aux habitudes locales. C’est sans doute un des buts premiers de ce voyage Zellidja, vivre au rythme des locaux, écouter leur musique, manger leur nourriture, s’intéresser le plus possible à leur langue et à leurs autres coutumes en tout genre. Pour ma part je viens de franchir une nouvelle étape dans cette immersion, je suis les heures pour manger. Ainsi un petit déjeuner sucré me perturbe, un snack ou quelques sandwichs à midi me suffisent et un véritable repas le soir devient la norme. Peut être parce que j’avais encore des réserves de la veille mais toujours est il que je n’ai pas mangé ce midi mais les sandwichs à 16 heures.

Lorsque je suis sortie de la dernière voiture et que j’ai contemplé le fleuve, je fus pris d’une certaine émotion. C’était le Danube, enfin ! Si les Carpates commençaient à partir de Bratislava sur le Danube, elles se terminent également ici, sur les abords du Danube à la frontière avec la Serbie. C’est alors ici que se termine le voyage dans les Carpates…

Je l’ai fait ! Parcourir toute cette chaine de montagne sur 4 pays et 2000 kilomètres est désormais chose faîte. Les larmes ne se font pas tarder, fierté d’avoir accomplis tout cela mais tristesse d’être sur la fin… tant de choses vécues, tant de paysages, tant de monuments mais surtout tant de rencontres. Le décor est à la hauteur de l’événement, les montagnes viennent plonger dans le fleuve. Elles sont déjà colorées, l’automne ne doit pas être très loin. Les falaises, les roches, les arbres, les quelques bateaux sur l’eau, la mélodie du fleuve bref tout y est pour rendre l’endroit somptueux et prenant.

Même si cela sonne la fin du voyage dans les Carpates, il me reste quelques jours encore à profiter. En effet je me suis lancé défi de revenir en stop à Liverdun en l’espace de 4 jours. Il devrait y avoir environ 5 heures de routes par jour, de quoi visiter un peu les quelques villes sur le passage. Le voyage continue donc sur les routes roumaines, puis hongroises, autrichiennes, allemandes et finalement françaises ! Ce temps relativement large octroye également la place à des rencontres inopinées.

Cela ne se ferra pas tarder ! En l’espace de quelques minutes un van immatriculés 29 s’est arrêté. Deux jeunes françaises se baladant sur la route m’ont alors embarqué... Elles étaient originaires de Savoie. La grande sœur effectuait un tour d’Europe en van tandis que la petite l’avait rejoint le temps de ses vacances. Encore un heureux hasard la plus grande venait de sortir de l’université de mathématiques et la petite était encore en faculté d’histoire, le rêve ! Mes deux disciplines préférées ! J’ai ainsi pu discuter de la révolution française, de la théorie des jeux, du siècle des lumières et de la théorie des nœuds, un régal.

Nous avons d’abord visité ensemble la statue de Décébale, dernier roi Dace avant que cette région du monde ne passe sous les griffes de l’aigle romain. Statue ou gravure, il s’agit de la face du roi dans la roche. D’une hauteur de 40 mètres de haut cela est tout à fait impressionnant, regardant le Danube. Nous avons ensuite visité une petite chapelle avant d’aller prendre un café. Les deux jeunes savoyardes n’avaient pas de plan définis, juste d’être en fin de semaine à Bucarest pour que la plus jeune puisse reprendre son avion. Leur proposant d’aller visiter le plus beau château de Roumanie à un peu plus de 4 heures de là, elles ont accepté et l’aventure ensemble pu continuer et moi je pouvais avancer sur a route du retour.

C’était sympa de voyager en van, bonne ambiance le courant est très bien passé (nous avions quasiment le même âge) et ce fut passionnant de discuter avec elles. En 3 mois de vadrouille Garance avait déjà beaucoup voyagé et rencontré des personnes très intéressante. Ce fut très instructif de comparer les différents modes de voyage, les astuces et les conseils de chacun, les avis sur les pays ou les villes, un plaisir !

Nous nous sommes arrêtés sur un espèce de terrain désaffecté. A proximité d’un cours d’eau et d’une grande route. Le van ne contenant que deux places ce fut une nouvelle nuit sous tente, depuis bien longtemps, cela remontait en effet à l’horrible nuit en Pologne dans la pluie et le froid. Ce fut un peu galère de planter la toile ce soir là. Le sol était très dure mes fichettes ne s’enfonçaient pas. J’ai dû quadriller une zone de plusieurs terrains de foot avant de trouver quelques mètres carrés où les fichettes daignaient s’enfoncer. Aussitôt la toile plantée je suis retourné au van pour souper. J’ai pu partager mes énormes quantités de nourritures avec mes 2 compagnons d’aventure. L’énorme miche de pain, la saucisse, du raisin ainsi que des légumes et quelques bières de leur part nous ont permis de passer une excellente soirée.

Avant d’aller me coucher je me suis lavé dans la rivière à la seule lumière du clair-de-lune. Sensation assez agréable, comme un retour aux sources. L’eau n’était pas très froide, la météo ne prévoyait que peu de pluie et une nuit assez chaude. De quoi passer une excellente nuit après cette excellente journée.

PS : Comme vous l’avez sans doute remarqué les publications du blog se font un peu plus tarder. La fin approche et le défi de rejoindre Liverdun en stop demande énormément de temps et d’énergie. Les surprises, rencontres, hasard et amoncellement d’émotions sont bien présents mais ne voulant pas mettre en péril l’aventure (et surtout profiter à 300% de ces derniers jours) les prochaines publications devront peut-être attendre mon retour en Lorraine. Cela vous permettra d’avoir la semaine prochaine pleine de lecture de mes dernières péripéties !

PS de PS : A titre d’indice à l’heure où j’écris ces mots (soit deux jours après les faits), j’ai quasiment accompli la moitié du trajet.

C’est le 40ème jour ! Je vous rassure l’aventure ne va pas se terminer ce soir, il y a encore de la route jusqu’en France. La nuit ne fut pas des plus longues, voulant discuter pleinement avec l’Afghan et voulant découvrir la ville de Budapest avant de reprendre la route, cette fois-ci, la route de Vienne.

Malheureusement cette volonté matinale s’est vite fracassée. Je me suis présenté à la cathédrale de Pest en premier mais cette dernière était encore fermée. Le musée suivant l’était aussi, tous les bâtiments n’ouvrant qu’à 9 heures. J’ai dû prendre mon mal en patience en arpentant les rues de la ville avant de commencer les visites !

Je suis rentré le premier dans la cathédrale et là ce fut un choc. La cathédrale était absolument magnifique, comme je n’en avais rarement vu au cours de mon voyage. Dans un style néo-classique avec des colonnes majestueuses, des voutes gravées, des plafonds décorés, peints et vernis, ainsi que d’immenses chandeliers un peu partout. Le contraste est très saisissant, on sent que la religion catholique est majoritaire ici, mais que le pays a eu les moyens également ! En revanche les fidèles n’y sont que très peu présents, ce sont majoritairement des touristes qui déambulaient dans les allées à côté de moi.

J’ai continué ma visite de la ville par le palais du parlement. Chef d’œuvre de la fin du XIXème siècle, il est pour beaucoup le symbole de la ville au même titre que la tour Eiffel, le Colisée ou Big Ben pour d’autres capitales. Ses dimensions sont absolument colossales, seul le palais du parlement roumain lui passe devant (et encore cela vient de la démesure de Ceausescu…). Construit au moment où la Hongrie a accédé à une certaine autonomie de la part de l’Autriche (L’Autriche devient l’Autriche-Hongrie en 1867) il fait référence à la fameuse Hongrie historique. Époque où le royaume comprenait la Croatie, la Slovaquie, la Transcarpathie Ukrainienne et la Transylvanie, bref l’ensemble des territoires dans le cercle intérieur des Carpates. A ce titre on pouvait admirer les blasons de tous ces duchés et comtés qui fussent un temps, partie de la Hongrie.

Une visite guidée me permit d’en découvrir l’intérieur. Tout aussi somptueux, je ne me suis pas lacé de contempler et d’admirer chaque détail. Premièrement on rentre par un grand escalier avec un tapis rouge, le plafond étant décoré en feuille d’or, la classe ! Deuxièmement après avoir franchis un long couloir comportant des vitraux de toutes les couleurs on arrive dans la salle de la couronne, là où repose la couronne des premiers rois de Hongrie. La couronne, le globe surmonté d’une croix, le sceptre et l’épée des rois reposent la en plein milieu, sous la protection de 4 gardes assez bien armés. Tout autour de nous se trouve des statues des grands rois de Hongrie. Ils ont toutes des têtes de tueurs descendants d’Attila, comme les Hongrois aiment bien le penser.

Troisièmement nous avons visité la salle du parlement de la république Hongroise. Salle très bien décorée mais les trop grandes « allusions à la Hongrie historique » m’ont un peu énervées. Cela fait maintenant 100 ans que la Transylvanie fait partie de la Roumanie et on trouve partout des blasons de cette province perdue (et de bien d’autres régions encore) dans le lieu même du pouvoir hongrois. De plus les allusions à la royauté sont très présentes. Je ne m’imagine pas un seul instant les députés français devant défiler devant des statues de Louis, d’Henri ou François avant de siéger au palais Bourbon !

En longeant le Danube j’ai continué d’admirer les magnifiques bâtisses construites en cette fin du siècle à Budapest. La monarchie voulant célébrer en grande pompe le millénaire du Royaume, un nombre incalculable de bâtiments ont été construits pour l’occasion. Tout le royaume a dû y participer et malheureusement ce développement excessif de la capitale a nuit aux autres villes du royaume, notamment celles où les communautés hongroises étaient minoritaires. C’est à ce titre que si les pierres, le bois, l’or ou encore le sable des vitres viennent des 4 coins du royaume, toutes ces richesses et trésors se sont retrouvés ici, au grand détriment d’autres villes comme Cluj ou Oujgorod. Cela m’a fait limite « mal au cœur » de constater la différence d’urbanisme qu’il devait y avoir en l’an 1900 au sein du même pays.

J’ai ensuite traversé le Danube pour rejoindre l’ancienne ville de Buda et découvrir ses joyaux. Châteaux, églises, termes et points de vue se sont succédés. Il ne fallait pas traîner si je voulais être à Vienne ce soir. J’ai mangé sur le pouce avant de terminer la visite de la ville par les halles, absolument magnifiques. Ce marché couvert regroupe des étales en tout genre. On y vend aussi bien des fruits, des légumes, des féculents et à côté on trouve des échiquiers, des maillots de foot ou des souvenirs pour touristes. On trouve également plusieurs petits restaurants de cuisine traditionnelle.

A 14 heures tapante j’ai stoppé nette ma visite pour me diriger vers la bouche de métro afin de rejoindre la station service la plus proche de l’autoroute pour l’Autriche. J’ai mis un peu de temps pour trouver une voiture, n’étant pas habitué à ce nouveau mode de stop. En effet il faut interpeller les automobilistes quand ils sont à la pompe, dans la queue pour acheter des paquets de chips ou encore quand ils remontent dans leur voiture après une pause pour se dégourdir les jambes. L’exercice est très éprouvant, certains automobilistes faisant mine de m’ignorer, d’autres s’énervant en me repoussant et d’autres cherchant excuses et excuses pour ne pas me faire monter dans leur voiture. J’ai cependant réussi à trouver deux voitures avant de tomber sur un mystérieux Bulgare…

Je vous préviens d’entrée je n’assure absolument pas la véracité des propos de mon chauffeur mais ils vont être très troublants… Il s’est d’abord présenté comme un jeune étudiant à Vienne, âgé de seulement 19 ans. Il roulait dans une grosse BMW que lui avait offert un de ses amis. Il m’a alors sorti une série faite sur lui tout aussi improbable. Il transportait 600 litres d’alcool fort, des kilogrammes d’herbes et beaucoup d’autres choses encore plus douteuses. Il s’est ensuite un peu plus confié, étant le fils d’un richissime multimillionnaire Bulgare, travaillant de proche ou de loin avec la Mafia. Le fils avait aussi soi-disant plus d’une vingtaine de voitures de sport de type Lamborghini, Ferrari ou Bugatti. Ne croyant plus un mot à ses salades il s’est arrêté à une aire et le doute s’est installé.

Il m’a d’abord montré plein de selfie de lui devant ses voitures, puis j’ai mis mon nez au dessus des cuves d’alcools, cela en était bien. De plus il prétendait avoir fait tout son lycée au Canada et son anglais était des plus impeccable, au même niveau que les anglais de Brasov. J’ai alors posé une mine de questions, sur sa fortune, ses liens avec la mafia, ses études et ses business. Tout semblait farfelu mais parfaitement cohérent. Je l’ai bombardé de questions et de questions et mon chauffeur tenait une version des faits. C’était sans doute ma première rencontre avec un millionnaire. On ne saura jamais…

Il m’a déposé à une bouche de métro en plein centre de Vienne. Je lui ai alors demandé pourquoi il m’avait donné autant de détail, à moi simple autostoppeur. Sa réponse me marqua beaucoup : « On ne se connait pas et après que nous nous serons séparés on ne se reverra plus jamais. Je t’ai raconté ma vie incroyable pendant deux heures, je t’ai fait voyager et partager ma chance, c’est tout ». Nous nous sommes serré la main, je suis monté dans le métro et je suis arrivé à mon auberge où j’ai déposé mes affaires.

Je suis alors parti explorer la ville à la tombée de la nuit, entre palais illuminés, petites fêtes sur les places et animations nocturnes. J’ai réussi à trouver un restaurant spécialiste de la Wiener Schnitzel. L’ambiance était assez folle, on passe sous un porche, on rentre dans une petite salle de style tyrolienne et le voyage commence. Un accordéoniste reprenait des musiques de Dalida pendant que les serveurs habillés comme des Tyroliens servait les assiettes. On entendait le choc des grosses chopines de bière, des applaudissements pour le musicien ou encore des rires des gens attablés. On ne regrette pas sa soirée !

En rentrant à l’auberge j’ai fait la connaissance de deux jeunes allemandes, pleines d’aprioris sur les français. Voulant sauver l’image de notre beau pays j’ai dû longuement discuter avec ces deux Dresdoises pour changer leur opinion. L’une d’elle était fan d’histoire et nous avons pu évoquer la manière dont le XXème siècle était enseigné de chaque côté du Rhin. La soirée a continué en évoquant les meilleurs choses à voir et à faire à Vienne, utile pour le voyageur voulant la visiter de manière EXPRESS le lendemain…

« La France, le plus beau royaume après celui du ciel » -- Grotius, diplomate hollandais

6h40 à l’abord d’une lisière de forêt quelque part en Bavière…

C’est le grand jour ! Je dois rentrer en France en stop. J’ai plus de 7 heures de trajet prévu pour seulement 12 heures de stop potentiel, entre le début de mon stop et la tombée du soleil. Au cours de cette journée je vais faire l’expérience du stop sur les entrées d’autoroutes, sur tous types d’aires et dans des endroits que je n’avais encore jamais testés auparavant. Je fus très content de compléter mon expérience du stop « à la campagne » par ce stop sur autoroutes, que dis-je, sur les autobahn…

J’ai déjeuné quelques bretzels à la station service où l’on m’avait déposé la veille pour commencer le stop. Malheureusement la station service se trouvait de l’autre côté de la route, à ce titre la grande majorité des gens allaient dans l’autre sens. Voyant que je ne trouvais aucune voiture j’ai dû faire du stop sur l’entrée de l’autoroute. Je m’étais plus où moins interdit de faire du stop sur ce genre de partie dangereuse de la route. A ce titre j’ai essayé tout au long de la journée de trouver des positions et endroits rassurants pour tendre le pouce.

Des zébras feront mon bonheur car 5 minutes d’attente à cet endroit auront été plus fructueux que 25 minutes à la station essence. Une deuxième voiture me permis ensuite d’arriver à moins de 30 kilomètres de la capitale bavaroise. J’ai ensuite trouvé un agent ayant un travail assez particulier. Son travail était de prendre en photo les panneaux de chantiers afin de vérifier qu’ils étaient droits et en bon état, emploi typiquement d’outre-Rhin…

Il faisait une tournée dans Munich et ensuite repartait vers le Sud. Il était très chaleureux et était très content d’avoir de la compagnie. A ce titre il se proposa de me déposer à un endroit de rêve pour reprendre le stop, une fois sa tournée dans la ville effectuée. J’ai sauté sur l’occasion car je savais bien que prendre des métros et des bus pour sortir de la ville prendrait bien plus que 30 minutes. J’ai même pu visiter un peu Munich !

A un moment j’ai aperçu un bâtiment absolument magnifique d’un style néoclassique un peu à la grecque, avec des colonnes et des statues un peu partout. Voulant meubler un blanc de la discussion je me suis exclamé : « Ouah c’est trop beau ça ». Il s’est retourné, a pris un air choqué et honteux puis m’a dit : « mais c’est Hitler qui a construit ça ! ». Je ne savais plus où me mettre, quelle boulette. J’étais tout penaud et ne savait plus où me mettre. Quelques secondes après il a explosé de rire et m’a dit qu’il ne savait absolument pas de quel bâtiment il s’agissait : « nous autres les allemands c’est une plaisanterie qu’on aiment bien faire quand des étrangers font ce genre de réflexion ! », quel farceur !

Il m’a déposé en sortie d’un rond point et l’aventure pu reprendre. J’avais beaucoup perdu de temps pour atteindre Munich et à tourner dans les rues pour prendre des photos de panneaux, mais maintenant j’étais sur la route de Stuttgart ! Un pilote de chasse de la Luftwaffe et un plombier me permirent de faire 200 kilomètres en un rien de temps. A 13h30 j’étais à 3 heures de chez moi et j’avais bon espoir d’arriver à la tombée de la nuit.

Le 6ème conducteur du jour allait en décider autrement. Prétextant me rapprocher de la ville et me déposer à un bon endroit pour la suite je suis monté à bord. Il était très sympa mais cela n’allait pas me sauver. Il m’a déposé à une station service dans une pleine banlieue de Stuttgart, mais tout de même à 10 kilomètres du centre-ville, un peu inquiet il me sortit : « à cette station, tout le monde va à Stuttgart », puis il disparu. Première interpellation, deuxième, troisième, personne ne se rendait à Stuttgart. Les gens étaient très serviables, mais ils allaient dans la direction opposée… J’ai attendu longtemps, très longtemps, mais rien. Voyant mes chances de réussite s’effilocher j’ai décidé de rejoindre à pied l’aire la plus proche en continuant la technique de la marche-stop. Une personne et une heure de marche me permirent d’arriver à un endroit convenable et de tomber sur Gunter.

J’étais tranquillement à la sortie du croisement donnant sur l’autoroute quand un camping-car s’est mis à me faire des appels de phares. Espérant que c’était bien pour moi, j’ai mis mon sac sur mes épaules, il s’est arrêté en warning en plein milieu de la route, je suis monté par la porte du camping-car et je pouvais repartir, quittant enfin Stuttgart sur les coups de 15 heures passés. L’allemand avait remarqué mon drapeau français, son gendre étant français il avait opéré un demi-tour pour pouvoir me prendre. C’était un très grand voyageur et ce fut un plaisir de discuter avec lui. Amérique du sud, Afrique, Asie, Russie, Europe du nord, ce globe-trotter de 70 ans me raconta ses voyages et comment il s’occupait en retraite.

Mathématiquement je n’avais plus le temps de rejoindre Nancy, j’avais perdu trop de temps. En revanche Gunter se rendait à Fribourg, à moins de 50 kilomètres de Colmar où résidait ma tante. Sautant sur l’occasion j’ai effectué plus de 2 heures de trajet avec mon compatriote avant de reprendre le stop, direction le Rhin. Le dernier conducteur à l’étranger me déposa à 50 mètres du Rhin. J’ai ainsi eu l’immense plaisir de franchir la frontière à pied, tenant fièrement mon drapeau, si heureux de retrouver notre beau pays. Il y avait une légère brise, juste de quoi pour agiter mon drapeau. J’étais quasiment arrivé à bon port et le franchissement du Rhin marquait une étape supplémentaire sur le chemin du retour.

Deux alsaciens à l’accent exagéré m’ont permis de rejoindre Colmar et de faire la surprise à ma tante. Elle suivait mes aventures et s’était arrêtée au fait que je revenais en stop. Elle ne s’attendait pas à me trouver ici surtout que Colmar n’était pas vraiment sur le chemin. Elle m’a réservé un accueil digne de mes meilleurs hôtes roumains. J’ai passé une excellente soirée, surtout que le mari de ma tante est russe et que ce dernier est un expert de ces pays de l’Europe centrale/est. Ce fut génial de me réacclimater à la vie en France de cette manière tout en profitant d’une douche chaude et d’un lit au sec !

PS : N'oubliez l'article de demain sur le bilan de cette aventure

Ah quel voyage de folie ! 40 jours à découvrir des petits villages, à admirer des paysages, à dormir chez des inconnus ou encore à faire le pouce au bord des routes, mon quotidien s’est subitement transformé. Tube, rencontre avec les étudiants Erasmus, évènements d’intégration, séance de sport, tournoi d’échec par ici, cours de mécanique par là, bref une autre vie, dont le changement fut un peu brutal. Il est désormais le temps de mener l’étude ethnologique des Carpates…

D’ailleurs je me permets juste de vous raconter brièvement ma journée de la veille. Avec des amis de la résidence nous partis visiter le British Museum. C’est avec une grande joie que j’ai admiré les statues grecques, les sarcophages ou autres merveilles. Un détail a cependant captivé mon attention. Un jeu d’échec du XIIIème siècle, trouvé accidentellement par un pécheur écossais au début du siècle précédent, le jeu de Lewis et Harris ! Vous ne vous en souvenez sans doute pas mais lors de mon voyage en Ecosse il y a trois ans ce jeu m’avait particulièrement marqué du fait de son histoire et de sa beauté, les pièces étant faites en dent de morses. Quel heureux hasard de le retrouver alors ici dans ce musée, faisant une belle boucle en mes voyages Zellidja et cette année à Londres.

Tout d’abord laissez moi vous présenter comment je vais structurer mon développement et ma pensée. Je compte faire une brève description des Carpates, de sa géographie, de son histoire et de ses limites afin de bien cerner le sujet. Dans un second temps je développerais mon plan et mes idées. Je tenterais le plus possible de me baser sur les témoignages que j’ai recueilli au cours de ces 40 jours, tout en sublimant ces données puisées par mes lectures personnelles et par le web.

Les différences sont omniprésentes dans les Carpates et ce à tout point de vue, religieuse, ethnique, étatique ou encore culturelle. En revanche les évènements historiques ainsi que « l’esprit des montagnes » communs à tout ces peuples ont forgé une identité présente sur l’ensemble de la chaîne de montagne. Cet esprit des montagnes étant tellement puissant que les habitants des Carpates en arrivent à préférer des gens d’une nationalité différente mais vivant dans « leurs » montagnes, plutôt que des habitants des grosses villes, plus loin dans les plaines. A ce titre je défendrais la thèse comme quoi les Carpates se caractérisent à un territoire à part dont l’unité dépasse largement le melting-pot de la population. C’est pourquoi la frontière entre deux Europe, Centrale et de l’Est ne se trouve pas sur la ligne de crête mais au pied.

La première partie du développement s’attachera à expliquer ce qu’est ce melting-pot des Carpates. Ces mélanges et brassages de peuples sont tellement fort et nombreux qu’un habitant des Carpates se sent chez lui où qu’il soit dans l’ensemble de la chaine de montagne. Ces différences principalement ethnique, religieuses et linguistiques sont tellement fortes que les habitants des Carpates sont forcés de cohabiter ensemble. Il y existe tellement de petites communautés qu’il est difficile de « mépriser » une communauté en particulier, ce qui condamnerait l’ensemble des habitants, ne pouvant faire comme si une autre communauté n’existait pas. Au cours de cette partie nous allons voir comment s’articulent ces différences sur l’ensemble de la chaine de montagnes. Voulant défendre l’unité des Carpates, je m’efforcerais le plus possible de les considérer comme un tout et donc de développer les différentes parties d’un point de vue global, en effectuant quelques fois des études de cas sur un pays en particulier si cela en vaut la peine.

La seconde partie s’intéressera à l’unité de la région, et plus particulièrement sur les facteurs de cette unité. J’en ai trouvé trois qui à mes yeux justifiaient cette cohésion et unité des peuples au sein de ces montagnes. Le premier facteur est historique. Les habitants des Carpates ont vécu les mêmes événements et ont souvent subies la domination d’une puissance étrangère. La Hongrie ou l’Union soviétique auront fait beaucoup de mal aux habitants des montagnes, créant un esprit de groupe dans la région. Deuxièmement, malgré les différents cultes la région est chrétienne. Qui plus est ses habitants sont profondément religieux (Pourcentage d’individu allant à la messe de manière hebdomadaire record) ce qui les rapproche. Enfin dans les Carpates on est les montagnes et cela se ressent. Une sorte d’esprit montagnard se dégage et vient encore peser dans les relations entre les différents peuples de la région. On retrouve ici un effet similaire dans les montagnes françaises comme dans les Alpes ou les Vosges par exemple.

La dernière partie répondra directement à la question originelle du voyage : « Les Carpates : frontières ou traits d’union de l’Europe centrale ? ». J’essayerai d’expliquer un concept intéressant très peu intuitif. Les Carpates constituent en effet une frontière et non plusieurs. En revanche cette frontière se trouve au pied des montagnes car l’ensemble de la chaine des Carpates est très uni, d’après les parties précédentes. Quelle est donc cette frontière ? Où se situe t’elle ? C’est ce à quoi je tâcherai de répondre dans la dernière partie du développement.

C’est ce que je tenterais de vous convaincre au cours des prochains articles. La parution ne sera pas quotidienne, mais sans doute d’un ou deux articles par semaine. Bonne lecture et n’hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet, je me ferrais un plaisir d’y répondre !

Désormais place au développement ! Commençons par aborder le thème de la cohabitation dans ces montagnes. Car il est tout à fait légitime de se demander comment font pour vivre ensemble des individus dont les mœurs sont si différents des uns les autres. Les Carpates sont un véritables melting-pot où se mélangent différentes, langues, différentes cultures mais surtout différentes religions. Si la religion Chrétienne est largement dominante je souhaite commencer cette partie par une explication de la situation des Juifs en Europe Centrale et en Europe de l'Est.

Les cours d’histoires français expliquent bien la situation des juifs pendant la seconde guerre mondiale mais se focalisent essentiellement sur la France et la Shoa. La France, il est vrai, est tout de même le pays ayant le plus faible taux de juifs assassinés (25%) pendant la guerre, un record. De plus des phénomènes comme l'exode des populations survivants en Israël n'est absolument pas abordé, les cours s’arrêtant à la création de l'état d'Israël.

Un double drame méconnu...

Des pays comme la Pologne, l’Allemagne ou encore la Hongrie ont des taux supérieurs à 75%, absolument dramatique quand on sait le nombre très important de juifs vivant à cette époque dans ces pays. Un second phénomène beaucoup moins étudié est l’immense vague migratoire qui a suivi la fin de la guerre, le retour en Israël. Ainsi les juifs qui ne sont pas morts dans les camps sont repartis sur la terre de leur ancêtre faisant que des pays comme la Pologne ou la Roumanie ont vu leur population de juifs diviser par plusieurs centaines en l'espace de 20 ans. Autrement dit la Pologne qui comptait 3 millions de juifs avant la guerre, n’en compte plus que 4 milles aujourd’hui... La Roumanie elle est passée de 1 million à 10 milles aujourd’hui. Ces chiffres qui font froid dans le dos permettent d’expliquer la chose suivante : tout un pan de la culture de ces pays s’est volatilisé et a disparu avec la disparition du peuple juif.

C’est ce que j’ai observé tout au long de mon voyage, les synagogues qui n’ont pas été détruites servent désormais de lieux culturelles du fait que les trop faibles communautés de fidèles n’arrivent plus à les remplir et à les financer. Cela est générale à l’ensemble de la chaine des Carpates où les Juifs sont ultra-minoritaires. Dans certaines on trouve des expositions de peintures, d’autre accueillent des concerts de musiques classiques mais une seule sur l’ensemble de mon voyage (synagogue de Cracovie) servait encore de lieu de culte.

Sans faire du prosélytisme ou du sionisme il me paraissait important d'expliquer ce qui c'était passé et surtout de détailler ce phénomène d'exode, qui permet de montrer que la population juive d'Europe a subi un autre grand chamboulement sur l'ensemble des années 40 et 50 des suite au retour en Israël.

Montagnes de croyants

On note trois religions principales dans les Carpates. La première est la religion catholique romaine s’étendant principalement en Slovaquie et en Pologne. La religion orthodoxe est quant à elle présente en Ukraine et en Roumanie. D’autre part la religion gréco-catholique, caractéristique de cette région, se trouve dans les villages les plus reculés de ces quatre pays, pour comptabiliser près de 15 millions de fidèles. On compte quelques cultes minoritaires comme les églises protestantes et autres dérivés. La religion musulmane n’est pas présente dans les Carpates. Je n’ai à ce titre vu aucun lieu de culte et lorsque l’on s’intéresse à cette religion en Europe Centrale, outre les taux extrêmement faibles, ces derniers vivent dans les grandes villes et non dans les montagnes. Ainsi si la Roumanie possède 0.5% de sa population de cette religion, ces derniers vivent à la frontière Bulgare, loin des Carpates.

Si l’on continue dans les généralités avant de s’intéresser à des religions ou des pays en particulier je peux affirmer d’après mes observations et analyses les choses suivantes. Premièrement je n’ai jamais vu de région dans le monde où la religion était aussi présente. La place de l’église est très importante, près d’un habitant sur deux va au moins à l’église une fois par semaine et il n’y aucun complexe d’afficher sa religion, comme en portant une croix ou en ayant un chapelet dans sa voiture. La figure de l'église et de ceux qui la font vivre est très respecté y compris par les non-croyants ou anti-cléricaux. Pour avoir échangé avec eux j'ai compris les choses suivantes : ils savent qu'ils sont minoritaires et des velléités trop importantes face à l'église pourrait remettre en cause l'ensemble de leur vie ; travail, vie sociale ou vie associative. On comprend à ce titre, la forte influence de l'église même vis à vis des non croyants. Pour rappel ces pays sont très loin du concept de laïcité à la française...

D’un point de vue numérique, on apprend que la Pologne (à l’exception du Vatican, bien entendue) est le pays ayant le plus fort taux de Catholique par habitant, de l’ordre de 80%. La Roumanie elle possède le plus fort taux d’Orthodoxes estimé à 92%. Ces statistiques prennent en compte les croyants, allant à l’église ou vivant leur culte de manière active. A titre de comparaison ce chiffre est de 27% en France, toute religion confondue. L’Ukraine et la Slovaquie ont également des taux de croyants très important. De plus si on s’intéresse plus particulièrement à la répartition spatiale de ces croyants, on constate que des taux encore plus présents sont dans les Carpates. Ainsi si quatre polonais sur dix se rendent à la messe tous les dimanches tandis que dans les Carpates il s’agit de 7 polonais sur dix.

Comment accueillir toujours plus de fidèles ?

On l’aura compris, les pays des Carpates sont très religieux. En revanche les édifices religieux manquent. Les églises sont petites et doivent trouver plusieurs solutions pour accueillir les fidèles. Parmi ces sources d’ingéniosités on note premièrement la multitude des services. Ainsi une église dans un village de quelques centaines d’habitants organise une messe le matin, une le soir et environ trois fois par jour le week-end. L’église de Cicmany en Slovaquie proposait une messe à 8 heures du matin et une autre à 18 heures. Je pense que l’église de part sa beauté devait drainer des fidèles des autres villages mais on retiendra que dans une région bien rurale de Slovaquie, on peut aller à la messe plusieurs fois par jour et ce, tous les jours !

Une deuxième solution, bien que plus étonnante est le partage des cultes. C’est le cas dans la communauté des Lemkos en Pologne. Peuple assez pauvre ils ne possèdent qu’une église alors que certains sont gréco-catholique et d’autres orthodoxes. Pas de soucis, ils partagent l’église. Certains jours l’église rend des offices orthodoxes et le lendemain gréco-catholique. Cela m’a beaucoup marqué et apparait comme un fort signe d’unité de la région. Malgré des religions différents les habitants s’unissent et s’entraident pour que chacun puisse pratiquer son culte librement. Ce point sera plus détaillé dans la seconde grande partie.

Une troisième idée est de faire vivre la messe en dehors de l’église en simultanée. Cela passe par des vidéoprojecteurs et des enceintes permettant aux gens de suivre la cérémonie depuis le parvis. J’ai pu l’observer en Roumanie dans la ville de Cluj-Napoca. Là on trouvait des fidèles à plus de 100 mètres après les portes de l’église, en train de suivre la cérémonie, en chantant et en s’agenouillant. Cela est également le cas en Pologne, comme je l'ai observé dans les villes moyennes. Genre de villes qui ont connu une explosion démographique sous l’ère communiste du fait de l’exode rurale mais dont l’église ou la cathédrale n’a pas changée.

Une quatrième solution, sans doute un peu plus drastique et qui ne relève plus tellement de la bonne volontés des prêtres, est la construction d’édifices religieux. A Cluj on construisait une nouvelle cathédrale gréco-catholique et dans les campagnes de Transylvanie, il n’est pas rare de voir une église en construction à l’horizon. Pour en arriver là, il est nécessaire d’avoir le soutient du gouvernement pour obtenir des financements.

Certains aspects complémentaires seront abordés dans la deuxième grande partie du développement. En effet il s'agira d'expliquer en quoi la chrétienté est un ciment de cette région et quoi elle en forge l'unité. J'analyserais alors mes rencontres avec les individus les plus engagés dans leur foi au cours de mon voyage. On l'aura comprit la religion joue un rôle extrêmement important dans les Carpates. Son influence puissante repose sur un grand nombre de fidèles très pratiquant. On note principalement la religion catholique, gréco-catholique et orthodoxe. Mais afin de réaliser des offices, une langue est souvent nécessaire. Comme nous allons le voir maintenant, religion et linguistique sont entremêlés.

Penchons-nous désormais sur la cohabitation ethnique qui existe au sein de ces montagnes. Comme bien souvent, culture, peuple, langue et religion sont entremêlés. A ce titre reprenons encore notre bon exemple de la communauté des Lemkos en Pologne. Ces derniers de culture russe étaient de religion orthodoxes contrairement aux polonais des montagnes de religion gréco-catholique, d’où les deux cultes rendues par la petite église. Ce qui est logique lorsque l’on sait que les Russes sont à majorité orthodoxe. Comme quoi culture, langues et religions sont bien plus proche que l’on ne le croit. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en nous intéressant aux cultures des Carpates.

En Pologne et d’en d’autres endroits, ces différents peuples semblent cohabiter de manière idyllique : respect des autres communautés et partage des édifices religieux tout en tirant le meilleur de chaque communauté. En revanche, certaines communautés, généralement minoritaire semble de ne pas être aussi bien intégrés et génèrent des tensions vives entre les habitants. Dans le développement suivant je vais d’abord présenter succinctement comment se répartissent toutes, ces communautés, avant de détailler la manière plus ou moins réussi dont elles cohabitent ensemble. Enfin on se penchera plus sur ces cultures minoritaires semblant mal intégrés dans les Carpates.

 Multiplicité ethnique et cohabitation

Outre les cultures dominantes qui sont propres à chaque pays, on note un gros entremêlement des cultures. A ce titre on note des villages slovaques, ukrainiens et d’autres communautés russophones en Pologne, on trouve des villes hongroises et roumaines en Ukraine ou encore des régions allemandes et hongroises en Roumanie. La Slovaquie est un peu appart. Le pays possède une forte communauté ukrainienne et hongroise mais ces dernières ne se trouvent pas dans les montagnes, je ne les traiterais donc pas ici, il n’y a que des slovaques dans les montagnes slovaques ! Il y existe également des communautés roms et tsiganes sur l’ensemble des Carpates, même si ces dernières sont plus importantes en Ukraine et surtout en Roumanie.

Une question légitime de se poser et dont nous tenteront de répondre est la suivante : mais comment font pour coexister toutes ces cultures et ethnies au sein d’un même pays ?

Fondamentalement grâce à un concept assez simple mais compliqué pour un occidental, habitué au concept d’état-nation. Ici dans les Carpates et en Europe de l’Est en générale, on peut librement appartenir à un groupe ethnique sans nécessairement avoir la citoyenneté de ce pays. Autrement dit on note deux concept différents, celui de culture (ou nationalité pour les pays de l’ancienne URSS) et celui de citoyenneté. Un exemple sera plus simple. Vous pouvez par vos origines, être de culture hongroise tout en vivant en Roumanie. Votre pays est la Roumanie avant tout mais vous parlez hongrois, vous êtes catholiques comme eux, vous savourez la goulash le midi…

Cela s’est également vu en Ukraine, dans la famille de Narine. Bien qu’étant Arménien de cœur et de culture, leurs citoyennetés étaient ukrainiennes, leur pays c’était l’Ukraine et ils n’avaient absolument pas pour projet de repartir en Arménie. Ce concept est difficile à comprendre car dans les pays occidentaux, on ne parle généralement qu’une seule langue (à l’exception de pays comme la Belgique ou la Suisse) et tout les habitants sont issues du même groupe culturelle. En France on trouve des Français parlant français au même titre qu'en Allemagne on trouve exclusivement des Allemands parlant allemands. L’exemple des Hongrois en Roumanie translaté en France reviendrait à ce qu’en Auvergne (car la minorité Hongroise n’est même pas à la frontière), toutes les écoles enseignent l’espagnol, qu’on aille acheter son pain en parlant espagnol ou même en effectuant sa profession en espagnol, difficile à imaginer…

Différents Slaves

Présentons désormais les deux cultures dominantes de la région. On trouve en premier chef la culture slave, qui se resubdivise en culture slovaque, polonaise et ukrainienne. Mais pour être tout à fait honnête, les différences entre un polonais et un slovaque sont assez faibles. Bien sûr il y existe des différences mais comme annoncé plus haut, un polonais des montagnes aura une culture et une identité beaucoup plus proches avec son voisin de l’autre côté de la frontière, qu’avec un polonais dans le nord du pays, vivant au bord de la mer.

Il en est de même pour les Ukrainiens même s’ils sont bien plus modestes en condition de vie. Par exemple pour profiter d’un meilleur salaire, de nombreux ukrainiens travaillent en Pologne. Les mentalités sont très proches et rendent compatibles pour un Ukrainien de travailler dans ce pays. D’ailleurs je n’ai absolument pas entendu d’Ukrainien travailler en Roumanie. Salaire égale, langue différente et état d’esprit différent découragent le jeune travailleur ukrainien qui préférera franchir la frontière direction la Pologne ou la Slovaquie plutôt que vers le Sud, vers la Roumanie. Alors que grâce à l'union européenne les status sont similaires entre les deux nations à l'égard de l'Ukraine.

On note cependant une petite différence entre les slaves. Basés sur la religion cette différence vient créer deux sous ensemble des communautés slaves.Sur la carte de droite on remarque 3 couleurs différentes, représentant les 3 sous groupes de slaves. Les premiers en verts clairs sont les slaves occidentaux, catholiques et utilisant l'alphabet latin. Ils se répartissent sur la Pologne et l'ancienne Tchécoslovaquie. En vert foncé ce sont les slaves orientaux, regroupant la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Ils sont orthodoxes et utilisent l'alphabet cyrillique. Enfin au Sud ce sont les slaves qui ont connut la domination de l'empire ottoman. Certains sont musulmans et ils vivent aux soleils comparés à leurs cousins russes.

Aux origines d'un bastion latin à l'Est...

A contrario les Roumains sont de culture latine et fière de l’être ! Si leur langue est assez proche du français ou de l’italien, leur état d’esprit s’en ressent aussi. Mais d’ailleurs, pourquoi les Roumains sont latins ? C’est vrai la question est plus que légitime, la Roumanie est entourée de pays slaves, Serbie, Bulgarie ou encore Ukraine, utilisant l’alphabet Cyrillique. C'est l'histoire qui nous permettra de percer ce mystère.

Historiquement la Dacie fut conquise par l’empire Romain au IIème siècle de notre ère, mais n’y est restée que très peu de temps comparé à des pays comme la Croatie actuelle. Une raison avancée par des historiens et confirmée par des locaux avec qui j’ai eu la chance d’échanger ont avancés les propos suivants. Les Daces n’avaient pas un réelle culture très développé avant l’arrivée des Romains, c’est à ce titre que le latin et le mode de vie romain s’est très vite propagé. Une deuxième vision plus historique est la suivante. Les montagnes des Carpates regorgent de sel (j'ai moi-même visité saline ou lac salé), denrée extrêmement convoitée sous l'empire romain. Tellement convoitée qu'il deviendra monnaie d'échange au point que les légionnaires recevaient une solde en sel, un salaire...

Les tribus Daces ont donc compris tout l'argent et les bénéfices de faire du commerce avec Rome. Ce fut alors un accord gagnant-gagnant. Exploiter le sel, faire du commerce avec Rome, ne pas subir le sort des tribus massacrées etc. Mais pour faire du commerce plus facilement quoi de mieux que de parler la même langue, avoir la même coutume, bref tout simplement la même culture ? Comme dans beaucoup de fois dans l'histoire l'aspect économique a des effets incalculables et bien plus puissant que la simple volonté des puissants. Qui auraient crut que la guilde des mineurs de sels roumains d'il y a 2000 ans, en voulant se rapprocher de Rome commercialement, transformerait son pays en bastion du monde latin à l'est pour les siècles des siècles...

La possible faible culture locale a sans doute permit d’accélérer ce processus. D'ailleurs l'héritage du latin s'est maintenu de manière extrêmement longue en occident, 1200 ans près la chute de Rome, Newton expliquait la gravité, en latin... Ces acquis culturelles et linguistiques ont réussi à persister pendant des siècles grâce à la succession rapide des nations contrôlant la Roumanie, ne laissant pas le temps pour un changement complet et radicale de la culture. Ce qui explique la langue et culture de la Roumanie actuelle !

... au descendant de l'Empire Romain !

Dans un second temps, un phénomène de mise en valeur de ce passé latin et de cette époque de la Dacie roumaine fut mis en valeur et utilisé. En effet deux aspects sont présents. Le premier de pourquoi la Roumanie est resté un pays à base latine, ce que nous venons de traiter et le deuxième, pourquoi on voit des statues de louves partout, bref pourquoi le pays se rêve en César.

Historiquement la Roumanie a subi une première phase de « latinisation » à la fin du XIXème siècle. En effet le royaume nouvellement formé était entouré de pays d’orthodoxe et slave. La Roumanie a ainsi voulu faire connaitre son détachement vis-à-vis du monde slave mais également se rapprocher de la France, que dis-je, de la République Française. En cette fin du XIXème siècle la France figure comme la patrie des libertés absolus, cherchant à défendre les peuples de leur oppresseur. C’est à ce moment là que la Roumanie lance sa première phase de latinisation, pour devenir allié de la France, adopter une culture plus occidentale et moins slave et avoir une langue beaucoup plus proche. Ainsi de nouveaux mots latins remplacent des mots slaves. Les instances roumaines s’inspirent même de la France et reprennent à ce titre les départements, qui seront similaires à la taille d’un département français. Cette coopération triomphera lors de la première guerre mondiale, où la Roumanie rejoindra l'entente, faisant pencher la balance dans les Balkans. Le pays recevra alors la Transylvanie et la Moldavie, doublant alors son territoire.

Ensuite cette fierté d’être latin a subit un deuxième renouveau grâce à un certain Ceausescu. Ce dernier se rêvant en César romain a complétement changé la donne et a eu une influence culturelle très importante. Déjà il a imposé à ce que la première langue étrangère soit le français et non le russe, dans le but de se rapprocher encore plus des pays latins. Deuxièmement il a changé le noms de certaines villes en y rajoutant leur nom romain. C’est le cas de Cluj devenu Cluj-Napoca. Napoca étant le nom du camp de base d’une légion se situant à cette endroit. La grande route traversant les Carpates dans le sud du pays s’appelle la route transalpine. Mais cela va encore plus loin, dans toute ville de taille moyenne on trouve une louve allaitant deux petits enfants, Romulus et Rémus. On peut également admirer des colonnes ou des statues d’un autre temps. De nombreux musées sur le passé romain ont également été construits, toujours dans cette même idée. Des sites de fouilles absolument colossaux ont été ouverts.

Ce phénomène très intéressant me permet d’expliquer le Protochronisme, que j’avais déjà un peu survolé dans le blog. Il fait partie du concept de nationalisme culturel qui consiste à dire que les peuples nationaux descendent en ligne directe d’ancêtre antiques très prestigieux. Romains pour les Roumains, Gaulois pour nous ou Germains pour nos amis d’outre-Rhin. Ceausescu est en grande partie à l’initiateur de ce mouvement, par les constructions, les noms, les statues ou encore les armoiries où figurent deux aigles. Mais également les mentalités et cela est beaucoup persistant. Les programmes scolaires communistes et sans doute encore actuelle ont dû avoir une influence énorme car un grand nombre de roumains m’ont ressorti un discours digne d’un habitant nord-coréen ; nous sommes la Roumanie, fière descendant avec l’Italie de l’empire romain. Cocasse quand on sait que des pays comme la Tunisie ont été deux fois plus longtemps romain que la Roumanie.

On l’aura compris, la Roumanie est un véritable bastion de la culture latine à l’est. Même si sa langue était resté proche du latin par des faits historiques, le pays a tout de même était latinisé à partir de la fin du XIXème siècle. Nouveaux mots, modification de ses mœurs, le pays enjolive son passé sous domination romaine dans le but de se rapprocher de la France et de l’Italie, pays pouvant lui apporter soutient et partenariat. Bref comme il y a 2000 ans ! Le pays cherche a adopter la culture de l'occident latin qui pourra selon le pays, plus lui apporté que ses voisins slaves.

Des cultures minoritaires

Penchons-nous désormais sur les cultures et les peuples minoritaires des Carpates. Pour faire simple il y a 3 groupes. Le premier est l’ancien peuple dominant, les Hongrois. Ces derniers sont restés à plus de 90% suite au traité de Trianon. Ils se repartissent majoritairement en Ukraine et Roumanie. Ils sont en générale assez mal perçu par les autres communautés. Déjà, ils sont fortement associés au royaume de Hongrie qui les a oppressés pendant de longs siècles. De plus les Hongrois sont très fiers de leur passé et ne manquent pas de souligner que la Transylvanie devrait être rattaché à la Hongrie. La plupart vivent dans des villes ou régions composés à grande majorité de magyarophone, ce qui leur permet de recréer un bout de Hongrie chez eux. Lorsque l’on arrive dans ces zones « magyarophone » on change culturellement de pays. Les plats sont hongrois, l’écriture dans le vieille alphabet hongrois est présente dès que possible et on voit plus de fois le drapeau hongrois que roumain ou ukrainien. Ainsi cette première communauté, assez nationaliste s’intègre difficilement dans les montagnes, toujours perçus comme la puissance étrangère.

La deuxième minorité regroupe les population germaniques. Ces derniers se retrouvent en Slovaquie, Pologne et Roumanie. Leur déplacement correspond à plusieurs facteurs ; peuplement à l’est, exil dû aux guerres ou alors économique. En effet certains artisans allemands ont su faire valoir leur savoir faire dans différents domaines pour faire fortune à l’Est. Bois, métallurgie, construction ou encore agriculture ont motivés certains allemands à migrer. Cette communauté est très bien vue par les locaux. Ce ne sont pas des « dominateurs » comme les hongrois, mais plus des gens civilisés venus apporter leur savoir-faire.

Ce "cliché" sur l'allemand rigoureux, organisé et travailleur semble toujours persister. Un fait qui m’a beaucoup amusé et étonné en Roumanie est le suivant ; je demandais souvent au roumains ceux qu’ils pensaient de leurs politiques, l’immense majorités m’ont répondu que c’était des pourris, que les députés, les ministres ou encore les maires étaient tous plus mauvais les uns que les autres. J’ai alors plusieurs fois demandé : « et le président ? » et tous sans exception m’ont répondu : « ah non, lui il est allemand (comprendre de culture allemande) ! ». En creusant un peu les roumains semblent bien l’aimer, il a renforcé les liens économiques avec l’Allemagne, il fait preuve de rigueur dans le pays et rehausse un peu le niveau des autres politiciens.

Le dernier groupe, plus discret et controversé, regroupe les communautés tsiganes et roms. Ces communautés se répartissent essentiellement en Slovaquie, en Ukraine et en Roumanie. Ils ne sont absolument pas appréciés par les autres peuples. Ces communautés vivent exclusivement refermées sur elles mêmes. Elles ne sortent de leur village que pour aller au marché ou d’autres sorties mais ils travaillent depuis chez eux normalement. Couture, métal, meubles et cultures vivrières les occupent. Malheureusement ces communautés sont extrêmement pauvres. N’étant pas toujours déclarés, les enfants ne sont pas scolarisés et ne peuvent être admis dans les hôpitaux pour manque de papiers. Ils ne votent donc que très peu et comme une majorité de personnes s’opposent à elles, les politiques n’hésitent pas à les expulser de chez eux, à leur interdire des emplois (ce qui permettrait pourtant de les sortir de leur communauté) et à leur mener la vie dure, dans l'unique but d'être plus populaire aux élections. N’ayant pu échanger avec des tsiganes ou des roms mon avis se bornent à sur ce qu’on m’a raconté sur eux, ce qui est assez limité pour les analyser.

Ces 3 cultures minoritaires occupent donc des rôles très différents dans le tableau de la région. Entre admiration et mépris ces communautés considèrent avant tout les Carpates comme leur maison. Il ne faut en revanche pas oublié que ces 3 communautés réunies restent très minoritaires, entre 5 et 10% selon les pays.

Ainsi les différences tant sur le point linguistiques que sur le point religieux sont minimes à l’échelle locale. Ces faibles différences permettent la cohabitation des peuples et l’unité de la région. Car même si ces cultures peuvent paraître différentes en extérieur on retrouve des similarités profondes dépassant largement le clivage slave/latin, nous faisant pleinement réaliser que nous sommes dans les Carpates et non ailleurs. En ayant eu la chance de vivre avec des hôtes dans les 4 pays des Carpates, j’ai pu constater et analyser le quotidien d’une dizaine de personne pour y trouver une multitude de similarité, un premier pays vers l'unité de la région !

On l’aura compris, tous ces évènements historiques ou ces puissances étrangères allant contre la volonté des habitants des Carpates, ont forgé un destin commun à tous ces peuples qui se sont senties unies afin de surmonter ces épreuves. Cela a eu pour principale conséquence de forger un esprit et une mentalité commun à tous les habitants de la région et cela indépendamment des frontières. Comme indiqué avant, les préoccupations du berger roumain ou de l’ouvrier slovaque sont bien plus proche qu’entre l’ouvrier slovaque et le banquier de Bratislava. Un deuxième vecteur d’unification de la région est la religion chrétienne. En effet c’est la religion de quasiment 100% des croyants de ces différents pays. Pour beaucoup de moines ou de curés avec qui j’ai eu la chance de discuter, les différents courants comme catholique et orthodoxes ne sont pas très important, ce qui compte c’est d’avoir la foi en le Christ, peut importe si l’on est de tel ou tel courant du christianisme.

Une certaine gentillesse envers les autres...

Je souhaite commencer cette partie par une anecdote que je n’avais pas raconté dans mon blog. Souvenez-vous, le 17ème jour, n’avais pas de logement et grâce à la gentillesse de la paroisse j’avais réussi à trouver un toit. Lors du coup de fil passé par le moine, ce dernier alors encore au téléphone me relaya deux questions pour savoir si je pouvais passer la nuit. La première était si j’étais vacciné contre le COVID, la deuxième si j’étais chrétien. J’étais à l’époque en Pologne, pays où 90% des croyants sont catholiques, pourtant la question du moine n’était pas de savoir si j’étais catholique mais bien chrétien. Belle preuve d’unité de la région, certes en Pologne on est catholique et en Roumanie on est orthodoxe mais partout on est chrétien.

Je peux à ce titre continuer de partager mon expérience personnelle, beaucoup de personnes qui m'ont ouvertes leur porte spontanément faisaient partie de ces fervents croyants. Rappelez vous la maman de Dominico qui avaient des croix accrochés partout dans son salon. Botrand était quant à lui engagé dans se paroisse protestante avec sa famille tandis que le moine Raspoutine était de foi orthodoxe et n’a pas hésité 10 secondes pour me secourir de la pluie sans compter toutes les voitures avec un petit chapelet qui m’ont prise. Bref des personnes passionnément religieuses qui m’ont toutes accueillis à bras ouverts.

Cette forte base de chrétiens a pour conséquence que l’idéologie chrétienne, ses messages et ses valeurs sont véhiculés partagés par la majorité des habitants des Carpates que l'on soit en Ukraine ou en Slovaquie. L’entraide, le partage et le don de soi même à un inconnu, m’ont grandement aidé tout au long de mon périple. On pourra noter que le taux de croyant est d’autant plus fort qu’on se trouve dans la campagne profonde.

On peut aussi souligner quelques initiatives qui sont communes à toutes les religions. Ainsi installer des immenses croix aux sommets des montagnes fera plaisir à un chrétien de manière générale. On n’ira pas discerner s’il s’agit d’une croix catholique ou une croix orthodoxe. Sans doute que la célébration des fêtes religieuses ou d’autres évènements de la sorte continue à resserrer les liens entre les différents courants du christianisme. La crèche dans la saline de Turda en est un bon exemple.

Quand l'unicité fait l'unité

La particularité religieuse de la région est avant tout la religion gréco-catholique. Ce courant du christianisme se caractérise comme faisant partie de l’église catholique (à ce titre ils reconnaissent la primauté du Pape) mais suit le rite byzantin, à contrario de l’église catholique romaine qui suit le rite latin. Ce rite byzantin est également partagé par l’Église orthodoxe, ce qui permet le partage d’édifice religieux comme dans la communauté des Lemkos. A titre d’information on baptise cette religion gréco-catholique du fait que la langue liturgique principale soit le grec ancien.

Cette religion a un système de subdivision assez différent de la religion catholique classique, dite romaine. On notera qu’ils font partis de ce qu’on appelle les chrétiens d’orient (tandis que le nom anglais, plus juste est catholique de l’est, moins beau mais plus précis). A ce titre ils sont répartis en différentes Églises, comme l’Église d’Ukraine ou de Roumanie qualifiés de gréco-catholiques. L’église arménienne fait également partie des Églises d'orient mais le terme gréco-catholique n’est pas employé. Ce terme de gréco-catholique semble alors s'appliquer à ce qu'on appelle les chrétiens d'orients des Carpates et des pays alentours. L’église d’Ukraine est par exemple redivisé en un système de région mais chaque église peut suivre des rites et avoir un système de découpage comme bon lui semble.

Ce que l’on peut retenir est que la majorité des gréco-catholique des Carpates (et donc du monde) se trouve en Ukraine. Ces derniers bien que très nombreux en Roumanie et Pologne il y a un siècle ont subies des conversions de la part de l’église orthodoxe et catholique, venant baisser drastiquement leur nombre de fidèle. En revanche la politique anti-religieuse de l’union soviétique n’a pas engendré une conversion des fidèles à une autre religion, ce qui explique un nombre de près de 4 millions de fidèles aujourd'hui en Ukraine.

Sur les cartes ci dessous ce phénomène est bien mise en valeur, les gréco-catholiques en Roumanie sont devenus une minorité. C'est tout le contraire de l'Ukraine où les Catholiques (composés à grande majorité de gréco-catholiques) sont encore majoritaire dans certaines régions, et en particulier à l'Ouest de l'Ukraine, dans les Carpates. Je n'ai pas réussi à trouver des cartes similaires pour la Pologne et la Slovaquie car ces dernières regroupent tous les catholiques, romains et grecques. Or les Catholiques romains étant largement majoritaires, cela ne fournit pas de réelle information sur les gréco-catholiques.

L’architecture des églises gréco-catholique est aussi particulière. Comparable aux églises en bois debout, certaines n’utilisent aucune pièces de métal. Il est à noter tout de même la très grande proximité entre les 4 églises alors que plusieurs centaines voir milliers de kilomètres les séparent. Levier important de l'unité, l'unité architecturale. Les églises sont d’apparence assez chétives, pas très grande et leur forme est caractéristiques. Un grand clocher surplombé d'un bulbe, un préau donnant sur une première salle puis une deuxième salle, plus basse sous plafond mais plus large. C'est là que l'office est rendue. Le nombre de fidèles pouvant être accueillis étant assez faibles, les idées développés en première partie s’applique pour permettre aux croyants de vivre leur foi à l'église.

En conclusion les Carpates sont chrétiennes ce qui influence grandement les comportements et agissements de la population, suivant bien plus des valeurs chrétiennes plutôt que des valeurs républicaines comme chez nous. Cette différence de valeurs se ressent largement dans les mentalités des habitants de la région. Les montagnes ont également la particularité d’accueillir un conglomérat d’églises catholiques orientales, regroupés sous le nom de gréco-catholiques. Ces derniers vivent dans les zones les plus reculés et pratiquent leur culte dans des églises en bois debout.

Certains géographes affirment que certains fleuves sont frontières tandis que d’autres sont des bassins de vie. L’exemple le plus frappant est le contraste entre le Rhin et le Rhône. Lorsque l’un dresse la frontière entre le monde germanique et le français, la vallée du Rhône est une merveilleuse source de vie tant le nombre d’habitants résidant dans les environs du fleuve est important.

L’on pourrait être tenté de faire le même rapprochement pour les chaînes de montagnes mais je ne vous apprendrai rien en disant que la vérité n’est absolument pas binaire. Strasbourg ne fait elle pas parti des 10 plus grosses villes françaises ? Pourtant elle ne se trouve qu’à quelques encablures du Rhin. Tandis que le Rhône fut pendant près de 150 ans, au XVIIIème et sur une partie du XIXème siècle, la frontière entre la France et le royaume du Piémont. De grand fleuve comme le Danube sont également inclassifiables : 4 capitales européenne se trouvent sur ses berges tandis qu’il délimite la frontière entre de nombreux pays des Balkans et d’Europe centrale. Si les fleuves ne sont quasiment jamais uniquement à la frontière et bassin de vie, il est bien possible qu’il en soit de même pour les montagnes…

Les Carpates ne font pas exception à la règle. Même si territorialement elles agissent comme frontière entre de nombreux états, le bassin de vie drainé par une forte culture locale provoque un fort contraste et viennent apporter du moulin à la question fleuve de cette étude ; frontière ou trait d’union. De mon point de vue la notion de frontière étatique est radicalement différente de la frontière culturelle qui qu’intéresse ici. L’unité très forte, la culture commune, les habitudes, les mentalités et modes de vies de ses habitants sont tant de raison rendant difficile de tracer une frontière en plein milieu de la chaine de montagne.

En revanche je ne comptais plus les gens qui m’expliquaient que derrière les montagnes les gens étaient différents, qu’ils n’étaient pas comme eux et qui se sentaient mieux à l’étranger mais dans les Carpates que dans leur pays mais à un endroit totalement différent. Sans faire appel à des raisonnements de haute logique on comprend donc bien qu’une frontière se dessine quelque part, mais où est elle alors ?

On peut alors légitimement penser que les Carpates coupent deux mondes, l’un plus tourné vers l’occident quand l’autre semble plus tourné vers l’Orient. Ce qui par d’autre mots peut se résumer à la séparation entre l’Europe centrale et l’Europe de l’est (dans une mesure où l’on définit l’Europe jusqu’à l’Oural). J’entends par Orient, l’Est en générale. En toute honnêteté les différences entre les Polonais de Cracovie, les Ukrainiens de Ivano-Frankivsk et les Roumains de Bucarest sont toutes aussi importantes. Cependant le ressentiment que j’ai eu tout au long de mon voyage est le suivant : l’arc intérieur carpatique est très tourné vers l’Ouest. L’unité de la région contraste alors avec les deux univers (en englobant le monde de l’Est) qu’elle sépare. Se pourrait-il alors que les Carpates soient à la fois frontières et trait d’union ?

L’on pourrait affirmer que les Carpates sont « Trait d’union » de part leur unité et de toutes les choses que nous avons listés auparavant : l’ensemble de la chaine de montagne est profondément uni du fait de nombreux facteurs. D’autre part la frontière culturelle entre les deux Europes étant assez douce l’hypothèse de Carpates on ne serait positionner précisément la frontière dans les montagnes. Les Carpates, un royaume (dont les délimitations reste encore à définir) en plein milieu de l’Europe venant faire le lien entre deux mondes que tout oppose. Cette grande région aurait qui plus est sa propre culture, sa propre religion (avec les gréco-catholiques) et surtout sa propre identité, véritable envie d’indépendance dans certaines régions.

A ce titre la frontière se trouverait au pied des Carpates, de l’autre côté de l’arc carpatique. Elle se trouve de l’autre côté de la chaine de montagnes du simple fait que comme on l’aura compris, la région des Carpates est profondément europhile et tourné vers l’Europe. Les salariés travaillant dans d’autres pays ou la communauté hongroise allant souvent en vacances en Hongrie, permet à la région de maintenir ses forts liens avec l’Ouest du fait d’un très important flux humains entre les Carpates et l’Europe de l’Est, tandis que ce flux est comme qui dirait bloqué derrière les montagnes. Je m’explique : les Hongrois ne vont souvent qu’en Transylvanie et la part de travailleur ukrainien travaillant à l’étranger est bien plus importante en Transcarpathie.

En revanche, si la frontière que nous essayons de définir d’un point de vue conceptuel et d’un point de vue géographique, se trouve de l’autre côté des Carpates et non dans les Carpates, on aboutit mathématiquement au fait que les Carpates ne sont pas un lieu de frontière. Au sens où la frontière viendrait couper la région. En effet la frontière que nous cherchons à trouver, ne se trouverait pas dans les Carpates mais bien en dehors. C’est cette même frontière qui viendrait faire la frontière avec les Carpates et les autres régions nationale. Ainsi la petite frontière entre les Carpates et les autres régions de Roumanie, d’Ukraine et de Pologne serait en réalité une frontière bien plus puissante, plus importante, la véritable frontière entre les deux mondes que nous venons de voir. Les Carpates ne se définissant alors plus comme la région la plus à l’Est de l’Europe Centrale et non plus comme le lieu de partage des deux Europes. Concept radicalement différent.

J’espère avoir été claire avec mon explication. Cette thèse comme quoi les Carpates ne seraient que trait d’union et que cette fameuse frontière se trouve au delà et non dans les Carpates demande bien sûr de nombreuses vérifications. N’étant pas allé de l’autre côté de la chaine de montagne en Ukraine et que très peu de fois en Roumanie, cette affirmation est plus une hypothèse, qui pourrait être confirmé par un autre voyageur (pourquoi pas d’un Zellidja ?) traversant les montagnes perpendiculairement à la ligne de crête.

Ce processus ou protocole pourrait être très intéressant en se focalisant sur plusieurs points allant de la vie de tous les jours, aux habitudes alimentaires, à la culture, à la nature des fêtes locales, à l'importance de la religion, importance de la culture nationale... En comparant tout ces critères ainsi qu'en échangent longuement avec des personnes de toutes la strate sociale on pourrait être plus à même de différencier les habitants des Carpates à travers ces pays.

Lors de son parcours le voyageur pourrait analyser les différences faibles ou fortes entre les différents comtés (toutes les 20 kilomètres par exemple) d’un point de vue culturelle mais surtout d’un point de vue des mentalités (car oui c’est également un des points fondamentaux des habitants des Carpates). En repérant la zone où les changements sont les plus importants on pourrait décréter que la frontière se trouve dans cette zone. Ainsi ce test permettrait d’affirmer ou non cette théorie.

Mon expérience de traversée de la chaine de montagne, en Pologne (lors de l’ascension du Ryzy et de l’exploration de la campagne environnante) et en Roumanie (avec la rencontre du moine Raspoutine) confirme tout de même l’hypothèse de la grande unité des Carpates et que cette frontière ne se trouve pas dans les montagnes mais plus loin. L’arrivée des premières grosses villes me parait être un bon point rupture. C’est en tout cas ce qui m’a frappé en Pologne et en Roumanie lorsque j’étais de l’autre côté de la chaine de montagnes. Déjà que la mentalité des Carpates n’y que peu présentes dans ces villes, elles font aussi office d’intermédiaire entre un monde de montagnards et de campagnards des Carpates, qui se meurent dans les faubourgs, et un monde emprunt à une forte culture nationale différentes à bien des égards de la culture transnationale des Carpates.

Ainsi compte tenu des informations actuelles et des recherches qui ont été effectués avant, pendant et après ce magnifique voyage, les Carpates sont pour moi un magnifique trait d’union en Europe, assurant une certaine transition entre l’Europe Centrale et plusieurs Europe de l’Est; tant les changement du Nord au Sud de l’autre côté des Carpates sont importants. La fameuse frontière tant recherché pourrait se trouver au-delà, sur l’autre versant des montagnes roumaines, ukrainiennes et polonaises, là où commencent les premières villes, venant faire la frontière entre les Carpates et les autres régions nationale, mais surtout ces mêmes villes dressent la frontière entre deux Europes…

J’espère vous avoir témoigné mon grand intérêt pour cette région absolument passionnantes. Malheureusement je pense vous avoir raconté tout ce que je sais ou que j’ai appris sur cette chaine de montagne, du moins ce qui était utile à mon thème. C'est ici que s'achève le récit et l'étude de ce voyage à travers les Carpates. J'ai pris le choix de faire une étude plus globale afin de démontrer l’unicité, l’unité et les caractéristiques culturelles de la région. Contrairement en Écosse je n’ai pas dressé une longue liste avec des explications sur l’ensemble des monuments et des sites visités. J’ai considéré ici qu’ils agissaient comme des éléments permettant de soulever ma curiosité sur tel ou tel sujet. Leur symbolique, signification et sens à cet endroit précis des montagnes, tout en essayant de les inclure dans un tout, trouvant le plus possible des similitudes, me semblait plus pertinent. Il aurait été passionnant de décrire et d’analyser le marché tsigane, la campagne ukrainienne ou la mise en valeur des forêts slovaques, mais cela m’aurait pris bien trop de temps et les articles au jour le jour s’en sont déjà un peu chargés.

Sachez que les Carpates me fascinent encore et que dans un petit coin de ma tête je garde l’idée d’y retourner un jour pour répondre à ses quelques questions sans réponses ...