Carnet de voyage

Locasaventuras

94 étapes
373 commentaires
59 abonnés
Dernière étape postée il y a 1582 jours
Voyage en couple d'un an en Amérique Latine, du Mexique à la Bolivie. Voyageant avec un petit budget, nous partagerons volontiers nos bons plans sur les visites, transports, hôtels...
Du 21 septembre 2017 au 31 octobre 2018
58 semaines
Partager ce carnet de voyage
19
sept
19
sept
Publié le 27 septembre 2018

Rio était la dernière étape de notre voyage d'un an. Nous avons passé 2 semaines très agréables dans cette ville aux multiples facettes, entre visite du centre ville et farniente au bord de la plage mythique de Copacabana sans oublier des points de vue incroyables sur la ville.

Nous nous sommes balladés à travers le centre en passant par les arches de Lapa, la cathédrale (en forme de pyramide Maya), une bibliothèque magnifique, le musée très moderne de demain (sur le changement climatique et l'avenir de la planète) et la plage Do Flamengo (avec la vue sur le Pain de Sucre).

Centre ville de Rio

Nous avons aussi visité le quartier de Santa Teresa, situé sur les hauteurs du centre ville et connu pour son côté village et son escalier réalisé par l'artiste Chilien Selaron avec des carreaux de faïence du monde entier.

Santa Teresa

La deuxième semaine, la dernière de notre voyage, nous logions dans le quartier de Copacabana, beaucoup plus touristique que le centre ville. Nous avons passé une semaine à profiter de la plage, à boire des caipirinhas, à manger des bons petits plats et à parler avec nostalgie de ce voyage incroyable! Le tout entrecoupé de visites comme le Corcovado (Christ en haut du point de vue), le jardin botanique et le Morro Da Urca (colline en dessous du Pain de Sucre). Une fin en douceur dans un cadre magnifique et avec des brésiliens tous plus souriants les uns que les autres. 😀

Nous sommes maintenant rentrés en France depuis une semaine. Nous profitons des retrouvailles avec la famille et les amis, et avec la gastronomie française! 😀

Prochaine article sur le bilan de cette année incroyable!

Hasta Luego! 😉

Publié le 27 septembre 2018

Voici le lien pour accéder au carnet de voyage sur le Brésil! 😉

https://www.myatlas.com/CarinetMatt/locasaventuras-bresil

15
sept
15
sept

Depuis que nous sommes arrivés au Brésil, nous avons passé une semaine à Rio et avons ensuite filé à Paraty, petit village tranquille et touristique au bord de l'océan.

(Pour information, nous avons quitté l'ilha Grande ce matin, direction Rio et plus précisément Copacabana pour nos derniers jours de voyage. Je parlerai de Rio et regrouperai le tout dans notre prochain article).

Nous avons donc passé 2 jours dans ce village plein de charme. Ici, il fait bon vivre, il y a de la vie et pourtant il y règne un climat plutôt tranquille ! Il faut avouer que pour l'instant, on trouve que les brésiliens prennent le temps de vivre, font les choses traaanquillement, davantage encore que les équatoriens... et c'est très agréable en réalité sauf... quand on a quelque chose à acheter 😅.

À Paraty, on se perd dans ses rues pavées, on fait le tour des boutiques de souvenirs, on se balade le long de la plage et on goûte les spécialités locales comme la Moqueca de peixe (le poisson est mariné dans du citron, avec des oignons et des tomates avant d'être cuit dans du lait de coco, le tout servi avec du riz ! Muito bom !) ou les popcorns salés accompagnés de leurs petits lardons !!


'Peixe' "pétché" signifie 'poisson' - 'Muito bom' : 'très bon' - On en profite pour parler un peu portugais du moins on essaye 😉.


Paraty

Après ces deux jours passés à Paraty, il est temps pour nous d'aller prendre le ferry direction l'ilha Grande pour une petite semaine 😊.

Avant d'embarquer sur le ferry, on goûte une nouvelle spécialité : les tapiocas. Il s'agit de petites "galettes" de farine de tapioca = manioc, pliées en deux dans lesquelles on peut mettre un peu ce qu'on veut. La texture est assez particulière, un peu caoutchouteuse/gélatineuse mais ce n'est pas mauvais du tout ! Je ne suis pas sûre qu'on l'ait déjà précisé mais dans tous les pays qu'on a traversé, la street food est partout et on y mange des choses très bonnes comme... des choses moins bonnes 😅. Pour le coup pour les tapiocas et les popcorns aux lardons ^ ^ c'était bon !!

Après 1h30 de bateau, on arrive à Abraão, "le" village de l'île. En réalité, il y en a un autre de l'autre côté de l'île mais beaucoup moins touristique. Abraão est un petit village très mignon regroupant plusieurs cafés et restaurants et composé de plein de jolies rues ensablées. On s'y sent tout de suite bien !

Pendant ces quelques jours passés sur l'île, on en profite surtout pour faire des randos nous menant chaque fois à une ou plusieurs jolies plages 😉. Rando et farniente sont les maîtres mots de cette semaine et qu'est ce que ça fait du bien !!!

On en profite aussi pour goûter une autre spécialité brésilienne "l'açaí", il s'agit des petites baies du palmier mixées et mélangées à un peu d'eau et de sucre qu'ils mettent au congélateur ensuite. Ces petites baies sont énergétiques et antioxydantes. Les brésiliens en mangent tout le temps et on/je ^ ^ comprends pourquoi ! Ça a le goût de fruits rouges et de malabar un peu aussi 😄. J'en profite aussi pour faire le plein de jus de maracuya (fruit de la passion) et Matthieu ; de bière ahah. Bref on en profite jusqu'au bout !!!


Até logo ! Ciao !

Beijos 😊


Ilha Grande

Nous sommes maintenant à Rio de Janeiro pour faire le plein de soleil avant de rentrer en France dans moins de 3 semaines. C'est l'occasion de faire un bilan des 3 derniers pays visités. 😉


EQUATEUR - 38 jours

Dépenses: 20.3€/jour/personne

Transports: 29 bus, 9 taxis, 3 4*4, 2 pick up, 2 vélos, 2 pirogues, 1 tuk tuk

Tops :

- le séjour en Amazonie

- les rencontres (la famille Québécoise et la famille Française) et les retrouvailles avec Francky

- la randonnée de Quilotoa

- l'excursion sur l'isla de la plata

Flop :

- On n'a pas vu de baleine. 😓😢😭


PEROU - 57 jours

Dépenses: 21.3€/jour/personne

Transports: 32 bus (1 crevaison, 1 panne avec changement de bus), 9 taxis, 2 vélos, métro, 1 train, 1 bateau

Tops :

- le volontariat à Cuzco

- le train de Tintin 😊

- le Machu Picchu

- la rencontre avec Dimitri, Paul et Baloo

- le sejour sur l'île d'Amantani, sur le lac Titicaca

Flops :

- le froid (On n'avait plus l'habitude)

- la nourriture (On attendait mieux du Pérou. Et après 10 mois de voyage, le riz blanc nature ne nous fait plus rêver🤓)


BOLIVIE - 21 jours

Dépenses: 23.2€/jour/personne

Transports: 8 bus (2 pannes dont 1 changement de bus, 1 bus bloqué en 1ère vitesse pendant 50km, 1 accident de moto, 1 mec ivre mort à faire sortir du bus de force) 😦 et tout ça avec des bus qui partent au moins avec 30min de retard, bienvenue dans le monde merveilleux des transports en Bolivie 😀 2 taxis, 1 4*4, 1 pick up, 1 camion

Tops :

- le Salar d'uyuni et le sud Lipez

- le village plein de charme de Samaipata

- la ville de Sucre

Flops :

- la Paz, ville polluée

- la nourriture

- à Santa Cruz, le style vestimentaire "petite maison dans la prairie" des mennonites (allez voir sur Internet, c'est bluffant)


Hasta luego! 😉

29
août
29
août
Publié le 29 août 2018

Après avoir profité des magnifiques paysages du Salar d'uyuni et du sud Lipez, nous partons nous réchauffer à Sucre. D'après certains, cette ville tiendrait son nom de ces charmantes maisons aussi blanches que le sucre... Mais comme sucre se dit "azucar" en espagnol, est ce vraiment cela qui a donné le nom à cette charmante petite ville ? On n'a pas été vérifier ^ ^.

Durant ces 3 jours, on aura vraiment pris le temps de vivre et de profiter du climat doux et ensoleillé de cette ville. Entre "farniente" à l'auberge, balades dans la ville et sur ses hauteurs, emplettes, bons petits plats et longues nuits, ce programme donnera le ton à notre dernier mois de voyage 😉.


** Pour info : nous avons logé à l'auberge "Family hostel", donnant sur le parc principal de la ville (le parc Bolivar) et on vous la conseille vivement. La gérante et ses enfants sont adorables ! On se sent comme chez nous ! De plus, le petit déj est vraiment copieux & en libre service. Un gros plus si comme nous vous aimez prendre votre temps le matin 😉 : 11.25€ la chambre double.


Sucre

Après ces 3 jours passés à Sucre, il est temps pour nous de rejoindre Samaipata : un village très tranquille au milieu de la nature. Comme vous le savez, nous sommes très très villages et cela commençait à nous manquer. Le dernier visité datait de l'Équateur ^ ^.

Que dire de ce village ? Qu'on s'y sent tout de suite bien 😊, il y fait bon même très bon !! Les gens sont souriants, il y a plein de choses sympas à faire dans les alentours et gustativement parlant on y trouve notre compte !! Bon on a quand même mangé des choses un peu "douteuses" mais passons 😅.

On choisit de nous y arrêter quasi 5 jours pour vraiment profiter et prendre quelques coups de soleil 😅.

Durant ces 5 jours, on visite le site El Fuerte, un site pré colombien dont on ne sait pas encore beaucoup de choses dessus mais qui est tout de même très sympa à découvrir ! Ce site se trouve à 9km de Samaipata si comme nous vous aimez marcher on vous conseille de faire l'aller retour à pied et qui sait peut être qu'au retour des gens vous proposerons de monter à l'arrière de leur pickup comme ça a été le cas pour nous 😉. Ça aussi ça faisait un moment qu'on n'y avait plus eu droit ! ^ ^

On profite d'une autre journée pour aller admirer les hauteurs de ce joli village et ses maisons perchées toutes plus belles les unes que les autres !!!

Pour notre avant dernière journée, direction las Cuevas. Il s'agit de 3 cascades perdues au milieu de la nature ! On enfile nos maillots de bain et hop c'est parti. Finalement, on ne trempera que nos jambes étant bien plus frileux que les locaux qui eux se baignent entièrement sans trop de difficultés 😅. Au retour, on a été pris en "stop" par un camion, assis sur des cagettes, ce n'était pas très stable & légèrement tape cul, on a bien rigolé !!!


** Pour infos : - nous avons logé à l'hôtel Colibri ! On vous le recommande ! C'est le moins cher du village (14€ la chambre double), le proprio est adorable, le petit déj copieux et la cour fleurie !

- Prix de l'entrée à El Fuerte : 50 bolivianos/pers

- Prix de l'entrée à Las cuevas : 15bol/pers - compter 25bol/pers pour un taxi - le site se trouve à 20km de Samaipata par contre pour le retour on vous conseille de faire comme nous, il y a plus de circulation l'après midi et vous êtes quasi sûrs de trouver une voiture ou un camion 😉 pour vous ramener jusqu'au village.


Il est temps à présent pour nous de filer en direction de Santa Cruz, là où nous prendrons notre avion le 1er direction Rio.... dernier étape avant le retour !!!

Hasta luego !

Besitos 😊

Samaipata
19
août
19
août

Depuis notre arrivée en Bolivie, nous sommes passés par Copacabana au bord du lac Titicaca, par La Paz et par Potosi. La Paz est la capitale, immense ville très polluée et sans grand intérêt à part le fait d'être la capitale la plus haute du monde. Potosi est une belle ville coloniale de 150000 habitants perchée à 4100m et connue pour sa montagne d'argent qui a fait la richesse des conquistadors Espagnols pendant des siècles et qui est responsable de millions de morts. Aujourd'hui, les filons d'argent sont épuisés mais les mineurs y travaillent encore à la recherche de métaux moins précieux comme l'étain. La mine se visite mais nous décidons de ne pas y participer ayant appris que les mineurs ne tiraient aucun bénéfice de ces visites, les agences s'en mettant comme souvent plein les poches.


Qui veut un foetus de Llama séché? Apparemment, enterré sous la maison, ça porte bonheur!

Concernant les bus, on a toujours la poisse mais on se dit que ça doit être comme ça partout en Bolivie (Bus Copacabana La Paz: en panne mais réparée assez vite, Bus la Paz Oruro: en panne, changement de bus, bus Oruro Potosi: les 50 derniers km en 2ème). Et quand le bus n'a pas de problème, c'est le chauffeur qui fait des petits arrêts assez régulièrement sans que l'on sache trop pourquoi, et on part toujours au moins 30min après l'horaire prévu. Le voyage apprend la patience mais en fin de voyage c'est parfois dur à gérer surtout que pendant 9 mois de voyage, on n'a eu aucun problème de bus. 🤔


De Potosi à Uyuni, le trajet en bus est absolument magnifique. En arrivant près d'Uyuni, on distingue en contrebas cette ville perdue au milieu de nul part et un peu plus loin, une immensité blanche que nous ne tarderons pas à découvrir.

Arrivés à Uyuni, nous partons à la recherche d'une agence pour effectuer un tour de 3 jours/2 nuits à travers le Salar d'Uyuni et le Sud Lipez. Les détails réglés, nous nous endormons avec l'impatience d'aller découvrir les paysages uniques qu'offre la Bolivie.

Départ 11h le lendemain matin en compagnie de notre guide, de 3 Espagnoles et d'1Italien.

1er arrêt: le cimetière de trains situés à 2km d'Uyuni. Il regroupe de nombreux vestiges de locomotives et wagons qui étaient utilisés pour transporter l'argent des mines de Potosi. Premier constat: Que de monde! 😮 On était prévenu mais c'est quand même impressionnant.

Cimetière de trains, Uyuni

Ensuite, nous entrons dans le salar d'Uyuni. Avec plus de 10000 km2, c'est le plus grand désert de sel au monde. On a vraiment l'impression d'être au milieu de la banquise! On s'adonne aux photos que la magie de la perspective nous permet de faire dans ce lieu incroyable.

Salar d'Uyuni

Une "île" se trouve au milieu du désert: l'île d'Incahuasi. C'est une colline de corail recouverte par des milliers de cactus, dont certains ont plus de 1000 ans. Quand il pleut et que le salar est inondé, cette colline devient vraiment une île.

Île d'Incahuasi

Avant de quitter le salar et de nous diriger vers l'hôtel de sel où nous allions passer la nuit, nous avons admiré le coucher de soleil. Un moment magique!

Coucher de soleil sur le Salar d'Uyuni

Le lendemain matin, direction la région du Sud Lipez qui réserve bien des surprises entre volcans, lagunes colorées, déserts, flamants roses...

Sud Lipez

Après une nuit glaciale, réveil 5h pour continuer notre périple dans des paysages irréels. C'est ce matin là qu'on a atteint le point le plus haut de notre voyage: 5000m. Mais ça en valait la peine. La suite se passe de commentaires.

Geysers, Sud Lipez

Après un bon petit-déjeuner, quoi de mieux qu'une baignade dans une eau à 37°? 😉

Bains thermaux, Sud Lipez

Pour finir ces 3 jours incroyables, nous sommes allés voir la laguna verde, le désert de Dali et nous avons roulé une partie de la journée pour revenir à Uyuni.


Sud Lipez

Nous avons passés 3 jours inoubliables dans des paysages que nous n'avions pas encore vu en 11 mois de voyage. 😊

** Agence: Andes Salt Expeditions, 750 Bob pour 3 jours 2 nuits (+30 pour l'île d'Incahuasi, 150 pour la réserve dans le Sud Lipez et 6 pour les bains thermaux); Nourriture excellente et conduite prudente du guide **

** Chostel B&B à Uyuni: 103 Bob la nuit, SDB commune et Pdj**


Prochain article sur Sucre.

Hasta luego! 😉

18
août
18
août
Publié le 22 août 2018

Voici le lien pour accéder au carnet de voyage sur la Bolivie! 😉

https://www.myatlas.com/CarinetMatt/locasaventuras-bolivie

12
août

Afin de terminer en beauté notre périple au Pérou, nous partons en direction du lac Titicaca pour une petite semaine ☺.

Pour information, ce lac fait 205/210 km de long et se situe à 3800m d'altitude entre le Pérou et la Bolivie. Durant ce voyage, nous avons été au bord de lacs mais celui-ci est vraiment impressionnant de par sa longueur & son altitude !!

À peine arrivés, nous retrouvons Dimitri, Paul, Florian et Manon rencontrés à Huaraz et avec qui on a fêté la coupe du Monde. Au départ, nous ne pensions pas nous revoir sur ce continent mais étant donné qu'on a fait le choix d'en faire un peu moins avec Matthieu c'est finalement le cas et ça fait bien plaisir !


1er jour : le "cimetière" Sillustani

Nous partons en direction de Sillustani. Il s'agit d'un site qui se trouve à 4000m d'altitude qui a été utilisé durant l'époque pré-inca et inca comme cimetière. En effet, on y trouve plusieurs Chullpas, sortes de tours funéraires pouvant atteindre jusqu'à 12m de hauteur. On vous conseille vraiment d'aller y faire un tour, d'autant plus que ce site est très peu touristique !! 😉


** Pour aller à Sillustani, prendre un premier colectivo dans le centre ville de Puno puis un deuxième, au total compter 1h - 7 soles. Prix de l'entrée du site : 15 soles

Sillustani

2ème jour : La Péninsule de Capachica

Pour ce deuxième jour, on file direction la Péninsule de Capachica et plus précisément le village de Llachon. On découvre alors un petit village authentique et paisible !! Après un picnic au bord du lac nous voilà partis pour une petite balade sur les hauteurs du village. La vue qu'on a de là-haut est magnifique !


** Pour aller à Capachica prendre un colectivo dans Puno : 1h30 de route - 7 soles.

Peninsule Capachica

3ème jour : L'île d'Amantani

Départ 8h20 de Puno. Après 3h30 de bateau, on arrive sur l'île d'Amantani où nous sommes accueilli par Betty. Après un bon repas pris dans la maison de Betty et José, on part à la découverte de l'île avant l'arrivée des nombreux touristes. Pour cela, on se dirige vers les deux points les plus hauts de l'île qui abritent respectivement deux temples : celui de la pachamama (terre mère) et de la pachatata (terre père). De là-haut, on a une meilleure vue de l'immensité du lac. On redescend ensuite sur la place du village pour assister à des danses traditionnelles effectuées par les habitants de l'île. On aura même la chance d'y participer 😄. La nuit tombée, on rentre chez Betty pour le repas en admirant au passage un ciel étoilé incroyable.

Île d'Amantani

4ème jour : L'île de Taquile

Après un bon petit déjeuner à base de pancakes préparés par Betty, il est temps pour notre petite troupe de quitter l'île. Mais avant de rentrer sur Puno, une étape de 3h sur l'île de Taquile nous attend.

Au programme : balade pour rejoindre les hauteurs de l'île, café avec vue sur le lac & truite au menu. Le repas sera accompagné d'informations sur les us et coutumes des habitants de l'île.

On apprend notamment qu'il y a beaucoup d'entraide sur cette île. Quand une famille souhaite construire une maison (pour information, sur ces îles les maisons sont construites à l'aide de parpaings en terre) toute la communauté vient l'aider ainsi en 2 jours la maison est prête à être habitée. Lorsqu'une personne a besoin de telle ou telle chose, elle va voir ses voisins ou d'autres personnes et au lieu de proposer de l'argent en échange du bien, elle leur offre des feuilles de coca par exemple. Aussi, les habitants de l'île portent des vêtements traditionnels selon s'ils sont célibataires, fiancés ou mariés... Ces vêtements sont toujours très colorés !

On a passé un bon moment sur cette île 😊.


** Pour information : nous sommes passés par l'agence de José (bateau Roy Arthur) qui travaille avec sa famille. Nous avons payé 30soles pour faire Puno - Amantani / Amantani - Taquile et Taquile - Puno sur 2 jours. Nous avons dormi chez José pour 45 soles/pers avec 3 repas de compris. On vous conseille vraiment de passer par eux !

Île de Taquile

5ème jour : Direction la Bolivie - Copacabana

Le passage de frontière s'est très bien passé. Nous arrivons en début d'après midi à Copacabana, petite ville Bolivienne au bord du lac Titicaca. Ce lieu est connu pour ses départs de bateaux vers l'isla del Sol mais aussi pour ses baptêmes de voitures ! Des milliers de personnes viennent faire baptiser leurs voitures, d'eau bénite et de bière ou coca. Si si vous avez bien lu ! 😉 Une coutume assez spéciale pour nous mais que les Boliviens prennent très au sérieux !! Avant de faire baptiser leur voiture, les personnes la décorent, puis vient le moment du baptême et pour clôturer le tout soit ils vont faire la fête sur la plage soit il monte au Calvario.

Il s'agit d'un mont qui surplombe la ville et en haut duquel on a une très jolie vue sur le lac et Copacabana. De plus, là-haut on peut croiser des guérisseurs en pleine cérémonie, des dizaines de personnes faisant la queue pour prier ou encore des personnes trinquant à la santé... de leur voiture ?! Une expérience à vivre !

On imagine que si les Boliviens accordent une si grande importance à leur voiture c'est parce qu'il s'agit pour la plupart de leur outil de travail... ☺


6ème jour : Journée de repos à Copacabana

Tout est dans le titre, à l'instant où je rédige cet article, nous venons de manger une excellente truite face au port et sommes posés au soleil sur la terrasse d'un café face au lac 😊.


Quelques photos de Copacabana :

Copacabana

Après cette super semaine passée au bord du lac Titicaca en compagnie des copains, il est temps pour nous de filer en direction de La Paz...


Hasta luego !

Besitos 😊

5
août
5
août
Publié le 7 août 2018

À Arequipa, on retrouve un climat plus agréable à 2500m d'altitude. On en profite pas mal car à la prochaine étape, c'est le lac Titicaca qui nous attend, perché à 3800m.

Arequipa est une très grande ville d'1 million d'habitants qui possède un très joli centre colonial et un des plus beaux monastères d'Amérique du Sud: celui de Santa Catalina qui est vraiment "une ville dans la ville" et qui a évolué et s'est agrandi au fil des époques et des tremblements de terre. Des soeurs y ont vécu pendant des siècles et y vivent toujours dans la partie plus moderne du monastère. On y trouve d'innombrables cuisines, chapelles et chambres où vivaient les soeurs. La ville est aussi entourée de 3 volcans enneigés qui culminent à plus de 5000m.

Vous l'avez compris, on a passé un très bon séjour dans cette ville entre gastronomie, ballade et repos.


** monastère Santa Catalina: 40 Soles**

Arequipa et monastère Santa Catalina

Hasta luego! 😉

31
juil
31
juil
Publié le 7 août 2018

Pour préparer la visite du site, nous avons visité le musée du Machu Picchu situé à Cuzco. Ce musée donne pas mal d'explications sur la découverte du site en 1911 par l'Américain Hiram Bingham, même s'il semblerait que d'autres l'aient localisés bien plus tôt sans pour autant imaginer l'ampleur du site enfoui sous la végétation. Les conquistadors Espagnols semblaient connaître l'existence du site mais ne s'y sont pas intéressés ce qui explique l'état de conservation incroyable du Machu Picchu.

Le musée présente aussi de nombreux objets trouvés lors des premières fouilles. On y apprend que la métallurgie et l'astronomie étaient des activités importantes du site. On y découvre des crânes déformés de différentes manières, ce qui prouverait que plusieurs tribus se côtoyaient sur le site. On y trouve aussi un quipu, ensemble de cordelettes et de noeuds qui constitueraient en quelque sorte l'écriture et/ou la comptabilité Inca.

Une visite très intéressante avant de se rendre sur place où aucune information n'est disponible à moins de prendre un guide.

Musée du Machu Picchu

Quand on écoute les voyageurs, beaucoup dévalorisent le Machu Picchu en disant que c'est trop touristique et qu'il n'y a pas que ça à voir au Pérou. C'est vrai qu'il y a énormément de monde mais la beauté du site et son état de conservation en font un passage obligé lors d'un voyage au Pérou. Pour limiter le bain de foule, on vous conseille s'y aller vers 14h. La plupart des groupes seront déjà passés et vous aurez le site "presque" pour vous. Même si on a tous vu des dizaines de fois des photos du Machu Picchu, la vue depuis le Mirador avec la cité en contrebas et les montagnes environnantes est exceptionnelle.

Il y a de nombreuses théories sur le rôle qu'a joué le Machu Picchu dans la civilisation Inca. Il aurait été construit sous le règne de l'empereur Pachacutec au XV ème siècle. Résidence impériale à l'écart de la capitale? Centre administratif, politique et religieux? Centre d'échange commercial (de nombreux chemins aboutissent au Machu Picchu)?

Voici une video très intéressante qui donne des informations sur le Machu Picchu:

Documentaire

On y apprend notamment que la pierre centrale de l'Intiwatana, lieu d'observation astronomique du Machu Picchu, est orientée à 13° afin qu'elle ne projette aucune ombre lors des solstices. Ou que le Machu Picchu possède un réseau d'irrigation complexe pour assurer son alimentation en eau. Ou que les pierres des constructions sont placées de telle manière afin que ces dernières résistent aux tremblements de terre. Les pierres étaient d'ailleurs extraites et taillées sur place. Pleins de détails passionnants sur cette civilisation qui n'a pas encore livré tous ses secrets.

Le site devait abriter environ 600 personnes nourries en partie par les nombreuses cultures en terrasses présentes un peu partout au Machu Picchu. On se demande d'ailleurs comment ces terrasses ne se sont pas affaissées au fils des siècles.

** Accès au Machu Picchu depuis Cuzco

Option tout confort: Train jusque Aguas Calientes mais c'est cher, très cher. Au moins 160$ A/R, puis bus depuis Aguas Calientes jusqu'à l'entrée du site (25$ pour 20km A/R)

Option petit budget: Bus Cuzco - Hydroelectrica (60 Soles A/R, 14h en tout) puis 10km de marche le long des voies jusque Aguas Calientes (pas de panique, c'est plat, des centaines de personnes le font chaque jour et les trains sont peu nombreux et ne dépassent pas 30km/h), puis marche depuis Aguas Calientes jusque l'entrée du site (1h15, 3.5 km, 400 de D+).

De nombreux hôtels à Aguas Calientes, plus chers que que dans le reste du Pérou mais ça reste raisonnable et de nombreux restaurants économiques.

Entrée du Machu Picchu seul: 150 Soles**

Machu Picchu

Il y a d'autres sites Incas qu'on aurait voulu visiter (notamment Choquequirao avec un trek de 5 jours) mais...on enchaîne les petites galères depuis qu'on est Pérou. Rhumes à répétition, bus en panne, hôtel qui donne notre chambre réservée. On a décidé de tracer notre route rapidement vers la Bolivie.

Exemple concret en cours : On est dans le bus Arequipa - Puno. Ça fait une heure qu'on est arrêtés au milieu de nul part parce que le radiateur a rendu l'âme!

Prochain article sur Arequipa!

Hasta luego! 😉

29
juil
29
juil

Durant ces 3 semaines de volontariat, on en a profité pour visiter Cusco : capitale Inca perchée à plus de 3400m.

Cusco est une très jolie ville qui mélange ruines incas et bâtiments coloniaux. Jolie surprise ! Car jusqu'ici les villes qu'on a pu traverser ne nous ont pas vraiment charmé.

Entre deux matinées d'école, on prend le temps de découvrir les jolies places de Cusco, on se perd dans ses ruelles et dans le quartier San Blas, on flâne dans les marchés d'artisanat local et on boit de très bons jus de fruits frais au marché San Pedro ! ☺ Et bien sûr de temps en temps on s'offre un petit restaurant ! À Cusco, les restaurants et cafés/bars ne manquent pas !!

Afin d'en apprendre plus sur la civilisation Inca, on a été faire un tour au musée d'Arts Précolombiens. On a trouvé ce musée très intéressant ! Beaucoup des croyances et rites incas y sont racontées et les explications sont en français, petit plus 😉.

Trois exemples de croyances & rituels incas :

- Les incas préparaient une boisson à base de maiz "violet" qu'ils laissaient fermenter puis la buvaient lors de cérémonies dédiées aux morts. À l'aide de cette boisson ils pouvaient alors communiquer avec leurs defunts. Partout dans le pays, encore aujourd'hui, on boit cette boisson appelée Chicha morada, seulement celle ci n'est plus fermentée...

- Les incas comme les mayas enterraient leurs morts avec des objets (en lien avec le statut et métier qu'ils occupaient) et de la nourriture (du maiz surtout) dans l'idée que ces derniers vivent la même vie et ne manque de rien dans cet autre Monde.

- En effet, les incas croyaient au fait qu'il existait 3 Mondes : notre Monde, le Monde d'en dessous lié à la terre mère et aux defunts et le Monde d'en haut lié aux astres. Ils communiquaient régulièrement avec ces 2 autres Mondes.


On a aussi visité le musée du Machu Picchu, dont on reparlera dans le prochain article et le couvent Santo Domingo qui a été fondé sur l'ancien temple du soleil ! On y trouve aussi des murs de pierres incas intacts ! On ne vous cache pas qu'on a été très impressionnés par cela. Les pierres sont taillées de manière à ce qu'elles s'emboîtent parfaitement les unes aux autres pour une question d'esthétisme mais aussi pour que les murs, bâtiments resistent aux séismes.

À Cusco, il y a 1000 choses à visiter mais étant donné que ça fait plus de 10 mois qu'on voyage maintenant, on aime davantage flâner dans les rues, se faire un bon petit repas... que de visiter tous les musées de la ville ☺ et puis faut dire qu'avec le volontariat on a été pas mal occupés aussi !


** Quelques bonnes adresses :

- Si comme nous, vous finissez avec un bon rhume on vous conseille d'aller faire un tour à la petite boutique naturelle la Tortuga dans le quartier San Blas.

- La crêperie Bo'M si vous voulez manger une bonne crêpe en terrasse !!

- La panaderia Qosqo Maki si comme nous ça fait 10mois que vous n'avez pas mangé un bon pain au chocolat 😉

- Le marché San Pedro pour ses jus de fruits frais ! Un régal !

- L'hôtel Inka Hallpa : ancienne bâtisse coloniale, lespropriétaires sont adorables et le petit déj dans la cour au top ! (17€ la chambre double).


Prochain article à venir : le Machu picchu ! Ce site inca est juste incroyable !!


Hasta luego !

Besitos 😊

Cusco
26
juil
26
juil
Publié le 3 août 2018

Avant de partir en voyage, nous avions déjà l'idée de faire un volontariat dans une association oeuvrant pour le bien-être des enfants. C'est à Cusco ou plus précisément à San Jeronimo (village situé à 10km de Cusco) que nous poserons nos sacs pendant 3 semaines.

Point important : San Jeronimo est un village plutôt pauvre et délaissé qui ne profite malheureusement pas de l'afflux de touristes plus que présents dans le centre historique de Cusco.

Nous arrivons donc à SJ après plus de 17h de bus et un taxi ^ ^. Nous faisons la rencontre de Jeniffer, la fondatrice de l'association Cusimaki dans l'après midi et échangeons quelques mots avec elle. Elle nous demande si on est toujours d'accord pour intervenir dans une école du village. Bien sûr c'est toujours le cas même si on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre !! ^ ^

Nos 3 semaines à venir se passeront de cette manière : les deux premières semaines nous passerons nos matinées à l'école et deux après- midi par semaine à l'association et la dernière semaine nous nous focaliserons davantage sur l'association.

À l'école, nous intervenons chacun dans une classe. Matthieu passe la plupart de son temps à aider deux élèves en très grandes difficultés scolaires : Miguel et Juan Luis (qu'il considère presque comme un grand frère !!) et donne des cours de français et d'anglais à l'ensemble de la classe. Une première expérience auprès d'enfants qui lui donnera beaucoup d'idées pour la suite 😉.

Pour ma part, j'aurais en charge un petit groupe de 6/7 élèves avec beaucoup beaucoup de difficultés mais plus que motivés à progresser !

On ne peut pas cacher le fait que ces 3 semaines n'ont pas été simples émotionnellement parlant. Ça n'a pas été facile pour nous d'être confrontés à autant de pauvreté, de difficultés sociales... Les enfants avec lesquels nous avons passés tout ce temps sont énormément délaissés par leurs parents et l'école, disposant de peu de moyens et de professeurs pas toujours très compétents, n'aide pas beaucoup ces enfants qui demandent juste un peu d'attention et d'aide pour pouvoir grandir et apprendre comme les autres.

Pour exemple, nous avons accompagné plusieurs enfants entre 10 et 12ans sachant à peine lire et écrire. Les professeurs demandent à ces enfants de suivre le même rythme que les autres mais ce n'est pas possible pour eux. Ils ont bien trop de lacunes. Si les choses ne bougent pas, ces enfants se retrouveront dans 2/3 ans à faire des petits boulots précaires (comme vendre des fruits et légumes dans la rue) si ce n'est pas déjà le cas...

Jeniffer a d'ailleurs créé l'association Cusimaky, dans laquelle nous intervenons certains après-midi, pour leur éviter cela, leur offrir des après-midi "jeux et détente" mais aussi pour leur permettre de manger un bon repas. Beaucoup ne mangent pas à leur faim...

Ce n'est pas en trois semaines que nous pouvons changer le Monde mais nous aurons fait tout notre possible pour les remotiver, leur montrer qu'ils sont capables eux aussi d'apprendre comme les autres et de faire de chouettes choses, les faire rire et les combler de câlins 😄. Ah ! Et aussi leur préparer de bons petits plats !!

Là aussi on aura pris une petite claque, car même si ces enfants ont des conditions de vie très dures ce n'est pas pour autant qu'ils ne gardent pas le sourire et leur insouciance, bien au contraire ! On aura passé de sacrés moments avec eux 😀.


** Pour information : il s'agit de l'association Cusimaky gérée par Jeniffer. Une page Facebook existe : Cusimaky Cusco. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Jeniffer recherche régulièrement des volontaires sans cela l'association "ne tourne pas". Pas d'aides de l'Etat... Si vous avez des questions, posez les nous en commentaires 😉.


Petit bonus : lors de notre dernière matinée passée à l'école, les enfants célébraient la fête de l'Indépendance du pays. Voici quelques photos de cette matinée riche en couleurs et en danses 😀 :


Hasta luego !

Besitos 😊

5
juil
5
juil
Publié le 26 juillet 2018

Bon, on a pris un peu de retard sur le blog. Mais promis, les semaines à venir devraient être chargées d'articles! 😉

Il y a une vingtaine de jours, nous étions à Paracas pour visiter sa réserve national. Paracas est un petit village situé au bord de l'océan Pacifique. On a apprécié retrouver un village de charme au bord de l'océan.

L'attraction du coin, c'est la visite de la réserve nationale située à quelques kilomètres. Pour profiter pleinement de l'endroit, on a loué des vélos. Ça n'a pas été de tout repos avec un vent particulièrement violent mais on a vraiment passé une bonne journée. On a pu admirer des paysages désertiques impressionnants à proximité immédiate de l'océan, des magnifiques dégradés de couleurs et en prime des flamants roses! (Pour rappel, on avait été déçus de ne pas en avoir vu au Mexique, à Celestun et bien quelques mois après cette déception aura été oubliée 😉).

On regrette juste que de nombreuses personnes visitent cette réserve en buggy et en profitent au passage pour détruire les dunes et autres paysages. Comme souvent, il y a des éléments qui nous paraissent incompatibles et qui sont pourtant autorisées. Réserve naturelle - buggy...

Voici les photos de notre visite. 😉

Réserve Nationale de Paracas

Entre temps, on a bien sûr fêté la victoire des bleus à Cuzco en compagnie de Florian, Paul et Dimitri, rencontrés dans la Cordillère Blanche! Quelle journée ! 😃

Un bar à Cuzco...

Depuis quasiment 3 semaines, nous sommes près de Cuzco où nous effectuons un volontariat dans une association qui s'occupe d'enfants de familles très pauvres. Une expérience forte et riche en émotions qu'on vous racontera dans le prochain article!

Hasta luego! 😉

1
juil
1
juil

Ça faisait un moment qu'on attendait de prendre ce train mythique, qui fait la route Lima-Huancayo-Lima à travers des paysages de cartes postales. Pour la petite histoire, c'est le train qu'empruntent Tintin, le capitaine Haddock et Milou dans l'album "Le temple du Soleil". Heureusement pour nous, le trajet s'est mieux passé que dans la BD. 😉

Le temple du Soleil

Le train fait l'aller retour Lima-Huancayo environ une à deux fois par mois. On n'a pas fait le trajet aller retour en train pour une question financière. En effet, le billet représentait un budget important pour nous, même en classe "classique": 311 Soles = 81€. Pour aller à Huancayo, on a pris un bus censé être plus rapide que le train (8h contre 12h pour le train). C'était sans compter sur 2 heures de bouchons en sortant de Lima et une crevaison du bus. Au final, on a mis 11h. Et cerise sur le gâteau, on arrive en pleine nuit à notre hôtel réservé, et on nous dit sereinement qu'il n'y a plus de chambre disponible... On passera une heure à chercher un autre hôtel en essayant d'éviter au max les hôtels de passe qui fleurissent dans toutes les villes du Pérou.

Tarifs du train

Le 1er juillet à 6h30 du matin, on arrive à la gare de Huancayo et on monte dans le train, qui est loin d'être plein. Première bonne surprise, comme il n'y a pas foule, on est placés dans un compartiment classe "touristes" au lieu de la classe "classique", beaucoup plus confortable. Deuxième bonne surprise, on nous autorise à aller dans le wagon bar panoramique normalement réservé à la classe touriste. 😀 On a bien fait de ne pas prendre la classe touriste qui aura comme seul avantage d'avoir un repas légèrement supérieur au notre. On a vraiment été chanceux.

Dans une region très miniaire, la ligne ferroviaire a été construite entre 1870 et 1908 sous la direction de l'ingénieur Polonais Ernest Malinowski. Aujourd'hui encore, de nombreuses mines sont toujours en activité tout au long du parcours. La ligne ferroviaire est beaucoup moins utilisée depuis la création d'une route dans la 2ème partie du XXème siècle. Le train parcourt les 335km du parcours en 12-13h. Il passe sur 58 ponts, traverse 69 tunnels et emprunte 6 zig-zags! Quand les virages sont trop serrés et pour gagner/perdre de l'altitude rapidement, un zig-zag est installé. Le train avance au maximum, un changement d'aiguillage est effectué et on repart en marche arrière sur quelques kilomètres. Ensuite, on réitère l'opération et c'est reparti. La locomotive change aussi parfois de place en étant positionnée en tête ou en queue de train, avec rotation nécessaire. C'est impressionnant d'assister à toutes ces manoeuvres.

Zig zag

Ce train a longtemps été le plus haut du monde avant que les Chinois n'envahissent le Tibet et y construisent une ligne à plus de 5000m. Le Ferrocarril Central Andino monte à 4830m, soit plus haut que le Mont Blanc! On s'est aussi arrêté dans la gare de Galera à 4780m. On n'a pas souffert de l'altitude mais il faut dire qu'on s'est pas mal acclimatés avec les Treks dans la Cordillère Blanche. À bord du train se trouve une équipe médicale qui met à disposition de l'oxygène pour les personnes qui en ont besoin.

L'intérieur du train entièrement en bois ne manque pas de charme. On a l'impression de remonter le temps pendant ce voyage.


Niveau paysage, on en a pris plein les yeux notamment sur la 1ère partie du voyage, avant d'atteindre la 2ème gare la plus haute du monde. Le temps était magnifique et les montagnes et lagunes nous offraient une palette de couleurs incroyable. On a aussi vu des vigognes/lamas/alpagas (On ne sait pas encore bien les différencier). C'était aussi assez marrant de traverser de nombreux villages avec les signes et sourires des locaux, notamment des enfants pour qui ce train touristique représente un moyen de transport assez atypique et malheureusement inaccessible pour la plupart d'entre eux. Je pourrai vous en parler toute la journée tant cette expérience a été géniale mais place aux photos. 😉

Ferrocarril Central Andino

Hasta luego! 😉

25
juin

Après cette randonnée menant à la laguna Churup, nous prenons une journée pour récupérer et faire le plein de nourriture avant d'entamer ce trek de 4 jours combinant la laguna 69 et le trek de Santa Cruz. Nous choisissons de partir de Caraz, bien plus proche des départs de trek que Huaraz.

Après plusieurs recherches, nous choisissons de faire ce trek en totale autonomie. N'ayant jamais fait de trek de plusieurs jours en autonomie, nous achetons une bonne quantité de nourriture de peur de manquer mais tout ça ça pèse... 😅 Matthieu partira avec quasi 15kg sur le dos et moi avec 8kg. Il y a la nourriture à transporter, le réchaud, un peu de vaisselle mais aussi tout l'équipement de camping et des affaires chaudes pour les nuits "fraîches".


Notre stock de nourriture pour 4 jours

Journée 1 : La laguna 69 - départ à 3900 m d'altitude / arrivée à 4600 m (13km)


Il est 6h, le réveil sonne. Petite nuit pour moi, j'ai attrapé un sacré coup de froid pendant la randonnée de l'autre jour. En altitude, le soleil tape fort ce qui donne une impression de chaleur alors qu'en réalité l'air est froid... Je ne me suis pas méfiée. Billets déjà achetés, dur dur de faire machine arrière. On part alors direction la laguna 69 dans l'espoir que mon rhume n'empire pas. Et bien en réalité, c'est le cas inverse qui se produit... Au bout de quelques centaines de mètres de marche, je commence à me sentir vraiment fatiguée, à ressentir pas mal de courbatures ici et là. Ça commence bien ! Mais il s'agit de la laguna 69 et dur dur d'y renoncer ! On finit par planquer mon gros sac à dos dans les hautes herbes afin de soulager un peu mon corps. Je ne vous cache pas que quand on a vu la dernière montée qui nous attendait on a "légèrement" râlé mais on y est arrivé ! Grâce notamment aux encouragements des autres randonneurs et à notre force de volonté ! Et une fois arrivés là-haut, quelle récompense ! La vue est juste magnifique, la couleur de l'eau est comme celle des photos. On comprend alors pourquoi cette lagune est si célèbre 😊. Mais aussi parce que tout au long de cette randonnée, on peut "apercevoir" le Huascaran, sommet qui culmine à plus de 6700m.

On profite de la vue durant une petite heure et il est déjà temps pour nous de faire demi tour, une fois le soleil couché, les températures baissent fortement et avant ça nous devons monter la tente et dîner. Ce soir là c'est Matthieu qui se charge de tout : Laguna 69 : 1 - Carine : 0 (KO) 😁.


** Pour info : pour aller à la laguna 69 prendre un taxi de Caraz à Yungay puis un colectivo. Attention !!! Les chauffeurs de bus et de taxi ont tendance à doubler voir à tripler les prix de base. Pour notre part, on a payé 15 soles/pers alors qu'on aurait du payer à peu près le tiers ^ ^".



Laguna 69

Journée 2 : Première étape du trek de Santa Cruz - départ de Vaqueria à 3300 m / arrivée à Paria à 3900 m d'altitude (10km)


Après une bonne nuit de sommeil, je vais déjà un peu mieux. À l'inverse de Matthieu qui a passé la nuit à chasser une vache, qui rodait autour de notre tente tout en machouillant un bon bout de duvet trouvé on ne sait où, et qui commence à avoir un début de rhume. À chacun sa journée !

Quand on se réveille, on se rend compte que la tente est gelée 😅. À cette altitude, les températures sont négatives la nuit ! Il est alors temps pour nous de préparer le petit déj et de remballer toutes nos affaires. Nous avons rdv à 8h30 avec un chauffeur de colectivo direction le départ du trek de Santa Cruz.

Pour la petite anecdote, étant un peu en retard Matthieu me demandera d'aller au devant du bus pour le faire patienter un peu le temps qu'il arrive. Pas si réveillée que ça finalement, je finirai par me rendre compte au bout de 10/15min de marche que je n'ai pas pris le bon chemin et que je suis partie bien trop loin 😄. Bref... une fois dans le bus, c'est parti pour une heure et demie de montée puis de descente. Les paysages sont magnifiques, on a hâte de commencer cette randonnée !


Durant cette journée, nous croisons pas mal d'Andins souriants (personnes vivant dans les Andes) et d'enfants qui nous demandent de leur donner des galettes/cookies. Nous decouvrons plein de petites habitations perchées ici et là. Nous traversons des forêts d'eucalyptus et marchons dans les plaines. Et sur le chemin, nous avons la chance de voir des vigognes (entre le lama et l'alpaga, il s'agit d'une race un peu plus sauvage). Avec moins de dénivelé positif cette journée, malgré la fatigue, aura été plus facile que la précédente.


** Pour info : Vous pouvez demander au chauffeur de bus qui vous a emmené le matin même à la laguna 69 de vous récupérer le lendemain. Comme il s'agit de la même route ça se fait beaucoup ! Attention !!! Encore une fois, ce même chauffeur nous a fait payer 15 soles/pers également alors qu'on aurait du en payer que 5. En gros de Yungai au départ du trek de Santa cruz, le trajet ne devrait pas coûter plus de 10 soles/pers.



Vaqueria - Paria

Journée 3 : 2ème étape du trek de Santa Cruz - départ de Paria à 3900m / arrivée à Taullipampa à 4200m en passant par la Punta Union à 4750m (12km)


Même rituel matinal pour cette journée qui s'annonce physique. Réveil vers 6h30, on prend notre petit dej, on range nos affaires et c'est parti pour une nouvelle journée de marche.

Les paysages sont différents de la veille, on ne croise plus de maisons, c'est moins vert. On est en pleine montagne. On aperçoit plein de sommets enneigés, plusieurs lagunes. C'est magnifique ! Mais qu'est ce que ça grimpe.

En effet, ce jour là, nous sommes montés jusqu'à 4750m d'altitude, point le plus haut qu'on ait atteint jusqu'à présent et on n'était pas peu fiers d'être arrivés là-haut après plusieurs heures de montée et pas mal de pauses ! Après un repas assez rapide en hauteur, on commencera la descente jusqu'au campement. Le campement paraît proche de là-haut mais en réalité nous mettrons deux bonnes heures à le rejoindre enfin Matthieu un peu moins 😁. Le temps de trouver un coin où s'installer, la nuit commence déjà à tomber et avec le vent qu'il y a il commence vraiment à faire très froid. Vite vite ! On monte la tente et Matthieu se met à la popotte pendant que je tente de m'abritter du froid.

Paria - Taullipampa

Journée 4 : 3ème étape du trek de Santa Cruz - départ de Taullipampa à 4200m / arrivée à Cashapampa à 2900m d'altitude (21km)


Pour cette 3eme étape, une question se pose. La plupart des randonneurs font cette étape en une journée et demie mais en sachant que sur la première moitié il s'agit surtout de plat et sur la seconde de descente on essaye de tout faire d'un coup ? En réalité, on est fatigués et on a envie de dormir dans un bon lit et au chaud ce soir 😊.

La première moitié se fera sur un rythme assez soutenu. Nous ne prendrons pas vraiment le temps de profiter des paysages et finirons par nous rendre compte que ça peut être bien qu'on termine ce trek d'une manière plus agréable. Ainsi, après avoir mangé un bout à la moitié de l'étape, nous reprendrons la marche plus tranquillement, on profitera davantage des paysages, on s'autorisera aussi une bonne pause au bord de la rivière... On a trouvé cette deuxième partie d'étape très jolie ! On vous laisse en juger par vous - même à travers nos photos.



Taullipampa - Cashapampa

Points importants :


- Quand on veut entreprendre ce genre de trek il faut partir en forme !!! 😉

- Tout au long de ce trek, on a suivi les recommandations d'autres voyageurs et les indications de mapsme : campements ici et là, tant de km par jour, mais après réflexion on aurait sûrement du s'écouter un peu plus et faire ce trek à notre rythme pour en profiter davantage !!

- Ce trek se fait souvent en tour avec des mules pour porter les affaires des randonneurs + tentes, bouteilles de gaz, nourriture pour tout le groupe... On ne va pas vous mentir, on a croisé plusieurs dizaines de mules chargées comme pas possible et qui semblaient vraiment épuisées ! De plus, lorsque les touristes sont loin, les guides/muletiers ne se gênent pas pour leur donner des coups, des coups de fouet, leur lancer des pierres pour les faire avancer alors SVP, oui c'est dur de porter ce poids durant plusieurs jours à cette altitude mais si vous ne vous en sentez pas capable sachez qu'il existe une multitude de randonnées à la journée à faire dans cette région !!!! 😉

- Pour notre prochain trek : emporter moins de nourriture !!!! 😅


Depuis la fin de ce trek, nous avons repassé une journée à Caraz afin de nous reposer puis avons passé 2 jours sur Lima. Au moment où j'écris cet article nous partons en direction de Huancayo où nous devons prendre un train (le 2ème train le plus haut du Monde) après demain. On s'est fait un petit plaisir et ça promet d'être génial ! On vous raconte tout ça bientôt.


Hasta luego !

Besitos a todos !!!

20
juin

Pour ceux qui n'ont pas l'appli et qui ont du mal à consulter le carnet de voyage locasaventuras, voici le lien du carnet de voyage sur le Pérou:

https://www.myatlas.com/CarinetMatt/locasaventuras-perou


Après quelques jours de transit dans le Nord du Pérou, nous posons nos affaires à Huaraz, ville de 100 000 habitants au coeur de la Cordillère Blanche et connue pour être le point de départ des Treks qu'on a envie de faire. Enfin, en théorie car après 2-3 recherches, on se rend compte que en effet pour les gens qui passent par un tour organisé, les départs se font d'Huaraz mais il y a entre 3 et 5 heures de transport pour arriver au point de départ des randonnées. Pas grave, on en profite pour faire une randonnée qui n'était pas au programme.

Laguna Churup - 4450m - 7km A/R depuis Pitek (600m de D+)

Cette randonnée est parfaite pour s'acclimater à l'altitude avant d'aller passer plusieurs jours à plus de 4000m. Les paysages sont grandioses et le soleil est au rendez-vous. On fait la rencontre et la montée en compagnie de 3 amis Français (Paul, Florian et Dimitri). Il y a juste une partie un peu plus difficile où des câbles ont été installés pour faciliter le passage. On passera un bon moment là haut à admirer cette lagune et le sommet qui la domine à plus de 5500m.


** Laguna churup - prix d'accès 30S la journée, comme partout dans le parc Huascaran. À noter que les prix ont "légèrement" augmenté début 2018. Le ticket journalier est passé de 10 à 30S et le ticket 21 jours à 65S a disparu pour laisser place au ticket 2-3 jours à 60 soles ou au ticket 30 jours à 150S... **

** Bus Huaraz - Pitek : 1h-1h30 - 10S** (prix touristique, plus cher que le taxi qui a refusé de nous prendre au retour pour ne pas se brouiller avec le chauffeur de bus)

Laguna Churup

Prochaine étape: trek en autonomie de 4 jours dans la Cordillère Blanche.

Hasta luego! 😉

14
juin
14
juin

Après avoir profité de la côte et notre date de passage au Pérou se rapprochant, on file direction Cuenca. D'après pas mal de personnes, il s'agit de la plus jolie ville d'Équateur.

On choisit donc d'aller y passer quelques jours. Étant pas mal fatigués en ce moment, on profitera surtout de notre passage dans cette ville pour nous reposer. Oui même si on peut imaginer le "voyage" comme des "vacances", ce n'est pas toujours de tout repos 😉.

Tout ça pour dire, qu'on n'aura pas fait beaucoup de choses à Cuenca. Mais, on peut quand même confirmer le fait que ce soit la plus jolie ville du pays !

Enfin durant ces 3 jours, on se sera tout de même un peu perdus dans ses rues, on aura longé sa rivière et profité un peu de son ambiance festive en soirée. Et question nourriture on aura surtout mangé de la pizza et du pain ! Vivement le Pérou qu'on retrouve une alimentation un peu plus variée 😄.


Cuenca

Après Cuenca, direction Vilcabamba un charmant village situé au milieu des montagnes. L'auberge où nous logeons se trouve sur les hauteurs de celui-ci. De la terrasse, on peut admirer les montagnes aux alentours et notamment Mandango, une montagne sacrée aux allures de corps humain allongé ! La vue y est magnifique et il s'agit de l'endroit parfait pour continuer à reprendre des forces avant de changer de pays !!

Et pour la petite anecdote : c'est la première fois de notre voyage qu'on aurait pu prendre un bon bain. Oui qu'on aurait pu parce qu'on n'a pas eu d'eau pendant 3 jours 😅. Vivement nos prochaines sources thermales !!


** À savoir : même si nous avons simplement profité du centre du village, il y a des choses sympas à faire dans le coin comme gravir des montagnes ou aller se baigner aux cascades 😉.

** Pour info : Nous avons logé à la Casa Caracola. Il s'agit dune maison tenue par un jeune couple très sympa ! On s'y sent comme chez soi !! Ils sont sur booking, 20$ la nuit.


Vilcabamba - la Casa Caracola

Après ce mois et demi passé en Équateur, il est temps pour nous de partir au Pérou !

Nous avons passé de très bons moments dans ce pays notamment du à toutes les belles rencontres qu'on a pu y faire et les retrouvailles avec Franck mais il est temps à présent, pour nous de filer à la découverte de notre avant dernier pays et on compte bien en profiter un maximum !

(Matthieu a ouvert un carnet de voyage pour le Pérou, comme il l'a fait pour l'Equateur et les autres pays. On vous met le lien dans le prochain article.)

Hasta luego todos !

Besitos 😊

Publié le 11 juin 2018
8
juin

Après avoir quitté l'Amazonie, on est retourné voir Francky et Estefania à Quito le temps d'un weekend avant de prendre un bus de nuit en direction de Puerto Lopez. Ce trajet de 8h30 n'a pas été des plus agréables. Avec la musique à fond toute la nuit, c'est assez fatigués que nous sommes arrivés à Puerto Lopez à 5h30 du matin. On a attendu une heure dans le terminal que le jour se lève et croyez-le si vous voulez, à cette heure là, il y a déjà des guides bien insistants pour vous vendre des tours pour aller voir les baleines... Après un bon petit déjeuner en ville, on est partis rejoindre la famille des Hautes Alpes rencontrée à Quilotoa. Nous les avons rejoints dans un hôtel très agréable situé à 10km de Puerto Lopez, à las Tunas.

** Hôtel Viejamar: 9$ en dortoir avec petit déjeuner, piscine et plage au pied de l'hôtel, parties communes très agréables et cuisine à disposition **

Puerto Lopez et Hotel Viejamar

Entre 2 baignades, on a été voir la playa de los Frailes située à 15km au Nord de Puerto Lopez. Cette plage est vraiment magnifique. Juste à côté, on trouve d'autres plages plus petites et rocailleuses envahies de crabes. Il y a aussi plusieurs miradors tout au long de la boucle que l'on peut faire à pied.

** playa los Frailes: taxi ou bus. attention, la plage ferme à 16h et les plages à proximité encore plus tôt **

Playa de los Frailes

Ensuite, on a décidé de partir à pied le long de la plage de las Tunas pour rejoindre Olon. On souhaitait trouver des coins sauvages pour camper. Ça ne s'est pas passé comme on pensait. Arrivés à Ayampe, on a essayé de prendre un chemin qui s'est vite transformé en galère à cause de la déclivité et des chiens agressifs rencontrés en chemin. On a alors dû marcher un moment le long de la route avant de refaire une tentative sur un autre chemin. Mais celui-ci était encore une vraie montagne russe et avec l'ensemble de nos affaires sur nous + eau et provisions (15kg pour Carine et 19kg pour moi), c'était un peu trop extrême. Finalement, c'est un taureau qui nous a dissuadé d'aller plus loin. On a regagné la route en passant par un champ (avec une belle chute de Carine au passage) et on a pris un bus pour rejoindre la prochaine plage. Et C'est à ce moment là qu'on a compris qu'on ne pourrait pas camper, le front de mer étant assez urbanisé. 😦 On est donc partis dormir à Olon complètement épuisés après avoir marché une quinzaine de kilomètres.

Entre las Tunas et Olon

Pour terminer notre séjour sur la côte Équatorienne en beauté, on est retournés à Puerto Lopez pour faire l'excursion à l'île de la Plata et voir si possible des baleines. Même si c'est le début de la saison, il est possible d'en voir. On sait que 3 jours d'affilée en début de semaine, les gens avaient vu des baleines. On était donc assez confiants. Malheureusement, la chance n'a pas été avec nous ce vendredi et nous n'avons vu aucune baleine. Passés la déception, on a quand même passés une chouette journée qui s'est déroulée de la manière suivante:

- 42km, 1h15 de bateau pour y accéder

- 2 heures de marche sur l'île de la Plata

- repas et session de snorkelling

- retour sur Puerto Lopez avec recherche infructueuse de baleines.

** Tour à 35$ négocié à 30$ avec Aventuras la Plata **

Sur l'île de la Plata, on a vu des fous à pattes bleues et des fragates. Ensuite, on a enfin vu des tortues de mer adultes (On avait vu des bébés au Nicaragua). Et j'ai testé le snorkelling. Je regrette de n'avoir pas testé plus tôt pendant notre voyage. C'est assez magique de voir les fonds marins avec une multitude de poissons, d'étoiles de mer et de coraux. Par la suite, on a aperçu des raies manta. 😀

Isla de la Plata

Puerto Lopez est une ville assez agréable et tranquille avec de nombreux pêcheurs qui viennent décharger et vendre leur pêche directement sur la plage. C'est ici qu'on a acheté des calamars. Une 1ère pour nous qui n'avons jamais cuisiné ce produit de la mer. Un délice!

Le dernier soir, on a retrouvé à l'occasion d'un repas la famille de Québécois rencontrée en Amazonie. Superbe soirée où on s'est promis de leur rendre visite pour essayer de voir des baleines au Québec. 😀


Prochaine étape à Cuenca.

Hasta luego! 😉

31
mai
31
mai

Ce matin, nous quittons la petite famille française et Baños direction la selva "la jungle" pour quelques jours.

À vrai dire, nous ne savons pas très bien à quoi nous attendre. J'ai entendu parler de cette petite communauté par une voyageuse et le tarif à la journée nous a tout de suite séduit **.

Nous retrouvons Carlos et sa femme Maria au terminal de bus de Puyo, quelques courses et hop on embarque direction l'Amazonie.

Après une heure de route, la dernière étape pour accéder au "terrain" est la traversée de la rivière. Cela se fait à l'aide d'une tarabita manuelle. Il faut donc s'aider de ses bras pour accéder à l'autre rive. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance 😊. Et quelle bonne surprise en arrivant de l'autre côté : nous allons vivre 3 jours au milieu de cette nature, de cette jungle, une vie simple et riche en découvertes.


Cabanas Ecoiwia

Maria nous concoctera alors un bon petit repas avant que nous partions à la découverte de la selva avec Carlos, chaussés de nos bottes. Sur le chemin, Carlos nous fera découvrir les bienfaits de certaines plantes médicinales. Nous croiserons quelques insectes, une grenouille ; pas bien grande... Et pour clôturer cette jolie balade, Carlos nous emmènera à un point de vue d'où l'on peut admirer l'étendue de cette jungle. La vue y est incroyable ! Nous rentrerons ensuite au terrain nous reposer un peu avant de profiter d'un bon petit repas à base de poisson cuit sur le feu, dans une feuille de bananier, éclairé à la bougie. Ici, on retrouve les petites choses simples de la vie et ça fait un bien fou.


Réveil naturel pour cette nouvelle journée qui nous attend : ce matin il pleut à torrent ! Avant de démarrer notre première activité du jour, nous prenons notre petit déjeuner tranquillement dans l'espoir de laisser à la pluie le temps de se calmer un peu.

Ce matin, c'est avec Bosquo, le fils de Carlos que nous partons en balade. Sur le chemin, il ne manquera pas de partager avec nous son savoir concernant les plantes médicinales. Avez - vous déjà entendu parler du Sangre del dragon "Sang du dragon" ? Il s'agit d'un arbre qui contient un liquide rouge, comme du sang, lorsqu'on l'applique sur notre peau ce liquide se transforme en pommade blanche. Celle-ci est très bonne pour soigner les infections de peau et calmer les demangeaisons liées aux piqûres d'insectes...

Bosquo nous fera également goûter l'eau d'une liane (dont on ne se souvient malheureusement pas du nom), cette eau est très bonne contre le diabète et aurait aussi comme bienfait de nettoyer le sang et l'organisme.

Il nous montrera également des fruits très bons contre la malaria, des plantes utilisées pour tous types de maux du quotidien et d'autres pour chasser les mauvais rêves... Toutes ces découvertes nous feront complètement oublier la pluie qui s'abat sur nous depuis deux bonnes heures 😅. On continue à prendre conscience à quel point la nature peut être riche.

Et puis à un moment, Bosquo nous demande si nous avons déjà goûté du coeur de palmier nous lui répondons que non. Il part alors un peu plus loin, on entend plusieurs coups de machette et là on voit... un palmier tomber "tout va bien ?" je lui cris en espagnol il me répond "oui, oui" d'une voix très calme et on le voit revenir quelques secondes après avec un bon morceau de coeur de palmier qu'il nous offrira avec plaisir.

Pour clôturer cette jolie balade, Bosquo nous proposera de redescendre la rivière en pirogue. Bien sûr, nous acceptons sans attendre ! Sans savoir qu'une pirogue ce n'est pas très stable 😄. Cette matinée aura été très riche en découvertes et en partages.


Il est temps à présent de reprendre des forces. C'est au milieu de notre repas que l'on voit arriver une petite famille de québécois. Il ne se passera pas plus de quelques minutes avant que l'on ne se mette à discuter tous ensemble. Carolyne et Patrick sont partis sur la route il y a quasi un an avec leurs quatre filles âgées de 5 à 11 ans.

Après le repas, le soleil revenu, rien de mieux qu'une bonne partie de foot tous ensemble. Les enfants de Bosquo se mêleront également à la partie. Les glissades et les rires s'enchaîneront tout au long de cette belle partie ! 😄

Après ce moment "détente", c'est au tour de cette famille d'aller découvrir la selva. Nous, nous resterons avec Bosquo au "terrain" découvrir l'art de chasser avec une sarbacane après avoir fabriqué une flèche, en utilisant seulement un brin de tige de palmier.


Nous passerons la fin de la journée à discuter, rire, jouer aux cartes, dessiner pour les enfants... Une chouette ambiance règne ici ! On s'y sent vraiment bien !


Pour cette dernière journée, Carlos et Bosquo nous réservent une matinée pleine de découvertes. Cette fois - ci c'est tous ensemble que nous partons en balade. Tout d'abord, nous marcherons durant presque une heure et demie dans la jungle, ici les bottes sont de rigueur ! Puis nous ferons une première halte dans un village où se trouve une école, Matthieu y donnera son premier cours 😊. Nous irons ensuite retrouver une amie de la famille afin de goûter un alcool local à base de 7 plantes. Puis c'est en jeep que nous partirons en direction d'une cascade.

Cette cascade a une histoire : auparavant, les incas venaient se baigner ici pour se purifier, nettoyer leur corps et leur âme. Aujourd'hui, des shamans utiliseraient encore cette eau pour guérir les personnes malades.

Après cette baignade, Carlos et Bosquo nous proposerons d'aller voir des caïmans. Nous passerons ensuite par un autre petit "village" plein de charme puis nous terminerons cette belle matinée, à trinquer une fois de plus aux rencontres ! Nous rentrerons ensuite au terrain, et surprise : pendant que nous nous balladions, Maria en a profité pour pêcher du poisson dans la rivière et nous le cuisiner 😊. C'est délicieux !


Après ces trois jours passés ici, on ne vous cache pas que c'est dur pour nous de partir. Ce qu'on a vécu ici était vraiment fort et restera l'un des meilleurs souvenirs de notre voyage !


** Pour info : Allez-y les yeux fermés, cette petite communauté a vraiment plaisir de vous faire découvrir leur mode de vie. Si je devais donner 3 mots représentatifs de ces moments vécus ici ce serait : gentillesse, partage & joie de vivre. Et étant donné qu'ils ne passent pas par une agence, le prix à la journée qu'ils proposent est plus qu'intéressant : 35$ tout compris. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à leur page fcb et à leur site internet : Cabañas Ecoiwia !!


Bon, comme certains le savent peut-être, nous ne sommes pas à jour dans nos articles 😅. Depuis l'Amazonie, nous avons été repasser 2/3 jours à Quito et cela fait 5 jours maintenant que nous sommes sur la côte.

Promis, le prochain article arrive très vite !

Hasta luego !

Besitos 😊

28
mai
28
mai
Publié le 1er juin 2018

Baños est une ville de 15 000 habitants située au pied du volcan Tungurahua. Ce volcan actif qui culmine à 5000m alimente les nombreuses thermes qui sont présentes dans la ville. On a vraiment apprécié se détendre dans les différents bassins (chaud, tiède, froid) en fin de journée la nuit tombée.

** bassins de la virgen: 2$ en journée, 3$ le soir, ferme à 21h, tout proche du centre de baños ; bassins el Salado: 3$, ferme à 20h, à 1.5km en montée du centre de Baños. Attention, il y a foule le weekend **

À Baños, on a retrouvé nos nouveaux amis rencontrés sur la randonnée de Quilotoa. On a encore passé de supers moments ensemble notamment à faire des soirées crêpes dans la cuisine terrasse de l'hôtel où l'on dormait. Un petit goût de France en Équateur.

** Hôtel Chimenea: 7.5$ en dortoir ou 20$ la chambre double, avec piscine et cuisine, terrasse sur le toit. **

Côté visite, on s'est laissé tenter par la Casa del Arbol. Sur le papier, c'était une magnifique balançoire suspendue à un arbre d'où on pouvait se balancer dans le vide avec une magnifique vue sur le volcan. En vrai, c'est un endroit très très touristique où la fameuse balançoire n'est pas tant dans le vide que ça. Et c'est plus un jeu de qui va faire la queue pour faire LA photo. Un peu déçus surtout que le volcan en face était bien dans les nuages. Néanmoins, on s'est bien marrés dans notre bus chivas son et lumière et les paysages sur la route sont sublimes.

** Casa del Arbol: bus à l'angle des rues Calle Pastaza - Vicente Rocafuerte, 2$ A/R, dernier bus à 16h ; entrée Casa del Arbol: 1$ **


Casa del Arbol

Le lendemain, on s'est attaqués à la route des cascades qui relie Baños à Puyo sur 61km. C'est quasi exclusivement de la descente jusqu'à la cascade la plus impressionnante, el pailón del Diablo (17km). Sur la route, on passe devant une multitude de cascades, de tyroliennes, de tarabitas (sorte de nacelle téléphérique). Mais comme on n'était pas rassurés au niveau sécurité, on est restés sagement sur nos vélos...😉

Route des cascades

Ces cascades sont déjà très impressionnantes mais ce n'est rien à côté de notre dernière découverte de la journée: el pailón del Diablo. Il y avait 2 sentiers de randonnée pour accéder à la cascade. On en a choisi un au hasard sans savoir s'il y avait une différence. En fait, il y en a un qui arrive au dessus de la cascade avec plusieurs ponts suspendus et un qui arrive en dessous. C'est ce dernier qu'on a pris. Imaginez vous approcher à 20cm d'une cascade de 80m de haut avec un débit hallucinant, après avoir presque rampé pendant 50m sur un chemin creusé à même la roche. 😀 Le bruit, la puissance (la douche gratuite), ça nous a fait un peu flipper. Sensations garanties. On n'a pas de photos de l'endroit au plus près de la cascade car l'appareil aurait été complément noyé et c'était tellement angoissant qu'on a dû y rester 5 secondes.

** location de VTT (bon matériel) - 5$ la journée; pailón del Diablo: 2$; camionnette pour ramener les vélos à Baños depuis pailón del Diablo: 2$ **

Pailón del Diablo

Prochaine étape: 3 jours en Amazonie...

Hasta luego! 😉

Publié le 28 mai 2018

On a remarqué qu'avec l'accumulation des articles (plus de 70), le site web a du mal à rester fluide alors que l'application fonctionne elle très bien. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, on publiera les articles sur l'équateur sur un nouveau carnet de voyage (en plus des publications sur le carnet locasaventuras.

Voici le lien: Carnet de voyage Equateur


Hasta luego! 😉

26
mai

Pour préparer cette randonnée de plusieurs jours, on pose nos affaires à Latacunga, bourgade de 100 000 habitants située à proximité de la lagune de Quilotoa et du volcan Cotopaxi. Ce dernier culmine à quasi 5900m. Il est possible d'accéder à son sommet mais avec un guide et du matériel d'alpinisme ce qui rend son ascension un peu onéreuse (200$). Entre les nuages, on a quand même eu la chance d'apercevoir son sommet enneigé et sa forme parfaite. Par contre, on est loin des photos trouvées sur Internet où il est entièrement dégagé avec un ciel bleu sans nuage. Ça ne doit pas être la bonne saison.

** Hôtel Nacional - 20$ la chambre double négociée à 18$ - consigne gratuite pour les bagages **

C'est donc délesté de la majeure partie de nos affaires et avec notre petit sac à dos de 20l que nous partons à "l'aventure". Je mets aventure entre guillemets car initialement on pensait camper mais le temps changeant de l'Equateur nous en a dissuadé. Mais c'est surtout l'offre d'hébergements de qualité et bon marchés tout au long de la randonnée qui nous a convaincu. Pour environ 15$ par personne, il est possible de dormir en chambre/dortoir avec la demi-pension incluse (repas du soir et petit déjeuner). 😀 Ne vous encombrez pas de sacs de couchages, les hôtels mettent à disposition de nombreuses couvertures pour dormir au chaud. À Quilotoa, il y a même des poêles à bois dans les chambres.

On a d'abord pris le bus de 9h30 de Latacunga à Sigchos. Après un almuerzo rapide, on s'est mis en route pour notre 1ère journée de randonnée, la plus facile. On a décidé de partir de Sigchos et non de Quilotoa pour ne pas commencer par le "clou du spectacle" même si la difficulté est bien plus importante dans ce sens.

Jour 1: Sigchos - Isinlivi : 11km ; 500m de D+ ; 4h

Le trajet est assez bien indiqué à part sur la dernière partie (Après avoir traversé la rivière). Demandez aux riverains pour ne pas vous tromper et consultez l'indispensable Mapsme. Les paysages montagneux sont déjà très beaux mais de manière générale ça va aller crescendo au fil des jours. Une bonne mise en bouche pour se remettre en forme.


J1 - Sigchos-Isinlivi

Arrivé à l'hôtel, on fait la connaissance d'une famille Française en voyage. Pedro et Maé, les navigateurs partis du Portugal depuis 8 mois en bateaux stop, ce qui les a conduit au Maroc, au Cap Vert, en Martinique, au Panama et enfin en Colombie. Naomie, partie elle depuis 3 mois de Bolivie en passant par le Pérou. Hélène, la maman baroudeuse de Maé et de Naomie, venue partager un bout de leur voyage en Équateur. Le courant est tout de suite bien passé avec tout ce beau monde et on a continué la randonnée vers Quilotoa ensemble.

** Hostel Taita Cristobal: 15$/personne en demi pension - personnel très sympa et repas excellents et copieux **


Jour 2: Isinlivi - Chugchilán : 13km ; 600-700m de D+ ; 6h

Sentier bien indiqué tout le chemin. L'hôtel nous avait donné un plan mais on en a pas eu besoin et il ne semblait pas vraiment à l'échelle. 😀

On a enchaîné les paysages grandioses tout au long de la journée passant d'un versant à un autre.

J2 - Isinlivi - Chugchilan

** Hôtel el Vaquero: 15$/personne en demi pension - personnel au top et repas excellents et copieux, avec une vue incroyable sur la vallée **


Jour 3: Chugchilán - Quilotoa: 15km ; 1400-1500m de D+ ; 8h - le jour J

Deux itinéraires existent pour atteindre la lagune de Quilotoa depuis Chugchilán. On choisira celui qui passe par le petit village de Guayama San Pedro. Le parcours est assez physique avec 800m de D+ sur 8km. Mais l'effort est vite récompensé par la découverte de la lagune de Quilotoa. Cette lagune volcanique est une vraie merveille dont les tons bleus-verts évoluent en permanence en fonction des rayons du soleil.

Pour profiter à fond de ces paysages grandioses, on a continué la randonnée en faisant le grand tour (7km en prenant à gauche contre 3km de l'autre côté). On a souffert, le parcours étant loin d'étre plat. On est passé sur le pic le plus haut de la lagune de Quilotoa à 3930m. Les photos parleront mieux que de longues explications.


J3 - Chuchilán - Quilotoa

** Hôtel Chikirawa: 18$/pers avec demi pension - personnel peu à l'écoute et nourriture insipide - à éviter **

Cette randonnée est une des plus belles réalisées depuis le début de notre voyage. N'hésitez surtout pas à la faire!


Hasta luego! 😉

20
mai

À Quito, nous avons retrouvé Franck et sa copine Estefania. Franck est un copain de fac qui est installé à Quito depuis 3 ans. On a visité un peu Quito mais on a surtout profité de ces retrouvailles entre copains pour faire un peu la fête et partager leur quotidien.

Quito est une grande ville entourée de montagnes/volcans et avec un centre historique colonial très bien conservé. La ville est située à 2850m d'altitude et le climat est très changeant. On avait l'ambition de prendre le téléphérique et de monter jusqu'en haut du volcan Rucu Pichincha mais les mauvaises conditions météo nous en ont dissuadées.

Quito

À deux heures de Quito se situe Mindo, petite bourgade perdue au milieu des montagnes. Mindo est située à 1200m d'altitude et dispose d'un climat tropical. On a aimé se ballader sur les hauteurs de Mindo en pleine nature.

On a notamment visité la Tarabita, un site accessible en "téléphérique" et situé à 7km de Mindo. Pour y accéder, il faut prendre une nacelle à ciel ouvert qui passe au dessus d'une forêt tropicale. Cette nacelle fonctionne grâce à un moteur à la Mad max activé par une pédale... sensations garanties. De l'autre côté de la montagne, on trouve des sentiers de randonnée qui permettent d'accéder à 7 cascades différentes. Même si on a eu pas mal de pluie sur la fin de notre visite, cette randonnée de 22 km aura été bien agréable.

** Pour info : prix de l'entrée à la Tarabita 5$**

La tarabita et ses cascades

Sur la route en direction de Quito, on s'est arrêtés à Mitad del Mundo. Ce lieu très touristique abrite plusieurs musées et monuments situés plus ou moins sur la ligne de l'Equateur. Le plus célèbre est le monument construit à l'emplacement déterminé à la suite des travaux menés par le Français Charles-Marie De la Condamine au XVIII ème siècle. Cependant, les relevés GPS indiquent que la ligne de l'Equateur passe 300m plus au Nord.

Monument Mitad del Mundo

On a donc préféré aller visiter le musée Intiñan situé à quelques centaines de mètres et qui explique certains phénomènes que l'on rencontre sur la ligne de l'Equateur. Voici quelques exemples:

- on pèse moins lourd (environ 1kg du fait de la gravité plus faible car on est plus éloigné du centre de la Terre en étant au niveau de l'Equateur )

- l'eau s'écoulerait sans tourbillon et dans des sens opposés que l'on soit dans l'hémisphère Nord ou Sud.

FAUX - apparemment c'est un tour de passe passe fait par les guides, en fonction du côté par lequel ils remplissent le lavabo. On y a cru jusqu'à chercher la confirmation sur Internet.

- on peut poser un oeuf à priori sans trop de difficulté sur un clou (nous on n'a pas réussi mais d'autres si).

- il est très difficile de garder l'équilibre sur la ligne de l'Equateur. L'expérience consiste à avancer pas à pas les yeux fermés et les bras écartés. Il est impossible de faire plus de quelques pas sans perdre l'équilibre.

À part ces expériences intéressantes, le musée est un mélange de différents éléments dont on ne voit pas bien ce qu'ils viennent faire là. Des maisons de civilisations anciennes, une reconstitution de tombe, une partie sur le cacao, difficile de voir le fil conducteur. Néanmoins, on a passé un bon moment jusqu'à... ce qu'on retrouve nos sacs à dos complètement noyés. Et pour cause. La salle de "stockage" où on nous a fait mettre nos sacs à dos n'était pas vraiment un endroit à l'abri des intempéries. On n'a pas fait attention en posant nos sacs mais il y avait une gouttière au bout de la pièce... 😦

** Pour info : prix de l'entrée au musée Inti Ñan: 4$ **

Musée Inti Ñan

Maintenant direction Latacunga pour faire la boucle de Quilotoa (randonnée de 3 jours)


Hasta luego! 😉

COSTA RICA- 20 jours

Budget initial: 36€/jour/personne

Dépenses réelles: 31€/jour/personne

Cascades: 2 (Rio Celeste et Llanos de Cortes)

Baignades/plages : 5 (Samara, Marino Ballena, Bahia Drake, Manuel Antonio, sources d'eau chaude Arenal)

Transports: 5 bus,1 voiture de location

Volcan(s): 1(Arenal, mais on ne peut pas vraiment l'approcher)

Tops :

- Bahia drake

- Manuel Antonio

- Sources d'eau chaude près de la Fortuna

- Les 10 jours avec Ben et Chloé

Flop :

- Parc du volcan Arenal (très cher pour pas grand chose)


PANAMA: 12 jours

Budget initial: 27€/jour/personne

Dépenses réelles: 23€/jour/personne

Transports: 4 bus, 1 avion

Tops :

- Boquete

- Rencontre avec le Quetzal

- Quartier historique Panama City

Flop :

- Panama City et ses trop nombreux grattes-ciels


COLOMBIE: 70 jours

Budget initial: 19€/jour/personne

Dépenses réelles: 21€/jour/personne

Nuits en tente: 14

Villes/villages de charme : 8 - Cartagena, Filandia, Salento, Villa de Leyva, Barichara, Guane, Guatape, Jardín

Transports: 50 bus, 17 taxis, 5 jeeps, 4 téléphériques, 2 avions, 2 vélos, 2 lignes de métro, 2 tuktuk

Altitude la plus haute : 4000m (Páramo d'Oceta)

Tops :

- La gentillesse et la joie de vivre des colombiens

- La nourriture

- La vallée de Cocora avec ses palmiers géants

- Le parc Tayrona

- Le désert de la Tatacoa

- Le paramo d'Oceta

- Ses villages colorés (Cartagena, Filandia, Salento, Guatape et Jardín)

- Les deux semaines passées avec les parents de Matthieu

- Notre volontariat

- Medellin et ses téléphériques

Flops :

- Les temps de trajets

- Le Mondongo (la soupe à base de trippes)


En bref vous l'aurez sûrement deviné on est tombé sous le charme de ce pays !! 😄

9
mai

Après San Agustin, on se dirige vers la frontière Colombie-Équateur, par le passage d'Ipiales. Pour minimiser l'attente à la frontière, on y va pour 5h30 du matin. Il y a déjà pas mal de monde à cette heure matinale, quasi exclusivement des Vénézuéliens qui fuient la misère dans leur pays.

Assez rapidement, on discute avec Ali, un jeune Vénézuélien d'une vingtaine d'années. Il part à Lima au Pérou pour essayer de trouver un travail et pour envoyer de l'argent à sa femme enceinte restée au pays. Malgré celà, Ali garde le sourire et une énergie incroyable.

Après 1h d'attente pour obtenir le tampon de sortie du territoire Colombien, nous nous dirigeons ensemble vers l'entrée de l'Équateur. Pendant ces 2h d'attente, nous avons rencontré tout un groupe de Vénézuéliens se dirigeant eux aussi vers le Pérou. Ils ont tous une pêche incroyable malgré leur situation difficile. Ils nous en ont appris un peu plus sur la situation de leur pays. Le président, Nicolá Maduro s'accroche au pouvoir et à sa politique qui laisse une grande majorité de la population dans un désarroi le plus total. La monnaie, le Bolivar Vénézuélien, ne vaut quasiment plus rien. Le gouvernement peine à importer les biens de première nécessité (médicaments, nourriture...). Et plutôt que de se remettre en cause, Maduro crie au complot organisé par les USA et la Colombie pour l'écarter du pouvoir.

Les Vénézuéliens que nous avons rencontrés espèrent revenir un jour au pays mais seulement lorsque Maduro aura laissé sa place. Aujourd'hui, environ 5000 Vénézuéliens fuient leur pays chaque jour...

De ce passage de frontière, nous retiendrons une belle leçon de vie donnée par ces Vénézuéliens courageux qui cherchent un avenir meilleur.

Frontière Colombie Équateur

Notre 1ere étape en Équateur se situe à Otavalo. Cette ville est réputée pour son marché artisanal et pour ses lagunes volcaniques situées à quelques kilomètres. L' Équateur est un pays très volcanique avec 84 volcans dont 27 actifs.

Durant notre séjour à Otavalo, nous dormirons dans un hôtel qui ne manque pas de charme.

** Hôtel Valle del Amanecer : 14$ par personne négocié à 10$ (avec petit-déjeuner) **

Hotel Valle del Amanecer - Otavalo

La lagune de Cuicocha est située à 15 kilomètres d'Otavalo. C'est une lagune volcanique perchée à 3100m d'altitude et dont il est possible de faire le tour (4-5h, 14km). Nous n'avons pas fait le tour mais nous en avons quand même pris plein les yeux. Les 2 îles situées au milieu de la lagune ainsi que les différentes teintes de bleu de l'eau rendent l'endroit magnifique.

** Pour accéder à la lagune: prendre un bus pour Quiroga (0.7€) puis un taxi (5$). Si le taxi retour vous pose un lapin (comme pour nous), faites du stop 😉 **

Laguna de Cuicocha

Pour notre dernier jour à Otavalo, nous sommes passés entre les averses pour aller voir le fameux marché. Cependant, le "vrai" jour du marché est le samedi, jour pendant lequel une grande partie de la ville est occupée par le marché. Le reste de la semaine, le marché artisanal est concentré sur une grande place. Nous y sommes brièvement passés pour 2 raisons:

- nous étions les seuls touristes et il était impossible de s'arrêter devant un stand sans se faire alpaguer par un(e) vendeur(se).

- ce marché ne semble pas si artisanal que ça, ou alors l'artisanat est produit à la chaîne ici...

Vous l'aurez compris, il sera difficile de surpasser le marché de Chichicastenango (Guatemala) qui reste un gros coup de coeur pour nous. 😀

Marché artisanal et Otavalo

À l'heure où nous écrivons cet article, cela fait 5 jours que nous sommes à Quito. On a retrouvé Franck, un copain Français installé ici depuis 3 ans. On vous raconte tout ça dans un prochain article!

Hasta luego! 😉

5
mai
5
mai
Publié le 7 mai 2018

On a longuement hésité entre aller à Tierradentro ou à San Agustin. Finalement, on a opté pour San Agustin. De là, on a encore le choix de la frontière par laquelle on va passer en Équateur:

- Ipiales à l'Ouest qui est le passage "classique" vers l'Equateur. Sauf qu'en ce moment avec la crise au Venezuela, de nombreux Vénézuéliens quittent leur pays pour s'installer dans un autre pays. Cette situation dramatique fait qu'il n'est pas rare d'attendre plusieurs heures à la frontière.

- San Miguel plus à l'Est dans l'Amazonie mais pas forcément recommandé d'un point de vue sécurité surtout en ce moment avec les tensions liées à la recrudescence d'enlèvements par les Farcs.

La prudence nous fera choisir de passer par Ipiales, même si on attendra sans doute quelques heures à la frontière.

San Agustin est une petite ville tranquille dans une région montagneuse qui abrite de nombreuses cascades. Mais elle est surtout touristique pour les sites archéologiques présents dans la région. Nous avons logé dans un hôtel situé sur les hauteurs de la ville. Cet hôtel était l'endroit parfait pour se poser et profiter du calme. Nous devions rester deux nuits et nous sommes restés finalement quatre nuits...

** Hôtel casa del Japones: 50000 la chambre double ou 25000 le lit en dortoir (lit double)**

Hotel casa del Japones

Entre deux siestes dans les hamacs, on a quand même été visiter le parc archéologique situé à proximité de la ville. Pour celà, nous étions accompagné d'un fidèle toutou qui nous a lâchement abandonné quelques heures plus tard pour un os de poulet... Le parc archéologique est constitué d'un musée et de multiples statues, temples et tombeaux. Les statues représentent des êtres fantastiques (mélange humains-animaux), des animaux. On ne sait pas grand chose de la civilisation qui a bâti ces vestiges. Aucune écriture n'a été retrouvée. On sait seulement qu'ils venaient rendre ici un culte à leur morts et à leurs dieux. On trouve aussi le fuente de lavapatas, un réseau de rigoles et de bassins creusés à même le lit de la rivière et représentant des serpents, lézards et autres formes plus ou moins humaines. L'ensemble a souffert du temps et aujourd'hui on distingue mal les différents éléments de la fuente.

** Parc archéologique de San Agustin: 25000 pesos, passeport de deux jours qui donnent accès à une multitude d'autres sites archeogiques de la région **

Parc archéologique de San Agustin

Après la visite de ce site plein de mystères, on se dirige vers la frontière avec l'Equateur que l'on passera le 8 mai.

Hasta luego! 😉

1
mai

Après Jardín et son climat tempéré, on se dirige vers le désert de la Tatacoa situé à une quinzaine d'heures de bus. Là, le climat est bien différent et on retrouve une chaleur étouffante. Le désert de la Tatacoa n'est pas un désert à proprement parler. C'est une forêt tropicale assechée sur laquelle il tombe en moyenne plus de 1000mm de pluie chaque année. Avec l'érosion due aux fortes pluies se sont formées des sculptures de formes diverses et variées au fil du temps. Pour notre part, c'est la première fois que l'on voit ce genre de paysages et on a vraiment apprécié le dépaysement. Comme dormir dans la tente nous manquait, on a campé dans un hôtel/camping à deux pas du désert. Avec la chaleur, on a pas super bien dormi mais pour deux nuits, ça passe! On a aussi rencontré une Française qui nous a donné plein de bons plans pour l'Equateur et un routard Belge d'une cinquantaine d'année qui a visité un nombre de pays incroyable (au moins une centaine).


** Pour info : accès au désert de la Tatacoa : une heure de bus depuis Neiva puis 15min de tuktuk depuis Villavieja.


Ce désert est constitué de deux parties distinctes: un partie rouge et une partie grise. On a commencé par la visite de la partie grise. Pour celà, on a loué des vélos à l'hôtel (encore une fois dans un état assez limite mais on s'habitue). 😉

Désert de la Tatacoa- partie grise

Puis on a visité la partie rouge du désert au coucher du soleil. Cette partie très impressionnante et photogénique est celle qu'on a préférée. On a l'impression d'être sur une autre planète!

Désert de la Tatacoa - partie rouge

Une chouette visite qui montre encore une fois la diversité des paysages en Colombie.

Prochaine étape à San Agustin avec la visite d'un site archéologique.

Hasta luego! 😉

28
avr
28
avr
Publié le 3 mai 2018

Après l'impressionnante Medellín, direction Jardín, à 3h de bus de là.

À peine descendus du bus, nous sommes déjà sous le charme de ce village. Comme vous le savez, nous ne sommes pas à notre premier village de Colombie, nous en avons visité de très beaux et bien celui-ci n'a vraiment rien à envier aux autres.

Il s'agit d'un village très coloré perdu au milieu des montagnes. Sa place centrale avec sa fontaine est très jolie et fleurie. Tout autour de celle - ci se dresse des petits cafés majoritairement occupés par les hommes du village qui aiment porter de beaux sombreros. On y trouve également une très jolie église.

À savoir aussi (détail important pour nous !!)que dans ce petit village, on trouve beaucoup de très bons restaurants avec des prix vraiment pas excessifs ! Comme vous vous en doutez, on en aura profité pour reprendre encore un peu de poids 😉. D'ailleurs, en parlant de nourriture, on a goûté une spécialité sucrée du coin dont on a oublié le nom.... Il s'agit d'un mélange de panela (sucre de canne), de crème et de miel. Un peu trop sucré à notre goût mais à tester !!


** Pour info, nous avons séjourné à l'hôtel Diana Campestre. Hôtel un peu reculé du centre avec une jolie vue sur les montagnes des alentours et avec un petit chemin donnant sur la rivière. Les prix des chambres varient de 40 000 à 60 000 pesos


Jardín

Durant ces quelques jours passé à Jardín, on en aura profité pour aller se balader dans les alentours mais pour ne pas trop nous fatiguer 😄 on aura préféré prendre le téléphérique pour monter en haut de la colline... Je ne vous cache pas que je n'étais pas hyper rassurée (vous comprendrez sûrement pourquoi en voyant les photos) mais une fois lancé, quelle jolie vue sur l'ensemble du village qui se confirme en arrivant là-haut !

Après un petit rafraîchissement, nous voilà reparti en sens inverse mais cette fois ci à pied ! On fera le choix de passer par la route des cascades un peu plus longue que l'autre mais bien plus jolie, accompagnés de Juan Emmanuel, un petit garcon de 7 ans, futur champion cycliste qui insistera pour faire quelques mètres avec nous 😊.


** Pour info : le trajet en téléphérique coûte 3500 pesos (A/R : 7000 pesos)


Autre ballade qui nous a beaucoup plu ; celle qui mène jusqu'au Christ. Normalement, il est possible d'y accéder en téléphérique mais celui-ci ne fonctionne plus depuis quelques temps. On montera donc à pied !! 😊 Nous choisirons d'emprunter le chemin de droite à l'aller, chemin plus long mais beaucoup plus beau en matière de paysages. Arrivés là-haut, c'est encore une jolie vue qui s'offre à nous, à l'opposé de là où nous étions là veille. On profitera alors un moment de cette vue sur Jardín et sur les montagnes aux alentours avant de redescendre (par l'autre chemin). Sur le chemin du retour, on se laissera tenter par un restaurant proposant de la truite fraîche, élevée ici même, un délice !


Après avoir bien profité de Jardín il est temps pour nous de filer direction le désert de la Tatacoa mais il va falloir être patients, une bonne journée et demie de bus nous attend avant ça !

Hasta luego !!!

Besitos 😊

24
avr
24
avr
Publié le 29 avril 2018

On appréhendait un peu le retour dans une grande ville (+ de 3 millions d'habitants) après 3 semaines passées en pleine nature et dans un village typique.

Suivant les conseils du lonely planet, on a atterri dans le quartier el poblado situé à quelques stations de métro du centre ville. Medellin est la seule ville de Colombie à avoir un métro. Ce quartier réputé très sûr est un quartier touristique, très touristique avec de nombreux bars et boîtes de nuit. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le quartier le plus typique de la ville et les prix sont plus Européens que Colombiens mais il a l'avantage de proposer un choix d'hôtels bon marchés et de qualité.

Notre séjour à Medellin aura été assez court mais on a eu le temps d'en prendre plein les yeux. On a notamment participé à un free walking tour dans un quartier de Medellin. La comuna 13 était un haut lieu du traffic de drogues jusqu'il n'y a pas si longtemps. Il est sur la route stratégique qui va de Medellin au Panama. En 2002, le gouvernement Colombien a décidé de déloger la guerilla (FARC et ELN) de ce quartier. Pour celà, il a déployé plus de 1000 paramilitaires lors d'une opération de grande ampleur. Selon Evelin, notre guide qui a toujours vécu dans le quartier et qui était enfant à cette période, ça a été des semaines d'horreur avec de nombreux morts et disparus (officiellement 11 morts mais plus de 500 disparus). La suite n'a pas été plus glorieuse. Les paramilitaires ont pris le contrôle du quartier et il y a eu de nombreux disparus, notamment beaucoup d'enfants. Mais peu à peu, les choses évoluent et le quartier est aujourd'hui dans une phase de paix qui reste néanmoins fragile, avec de nombreux gangs appelés "combos" encore présents. La mairie de Medellin mène depuis plusieurs années une politique de développement pour réduire la criminalité et la pauvreté à Medellin. La comuna 13 en est l'exemple parfait. Evelin nous a parlé de la médiathèque construite dans les années 2000 qui permettait chaque jour aux jeunes de "sortir" de la rue et des favelas plusieurs heures pour aller profiter d'Internet gratuit, regarder des films, prendre des cours de danse et bouquiner. En 2012, six escalators ont été installés au milieu des favelas pour faciliter la vie des habitants. Des artistes locaux ont commencé à prendre possession des murs du quartier pour réaliser des oeuvres qui témoignent de l'histoire du quartier et des drames qui s'y sont déroulés. Tout ceci a contribué au développement du tourisme et a apporté un nouvel axe de développement à ce quartier. Pendant notre visite, on a croisé énormément de touristes qui participaient eux aussi à des visites du quartier.


** Free Walking tour Comuna 13 : Medellin Travel (réservation sur leur site internet) **

Comuna 13

Un autre axe de développement important pour les habitants est le transport. Comme les favelas sont construites à flanc de montagne avec des pentes impressionnantes et souvent privées de routes, le seul moyen de les rendre accessible était de construire...des téléphériques. Il existe 4 lignes de téléphériques et 2 sont actuellement en construction. On se rend vraiment compte de la taille de la ville et de l'ampleur des favelas en empruntant le téléphérique. Une expérience à ne pas rater lors d'un passage à Medellin.

** lignes de téléphérique de Medellin : transport public, 2400 pesos **

Téléphérique, Medellin

On a que très peu visité le centre ville de Medellin, qui ne nous a pas semblé très attirant, hormis la place Botero qui présente de nombreuses immenses sculptures de l'artiste.

Place Botero

Lors de notre dernier jour à Medellin, On s'est baladé dans le jardin botanique qui offre un bol d'oxygène agréable aux habitants de Medellin.

Jardín botanique de Medellin

Mais le vrai bol d'oxygène se trouve un peu plus loin du centre ville, accessible en empruntant 2 lignes de téléphériques. En effet, le parc d'Arvi est situé à 2500m d'altitude (contre 1450m pour Medellin). En 30min, avec un téléphérique de 5km de long qui survole une forêt immense, on se retrouve en pleine nature. En plus, on a eu une vue incroyable sur Medellin. Cette ville est vraiment surprenante. En compagnie de Jb, rencontré à Zipaquira, On se fera une bonne ballade en forêt.

** téléphérique pour accéder au parc d'arvi: 11100 pesos A/R

Parc d'Arvi et vue sur Medellin

Prochaine étape à Jardín, petite ville colorée perdue au milieu des montagnes.

Hasta luego! 😉

21
avr
21
avr
Publié le 24 avril 2018

Après le volontariat, direction Guatapé située à proximité de Medellin, pour se reposer. Cette petite bourgade colorée a connu un changement assez brutal en 1970 avec la création d'un immense lac artificiel dans le but de produire de l'électricité. Ce lac a contribué au développement du tourisme qui est aujourd'hui très important, notamment le weekend avec les Paisas (habitants de Medellin). Guatapé dispose aussi d'un autre atout: son peñón. C'est un immense "rocher" de granit qui mesure 200m de haut et sur lequel on peut grimper en montant 659 marches! De là haut, la vue est impressionnante! La ville est vraiment très belle et chaque maison est décorée par des bas-reliefs appelés zocalos.


Durant cette semaine, on aura surtout pris le temps de nous reposer, de flâner dans les rues de cette jolie petite ville notamment en compagnie de Caro (rencontrée au Guatemala et qu'on avait pas réussi à rejoindre depuis) et d'un copain à elle Axel. Ça aura été la belle surprise de la semaine 😊. Étant donné que lorsque nous ne vadrouillons pas, nos dépenses sont au plus bas on se sera fait un petit plaisir ; celui de s'acheter une bonne bouteille de vin rouge chilien. Vin rouge qu'on n'a pas bu depuis le début de notre voyage et qu'on partagera avec notre hôte/coloc Wil, un jeune très sympa.


** Pour info : On a logé chez Wil durant cette semaine via airbnb au top, on recommande !


Guatapé

Prochaine étape - la tentaculaire Medellin avec son impressionnant réseau de transport: métros et... téléphériques...


Hasta luego !!

14
avr

Par où commencer....

Comme expliqué dans l'article précédent, nous avons effectué ces deux semaines de volontariat au sein d'une petite famille colombienne vivant dans les montagnes à plus de 2900m d'altitude et possédant une finca incroyable tant par la vue que l'on peut avoir de là-haut que par l'atmosphère calme et spirituelle qui s'en dégage.

Cette famille possède un terrain très important sur lequel ils ont construit leur propre maison et construisent en ce moment même une autre maison sur deux niveaux dans l'idée de pouvoir y proposer des conférences afin de partager leur mode de vie, leur amour de la nature et de pouvoir aussi y héberger des personnes souhaitant se pauser quelques temps dans un endroit calme et nature.

Durant ces deux semaines nous aurons participé à la construction de cette maison en créant notamment une partie de mur à l'aide d'argile, de paille, d'eau et de miel et en y insérant également des morceaux de bois et des bouteilles en verre pour le côté esthétique. Nous aurons également fait beaucoup de peinture murale notamment avec l'aide de Maryaury la maman. Depuis Popoyo, nous n'avions pas vraiment refait d'activités manuelles et le fait de nous y remettre nous a fait beaucoup de bien.

Très axé méditation et spiritualité, ce couple nous aura aussi fait profiter de ce côté en nous proposant plusieurs séances et en nous faisant découvrir des endroits sacrés et hautement spirituels près de chez eux. Ce qui nous aura fait le plus grand bien !!

Durant ces deux semaines, nous avons également fait un peu de reforestation, appris quelques pas de salsa 😄, nous sommes occupés des animaux notamment des biquettes et avons également beaucoup joué avec les enfants et cuisiner. Notamment parce que c'était un plaisir pour nous de leur faire découvrir des plats typiques français comme la tarte aux pommes et le gratin dauphinois mais aussi parce qu'en Colombie, il n'y a pas vraiment de repas du soir... Nous qui y sommes très habitués on ne vous cache pas que sur les derniers jours nos estomacs commençaient à se faire entendre 😄.

C'est d'ailleurs pour cette raison et aussi par manque de confort (dodos en tente, douches au tuyau d'arrosage en extérieur...) qu'on décidera de n'y rester que 2 semaines. Pour information, la saison des pluies a commencé début avril 😅.

Mais hormis cela, on gardera un très bon souvenir de ce volontariat qui aura été pour nous une experience très enrichissante tant d'un point de vue humain que d'un point de vue personnel et qui nous aura donné plein de nouvelles idées pour notre retour en France... à suivre donc !!

En attendant, direction Guatape pour une petite semaine afin de nous reposer et de récupérer tout doucement.

Prochain article sur Guatape.

Besitos todos,

Hasta luego ☺


** Pour info : la Finca s'appelle Ecoshezua, annonce sur Workaway. Famille colombienne adorable !!! Ils recherchent régulièrement des volontaires.


Volontariat à la Finca Ecoshezua - Colombie
1
avr
1
avr

Nous continuons notre tour des pueblitos (petits villages) comme ils aiment dire ici, au nord de Bogota.

Pour la petite anecdote, les colombiens ajoutent très souvent le suffixe diminutif - ito(s) - ita(s) à la fin de leurs mots, par exemple : una sopita (même si généralement on se retrouve avec une soupe plus que généreuse 😅), una cevezita, un momentito, una pequeñita hora, una casita... La liste est longue 😄.

Revenons en à nos pueblitos. Afin de terminer ces 10 jours en beauté, nous partons en direction de Barichara. On ne vous cache pas qu'on a eu un petit coup de coeur pour ce village, ces rues en pente, ses maisons coloniales recouvertes de chaux, sa place principale.. Et ses sentiers de randonnée permettant de partir à la découverte d'autres villages tout aussi charmants.


Barichara


On empruntera d'ailleurs deux de ces sentiers. Le premier, le Camino Real permet de rejoindre Guane. Pour information, ce sentier de 5km très agréable, offre une jolie vue sur les monts et les villages des alentours. 

Une fois arrivée à Guane. Nous nous dirigeons vers une boutique de "Sabajon" (il s'agit d'une boisson à base de lait de chèvre qui peut être mélangée à du wisky, de la coco, du café et à un fruit de la région dont on a oublié le nom). Comme nous l'ont assuré deux colombiens rencontrés en chemin, c'est délicieux !! Et après avoir goûté les quatres nous repartirons avec un sabajon au wisky (très proche du Baileys avec quelques degrés d'alcool en moins). Encore une jolie découverte gustative ! 

Puis la pluie et le tonnerre commençant à se faire menaçants, nous déciderons de prendre un bus pour rentrer après avoir fait un tour assez rapide dans le village.

Pour information, la saison sèche est (déjà ?! 😅) terminée c'est la saison des pluies qui revient et on ressent déjà la différence.

Camino Real


Le lendemain matin, nous partirons en direction de Cabrera. Pour cela, nous emprunterons un sentier de randonnée de 7km très sympa également, avec une jolie vue sur les alentours quand il n'y a pas trop de nuages 😄. Petite chose à savoir, le village de Cabrera se trouve en bas de ce sentier, le dernier km en venant de Barichara et le 1er en repartant ne sont pas des plus simples mais à ma grande surprise, l'effort se fait moins sentir que prévu. Faut dire qu'on à fait pas mal de randonnées ces derniers temps ! Arrivés à Cabrera, on prendra surtout le temps de manger un bout et de nous poser un peu sur la place principale avant de repartir. À vrai dire, nous n'avons pas été si conquis que ça par ce village. Toutefois, la balade est chouette et nous ne regrettons pas de l'avoir faite !


Sentier Barichara - Cabrera

** Pour info : À Barichara, nous avons logé à l'hôtel Tinto à quelques pas de la place centrale. Ancienne bâtisse coloniale, avec piscine. Le lit en dortoir de 6 coûte 30 000 peso/nuit.


À présent, que dire de Guadalupe ? Il s'agit d'un joli petit village qui se trouve au milieu des monts. Si nous avons eu l'envie de venir faire un tour par là, c'était surtout dans l'idée d'aller voir Las Gachas. Il s'agit d'une rivière avec des trous d'eau. Ces derniers ont été formés naturellement. Cependant, nous qui pensions arriver dans un endroit tranquille, nature... Nous nous sommes finalement retrouvés au milieu de dizaines de vacanciers venus profiter du site pour la journée 😅.


En effet, cette semaine avait lieu la semaine sainte. Dans la plupart des pays d'Amérique latine, il s'agit d'une semaine très importante et beaucoup de colombiens, notamment, en profitent pour partir en vacances à ce moment-là. Nous pouvons quand même dire que nous avons été assez chanceux sur ce point car nous avons presque toujours réussi à éviter la foule.

Las Gachas

À l'instant où j'écris cet article, nous sommes dans le bus direction Bogota. Si nous rentrons sur Bogota, c'est parce que demain nous commençons un volontariat de quelques semaines à une petite heure de là. Nous allons partager le quotidien d'une famille qui vit au milieu des montagnes à 2900m d'altitude et découvrir un mode de vie axé nature, permaculture... Ainsi, il y a de grandes chances pour qu'on ne poste rien durant ces deux, trois semaines mais promis on fera un chouette article "à notre retour".


En attendant,

*Que les vayan muy bien !* Comme on dit ici, ce qui signifie Portez vous bien !

Hasta luego ! ☺

25
mars
25
mars

Pour visiter Iza et le páramo d'Oceta, nous posons nos affaires à Sogamoso, non pas pour l'attrait touristique de la ville mais pour son emplacement et ses hôtels bon marché.

Le samedi, nous partons en direction d'Iza, un petit village situé à quelques kilomètres. Le week-end, il y a une sorte de "foire aux desserts" dans toute la ville. On s'est fait plaisir! 😀 Après, on est parti se ballader en pleine nature sur les hauteurs du village.

Village d'Iza

Le dimanche, on a attaqué les choses sérieuses avec la randonnée qui mène au páramo d'Oceta. Levés à 5h30, on a pris le premier bus pour Mongui, d'où part la randonnée. Mongui est situé à 2900m et le Páramo à 3900m. C'est donc un bel effort qui nous attend. On a décidé de faire la randonnée sans guide malgré certains avertissements lus sur Internet. En effet, le chemin passerait par des propriétés privées détenus par des indiens Muiscas qui verraient d'un mauvais oeil le passage de touristes. Le début de la randonnée se passe bien avec pas mal de dénivelé dès les premiers mètres. On s'attendait à trouver un climat froid et humide et on se retrouve avec un grand soleil et une chaleur qui nous fait regretter d'avoir pris gants, bonnet, écharpe😀 On aura bien rougi lors de cette randonnée car bien sûr on n'a pas pensé à prendre la crème solaire... Au bout d'un moment, on se retrouve face à une clôture avec un écriteau indiquant propriété privée et passage interdit. Comme par hasard juste à la limite du Páramo d'oceta et de sa végétation incroyable. On décide de passer outre en essayant de rester discrets. Ça marche environ une petite heure avant qu'un berger en haut de sa montagne ne commence à nous engueuler. On fait mine de faire demi tour pour essayer de rejoindre l'autre partie du chemin qui nous permettra de faire une boucle pour retourner à notre point de départ mais à ce moment là on tombe sur un Indien/Cow boy à cheval. Il n'a pas l'air très content de nous voir (nous non plus d'ailleurs) et nous oblige à rebrousser chemin. On trouve ça tellement dommage qu'un tel écosystème quasi unique au monde à 4000m d'altitude soit l'objet d'une quelconque propriété privée. On ne connaît pas toute l'histoire non plus. C'est comme ça. On en aura quand même pris plein les yeux. 😀 Si vous passez par-là, pensez à prendre un guide pour ne pas rencontrer le même genre de mésaventure.

Páramo d'Oceta

Lors du trajet retour, on a observé de curieuses statues sculptées dans des rochers au bord de la route. En revanche, on ne connaît ni leur histoire ni leur signification.


Statues sur le chemin du Páramo d'Oceta

On en profitera pour faire un petit tour dans Mongui avant de rentrer sur Somagoso. Mongui est un petit village typique du coin avec une belle architecture coloniale et un magnifique pont ancien. C'est aussi un des principaux producteurs de ballons du pays (25% de la production du pays).

Mongui

Hasta luego! 😉

22
mars

Après quelques jours passés de plus à Bogota, nous reprenons la route pour retrouver un peu de calme. Retourner à Bogota après avoir visité les villages paisibles de la zona Cafetera, c'était un peu trop pour nous! Il faut dire qu'on avait réservé une chambre dans un hôtel qui donne sur une des places les plus animées de la ville (surtout la nuit).

On pose nos affaires à Zipaquira pour 2 nuits. Cette ville est célèbre pour sa cathédrale de sel, construite dans la mine de sel locale. Aux vues des avis mitigés et du prix d'entrée assez élevé (pour la Colombie), on décide de ne pas la visiter. Le centre ville a un certain charme avec sa place centrale entourée de beaux bâtiments coloniaux et par sa cathédrale. On trouve aussi de nombreux bars et restaurants. Concernant l'hôtel, on a eu un peu peur en arrivant car c'était vraiment rustique (porte de la chambre qui ne ferme pas, toit qui fuit sur le patio juste devant la chambre) mais finalement on était plutôt pas mal dans l'hôtel kshwa. Notamment grâce au gérant super sympa qui prépare des petits déjeuners exceptionnels. Les sortes de petits gâteaux sur la photo ci-dessous sont des sopaipillas. Ils sont faits avec de la farine, des graines de sésame et de la pâte de Guayaba (fruit local). Après avoir formé une pâte, ils sont étalés au rouleau, découpés et frits quelques secondes dans une poêle. C'est délicieux et il existe une infinité de recettes différentes pour les préparer.

Petit déjeuner en 3 services
Zipaquira

Comme on est dans une région minière, on a quand même été visiter une mine de sel. Celle de Nemocón est moins touristique que celle de Zipaquira (sauf si on y va un jour férié comme on a fait) et la visite coûte 2 fois moins cher. La mine n'est plus exploitée depuis de nombreuses années. La visite commence par un passage dans le musée d'histoires naturelles qui nous explique comment s'est formée la mine de sel et qui nous présente des fossiles retrouvés dans la mine et dans la région. Ensuite, on descend dans la mine à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. La mine est très grande. On y trouve même une chapelle. De nombreux spots lumineux mettent en relief l'immensité du lieu, les parois remplies de sel (semblable à de la neige) et les stalagtites de sel qui pendent de la paroi. Il y a aussi plusieurs réservoirs d'eau dans lesquels les parois de la mine se reflètent parfaitement nous donnant une illusion d'optique incroyable (grâce au sel présent dans l'eau). On se retrouve en face d'une réserve d'eau de 50cm et on a l'impression qu'il y a 10m de profondeur.

Petite anecdote: cette mine a servi de lieu de tournage pour le film "les 33" qui raconte le sauvetage de 33 mineurs Chiliens et Boliviens bloqués pendant plus de 2 mois à presque 700 mètres de profondeur. Ils ont été sauvés et remontées un par un grâce à un dispositif semblable à celui que l'on retrouve sur la dernière photo. Il a fallu pour celà faire un forage de 700m...

*** Mine de sel de Nemocón: à 30min de bus de Zipaquira, 26000 pesos pour une visite guidée d'1h30 ***

Mine de sel de Nemocón

À Nemocón, on a goûté une spécialité culinaire de la région: l'almojabana. Ça ressemble à un petit pain et ça a le goût d'un soufflé au fromage.

Almojabana

La suite de l'article parlera beaucoup de nourriture tant on a passé notre temps à tester des spécialités locales, notamment en compagnie de Jean Baptiste, un Français qu'on a rencontré à Zipaquira.😀

Villa de Leyva, c'est le nom de notre prochaine étape. Cette petite ville a conservé intact son architecture coloniale y compris des pavés immenses qui recouvrent une grande partie de ses routes. C'est ici qu'on trouve la plus grande place du pays. On a eu de la chance de la visiter avant l'affluence de la semaine sainte (semaine de vacances pour les Colombiens) où ils attendent 300000 personnes (pour 18000 habitants).


L'énorme place de la Villa de Leyva
Villa de Leyva

Saviez-vous qu'il y avait du bon fromage en Colombie? Et bien nous non plus. C'est le gérant de l'hôtel où logeait Jean Baptiste qui nous a fait goûter deux fromages fermiers du coin. On a vraiment apprécié. 😀

Fromage du Bocaya

Entre deux tranches de fromage, on a été visiter la casa Terracota. Cette maison en céramique est la plus grande au monde (500m2). Elle a été construite par un architecte local (Octavio Mendoza) sur une quinzaine d'année. Même si personne ne l'habite, elle a été conçue pour être 100% fonctionnelle. Il y a le gaz, l'eau et l'électricité à l'intérieur. L'architecte a aussi fait appel à d'autres artistes pour la décorer, avec de nombreuses sculptures en guise de lustres, fenêtres, cheminée... Le résultat est surprenant et on se verrait bien vivre quelques temps dans un endroit aussi atypique.

*** Casa Terracota: 10000 pesos ***

Casa Terracota

C'est toujours la même personne qui nous a emmené dans un restaurant qui est ouvert seulement le jeudi et le weekend (Don Mincho). Le jeudi midi, on y prépare une spécialité locale: le huesos de Cerdo, littéralement os de porcs. C'était délicieux et comme toujours très copieux (une assiette pour 2 suffit amplement).

Huesos de Cerdo

Pour éliminer toute cette nourriture saine et équilibrée, on est parti voir le point de vue sur la ville, situé 300m au dessus de Leyva. Un bel effort récompensée par une vue splendide.

Mirador de Leyva

Pour finir sur une note légère, on a mangé un assortiment de charcuteries locales composé de :

- longaniza (saucisse de plusieurs mètres de long)

- morcilla (boudin noir Colombien, mélangé avec du riz)

- une 3ème préparation plus classique dont on a oublié le nom

Plat typique de la région du Bocaya

Après toutes ces aventures culinaires, on part à Sogamoso où on a prévu de faire un peu de randonnée.

Hasta luego! 😉

14
mars

Après ces quelques jours passés sur la côte caraïbes, nous prenons à présent la direction de la Zona cafetera. Il s'agit d'une région montagneuse où les plantations de café y sont très nombreuses. On y trouve aussi plein de villages colorés et paisibles. 

Le premier que nous visiterons est Filandia. À peine sortis du bus, on est déjà sous son charme. Les rues et les maisons sont plus colorées les unes que les autres. La place centrale est très agréable et animée, on y trouve tout autour des cafés et des restaurants ainsi que des petites cabanes en bois (ça nous rappelle un peu nos marchés de Noël ☺). Au bout de certaines rues on trouve aussi des points de vue sur la vallée et les montagnes aux alentours. On a d'ailleurs passé un très bon moment à regarder le soleil se coucher sur ces montagnes !

De plus, Filandia n'est pas encore très touristique et garde son caractère authentique. On y trouve plusieurs boutiques d'artisanat local et un "passage" dans lequel des artisans locaux vendent tout un tas d'objets, de jouets en bois, de bijoux, de vêtements et de sacs colorés... Je ne vous cache pas qu'on a failli craquer bien plus d'une fois mais qu'on a tout de même réussi à résister 😉. Place aux photos à présent...

Mais avant cela voici une petite anecdote : Quand on arrive à Filandia il est midi passé et on commence à avoir faim. On file à l'auberge déposer nos affaires et la propriétaire nous indique deux restaurants plutôt bons et pas chers. Ni une ni deux, on part en direction de ces deux restaurants. Le deuxième aguise un peu plus notre curiosité. Le dimanche midi, un plat typique d'ici est proposé : le Mondongo. On se lance alors tous les quatre à la découverte de ce plat... Mais quand les premières assiettes arrivent c'est un peu la douche froide ! Il s'agit d'une soupe à base de trippes. La serveuse finira un peu vexée devant nos assiettes encore à moitié pleines et nous, gêné de ne pas avoir compris qu'il s'agissait de trippes 😅😅. Marie et Bernard feront tout de même honneur à ce plat ☺.


** On a dormi ce soir-là à Bidea Hostel, on vous recommande vivement cette auberge ! Environ 25 000pesos le lit en dortoir petit déj inclus.


Filandia

Après avoir passé à peine 24h dans ce village plein de charme il est déjà temps pour nous de partir à la découverte d'un autre village tout aussi coloré : Salento. 

Ce coin est plus touristique de part le fait que la vallée de Cocora se trouve non loin d'ici. Vous savez cette vallée dans laquelle on trouve des palmiers faisant plus de 60 mètres de haut... 

Mais avant d'aller découvrir ce magnifique parc, nous partons nous balader dans ces jolies ruelles colorées avant de rejoindre la Finca Momota où nous avons pris rendez-vous pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le café. Si nous avons choisi de visiter cette finca c'est notamment parce que nous y avons trouvé de très bons avis sur internet et nous ne serons pas déçus ! Nous passerons un très bon moment en compagnie de Carla qui nous partagera toutes ses connaissances concernant le café et nous apprendra aussi quelques notions de permaculture et d'agriculture bio. Nous nous baladerons pendant une bonne heure et demie dans cette magnifique finca et finirons cette visite par une dégustation de cafés ☺.

Et afin de terminer cette journée en beauté, direction un petit restaurant très sympa avec à sa carte le plat typique du village : la truite accompagnée de sa patacón (voir photo) : on ne se fera pas avoir cette fois, c'est un régal !!! 😊


** Finca Momota : à 20 min à pied du centre ville. Visite de 3h : 30 000pesos/pers si visite privée compter 50 000pesos/pers. 

** On vous recommande le restaurant Acaime, un peu éloigné du centre avec un très bon rapport qualité prix et un service au top !!

** Nous avons séjourné à l'hôtel Casa Borbon, hôtel très propre avec petit déjeuner (77 000pesos la chambre quadruple).


Salento et Finca Momota

Le lendemain matin, direction la Vallée de Cocora. Pour y accéder, nous devons prendre une jeep sur une quinzaine de kilomètres. Une grande première pour les parents de Matthieu ? Tout au long du trajet on découvre des paysages vraiment magnifiques ☺. Et une fois arrivés sur place on est d'autant plus éblouis par ce qui nous attend. Nous ne choisirons pas de faire la boucle car après avoir passé la casa aux colibris, une montée assez rude attend les randonneurs mais ces 9 kilomètres de sentier nous permettront tout de même d'en prendre plein les yeux 😊.


** Compter 8 000pesos/pers - aller/retour pour la Jeep. Pour accéderau sentier de randonnée il faut payer 2 000pesos/pers. Comme mentionné un peu plus haut au bout de 4/5 kilomètres de marche on trouve la casa aux colibris, payer 5 000pesos pour pouvoir s'yreposer un peu, verre inclus.


Vallée Cocora

Marie et Bernard reprenant l'avion dans 2 jours, il est temps pour nous de quitter cette magnifique région mais sûrs et certains nous reviendrons passer quelques jours/semaines dans ce coin un peu plus tard 😉. 

Bilan de ces deux semaines passées avec les parents de Matthieu :

On a adoré partager un bout de notre voyage avec vous et espérons que cela a été le cas pour vous aussi malgré le manque de confort à certains moments (bus et auberge 😅). Nous avons visité de très jolies perles et avons très très bien mangé. Ahhh la gastronomie colombienne, ses fruits et légumes et ses portions plus que généreuses 😊.  Il est temps pour nous de rentrer quelques jours sur Bogota...

À très vite pour de nouvelles aventures !

Hasta luego, besitos !!! 


Le moment de se dire Au revoir...
9
mars

En Colombie, on retrouve des grandes distances, comme on avait pu avoir au Mexique. C'est pour ça qu'on a pris l'avion pour aller de Bogota à Carthagène. Au passage, on a gagné quelques degrés. Il y fait plus de 30° en ce moment. 😀 Cartagena est située près de la mer des Caraïbes, au Nord-Ouest de la Colombie. C'est une grande ville de plus d'1 million d'habitants et le plus grand port de commerce de Colombie. L'attrait principal de Cartagena est sa vielle ville qui a conservé son architecture coloniale et qui est entièrement entourée de remparts (construits par les Espagnols et qui servaient à défendre les tresors prélevés à la population locale et convoités par les pirates). On a pris nos quartiers dans un appartement en plein coeur du centre historique. On a pas fait de visite payante car les prix sont assez élevés. Comme c'est une des villes les plus touristiques de Colombie, les prix peuvent vite s'envoler notamment dans les bars et restaurants. On s'est plutôt amusés à se perdre dans les rues colorées et fleuries du centre historique. C'est vraiment magnifique; une des plus belles villes vues depuis le début de notre voyage.

Cartagena

Pour rejoindre le parc Tayrona, on a pris un bus direction Santa Marta. La route passe par Baranquilla, une très grande agglomération connue pour son carnaval (qu'on a manqué de quelques semaines 😦). Santa Marta est une station balnéaire assez originale. Le port de plaisance et le port de commerce sont seulement éloignés de quelques centaines de mètres. Nous étions dans l'hôtel Bahia Blanca, Un rapport qualité prix imbattable.

** Hôtel Bahia Blanca: 26€ la chambre quadruple avec clim et petit déjeuner royal, situé juste en face de la plage.


Santa Marta

Le reste de la ville est assez animé, notamment autour du marché, lieu où on a pris le bus pour aller visiter le parc Tayrona. À noter qu'on a eu la bonne surprise de tomber par hasard sur Maxime, un copain Belge avec qui on a passé 10 jours à Popoyo au Nicaragua. 😀

** bus Santa Marta Tayrona : 7000 pesos

Le parc Tayrona est un des plus visités de Colombie. Cependant, sa taille immense fait qu'on ne ressent pas l'effet de foule à l'intérieur. Il est possible de passer plusieurs jours à l'intérieur en campant où en dormant dans des cabanes. Pour notre part, la visite se fera sur une journée. Bien que situé au bord de la mer des Caraïbes et disposant de plages paradisiaques, la baignade est interdite sur la quasi totalité des plages situés dans la partie Sud du parc. En effet, les vagues et les courants sont très violents et il y a déjà eu une centaine de personnes noyées. On trouve un peu partout d'immenses rochers qui étaient jadis vénérés par le peuple Tayrona. Aujourd'hui encore, une communauté indigène (descendant du peuple Tayrona?) habite dans le parc. Pendant notre visite, on a pas mal souffert de la chaleur qui rend la randonnée difficile. Mais ça en valait vraiment la peine.

** Parc Tayrona: 48000 pesos + bus entrée-plage à 3000 pesos


Parc Tayrona

Prochain article dans la zona Cafetera. Hasta luego! 😉

4
mars
4
mars
Publié le 10 mars 2018

On avait tellement hâte d'arriver en Amérique du Sud! Ça y est, après un vol express depuis Panama City, c'est chose faite. Et ça coïncide avec l'arrivée de mes parents qui nous rendent visite et qui vont partager notre voyage pour 15 jours. Que demander de plus. Par contre, les parents arrivent à Bogota fatigués après une journée de voyage bien longue et stressante (neige, vols retardés, correspondance de 30min suite aux retards).


L'arrivée des parents à 23h après une journée Marathon

Bogota et la Colombie en général sont sujets à pas mal de fantasmes et d'idées reçues qui sont pour la plupart fausses, notamment sur la sécurité. Pendant notre séjour à Bogota, on a eu aucun problème. Il faut dire qu'il y a un gros dispositif de sécurité déployé. Après, il y a des quartiers où il vaut mieux ne pas traîner le soir mais c'est comme partout.

Pour notre séjour, nous avions élu domicile à l'hôtel Yepeto situé à proximité immédiate du centre ville historique "la candelaria". Un vrai coup de coeur avec une gérante et un personnel adorable et des tarifs très abordables.

** Hostel Yepeto: 14€ la chambre double avec petit déjeuner


Hostel Yepeto

Bogota est une ville immense et en 4 jours, on aura seulement visité une toute petite partie de cette mégalopole de plus de 8 millions d'habitants. C'est une ville colorée avec d'innombrables oeuvres de street art qu'on retrouve presque à chaque coin de rue. Il y a aussi une population assez jeune avec la présence de nombreuses universités dans le centre ville. Enfin (et ça nous avait manqué), on y mange très bien, local et pas cher. Compter entre 7000 pesos et 10000 pesos (entre 2 et 3 euros) pour un menu le midi avec soupe, plat et boisson. 😀

Une des visites incontournables de Bogota est le musée de l'or: une vraie merveille où l'on peut admirer 35000 objets en or qui ont été fabriqués par des civilisations précolombiennes. Vous allez voir à travers quelques photos la maîtrise impressionnante et la finesse des objets fabriqués à une époque assez lointaine!

** Musée de l'or: 4000 pesos (environ 1,15€)

Musée de l'or, Bogota

Entre 2 musées, on a pris de la hauteur avec un passage en haut de le tour Colpatria, de laquelle on a une vue imparable à 360° sur Bogota.

** tour Colpatria: 7000 pesos (2 euros)

Vue depuis la tour Colpatria, Bogota

L'artiste le plus connu de Colombie est sans conteste le maître Fernando Botero avec son style facilement reconnaissable à travers ses différentes peintures et sculptures. Le musée de la fondation Botero est gratuit et présente des oeuvres que le peintre a offertes à la ville. On y trouve aussi beaucoup d'oeuvres de peintres Français.

Musée Botero, Bogota

Le dimanche matin, on est parti à la decouverte d'un des marchés les plus typiques de Bogota, le marché de Paloquemao. Ce marché situé dans un quartier pauvre de Bogota est un vrai plaisir pour les yeux. Les fleurs, les fruits, les légumes, la viande et le poisson se mélangent pour former un espace de vie et d'échanges des plus plaisants. On retrouve l'ambiance des marchés du Mexique, du Guatemala et du Nicaragua. 😀 On s'est fait une joie de faire découvrir ça aux parents qui ont pu goûter des fruits tous plus exotiques les uns que les autres et dont on a encore une fois oublié les noms...

Marché de Palequemao

Après 3 jours pour s'acclimater aux 2650m d'altitude de la ville de Bogota, on s'est attaqués au Cerro Monserrate, le point de vue le plus connu de Bogota situé à 3150m. Pour y accéder, il faut prendre un téléphérique ou un funiculaire. On a eu la superbe idée d'y aller le dimanche (car c'est moins cher). Sauf qu'on n'avait pas imaginé qu'il y aurait autant de monde et que la pluie serait de la partie. Après une heure d'attente sous une pluie battante, on a enfin pris le funiculaire pour découvrir une vue... complètement bouchée à cause de la pluie. On s'est réfugiés dans un café en attendant. Heureusement, ça s'est découvert juste avant qu'on redescende pendant qu'on faisait nos 1h30 de queue... 😀

Cerro Monserrate: 6000 pesos le trajet le dimanche soit 12000 aller retour, 20000 aller retour en semaine. Possibilité de monter et/ou de descendre à pied grâce aux 1500 marches.

Cerro Monserrate

Pour finir, quelques photos prises dans Bogota, du street art mais aussi la place Bolivar, la plus grande de Bogota où on trouve le palais présidentiel et le palais du gouvernement.

Bogota

Prochaines aventures à Carthagene, Santa Marta et au parc Tayrona.

Hasta luego! 😉

28
fév
28
fév
Publié le 6 mars 2018

Comme il nous reste une petite semaine avant de prendre l'avion pour Bogota et rejoindre mes parents, on décide d'aller les passer à Panama City. Sur le papier, ça a l'air chouette. C'est une ville moderne en plein développement avec la proximité du Canal de Panama et il y a un quartier historique. En plus, il y a des zones préservées où faire de la randonnée à proximité. La réalité est loin de ce qu'on imaginait. Il y a vraiment des grattes-ciels partout (250...et 12 nouveaux par an, pour un peu plus d'1 million d'habitants) ou des centres commerciaux avec d'innombrables fast-food. La ville est ultra bruyante, tous le monde klaxonnant joyeusement à tout va jour et nuit. La vie est tres chère comparée au reste du Panama. Bien sûr, il y a des quartiers où la vie est moins chère mais on a l'impression qu'ils ont été laissés à l'abandon depuis longtemps par la mairie. Ça doit être plus rentable de construire des grattes-ciels et d'accueillir des entreprises qui vont ouvrir leur compagnie offshore. Le quartier historique est assez petit et excessivement cher. Bref une ville qui nous a donné envie de fuir dès le premier instant. Dans les quartiers modernes, on ne retrouve aucun endroit typique pour manger et aucune trace de nature. C'est le paradis de la superficialité. Vous l'aurez compris, on n'a pas aimé et on ne va pas s'attarder sur cet article. Voici quelques photos de ce qu'on a eu l'occasion de voir à Panama City.


Panama city

Prochain article sur Bogota! 😀 Hasta luego!

21
fév
21
fév
Publié le 22 février 2018

Après un passage de frontière Costa Rica - Panama express, nous avons passé une nuit à David. Cette ville est la capitale de la province de Chiriquí mais elle n'a pas d'intérêt particulier d'un point de vue touristique. Nous nous sommes donc dirigés vers Boquete, une petite ville située dans les montagnes à 45 min de David. Après quelques jours passés dans une chaleur extrême, ça fait du bien de retrouver des températures "normales", aux alentours de 20 degrés. Boquete est située à 1000m d'altitude et dispose d'un charme fou avec ses paysages de carte postale et ses nombreux sentiers de randonnée situés à proximité. En plus, on a eu la chance de "tomber" sur un hôtel parfait à un prix très raisonnable alors qu'on s'était préparés à camper pendant notre séjour.


**Hostal Doraz: 20$ la nuit en chambre double avec SDB privée, petit balcon et cuisine à disposition.


On a fait deux randonnées pendant notre séjour à Boquete. On n'a pas eu le courage de faire le volcan Baru qui culmine à plus de 3800m. La première randonnée a été "el pianista". Cette randonnée fait environ 8km aller retour. On a décidé d'y accéder à pied ce qui nous a rajouté 9km. Donc au total 17km. La 1ère partie de la randonnée se fait sur un sentier assez large avec de belles vues sur la montagne. La 2ème partie est plus technique sur des petits chemins à flanc de montagne dans la forêt. Encore une fois, on a été surpris de voir que des gens vivent complètement coupés du monde en haut de la montagne, à plus de 2h de marche de la route la plus proche. En redescendant, on a d'ailleurs fait la rencontre d'Amalia et de Luis, un couple d'environ notre âge qui vivent dans ces montagnes. On a trouvé que ces personnes notamment eux deux avaient beaucoup de mérite de vivre ici. D'autant plus que chaque jour, les nuages tombent dans l'après-midi et apportent une petite pluie. En redescendant, on en a profité pour prendre un café qui provenait de la plantation juste en face de l'entrée du sentier de randonnée. Notre premier vrai café Panaméen! 😀


Sendero el pianista.

Le lendemain, on s'est attaqués à une quête dont on commençait à douter de la réussite: le quetzal, cet oiseau mythique emblème du Guatemala et qui nous fuit depuis le début de notre voyage. Pour le débusquer, on a été faire la randonnée "los quetzales" (16 km aller retour). Cette fois, il ne nous a pas échappé. Nous avons vu deux mâles et une femelle. Ils sont faciles à différencier car le mâle a une queue qui peut mesurer 50cm de long et le ventre rouge. C'était assez incroyable de voir enfin cet oiseau magnifique dans son cadre naturel. Un souvenir qui restera gravé dans nos mémoires. 😉


Sendero los Quetzales

Maintenant, on part direction la capitale passer quelques jours avant de s'envoler pour Bogotá. On va en profiter pour découvrir le "petit" canal du Panama! 😉


Hasta luego!


Boquete depuis la rivière
17
fév
17
fév
Publié le 19 février 2018

Pour finir ce voyage au Costa Rica en beauté, nous décidons de filer du côté de Bahia Drake : petit coin de paradis au bord de la côte pacifique !

Pour y arriver, il nous faut emprunter des chemins sinueux, traverser des rivières. Même si au depart nous trouvions l'idée un peu folle de louer un 4*4 et bien finalement nous étions bien contents de l'avoir à ce moment-là 😉.



Le lendemain matin, nous partons faire une randonnée très sympa de quelques kilomètres le long de l'océan. Mais il fait tellement chaud ce jour-là que nous attendrons surtout avec impatience de trouver une crique où nous poser un peu et nous baigner ☺.


Randonnée de Bahia Drake à San Josecito

Programme de l'après-midi : nous rendre à la plage de San Josecito et y louer des kayaks pour y faire un peu de snorkelling.

À vrai dire notre programme tombera a leau 😅 : impossible de mettre la main sur des lunettes de plongée sans passer par un tour et pour ce qui est de la plage, il s'agit d'une plage très nature et très calme qui s'étend sur plusieurs kilomètres de long. Ici, il n'y a ni maisons, ni hotels, ni clubs de surf ou de kayak.

C'est d'ailleurs ce qui en fera, la plus belle plage que nous ayons vu depuis le début de notre voyage !!!

Nous passerons donc l'après-midi à nous balader sur la plage, à observer les singes capucins qui s'amusent entre eux, les perroquets volant à plusieurs mètres au dessus de nous. Nous en profiterons aussi pour nous baigner et admirer ensuite le magnifique coucher de soleil sur l'océan.


Plage de San Josecito

Puis après avoir bien profité de cette journée, nous partons au restaurant profiter de ce dernier soir ensemble et fêter ces dix jours qui viennent de s'écouler à une vitesse folle. Merci encore les copains d'être venu nous voir ! Nous avons passé de très très bons moments avec vous et tellement ri 😄. D'autant plus, que sans vous, nous n'aurions pas passé autant de temps dans ce pays et ça aurait vraiment été dommage de louper tout ça !! À très vite !!


Nous continuons à présent nos aventures au Panama, seulement pour 10 jours, les parents de Matthieu nous rejoignant à Bogota en Colombie le 1er mars.

Hasta luego todos !

Besitos ☺

14
fév
14
fév
Publié le 18 février 2018

Sur la route entre Monteverde et Manuel Antonio, on a fait un arrêt sur "le pont des crocodiles". Sous ce pont se trouve une rivière dans laquelle on touve plusieurs dizaines de crocodiles. Ces crocodiles sont parmi les plus gros au monde. Dans ce coin là, on a aussi aperçu de nombreux perroquets (rouge, bleu, jaune...). 😀

Pont des crocodiles

En arrivant dans cette région, on retrouve une chaleur difficilement supportable en l'absence de vent. Le parc Manuel Antonio est un des plus touristiques du Costa Rica. On avait un peu peur de ne pas voir beaucoup d'animaux à cause de la foule. Finalement, c'est l'endroit où on en a vu le plus (serpent, grenouille, paresseux, araignées, coatis, rongeurs...) 😀 Une bonne surprise dans un cadre paradisiaque au bord de l'océan Pacifique. Par contre, quelle chaleur! Il est préférable d'arriver tôt le matin.


** Manuel Antonio: 16$

Parc Manuel Antonio

Le lendemain, nous avons pris la route vers Uvita, un des meilleurs endroits pour observer les baleines au Costa Rica. Pendant que Ben et Chloé sont partis sur un bateau à la recherche de baleines, nous nous sommes balladés sur une des plus belles plages vues depuis le début de notre voyage. Malheureusement pour eux, les baleines n'étaient pas de la partie ce jour là mais ils ont quand même pu observer des dauphins. On a aussi été voir une cascade depuis laquelle on peut sauter/faire du toboggan. Sensations garanties!😀


Uvita

Prochain article sur Bahia Drake.

Hasta Luego!

11
fév
11
fév
Publié le 16 février 2018

Monteverde est situé dans une région montagneuse située à quelques dizaines de kilomètres du volcan Arenal. On y trouve plusieurs réserves naturelles qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales.

Pendant notre séjour, nous avons visité la forêt humide de Monteverde (Monteverde Cloud Forest) et la réserve de Curi Cancha.

** Monteverde Cloud Forest: 22$

** Réserve de Curi Cancha: 16$

La forêt de Monteverde abriterait environ 2,5% de la biodiversité mondiale (500 espèces d'oiseaux, serpents, coatis, paresseux..., et de nombreuses espèces végétales). Il tombe en moyenne 2500mm d'eau chaque année. Nous avons eu beaucoup de chance avec un temps ensoleillé tout au long de notre séjour. À peine la randonnée commencée, on a eu la chance d'apercevoir un magnifique serpent rouge et noir (faux coral). Ensuite, on a eu moins de chance avec les animaux et on s'est vite aperçu que l'observation d'animaux n'est pas une chose si facile au Costa Rica si on ne prend pas de guide. Les guides se promènent avec un télescope super puissant et connaissent les endroits où voir les animaux, notamment les oiseaux qui sont souvent posés en haut des grands arbres. Néanmoins, la végétation magnifique dans cette forêt située à près de 1800m d'altitude a rendu la ballade très plaisante. En plus, à la fin, on a vu un paresseux posé dans arbre à proximité de la cafétéria et du parking... Parfois, on se demande pourquoi on fait les randonnées car la plupart les animaux sont près du parking! 😀 Par contre, comme son nom l'indique, le paresseux n'est pas l'animal le plus actif au monde. La plupart du temps, on distingue une boule de poil dans les arbres qui peut rester immobile plusieurs heures! Pour finir notre visite, on a été à la casa del colibri; un endroit où les colibris peuvent s'alimenter. Le colibri est vraiment un oiseau magnifique. On vous laisse en juger par vous même. 😉

Monteverde Cloud Forest

Le soir, on a été voir un arbre bien connu dans la coin. C'est un ficus dans lequel on peut grimper assez haut en passant par l'intérieur du tronc. Vous allez comprendre en regardant les photos. Ensuite, on a été contempler le coucher de soleil avec une vue lointaine sur le lac Arenal.

Ficus Tree et coucher de soleil


Le lendemain, on est parti visiter la réserve Curi Cancha. Une ballade très sympa dans une réserve qui mélange forêt et prairie. On est arrivés tôt pour maximiser nos chances de voir des oiseaux, notamment les fameux Quetzals et Toucans. On a pas vu ces deux oiseaux mais on a vu pas mal d'autres animaux (Motmot, grenouille, Coatis, écureuils et d'autres oiseaux).

Réserve Curi Cancha

Prochaine étape au parc Manuel Antonio!

Hasta luego!

9
fév
9
fév

Le mardi 6 février, nous avons rejoint Ben et Chloé à l'aéroport de San José. Ça leur a fait un sacré choc thermique de passer de New York où ils ont passé quelques jours, au Costa Rica. 😀 Après avoir récupéré le 4*4 de location, nous avons pris la route direction La Fortuna, une ville que nous connaissons maintenant assez bien. Le temps de déposer les affaires et nous étions déjà partis dans les hot Springs pour une baignade nocturne bien sympathique.


Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes partis à la découverte du volcan Arenal avec une randonnée d'environ 6km. Le beau temps était de la partie mais on n'a pas vu beaucoup d'animaux tout au long du parcours. Ce n'est que partie remise.


**Parc National du volcan Arenal: 15$. Honnêtement, c'est cher pour seulement une randonnée de 6km avec des points de vue sur le volcans similaires à ceux que l'on peut voir gratuitement. La randonnée Arenal 1968 à 12$ était plus sympa.


Parc National volcan Arenal

Le lendemain, on a été visiter le Rio Celeste. Cette rivière est connue pour son eau d'un bleu turquoise magnifique. Malheureusement, la météo n'était pas de la partie mais les couleurs restent tout de même magnifiques.


**Entrée Rio Celeste: 12$

Rio Celeste

L'après-midi, nous sommes allés à Llanos de Cortes, une cascade assez peu touristique à quelques kilomètres de Libéria. Dans cette région très aride, c'est surprenant de trouver une cascade. Et nous n'avons pas été déçu. En plus d'une baignade très rafraîchissante au pied de la cascade, en traversant la rivière et en continuant une centaine de mètres, on tombe sur une "poza", sorte de grande cavité naturelle remplie d'eau qui sort de la roche. Ça nous a un peu rappelé les cenotes du Mexique! 😀

Cascade Llanos de Cortes

Après toutes ces aventures, direction la plage de Samara pour un peu de Farniente à côté des cocotiers! 😉

Plage de Samara

Prochaine étape: la forêt d'altitude de Monteverde.


Hasta luego! 😉

6
fév
6
fév

Après avoir bien profités du Nicaragua et écoulés nos jours de présence dans ce pays, nous filons en direction du Costa Rica.

Pour cette première semaine, le programme ne sera pas très chargé. Deux de nos amise, Chloé & Benjamin doivent arriver dans une petite semaine et au vu du programme qui nous attend, nous préférons rester un peu tranquille cette semaine. Non pas qu'on soit fatigués mais ici la vie coûte un peu plus chère... Et si on veut vraiment profiter des deux semaines à venir il est nécessaire pour nous de limiter un peu nos sorties.

Programme de cette semaine :

Nous passerons beaucoup de temps à l'auberge en début de semaine, le soleil n'étant pas vraiment au rendez - vous. On en profitera alors pour nous remettre un peu à l'espagnol, bouquiner mais surtout se cuisiner de bons petits plats : pizza maison, lasagnes et pain ! 😉.

La deuxième partie de semaine se passera sous le soleil. Nous verrons enfin le sommet dégagé du volcan Arenal !! Nous en profiterons alors pour aller faire une randonnée de quelques heures non loin de celui-ci. Ce qui nous fera le plus grand bien étant donné qu'on n'a pas beaucoup mis les pieds dehors ces derniers jours.

Et comme nous manquons un peu de moments de détente 😉, nous irons passer une après-midi dans des hot-springs. Il s'agit d'une rivière dont l'eau est chauffée par le volcan. À certains endroits, l'eau est à plus de 30/35 degrés. Nous aurons beaucoup de mal à en repartir. C'est la première fois depuis le début de notre voyage qu'on se baigne dans un endroit tel que celui-ci.

Semaine terminée, nous partons retrouver nos amis. La suite de nos aventures dans le prochain article. En attendant, voici quelques photos de cette semaine passée à La Fortuna.


** Pour informations : le sentier de randonnée s'appelle Arenal 1968. Le prix de l'entrée est de 12$/personne.

L'entrée dans les hot-springs est gratuite.

Hôtel La Choza Inn: 8,5€/personne dans un dortoir, avec petit déjeuner très copieux.


La Fortuna - Volcan Arenal - hot-springs

Hasta luego ! Besitos ☺

29
janv

On profite de cette semaine tranquille pour faire un bilan de nos 3 premiers pays visités: le Mexique, le Guatemala et le Nicaragua.


MEXIQUE - 45 jours

Budget initial: 27€/jour/personne

Dépenses réelles: 24€/jour/personne (même en ayant pris l'avion Merida Mexico A/R)

Nuits en tente: 4

Cascades: 4 (Puente de Dios, Misol Há, Agua Azul, El Chiflón)

Cenotes: 3 (Valladolid, Kankirixche, Yaal Utsil)

Sites Mayas: 7 (Tulum, Coba, Uxmal, Kabah, Mayapan, Palenque, Tonina)

Sites Aztèques: 2 (Teotihuacan, Tula)

Transports: 21 bus, 4 vélos, 4 taxis, 2 avions, 2 voitures de location, 2 tuk-tuk, 1 pick-up, 1 kayak

Volcan(s): 1(Nevado de Toluca)

Top 3:

- Volcan Nevado de Toluca (notre premier volcan, en plus à 4500m ; une vue incroyable et partagé avec Louise et Antoine 😉)

- Teotihuacan (l'immensité du site et des pyramides)

- Lacs de Montebello (la cabane dans la brume, la frontière avec le Guatemala, la 1ere randonnée avec nos sacs à dos)

+ Les cenotes (un seul regret, ne pas en avoir fait plus)

Flop 3:

- Celestun (le tour pour voir les flamands roses trop cher pour nous)

- Casa Caracol Hostel - San Cristobal de las casas (le pire hôtel de notre voyage...)

- Agua Azul (trop de boutiques de vendeurs tout le long des cascades)


GUATEMALA - 48 jours

Budget initial: 21€/jour/personne

Dépenses réelles: 22,5€/jour/personne

Nuits en tente: 2

Cascade: 1 (Semuc Champey)

Site Maya: 1 (Tikal)

Transports: 25 bus, 9 bateaux, 4 tuk-tuk, 4 pick-up, 2 vélos, 1 taxi, 1 kayak

Volcan(s): 2 (San Pedro, Acatenango)

Top 3:

- Le volcan Acatenango (les éruptions du Fuego, le lever de soleil sur le volcan Agua)

- Le site maya Tikal (ses animaux et ruines impressionnantes en pleine jungle)

- Le lac Atitlan (pour les levers de soleil, les volcans qui l'entourent et notre séjour à San Pedro)

+ l'artisanat local, riche en couleurs

Flop 3:

- Flores (pas grand chose à voir et hôtels chers et de mauvaise qualité)

- Quetzaltenango (Xela) (à part l'hypercentre, ville pas très jolie et très polluée)

- Shuttle Puerto Barrios (Guatemala) - Leon (Nicaragua) annulé


NICARAGUA - 40 jours

Budget initial: 18€/jour/personne

Dépenses réelles: 16€/jour/personne (grâce notamment aux 10 jours passés sous la tente à Popoyo)

Nuits en tente: 14

Transports: 26 bus, 11 taxis, 3 pick-up, 2 ferrys, 2 vélos, 2 4x4

Volcan(s): 3 (Telica, Mombacho, Maderas)

Top 3:

- L'île d'Ometepe (ses animaux, bananiers, volcans, la gentillesse des gens)

- Le volcan Telica (dormir à côté du cratère fumant, un moment magique)

- La réserve de tortues La Flor (voir des bébés tortues rejoindre instinctivement l'océan)

+ le séjour à Popoyo chez John et Cristiano, avec toute la communauté; un beau moment de convivialité!

Flop 3:

- San Juan del Sur (trop artificiel et cher, un endroit seulement pour faire la fête)

- Rivas (pour les chauffeurs de taxi qui arnaquent tout le monde en faisant croire qu'il n'y a pas de bus et pour les tarifs "touristes" dans les bus)

- Ambiance et convivialité à Léon et las Penitas (on a eu peur que ce soit comme ça partout au Nicaragua mais heureusement non 😀)


Hasta luego! 😉

28
janv
28
janv

Après nos 10 jours tranquilles à Popoyo, on a la bonne idée d'aller se reposer dans le Saint Tropez local, San Juan del Sur. Cette ville au bord de l'océan est complètement americanisée et on n'a plus vraiment l'impression d'être au Nicaragua. Il n'y a quasiment pas de locaux et les prix sont très élevés. Ce sera un soulagement de quitter cette ville pour partir dans un endroit bien plus tranquille, la réserve de tortues la Flor. Petite anecdote: on prend le bus pour s'y rendre depuis San Juan del Sur en demandant à l'ayudamiente dans le bus de nous dire quand on arrive au niveau de la réserve. À un moment, il nous dit de descendre. J'ai un petit doute car sur mon GPS c'est encore 3km plus loin mais bon je me dit qu'il y a sans doute une erreur sur le plan et je pense à Carine qui me dit qu'il faut faire un peu confiance. Résultat: il nous a fait descendre au niveau de "l'hôtel Tortuga" et la réserve est bien 3km plus loin... Mais la marche ne nous fait pas peur donc pas de problème. 😀 On arrive à la réserve où on a la possibilité de camper (gratuitement au lieu de 500 cordobas après la négociation la plus facile de notre voyage). Sur place, on rencontre et on partage l'apéro avec une famille de Français qui voyage en camping-car avec leurs filles de 6 et 3ans. Ils sont partis de Patagonie il y a 1 an et remontent petit à petit vers le Nord. On est admiratif de leur mode de voyage qui nous fait rêver et qui nous donne des idées pour la suite en Amérique du Sud. On va étudier la possibilité d'acheter un VAN en Colombie.

Revenons à la réserve. Nous sommes à la fin de la saison pendant laquelle les tortues viennent pondre sur l'immense plage de la réserve. Avec un peu de chance, on peut espérer voir une tortue pondre le soir/la nuit mais rien de sûr. Certaines nuits, il peut y avoir plusieurs miliers de tortues qui viennent pondre sur la plage. Par contre, notre arrivée coïncide avec la naissance de pas mal de tortues et il nous est donné l'opportunité de relâcher les tortues qui sont nées dans la journée. Les nids sont prélevés et mis à l'abri dans des grands sacs stockés dans un des bâtiments de la réserve. Le but est de protéger les tortues des nombreux prédateurs (oiseaux) qui passent leur journée à creuser dans le sable à la recherche des précieux oeufs. On passera une partie de l'aprem à bronzer sur une plage magnifique et complètement déserte, le seul accès étant l'entrée de la réserve. Le soir, à la tombée de la nuit, on ira libérer une dizaine de tortues dans l'océan. Moment magique même si c'est particulièrement dur pour certaines tortues. On a aussi vu quelques bébés tortues sortir du sable et rejoindre instinctivement l'océan. C'était vraiment chouette à voir ! Vu qu'il faisait nuit, on n'a pas pris de photos. Par contre, la famille de Français qui avait relâché des tortues la veille a fait pas mal de photos. Voici le lien de leur blog si vous souhaitez voir leur article et suivre leur périple:

http://lespazaventures.com/refugio-de-vida-silvestre-la-flor

Petit bémol, on a été un peu déçu par l'attitude des responsables de la réserve qui nous laissent aller tout seul relâcher les tortues sur la plage et qui conservent toujours quelques tortues à disposition des touristes au lieu de les relâcher toutes dans l'océan le soir de leur naissance.

** Entrée réserve la Flor: 200 cordobas

Le lendemain, direction el Ostional, un petit village de pêcheurs situé à quelques kilomètres. On a eu la chance d'être pris en stop par une des rares voitures qui passent par ici. 😀 Sur place, on a trouvé un cadre reposant et naturel au bord de l'océan pacifique. On a passé deux journées là bas à se reposer et il y avait seulement une poignée de touristes.

** Hospedaje Isaura: 500 cordobas la nuit en chambre double

Réserve de tortues la Flor
El Ostional

Depuis, on a passé la frontière du Costa Rica et on est actuellement à La Fortuna, petite ville située à côté du volcan Arenal. On va passer une petite semaine ici avant de rejoindre nos amis Ben et Chloé le 6 février à l'aéroport de San José. On va en profiter pour bosser notre Espagnol et flâner dans les sources d'eau chaude situées à proximité de la ville. 😉

Hotel La Choza Inn à la Fortuna: environ 8€ la nuit en dortoir, petit déjeuner inclus. Et quel petit déjeuner, le plus copieux depuis le début de notre voyage: gallo pinto, oeufs, pains, beurre, confiture, fruits, jus d'orange, café!

Hasta luego!

24
janv
24
janv
Publié le 26 janvier 2018

Après cette sympathique semaine passée sur l'île d'Ometepe, nous partons en direction de Popoyo.

Popoyo est un petit village qui se trouve au bord de l'océan pacifique qui se développe tout doucement. Même si les hôtels et auberges commencent à pointer le bout de leur nez, il y règne une ambiance très paisible. On y trouve également plusieurs spots de surf.

Nous n'avons pas atterri là par hasard. En effet, un ancien collègue de Matthieu nous avait dit avant de partir en voyage que si nous passions dans ce coin il ne fallait surtout pas hésiter à prendre contact avec Jonathan, un ami à lui ayant l'idée de monter un projet touristique de cabanes en bambou. Ayant surtout "profités" depuis notre départ, nous nous sommes dit que cela pourrait nous permettre de découvrir autre chose et de nous sentir un peu utiles.

À peine arrivés, nous nous sentons déjà un peu comme chez nous. L'endroit est vraiment très agréable et les gens sont très accueillants. Nous commencerons la semaine à 6 et la finirons à 12 😊.

Chacun d'entre nous apporte sa petite touche personnelle. Avec Matthieu, étant donné que nous ne pouvons pas vraiment aider à la construction de la première cabane (Jonathan a fait appel à des ouvriers pour cela), nous décidons de nous mettre à la fabrication de jeux. Nous créons pour commencer un molkky (jeu finlandais) avec des bouts de bois que nous trouvons par-ci par-là, sur la plage ou dans la réserve qui se trouve non loin d'ici. Matthieu aura l'idée de fabriquer une boîte pour ranger ce jeu. Pour cela, il utilisera du bambou, des chutes de cuir et des petits clous. Puis après avoir terminé de fabriquer ce jeu nous nous mettrons à la création d'un jeu de cartes "Le 6 qui prend" bien sûr en version Nicaraguayenne. Nous renommerons ce jeu "La tortuga mala". Nous passerons plusieurs heures dessus à dessiner, peindre, découper les cartes... Ici, on a envie de créer, de laisser notre créativité s'exprimer !

Durant ces dix jours, ces moments de créativité seront entrecoupés par des moments de convivialité, d'échanges, de baignades, de farniente, de lecture, de cuisine aussi. Nous avons un chef cuisinier ici, Flo et chaque jour, nous apprenons à cuisiner des légumes locaux différents, à mélanger certaines épices avec d'autres... à faire du pain aussi et surtout nous nous régalons 😉.

Nous aurons passé 10 jours très agréables ici, certes nous n'aurons pas fait de visites mais cela nous a fait beaucoup de bien de nous poser quelques jours ici et de passer du temps en compagnie de gens plus sympas les uns que les autres.

Après 10 jours, il est temps de repartir sur la route, direction San Juan Del Sur. Après avoir passé 9 nuits en tente, nous allons apprécier de nous retrouver dans une vraie chambre avec un vrai lit et nous allons en profiter pour rattraper nos quelques heures de sommeil en retard 😊.

En attendant, voici quelques photos de ce séjour passé à Popoyo.

Hasta luego ! À très vite pour de nouvelles aventures !

Besitos !


Popoyo
14
janv
14
janv

On continue d'explorer l'île d'Ometepe en allant à la découverte de Ojo de Agua. Il s'agit d'une piscine naturelle dont l'eau jaillit d'une source souterraine qui part du volcan Maderas. L'eau est limpide et la grandeur du site fait qu'on n'est pas tassés les uns sur les autres. En plus, le site est dans un cadre naturel préservé et dispose de deux petits sentiers de randonnée très agréables. On a encore eu la chance de voir de nombreux singes. Il y en a même un qui est resté plus d'une heure dans un arbre situé à quelques mètres au dessus de la piscine. On peut facilement passer la journée dans ce cadre idyllique.

** Ojo de Agua : 150 Cordobas ; bus toutes les heures depuis Altagracia

Ojo de Agua

Dans l'après-midi, on s'est dirigés vers la plage la plus réputée de l'île d'Ometepe; la plage Santa Domingo. Cependant, à cause de la saison des pluies intense de 2017, la plage est complètement recouverte par l'eau du lac.

Playa Santa Domingo

Après une autre nuit à Altagracia, on est partis en direction de Merida, sur une des parties les plus sauvages de l'île. D'ailleurs, il n'y avait pas de bus pour y aller. On s'est fait une petite marche de 5km en pleine nature pour rejoindre l'hôtel, entrecoupé par 1km en pick-up! 😀 Après une bonne baignade dans le lac,on est parti manger du poisson dans un petit restaurant situé juste en face du lac. Cette île est vraiment incroyable.

plage à côté de Monkey Island

Le lendemain, on s'est levés tôt pour aller grimper le volcan Maderas qui culmine à presque 1400m. Quelle ascension! 17km en tout - départ 7h15 retour 16h45. Le début est assez facile mais les deux derniers kilomètres sont très compliqués et ressemblent plus à de l'escalade qu'à de la randonnée (700m de dénivelé positif sur les 2 derniers kilomètres), le tout la tête dans les nuages! ça a été difficile pour Carine, physiquement et mentalement mais elle a réussi à dépasser ses limites. La descente a finalement été plus comique qu'autre chose, impossible de compter toutes les fois où on a failli tomber et où on s'est rattrapés à aux branches et autres in extremis. Le chemin est vraiment magnifique, au milieu d'une forêt humide. Malheureusement, la météo n'était pas vraiment de la partie. En arrivant en haut, on ne distinguait rien, même pas la lagune située à quelques centaines de mètres en dessous. C'est en redescendant que le temps s'est dégagé et qu'on a pu profiter d'une des plus belles vues de notre voyage!

Ascension du volcan Maderas

De retour à l'hôtel, on est allés se baigner au moment du coucher de soleil et on a partagé la joie d'un local qui avait pêché un gros poisson avec seulement du fil de pêche et un hameçon. Encore une fois un moment simple mais magique!

Pour notre dernier jour sur l'île d'Ometepe, nous sommes retournés au port principal d'où partent les ferrys pour le continent, à Moyogalpa. Nous y avons fêté nos 8 ans dans un restaurant Mexicain tenu par Jean, un Américain d'origine Africaine installé ici depuis 2 ans et qui parle très bien français. En plus d'avoir très bien mangé, on a fini la soirée à refaire le monde en sa compagnie autour d'une liqueur de café offerte gracieusement pour l'occasion. Un très bon moment de convivialité!

** Restaurant Picante, Moyogalpa, plats à environ 200 Cordobas.

À Moyogalpa pour nos 8 ans!

Maintenant direction Popoyo où nous allons retrouver un ami français d'un ancien collègue qui est parti s'installer au Nicaragua avec un projet touristique de construction de cabanes au bord du Pacifique. ça ne va pas nous faire de mal de bosser un peu! 😀

Hasta luego!

10
janv
10
janv
Publié le 13 janvier 2018

Voilà déjà quelques jours que nous sommes posés ici et profitons pleinement de ce petit havre de paix.

L'île d'Ometepe est une île qui se trouve sur le lac Cocibolca d'une 40aine de kilomètres de longueur et sur laquelle se trouve deux volcans : le volcan Concepcion et le volcan Maderas.

Ici, il fait bon vivre ! La vie y est très paisible.

Afin d'en profiter un maximum, nous choisissons de passer une semaine ici.

Lundi 7, direction la Punta Jesus Maria où nous installerons notre tente pour la nuit (première nuit gratuite du voyage 😀). Malheureusement n'ayant pas eu beaucoup de chance avec les bus et autres ce jour-là, nous arriverons après le coucher de soleil. Nous avons tout de même réussi à prendre deux, trois photos avant qu'il ne fasse totalement nuit 😉, les voici... accompagnées d'une petite photo prise le lendemain matin.


La Punta Jesus Maria - Ometepe

Mardi 8, direction la réserve Charco Verde mais pour attraper un bus ici ce n'est pas chose facile. Je reparlerai de cet aspect un peu plus loin dans l'article. Après avoir patientés un bon moment, nous arrivons enfin devant l'entrée de la réserve mais ayant nos sacs à dos avec nous, nous préférons aller les déposer à l'hôtel avant de partir à la découverte de ce lieu.

Ce soir, nous logeons dans un hôtel grand luxe : vue sur le lac avec piscine, on a rarement dormi dans un cadre comme celui-ci mais pour respecter notre budget nous dormirons une nuit de plus sous la tente 😉.


** Hôtel Chico Largo : 750 cordobas la chambre, 300 cordobas pour pouvoir y installer sa tente et profiter de la piscine.



Puis nous partirons pour quelques heures de balade dans la réserve Charco Verde. Cette réserve est très riche de par sa flore et sa faune également. On y trouve un endroit couvert dans lequel vivent une multitude de papillons ainsi que des tortues d'eau douce, un jardin très fleuri et une partie beaucoup plus sauvage qui offre plusieurs sentiers de randonnée et vues sur le lac et les volcans ainsi qu'une jolie petite plage.

On aura également la chance de pouvoir y observer des singes profitant pleinement de leur liberté et d'en croiser aussi sur notre chemin. On vous laisse découvrir tout cela à travers nos photos.


** Entrée à la réserve Charco Verde : 150 cordobas/personne


Réserve Charco Verde : singes, bananiers, arbre à papayes, cacaotiers...

Mercredi 9, nous posons nos affaires à Altagracia, où nous passerons deux nuits dans un vrai lit cette fois 😊. Il s'agit de la deuxième ville la plus importante de l'île d'Ometepe (7000 habitants sur les 40000 habitants de l'île). L'après-midi, on part à la recherche de plusieurs plages qui se trouvent non loin d'Altagracia. Pour y accéder, nous prenons divers chemins, croisons plusieurs locaux plus souriants les uns que les autres et passons au milieu de champs de bananes qui recouvrent une bonne partie de l'île... Toutefois, nous ne nous baignerons pas ce jour-là suite à la saison des pluies, la hauteur du lac est plus importante ce qui réduit considérablement la largeur des plages.


Quelque part sur l'île d'Ometepe

Comme dit au début de cet article, pour se déplacer sur l'île d'Ometepe il ne faut pas être pressé. Certes, nous aurions pu louer un scooter pour aller et venir où nous voulions mais pour respecter notre budget et être au plus près de la vie locale nous préférons privilégier les bus locaux. Et en attendant le bus, on profite de l'instant présent, on s'amuse avec les enfants, on échange quelques mots avec les locaux, on observe les singes passer à quelques mètres de nous et quand il n'y a pas de bus avant quelques heures, on marche et on tente de faire du stop comme on peut... 😉


En attendant le bus...

Pour finir, voici quelques photos prises ici et là.


Hasta luego y besitos !!

7
janv
7
janv
Publié le 11 janvier 2018

Après le nouvel An passé à Granada, nous avons fait une étape à la lagune d'Apoyo située à quelques kilomètres. Cette lagune est au coeur d'une réserve naturelle "préservée". L'eau assez chaude et les centaines de mètres de plage de sable volcanique en font une destination très appréciée des Nicaraguayens, notamment le week-end. L'endroit est vraiment magnifique mais...encore une fois nous sommes confrontés à un problème récurrent: les déchets. Il y a des poubelles partout mais elles sont pour la plupart vides et on retrouve toutes sortes de déchets par terre, même à côté des panneaux indiquant que nous sommes dans une réserve naturelle aquatique. On a vraiment du mal à comprendre comment on peut saccager des espaces naturels aussi grandioses 😦. Néanmoins, on essaiera encore une fois de faire abstraction de ce problème pour profiter de la magie de l'endroit et d'un lever de soleil magnifique.

Lagune d'Apoyo

Après une nuit passée à Apoyo, direction Masaya. Cette ville est située près d'une lagune et d'un volcan, célèbre pour sa lave visible au fond du cratère. Cependant, en raison de la dangerosité du volcan, on ne peut pas y aller à pied ni effectuer les nombreux sentiers de randonnée qui composent la parc volcanique. La seule solution étant de grimper en voiture pour rester maximum entre 5 et 15 minutes (tour de jour ou de nuit) près du cratère avant de redescendre, on décidera de passer notre tour pour cette fois. Mais heureusement, Masaya a bien d'autres atouts. Passé l'agitation du marché et du terminal de bus situés en périphérie de la ville, on découvre une ville tranquille découpée en plusieurs quartiers qui possèdent chacun leur église et leur parc coloré. Il y a aussi un marché artisanal (on serait bien reparti avec un hamac ou avec une céramique mais ça ne passe pas dans le sac à dos 😦) avec une architecture assez originale pour l'Amérique Centrale et qui propose des spectacles de danse traditionnelle le jeudi soir. Et il y a surtout une promenade (le Malecón de Masaya) qui surplombe la lagune et de laquelle on peut admirer le volcan fumant Masaya, la lagune et le coucher de soleil dans un cadre coloré et familial et à proximité du grand stade de base-ball. En plus, on a trouvé un hôtel qui faisait plus penser à une maison qu'à un hôtel et tenu par un local qui parlait très bien français. Tout ceci fait qu'on est restés quatre jours à Masaya sans vraiment voir le temps passer.

Malecón de Masaya
Marché artisanal - Masaya

À quelques kilomètres de Masaya, il y a plusieurs villages appelés pueblos blancos. On a été passer un après-midi dans 3 de ces villages: Catarina, San Juan de Oriente et Niquinohomo. Même si on n'a pas trop compris pourquoi ces villages sont appelées ainsi, on a passé une très bonne après-midi. Catarina est composé de petites rues colorées avec de nombreux artisans et fleuristes. À l'extrémité de la ville, il y a une promenade et un point de vue magnifique sur la lagune d'Apoyo, sur le volcan Mombacho et même sur Granada en arrière plan. Ensuite, on a été à San Juan de Oriente, célèbre pour sa poterie. Carine y serait bien restée prendre des cours pour apprendre à faire de la céramique 😀. Il faut dire que les poteries locales sont splendides. Pour finir, on a fait un pèlerinage dans le village natal du général Sandino, père de la révolution Nicaraguayenne. Chouette après-midi ensoleillée avant de retourner flâner dans les rues de Masaya!

Pueblos Blancos

Pour finir, voici de nouveau quelques photos de Masaya, cette ville colorée et paisible où il fait bon vivre.

Masaya

Prochaines aventures sur l'île d'ometepe, l'île aux deux volcans. 😀

Hasta luego!

2
janv
2
janv

Après León, on part à la découverte d'une autre ville coloniale : Granada. À peine descendus du bus, on ressent tout de suite l'ambiance tranquille mais en même temps animée de cette jolie ville aux couleurs multiples et aux beaux bâtiments.

Journée assez fatigante pour nous, après la descente du volcan Telica et le trajet pour arriver jusqu'à Granada (même si les routes sont bien meilleures ici !!), nous filerons en direction de notre auberge déposer nos affaires et prendre une bonne douche bien fraîche (il n'y a pas d'eau chaude ici mais vu les températures extérieures on s'en passe très bien) avant de repartir manger un morceau dans la rue la plus animée de la ville.

Il s'agit d'une rue piétonne regroupant un certain nombre de bars et de restaurants. À la nuit tombée, les artistes de rues, musiciens et autres l'envahissent. L'ambiance y est très sympa et festive 😀.

Le 31, après une bonne nuit de sommeil malgré une chambre un peu atypique (un carré délimité par des planches en bois dans un coin de l'espace commun, avec une porte murée avec des agglos au milieu de la chambre 😁), on se met en quête d'un restaurant pour fêter le réveillon. On en profite aussi pour se balader dans les rues de la ville, on passe à côté d'un "marché" de feux d'artifice, on grimpe en haut de la cathédrale pour y admirer la vue sur la place principale, on essaie d'aller se balader au bord du lac mais ça devient vite désagréable à cause de milliers de petits moucherons qui volent dans les airs, on décide alors de faire demi tour. La soirée commence et la ville s'anime. On file direction un petit restaurant asiatique puis après avoir bien mangé on part se poser sur la place principale pour admirer les multiples feux d'artifice et fêter la nouvelle année.


Granada

Après une journée plutôt reposante, nous partons à la découverte du volcan Mombacho qui se trouve a une petite dizaine de kilomètres de Granada. Ce volcan est réputé pour ses divers panoramas et sentiers de randonnée.

L'ascension peut se faire à pied ou en minibus. Nous choisissons de la faire... à pied ! pour une question d'économies mais aussi parce qu'une heure et demie de marche, cela nous paraît facile en comparaison à ce que nous avons pu faire jusqu'à présent mais à vrai dire au bout de quelques centaines de mètres on commence déjà à avoir les molets qui tirent et sous les 30/35 degrés qu'il doit faire ce jour-là, on fait moins les malins 😄 et on en voit passer des bus remplis de touristes et on s'accroche et une fois arrivés en haut quel soulagement !

Mais il faut marcher encore un peu avant de découvrir la vue que l'on a de là-haut. La vue des premiers panoramas est "sympa". On distingue l'intérieur du cratère qui est rempli de végétation et au loin le lac Cocibolca et las Isletas (il s'agit d'un archipel de plusieurs centaines d'îlots créé suite à une éruption volcanique). Puis direction le dernier panorama et là quelle surprise, la vue est complètement dégagée. On peut y admirer en plus du lac Cocibolca et des Isletas, le volcan Masaya, la Lagune d'Apoyo et les villes qui se trouvent aux alentours.


** Entrée volcan Mombacho : 5$/personne, si ascension en minibus compter 15$ de plus. Les sentiers sont également payants. Celui que nous avons fait est le sentier El crater, il coûte 2$.


Volcan Mombacho

On a eu beaucoup de chance en redescendant, un couple s'est arrêté à côté de nous pour nous proposer de nous ramener en ville ce qui nous a évité de marcher 5km de plus et de prendre un chickenbus pour rentrer à Granada. Nous avons également pu échanger quelques mots avec eux c'était très sympa 😊.

De plus, nous tenons à préciser que depuis notre arrivée à Granada, nos échanges avec les locaux sont totalement différents. Nous les trouvons beaucoup plus souriants et accueillants !! Peut être que cela venait de nous aussi... difficile à dire ^ ^.


Sur ce, Hasta luego ! Besitos 😊

30
déc
30
déc
Publié le 31 décembre 2017

Le Nicaragua compte 26 volcans sur son territoire, dont un certain nombre sont actifs. Pour notre 4ème volcan du voyage, nous nous attaquons au volcan Telica situé à proximité de León. Ce volcan est beaucoup moins haut que ceux que l'on a grimpé jusque-là. Il culmine à 1061m.

Profitant de l'expérience accumulée lors des treks effectués avec un groupe, nous décidons cette fois-ci de le grimper seuls. Bien sûr après s'être renseignés en amont sur la faisabilité du trek. Nous partons donc avec suffisamment de nourriture et d'eau pour être en autonomie pendant 24h ainsi qu'avec le tracé GPS sur nos portables.

Le départ du trek se fait depuis les hervideros du village de San Jacinto. Ce sont des sources/geysers de boue bouillonnante reliés au volcan. Après avoir vu ça, on ne doute pas que le volcan soit actif. 😀

Hervideros de San Jacinto

Le début du trek est assez facile, légèrement en montée avec pas mal de zones d'ombre. Après avoir dépassé le volcan Santa Clara, le chemin est plus dégagé et exposé au Soleil mais heureusement il y a beaucoup de vent.

Trek San Jacinto - Volcan Telica

Après 2h30, nous arrivons au pied du volcan. La suite du chemin est un peu plus pentue et difficile surtout à cause de la chaleur (plus de 30 degrés). La dernière partie est plus plate et finalement au bout de 5h, nous arrivons en haut du volcan. La vue est superbe et l'arrivée près du cratère fumant est magique et légèrement inquiétante! L'odeur de souffre est omniprésente et on ne peut pas rester longtemps au bord du cratère sans avoir les yeux et la gorge qui piquent. Le cratère fait 200m de profondeur.

** Entrée hervideros San Jacinto: 60 Cordobas

Parc national volcan Telica: 90 Cordobas

Cratère du volcan Telica

Après avoir admiré le cratère, on a été préparer notre campement et on a profité tranquillement du coucher de soleil dans cet endroit idyllique.

Un endroit magique

Après le coucher de soleil, on est retourné voir le cratère pour voir la lave. On en avait vu en grimpant l'Acatenango mais la voir d'aussi près, c'est impressionnant!

Lave au fond du cratère

Après une courte nuit à cause du vent qui soufflait très fort, réveil à 5h30 pour admirer le lever de Soleil.

Lever de Soleil, volcan Telica

Après 3h de descente sous la chaleur et le soleil, nous sommes retournés à León récupérer une partie de nos affaires et nous avons pris un bus en direction de Granada. Nous allons passer le réveillon du nouvel an dans cette ville coloniale très animée.

Profitez tous bien du réveillon du nouvel an et trinquez à notre santé. On fera la même de notre côté! Bonne année et nos meilleurs voeux à tous! 😉

28
déc
28
déc
Publié le 31 décembre 2017

Après 3 jours assez intenses passés sur la route, nous arrivons à León au Nicaragua.

Il s'agit d'une grande ville coloniale très colorée qui ressemble de très près à San Cristobal au Mexique ou à Antigua au Guatemala pour exemples. Nous y resterons 2 jours pour commencer, avant de filer pour Las Peñitas où nous avons prévu d'y passer Noël.

À vrai dire, nous profiterons surtout de ces deux jours pour nous reposer et prendre la température de ce nouveau pays dans lequel nous venons d'arriver. Ici, il fait 35 degrés la journée, pas toujours facile à supporter 😁..


Le 23 décembre, nous partons en direction de Las Peñitas. Petit coin de paradis qui se trouve au bord de l'océan pacifique à seulement 20 minutes en bus de León. On a qu'une hâte : enfiler nos maillots de bain et courir jusqu'à l'océan pour aller nous rafraîchir !! Et c'est ce qu'on fera bien évidemment une fois nos affaires posées à l'hôtel et après avoir mangé un morceau.

Quel bonheur de se retrouver là, en pleine période de Noël. Sentiment assez particulier on se croirait vraiment en plein mois d'août et pourtant... On réalise une fois de plus la chance qu'on a d'être ici 😊.

On passera donc 3 jours à profiter de la plage, à se baigner (plus Matthieu que moi étant donné la puissance des vagues ici), à se promener le long de l'eau, à aller admirer les couchers de soleil en haut de "notre" rocher ou posés à même le sable et à se faire des petits plaisir gustatifs surtout le soir du réveillon.

Pour la petite anecdote : On a vraiment cru qu'on allait enfin pouvoir manger notre premier vrai plat du voyage à base de fromage ce soir là et pas n'importe lequel : une raclette ! Et non ! Il n'y en avait plus. On s'est donc rabattus sur du poisson frais et des crevettes à la plancha mais vraiment pas déçus 😊.

Quelques photos de ces 3 jours :


Las Peñitas

De retour à León, nous en profitons le premier jour pour aller visiter le musée de la Révolution. Nous aurons la chance de faire la rencontre de Javier, qui prendra le temps de nous raconter en détail toute cette période si importante pour les habitants de cette ville et de ce pays bien sûr.

Le FSLN (Front Sandiniste de Libération Nationale) continue l'action commencée par le général Sandino dans les années 30. Ce dernier luttait notamment contre l'omniprésence des Américains dans la gestion du pays. Dans les années 60-70, le FSLN lutte contre la dictature familiale au pouvoir, les Somoza. Leur action aboutira à la fin de la dictature en 1979 après une guerre civile qui a causé de nombreux morts. Les histoires que nous a raconté Javier sont remplis de héros révolutionnaires.

Avant de terminer la visite, Javier nous propose de monter sur le toit afin d'y admirer la vue sur la ville. Pas très rassurés vu la vétusté du bâtiment nous lui faisons tout de même confiance 😊.

Nous en profiterons ensuite pour aller faire un tour dans les rues de la ville et prendre en photos les fresques peintes sur les murs des batiments qui racontent si bien toute cette période.


** Pour information : le prix de l'entrée au Musée de la Révolution est de 100 cordobas/personne. Il s'agit d'une visite guidée. Demandez à faire la visite avec Javier si possible, il prend vraiment son temps, donne plein de détails ce qui n'est pas le cas de tous...

Musée de la Révolution - Fresques murales de la ville

Le jour suivant, direction le musée des légendes et traditions qui se trouve dans l'ancienne prison de la ville. Ambiance assez particulière ici, sur les murs de cette prison sont représentées des scènes de tortures qui avaient lieu ici il n'y a pas si longtemps que cela...

La visite se fera également avec une guide, attribuée d'office. Cette fois ci, nous aurons plus de difficultés à comprendre toutes ses explications et lui demanderons s'il est possible de refaire un tour "seuls" afin de prendre le temps de lire les panneaux sur lesquels sont racontés ces légendes.

Malgré cela, nous comprendrons enfin la signification du couple de géants que nous pouvons également retrouver sur la grande place de la ville. La femme représente par sa grandeur la haute classe espagnole, L'homme plus petit représente lui un indigène de classe basse mais à l'intelligence plus grande (de part la taille de sa tête).


** Pour information : le prix de l'entrée dans ce musée est de 55 cordobas/personne.


Musée des Légendes et Traditions

Pour ce dernier jour que nous passerons à León, nous déciderons d'aller visiter une fois de plus un musée, celui des Arts. Malheureusement, étant donné qu'il s'agit d'une collection privée nous n'aurons pas le droit de prendre des photos. Dans ce musée, différents types d'arts sont représentés dans quatres maisons coloniales différentes. La collection est très riche et on y passera la matinée.


** Pour information : l'entrée dans ce musée coûte 105 cordobas/personne.


Durant ces 3 jours, nous avons passé beaucoup de temps dans les musées mais nous nous sommes aussi beaucoup promenés dans les rues de la ville. Nous en avons également profité pour aller visiter quelques unes de ses églises ainsi que sa cathédrale. Cependant, arrivés trop tard le dernier soir nous n'avons pas eu la chance de monter sur son toit immaculé de blanc. Nous avons également profité du côté festif de cette ville en compagnie de Marion et Sarah.

Toutefois, parce que tout ne peut pas toujours être parfait 😊 Nous avons trouvé les habitants de cette ville très froids. Certes nous avons échangé quelques sourires et regards avec certains locaux mais cela restait tout de même très rare. On a également essayé de nous faire payer un peu plus cher à certains moments (au restaurant, les taxis également) mais sachant à présent comment ça fonctionne on ne se laisse plus faire 😉.


León

Hasta luego 😊

21
déc
21
déc
Publié le 21 décembre 2017

Comme annoncé dans le précédent article, notre shuttle Puerto Barrios - Leon du 20 décembre a été annulé. Nous l'avons appris le 19 en début d'après-midi et ça a été le début d'un long périple. On a tout de suite décidé de descendre plus au Sud du Guatemala pour traverser par le Salvador et par le Honduras (plus calme au Sud en ce moment). On a pris un bus Puerto Barrios - Chiquimulas (durée 4h30, arrivée 19h30). Le 20, on a pris 6 bus et 1 taxi entre 5h30 et 17h30:

- Bus Chiquimulas - Quezaltepeque - 1h

- Bus Quezatepeque - Frontera Anguiatu - 45min

- Passage frontière Guatemala - Salvador

- Bus Frontera Anguiatu - Metapan - 30min

- Bus Metapan - San Salvador - 3h15

- Taxi terminal bus ouest > est

- Bus San Salvador - Santa Rosa de Lima - 3h

- Bus Santa Rosa de Lima - El Amatillo - 20min

- Passage frontière Salvador - Honduras

À ce moment là, on a commis une petite erreur avec la fatigue! On voulait faire étape dans une ville située à 1h30 de la frontière du Honduras. Et on a refusé une proposition d'un bus de tourisme car on trouvait ça un peu cher. On était persuadés de trouver un autre bus car il n'était pas encore 18h mais il s'est avéré que ce bus était le dernier de la journée. Et là on se sent tout de suite un peu seuls à la frontière du Honduras, un endroit un peu glauque surtout avec la nuit qui tombe et avec les nombreux mecs bizarres qui traînent et veulent à tout prix nous emmener dans un hôtel situé on ne sait où. Finalement, on a été demander conseil au poste de frontière et on nous a indiqué un hôtel situé à quelques dizaines de mètres d'ici. Un hôtel bien miteux mais sécurisé qui nous a permis de nous reposer avant de reprendre la route.

Sinon, de ce que nous avons vu du Salvador, ça a l'air d'être un joli pays, plus moderne que le Guatemala et avec de beaux paysages naturels. Dommage que ce pays soit si dangereux même si pendant notre courte traversée, nous n'avons pas ressenti de menace particulière.

Le lendemain, nous sommes partis vers 6h30 du matin et arrivés à 14h à Leon avec cette fois 3 bus empruntés et 1 pick-up. La traversée du Honduras a été rapide (2h).

- Bus El Amatillo - Guasaule - 2h15

- Passage frontière Honduras - Nicaragua

- Bus Guasaule - Chinandega - 1h

- Bus Chinandega - León - 1h

- 1 pick-up car le bus pour León ne passait pas réellement dans la ville. On s'est alors retrouvés à 7 ou 8km de León mais heureusement un homme en pick-up a bien voulu nous prendre et nous emmener jusqu'au centre! 😀

Au final, pour rejoindre Léon depuis Puerto Barrios, au lieu d'un trajet direct en bus de 15h, nous aurons mis 3 jours, emprunté 10 bus et passé 3 frontières. Maintenant, on va se reposer un peu et fêter Noël sous le Soleil! 😀

Photos prises à la volée dans les bus, d'où la qualité (sur l'avant dernière, tous les gens debouts sont des vendeurs ambulants)

Hasta Luego!

Notre trajet de 800km à travers 4 pays!
18
déc
18
déc
Publié le 21 décembre 2017

Nous ne devions pas visiter ces deux endroits situés au Nord Est du Guatemala. Mais nous avions trouvé un bus qui nous permettait depuis Puerto Barrios de rejoindre le Nicaragua en passant par le Honduras sur une journée (15h de bus).

Pour rejoindre Rio Dulce, nous avons pris un bus depuis Santa Elena. Ce trajet s'annonçait très confortable avec un bus "classique" (et non un Chicken bus surchargé). C'était sans compter sur la malchance. Le bus était au bout du rouleau et les fenêtres ne s'ouvrant pas, on a eu plus l'impression de faire 4h de sauna que de bus.

** Bus Santa Elena - Rio Dulce: 75 Qtz

😀 Néanmoins, on est arrivés à bon port à Rio Dulce, ville qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a une rue avec énormément de traffic et de commerces. C'est vite oppressant surtout quand on vient de faire 4h de bus et qu'on est avec nos gros sacs à dos. On a fui cette ville pour se réfugier à San Felipe de Lara, petite ville tranquille située à quelques kilomètres. Le lendemain matin, on en a profité pour visiter le château qui est en fait un fort construit au XVII ème siècle et qui servait à défendre la zone contre les pirates des Caraïbes! L'endroit a été restauré dans les années 60 et est vraiment magnifique.

** Castillo San Felipe de Lara : 20 Qtz

Castillo San Felipe de Lara

Ensuite, nous avons pris un bateau pour rejoindre notre Hôtel situé sur le Rio Dulce à seulement quelques kilomètres de Livingston.

** Lancha Rio Dulce - Livingston: 125 Qtz (9h30 et 14h30), 90 Qtz en passant par directement par notre hôtel

Trajet de Rio Dulce au Round House Hostel

Cet hôtel charmant est autonome en électricité (panneaux solaires) et en eau (système de filtration de l'eau du fleuve). On a passé un séjour très sympa à dormir dans une sorte de grande cabane au bord de la jungle. Pour ma part, j'ai un peu moins bien dormi la deuxième nuit. En allant nous coucher, j'ai débusqué un scorpion d'au moins 5cm qui se baladait à côté de mes affaires. Je n'ai pas pu le tuer et on ne l'a pas retrouvé. Heureusement que la moustiquaire offrait un semblant de protection car sinon j'aurai eu du mal à dormir. 😦 Deux jours après, on a croisé à Livingston deux amis Canadiens qui étaient dans le même dortoir que nous. Un des deux s'était fait piquer le matin même par un scorpion (heureusement sans conséquence) qui s'était sans doute glissé dans son maillot de bain qu'il avait laissé traîner à l'hôtel Round House. À choisir, je préfère encore les araignées!

** hôtel Round House: 40 ou 50 Qtz dortoir , repas soir ++ 50 Qtz

Le Rio Dulce depuis l'hôtel

Pour rejoindre Livingston situé à 6km, on avait l'opportunité de prendre un kayak qu'on pouvait déposer sur un ponton à Livingston. L'occasion était trop belle. On a mis nos gros sacs à dos sur le kayak et on a commencé à naviguer! On a mis 3h30 pour rejoindre Livingston sur un trajet assez facile car le Rio Dulce se jette dans la mer des Caraïbes et le courant était donc avec nous! Le parcours a été rythmé par des paysages magnifiques, de nombreux hérons et pélicans et par les pêcheurs locaux. Une ballade très agréable!

** kayak double Round house Hostel - Livingston: 40 Qtz

Notre ballade en Canoë

Livingston a plusieurs particularités. La ville est accessible seulement en bateau. Elle mélange deux cultures. Historiquement, elle était majoritairement peuplée par les Garifunas. Les Garifunas sont des descendants d'esclaves Africains déportés pendant la colonisation. Ils ont développés une culture distincte des Mayas et ont leur propre langue et coutumes. L'ambiance est assez tranquille à Livingston. Si on vient à Livingston c'est surtout pour observer ces deux cultures qui se rencontrent (Garifuna et Maya). Il y a peu de choses touristiques à voir mais on a quand même été visiter las Siete Altares, situés à quelques kilomètres. L'endroit est connu comme étant un petit Semuc Champey (pour nos lecteurs les plus assidus 😉). Cependant, on a été un peu déçu. Le plus plaisant a été pour y accéder, un chemin au bord de la mer des Caraïbes, même si...des milliers de déchets plastiques apportés par la mer recouvre "la plage". Pour une fois, ces déchets ne proviennent sans doute pas que du Guatemala. Pendant tout notre séjour, on a été plus que choqués par les comportements des Guatemaltèques vis à vis des déchets et de leur environnement immédiat. Ici, la norme est de jeter tout et n'importe quoi dans la nature (notamment depuis les bus): bouteilles de coca, paquets de chips, sachets d'eau en plastique (nouvelle invention très appréciée ici). Mis à part quelques endroits, le Guatemala est une décharge à ciel ouvert. Et c'est bien dommage car l'environnement et les paysages naturels constituent l'atout principal de ce pays magnifique.

** Las Siete Altares : 20 Qtz

** Hôtel los viajejos: 80 Qtz la chambre double

Siete Altares, Mer des Caraïbes et départ pour Puerto Barrios

Sur la dernière photo, on part pour Puerto Barrios en bateau sur la mer des Caraïbes, pas si tranquille que ça! Malheureusement, notre shuttle a été annulé à cause de la situation politique et des blocages de routes au Honduras.

** bateau Livingston - Puerto Barrios : 35 Qtz

Dans le prochain article, vous découvrirez comment on a fait pour passer au Nicaragua: poney, kayak, avion, bateau...?😉

Hasta luego!

14
déc
14
déc

Tikal est le plus grand site Maya existant. À son apogée, la cité occupait un territoire de 30km2 et comptait plus de 100000 habitants.

Pour profiter au maximum de la visite, nous avions décidé d'arriver la veille et de camper sur place. Après 30min de bus, on arrive sur place dans l'après-midi et on installe notre tente. Le camping est situé tout près de l'entrée du site, à proximité de la jungle. Dès notre arrivée, on a eu la chance de voir de nombreux oiseaux attirés par la présence d'un oranger (qui nous a fourni notre dose de fruits frais) situé au milieu du camping. Plus tard, on a vu des singes araignées, des coatis et...un toucan! 😀 La nuit tombe et on observe le spectacle offert par de nombreuses lucioles. La nuit est rythmée par les cris des singes hurleurs!


Fichier audio singe hurleur:

https://we.tl/oGJfP843nZ

Camping campground Tikal

Réveil matinal pour partir à la découverte de Tikal. Le site ouvre ses portes à 6h. Il est possible de le visiter plus tôt pour voir le lever de soleil mais en payant quasiment deux fois plus cher. On décide de commencer par les "petits" vestiges pour éviter la foule de touristes. Finalement, on se rendra compte qu'il n'y avait pas énormément de touristes sur le site. À 6h, les animaux sont très actifs et on voit de nombreux singes (hurleurs, araignées), oiseaux (perroquets, pivert, toucan...), coatis, une sorte de marmotte... En haut du temple 4 où on a une vue splendide sur les autres temples et sur la jungle, un coatis passera quelques minutes avec nous le temps de nous piquer quelques céréales. 😀 Le site est vraiment très grand. Au final, on aura passé 6h à le visiter, et sans en avoir exploré tous les recoins.


** Entrée Tikal: 150 qtz (250 avec lever de soleil)

** Camping: 50 qtz par personne

Tikal

Après avoir visité Tikal, nous sommes retournés à El Remate pour profiter encore un peu de ce coin de paradis. Ensuite, nous avons pris un bus pour Rio Dulce.

Prochain article sur Rio Dulce et Livingston!

Hasta luego! 😉

12
déc
12
déc
Publié le 15 décembre 2017

Après nos quelques jours passés à Lanquín, il est temps pour nous de reprendre la route. Cette fois - ci on choisit de partir en direction de Tikal mais ce site Maya étant un peu loin pour nous, nous décidons de faire une halte à Flores.

Flores est une presqu'île qui se trouve sur le lac Petén Itzá. Les maisons y sont colorées. Au bord du lac se trouvent plusieurs restaurants et cafés/bars. L'ambiance y est assez tranquille (il s'agit de mon ressenti et non de celui de Matthieu 🙄). On s'est aussi amusés à se "perdre" dans les ruelles de Flores. Toutefois, la presqu'île n'étant pas très grande on retrouve facilement notre chemin.

N'ayant pas 1000 choses à faire, nous en avons profité pour aller au cinéma, le premier depuis le début de notre voyage. On n'a pas choisi le film le plus difficile à comprendre 😊 Nous avons été voir Coco le dernier Disney qui se déroule au Mexique pendant "El dia de los muertos". Ça nous a rappelé des souvenirs !

Au départ, nous pensions nous arrêter à Flores 3 jours. Finalement ayant fait le tour de la presqu'île assez rapidement et n'ayant pas choisi le meilleur des hôtels, nous y resterons moins longtemps que prévu et choisirons de reprendre la route en direction de El remate qui se trouve entre Flores et Tikal.


** Pour information : L' hôtel El Mirador del lago est à éviter si vous souhaitez être au calme. Des tours partent en plein milieu de la nuit et le gérant ne se gêne pas pour hurler le nom des destinations. On se croirait plus dans un hall de gare que dans un hôtel !

La presqu'île de Flores

À peine arrivés à El Remate, nous sommes déjà sous le charme de ce petit coin de paradis. Il s'agit d'un petit village très calme et nature qui se trouve au bord du lac. En se promenant le long du lac, on croise des cochons, des poules... La vie a l'air assez simple ici et très paisible.

On prend le temps de vivre. On profite du lac une bonne partie de la journée. On fait des rencontres à l'auberge. On retrouve Loraine et Maxime que nous avons rencontré à Lanquín. On prend l'apéritif au bord de l'eau chaque soir en admirant le soleil qui se couche. On écoute les cris des singes hurleurs qui vivent dans le biotope à 2km de notre auberge et on mange français : notre première quiche du voyage, un régal ! Bref nous profitons pleinement de ce petit endroit magique !

(Caro si tu vois cet article, MERCI de nous avoir fait découvrir ce coin).


** Pour dormir : La casa de Doña Tonita est un peu rustique mais très sympa. Elle possède son propre ponton sur le lac (voir photo n*2). Le lit en dortoir coûte 50q/personne, en fonction de la saison, prévoir un duvet car il n'y a pas de fenêtre. Par contre il y a une moustiquaire sur chaque lit 😉

El Remate

À El Remate, il y a un biotope : le Cerro Cahui. Dans cette réserve vivent des dizaines de singes (des singes araignées et des singes hurleurs) et de nombreuses espèces d'oiseaux. Nous nous sommes baladés durant toute une matinée dans ce biotope et avons eu la chance de voir plusieurs familles de singes araignées. Nous les avons observé durant un bon moment, passer de branches en branches, d'arbres en arbres. C'était super de voir ces singes en totale liberté ! Nous avons également vu des singes hurleurs, plutôt calmes au moment où nous les avons croisé 😉

Nous avons passé un très bon moment à nous balader dans ce biotope très "riche", tant pour sa faune que pour sa flore. De plus, à 3 endroits du sentier se trouvent des "miradores" donnant sur une grande partie de la jungle et le lac.


** L'entrée au Cerro Cahui coûte 40q/personne.

Biotope El Remate - Cerro Cahui

Prochain article sur le site Maya Tikal. Nous venons d'arriver à Rio Dulce, nous avons pris un peu de retard dans la rédaction de nos articles 😊

Hasta luego !!

7
déc
7
déc
Publié le 8 décembre 2017

Après plus de 9h de bus (trajet fait sur 2 jours) nous arrivons enfin à Lanquín.

Il s'agit d'un petit village qui se trouve au milieu de plusieurs vallées, le climat est plutôt tropical, la flore y est très variée. Trouvant l'endroit très sympa et paisible, nous décidons de nous y arrêter plusieurs jours.

Nous séjournons durant ces 4 jours à **l'hôtel El Retiro. En réalité, il s'agit d'un ensemble de petites cabanes au bord d'une rivière. L'ambiance y est très sympa, nous y faisons encore de belles rencontres : Brigitte & Daniel, un couple venant de Suisse et Loraine & Maxime, deux amis français.

Il faut avouer que durant ces 4 jours nous avons passé beaucoup de temps à "l'hôtel" à discuter de tout et de rien, à nous reposer au bord de la rivière, à bouquiner et à nous baigner 😊


Hôtel El Retiro - Lanquín

Mais nous avons tout de même pris le temps 😉 d'aller découvrir la réserve naturelle de Semuc Champey : une petite merveille !

Dans cette réserve se trouve un ensemble d'étangs et de cascades de couleur bleue turquoise. Cette eau provient de la montagne, c'est ce qui la rend si pure et si bleue (du fait des minéraux qu'elle puise dans la roche).

On y trouve aussi une rivière. On nous a expliqué qu'avant de rencontrer l'eau provenant de la montagne, celle - ci empreinte un tunnel de plus de 300m de long qui passe en dessous des différents étangs.

Nous avons passé une bonne partie de la journée dans cette réserve à profiter de ce magnifique cadre et de cette eau bleue turquoise.


** Pour information le prix de l'entrée à la réserve de Semuc Champey est de 50 quetzales.


Semuc Champey

Pour cette dernière journée direction la grotte de Lanquín. Cette grotte est impressionnante de par sa hauteur et ses kilomètres de galeries dont seulement une petite partie est ouverte au public.

Nous choisissons d'y aller en fin de journée quand la nuit commence à tomber car d'après plusieurs personnes c'est à ce moment-là que nous pouvons observer des dizaines de milliers de chauves-souris sortir de cette grotte et nous avons très envie d'assister à ce spectacle et quel spectacle !

Nous ne pensions pas que ce serait si impressionnant. Nous sommes restés à observer ces chauves-souris durant presque une demie heure tellement il y en y avait.


** Pour information, le prix de l'entrée à la grotte de Lanquín est de 30 quetzales.