Locasaventuras

Voici le lien pour accéder au carnet de voyage sur le Brésil! 😉

https://www.myatlas.com/CarinetMatt/locasaventuras-bresil

Nous sommes maintenant à Rio de Janeiro pour faire le plein de soleil avant de rentrer en France dans moins de 3 semaines. C'est l'occasion de faire un bilan des 3 derniers pays visités. 😉

EQUATEUR - 38 jours

Dépenses: 20.3€/jour/personne

Transports: 29 bus, 9 taxis, 3 4*4, 2 pick up, 2 vélos, 2 pirogues, 1 tuk tuk

Tops :

- le séjour en Amazonie

- les rencontres (la famille Québécoise et la famille Française) et les retrouvailles avec Francky

- la randonnée de Quilotoa

- l'excursion sur l'isla de la plata

Flop :

- On n'a pas vu de baleine. 😓😢😭

PEROU - 57 jours

Dépenses: 21.3€/jour/personne

Transports: 32 bus (1 crevaison, 1 panne avec changement de bus), 9 taxis, 2 vélos, métro, 1 train, 1 bateau

Tops :

- le volontariat à Cuzco

- le train de Tintin 😊

- le Machu Picchu

- la rencontre avec Dimitri, Paul et Baloo

- le sejour sur l'île d'Amantani, sur le lac Titicaca

Flops :

- le froid (On n'avait plus l'habitude)

- la nourriture (On attendait mieux du Pérou. Et après 10 mois de voyage, le riz blanc nature ne nous fait plus rêver🤓)

BOLIVIE - 21 jours

Dépenses: 23.2€/jour/personne

Transports: 8 bus (2 pannes dont 1 changement de bus, 1 bus bloqué en 1ère vitesse pendant 50km, 1 accident de moto, 1 mec ivre mort à faire sortir du bus de force) 😦 et tout ça avec des bus qui partent au moins avec 30min de retard, bienvenue dans le monde merveilleux des transports en Bolivie 😀 2 taxis, 1 4*4, 1 pick up, 1 camion

Tops :

- le Salar d'uyuni et le sud Lipez

- le village plein de charme de Samaipata

- la ville de Sucre

Flops :

- la Paz, ville polluée

- la nourriture

- à Santa Cruz, le style vestimentaire "petite maison dans la prairie" des mennonites (allez voir sur Internet, c'est bluffant)

Hasta luego! 😉

Depuis notre arrivée en Bolivie, nous sommes passés par Copacabana au bord du lac Titicaca, par La Paz et par Potosi. La Paz est la capitale, immense ville très polluée et sans grand intérêt à part le fait d'être la capitale la plus haute du monde. Potosi est une belle ville coloniale de 150000 habitants perchée à 4100m et connue pour sa montagne d'argent qui a fait la richesse des conquistadors Espagnols pendant des siècles et qui est responsable de millions de morts. Aujourd'hui, les filons d'argent sont épuisés mais les mineurs y travaillent encore à la recherche de métaux moins précieux comme l'étain. La mine se visite mais nous décidons de ne pas y participer ayant appris que les mineurs ne tiraient aucun bénéfice de ces visites, les agences s'en mettant comme souvent plein les poches.

Concernant les bus, on a toujours la poisse mais on se dit que ça doit être comme ça partout en Bolivie (Bus Copacabana La Paz: en panne mais réparée assez vite, Bus la Paz Oruro: en panne, changement de bus, bus Oruro Potosi: les 50 derniers km en 2ème). Et quand le bus n'a pas de problème, c'est le chauffeur qui fait des petits arrêts assez régulièrement sans que l'on sache trop pourquoi, et on part toujours au moins 30min après l'horaire prévu. Le voyage apprend la patience mais en fin de voyage c'est parfois dur à gérer surtout que pendant 9 mois de voyage, on n'a eu aucun problème de bus. 🤔

De Potosi à Uyuni, le trajet en bus est absolument magnifique. En arrivant près d'Uyuni, on distingue en contrebas cette ville perdue au milieu de nul part et un peu plus loin, une immensité blanche que nous ne tarderons pas à découvrir.

Arrivés à Uyuni, nous partons à la recherche d'une agence pour effectuer un tour de 3 jours/2 nuits à travers le Salar d'Uyuni et le Sud Lipez. Les détails réglés, nous nous endormons avec l'impatience d'aller découvrir les paysages uniques qu'offre la Bolivie.

Départ 11h le lendemain matin en compagnie de notre guide, de 3 Espagnoles et d'1Italien.

1er arrêt: le cimetière de trains situés à 2km d'Uyuni. Il regroupe de nombreux vestiges de locomotives et wagons qui étaient utilisés pour transporter l'argent des mines de Potosi. Premier constat: Que de monde! 😮 On était prévenu mais c'est quand même impressionnant.

Ensuite, nous entrons dans le salar d'Uyuni. Avec plus de 10000 km2, c'est le plus grand désert de sel au monde. On a vraiment l'impression d'être au milieu de la banquise! On s'adonne aux photos que la magie de la perspective nous permet de faire dans ce lieu incroyable.

Une "île" se trouve au milieu du désert: l'île d'Incahuasi. C'est une colline de corail recouverte par des milliers de cactus, dont certains ont plus de 1000 ans. Quand il pleut et que le salar est inondé, cette colline devient vraiment une île.

Avant de quitter le salar et de nous diriger vers l'hôtel de sel où nous allions passer la nuit, nous avons admiré le coucher de soleil. Un moment magique!

Le lendemain matin, direction la région du Sud Lipez qui réserve bien des surprises entre volcans, lagunes colorées, déserts, flamants roses...

Après une nuit glaciale, réveil 5h pour continuer notre périple dans des paysages irréels. C'est ce matin là qu'on a atteint le point le plus haut de notre voyage: 5000m. Mais ça en valait la peine. La suite se passe de commentaires.

Après un bon petit-déjeuner, quoi de mieux qu'une baignade dans une eau à 37°? 😉

Pour finir ces 3 jours incroyables, nous sommes allés voir la laguna verde, le désert de Dali et nous avons roulé une partie de la journée pour revenir à Uyuni.

Nous avons passés 3 jours inoubliables dans des paysages que nous n'avions pas encore vu en 11 mois de voyage. 😊

** Agence: Andes Salt Expeditions, 750 Bob pour 3 jours 2 nuits (+30 pour l'île d'Incahuasi, 150 pour la réserve dans le Sud Lipez et 6 pour les bains thermaux); Nourriture excellente et conduite prudente du guide **

** Chostel B&B à Uyuni: 103 Bob la nuit, SDB commune et Pdj**

Prochain article sur Sucre.

Hasta luego! 😉

Afin de terminer en beauté notre périple au Pérou, nous partons en direction du lac Titicaca pour une petite semaine ☺.

Pour information, ce lac fait 205/210 km de long et se situe à 3800m d'altitude entre le Pérou et la Bolivie. Durant ce voyage, nous avons été au bord de lacs mais celui-ci est vraiment impressionnant de par sa longueur & son altitude !!

À peine arrivés, nous retrouvons Dimitri, Paul, Florian et Manon rencontrés à Huaraz et avec qui on a fêté la coupe du Monde. Au départ, nous ne pensions pas nous revoir sur ce continent mais étant donné qu'on a fait le choix d'en faire un peu moins avec Matthieu c'est finalement le cas et ça fait bien plaisir !

1er jour : le "cimetière" Sillustani

Nous partons en direction de Sillustani. Il s'agit d'un site qui se trouve à 4000m d'altitude qui a été utilisé durant l'époque pré-inca et inca comme cimetière. En effet, on y trouve plusieurs Chullpas, sortes de tours funéraires pouvant atteindre jusqu'à 12m de hauteur. On vous conseille vraiment d'aller y faire un tour, d'autant plus que ce site est très peu touristique !! 😉

** Pour aller à Sillustani, prendre un premier colectivo dans le centre ville de Puno puis un deuxième, au total compter 1h - 7 soles. Prix de l'entrée du site : 15 soles

2ème jour : La Péninsule de Capachica

Pour ce deuxième jour, on file direction la Péninsule de Capachica et plus précisément le village de Llachon. On découvre alors un petit village authentique et paisible !! Après un picnic au bord du lac nous voilà partis pour une petite balade sur les hauteurs du village. La vue qu'on a de là-haut est magnifique !

** Pour aller à Capachica prendre un colectivo dans Puno : 1h30 de route - 7 soles.

3ème jour : L'île d'Amantani

Départ 8h20 de Puno. Après 3h30 de bateau, on arrive sur l'île d'Amantani où nous sommes accueilli par Betty. Après un bon repas pris dans la maison de Betty et José, on part à la découverte de l'île avant l'arrivée des nombreux touristes. Pour cela, on se dirige vers les deux points les plus hauts de l'île qui abritent respectivement deux temples : celui de la pachamama (terre mère) et de la pachatata (terre père). De là-haut, on a une meilleure vue de l'immensité du lac. On redescend ensuite sur la place du village pour assister à des danses traditionnelles effectuées par les habitants de l'île. On aura même la chance d'y participer 😄. La nuit tombée, on rentre chez Betty pour le repas en admirant au passage un ciel étoilé incroyable.

4ème jour : L'île de Taquile

Après un bon petit déjeuner à base de pancakes préparés par Betty, il est temps pour notre petite troupe de quitter l'île. Mais avant de rentrer sur Puno, une étape de 3h sur l'île de Taquile nous attend.

Au programme : balade pour rejoindre les hauteurs de l'île, café avec vue sur le lac & truite au menu. Le repas sera accompagné d'informations sur les us et coutumes des habitants de l'île.

On apprend notamment qu'il y a beaucoup d'entraide sur cette île. Quand une famille souhaite construire une maison (pour information, sur ces îles les maisons sont construites à l'aide de parpaings en terre) toute la communauté vient l'aider ainsi en 2 jours la maison est prête à être habitée. Lorsqu'une personne a besoin de telle ou telle chose, elle va voir ses voisins ou d'autres personnes et au lieu de proposer de l'argent en échange du bien, elle leur offre des feuilles de coca par exemple. Aussi, les habitants de l'île portent des vêtements traditionnels selon s'ils sont célibataires, fiancés ou mariés... Ces vêtements sont toujours très colorés !

On a passé un bon moment sur cette île 😊.

** Pour information : nous sommes passés par l'agence de José (bateau Roy Arthur) qui travaille avec sa famille. Nous avons payé 30soles pour faire Puno - Amantani / Amantani - Taquile et Taquile - Puno sur 2 jours. Nous avons dormi chez José pour 45 soles/pers avec 3 repas de compris. On vous conseille vraiment de passer par eux !

5ème jour : Direction la Bolivie - Copacabana

Le passage de frontière s'est très bien passé. Nous arrivons en début d'après midi à Copacabana, petite ville Bolivienne au bord du lac Titicaca. Ce lieu est connu pour ses départs de bateaux vers l'isla del Sol mais aussi pour ses baptêmes de voitures ! Des milliers de personnes viennent faire baptiser leurs voitures, d'eau bénite et de bière ou coca. Si si vous avez bien lu ! 😉 Une coutume assez spéciale pour nous mais que les Boliviens prennent très au sérieux !! Avant de faire baptiser leur voiture, les personnes la décorent, puis vient le moment du baptême et pour clôturer le tout soit ils vont faire la fête sur la plage soit il monte au Calvario.

Il s'agit d'un mont qui surplombe la ville et en haut duquel on a une très jolie vue sur le lac et Copacabana. De plus, là-haut on peut croiser des guérisseurs en pleine cérémonie, des dizaines de personnes faisant la queue pour prier ou encore des personnes trinquant à la santé... de leur voiture ?! Une expérience à vivre !

On imagine que si les Boliviens accordent une si grande importance à leur voiture c'est parce qu'il s'agit pour la plupart de leur outil de travail... ☺

6ème jour : Journée de repos à Copacabana

Tout est dans le titre, à l'instant où je rédige cet article, nous venons de manger une excellente truite face au port et sommes posés au soleil sur la terrasse d'un café face au lac 😊.

Quelques photos de Copacabana :

Après cette super semaine passée au bord du lac Titicaca en compagnie des copains, il est temps pour nous de filer en direction de La Paz...

Hasta luego !

Besitos 😊

Pour préparer la visite du site, nous avons visité le musée du Machu Picchu situé à Cuzco. Ce musée donne pas mal d'explications sur la découverte du site en 1911 par l'Américain Hiram Bingham, même s'il semblerait que d'autres l'aient localisés bien plus tôt sans pour autant imaginer l'ampleur du site enfoui sous la végétation. Les conquistadors Espagnols semblaient connaître l'existence du site mais ne s'y sont pas intéressés ce qui explique l'état de conservation incroyable du Machu Picchu.

Le musée présente aussi de nombreux objets trouvés lors des premières fouilles. On y apprend que la métallurgie et l'astronomie étaient des activités importantes du site. On y découvre des crânes déformés de différentes manières, ce qui prouverait que plusieurs tribus se côtoyaient sur le site. On y trouve aussi un quipu, ensemble de cordelettes et de noeuds qui constitueraient en quelque sorte l'écriture et/ou la comptabilité Inca.

Une visite très intéressante avant de se rendre sur place où aucune information n'est disponible à moins de prendre un guide.

Quand on écoute les voyageurs, beaucoup dévalorisent le Machu Picchu en disant que c'est trop touristique et qu'il n'y a pas que ça à voir au Pérou. C'est vrai qu'il y a énormément de monde mais la beauté du site et son état de conservation en font un passage obligé lors d'un voyage au Pérou. Pour limiter le bain de foule, on vous conseille s'y aller vers 14h. La plupart des groupes seront déjà passés et vous aurez le site "presque" pour vous. Même si on a tous vu des dizaines de fois des photos du Machu Picchu, la vue depuis le Mirador avec la cité en contrebas et les montagnes environnantes est exceptionnelle.

Il y a de nombreuses théories sur le rôle qu'a joué le Machu Picchu dans la civilisation Inca. Il aurait été construit sous le règne de l'empereur Pachacutec au XV ème siècle. Résidence impériale à l'écart de la capitale? Centre administratif, politique et religieux? Centre d'échange commercial (de nombreux chemins aboutissent au Machu Picchu)?

Voici une video très intéressante qui donne des informations sur le Machu Picchu:

Documentaire

On y apprend notamment que la pierre centrale de l'Intiwatana, lieu d'observation astronomique du Machu Picchu, est orientée à 13° afin qu'elle ne projette aucune ombre lors des solstices. Ou que le Machu Picchu possède un réseau d'irrigation complexe pour assurer son alimentation en eau. Ou que les pierres des constructions sont placées de telle manière afin que ces dernières résistent aux tremblements de terre. Les pierres étaient d'ailleurs extraites et taillées sur place. Pleins de détails passionnants sur cette civilisation qui n'a pas encore livré tous ses secrets.

Le site devait abriter environ 600 personnes nourries en partie par les nombreuses cultures en terrasses présentes un peu partout au Machu Picchu. On se demande d'ailleurs comment ces terrasses ne se sont pas affaissées au fils des siècles.

** Accès au Machu Picchu depuis Cuzco

Option tout confort: Train jusque Aguas Calientes mais c'est cher, très cher. Au moins 160$ A/R, puis bus depuis Aguas Calientes jusqu'à l'entrée du site (25$ pour 20km A/R)

Option petit budget: Bus Cuzco - Hydroelectrica (60 Soles A/R, 14h en tout) puis 10km de marche le long des voies jusque Aguas Calientes (pas de panique, c'est plat, des centaines de personnes le font chaque jour et les trains sont peu nombreux et ne dépassent pas 30km/h), puis marche depuis Aguas Calientes jusque l'entrée du site (1h15, 3.5 km, 400 de D+).

De nombreux hôtels à Aguas Calientes, plus chers que que dans le reste du Pérou mais ça reste raisonnable et de nombreux restaurants économiques.

Entrée du Machu Picchu seul: 150 Soles**

Il y a d'autres sites Incas qu'on aurait voulu visiter (notamment Choquequirao avec un trek de 5 jours) mais...on enchaîne les petites galères depuis qu'on est Pérou. Rhumes à répétition, bus en panne, hôtel qui donne notre chambre réservée. On a décidé de tracer notre route rapidement vers la Bolivie.

Exemple concret en cours : On est dans le bus Arequipa - Puno. Ça fait une heure qu'on est arrêtés au milieu de nul part parce que le radiateur a rendu l'âme!

Prochain article sur Arequipa!

Hasta luego! 😉

Avant de partir en voyage, nous avions déjà l'idée de faire un volontariat dans une association oeuvrant pour le bien-être des enfants. C'est à Cusco ou plus précisément à San Jeronimo (village situé à 10km de Cusco) que nous poserons nos sacs pendant 3 semaines.

Point important : San Jeronimo est un village plutôt pauvre et délaissé qui ne profite malheureusement pas de l'afflux de touristes plus que présents dans le centre historique de Cusco.

Nous arrivons donc à SJ après plus de 17h de bus et un taxi ^ ^. Nous faisons la rencontre de Jeniffer, la fondatrice de l'association Cusimaki dans l'après midi et échangeons quelques mots avec elle. Elle nous demande si on est toujours d'accord pour intervenir dans une école du village. Bien sûr c'est toujours le cas même si on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre !! ^ ^

Nos 3 semaines à venir se passeront de cette manière : les deux premières semaines nous passerons nos matinées à l'école et deux après- midi par semaine à l'association et la dernière semaine nous nous focaliserons davantage sur l'association.

À l'école, nous intervenons chacun dans une classe. Matthieu passe la plupart de son temps à aider deux élèves en très grandes difficultés scolaires : Miguel et Juan Luis (qu'il considère presque comme un grand frère !!) et donne des cours de français et d'anglais à l'ensemble de la classe. Une première expérience auprès d'enfants qui lui donnera beaucoup d'idées pour la suite 😉.

Pour ma part, j'aurais en charge un petit groupe de 6/7 élèves avec beaucoup beaucoup de difficultés mais plus que motivés à progresser !

On ne peut pas cacher le fait que ces 3 semaines n'ont pas été simples émotionnellement parlant. Ça n'a pas été facile pour nous d'être confrontés à autant de pauvreté, de difficultés sociales... Les enfants avec lesquels nous avons passés tout ce temps sont énormément délaissés par leurs parents et l'école, disposant de peu de moyens et de professeurs pas toujours très compétents, n'aide pas beaucoup ces enfants qui demandent juste un peu d'attention et d'aide pour pouvoir grandir et apprendre comme les autres.

Pour exemple, nous avons accompagné plusieurs enfants entre 10 et 12ans sachant à peine lire et écrire. Les professeurs demandent à ces enfants de suivre le même rythme que les autres mais ce n'est pas possible pour eux. Ils ont bien trop de lacunes. Si les choses ne bougent pas, ces enfants se retrouveront dans 2/3 ans à faire des petits boulots précaires (comme vendre des fruits et légumes dans la rue) si ce n'est pas déjà le cas...

Jeniffer a d'ailleurs créé l'association Cusimaky, dans laquelle nous intervenons certains après-midi, pour leur éviter cela, leur offrir des après-midi "jeux et détente" mais aussi pour leur permettre de manger un bon repas. Beaucoup ne mangent pas à leur faim...

Ce n'est pas en trois semaines que nous pouvons changer le Monde mais nous aurons fait tout notre possible pour les remotiver, leur montrer qu'ils sont capables eux aussi d'apprendre comme les autres et de faire de chouettes choses, les faire rire et les combler de câlins 😄. Ah ! Et aussi leur préparer de bons petits plats !!

Là aussi on aura pris une petite claque, car même si ces enfants ont des conditions de vie très dures ce n'est pas pour autant qu'ils ne gardent pas le sourire et leur insouciance, bien au contraire ! On aura passé de sacrés moments avec eux 😀.

** Pour information : il s'agit de l'association Cusimaky gérée par Jeniffer. Une page Facebook existe : Cusimaky Cusco. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Jeniffer recherche régulièrement des volontaires sans cela l'association "ne tourne pas". Pas d'aides de l'Etat... Si vous avez des questions, posez les nous en commentaires 😉.

Petit bonus : lors de notre dernière matinée passée à l'école, les enfants célébraient la fête de l'Indépendance du pays. Voici quelques photos de cette matinée riche en couleurs et en danses 😀 :

Hasta luego !

Besitos 😊

Ça faisait un moment qu'on attendait de prendre ce train mythique, qui fait la route Lima-Huancayo-Lima à travers des paysages de cartes postales. Pour la petite histoire, c'est le train qu'empruntent Tintin, le capitaine Haddock et Milou dans l'album "Le temple du Soleil". Heureusement pour nous, le trajet s'est mieux passé que dans la BD. 😉

Le train fait l'aller retour Lima-Huancayo environ une à deux fois par mois. On n'a pas fait le trajet aller retour en train pour une question financière. En effet, le billet représentait un budget important pour nous, même en classe "classique": 311 Soles = 81€. Pour aller à Huancayo, on a pris un bus censé être plus rapide que le train (8h contre 12h pour le train). C'était sans compter sur 2 heures de bouchons en sortant de Lima et une crevaison du bus. Au final, on a mis 11h. Et cerise sur le gâteau, on arrive en pleine nuit à notre hôtel réservé, et on nous dit sereinement qu'il n'y a plus de chambre disponible... On passera une heure à chercher un autre hôtel en essayant d'éviter au max les hôtels de passe qui fleurissent dans toutes les villes du Pérou.

Le 1er juillet à 6h30 du matin, on arrive à la gare de Huancayo et on monte dans le train, qui est loin d'être plein. Première bonne surprise, comme il n'y a pas foule, on est placés dans un compartiment classe "touristes" au lieu de la classe "classique", beaucoup plus confortable. Deuxième bonne surprise, on nous autorise à aller dans le wagon bar panoramique normalement réservé à la classe touriste. 😀 On a bien fait de ne pas prendre la classe touriste qui aura comme seul avantage d'avoir un repas légèrement supérieur au notre. On a vraiment été chanceux.

Dans une region très miniaire, la ligne ferroviaire a été construite entre 1870 et 1908 sous la direction de l'ingénieur Polonais Ernest Malinowski. Aujourd'hui encore, de nombreuses mines sont toujours en activité tout au long du parcours. La ligne ferroviaire est beaucoup moins utilisée depuis la création d'une route dans la 2ème partie du XXème siècle. Le train parcourt les 335km du parcours en 12-13h. Il passe sur 58 ponts, traverse 69 tunnels et emprunte 6 zig-zags! Quand les virages sont trop serrés et pour gagner/perdre de l'altitude rapidement, un zig-zag est installé. Le train avance au maximum, un changement d'aiguillage est effectué et on repart en marche arrière sur quelques kilomètres. Ensuite, on réitère l'opération et c'est reparti. La locomotive change aussi parfois de place en étant positionnée en tête ou en queue de train, avec rotation nécessaire. C'est impressionnant d'assister à toutes ces manoeuvres.

Ce train a longtemps été le plus haut du monde avant que les Chinois n'envahissent le Tibet et y construisent une ligne à plus de 5000m. Le Ferrocarril Central Andino monte à 4830m, soit plus haut que le Mont Blanc! On s'est aussi arrêté dans la gare de Galera à 4780m. On n'a pas souffert de l'altitude mais il faut dire qu'on s'est pas mal acclimatés avec les Treks dans la Cordillère Blanche. À bord du train se trouve une équipe médicale qui met à disposition de l'oxygène pour les personnes qui en ont besoin.

L'intérieur du train entièrement en bois ne manque pas de charme. On a l'impression de remonter le temps pendant ce voyage.

Niveau paysage, on en a pris plein les yeux notamment sur la 1ère partie du voyage, avant d'atteindre la 2ème gare la plus haute du monde. Le temps était magnifique et les montagnes et lagunes nous offraient une palette de couleurs incroyable. On a aussi vu des vigognes/lamas/alpagas (On ne sait pas encore bien les différencier). C'était aussi assez marrant de traverser de nombreux villages avec les signes et sourires des locaux, notamment des enfants pour qui ce train touristique représente un moyen de transport assez atypique et malheureusement inaccessible pour la plupart d'entre eux. Je pourrai vous en parler toute la journée tant cette expérience a été géniale mais place aux photos. 😉

Hasta luego! 😉

Pour ceux qui n'ont pas l'appli et qui ont du mal à consulter le carnet de voyage locasaventuras, voici le lien du carnet de voyage sur le Pérou:

https://www.myatlas.com/CarinetMatt/locasaventuras-perou

Après quelques jours de transit dans le Nord du Pérou, nous posons nos affaires à Huaraz, ville de 100 000 habitants au coeur de la Cordillère Blanche et connue pour être le point de départ des Treks qu'on a envie de faire. Enfin, en théorie car après 2-3 recherches, on se rend compte que en effet pour les gens qui passent par un tour organisé, les départs se font d'Huaraz mais il y a entre 3 et 5 heures de transport pour arriver au point de départ des randonnées. Pas grave, on en profite pour faire une randonnée qui n'était pas au programme.

Laguna Churup - 4450m - 7km A/R depuis Pitek (600m de D+)

Cette randonnée est parfaite pour s'acclimater à l'altitude avant d'aller passer plusieurs jours à plus de 4000m. Les paysages sont grandioses et le soleil est au rendez-vous. On fait la rencontre et la montée en compagnie de 3 amis Français (Paul, Florian et Dimitri). Il y a juste une partie un peu plus difficile où des câbles ont été installés pour faciliter le passage. On passera un bon moment là haut à admirer cette lagune et le sommet qui la domine à plus de 5500m.

** Laguna churup - prix d'accès 30S la journée, comme partout dans le parc Huascaran. À noter que les prix ont "légèrement" augmenté début 2018. Le ticket journalier est passé de 10 à 30S et le ticket 21 jours à 65S a disparu pour laisser place au ticket 2-3 jours à 60 soles ou au ticket 30 jours à 150S... **

** Bus Huaraz - Pitek : 1h-1h30 - 10S** (prix touristique, plus cher que le taxi qui a refusé de nous prendre au retour pour ne pas se brouiller avec le chauffeur de bus)

Prochaine étape: trek en autonomie de 4 jours dans la Cordillère Blanche.

Hasta luego! 😉

Pour faciliter la lecture à ceux qui n'ont pas l'application sur smartphone, on a créé des carnets de voyage par pays.

Voici les liens:

https://www.myatlas.com/CarinetMatt/locasaventuras-mexique

 https://www.myatlas.com/CarinetMatt/locasaventuras-guatemala

 https://www.myatlas.com/CarinetMatt/locasaventuras-nicaragua

 https://www.myatlas.com/CarinetMatt/locasaventuras-costa-rica

 https://www.myatlas.com/CarinetMatt/locasaventuras-colombie

 https://www.myatlas.com/CarinetMatt/locasaventuras-equateur

Hasta luego! 😉

Ce matin, nous quittons la petite famille française et Baños direction la selva "la jungle" pour quelques jours.

À vrai dire, nous ne savons pas très bien à quoi nous attendre. J'ai entendu parler de cette petite communauté par une voyageuse et le tarif à la journée nous a tout de suite séduit **.

Nous retrouvons Carlos et sa femme Maria au terminal de bus de Puyo, quelques courses et hop on embarque direction l'Amazonie.

Après une heure de route, la dernière étape pour accéder au "terrain" est la traversée de la rivière. Cela se fait à l'aide d'une tarabita manuelle. Il faut donc s'aider de ses bras pour accéder à l'autre rive. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance 😊. Et quelle bonne surprise en arrivant de l'autre côté : nous allons vivre 3 jours au milieu de cette nature, de cette jungle, une vie simple et riche en découvertes.

Maria nous concoctera alors un bon petit repas avant que nous partions à la découverte de la selva avec Carlos, chaussés de nos bottes. Sur le chemin, Carlos nous fera découvrir les bienfaits de certaines plantes médicinales. Nous croiserons quelques insectes, une grenouille ; pas bien grande... Et pour clôturer cette jolie balade, Carlos nous emmènera à un point de vue d'où l'on peut admirer l'étendue de cette jungle. La vue y est incroyable ! Nous rentrerons ensuite au terrain nous reposer un peu avant de profiter d'un bon petit repas à base de poisson cuit sur le feu, dans une feuille de bananier, éclairé à la bougie. Ici, on retrouve les petites choses simples de la vie et ça fait un bien fou.

Réveil naturel pour cette nouvelle journée qui nous attend : ce matin il pleut à torrent ! Avant de démarrer notre première activité du jour, nous prenons notre petit déjeuner tranquillement dans l'espoir de laisser à la pluie le temps de se calmer un peu.

Ce matin, c'est avec Bosquo, le fils de Carlos que nous partons en balade. Sur le chemin, il ne manquera pas de partager avec nous son savoir concernant les plantes médicinales. Avez - vous déjà entendu parler du Sangre del dragon "Sang du dragon" ? Il s'agit d'un arbre qui contient un liquide rouge, comme du sang, lorsqu'on l'applique sur notre peau ce liquide se transforme en pommade blanche. Celle-ci est très bonne pour soigner les infections de peau et calmer les demangeaisons liées aux piqûres d'insectes...

Bosquo nous fera également goûter l'eau d'une liane (dont on ne se souvient malheureusement pas du nom), cette eau est très bonne contre le diabète et aurait aussi comme bienfait de nettoyer le sang et l'organisme.

Il nous montrera également des fruits très bons contre la malaria, des plantes utilisées pour tous types de maux du quotidien et d'autres pour chasser les mauvais rêves... Toutes ces découvertes nous feront complètement oublier la pluie qui s'abat sur nous depuis deux bonnes heures 😅. On continue à prendre conscience à quel point la nature peut être riche.

Et puis à un moment, Bosquo nous demande si nous avons déjà goûté du coeur de palmier nous lui répondons que non. Il part alors un peu plus loin, on entend plusieurs coups de machette et là on voit... un palmier tomber "tout va bien ?" je lui cris en espagnol il me répond "oui, oui" d'une voix très calme et on le voit revenir quelques secondes après avec un bon morceau de coeur de palmier qu'il nous offrira avec plaisir.

Pour clôturer cette jolie balade, Bosquo nous proposera de redescendre la rivière en pirogue. Bien sûr, nous acceptons sans attendre ! Sans savoir qu'une pirogue ce n'est pas très stable 😄. Cette matinée aura été très riche en découvertes et en partages.

Il est temps à présent de reprendre des forces. C'est au milieu de notre repas que l'on voit arriver une petite famille de québécois. Il ne se passera pas plus de quelques minutes avant que l'on ne se mette à discuter tous ensemble. Carolyne et Patrick sont partis sur la route il y a quasi un an avec leurs quatre filles âgées de 5 à 11 ans.

Après le repas, le soleil revenu, rien de mieux qu'une bonne partie de foot tous ensemble. Les enfants de Bosquo se mêleront également à la partie. Les glissades et les rires s'enchaîneront tout au long de cette belle partie ! 😄

Après ce moment "détente", c'est au tour de cette famille d'aller découvrir la selva. Nous, nous resterons avec Bosquo au "terrain" découvrir l'art de chasser avec une sarbacane après avoir fabriqué une flèche, en utilisant seulement un brin de tige de palmier.

Nous passerons la fin de la journée à discuter, rire, jouer aux cartes, dessiner pour les enfants... Une chouette ambiance règne ici ! On s'y sent vraiment bien !

Pour cette dernière journée, Carlos et Bosquo nous réservent une matinée pleine de découvertes. Cette fois - ci c'est tous ensemble que nous partons en balade. Tout d'abord, nous marcherons durant presque une heure et demie dans la jungle, ici les bottes sont de rigueur ! Puis nous ferons une première halte dans un village où se trouve une école, Matthieu y donnera son premier cours 😊. Nous irons ensuite retrouver une amie de la famille afin de goûter un alcool local à base de 7 plantes. Puis c'est en jeep que nous partirons en direction d'une cascade.

Cette cascade a une histoire : auparavant, les incas venaient se baigner ici pour se purifier, nettoyer leur corps et leur âme. Aujourd'hui, des shamans utiliseraient encore cette eau pour guérir les personnes malades.

Après cette baignade, Carlos et Bosquo nous proposerons d'aller voir des caïmans. Nous passerons ensuite par un autre petit "village" plein de charme puis nous terminerons cette belle matinée, à trinquer une fois de plus aux rencontres ! Nous rentrerons ensuite au terrain, et surprise : pendant que nous nous balladions, Maria en a profité pour pêcher du poisson dans la rivière et nous le cuisiner 😊. C'est délicieux !

Après ces trois jours passés ici, on ne vous cache pas que c'est dur pour nous de partir. Ce qu'on a vécu ici était vraiment fort et restera l'un des meilleurs souvenirs de notre voyage !

** Pour info : Allez-y les yeux fermés, cette petite communauté a vraiment plaisir de vous faire découvrir leur mode de vie. Si je devais donner 3 mots représentatifs de ces moments vécus ici ce serait : gentillesse, partage & joie de vivre. Et étant donné qu'ils ne passent pas par une agence, le prix à la journée qu'ils proposent est plus qu'intéressant : 35$ tout compris. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à leur page fcb et à leur site internet : Cabañas Ecoiwia !!

Bon, comme certains le savent peut-être, nous ne sommes pas à jour dans nos articles 😅. Depuis l'Amazonie, nous avons été repasser 2/3 jours à Quito et cela fait 5 jours maintenant que nous sommes sur la côte.

Promis, le prochain article arrive très vite !

Hasta luego !

Besitos 😊

On a remarqué qu'avec l'accumulation des articles (plus de 70), le site web a du mal à rester fluide alors que l'application fonctionne elle très bien. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, on publiera les articles sur l'équateur sur un nouveau carnet de voyage (en plus des publications sur le carnet locasaventuras.

Voici le lien: Carnet de voyage Equateur

Hasta luego! 😉

À Quito, nous avons retrouvé Franck et sa copine Estefania. Franck est un copain de fac qui est installé à Quito depuis 3 ans. On a visité un peu Quito mais on a surtout profité de ces retrouvailles entre copains pour faire un peu la fête et partager leur quotidien.

Quito est une grande ville entourée de montagnes/volcans et avec un centre historique colonial très bien conservé. La ville est située à 2850m d'altitude et le climat est très changeant. On avait l'ambition de prendre le téléphérique et de monter jusqu'en haut du volcan Rucu Pichincha mais les mauvaises conditions météo nous en ont dissuadées.

À deux heures de Quito se situe Mindo, petite bourgade perdue au milieu des montagnes. Mindo est située à 1200m d'altitude et dispose d'un climat tropical. On a aimé se ballader sur les hauteurs de Mindo en pleine nature.

On a notamment visité la Tarabita, un site accessible en "téléphérique" et situé à 7km de Mindo. Pour y accéder, il faut prendre une nacelle à ciel ouvert qui passe au dessus d'une forêt tropicale. Cette nacelle fonctionne grâce à un moteur à la Mad max activé par une pédale... sensations garanties. De l'autre côté de la montagne, on trouve des sentiers de randonnée qui permettent d'accéder à 7 cascades différentes. Même si on a eu pas mal de pluie sur la fin de notre visite, cette randonnée de 22 km aura été bien agréable.

** Pour info : prix de l'entrée à la Tarabita 5$**

Sur la route en direction de Quito, on s'est arrêtés à Mitad del Mundo. Ce lieu très touristique abrite plusieurs musées et monuments situés plus ou moins sur la ligne de l'Equateur. Le plus célèbre est le monument construit à l'emplacement déterminé à la suite des travaux menés par le Français Charles-Marie De la Condamine au XVIII ème siècle. Cependant, les relevés GPS indiquent que la ligne de l'Equateur passe 300m plus au Nord.

On a donc préféré aller visiter le musée Intiñan situé à quelques centaines de mètres et qui explique certains phénomènes que l'on rencontre sur la ligne de l'Equateur. Voici quelques exemples:

- on pèse moins lourd (environ 1kg du fait de la gravité plus faible car on est plus éloigné du centre de la Terre en étant au niveau de l'Equateur )

- l'eau s'écoulerait sans tourbillon et dans des sens opposés que l'on soit dans l'hémisphère Nord ou Sud.

FAUX - apparemment c'est un tour de passe passe fait par les guides, en fonction du côté par lequel ils remplissent le lavabo. On y a cru jusqu'à chercher la confirmation sur Internet.

- on peut poser un oeuf à priori sans trop de difficulté sur un clou (nous on n'a pas réussi mais d'autres si).

- il est très difficile de garder l'équilibre sur la ligne de l'Equateur. L'expérience consiste à avancer pas à pas les yeux fermés et les bras écartés. Il est impossible de faire plus de quelques pas sans perdre l'équilibre.

À part ces expériences intéressantes, le musée est un mélange de différents éléments dont on ne voit pas bien ce qu'ils viennent faire là. Des maisons de civilisations anciennes, une reconstitution de tombe, une partie sur le cacao, difficile de voir le fil conducteur. Néanmoins, on a passé un bon moment jusqu'à... ce qu'on retrouve nos sacs à dos complètement noyés. Et pour cause. La salle de "stockage" où on nous a fait mettre nos sacs à dos n'était pas vraiment un endroit à l'abri des intempéries. On n'a pas fait attention en posant nos sacs mais il y avait une gouttière au bout de la pièce... 😦

** Pour info : prix de l'entrée au musée Inti Ñan: 4$ **

Maintenant direction Latacunga pour faire la boucle de Quilotoa (randonnée de 3 jours)

Hasta luego! 😉

Après San Agustin, on se dirige vers la frontière Colombie-Équateur, par le passage d'Ipiales. Pour minimiser l'attente à la frontière, on y va pour 5h30 du matin. Il y a déjà pas mal de monde à cette heure matinale, quasi exclusivement des Vénézuéliens qui fuient la misère dans leur pays.

Assez rapidement, on discute avec Ali, un jeune Vénézuélien d'une vingtaine d'années. Il part à Lima au Pérou pour essayer de trouver un travail et pour envoyer de l'argent à sa femme enceinte restée au pays. Malgré celà, Ali garde le sourire et une énergie incroyable.

Après 1h d'attente pour obtenir le tampon de sortie du territoire Colombien, nous nous dirigeons ensemble vers l'entrée de l'Équateur. Pendant ces 2h d'attente, nous avons rencontré tout un groupe de Vénézuéliens se dirigeant eux aussi vers le Pérou. Ils ont tous une pêche incroyable malgré leur situation difficile. Ils nous en ont appris un peu plus sur la situation de leur pays. Le président, Nicolá Maduro s'accroche au pouvoir et à sa politique qui laisse une grande majorité de la population dans un désarroi le plus total. La monnaie, le Bolivar Vénézuélien, ne vaut quasiment plus rien. Le gouvernement peine à importer les biens de première nécessité (médicaments, nourriture...). Et plutôt que de se remettre en cause, Maduro crie au complot organisé par les USA et la Colombie pour l'écarter du pouvoir.

Les Vénézuéliens que nous avons rencontrés espèrent revenir un jour au pays mais seulement lorsque Maduro aura laissé sa place. Aujourd'hui, environ 5000 Vénézuéliens fuient leur pays chaque jour...

De ce passage de frontière, nous retiendrons une belle leçon de vie donnée par ces Vénézuéliens courageux qui cherchent un avenir meilleur.

Notre 1ere étape en Équateur se situe à Otavalo. Cette ville est réputée pour son marché artisanal et pour ses lagunes volcaniques situées à quelques kilomètres. L' Équateur est un pays très volcanique avec 84 volcans dont 27 actifs.

Durant notre séjour à Otavalo, nous dormirons dans un hôtel qui ne manque pas de charme.

** Hôtel Valle del Amanecer : 14$ par personne négocié à 10$ (avec petit-déjeuner) **

La lagune de Cuicocha est située à 15 kilomètres d'Otavalo. C'est une lagune volcanique perchée à 3100m d'altitude et dont il est possible de faire le tour (4-5h, 14km). Nous n'avons pas fait le tour mais nous en avons quand même pris plein les yeux. Les 2 îles situées au milieu de la lagune ainsi que les différentes teintes de bleu de l'eau rendent l'endroit magnifique.

** Pour accéder à la lagune: prendre un bus pour Quiroga (0.7€) puis un taxi (5$). Si le taxi retour vous pose un lapin (comme pour nous), faites du stop 😉 **

Pour notre dernier jour à Otavalo, nous sommes passés entre les averses pour aller voir le fameux marché. Cependant, le "vrai" jour du marché est le samedi, jour pendant lequel une grande partie de la ville est occupée par le marché. Le reste de la semaine, le marché artisanal est concentré sur une grande place. Nous y sommes brièvement passés pour 2 raisons:

- nous étions les seuls touristes et il était impossible de s'arrêter devant un stand sans se faire alpaguer par un(e) vendeur(se).

- ce marché ne semble pas si artisanal que ça, ou alors l'artisanat est produit à la chaîne ici...

Vous l'aurez compris, il sera difficile de surpasser le marché de Chichicastenango (Guatemala) qui reste un gros coup de coeur pour nous. 😀

À l'heure où nous écrivons cet article, cela fait 5 jours que nous sommes à Quito. On a retrouvé Franck, un copain Français installé ici depuis 3 ans. On vous raconte tout ça dans un prochain article!

Hasta luego! 😉

Après Jardín et son climat tempéré, on se dirige vers le désert de la Tatacoa situé à une quinzaine d'heures de bus. Là, le climat est bien différent et on retrouve une chaleur étouffante. Le désert de la Tatacoa n'est pas un désert à proprement parler. C'est une forêt tropicale assechée sur laquelle il tombe en moyenne plus de 1000mm de pluie chaque année. Avec l'érosion due aux fortes pluies se sont formées des sculptures de formes diverses et variées au fil du temps. Pour notre part, c'est la première fois que l'on voit ce genre de paysages et on a vraiment apprécié le dépaysement. Comme dormir dans la tente nous manquait, on a campé dans un hôtel/camping à deux pas du désert. Avec la chaleur, on a pas super bien dormi mais pour deux nuits, ça passe! On a aussi rencontré une Française qui nous a donné plein de bons plans pour l'Equateur et un routard Belge d'une cinquantaine d'année qui a visité un nombre de pays incroyable (au moins une centaine).

** Pour info : accès au désert de la Tatacoa : une heure de bus depuis Neiva puis 15min de tuktuk depuis Villavieja.

Ce désert est constitué de deux parties distinctes: un partie rouge et une partie grise. On a commencé par la visite de la partie grise. Pour celà, on a loué des vélos à l'hôtel (encore une fois dans un état assez limite mais on s'habitue). 😉

Puis on a visité la partie rouge du désert au coucher du soleil. Cette partie très impressionnante et photogénique est celle qu'on a préférée. On a l'impression d'être sur une autre planète!

Une chouette visite qui montre encore une fois la diversité des paysages en Colombie.

Prochaine étape à San Agustin avec la visite d'un site archéologique.

Hasta luego! 😉

On appréhendait un peu le retour dans une grande ville (+ de 3 millions d'habitants) après 3 semaines passées en pleine nature et dans un village typique.

Suivant les conseils du lonely planet, on a atterri dans le quartier el poblado situé à quelques stations de métro du centre ville. Medellin est la seule ville de Colombie à avoir un métro. Ce quartier réputé très sûr est un quartier touristique, très touristique avec de nombreux bars et boîtes de nuit. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le quartier le plus typique de la ville et les prix sont plus Européens que Colombiens mais il a l'avantage de proposer un choix d'hôtels bon marchés et de qualité.

Notre séjour à Medellin aura été assez court mais on a eu le temps d'en prendre plein les yeux. On a notamment participé à un free walking tour dans un quartier de Medellin. La comuna 13 était un haut lieu du traffic de drogues jusqu'il n'y a pas si longtemps. Il est sur la route stratégique qui va de Medellin au Panama. En 2002, le gouvernement Colombien a décidé de déloger la guerilla (FARC et ELN) de ce quartier. Pour celà, il a déployé plus de 1000 paramilitaires lors d'une opération de grande ampleur. Selon Evelin, notre guide qui a toujours vécu dans le quartier et qui était enfant à cette période, ça a été des semaines d'horreur avec de nombreux morts et disparus (officiellement 11 morts mais plus de 500 disparus). La suite n'a pas été plus glorieuse. Les paramilitaires ont pris le contrôle du quartier et il y a eu de nombreux disparus, notamment beaucoup d'enfants. Mais peu à peu, les choses évoluent et le quartier est aujourd'hui dans une phase de paix qui reste néanmoins fragile, avec de nombreux gangs appelés "combos" encore présents. La mairie de Medellin mène depuis plusieurs années une politique de développement pour réduire la criminalité et la pauvreté à Medellin. La comuna 13 en est l'exemple parfait. Evelin nous a parlé de la médiathèque construite dans les années 2000 qui permettait chaque jour aux jeunes de "sortir" de la rue et des favelas plusieurs heures pour aller profiter d'Internet gratuit, regarder des films, prendre des cours de danse et bouquiner. En 2012, six escalators ont été installés au milieu des favelas pour faciliter la vie des habitants. Des artistes locaux ont commencé à prendre possession des murs du quartier pour réaliser des oeuvres qui témoignent de l'histoire du quartier et des drames qui s'y sont déroulés. Tout ceci a contribué au développement du tourisme et a apporté un nouvel axe de développement à ce quartier. Pendant notre visite, on a croisé énormément de touristes qui participaient eux aussi à des visites du quartier.

** Free Walking tour Comuna 13 : Medellin Travel (réservation sur leur site internet) **

Un autre axe de développement important pour les habitants est le transport. Comme les favelas sont construites à flanc de montagne avec des pentes impressionnantes et souvent privées de routes, le seul moyen de les rendre accessible était de construire...des téléphériques. Il existe 4 lignes de téléphériques et 2 sont actuellement en construction. On se rend vraiment compte de la taille de la ville et de l'ampleur des favelas en empruntant le téléphérique. Une expérience à ne pas rater lors d'un passage à Medellin.

** lignes de téléphérique de Medellin : transport public, 2400 pesos **

On a que très peu visité le centre ville de Medellin, qui ne nous a pas semblé très attirant, hormis la place Botero qui présente de nombreuses immenses sculptures de l'artiste.

Lors de notre dernier jour à Medellin, On s'est baladé dans le jardin botanique qui offre un bol d'oxygène agréable aux habitants de Medellin.

Mais le vrai bol d'oxygène se trouve un peu plus loin du centre ville, accessible en empruntant 2 lignes de téléphériques. En effet, le parc d'Arvi est situé à 2500m d'altitude (contre 1450m pour Medellin). En 30min, avec un téléphérique de 5km de long qui survole une forêt immense, on se retrouve en pleine nature. En plus, on a eu une vue incroyable sur Medellin. Cette ville est vraiment surprenante. En compagnie de Jb, rencontré à Zipaquira, On se fera une bonne ballade en forêt.

** téléphérique pour accéder au parc d'arvi: 11100 pesos A/R

Prochaine étape à Jardín, petite ville colorée perdue au milieu des montagnes.

Hasta luego! 😉

Par où commencer....

Comme expliqué dans l'article précédent, nous avons effectué ces deux semaines de volontariat au sein d'une petite famille colombienne vivant dans les montagnes à plus de 2900m d'altitude et possédant une finca incroyable tant par la vue que l'on peut avoir de là-haut que par l'atmosphère calme et spirituelle qui s'en dégage.

Cette famille possède un terrain très important sur lequel ils ont construit leur propre maison et construisent en ce moment même une autre maison sur deux niveaux dans l'idée de pouvoir y proposer des conférences afin de partager leur mode de vie, leur amour de la nature et de pouvoir aussi y héberger des personnes souhaitant se pauser quelques temps dans un endroit calme et nature.

Durant ces deux semaines nous aurons participé à la construction de cette maison en créant notamment une partie de mur à l'aide d'argile, de paille, d'eau et de miel et en y insérant également des morceaux de bois et des bouteilles en verre pour le côté esthétique. Nous aurons également fait beaucoup de peinture murale notamment avec l'aide de Maryaury la maman. Depuis Popoyo, nous n'avions pas vraiment refait d'activités manuelles et le fait de nous y remettre nous a fait beaucoup de bien.

Très axé méditation et spiritualité, ce couple nous aura aussi fait profiter de ce côté en nous proposant plusieurs séances et en nous faisant découvrir des endroits sacrés et hautement spirituels près de chez eux. Ce qui nous aura fait le plus grand bien !!

Durant ces deux semaines, nous avons également fait un peu de reforestation, appris quelques pas de salsa 😄, nous sommes occupés des animaux notamment des biquettes et avons également beaucoup joué avec les enfants et cuisiner. Notamment parce que c'était un plaisir pour nous de leur faire découvrir des plats typiques français comme la tarte aux pommes et le gratin dauphinois mais aussi parce qu'en Colombie, il n'y a pas vraiment de repas du soir... Nous qui y sommes très habitués on ne vous cache pas que sur les derniers jours nos estomacs commençaient à se faire entendre 😄.

C'est d'ailleurs pour cette raison et aussi par manque de confort (dodos en tente, douches au tuyau d'arrosage en extérieur...) qu'on décidera de n'y rester que 2 semaines. Pour information, la saison des pluies a commencé début avril 😅.

Mais hormis cela, on gardera un très bon souvenir de ce volontariat qui aura été pour nous une experience très enrichissante tant d'un point de vue humain que d'un point de vue personnel et qui nous aura donné plein de nouvelles idées pour notre retour en France... à suivre donc !!

En attendant, direction Guatape pour une petite semaine afin de nous reposer et de récupérer tout doucement.

Prochain article sur Guatape.

Besitos todos,

Hasta luego ☺

** Pour info : la Finca s'appelle Ecoshezua, annonce sur Workaway. Famille colombienne adorable !!! Ils recherchent régulièrement des volontaires.

Pour visiter Iza et le páramo d'Oceta, nous posons nos affaires à Sogamoso, non pas pour l'attrait touristique de la ville mais pour son emplacement et ses hôtels bon marché.

Le samedi, nous partons en direction d'Iza, un petit village situé à quelques kilomètres. Le week-end, il y a une sorte de "foire aux desserts" dans toute la ville. On s'est fait plaisir! 😀 Après, on est parti se ballader en pleine nature sur les hauteurs du village.

Le dimanche, on a attaqué les choses sérieuses avec la randonnée qui mène au páramo d'Oceta. Levés à 5h30, on a pris le premier bus pour Mongui, d'où part la randonnée. Mongui est situé à 2900m et le Páramo à 3900m. C'est donc un bel effort qui nous attend. On a décidé de faire la randonnée sans guide malgré certains avertissements lus sur Internet. En effet, le chemin passerait par des propriétés privées détenus par des indiens Muiscas qui verraient d'un mauvais oeil le passage de touristes. Le début de la randonnée se passe bien avec pas mal de dénivelé dès les premiers mètres. On s'attendait à trouver un climat froid et humide et on se retrouve avec un grand soleil et une chaleur qui nous fait regretter d'avoir pris gants, bonnet, écharpe😀 On aura bien rougi lors de cette randonnée car bien sûr on n'a pas pensé à prendre la crème solaire... Au bout d'un moment, on se retrouve face à une clôture avec un écriteau indiquant propriété privée et passage interdit. Comme par hasard juste à la limite du Páramo d'oceta et de sa végétation incroyable. On décide de passer outre en essayant de rester discrets. Ça marche environ une petite heure avant qu'un berger en haut de sa montagne ne commence à nous engueuler. On fait mine de faire demi tour pour essayer de rejoindre l'autre partie du chemin qui nous permettra de faire une boucle pour retourner à notre point de départ mais à ce moment là on tombe sur un Indien/Cow boy à cheval. Il n'a pas l'air très content de nous voir (nous non plus d'ailleurs) et nous oblige à rebrousser chemin. On trouve ça tellement dommage qu'un tel écosystème quasi unique au monde à 4000m d'altitude soit l'objet d'une quelconque propriété privée. On ne connaît pas toute l'histoire non plus. C'est comme ça. On en aura quand même pris plein les yeux. 😀 Si vous passez par-là, pensez à prendre un guide pour ne pas rencontrer le même genre de mésaventure.

Lors du trajet retour, on a observé de curieuses statues sculptées dans des rochers au bord de la route. En revanche, on ne connaît ni leur histoire ni leur signification.

On en profitera pour faire un petit tour dans Mongui avant de rentrer sur Somagoso. Mongui est un petit village typique du coin avec une belle architecture coloniale et un magnifique pont ancien. C'est aussi un des principaux producteurs de ballons du pays (25% de la production du pays).

Hasta luego! 😉

Après ces quelques jours passés sur la côte caraïbes, nous prenons à présent la direction de la Zona cafetera. Il s'agit d'une région montagneuse où les plantations de café y sont très nombreuses. On y trouve aussi plein de villages colorés et paisibles. 

Le premier que nous visiterons est Filandia. À peine sortis du bus, on est déjà sous son charme. Les rues et les maisons sont plus colorées les unes que les autres. La place centrale est très agréable et animée, on y trouve tout autour des cafés et des restaurants ainsi que des petites cabanes en bois (ça nous rappelle un peu nos marchés de Noël ☺). Au bout de certaines rues on trouve aussi des points de vue sur la vallée et les montagnes aux alentours. On a d'ailleurs passé un très bon moment à regarder le soleil se coucher sur ces montagnes !

De plus, Filandia n'est pas encore très touristique et garde son caractère authentique. On y trouve plusieurs boutiques d'artisanat local et un "passage" dans lequel des artisans locaux vendent tout un tas d'objets, de jouets en bois, de bijoux, de vêtements et de sacs colorés... Je ne vous cache pas qu'on a failli craquer bien plus d'une fois mais qu'on a tout de même réussi à résister 😉. Place aux photos à présent...

Mais avant cela voici une petite anecdote : Quand on arrive à Filandia il est midi passé et on commence à avoir faim. On file à l'auberge déposer nos affaires et la propriétaire nous indique deux restaurants plutôt bons et pas chers. Ni une ni deux, on part en direction de ces deux restaurants. Le deuxième aguise un peu plus notre curiosité. Le dimanche midi, un plat typique d'ici est proposé : le Mondongo. On se lance alors tous les quatre à la découverte de ce plat... Mais quand les premières assiettes arrivent c'est un peu la douche froide ! Il s'agit d'une soupe à base de trippes. La serveuse finira un peu vexée devant nos assiettes encore à moitié pleines et nous, gêné de ne pas avoir compris qu'il s'agissait de trippes 😅😅. Marie et Bernard feront tout de même honneur à ce plat ☺.

** On a dormi ce soir-là à Bidea Hostel, on vous recommande vivement cette auberge ! Environ 25 000pesos le lit en dortoir petit déj inclus.

Après avoir passé à peine 24h dans ce village plein de charme il est déjà temps pour nous de partir à la découverte d'un autre village tout aussi coloré : Salento. 

Ce coin est plus touristique de part le fait que la vallée de Cocora se trouve non loin d'ici. Vous savez cette vallée dans laquelle on trouve des palmiers faisant plus de 60 mètres de haut... 

Mais avant d'aller découvrir ce magnifique parc, nous partons nous balader dans ces jolies ruelles colorées avant de rejoindre la Finca Momota où nous avons pris rendez-vous pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le café. Si nous avons choisi de visiter cette finca c'est notamment parce que nous y avons trouvé de très bons avis sur internet et nous ne serons pas déçus ! Nous passerons un très bon moment en compagnie de Carla qui nous partagera toutes ses connaissances concernant le café et nous apprendra aussi quelques notions de permaculture et d'agriculture bio. Nous nous baladerons pendant une bonne heure et demie dans cette magnifique finca et finirons cette visite par une dégustation de cafés ☺.

Et afin de terminer cette journée en beauté, direction un petit restaurant très sympa avec à sa carte le plat typique du village : la truite accompagnée de sa patacón (voir photo) : on ne se fera pas avoir cette fois, c'est un régal !!! 😊

** Finca Momota : à 20 min à pied du centre ville. Visite de 3h : 30 000pesos/pers si visite privée compter 50 000pesos/pers. 

** On vous recommande le restaurant Acaime, un peu éloigné du centre avec un très bon rapport qualité prix et un service au top !!

** Nous avons séjourné à l'hôtel Casa Borbon, hôtel très propre avec petit déjeuner (77 000pesos la chambre quadruple).

Le lendemain matin, direction la Vallée de Cocora. Pour y accéder, nous devons prendre une jeep sur une quinzaine de kilomètres. Une grande première pour les parents de Matthieu ? Tout au long du trajet on découvre des paysages vraiment magnifiques ☺. Et une fois arrivés sur place on est d'autant plus éblouis par ce qui nous attend. Nous ne choisirons pas de faire la boucle car après avoir passé la casa aux colibris, une montée assez rude attend les randonneurs mais ces 9 kilomètres de sentier nous permettront tout de même d'en prendre plein les yeux 😊.

** Compter 8 000pesos/pers - aller/retour pour la Jeep. Pour accéderau sentier de randonnée il faut payer 2 000pesos/pers. Comme mentionné un peu plus haut au bout de 4/5 kilomètres de marche on trouve la casa aux colibris, payer 5 000pesos pour pouvoir s'yreposer un peu, verre inclus.

Marie et Bernard reprenant l'avion dans 2 jours, il est temps pour nous de quitter cette magnifique région mais sûrs et certains nous reviendrons passer quelques jours/semaines dans ce coin un peu plus tard 😉. 

Bilan de ces deux semaines passées avec les parents de Matthieu :

On a adoré partager un bout de notre voyage avec vous et espérons que cela a été le cas pour vous aussi malgré le manque de confort à certains moments (bus et auberge 😅). Nous avons visité de très jolies perles et avons très très bien mangé. Ahhh la gastronomie colombienne, ses fruits et légumes et ses portions plus que généreuses 😊.  Il est temps pour nous de rentrer quelques jours sur Bogota...

À très vite pour de nouvelles aventures !

Hasta luego, besitos !!! 

On avait tellement hâte d'arriver en Amérique du Sud! Ça y est, après un vol express depuis Panama City, c'est chose faite. Et ça coïncide avec l'arrivée de mes parents qui nous rendent visite et qui vont partager notre voyage pour 15 jours. Que demander de plus. Par contre, les parents arrivent à Bogota fatigués après une journée de voyage bien longue et stressante (neige, vols retardés, correspondance de 30min suite aux retards).

Bogota et la Colombie en général sont sujets à pas mal de fantasmes et d'idées reçues qui sont pour la plupart fausses, notamment sur la sécurité. Pendant notre séjour à Bogota, on a eu aucun problème. Il faut dire qu'il y a un gros dispositif de sécurité déployé. Après, il y a des quartiers où il vaut mieux ne pas traîner le soir mais c'est comme partout.

Pour notre séjour, nous avions élu domicile à l'hôtel Yepeto situé à proximité immédiate du centre ville historique "la candelaria". Un vrai coup de coeur avec une gérante et un personnel adorable et des tarifs très abordables.

** Hostel Yepeto: 14€ la chambre double avec petit déjeuner

Bogota est une ville immense et en 4 jours, on aura seulement visité une toute petite partie de cette mégalopole de plus de 8 millions d'habitants. C'est une ville colorée avec d'innombrables oeuvres de street art qu'on retrouve presque à chaque coin de rue. Il y a aussi une population assez jeune avec la présence de nombreuses universités dans le centre ville. Enfin (et ça nous avait manqué), on y mange très bien, local et pas cher. Compter entre 7000 pesos et 10000 pesos (entre 2 et 3 euros) pour un menu le midi avec soupe, plat et boisson. 😀

Une des visites incontournables de Bogota est le musée de l'or: une vraie merveille où l'on peut admirer 35000 objets en or qui ont été fabriqués par des civilisations précolombiennes. Vous allez voir à travers quelques photos la maîtrise impressionnante et la finesse des objets fabriqués à une époque assez lointaine!

** Musée de l'or: 4000 pesos (environ 1,15€)

Entre 2 musées, on a pris de la hauteur avec un passage en haut de le tour Colpatria, de laquelle on a une vue imparable à 360° sur Bogota.

** tour Colpatria: 7000 pesos (2 euros)

L'artiste le plus connu de Colombie est sans conteste le maître Fernando Botero avec son style facilement reconnaissable à travers ses différentes peintures et sculptures. Le musée de la fondation Botero est gratuit et présente des oeuvres que le peintre a offertes à la ville. On y trouve aussi beaucoup d'oeuvres de peintres Français.

Le dimanche matin, on est parti à la decouverte d'un des marchés les plus typiques de Bogota, le marché de Paloquemao. Ce marché situé dans un quartier pauvre de Bogota est un vrai plaisir pour les yeux. Les fleurs, les fruits, les légumes, la viande et le poisson se mélangent pour former un espace de vie et d'échanges des plus plaisants. On retrouve l'ambiance des marchés du Mexique, du Guatemala et du Nicaragua. 😀 On s'est fait une joie de faire découvrir ça aux parents qui ont pu goûter des fruits tous plus exotiques les uns que les autres et dont on a encore une fois oublié les noms...

Après 3 jours pour s'acclimater aux 2650m d'altitude de la ville de Bogota, on s'est attaqués au Cerro Monserrate, le point de vue le plus connu de Bogota situé à 3150m. Pour y accéder, il faut prendre un téléphérique ou un funiculaire. On a eu la superbe idée d'y aller le dimanche (car c'est moins cher). Sauf qu'on n'avait pas imaginé qu'il y aurait autant de monde et que la pluie serait de la partie. Après une heure d'attente sous une pluie battante, on a enfin pris le funiculaire pour découvrir une vue... complètement bouchée à cause de la pluie. On s'est réfugiés dans un café en attendant. Heureusement, ça s'est découvert juste avant qu'on redescende pendant qu'on faisait nos 1h30 de queue... 😀

Cerro Monserrate: 6000 pesos le trajet le dimanche soit 12000 aller retour, 20000 aller retour en semaine. Possibilité de monter et/ou de descendre à pied grâce aux 1500 marches.

Pour finir, quelques photos prises dans Bogota, du street art mais aussi la place Bolivar, la plus grande de Bogota où on trouve le palais présidentiel et le palais du gouvernement.

Prochaines aventures à Carthagene, Santa Marta et au parc Tayrona.

Hasta luego! 😉

Après un passage de frontière Costa Rica - Panama express, nous avons passé une nuit à David. Cette ville est la capitale de la province de Chiriquí mais elle n'a pas d'intérêt particulier d'un point de vue touristique. Nous nous sommes donc dirigés vers Boquete, une petite ville située dans les montagnes à 45 min de David. Après quelques jours passés dans une chaleur extrême, ça fait du bien de retrouver des températures "normales", aux alentours de 20 degrés. Boquete est située à 1000m d'altitude et dispose d'un charme fou avec ses paysages de carte postale et ses nombreux sentiers de randonnée situés à proximité. En plus, on a eu la chance de "tomber" sur un hôtel parfait à un prix très raisonnable alors qu'on s'était préparés à camper pendant notre séjour.

**Hostal Doraz: 20$ la nuit en chambre double avec SDB privée, petit balcon et cuisine à disposition.

On a fait deux randonnées pendant notre séjour à Boquete. On n'a pas eu le courage de faire le volcan Baru qui culmine à plus de 3800m. La première randonnée a été "el pianista". Cette randonnée fait environ 8km aller retour. On a décidé d'y accéder à pied ce qui nous a rajouté 9km. Donc au total 17km. La 1ère partie de la randonnée se fait sur un sentier assez large avec de belles vues sur la montagne. La 2ème partie est plus technique sur des petits chemins à flanc de montagne dans la forêt. Encore une fois, on a été surpris de voir que des gens vivent complètement coupés du monde en haut de la montagne, à plus de 2h de marche de la route la plus proche. En redescendant, on a d'ailleurs fait la rencontre d'Amalia et de Luis, un couple d'environ notre âge qui vivent dans ces montagnes. On a trouvé que ces personnes notamment eux deux avaient beaucoup de mérite de vivre ici. D'autant plus que chaque jour, les nuages tombent dans l'après-midi et apportent une petite pluie. En redescendant, on en a profité pour prendre un café qui provenait de la plantation juste en face de l'entrée du sentier de randonnée. Notre premier vrai café Panaméen! 😀

Le lendemain, on s'est attaqués à une quête dont on commençait à douter de la réussite: le quetzal, cet oiseau mythique emblème du Guatemala et qui nous fuit depuis le début de notre voyage. Pour le débusquer, on a été faire la randonnée "los quetzales" (16 km aller retour). Cette fois, il ne nous a pas échappé. Nous avons vu deux mâles et une femelle. Ils sont faciles à différencier car le mâle a une queue qui peut mesurer 50cm de long et le ventre rouge. C'était assez incroyable de voir enfin cet oiseau magnifique dans son cadre naturel. Un souvenir qui restera gravé dans nos mémoires. 😉

Maintenant, on part direction la capitale passer quelques jours avant de s'envoler pour Bogotá. On va en profiter pour découvrir le "petit" canal du Panama! 😉

Hasta luego!

Sur la route entre Monteverde et Manuel Antonio, on a fait un arrêt sur "le pont des crocodiles". Sous ce pont se trouve une rivière dans laquelle on touve plusieurs dizaines de crocodiles. Ces crocodiles sont parmi les plus gros au monde. Dans ce coin là, on a aussi aperçu de nombreux perroquets (rouge, bleu, jaune...). 😀

En arrivant dans cette région, on retrouve une chaleur difficilement supportable en l'absence de vent. Le parc Manuel Antonio est un des plus touristiques du Costa Rica. On avait un peu peur de ne pas voir beaucoup d'animaux à cause de la foule. Finalement, c'est l'endroit où on en a vu le plus (serpent, grenouille, paresseux, araignées, coatis, rongeurs...) 😀 Une bonne surprise dans un cadre paradisiaque au bord de l'océan Pacifique. Par contre, quelle chaleur! Il est préférable d'arriver tôt le matin.

** Manuel Antonio: 16$

Le lendemain, nous avons pris la route vers Uvita, un des meilleurs endroits pour observer les baleines au Costa Rica. Pendant que Ben et Chloé sont partis sur un bateau à la recherche de baleines, nous nous sommes balladés sur une des plus belles plages vues depuis le début de notre voyage. Malheureusement pour eux, les baleines n'étaient pas de la partie ce jour là mais ils ont quand même pu observer des dauphins. On a aussi été voir une cascade depuis laquelle on peut sauter/faire du toboggan. Sensations garanties!😀

Prochain article sur Bahia Drake.

Hasta Luego!

Le mardi 6 février, nous avons rejoint Ben et Chloé à l'aéroport de San José. Ça leur a fait un sacré choc thermique de passer de New York où ils ont passé quelques jours, au Costa Rica. 😀 Après avoir récupéré le 4*4 de location, nous avons pris la route direction La Fortuna, une ville que nous connaissons maintenant assez bien. Le temps de déposer les affaires et nous étions déjà partis dans les hot Springs pour une baignade nocturne bien sympathique.

Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes partis à la découverte du volcan Arenal avec une randonnée d'environ 6km. Le beau temps était de la partie mais on n'a pas vu beaucoup d'animaux tout au long du parcours. Ce n'est que partie remise.

**Parc National du volcan Arenal: 15$. Honnêtement, c'est cher pour seulement une randonnée de 6km avec des points de vue sur le volcans similaires à ceux que l'on peut voir gratuitement. La randonnée Arenal 1968 à 12$ était plus sympa.

Le lendemain, on a été visiter le Rio Celeste. Cette rivière est connue pour son eau d'un bleu turquoise magnifique. Malheureusement, la météo n'était pas de la partie mais les couleurs restent tout de même magnifiques.

**Entrée Rio Celeste: 12$

L'après-midi, nous sommes allés à Llanos de Cortes, une cascade assez peu touristique à quelques kilomètres de Libéria. Dans cette région très aride, c'est surprenant de trouver une cascade. Et nous n'avons pas été déçu. En plus d'une baignade très rafraîchissante au pied de la cascade, en traversant la rivière et en continuant une centaine de mètres, on tombe sur une "poza", sorte de grande cavité naturelle remplie d'eau qui sort de la roche. Ça nous a un peu rappelé les cenotes du Mexique! 😀

Après toutes ces aventures, direction la plage de Samara pour un peu de Farniente à côté des cocotiers! 😉

Prochaine étape: la forêt d'altitude de Monteverde.

Hasta luego! 😉

On profite de cette semaine tranquille pour faire un bilan de nos 3 premiers pays visités: le Mexique, le Guatemala et le Nicaragua.

MEXIQUE - 45 jours

Budget initial: 27€/jour/personne

Dépenses réelles: 24€/jour/personne (même en ayant pris l'avion Merida Mexico A/R)

Nuits en tente: 4

Cascades: 4 (Puente de Dios, Misol Há, Agua Azul, El Chiflón)

Cenotes: 3 (Valladolid, Kankirixche, Yaal Utsil)

Sites Mayas: 7 (Tulum, Coba, Uxmal, Kabah, Mayapan, Palenque, Tonina)

Sites Aztèques: 2 (Teotihuacan, Tula)

Transports: 21 bus, 4 vélos, 4 taxis, 2 avions, 2 voitures de location, 2 tuk-tuk, 1 pick-up, 1 kayak

Volcan(s): 1(Nevado de Toluca)

Top 3:

- Volcan Nevado de Toluca (notre premier volcan, en plus à 4500m ; une vue incroyable et partagé avec Louise et Antoine 😉)

- Teotihuacan (l'immensité du site et des pyramides)

- Lacs de Montebello (la cabane dans la brume, la frontière avec le Guatemala, la 1ere randonnée avec nos sacs à dos)

+ Les cenotes (un seul regret, ne pas en avoir fait plus)

Flop 3:

- Celestun (le tour pour voir les flamands roses trop cher pour nous)

- Casa Caracol Hostel - San Cristobal de las casas (le pire hôtel de notre voyage...)

- Agua Azul (trop de boutiques de vendeurs tout le long des cascades)

GUATEMALA - 48 jours

Budget initial: 21€/jour/personne

Dépenses réelles: 22,5€/jour/personne

Nuits en tente: 2

Cascade: 1 (Semuc Champey)

Site Maya: 1 (Tikal)

Transports: 25 bus, 9 bateaux, 4 tuk-tuk, 4 pick-up, 2 vélos, 1 taxi, 1 kayak

Volcan(s): 2 (San Pedro, Acatenango)

Top 3:

- Le volcan Acatenango (les éruptions du Fuego, le lever de soleil sur le volcan Agua)

- Le site maya Tikal (ses animaux et ruines impressionnantes en pleine jungle)

- Le lac Atitlan (pour les levers de soleil, les volcans qui l'entourent et notre séjour à San Pedro)

+ l'artisanat local, riche en couleurs

Flop 3:

- Flores (pas grand chose à voir et hôtels chers et de mauvaise qualité)

- Quetzaltenango (Xela) (à part l'hypercentre, ville pas très jolie et très polluée)

- Shuttle Puerto Barrios (Guatemala) - Leon (Nicaragua) annulé

NICARAGUA - 40 jours

Budget initial: 18€/jour/personne

Dépenses réelles: 16€/jour/personne (grâce notamment aux 10 jours passés sous la tente à Popoyo)

Nuits en tente: 14

Transports: 26 bus, 11 taxis, 3 pick-up, 2 ferrys, 2 vélos, 2 4x4

Volcan(s): 3 (Telica, Mombacho, Maderas)

Top 3:

- L'île d'Ometepe (ses animaux, bananiers, volcans, la gentillesse des gens)

- Le volcan Telica (dormir à côté du cratère fumant, un moment magique)

- La réserve de tortues La Flor (voir des bébés tortues rejoindre instinctivement l'océan)

+ le séjour à Popoyo chez John et Cristiano, avec toute la communauté; un beau moment de convivialité!

Flop 3:

- San Juan del Sur (trop artificiel et cher, un endroit seulement pour faire la fête)

- Rivas (pour les chauffeurs de taxi qui arnaquent tout le monde en faisant croire qu'il n'y a pas de bus et pour les tarifs "touristes" dans les bus)

- Ambiance et convivialité à Léon et las Penitas (on a eu peur que ce soit comme ça partout au Nicaragua mais heureusement non 😀)

Hasta luego! 😉

Après cette sympathique semaine passée sur l'île d'Ometepe, nous partons en direction de Popoyo.

Popoyo est un petit village qui se trouve au bord de l'océan pacifique qui se développe tout doucement. Même si les hôtels et auberges commencent à pointer le bout de leur nez, il y règne une ambiance très paisible. On y trouve également plusieurs spots de surf.

Nous n'avons pas atterri là par hasard. En effet, un ancien collègue de Matthieu nous avait dit avant de partir en voyage que si nous passions dans ce coin il ne fallait surtout pas hésiter à prendre contact avec Jonathan, un ami à lui ayant l'idée de monter un projet touristique de cabanes en bambou. Ayant surtout "profités" depuis notre départ, nous nous sommes dit que cela pourrait nous permettre de découvrir autre chose et de nous sentir un peu utiles.

À peine arrivés, nous nous sentons déjà un peu comme chez nous. L'endroit est vraiment très agréable et les gens sont très accueillants. Nous commencerons la semaine à 6 et la finirons à 12 😊.

Chacun d'entre nous apporte sa petite touche personnelle. Avec Matthieu, étant donné que nous ne pouvons pas vraiment aider à la construction de la première cabane (Jonathan a fait appel à des ouvriers pour cela), nous décidons de nous mettre à la fabrication de jeux. Nous créons pour commencer un molkky (jeu finlandais) avec des bouts de bois que nous trouvons par-ci par-là, sur la plage ou dans la réserve qui se trouve non loin d'ici. Matthieu aura l'idée de fabriquer une boîte pour ranger ce jeu. Pour cela, il utilisera du bambou, des chutes de cuir et des petits clous. Puis après avoir terminé de fabriquer ce jeu nous nous mettrons à la création d'un jeu de cartes "Le 6 qui prend" bien sûr en version Nicaraguayenne. Nous renommerons ce jeu "La tortuga mala". Nous passerons plusieurs heures dessus à dessiner, peindre, découper les cartes... Ici, on a envie de créer, de laisser notre créativité s'exprimer !

Durant ces dix jours, ces moments de créativité seront entrecoupés par des moments de convivialité, d'échanges, de baignades, de farniente, de lecture, de cuisine aussi. Nous avons un chef cuisinier ici, Flo et chaque jour, nous apprenons à cuisiner des légumes locaux différents, à mélanger certaines épices avec d'autres... à faire du pain aussi et surtout nous nous régalons 😉.

Nous aurons passé 10 jours très agréables ici, certes nous n'aurons pas fait de visites mais cela nous a fait beaucoup de bien de nous poser quelques jours ici et de passer du temps en compagnie de gens plus sympas les uns que les autres.

Après 10 jours, il est temps de repartir sur la route, direction San Juan Del Sur. Après avoir passé 9 nuits en tente, nous allons apprécier de nous retrouver dans une vraie chambre avec un vrai lit et nous allons en profiter pour rattraper nos quelques heures de sommeil en retard 😊.

En attendant, voici quelques photos de ce séjour passé à Popoyo.

Hasta luego ! À très vite pour de nouvelles aventures !

Besitos !

Voilà déjà quelques jours que nous sommes posés ici et profitons pleinement de ce petit havre de paix.

L'île d'Ometepe est une île qui se trouve sur le lac Cocibolca d'une 40aine de kilomètres de longueur et sur laquelle se trouve deux volcans : le volcan Concepcion et le volcan Maderas.

Ici, il fait bon vivre ! La vie y est très paisible.

Afin d'en profiter un maximum, nous choisissons de passer une semaine ici.

Lundi 7, direction la Punta Jesus Maria où nous installerons notre tente pour la nuit (première nuit gratuite du voyage 😀). Malheureusement n'ayant pas eu beaucoup de chance avec les bus et autres ce jour-là, nous arriverons après le coucher de soleil. Nous avons tout de même réussi à prendre deux, trois photos avant qu'il ne fasse totalement nuit 😉, les voici... accompagnées d'une petite photo prise le lendemain matin.

Mardi 8, direction la réserve Charco Verde mais pour attraper un bus ici ce n'est pas chose facile. Je reparlerai de cet aspect un peu plus loin dans l'article. Après avoir patientés un bon moment, nous arrivons enfin devant l'entrée de la réserve mais ayant nos sacs à dos avec nous, nous préférons aller les déposer à l'hôtel avant de partir à la découverte de ce lieu.

Ce soir, nous logeons dans un hôtel grand luxe : vue sur le lac avec piscine, on a rarement dormi dans un cadre comme celui-ci mais pour respecter notre budget nous dormirons une nuit de plus sous la tente 😉.

** Hôtel Chico Largo : 750 cordobas la chambre, 300 cordobas pour pouvoir y installer sa tente et profiter de la piscine.

Puis nous partirons pour quelques heures de balade dans la réserve Charco Verde. Cette réserve est très riche de par sa flore et sa faune également. On y trouve un endroit couvert dans lequel vivent une multitude de papillons ainsi que des tortues d'eau douce, un jardin très fleuri et une partie beaucoup plus sauvage qui offre plusieurs sentiers de randonnée et vues sur le lac et les volcans ainsi qu'une jolie petite plage.

On aura également la chance de pouvoir y observer des singes profitant pleinement de leur liberté et d'en croiser aussi sur notre chemin. On vous laisse découvrir tout cela à travers nos photos.

** Entrée à la réserve Charco Verde : 150 cordobas/personne

Mercredi 9, nous posons nos affaires à Altagracia, où nous passerons deux nuits dans un vrai lit cette fois 😊. Il s'agit de la deuxième ville la plus importante de l'île d'Ometepe (7000 habitants sur les 40000 habitants de l'île). L'après-midi, on part à la recherche de plusieurs plages qui se trouvent non loin d'Altagracia. Pour y accéder, nous prenons divers chemins, croisons plusieurs locaux plus souriants les uns que les autres et passons au milieu de champs de bananes qui recouvrent une bonne partie de l'île... Toutefois, nous ne nous baignerons pas ce jour-là suite à la saison des pluies, la hauteur du lac est plus importante ce qui réduit considérablement la largeur des plages.

Comme dit au début de cet article, pour se déplacer sur l'île d'Ometepe il ne faut pas être pressé. Certes, nous aurions pu louer un scooter pour aller et venir où nous voulions mais pour respecter notre budget et être au plus près de la vie locale nous préférons privilégier les bus locaux. Et en attendant le bus, on profite de l'instant présent, on s'amuse avec les enfants, on échange quelques mots avec les locaux, on observe les singes passer à quelques mètres de nous et quand il n'y a pas de bus avant quelques heures, on marche et on tente de faire du stop comme on peut... 😉

Pour finir, voici quelques photos prises ici et là.

Hasta luego y besitos !!

Après León, on part à la découverte d'une autre ville coloniale : Granada. À peine descendus du bus, on ressent tout de suite l'ambiance tranquille mais en même temps animée de cette jolie ville aux couleurs multiples et aux beaux bâtiments.

Journée assez fatigante pour nous, après la descente du volcan Telica et le trajet pour arriver jusqu'à Granada (même si les routes sont bien meilleures ici !!), nous filerons en direction de notre auberge déposer nos affaires et prendre une bonne douche bien fraîche (il n'y a pas d'eau chaude ici mais vu les températures extérieures on s'en passe très bien) avant de repartir manger un morceau dans la rue la plus animée de la ville.

Il s'agit d'une rue piétonne regroupant un certain nombre de bars et de restaurants. À la nuit tombée, les artistes de rues, musiciens et autres l'envahissent. L'ambiance y est très sympa et festive 😀.

Le 31, après une bonne nuit de sommeil malgré une chambre un peu atypique (un carré délimité par des planches en bois dans un coin de l'espace commun, avec une porte murée avec des agglos au milieu de la chambre 😁), on se met en quête d'un restaurant pour fêter le réveillon. On en profite aussi pour se balader dans les rues de la ville, on passe à côté d'un "marché" de feux d'artifice, on grimpe en haut de la cathédrale pour y admirer la vue sur la place principale, on essaie d'aller se balader au bord du lac mais ça devient vite désagréable à cause de milliers de petits moucherons qui volent dans les airs, on décide alors de faire demi tour. La soirée commence et la ville s'anime. On file direction un petit restaurant asiatique puis après avoir bien mangé on part se poser sur la place principale pour admirer les multiples feux d'artifice et fêter la nouvelle année.

Après une journée plutôt reposante, nous partons à la découverte du volcan Mombacho qui se trouve a une petite dizaine de kilomètres de Granada. Ce volcan est réputé pour ses divers panoramas et sentiers de randonnée.

L'ascension peut se faire à pied ou en minibus. Nous choisissons de la faire... à pied ! pour une question d'économies mais aussi parce qu'une heure et demie de marche, cela nous paraît facile en comparaison à ce que nous avons pu faire jusqu'à présent mais à vrai dire au bout de quelques centaines de mètres on commence déjà à avoir les molets qui tirent et sous les 30/35 degrés qu'il doit faire ce jour-là, on fait moins les malins 😄 et on en voit passer des bus remplis de touristes et on s'accroche et une fois arrivés en haut quel soulagement !

Mais il faut marcher encore un peu avant de découvrir la vue que l'on a de là-haut. La vue des premiers panoramas est "sympa". On distingue l'intérieur du cratère qui est rempli de végétation et au loin le lac Cocibolca et las Isletas (il s'agit d'un archipel de plusieurs centaines d'îlots créé suite à une éruption volcanique). Puis direction le dernier panorama et là quelle surprise, la vue est complètement dégagée. On peut y admirer en plus du lac Cocibolca et des Isletas, le volcan Masaya, la Lagune d'Apoyo et les villes qui se trouvent aux alentours.

** Entrée volcan Mombacho : 5$/personne, si ascension en minibus compter 15$ de plus. Les sentiers sont également payants. Celui que nous avons fait est le sentier El crater, il coûte 2$.

On a eu beaucoup de chance en redescendant, un couple s'est arrêté à côté de nous pour nous proposer de nous ramener en ville ce qui nous a évité de marcher 5km de plus et de prendre un chickenbus pour rentrer à Granada. Nous avons également pu échanger quelques mots avec eux c'était très sympa 😊.

De plus, nous tenons à préciser que depuis notre arrivée à Granada, nos échanges avec les locaux sont totalement différents. Nous les trouvons beaucoup plus souriants et accueillants !! Peut être que cela venait de nous aussi... difficile à dire ^ ^.

Sur ce, Hasta luego ! Besitos 😊

Après 3 jours assez intenses passés sur la route, nous arrivons à León au Nicaragua.

Il s'agit d'une grande ville coloniale très colorée qui ressemble de très près à San Cristobal au Mexique ou à Antigua au Guatemala pour exemples. Nous y resterons 2 jours pour commencer, avant de filer pour Las Peñitas où nous avons prévu d'y passer Noël.

À vrai dire, nous profiterons surtout de ces deux jours pour nous reposer et prendre la température de ce nouveau pays dans lequel nous venons d'arriver. Ici, il fait 35 degrés la journée, pas toujours facile à supporter 😁..

Le 23 décembre, nous partons en direction de Las Peñitas. Petit coin de paradis qui se trouve au bord de l'océan pacifique à seulement 20 minutes en bus de León. On a qu'une hâte : enfiler nos maillots de bain et courir jusqu'à l'océan pour aller nous rafraîchir !! Et c'est ce qu'on fera bien évidemment une fois nos affaires posées à l'hôtel et après avoir mangé un morceau.

Quel bonheur de se retrouver là, en pleine période de Noël. Sentiment assez particulier on se croirait vraiment en plein mois d'août et pourtant... On réalise une fois de plus la chance qu'on a d'être ici 😊.

On passera donc 3 jours à profiter de la plage, à se baigner (plus Matthieu que moi étant donné la puissance des vagues ici), à se promener le long de l'eau, à aller admirer les couchers de soleil en haut de "notre" rocher ou posés à même le sable et à se faire des petits plaisir gustatifs surtout le soir du réveillon.

Pour la petite anecdote : On a vraiment cru qu'on allait enfin pouvoir manger notre premier vrai plat du voyage à base de fromage ce soir là et pas n'importe lequel : une raclette ! Et non ! Il n'y en avait plus. On s'est donc rabattus sur du poisson frais et des crevettes à la plancha mais vraiment pas déçus 😊.

Quelques photos de ces 3 jours :

De retour à León, nous en profitons le premier jour pour aller visiter le musée de la Révolution. Nous aurons la chance de faire la rencontre de Javier, qui prendra le temps de nous raconter en détail toute cette période si importante pour les habitants de cette ville et de ce pays bien sûr.

Le FSLN (Front Sandiniste de Libération Nationale) continue l'action commencée par le général Sandino dans les années 30. Ce dernier luttait notamment contre l'omniprésence des Américains dans la gestion du pays. Dans les années 60-70, le FSLN lutte contre la dictature familiale au pouvoir, les Somoza. Leur action aboutira à la fin de la dictature en 1979 après une guerre civile qui a causé de nombreux morts. Les histoires que nous a raconté Javier sont remplis de héros révolutionnaires.

Avant de terminer la visite, Javier nous propose de monter sur le toit afin d'y admirer la vue sur la ville. Pas très rassurés vu la vétusté du bâtiment nous lui faisons tout de même confiance 😊.

Nous en profiterons ensuite pour aller faire un tour dans les rues de la ville et prendre en photos les fresques peintes sur les murs des batiments qui racontent si bien toute cette période.

** Pour information : le prix de l'entrée au Musée de la Révolution est de 100 cordobas/personne. Il s'agit d'une visite guidée. Demandez à faire la visite avec Javier si possible, il prend vraiment son temps, donne plein de détails ce qui n'est pas le cas de tous...

Le jour suivant, direction le musée des légendes et traditions qui se trouve dans l'ancienne prison de la ville. Ambiance assez particulière ici, sur les murs de cette prison sont représentées des scènes de tortures qui avaient lieu ici il n'y a pas si longtemps que cela...

La visite se fera également avec une guide, attribuée d'office. Cette fois ci, nous aurons plus de difficultés à comprendre toutes ses explications et lui demanderons s'il est possible de refaire un tour "seuls" afin de prendre le temps de lire les panneaux sur lesquels sont racontés ces légendes.

Malgré cela, nous comprendrons enfin la signification du couple de géants que nous pouvons également retrouver sur la grande place de la ville. La femme représente par sa grandeur la haute classe espagnole, L'homme plus petit représente lui un indigène de classe basse mais à l'intelligence plus grande (de part la taille de sa tête).

** Pour information : le prix de l'entrée dans ce musée est de 55 cordobas/personne.

Pour ce dernier jour que nous passerons à León, nous déciderons d'aller visiter une fois de plus un musée, celui des Arts. Malheureusement, étant donné qu'il s'agit d'une collection privée nous n'aurons pas le droit de prendre des photos. Dans ce musée, différents types d'arts sont représentés dans quatres maisons coloniales différentes. La collection est très riche et on y passera la matinée.

** Pour information : l'entrée dans ce musée coûte 105 cordobas/personne.

Durant ces 3 jours, nous avons passé beaucoup de temps dans les musées mais nous nous sommes aussi beaucoup promenés dans les rues de la ville. Nous en avons également profité pour aller visiter quelques unes de ses églises ainsi que sa cathédrale. Cependant, arrivés trop tard le dernier soir nous n'avons pas eu la chance de monter sur son toit immaculé de blanc. Nous avons également profité du côté festif de cette ville en compagnie de Marion et Sarah.

Toutefois, parce que tout ne peut pas toujours être parfait 😊 Nous avons trouvé les habitants de cette ville très froids. Certes nous avons échangé quelques sourires et regards avec certains locaux mais cela restait tout de même très rare. On a également essayé de nous faire payer un peu plus cher à certains moments (au restaurant, les taxis également) mais sachant à présent comment ça fonctionne on ne se laisse plus faire 😉.

Hasta luego 😊

Nous ne devions pas visiter ces deux endroits situés au Nord Est du Guatemala. Mais nous avions trouvé un bus qui nous permettait depuis Puerto Barrios de rejoindre le Nicaragua en passant par le Honduras sur une journée (15h de bus).

Pour rejoindre Rio Dulce, nous avons pris un bus depuis Santa Elena. Ce trajet s'annonçait très confortable avec un bus "classique" (et non un Chicken bus surchargé). C'était sans compter sur la malchance. Le bus était au bout du rouleau et les fenêtres ne s'ouvrant pas, on a eu plus l'impression de faire 4h de sauna que de bus.

** Bus Santa Elena - Rio Dulce: 75 Qtz

😀 Néanmoins, on est arrivés à bon port à Rio Dulce, ville qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a une rue avec énormément de traffic et de commerces. C'est vite oppressant surtout quand on vient de faire 4h de bus et qu'on est avec nos gros sacs à dos. On a fui cette ville pour se réfugier à San Felipe de Lara, petite ville tranquille située à quelques kilomètres. Le lendemain matin, on en a profité pour visiter le château qui est en fait un fort construit au XVII ème siècle et qui servait à défendre la zone contre les pirates des Caraïbes! L'endroit a été restauré dans les années 60 et est vraiment magnifique.

** Castillo San Felipe de Lara : 20 Qtz

Ensuite, nous avons pris un bateau pour rejoindre notre Hôtel situé sur le Rio Dulce à seulement quelques kilomètres de Livingston.

** Lancha Rio Dulce - Livingston: 125 Qtz (9h30 et 14h30), 90 Qtz en passant par directement par notre hôtel

Cet hôtel charmant est autonome en électricité (panneaux solaires) et en eau (système de filtration de l'eau du fleuve). On a passé un séjour très sympa à dormir dans une sorte de grande cabane au bord de la jungle. Pour ma part, j'ai un peu moins bien dormi la deuxième nuit. En allant nous coucher, j'ai débusqué un scorpion d'au moins 5cm qui se baladait à côté de mes affaires. Je n'ai pas pu le tuer et on ne l'a pas retrouvé. Heureusement que la moustiquaire offrait un semblant de protection car sinon j'aurai eu du mal à dormir. 😦 Deux jours après, on a croisé à Livingston deux amis Canadiens qui étaient dans le même dortoir que nous. Un des deux s'était fait piquer le matin même par un scorpion (heureusement sans conséquence) qui s'était sans doute glissé dans son maillot de bain qu'il avait laissé traîner à l'hôtel Round House. À choisir, je préfère encore les araignées!

** hôtel Round House: 40 ou 50 Qtz dortoir , repas soir ++ 50 Qtz

Pour rejoindre Livingston situé à 6km, on avait l'opportunité de prendre un kayak qu'on pouvait déposer sur un ponton à Livingston. L'occasion était trop belle. On a mis nos gros sacs à dos sur le kayak et on a commencé à naviguer! On a mis 3h30 pour rejoindre Livingston sur un trajet assez facile car le Rio Dulce se jette dans la mer des Caraïbes et le courant était donc avec nous! Le parcours a été rythmé par des paysages magnifiques, de nombreux hérons et pélicans et par les pêcheurs locaux. Une ballade très agréable!

** kayak double Round house Hostel - Livingston: 40 Qtz

Livingston a plusieurs particularités. La ville est accessible seulement en bateau. Elle mélange deux cultures. Historiquement, elle était majoritairement peuplée par les Garifunas. Les Garifunas sont des descendants d'esclaves Africains déportés pendant la colonisation. Ils ont développés une culture distincte des Mayas et ont leur propre langue et coutumes. L'ambiance est assez tranquille à Livingston. Si on vient à Livingston c'est surtout pour observer ces deux cultures qui se rencontrent (Garifuna et Maya). Il y a peu de choses touristiques à voir mais on a quand même été visiter las Siete Altares, situés à quelques kilomètres. L'endroit est connu comme étant un petit Semuc Champey (pour nos lecteurs les plus assidus 😉). Cependant, on a été un peu déçu. Le plus plaisant a été pour y accéder, un chemin au bord de la mer des Caraïbes, même si...des milliers de déchets plastiques apportés par la mer recouvre "la plage". Pour une fois, ces déchets ne proviennent sans doute pas que du Guatemala. Pendant tout notre séjour, on a été plus que choqués par les comportements des Guatemaltèques vis à vis des déchets et de leur environnement immédiat. Ici, la norme est de jeter tout et n'importe quoi dans la nature (notamment depuis les bus): bouteilles de coca, paquets de chips, sachets d'eau en plastique (nouvelle invention très appréciée ici). Mis à part quelques endroits, le Guatemala est une décharge à ciel ouvert. Et c'est bien dommage car l'environnement et les paysages naturels constituent l'atout principal de ce pays magnifique.

** Las Siete Altares : 20 Qtz

** Hôtel los viajejos: 80 Qtz la chambre double

Sur la dernière photo, on part pour Puerto Barrios en bateau sur la mer des Caraïbes, pas si tranquille que ça! Malheureusement, notre shuttle a été annulé à cause de la situation politique et des blocages de routes au Honduras.

** bateau Livingston - Puerto Barrios : 35 Qtz

Dans le prochain article, vous découvrirez comment on a fait pour passer au Nicaragua: poney, kayak, avion, bateau...?😉

Hasta luego!

Après nos quelques jours passés à Lanquín, il est temps pour nous de reprendre la route. Cette fois - ci on choisit de partir en direction de Tikal mais ce site Maya étant un peu loin pour nous, nous décidons de faire une halte à Flores.

Flores est une presqu'île qui se trouve sur le lac Petén Itzá. Les maisons y sont colorées. Au bord du lac se trouvent plusieurs restaurants et cafés/bars. L'ambiance y est assez tranquille (il s'agit de mon ressenti et non de celui de Matthieu 🙄). On s'est aussi amusés à se "perdre" dans les ruelles de Flores. Toutefois, la presqu'île n'étant pas très grande on retrouve facilement notre chemin.

N'ayant pas 1000 choses à faire, nous en avons profité pour aller au cinéma, le premier depuis le début de notre voyage. On n'a pas choisi le film le plus difficile à comprendre 😊 Nous avons été voir Coco le dernier Disney qui se déroule au Mexique pendant "El dia de los muertos". Ça nous a rappelé des souvenirs !

Au départ, nous pensions nous arrêter à Flores 3 jours. Finalement ayant fait le tour de la presqu'île assez rapidement et n'ayant pas choisi le meilleur des hôtels, nous y resterons moins longtemps que prévu et choisirons de reprendre la route en direction de El remate qui se trouve entre Flores et Tikal.

** Pour information : L' hôtel El Mirador del lago est à éviter si vous souhaitez être au calme. Des tours partent en plein milieu de la nuit et le gérant ne se gêne pas pour hurler le nom des destinations. On se croirait plus dans un hall de gare que dans un hôtel !

À peine arrivés à El Remate, nous sommes déjà sous le charme de ce petit coin de paradis. Il s'agit d'un petit village très calme et nature qui se trouve au bord du lac. En se promenant le long du lac, on croise des cochons, des poules... La vie a l'air assez simple ici et très paisible.

On prend le temps de vivre. On profite du lac une bonne partie de la journée. On fait des rencontres à l'auberge. On retrouve Loraine et Maxime que nous avons rencontré à Lanquín. On prend l'apéritif au bord de l'eau chaque soir en admirant le soleil qui se couche. On écoute les cris des singes hurleurs qui vivent dans le biotope à 2km de notre auberge et on mange français : notre première quiche du voyage, un régal ! Bref nous profitons pleinement de ce petit endroit magique !

(Caro si tu vois cet article, MERCI de nous avoir fait découvrir ce coin).

** Pour dormir : La casa de Doña Tonita est un peu rustique mais très sympa. Elle possède son propre ponton sur le lac (voir photo n*2). Le lit en dortoir coûte 50q/personne, en fonction de la saison, prévoir un duvet car il n'y a pas de fenêtre. Par contre il y a une moustiquaire sur chaque lit 😉

À El Remate, il y a un biotope : le Cerro Cahui. Dans cette réserve vivent des dizaines de singes (des singes araignées et des singes hurleurs) et de nombreuses espèces d'oiseaux. Nous nous sommes baladés durant toute une matinée dans ce biotope et avons eu la chance de voir plusieurs familles de singes araignées. Nous les avons observé durant un bon moment, passer de branches en branches, d'arbres en arbres. C'était super de voir ces singes en totale liberté ! Nous avons également vu des singes hurleurs, plutôt calmes au moment où nous les avons croisé 😉

Nous avons passé un très bon moment à nous balader dans ce biotope très "riche", tant pour sa faune que pour sa flore. De plus, à 3 endroits du sentier se trouvent des "miradores" donnant sur une grande partie de la jungle et le lac.

** L'entrée au Cerro Cahui coûte 40q/personne.

Prochain article sur le site Maya Tikal. Nous venons d'arriver à Rio Dulce, nous avons pris un peu de retard dans la rédaction de nos articles 😊

Hasta luego !!

Ce marché artisanal réputé du Guatemala ne nous a pas déçu. Nous avions prévu d'y aller en faisant l'aller retour sur la journée depuis Antigua. Finalement, nous avons décidé d'y arriver la veille pour en profiter pleinement avant l'arrivée des dizaines de bus de touristes en milieu de matinée. Nous ne regrettons pas du tout notre choix. En effet, nous étions quasiment les seuls touristes le samedi soir pour admirer les préparatifs du marché. En plus, nous avons rencontré à la descente de notre deuxième Chicken Bus de la journée (80 dans un bus de 40 places, confort garanti 😉) un Autrichien très sympathique avec qui nous avons partagé notre séjour à "Chichi". Paul a pris une disponibilité dans son boulot et a laissé femme et grands enfants en Autriche pour réaliser un voyage de trois mois essentiellement au Guatemala: un mec en or avec qui on a pu pratiquer notre Espagnol! 😀 On a beaucoup aimer s'asseoir sur les marches de