Carnet de voyage

Locasaventuras

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 avec 
C
Carine
Voyage en couple d'un an en Amérique Latine, du Mexique à la Bolivie. Voyageant avec un petit budget, nous partagerons volontiers nos bons plans sur les visites, transports, hôtels...
21 septembre 2017 au 31 octobre 2018
58 semaines
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14
avr

Par où commencer....

Comme expliqué dans l'article précédent, nous avons effectué ces deux semaines de volontariat au sein d'une petite famille colombienne vivant dans les montagnes à plus de 2900m d'altitude et possédant une finca incroyable tant par la vue que l'on peut avoir de là-haut que par l'atmosphère calme et spirituelle qui s'en dégage.

Cette famille possède un terrain très important sur lequel ils ont construit leur propre maison et construisent en ce moment même une autre maison sur deux niveaux dans l'idée de pouvoir y proposer des conférences afin de partager leur mode de vie, leur amour de la nature et de pouvoir aussi y héberger des personnes souhaitant se pauser quelques temps dans un endroit calme et nature.

Durant ces deux semaines nous aurons participé à la construction de cette maison en créant notamment une partie de mur à l'aide d'argile, de paille, d'eau et de miel et en y insérant également des morceaux de bois et des bouteilles en verre pour le côté esthétique. Nous aurons également fait beaucoup de peinture murale notamment avec l'aide de Maryaury la maman. Depuis Popoyo, nous n'avions pas vraiment refait d'activités manuelles et le fait de nous y remettre nous a fait beaucoup de bien.

Très axé méditation et spiritualité, ce couple nous aura aussi fait profiter de ce côté en nous proposant plusieurs séances et en nous faisant découvrir des endroits sacrés et hautement spirituels près de chez eux. Ce qui nous aura fait le plus grand bien !!

Durant ces deux semaines, nous avons également fait un peu de reforestation, appris quelques pas de salsa 😄, nous sommes occupés des animaux notamment des biquettes et avons également beaucoup joué avec les enfants et cuisiner. Notamment parce que c'était un plaisir pour nous de leur faire découvrir des plats typiques français comme la tarte aux pommes et le gratin dauphinois mais aussi parce qu'en Colombie, il n'y a pas vraiment de repas du soir... Nous qui y sommes très habitués on ne vous cache pas que sur les derniers jours nos estomacs commençaient à se faire entendre 😄.

C'est d'ailleurs pour cette raison et aussi par manque de confort (dodos en tente, douches au tuyau d'arrosage en extérieur...) qu'on décidera de n'y rester que 2 semaines. Pour information, la saison des pluies a commencé début avril 😅.

Mais hormis cela, on gardera un très bon souvenir de ce volontariat qui aura été pour nous une experience très enrichissante tant d'un point de vue humain que d'un point de vue personnel et qui nous aura donné plein de nouvelles idées pour notre retour en France... à suivre donc !!

En attendant, direction Guatape pour une petite semaine afin de nous reposer et de récupérer tout doucement.

Prochain article sur Guatape.

Besitos todos,

Hasta luego ☺


** Pour info : la Finca s'appelle Ecoshezua, annonce sur Workaway. Famille colombienne adorable !!! Ils recherchent régulièrement des volontaires.


Volontariat à la Finca Ecoshezua - Colombie
1
avr
1
avr

Nous continuons notre tour des pueblitos (petits villages) comme ils aiment dire ici, au nord de Bogota.

Pour la petite anecdote, les colombiens ajoutent très souvent le suffixe diminutif - ito(s) - ita(s) à la fin de leurs mots, par exemple : una sopita (même si généralement on se retrouve avec une soupe plus que généreuse 😅), una cevezita, un momentito, una pequeñita hora, una casita... La liste est longue 😄.

Revenons en à nos pueblitos. Afin de terminer ces 10 jours en beauté, nous partons en direction de Barichara. On ne vous cache pas qu'on a eu un petit coup de coeur pour ce village, ces rues en pente, ses maisons coloniales recouvertes de chaux, sa place principale.. Et ses sentiers de randonnée permettant de partir à la découverte d'autres villages tout aussi charmants.


Barichara


On empruntera d'ailleurs deux de ces sentiers. Le premier, le Camino Real permet de rejoindre Guane. Pour information, ce sentier de 5km très agréable, offre une jolie vue sur les monts et les villages des alentours. 

Une fois arrivée à Guane. Nous nous dirigeons vers une boutique de "Sabajon" (il s'agit d'une boisson à base de lait de chèvre qui peut être mélangée à du wisky, de la coco, du café et à un fruit de la région dont on a oublié le nom). Comme nous l'ont assuré deux colombiens rencontrés en chemin, c'est délicieux !! Et après avoir goûté les quatres nous repartirons avec un sabajon au wisky (très proche du Baileys avec quelques degrés d'alcool en moins). Encore une jolie découverte gustative ! 

Puis la pluie et le tonnerre commençant à se faire menaçants, nous déciderons de prendre un bus pour rentrer après avoir fait un tour assez rapide dans le village.

Pour information, la saison sèche est (déjà ?! 😅) terminée c'est la saison des pluies qui revient et on ressent déjà la différence.

Camino Real


Le lendemain matin, nous partirons en direction de Cabrera. Pour cela, nous emprunterons un sentier de randonnée de 7km très sympa également, avec une jolie vue sur les alentours quand il n'y a pas trop de nuages 😄. Petite chose à savoir, le village de Cabrera se trouve en bas de ce sentier, le dernier km en venant de Barichara et le 1er en repartant ne sont pas des plus simples mais à ma grande surprise, l'effort se fait moins sentir que prévu. Faut dire qu'on à fait pas mal de randonnées ces derniers temps ! Arrivés à Cabrera, on prendra surtout le temps de manger un bout et de nous poser un peu sur la place principale avant de repartir. À vrai dire, nous n'avons pas été si conquis que ça par ce village. Toutefois, la balade est chouette et nous ne regrettons pas de l'avoir faite !


Sentier Barichara - Cabrera

** Pour info : À Barichara, nous avons logé à l'hôtel Tinto à quelques pas de la place centrale. Ancienne bâtisse coloniale, avec piscine. Le lit en dortoir de 6 coûte 30 000 peso/nuit.


À présent, que dire de Guadalupe ? Il s'agit d'un joli petit village qui se trouve au milieu des monts. Si nous avons eu l'envie de venir faire un tour par là, c'était surtout dans l'idée d'aller voir Las Gachas. Il s'agit d'une rivière avec des trous d'eau. Ces derniers ont été formés naturellement. Cependant, nous qui pensions arriver dans un endroit tranquille, nature... Nous nous sommes finalement retrouvés au milieu de dizaines de vacanciers venus profiter du site pour la journée 😅.


En effet, cette semaine avait lieu la semaine sainte. Dans la plupart des pays d'Amérique latine, il s'agit d'une semaine très importante et beaucoup de colombiens, notamment, en profitent pour partir en vacances à ce moment-là. Nous pouvons quand même dire que nous avons été assez chanceux sur ce point car nous avons presque toujours réussi à éviter la foule.

Las Gachas

À l'instant où j'écris cet article, nous sommes dans le bus direction Bogota. Si nous rentrons sur Bogota, c'est parce que demain nous commençons un volontariat de quelques semaines à une petite heure de là. Nous allons partager le quotidien d'une famille qui vit au milieu des montagnes à 2900m d'altitude et découvrir un mode de vie axé nature, permaculture... Ainsi, il y a de grandes chances pour qu'on ne poste rien durant ces deux, trois semaines mais promis on fera un chouette article "à notre retour".


En attendant,

*Que les vayan muy bien !* Comme on dit ici, ce qui signifie Portez vous bien !

Hasta luego ! ☺

25
mars
25
mars

Pour visiter Iza et le páramo d'Oceta, nous posons nos affaires à Sogamoso, non pas pour l'attrait touristique de la ville mais pour son emplacement et ses hôtels bon marché.

Le samedi, nous partons en direction d'Iza, un petit village situé à quelques kilomètres. Le week-end, il y a une sorte de "foire aux desserts" dans toute la ville. On s'est fait plaisir! 😀 Après, on est parti se ballader en pleine nature sur les hauteurs du village.

Village d'Iza

Le dimanche, on a attaqué les choses sérieuses avec la randonnée qui mène au páramo d'Oceta. Levés à 5h30, on a pris le premier bus pour Mongui, d'où part la randonnée. Mongui est situé à 2900m et le Páramo à 3900m. C'est donc un bel effort qui nous attend. On a décidé de faire la randonnée sans guide malgré certains avertissements lus sur Internet. En effet, le chemin passerait par des propriétés privées détenus par des indiens Muiscas qui verraient d'un mauvais oeil le passage de touristes. Le début de la randonnée se passe bien avec pas mal de dénivelé dès les premiers mètres. On s'attendait à trouver un climat froid et humide et on se retrouve avec un grand soleil et une chaleur qui nous fait regretter d'avoir pris gants, bonnet, écharpe😀 On aura bien rougi lors de cette randonnée car bien sûr on n'a pas pensé à prendre la crème solaire... Au bout d'un moment, on se retrouve face à une clôture avec un écriteau indiquant propriété privée et passage interdit. Comme par hasard juste à la limite du Páramo d'oceta et de sa végétation incroyable. On décide de passer outre en essayant de rester discrets. Ça marche environ une petite heure avant qu'un berger en haut de sa montagne ne commence à nous engueuler. On fait mine de faire demi tour pour essayer de rejoindre l'autre partie du chemin qui nous permettra de faire une boucle pour retourner à notre point de départ mais à ce moment là on tombe sur un Indien/Cow boy à cheval. Il n'a pas l'air très content de nous voir (nous non plus d'ailleurs) et nous oblige à rebrousser chemin. On trouve ça tellement dommage qu'un tel écosystème quasi unique au monde à 4000m d'altitude soit l'objet d'une quelconque propriété privée. On ne connaît pas toute l'histoire non plus. C'est comme ça. On en aura quand même pris plein les yeux. 😀 Si vous passez par-là, pensez à prendre un guide pour ne pas rencontrer le même genre de mésaventure.

Páramo d'Oceta

Lors du trajet retour, on a observé de curieuses statues sculptées dans des rochers au bord de la route. En revanche, on ne connaît ni leur histoire ni leur signification.


Statues sur le chemin du Páramo d'Oceta

On en profitera pour faire un petit tour dans Mongui avant de rentrer sur Somagoso. Mongui est un petit village typique du coin avec une belle architecture coloniale et un magnifique pont ancien. C'est aussi un des principaux producteurs de ballons du pays (25% de la production du pays).

Mongui

Hasta luego! 😉

22
mars

Après quelques jours passés de plus à Bogota, nous reprenons la route pour retrouver un peu de calme. Retourner à Bogota après avoir visité les villages paisibles de la zona Cafetera, c'était un peu trop pour nous! Il faut dire qu'on avait réservé une chambre dans un hôtel qui donne sur une des places les plus animées de la ville (surtout la nuit).

On pose nos affaires à Zipaquira pour 2 nuits. Cette ville est célèbre pour sa cathédrale de sel, construite dans la mine de sel locale. Aux vues des avis mitigés et du prix d'entrée assez élevé (pour la Colombie), on décide de ne pas la visiter. Le centre ville a un certain charme avec sa place centrale entourée de beaux bâtiments coloniaux et par sa cathédrale. On trouve aussi de nombreux bars et restaurants. Concernant l'hôtel, on a eu un peu peur en arrivant car c'était vraiment rustique (porte de la chambre qui ne ferme pas, toit qui fuit sur le patio juste devant la chambre) mais finalement on était plutôt pas mal dans l'hôtel kshwa. Notamment grâce au gérant super sympa qui prépare des petits déjeuners exceptionnels. Les sortes de petits gâteaux sur la photo ci-dessous sont des sopaipillas. Ils sont faits avec de la farine, des graines de sésame et de la pâte de Guayaba (fruit local). Après avoir formé une pâte, ils sont étalés au rouleau, découpés et frits quelques secondes dans une poêle. C'est délicieux et il existe une infinité de recettes différentes pour les préparer.

Petit déjeuner en 3 services
Zipaquira

Comme on est dans une région minière, on a quand même été visiter une mine de sel. Celle de Nemocón est moins touristique que celle de Zipaquira (sauf si on y va un jour férié comme on a fait) et la visite coûte 2 fois moins cher. La mine n'est plus exploitée depuis de nombreuses années. La visite commence par un passage dans le musée d'histoires naturelles qui nous explique comment s'est formée la mine de sel et qui nous présente des fossiles retrouvés dans la mine et dans la région. Ensuite, on descend dans la mine à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. La mine est très grande. On y trouve même une chapelle. De nombreux spots lumineux mettent en relief l'immensité du lieu, les parois remplies de sel (semblable à de la neige) et les stalagtites de sel qui pendent de la paroi. Il y a aussi plusieurs réservoirs d'eau dans lesquels les parois de la mine se reflètent parfaitement nous donnant une illusion d'optique incroyable (grâce au sel présent dans l'eau). On se retrouve en face d'une réserve d'eau de 50cm et on a l'impression qu'il y a 10m de profondeur.

Petite anecdote: cette mine a servi de lieu de tournage pour le film "les 33" qui raconte le sauvetage de 33 mineurs Chiliens et Boliviens bloqués pendant plus de 2 mois à presque 700 mètres de profondeur. Ils ont été sauvés et remontées un par un grâce à un dispositif semblable à celui que l'on retrouve sur la dernière photo. Il a fallu pour celà faire un forage de 700m...

*** Mine de sel de Nemocón: à 30min de bus de Zipaquira, 26000 pesos pour une visite guidée d'1h30 ***

Mine de sel de Nemocón

À Nemocón, on a goûté une spécialité culinaire de la région: l'almojabana. Ça ressemble à un petit pain et ça a le goût d'un soufflé au fromage.

Almojabana

La suite de l'article parlera beaucoup de nourriture tant on a passé notre temps à tester des spécialités locales, notamment en compagnie de Jean Baptiste, un Français qu'on a rencontré à Zipaquira.😀

Villa de Leyva, c'est le nom de notre prochaine étape. Cette petite ville a conservé intact son architecture coloniale y compris des pavés immenses qui recouvrent une grande partie de ses routes. C'est ici qu'on trouve la plus grande place du pays. On a eu de la chance de la visiter avant l'affluence de la semaine sainte (semaine de vacances pour les Colombiens) où ils attendent 300000 personnes (pour 18000 habitants).


L'énorme place de la Villa de Leyva
Villa de Leyva

Saviez-vous qu'il y avait du bon fromage en Colombie? Et bien nous non plus. C'est le gérant de l'hôtel où logeait Jean Baptiste qui nous a fait goûter deux fromages fermiers du coin. On a vraiment apprécié. 😀

Fromage du Bocaya

Entre deux tranches de fromage, on a été visiter la casa Terracota. Cette maison en céramique est la plus grande au monde (500m2). Elle a été construite par un architecte local (Octavio Mendoza) sur une quinzaine d'année. Même si personne ne l'habite, elle a été conçue pour être 100% fonctionnelle. Il y a le gaz, l'eau et l'électricité à l'intérieur. L'architecte a aussi fait appel à d'autres artistes pour la décorer, avec de nombreuses sculptures en guise de lustres, fenêtres, cheminée... Le résultat est surprenant et on se verrait bien vivre quelques temps dans un endroit aussi atypique.

*** Casa Terracota: 10000 pesos ***

Casa Terracota

C'est toujours la même personne qui nous a emmené dans un restaurant qui est ouvert seulement le jeudi et le weekend (Don Mincho). Le jeudi midi, on y prépare une spécialité locale: le huesos de Cerdo, littéralement os de porcs. C'était délicieux et comme toujours très copieux (une assiette pour 2 suffit amplement).

Huesos de Cerdo

Pour éliminer toute cette nourriture saine et équilibrée, on est parti voir le point de vue sur la ville, situé 300m au dessus de Leyva. Un bel effort récompensée par une vue splendide.

Mirador de Leyva

Pour finir sur une note légère, on a mangé un assortiment de charcuteries locales composé de :

- longaniza (saucisse de plusieurs mètres de long)

- morcilla (boudin noir Colombien, mélangé avec du riz)

- une 3ème préparation plus classique dont on a oublié le nom

Plat typique de la région du Bocaya

Après toutes ces aventures culinaires, on part à Sogamoso où on a prévu de faire un peu de randonnée.

Hasta luego! 😉

14
mars

Après ces quelques jours passés sur la côte caraïbes, nous prenons à présent la direction de la Zona cafetera. Il s'agit d'une région montagneuse où les plantations de café y sont très nombreuses. On y trouve aussi plein de villages colorés et paisibles. 

Le premier que nous visiterons est Filandia. À peine sortis du bus, on est déjà sous son charme. Les rues et les maisons sont plus colorées les unes que les autres. La place centrale est très agréable et animée, on y trouve tout autour des cafés et des restaurants ainsi que des petites cabanes en bois (ça nous rappelle un peu nos marchés de Noël ☺). Au bout de certaines rues on trouve aussi des points de vue sur la vallée et les montagnes aux alentours. On a d'ailleurs passé un très bon moment à regarder le soleil se coucher sur ces montagnes !

De plus, Filandia n'est pas encore très touristique et garde son caractère authentique. On y trouve plusieurs boutiques d'artisanat local et un "passage" dans lequel des artisans locaux vendent tout un tas d'objets, de jouets en bois, de bijoux, de vêtements et de sacs colorés... Je ne vous cache pas qu'on a failli craquer bien plus d'une fois mais qu'on a tout de même réussi à résister 😉. Place aux photos à présent...

Mais avant cela voici une petite anecdote : Quand on arrive à Filandia il est midi passé et on commence à avoir faim. On file à l'auberge déposer nos affaires et la propriétaire nous indique deux restaurants plutôt bons et pas chers. Ni une ni deux, on part en direction de ces deux restaurants. Le deuxième aguise un peu plus notre curiosité. Le dimanche midi, un plat typique d'ici est proposé : le Mondongo. On se lance alors tous les quatre à la découverte de ce plat... Mais quand les premières assiettes arrivent c'est un peu la douche froide ! Il s'agit d'une soupe à base de trippes. La serveuse finira un peu vexée devant nos assiettes encore à moitié pleines et nous, gêné de ne pas avoir compris qu'il s'agissait de trippes 😅😅. Marie et Bernard feront tout de même honneur à ce plat ☺.


** On a dormi ce soir-là à Bidea Hostel, on vous recommande vivement cette auberge ! Environ 25 000pesos le lit en dortoir petit déj inclus.


Filandia

Après avoir passé à peine 24h dans ce village plein de charme il est déjà temps pour nous de partir à la découverte d'un autre village tout aussi coloré : Salento. 

Ce coin est plus touristique de part le fait que la vallée de Cocora se trouve non loin d'ici. Vous savez cette vallée dans laquelle on trouve des palmiers faisant plus de 60 mètres de haut... 

Mais avant d'aller découvrir ce magnifique parc, nous partons nous balader dans ces jolies ruelles colorées avant de rejoindre la Finca Momota où nous avons pris rendez-vous pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le café. Si nous avons choisi de visiter cette finca c'est notamment parce que nous y avons trouvé de très bons avis sur internet et nous ne serons pas déçus ! Nous passerons un très bon moment en compagnie de Carla qui nous partagera toutes ses connaissances concernant le café et nous apprendra aussi quelques notions de permaculture et d'agriculture bio. Nous nous baladerons pendant une bonne heure et demie dans cette magnifique finca et finirons cette visite par une dégustation de cafés ☺.

Et afin de terminer cette journée en beauté, direction un petit restaurant très sympa avec à sa carte le plat typique du village : la truite accompagnée de sa patacón (voir photo) : on ne se fera pas avoir cette fois, c'est un régal !!! 😊


** Finca Momota : à 20 min à pied du centre ville. Visite de 3h : 30 000pesos/pers si visite privée compter 50 000pesos/pers. 

** On vous recommande le restaurant Acaime, un peu éloigné du centre avec un très bon rapport qualité prix et un service au top !!

** Nous avons séjourné à l'hôtel Casa Borbon, hôtel très propre avec petit déjeuner (77 000pesos la chambre quadruple).


Salento et Finca Momota

Le lendemain matin, direction la Vallée de Cocora. Pour y accéder, nous devons prendre une jeep sur une quinzaine de kilomètres. Une grande première pour les parents de Matthieu ? Tout au long du trajet on découvre des paysages vraiment magnifiques ☺. Et une fois arrivés sur place on est d'autant plus éblouis par ce qui nous attend. Nous ne choisirons pas de faire la boucle car après avoir passé la casa aux colibris, une montée assez rude attend les randonneurs mais ces 9 kilomètres de sentier nous permettront tout de même d'en prendre plein les yeux 😊.


** Compter 8 000pesos/pers - aller/retour pour la Jeep. Pour accéderau sentier de randonnée il faut payer 2 000pesos/pers. Comme mentionné un peu plus haut au bout de 4/5 kilomètres de marche on trouve la casa aux colibris, payer 5 000pesos pour pouvoir s'yreposer un peu, verre inclus.


Vallée Cocora

Marie et Bernard reprenant l'avion dans 2 jours, il est temps pour nous de quitter cette magnifique région mais sûrs et certains nous reviendrons passer quelques jours/semaines dans ce coin un peu plus tard 😉. 

Bilan de ces deux semaines passées avec les parents de Matthieu :

On a adoré partager un bout de notre voyage avec vous et espérons que cela a été le cas pour vous aussi malgré le manque de confort à certains moments (bus et auberge 😅). Nous avons visité de très jolies perles et avons très très bien mangé. Ahhh la gastronomie colombienne, ses fruits et légumes et ses portions plus que généreuses 😊.  Il est temps pour nous de rentrer quelques jours sur Bogota...

À très vite pour de nouvelles aventures !

Hasta luego, besitos !!! 


Le moment de se dire Au revoir...
9
mars

En Colombie, on retrouve des grandes distances, comme on avait pu avoir au Mexique. C'est pour ça qu'on a pris l'avion pour aller de Bogota à Carthagène. Au passage, on a gagné quelques degrés. Il y fait plus de 30° en ce moment. 😀 Cartagena est située près de la mer des Caraïbes, au Nord-Ouest de la Colombie. C'est une grande ville de plus d'1 million d'habitants et le plus grand port de commerce de Colombie. L'attrait principal de Cartagena est sa vielle ville qui a conservé son architecture coloniale et qui est entièrement entourée de remparts (construits par les Espagnols et qui servaient à défendre les tresors prélevés à la population locale et convoités par les pirates). On a pris nos quartiers dans un appartement en plein coeur du centre historique. On a pas fait de visite payante car les prix sont assez élevés. Comme c'est une des villes les plus touristiques de Colombie, les prix peuvent vite s'envoler notamment dans les bars et restaurants. On s'est plutôt amusés à se perdre dans les rues colorées et fleuries du centre historique. C'est vraiment magnifique; une des plus belles villes vues depuis le début de notre voyage.

Cartagena

Pour rejoindre le parc Tayrona, on a pris un bus direction Santa Marta. La route passe par Baranquilla, une très grande agglomération connue pour son carnaval (qu'on a manqué de quelques semaines 😦). Santa Marta est une station balnéaire assez originale. Le port de plaisance et le port de commerce sont seulement éloignés de quelques centaines de mètres. Nous étions dans l'hôtel Bahia Blanca, Un rapport qualité prix imbattable.

** Hôtel Bahia Blanca: 26€ la chambre quadruple avec clim et petit déjeuner royal, situé juste en face de la plage.


Santa Marta

Le reste de la ville est assez animé, notamment autour du marché, lieu où on a pris le bus pour aller visiter le parc Tayrona. À noter qu'on a eu la bonne surprise de tomber par hasard sur Maxime, un copain Belge avec qui on a passé 10 jours à Popoyo au Nicaragua. 😀

** bus Santa Marta Tayrona : 7000 pesos

Le parc Tayrona est un des plus visités de Colombie. Cependant, sa taille immense fait qu'on ne ressent pas l'effet de foule à l'intérieur. Il est possible de passer plusieurs jours à l'intérieur en campant où en dormant dans des cabanes. Pour notre part, la visite se fera sur une journée. Bien que situé au bord de la mer des Caraïbes et disposant de plages paradisiaques, la baignade est interdite sur la quasi totalité des plages situés dans la partie Sud du parc. En effet, les vagues et les courants sont très violents et il y a déjà eu une centaine de personnes noyées. On trouve un peu partout d'immenses rochers qui étaient jadis vénérés par le peuple Tayrona. Aujourd'hui encore, une communauté indigène (descendant du peuple Tayrona?) habite dans le parc. Pendant notre visite, on a pas mal souffert de la chaleur qui rend la randonnée difficile. Mais ça en valait vraiment la peine.

** Parc Tayrona: 48000 pesos + bus entrée-plage à 3000 pesos


Parc Tayrona

Prochain article dans la zona Cafetera. Hasta luego! 😉

4
mars
4
mars
Publié le 10 mars 2018

On avait tellement hâte d'arriver en Amérique du Sud! Ça y est, après un vol express depuis Panama City, c'est chose faite. Et ça coïncide avec l'arrivée de mes parents qui nous rendent visite et qui vont partager notre voyage pour 15 jours. Que demander de plus. Par contre, les parents arrivent à Bogota fatigués après une journée de voyage bien longue et stressante (neige, vols retardés, correspondance de 30min suite aux retards).


L'arrivée des parents à 23h après une journée Marathon

Bogota et la Colombie en général sont sujets à pas mal de fantasmes et d'idées reçues qui sont pour la plupart fausses, notamment sur la sécurité. Pendant notre séjour à Bogota, on a eu aucun problème. Il faut dire qu'il y a un gros dispositif de sécurité déployé. Après, il y a des quartiers où il vaut mieux ne pas traîner le soir mais c'est comme partout.

Pour notre séjour, nous avions élu domicile à l'hôtel Yepeto situé à proximité immédiate du centre ville historique "la candelaria". Un vrai coup de coeur avec une gérante et un personnel adorable et des tarifs très abordables.

** Hostel Yepeto: 14€ la chambre double avec petit déjeuner


Hostel Yepeto

Bogota est une ville immense et en 4 jours, on aura seulement visité une toute petite partie de cette mégalopole de plus de 8 millions d'habitants. C'est une ville colorée avec d'innombrables oeuvres de street art qu'on retrouve presque à chaque coin de rue. Il y a aussi une population assez jeune avec la présence de nombreuses universités dans le centre ville. Enfin (et ça nous avait manqué), on y mange très bien, local et pas cher. Compter entre 7000 pesos et 10000 pesos (entre 2 et 3 euros) pour un menu le midi avec soupe, plat et boisson. 😀

Une des visites incontournables de Bogota est le musée de l'or: une vraie merveille où l'on peut admirer 35000 objets en or qui ont été fabriqués par des civilisations précolombiennes. Vous allez voir à travers quelques photos la maîtrise impressionnante et la finesse des objets fabriqués à une époque assez lointaine!

** Musée de l'or: 4000 pesos (environ 1,15€)

Musée de l'or, Bogota

Entre 2 musées, on a pris de la hauteur avec un passage en haut de le tour Colpatria, de laquelle on a une vue imparable à 360° sur Bogota.

** tour Colpatria: 7000 pesos (2 euros)

Vue depuis la tour Colpatria, Bogota

L'artiste le plus connu de Colombie est sans conteste le maître Fernando Botero avec son style facilement reconnaissable à travers ses différentes peintures et sculptures. Le musée de la fondation Botero est gratuit et présente des oeuvres que le peintre a offertes à la ville. On y trouve aussi beaucoup d'oeuvres de peintres Français.

Musée Botero, Bogota

Le dimanche matin, on est parti à la decouverte d'un des marchés les plus typiques de Bogota, le marché de Paloquemao. Ce marché situé dans un quartier pauvre de Bogota est un vrai plaisir pour les yeux. Les fleurs, les fruits, les légumes, la viande et le poisson se mélangent pour former un espace de vie et d'échanges des plus plaisants. On retrouve l'ambiance des marchés du Mexique, du Guatemala et du Nicaragua. 😀 On s'est fait une joie de faire découvrir ça aux parents qui ont pu goûter des fruits tous plus exotiques les uns que les autres et dont on a encore une fois oublié les noms...

Marché de Palequemao

Après 3 jours pour s'acclimater aux 2650m d'altitude de la ville de Bogota, on s'est attaqués au Cerro Monserrate, le point de vue le plus connu de Bogota situé à 3150m. Pour y accéder, il faut prendre un téléphérique ou un funiculaire. On a eu la superbe idée d'y aller le dimanche (car c'est moins cher). Sauf qu'on n'avait pas imaginé qu'il y aurait autant de monde et que la pluie serait de la partie. Après une heure d'attente sous une pluie battante, on a enfin pris le funiculaire pour découvrir une vue... complètement bouchée à cause de la pluie. On s'est réfugiés dans un café en attendant. Heureusement, ça s'est découvert juste avant qu'on redescende pendant qu'on faisait nos 1h30 de queue... 😀

Cerro Monserrate: 6000 pesos le trajet le dimanche soit 12000 aller retour, 20000 aller retour en semaine. Possibilité de monter et/ou de descendre à pied grâce aux 1500 marches.

Cerro Monserrate

Pour finir, quelques photos prises dans Bogota, du street art mais aussi la place Bolivar, la plus grande de Bogota où on trouve le palais présidentiel et le palais du gouvernement.

Bogota

Prochaines aventures à Carthagene, Santa Marta et au parc Tayrona.

Hasta luego! 😉

28
fév
28
fév
Publié le 6 mars 2018

Comme il nous reste une petite semaine avant de prendre l'avion pour Bogota et rejoindre mes parents, on décide d'aller les passer à Panama City. Sur le papier, ça a l'air chouette. C'est une ville moderne en plein développement avec la proximité du Canal de Panama et il y a un quartier historique. En plus, il y a des zones préservées où faire de la randonnée à proximité. La réalité est loin de ce qu'on imaginait. Il y a vraiment des grattes-ciels partout (250...et 12 nouveaux par an, pour un peu plus d'1 million d'habitants) ou des centres commerciaux avec d'innombrables fast-food. La ville est ultra bruyante, tous le monde klaxonnant joyeusement à tout va jour et nuit. La vie est tres chère comparée au reste du Panama. Bien sûr, il y a des quartiers où la vie est moins chère mais on a l'impression qu'ils ont été laissés à l'abandon depuis longtemps par la mairie. Ça doit être plus rentable de construire des grattes-ciels et d'accueillir des entreprises qui vont ouvrir leur compagnie offshore. Le quartier historique est assez petit et excessivement cher. Bref une ville qui nous a donné envie de fuir dès le premier instant. Dans les quartiers modernes, on ne retrouve aucun endroit typique pour manger et aucune trace de nature. C'est le paradis de la superficialité. Vous l'aurez compris, on n'a pas aimé et on ne va pas s'attarder sur cet article. Voici quelques photos de ce qu'on a eu l'occasion de voir à Panama City.


Panama city

Prochain article sur Bogota! 😀 Hasta luego!

21
fév
21
fév
Publié le 22 février 2018

Après un passage de frontière Costa Rica - Panama express, nous avons passé une nuit à David. Cette ville est la capitale de la province de Chiriquí mais elle n'a pas d'intérêt particulier d'un point de vue touristique. Nous nous sommes donc dirigés vers Boquete, une petite ville située dans les montagnes à 45 min de David. Après quelques jours passés dans une chaleur extrême, ça fait du bien de retrouver des températures "normales", aux alentours de 20 degrés. Boquete est située à 1000m d'altitude et dispose d'un charme fou avec ses paysages de carte postale et ses nombreux sentiers de randonnée situés à proximité. En plus, on a eu la chance de "tomber" sur un hôtel parfait à un prix très raisonnable alors qu'on s'était préparés à camper pendant notre séjour.


**Hostal Doraz: 20$ la nuit en chambre double avec SDB privée, petit balcon et cuisine à disposition.


On a fait deux randonnées pendant notre séjour à Boquete. On n'a pas eu le courage de faire le volcan Baru qui culmine à plus de 3800m. La première randonnée a été "el pianista". Cette randonnée fait environ 8km aller retour. On a décidé d'y accéder à pied ce qui nous a rajouté 9km. Donc au total 17km. La 1ère partie de la randonnée se fait sur un sentier assez large avec de belles vues sur la montagne. La 2ème partie est plus technique sur des petits chemins à flanc de montagne dans la forêt. Encore une fois, on a été surpris de voir que des gens vivent complètement coupés du monde en haut de la montagne, à plus de 2h de marche de la route la plus proche. En redescendant, on a d'ailleurs fait la rencontre d'Amalia et de Luis, un couple d'environ notre âge qui vivent dans ces montagnes. On a trouvé que ces personnes notamment eux deux avaient beaucoup de mérite de vivre ici. D'autant plus que chaque jour, les nuages tombent dans l'après-midi et apportent une petite pluie. En redescendant, on en a profité pour prendre un café qui provenait de la plantation juste en face de l'entrée du sentier de randonnée. Notre premier vrai café Panaméen! 😀


Sendero el pianista.

Le lendemain, on s'est attaqués à une quête dont on commençait à douter de la réussite: le quetzal, cet oiseau mythique emblème du Guatemala et qui nous fuit depuis le début de notre voyage. Pour le débusquer, on a été faire la randonnée "los quetzales" (16 km aller retour). Cette fois, il ne nous a pas échappé. Nous avons vu deux mâles et une femelle. Ils sont faciles à différencier car le mâle a une queue qui peut mesurer 50cm de long et le ventre rouge. C'était assez incroyable de voir enfin cet oiseau magnifique dans son cadre naturel. Un souvenir qui restera gravé dans nos mémoires. 😉


Sendero los Quetzales

Maintenant, on part direction la capitale passer quelques jours avant de s'envoler pour Bogotá. On va en profiter pour découvrir le "petit" canal du Panama! 😉


Hasta luego!


Boquete depuis la rivière
17
fév
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Publié le 19 février 2018

Pour finir ce voyage au Costa Rica en beauté, nous décidons de filer du côté de Bahia Drake : petit coin de paradis au bord de la côte pacifique !

Pour y arriver, il nous faut emprunter des chemins sinueux, traverser des rivières. Même si au depart nous trouvions l'idée un peu folle de louer un 4*4 et bien finalement nous étions bien contents de l'avoir à ce moment-là 😉.



Le lendemain matin, nous partons faire une randonnée très sympa de quelques kilomètres le long de l'océan. Mais il fait tellement chaud ce jour-là que nous attendrons surtout avec impatience de trouver une crique où nous poser un peu et nous baigner ☺.


Randonnée de Bahia Drake à San Josecito

Programme de l'après-midi : nous rendre à la plage de San Josecito et y louer des kayaks pour y faire un peu de snorkelling.

À vrai dire notre programme tombera a leau 😅 : impossible de mettre la main sur des lunettes de plongée sans passer par un tour et pour ce qui est de la plage, il s'agit d'une plage très nature et très calme qui s'étend sur plusieurs kilomètres de long. Ici, il n'y a ni maisons, ni hotels, ni clubs de surf ou de kayak.

C'est d'ailleurs ce qui en fera, la plus belle plage que nous ayons vu depuis le début de notre voyage !!!

Nous passerons donc l'après-midi à nous balader sur la plage, à observer les singes capucins qui s'amusent entre eux, les perroquets volant à plusieurs mètres au dessus de nous. Nous en profiterons aussi pour nous baigner et admirer ensuite le magnifique coucher de soleil sur l'océan.


Plage de San Josecito

Puis après avoir bien profité de cette journée, nous partons au restaurant profiter de ce dernier soir ensemble et fêter ces dix jours qui viennent de s'écouler à une vitesse folle. Merci encore les copains d'être venu nous voir ! Nous avons passé de très très bons moments avec vous et tellement ri 😄. D'autant plus, que sans vous, nous n'aurions pas passé autant de temps dans ce pays et ça aurait vraiment été dommage de louper tout ça !! À très vite !!


Nous continuons à présent nos aventures au Panama, seulement pour 10 jours, les parents de Matthieu nous rejoignant à Bogota en Colombie le 1er mars.

Hasta luego todos !

Besitos ☺

14
fév
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Publié le 18 février 2018

Sur la route entre Monteverde et Manuel Antonio, on a fait un arrêt sur "le pont des crocodiles". Sous ce pont se trouve une rivière dans laquelle on touve plusieurs dizaines de crocodiles. Ces crocodiles sont parmi les plus gros au monde. Dans ce coin là, on a aussi aperçu de nombreux perroquets (rouge, bleu, jaune...). 😀

Pont des crocodiles

En arrivant dans cette région, on retrouve une chaleur difficilement supportable en l'absence de vent. Le parc Manuel Antonio est un des plus touristiques du Costa Rica. On avait un peu peur de ne pas voir beaucoup d'animaux à cause de la foule. Finalement, c'est l'endroit où on en a vu le plus (serpent, grenouille, paresseux, araignées, coatis, rongeurs...) 😀 Une bonne surprise dans un cadre paradisiaque au bord de l'océan Pacifique. Par contre, quelle chaleur! Il est préférable d'arriver tôt le matin.


** Manuel Antonio: 16$

Parc Manuel Antonio

Le lendemain, nous avons pris la route vers Uvita, un des meilleurs endroits pour observer les baleines au Costa Rica. Pendant que Ben et Chloé sont partis sur un bateau à la recherche de baleines, nous nous sommes balladés sur une des plus belles plages vues depuis le début de notre voyage. Malheureusement pour eux, les baleines n'étaient pas de la partie ce jour là mais ils ont quand même pu observer des dauphins. On a aussi été voir une cascade depuis laquelle on peut sauter/faire du toboggan. Sensations garanties!😀


Uvita

Prochain article sur Bahia Drake.

Hasta Luego!

11
fév
11
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Publié le 16 février 2018

Monteverde est situé dans une région montagneuse située à quelques dizaines de kilomètres du volcan Arenal. On y trouve plusieurs réserves naturelles qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales.

Pendant notre séjour, nous avons visité la forêt humide de Monteverde (Monteverde Cloud Forest) et la réserve de Curi Cancha.

** Monteverde Cloud Forest: 22$

** Réserve de Curi Cancha: 16$

La forêt de Monteverde abriterait environ 2,5% de la biodiversité mondiale (500 espèces d'oiseaux, serpents, coatis, paresseux..., et de nombreuses espèces végétales). Il tombe en moyenne 2500mm d'eau chaque année. Nous avons eu beaucoup de chance avec un temps ensoleillé tout au long de notre séjour. À peine la randonnée commencée, on a eu la chance d'apercevoir un magnifique serpent rouge et noir (faux coral). Ensuite, on a eu moins de chance avec les animaux et on s'est vite aperçu que l'observation d'animaux n'est pas une chose si facile au Costa Rica si on ne prend pas de guide. Les guides se promènent avec un télescope super puissant et connaissent les endroits où voir les animaux, notamment les oiseaux qui sont souvent posés en haut des grands arbres. Néanmoins, la végétation magnifique dans cette forêt située à près de 1800m d'altitude a rendu la ballade très plaisante. En plus, à la fin, on a vu un paresseux posé dans arbre à proximité de la cafétéria et du parking... Parfois, on se demande pourquoi on fait les randonnées car la plupart les animaux sont près du parking! 😀 Par contre, comme son nom l'indique, le paresseux n'est pas l'animal le plus actif au monde. La plupart du temps, on distingue une boule de poil dans les arbres qui peut rester immobile plusieurs heures! Pour finir notre visite, on a été à la casa del colibri; un endroit où les colibris peuvent s'alimenter. Le colibri est vraiment un oiseau magnifique. On vous laisse en juger par vous même. 😉

Monteverde Cloud Forest

Le soir, on a été voir un arbre bien connu dans la coin. C'est un ficus dans lequel on peut grimper assez haut en passant par l'intérieur du tronc. Vous allez comprendre en regardant les photos. Ensuite, on a été contempler le coucher de soleil avec une vue lointaine sur le lac Arenal.

Ficus Tree et coucher de soleil


Le lendemain, on est parti visiter la réserve Curi Cancha. Une ballade très sympa dans une réserve qui mélange forêt et prairie. On est arrivés tôt pour maximiser nos chances de voir des oiseaux, notamment les fameux Quetzals et Toucans. On a pas vu ces deux oiseaux mais on a vu pas mal d'autres animaux (Motmot, grenouille, Coatis, écureuils et d'autres oiseaux).

Réserve Curi Cancha

Prochaine étape au parc Manuel Antonio!

Hasta luego!

9
fév
9
fév

Le mardi 6 février, nous avons rejoint Ben et Chloé à l'aéroport de San José. Ça leur a fait un sacré choc thermique de passer de New York où ils ont passé quelques jours, au Costa Rica. 😀 Après avoir récupéré le 4*4 de location, nous avons pris la route direction La Fortuna, une ville que nous connaissons maintenant assez bien. Le temps de déposer les affaires et nous étions déjà partis dans les hot Springs pour une baignade nocturne bien sympathique.


Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes partis à la découverte du volcan Arenal avec une randonnée d'environ 6km. Le beau temps était de la partie mais on n'a pas vu beaucoup d'animaux tout au long du parcours. Ce n'est que partie remise.


**Parc National du volcan Arenal: 15$. Honnêtement, c'est cher pour seulement une randonnée de 6km avec des points de vue sur le volcans similaires à ceux que l'on peut voir gratuitement. La randonnée Arenal 1968 à 12$ était plus sympa.


Parc National volcan Arenal

Le lendemain, on a été visiter le Rio Celeste. Cette rivière est connue pour son eau d'un bleu turquoise magnifique. Malheureusement, la météo n'était pas de la partie mais les couleurs restent tout de même magnifiques.


**Entrée Rio Celeste: 12$

Rio Celeste

L'après-midi, nous sommes allés à Llanos de Cortes, une cascade assez peu touristique à quelques kilomètres de Libéria. Dans cette région très aride, c'est surprenant de trouver une cascade. Et nous n'avons pas été déçu. En plus d'une baignade très rafraîchissante au pied de la cascade, en traversant la rivière et en continuant une centaine de mètres, on tombe sur une "poza", sorte de grande cavité naturelle remplie d'eau qui sort de la roche. Ça nous a un peu rappelé les cenotes du Mexique! 😀

Cascade Llanos de Cortes

Après toutes ces aventures, direction la plage de Samara pour un peu de Farniente à côté des cocotiers! 😉

Plage de Samara

Prochaine étape: la forêt d'altitude de Monteverde.


Hasta luego! 😉

6
fév
6
fév

Après avoir bien profités du Nicaragua et écoulés nos jours de présence dans ce pays, nous filons en direction du Costa Rica.

Pour cette première semaine, le programme ne sera pas très chargé. Deux de nos amise, Chloé & Benjamin doivent arriver dans une petite semaine et au vu du programme qui nous attend, nous préférons rester un peu tranquille cette semaine. Non pas qu'on soit fatigués mais ici la vie coûte un peu plus chère... Et si on veut vraiment profiter des deux semaines à venir il est nécessaire pour nous de limiter un peu nos sorties.

Programme de cette semaine :

Nous passerons beaucoup de temps à l'auberge en début de semaine, le soleil n'étant pas vraiment au rendez - vous. On en profitera alors pour nous remettre un peu à l'espagnol, bouquiner mais surtout se cuisiner de bons petits plats : pizza maison, lasagnes et pain ! 😉.

La deuxième partie de semaine se passera sous le soleil. Nous verrons enfin le sommet dégagé du volcan Arenal !! Nous en profiterons alors pour aller faire une randonnée de quelques heures non loin de celui-ci. Ce qui nous fera le plus grand bien étant donné qu'on n'a pas beaucoup mis les pieds dehors ces derniers jours.

Et comme nous manquons un peu de moments de détente 😉, nous irons passer une après-midi dans des hot-springs. Il s'agit d'une rivière dont l'eau est chauffée par le volcan. À certains endroits, l'eau est à plus de 30/35 degrés. Nous aurons beaucoup de mal à en repartir. C'est la première fois depuis le début de notre voyage qu'on se baigne dans un endroit tel que celui-ci.

Semaine terminée, nous partons retrouver nos amis. La suite de nos aventures dans le prochain article. En attendant, voici quelques photos de cette semaine passée à La Fortuna.


** Pour informations : le sentier de randonnée s'appelle Arenal 1968. Le prix de l'entrée est de 12$/personne.

L'entrée dans les hot-springs est gratuite.

Hôtel La Choza Inn: 8,5€/personne dans un dortoir, avec petit déjeuner très copieux.


La Fortuna - Volcan Arenal - hot-springs

Hasta luego ! Besitos ☺

29
janv

On profite de cette semaine tranquille pour faire un bilan de nos 3 premiers pays visités: le Mexique, le Guatemala et le Nicaragua.


MEXIQUE - 45 jours

Budget initial: 27€/jour/personne

Dépenses réelles: 24€/jour/personne (même en ayant pris l'avion Merida Mexico A/R)

Nuits en tente: 4

Cascades: 4 (Puente de Dios, Misol Há, Agua Azul, El Chiflón)

Cenotes: 3 (Valladolid, Kankirixche, Yaal Utsil)

Sites Mayas: 7 (Tulum, Coba, Uxmal, Kabah, Mayapan, Palenque, Tonina)

Sites Aztèques: 2 (Teotihuacan, Tula)

Transports: 21 bus, 4 vélos, 4 taxis, 2 avions, 2 voitures de location, 2 tuk-tuk, 1 pick-up, 1 kayak

Volcan(s): 1(Nevado de Toluca)

Top 3:

- Volcan Nevado de Toluca (notre premier volcan, en plus à 4500m ; une vue incroyable et partagé avec Louise et Antoine 😉)

- Teotihuacan (l'immensité du site et des pyramides)

- Lacs de Montebello (la cabane dans la brume, la frontière avec le Guatemala, la 1ere randonnée avec nos sacs à dos)

+ Les cenotes (un seul regret, ne pas en avoir fait plus)

Flop 3:

- Celestun (le tour pour voir les flamands roses trop cher pour nous)

- Casa Caracol Hostel - San Cristobal de las casas (le pire hôtel de notre voyage...)

- Agua Azul (trop de boutiques de vendeurs tout le long des cascades)


GUATEMALA - 48 jours

Budget initial: 21€/jour/personne

Dépenses réelles: 22,5€/jour/personne

Nuits en tente: 2

Cascade: 1 (Semuc Champey)

Site Maya: 1 (Tikal)

Transports: 25 bus, 9 bateaux, 4 tuk-tuk, 4 pick-up, 2 vélos, 1 taxi, 1 kayak

Volcan(s): 2 (San Pedro, Acatenango)

Top 3:

- Le volcan Acatenango (les éruptions du Fuego, le lever de soleil sur le volcan Agua)

- Le site maya Tikal (ses animaux et ruines impressionnantes en pleine jungle)

- Le lac Atitlan (pour les levers de soleil, les volcans qui l'entourent et notre séjour à San Pedro)

+ l'artisanat local, riche en couleurs

Flop 3:

- Flores (pas grand chose à voir et hôtels chers et de mauvaise qualité)

- Quetzaltenango (Xela) (à part l'hypercentre, ville pas très jolie et très polluée)

- Shuttle Puerto Barrios (Guatemala) - Leon (Nicaragua) annulé


NICARAGUA - 40 jours

Budget initial: 18€/jour/personne

Dépenses réelles: 16€/jour/personne (grâce notamment aux 10 jours passés sous la tente à Popoyo)

Nuits en tente: 14

Transports: 26 bus, 11 taxis, 3 pick-up, 2 ferrys, 2 vélos, 2 4x4

Volcan(s): 3 (Telica, Mombacho, Maderas)

Top 3:

- L'île d'Ometepe (ses animaux, bananiers, volcans, la gentillesse des gens)

- Le volcan Telica (dormir à côté du cratère fumant, un moment magique)

- La réserve de tortues La Flor (voir des bébés tortues rejoindre instinctivement l'océan)

+ le séjour à Popoyo chez John et Cristiano, avec toute la communauté; un beau moment de convivialité!

Flop 3:

- San Juan del Sur (trop artificiel et cher, un endroit seulement pour faire la fête)

- Rivas (pour les chauffeurs de taxi qui arnaquent tout le monde en faisant croire qu'il n'y a pas de bus et pour les tarifs "touristes" dans les bus)

- Ambiance et convivialité à Léon et las Penitas (on a eu peur que ce soit comme ça partout au Nicaragua mais heureusement non 😀)


Hasta luego! 😉

28
janv
28
janv

Après nos 10 jours tranquilles à Popoyo, on a la bonne idée d'aller se reposer dans le Saint Tropez local, San Juan del Sur. Cette ville au bord de l'océan est complètement americanisée et on n'a plus vraiment l'impression d'être au Nicaragua. Il n'y a quasiment pas de locaux et les prix sont très élevés. Ce sera un soulagement de quitter cette ville pour partir dans un endroit bien plus tranquille, la réserve de tortues la Flor. Petite anecdote: on prend le bus pour s'y rendre depuis San Juan del Sur en demandant à l'ayudamiente dans le bus de nous dire quand on arrive au niveau de la réserve. À un moment, il nous dit de descendre. J'ai un petit doute car sur mon GPS c'est encore 3km plus loin mais bon je me dit qu'il y a sans doute une erreur sur le plan et je pense à Carine qui me dit qu'il faut faire un peu confiance. Résultat: il nous a fait descendre au niveau de "l'hôtel Tortuga" et la réserve est bien 3km plus loin... Mais la marche ne nous fait pas peur donc pas de problème. 😀 On arrive à la réserve où on a la possibilité de camper (gratuitement au lieu de 500 cordobas après la négociation la plus facile de notre voyage). Sur place, on rencontre et on partage l'apéro avec une famille de Français qui voyage en camping-car avec leurs filles de 6 et 3ans. Ils sont partis de Patagonie il y a 1 an et remontent petit à petit vers le Nord. On est admiratif de leur mode de voyage qui nous fait rêver et qui nous donne des idées pour la suite en Amérique du Sud. On va étudier la possibilité d'acheter un VAN en Colombie.

Revenons à la réserve. Nous sommes à la fin de la saison pendant laquelle les tortues viennent pondre sur l'immense plage de la réserve. Avec un peu de chance, on peut espérer voir une tortue pondre le soir/la nuit mais rien de sûr. Certaines nuits, il peut y avoir plusieurs miliers de tortues qui viennent pondre sur la plage. Par contre, notre arrivée coïncide avec la naissance de pas mal de tortues et il nous est donné l'opportunité de relâcher les tortues qui sont nées dans la journée. Les nids sont prélevés et mis à l'abri dans des grands sacs stockés dans un des bâtiments de la réserve. Le but est de protéger les tortues des nombreux prédateurs (oiseaux) qui passent leur journée à creuser dans le sable à la recherche des précieux oeufs. On passera une partie de l'aprem à bronzer sur une plage magnifique et complètement déserte, le seul accès étant l'entrée de la réserve. Le soir, à la tombée de la nuit, on ira libérer une dizaine de tortues dans l'océan. Moment magique même si c'est particulièrement dur pour certaines tortues. On a aussi vu quelques bébés tortues sortir du sable et rejoindre instinctivement l'océan. C'était vraiment chouette à voir ! Vu qu'il faisait nuit, on n'a pas pris de photos. Par contre, la famille de Français qui avait relâché des tortues la veille a fait pas mal de photos. Voici le lien de leur blog si vous souhaitez voir leur article et suivre leur périple:

http://lespazaventures.com/refugio-de-vida-silvestre-la-flor

Petit bémol, on a été un peu déçu par l'attitude des responsables de la réserve qui nous laissent aller tout seul relâcher les tortues sur la plage et qui conservent toujours quelques tortues à disposition des touristes au lieu de les relâcher toutes dans l'océan le soir de leur naissance.

** Entrée réserve la Flor: 200 cordobas

Le lendemain, direction el Ostional, un petit village de pêcheurs situé à quelques kilomètres. On a eu la chance d'être pris en stop par une des rares voitures qui passent par ici. 😀 Sur place, on a trouvé un cadre reposant et naturel au bord de l'océan pacifique. On a passé deux journées là bas à se reposer et il y avait seulement une poignée de touristes.

** Hospedaje Isaura: 500 cordobas la nuit en chambre double

Réserve de tortues la Flor
El Ostional

Depuis, on a passé la frontière du Costa Rica et on est actuellement à La Fortuna, petite ville située à côté du volcan Arenal. On va passer une petite semaine ici avant de rejoindre nos amis Ben et Chloé le 6 février à l'aéroport de San José. On va en profiter pour bosser notre Espagnol et flâner dans les sources d'eau chaude situées à proximité de la ville. 😉

Hotel La Choza Inn à la Fortuna: environ 8€ la nuit en dortoir, petit déjeuner inclus. Et quel petit déjeuner, le plus copieux depuis le début de notre voyage: gallo pinto, oeufs, pains, beurre, confiture, fruits, jus d'orange, café!

Hasta luego!

24
janv
24
janv
Publié le 26 janvier 2018

Après cette sympathique semaine passée sur l'île d'Ometepe, nous partons en direction de Popoyo.

Popoyo est un petit village qui se trouve au bord de l'océan pacifique qui se développe tout doucement. Même si les hôtels et auberges commencent à pointer le bout de leur nez, il y règne une ambiance très paisible. On y trouve également plusieurs spots de surf.

Nous n'avons pas atterri là par hasard. En effet, un ancien collègue de Matthieu nous avait dit avant de partir en voyage que si nous passions dans ce coin il ne fallait surtout pas hésiter à prendre contact avec Jonathan, un ami à lui ayant l'idée de monter un projet touristique de cabanes en bambou. Ayant surtout "profités" depuis notre départ, nous nous sommes dit que cela pourrait nous permettre de découvrir autre chose et de nous sentir un peu utiles.

À peine arrivés, nous nous sentons déjà un peu comme chez nous. L'endroit est vraiment très agréable et les gens sont très accueillants. Nous commencerons la semaine à 6 et la finirons à 12 😊.

Chacun d'entre nous apporte sa petite touche personnelle. Avec Matthieu, étant donné que nous ne pouvons pas vraiment aider à la construction de la première cabane (Jonathan a fait appel à des ouvriers pour cela), nous décidons de nous mettre à la fabrication de jeux. Nous créons pour commencer un molkky (jeu finlandais) avec des bouts de bois que nous trouvons par-ci par-là, sur la plage ou dans la réserve qui se trouve non loin d'ici. Matthieu aura l'idée de fabriquer une boîte pour ranger ce jeu. Pour cela, il utilisera du bambou, des chutes de cuir et des petits clous. Puis après avoir terminé de fabriquer ce jeu nous nous mettrons à la création d'un jeu de cartes "Le 6 qui prend" bien sûr en version Nicaraguayenne. Nous renommerons ce jeu "La tortuga mala". Nous passerons plusieurs heures dessus à dessiner, peindre, découper les cartes... Ici, on a envie de créer, de laisser notre créativité s'exprimer !

Durant ces dix jours, ces moments de créativité seront entrecoupés par des moments de convivialité, d'échanges, de baignades, de farniente, de lecture, de cuisine aussi. Nous avons un chef cuisinier ici, Flo et chaque jour, nous apprenons à cuisiner des légumes locaux différents, à mélanger certaines épices avec d'autres... à faire du pain aussi et surtout nous nous régalons 😉.

Nous aurons passé 10 jours très agréables ici, certes nous n'aurons pas fait de visites mais cela nous a fait beaucoup de bien de nous poser quelques jours ici et de passer du temps en compagnie de gens plus sympas les uns que les autres.

Après 10 jours, il est temps de repartir sur la route, direction San Juan Del Sur. Après avoir passé 9 nuits en tente, nous allons apprécier de nous retrouver dans une vraie chambre avec un vrai lit et nous allons en profiter pour rattraper nos quelques heures de sommeil en retard 😊.

En attendant, voici quelques photos de ce séjour passé à Popoyo.

Hasta luego ! À très vite pour de nouvelles aventures !

Besitos !


Popoyo
14
janv
14
janv

On continue d'explorer l'île d'Ometepe en allant à la découverte de Ojo de Agua. Il s'agit d'une piscine naturelle dont l'eau jaillit d'une source souterraine qui part du volcan Maderas. L'eau est limpide et la grandeur du site fait qu'on n'est pas tassés les uns sur les autres. En plus, le site est dans un cadre naturel préservé et dispose de deux petits sentiers de randonnée très agréables. On a encore eu la chance de voir de nombreux singes. Il y en a même un qui est resté plus d'une heure dans un arbre situé à quelques mètres au dessus de la piscine. On peut facilement passer la journée dans ce cadre idyllique.

** Ojo de Agua : 150 Cordobas ; bus toutes les heures depuis Altagracia

Ojo de Agua

Dans l'après-midi, on s'est dirigés vers la plage la plus réputée de l'île d'Ometepe; la plage Santa Domingo. Cependant, à cause de la saison des pluies intense de 2017, la plage est complètement recouverte par l'eau du lac.

Playa Santa Domingo

Après une autre nuit à Altagracia, on est partis en direction de Merida, sur une des parties les plus sauvages de l'île. D'ailleurs, il n'y avait pas de bus pour y aller. On s'est fait une petite marche de 5km en pleine nature pour rejoindre l'hôtel, entrecoupé par 1km en pick-up! 😀 Après une bonne baignade dans le lac,on est parti manger du poisson dans un petit restaurant situé juste en face du lac. Cette île est vraiment incroyable.

plage à côté de Monkey Island

Le lendemain, on s'est levés tôt pour aller grimper le volcan Maderas qui culmine à presque 1400m. Quelle ascension! 17km en tout - départ 7h15 retour 16h45. Le début est assez facile mais les deux derniers kilomètres sont très compliqués et ressemblent plus à de l'escalade qu'à de la randonnée (700m de dénivelé positif sur les 2 derniers kilomètres), le tout la tête dans les nuages! ça a été difficile pour Carine, physiquement et mentalement mais elle a réussi à dépasser ses limites. La descente a finalement été plus comique qu'autre chose, impossible de compter toutes les fois où on a failli tomber et où on s'est rattrapés à aux branches et autres in extremis. Le chemin est vraiment magnifique, au milieu d'une forêt humide. Malheureusement, la météo n'était pas vraiment de la partie. En arrivant en haut, on ne distinguait rien, même pas la lagune située à quelques centaines de mètres en dessous. C'est en redescendant que le temps s'est dégagé et qu'on a pu profiter d'une des plus belles vues de notre voyage!

Ascension du volcan Maderas

De retour à l'hôtel, on est allés se baigner au moment du coucher de soleil et on a partagé la joie d'un local qui avait pêché un gros poisson avec seulement du fil de pêche et un hameçon. Encore une fois un moment simple mais magique!

Pour notre dernier jour sur l'île d'Ometepe, nous sommes retournés au port principal d'où partent les ferrys pour le continent, à Moyogalpa. Nous y avons fêté nos 8 ans dans un restaurant Mexicain tenu par Jean, un Américain d'origine Africaine installé ici depuis 2 ans et qui parle très bien français. En plus d'avoir très bien mangé, on a fini la soirée à refaire le monde en sa compagnie autour d'une liqueur de café offerte gracieusement pour l'occasion. Un très bon moment de convivialité!

** Restaurant Picante, Moyogalpa, plats à environ 200 Cordobas.

À Moyogalpa pour nos 8 ans!

Maintenant direction Popoyo où nous allons retrouver un ami français d'un ancien collègue qui est parti s'installer au Nicaragua avec un projet touristique de construction de cabanes au bord du Pacifique. ça ne va pas nous faire de mal de bosser un peu! 😀

Hasta luego!

10
janv
10
janv
Publié le 13 janvier 2018

Voilà déjà quelques jours que nous sommes posés ici et profitons pleinement de ce petit havre de paix.

L'île d'Ometepe est une île qui se trouve sur le lac Cocibolca d'une 40aine de kilomètres de longueur et sur laquelle se trouve deux volcans : le volcan Concepcion et le volcan Maderas.

Ici, il fait bon vivre ! La vie y est très paisible.

Afin d'en profiter un maximum, nous choisissons de passer une semaine ici.

Lundi 7, direction la Punta Jesus Maria où nous installerons notre tente pour la nuit (première nuit gratuite du voyage 😀). Malheureusement n'ayant pas eu beaucoup de chance avec les bus et autres ce jour-là, nous arriverons après le coucher de soleil. Nous avons tout de même réussi à prendre deux, trois photos avant qu'il ne fasse totalement nuit 😉, les voici... accompagnées d'une petite photo prise le lendemain matin.


La Punta Jesus Maria - Ometepe

Mardi 8, direction la réserve Charco Verde mais pour attraper un bus ici ce n'est pas chose facile. Je reparlerai de cet aspect un peu plus loin dans l'article. Après avoir patientés un bon moment, nous arrivons enfin devant l'entrée de la réserve mais ayant nos sacs à dos avec nous, nous préférons aller les déposer à l'hôtel avant de partir à la découverte de ce lieu.

Ce soir, nous logeons dans un hôtel grand luxe : vue sur le lac avec piscine, on a rarement dormi dans un cadre comme celui-ci mais pour respecter notre budget nous dormirons une nuit de plus sous la tente 😉.


** Hôtel Chico Largo : 750 cordobas la chambre, 300 cordobas pour pouvoir y installer sa tente et profiter de la piscine.



Puis nous partirons pour quelques heures de balade dans la réserve Charco Verde. Cette réserve est très riche de par sa flore et sa faune également. On y trouve un endroit couvert dans lequel vivent une multitude de papillons ainsi que des tortues d'eau douce, un jardin très fleuri et une partie beaucoup plus sauvage qui offre plusieurs sentiers de randonnée et vues sur le lac et les volcans ainsi qu'une jolie petite plage.

On aura également la chance de pouvoir y observer des singes profitant pleinement de leur liberté et d'en croiser aussi sur notre chemin. On vous laisse découvrir tout cela à travers nos photos.


** Entrée à la réserve Charco Verde : 150 cordobas/personne


Réserve Charco Verde : singes, bananiers, arbre à papayes, cacaotiers...

Mercredi 9, nous posons nos affaires à Altagracia, où nous passerons deux nuits dans un vrai lit cette fois 😊. Il s'agit de la deuxième ville la plus importante de l'île d'Ometepe (7000 habitants sur les 40000 habitants de l'île). L'après-midi, on part à la recherche de plusieurs plages qui se trouvent non loin d'Altagracia. Pour y accéder, nous prenons divers chemins, croisons plusieurs locaux plus souriants les uns que les autres et passons au milieu de champs de bananes qui recouvrent une bonne partie de l'île... Toutefois, nous ne nous baignerons pas ce jour-là suite à la saison des pluies, la hauteur du lac est plus importante ce qui réduit considérablement la largeur des plages.


Quelque part sur l'île d'Ometepe

Comme dit au début de cet article, pour se déplacer sur l'île d'Ometepe il ne faut pas être pressé. Certes, nous aurions pu louer un scooter pour aller et venir où nous voulions mais pour respecter notre budget et être au plus près de la vie locale nous préférons privilégier les bus locaux. Et en attendant le bus, on profite de l'instant présent, on s'amuse avec les enfants, on échange quelques mots avec les locaux, on observe les singes passer à quelques mètres de nous et quand il n'y a pas de bus avant quelques heures, on marche et on tente de faire du stop comme on peut... 😉


En attendant le bus...

Pour finir, voici quelques photos prises ici et là.


Hasta luego y besitos !!

7
janv
7
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Publié le 11 janvier 2018

Après le nouvel An passé à Granada, nous avons fait une étape à la lagune d'Apoyo située à quelques kilomètres. Cette lagune est au coeur d'une réserve naturelle "préservée". L'eau assez chaude et les centaines de mètres de plage de sable volcanique en font une destination très appréciée des Nicaraguayens, notamment le week-end. L'endroit est vraiment magnifique mais...encore une fois nous sommes confrontés à un problème récurrent: les déchets. Il y a des poubelles partout mais elles sont pour la plupart vides et on retrouve toutes sortes de déchets par terre, même à côté des panneaux indiquant que nous sommes dans une réserve naturelle aquatique. On a vraiment du mal à comprendre comment on peut saccager des espaces naturels aussi grandioses 😦. Néanmoins, on essaiera encore une fois de faire abstraction de ce problème pour profiter de la magie de l'endroit et d'un lever de soleil magnifique.

Lagune d'Apoyo

Après une nuit passée à Apoyo, direction Masaya. Cette ville est située près d'une lagune et d'un volcan, célèbre pour sa lave visible au fond du cratère. Cependant, en raison de la dangerosité du volcan, on ne peut pas y aller à pied ni effectuer les nombreux sentiers de randonnée qui composent la parc volcanique. La seule solution étant de grimper en voiture pour rester maximum entre 5 et 15 minutes (tour de jour ou de nuit) près du cratère avant de redescendre, on décidera de passer notre tour pour cette fois. Mais heureusement, Masaya a bien d'autres atouts. Passé l'agitation du marché et du terminal de bus situés en périphérie de la ville, on découvre une ville tranquille découpée en plusieurs quartiers qui possèdent chacun leur église et leur parc coloré. Il y a aussi un marché artisanal (on serait bien reparti avec un hamac ou avec une céramique mais ça ne passe pas dans le sac à dos 😦) avec une architecture assez originale pour l'Amérique Centrale et qui propose des spectacles de danse traditionnelle le jeudi soir. Et il y a surtout une promenade (le Malecón de Masaya) qui surplombe la lagune et de laquelle on peut admirer le volcan fumant Masaya, la lagune et le coucher de soleil dans un cadre coloré et familial et à proximité du grand stade de base-ball. En plus, on a trouvé un hôtel qui faisait plus penser à une maison qu'à un hôtel et tenu par un local qui parlait très bien français. Tout ceci fait qu'on est restés quatre jours à Masaya sans vraiment voir le temps passer.

Malecón de Masaya
Marché artisanal - Masaya

À quelques kilomètres de Masaya, il y a plusieurs villages appelés pueblos blancos. On a été passer un après-midi dans 3 de ces villages: Catarina, San Juan de Oriente et Niquinohomo. Même si on n'a pas trop compris pourquoi ces villages sont appelées ainsi, on a passé une très bonne après-midi. Catarina est composé de petites rues colorées avec de nombreux artisans et fleuristes. À l'extrémité de la ville, il y a une promenade et un point de vue magnifique sur la lagune d'Apoyo, sur le volcan Mombacho et même sur Granada en arrière plan. Ensuite, on a été à San Juan de Oriente, célèbre pour sa poterie. Carine y serait bien restée prendre des cours pour apprendre à faire de la céramique 😀. Il faut dire que les poteries locales sont splendides. Pour finir, on a fait un pèlerinage dans le village natal du général Sandino, père de la révolution Nicaraguayenne. Chouette après-midi ensoleillée avant de retourner flâner dans les rues de Masaya!

Pueblos Blancos

Pour finir, voici de nouveau quelques photos de Masaya, cette ville colorée et paisible où il fait bon vivre.

Masaya

Prochaines aventures sur l'île d'ometepe, l'île aux deux volcans. 😀

Hasta luego!

2
janv
2
janv

Après León, on part à la découverte d'une autre ville coloniale : Granada. À peine descendus du bus, on ressent tout de suite l'ambiance tranquille mais en même temps animée de cette jolie ville aux couleurs multiples et aux beaux bâtiments.

Journée assez fatigante pour nous, après la descente du volcan Telica et le trajet pour arriver jusqu'à Granada (même si les routes sont bien meilleures ici !!), nous filerons en direction de notre auberge déposer nos affaires et prendre une bonne douche bien fraîche (il n'y a pas d'eau chaude ici mais vu les températures extérieures on s'en passe très bien) avant de repartir manger un morceau dans la rue la plus animée de la ville.

Il s'agit d'une rue piétonne regroupant un certain nombre de bars et de restaurants. À la nuit tombée, les artistes de rues, musiciens et autres l'envahissent. L'ambiance y est très sympa et festive 😀.

Le 31, après une bonne nuit de sommeil malgré une chambre un peu atypique (un carré délimité par des planches en bois dans un coin de l'espace commun, avec une porte murée avec des agglos au milieu de la chambre 😁), on se met en quête d'un restaurant pour fêter le réveillon. On en profite aussi pour se balader dans les rues de la ville, on passe à côté d'un "marché" de feux d'artifice, on grimpe en haut de la cathédrale pour y admirer la vue sur la place principale, on essaie d'aller se balader au bord du lac mais ça devient vite désagréable à cause de milliers de petits moucherons qui volent dans les airs, on décide alors de faire demi tour. La soirée commence et la ville s'anime. On file direction un petit restaurant asiatique puis après avoir bien mangé on part se poser sur la place principale pour admirer les multiples feux d'artifice et fêter la nouvelle année.


Granada

Après une journée plutôt reposante, nous partons à la découverte du volcan Mombacho qui se trouve a une petite dizaine de kilomètres de Granada. Ce volcan est réputé pour ses divers panoramas et sentiers de randonnée.

L'ascension peut se faire à pied ou en minibus. Nous choisissons de la faire... à pied ! pour une question d'économies mais aussi parce qu'une heure et demie de marche, cela nous paraît facile en comparaison à ce que nous avons pu faire jusqu'à présent mais à vrai dire au bout de quelques centaines de mètres on commence déjà à avoir les molets qui tirent et sous les 30/35 degrés qu'il doit faire ce jour-là, on fait moins les malins 😄 et on en voit passer des bus remplis de touristes et on s'accroche et une fois arrivés en haut quel soulagement !

Mais il faut marcher encore un peu avant de découvrir la vue que l'on a de là-haut. La vue des premiers panoramas est "sympa". On distingue l'intérieur du cratère qui est rempli de végétation et au loin le lac Cocibolca et las Isletas (il s'agit d'un archipel de plusieurs centaines d'îlots créé suite à une éruption volcanique). Puis direction le dernier panorama et là quelle surprise, la vue est complètement dégagée. On peut y admirer en plus du lac Cocibolca et des Isletas, le volcan Masaya, la Lagune d'Apoyo et les villes qui se trouvent aux alentours.


** Entrée volcan Mombacho : 5$/personne, si ascension en minibus compter 15$ de plus. Les sentiers sont également payants. Celui que nous avons fait est le sentier El crater, il coûte 2$.


Volcan Mombacho

On a eu beaucoup de chance en redescendant, un couple s'est arrêté à côté de nous pour nous proposer de nous ramener en ville ce qui nous a évité de marcher 5km de plus et de prendre un chickenbus pour rentrer à Granada. Nous avons également pu échanger quelques mots avec eux c'était très sympa 😊.

De plus, nous tenons à préciser que depuis notre arrivée à Granada, nos échanges avec les locaux sont totalement différents. Nous les trouvons beaucoup plus souriants et accueillants !! Peut être que cela venait de nous aussi... difficile à dire ^ ^.


Sur ce, Hasta luego ! Besitos 😊

30
déc
30
déc
Publié le 31 décembre 2017

Le Nicaragua compte 26 volcans sur son territoire, dont un certain nombre sont actifs. Pour notre 4ème volcan du voyage, nous nous attaquons au volcan Telica situé à proximité de León. Ce volcan est beaucoup moins haut que ceux que l'on a grimpé jusque-là. Il culmine à 1061m.

Profitant de l'expérience accumulée lors des treks effectués avec un groupe, nous décidons cette fois-ci de le grimper seuls. Bien sûr après s'être renseignés en amont sur la faisabilité du trek. Nous partons donc avec suffisamment de nourriture et d'eau pour être en autonomie pendant 24h ainsi qu'avec le tracé GPS sur nos portables.

Le départ du trek se fait depuis les hervideros du village de San Jacinto. Ce sont des sources/geysers de boue bouillonnante reliés au volcan. Après avoir vu ça, on ne doute pas que le volcan soit actif. 😀

Hervideros de San Jacinto

Le début du trek est assez facile, légèrement en montée avec pas mal de zones d'ombre. Après avoir dépassé le volcan Santa Clara, le chemin est plus dégagé et exposé au Soleil mais heureusement il y a beaucoup de vent.

Trek San Jacinto - Volcan Telica

Après 2h30, nous arrivons au pied du volcan. La suite du chemin est un peu plus pentue et difficile surtout à cause de la chaleur (plus de 30 degrés). La dernière partie est plus plate et finalement au bout de 5h, nous arrivons en haut du volcan. La vue est superbe et l'arrivée près du cratère fumant est magique et légèrement inquiétante! L'odeur de souffre est omniprésente et on ne peut pas rester longtemps au bord du cratère sans avoir les yeux et la gorge qui piquent. Le cratère fait 200m de profondeur.

** Entrée hervideros San Jacinto: 60 Cordobas

Parc national volcan Telica: 90 Cordobas

Cratère du volcan Telica

Après avoir admiré le cratère, on a été préparer notre campement et on a profité tranquillement du coucher de soleil dans cet endroit idyllique.

Un endroit magique

Après le coucher de soleil, on est retourné voir le cratère pour voir la lave. On en avait vu en grimpant l'Acatenango mais la voir d'aussi près, c'est impressionnant!

Lave au fond du cratère

Après une courte nuit à cause du vent qui soufflait très fort, réveil à 5h30 pour admirer le lever de Soleil.

Lever de Soleil, volcan Telica

Après 3h de descente sous la chaleur et le soleil, nous sommes retournés à León récupérer une partie de nos affaires et nous avons pris un bus en direction de Granada. Nous allons passer le réveillon du nouvel an dans cette ville coloniale très animée.

Profitez tous bien du réveillon du nouvel an et trinquez à notre santé. On fera la même de notre côté! Bonne année et nos meilleurs voeux à tous! 😉

28
déc
28
déc
Publié le 31 décembre 2017

Après 3 jours assez intenses passés sur la route, nous arrivons à León au Nicaragua.

Il s'agit d'une grande ville coloniale très colorée qui ressemble de très près à San Cristobal au Mexique ou à Antigua au Guatemala pour exemples. Nous y resterons 2 jours pour commencer, avant de filer pour Las Peñitas où nous avons prévu d'y passer Noël.

À vrai dire, nous profiterons surtout de ces deux jours pour nous reposer et prendre la température de ce nouveau pays dans lequel nous venons d'arriver. Ici, il fait 35 degrés la journée, pas toujours facile à supporter 😁..


Le 23 décembre, nous partons en direction de Las Peñitas. Petit coin de paradis qui se trouve au bord de l'océan pacifique à seulement 20 minutes en bus de León. On a qu'une hâte : enfiler nos maillots de bain et courir jusqu'à l'océan pour aller nous rafraîchir !! Et c'est ce qu'on fera bien évidemment une fois nos affaires posées à l'hôtel et après avoir mangé un morceau.

Quel bonheur de se retrouver là, en pleine période de Noël. Sentiment assez particulier on se croirait vraiment en plein mois d'août et pourtant... On réalise une fois de plus la chance qu'on a d'être ici 😊.

On passera donc 3 jours à profiter de la plage, à se baigner (plus Matthieu que moi étant donné la puissance des vagues ici), à se promener le long de l'eau, à aller admirer les couchers de soleil en haut de "notre" rocher ou posés à même le sable et à se faire des petits plaisir gustatifs surtout le soir du réveillon.

Pour la petite anecdote : On a vraiment cru qu'on allait enfin pouvoir manger notre premier vrai plat du voyage à base de fromage ce soir là et pas n'importe lequel : une raclette ! Et non ! Il n'y en avait plus. On s'est donc rabattus sur du poisson frais et des crevettes à la plancha mais vraiment pas déçus 😊.

Quelques photos de ces 3 jours :


Las Peñitas

De retour à León, nous en profitons le premier jour pour aller visiter le musée de la Révolution. Nous aurons la chance de faire la rencontre de Javier, qui prendra le temps de nous raconter en détail toute cette période si importante pour les habitants de cette ville et de ce pays bien sûr.

Le FSLN (Front Sandiniste de Libération Nationale) continue l'action commencée par le général Sandino dans les années 30. Ce dernier luttait notamment contre l'omniprésence des Américains dans la gestion du pays. Dans les années 60-70, le FSLN lutte contre la dictature familiale au pouvoir, les Somoza. Leur action aboutira à la fin de la dictature en 1979 après une guerre civile qui a causé de nombreux morts. Les histoires que nous a raconté Javier sont remplis de héros révolutionnaires.

Avant de terminer la visite, Javier nous propose de monter sur le toit afin d'y admirer la vue sur la ville. Pas très rassurés vu la vétusté du bâtiment nous lui faisons tout de même confiance 😊.

Nous en profiterons ensuite pour aller faire un tour dans les rues de la ville et prendre en photos les fresques peintes sur les murs des batiments qui racontent si bien toute cette période.


** Pour information : le prix de l'entrée au Musée de la Révolution est de 100 cordobas/personne. Il s'agit d'une visite guidée. Demandez à faire la visite avec Javier si possible, il prend vraiment son temps, donne plein de détails ce qui n'est pas le cas de tous...

Musée de la Révolution - Fresques murales de la ville

Le jour suivant, direction le musée des légendes et traditions qui se trouve dans l'ancienne prison de la ville. Ambiance assez particulière ici, sur les murs de cette prison sont représentées des scènes de tortures qui avaient lieu ici il n'y a pas si longtemps que cela...

La visite se fera également avec une guide, attribuée d'office. Cette fois ci, nous aurons plus de difficultés à comprendre toutes ses explications et lui demanderons s'il est possible de refaire un tour "seuls" afin de prendre le temps de lire les panneaux sur lesquels sont racontés ces légendes.

Malgré cela, nous comprendrons enfin la signification du couple de géants que nous pouvons également retrouver sur la grande place de la ville. La femme représente par sa grandeur la haute classe espagnole, L'homme plus petit représente lui un indigène de classe basse mais à l'intelligence plus grande (de part la taille de sa tête).


** Pour information : le prix de l'entrée dans ce musée est de 55 cordobas/personne.


Musée des Légendes et Traditions

Pour ce dernier jour que nous passerons à León, nous déciderons d'aller visiter une fois de plus un musée, celui des Arts. Malheureusement, étant donné qu'il s'agit d'une collection privée nous n'aurons pas le droit de prendre des photos. Dans ce musée, différents types d'arts sont représentés dans quatres maisons coloniales différentes. La collection est très riche et on y passera la matinée.


** Pour information : l'entrée dans ce musée coûte 105 cordobas/personne.


Durant ces 3 jours, nous avons passé beaucoup de temps dans les musées mais nous nous sommes aussi beaucoup promenés dans les rues de la ville. Nous en avons également profité pour aller visiter quelques unes de ses églises ainsi que sa cathédrale. Cependant, arrivés trop tard le dernier soir nous n'avons pas eu la chance de monter sur son toit immaculé de blanc. Nous avons également profité du côté festif de cette ville en compagnie de Marion et Sarah.

Toutefois, parce que tout ne peut pas toujours être parfait 😊 Nous avons trouvé les habitants de cette ville très froids. Certes nous avons échangé quelques sourires et regards avec certains locaux mais cela restait tout de même très rare. On a également essayé de nous faire payer un peu plus cher à certains moments (au restaurant, les taxis également) mais sachant à présent comment ça fonctionne on ne se laisse plus faire 😉.


León

Hasta luego 😊

21
déc
21
déc
Publié le 21 décembre 2017

Comme annoncé dans le précédent article, notre shuttle Puerto Barrios - Leon du 20 décembre a été annulé. Nous l'avons appris le 19 en début d'après-midi et ça a été le début d'un long périple. On a tout de suite décidé de descendre plus au Sud du Guatemala pour traverser par le Salvador et par le Honduras (plus calme au Sud en ce moment). On a pris un bus Puerto Barrios - Chiquimulas (durée 4h30, arrivée 19h30). Le 20, on a pris 6 bus et 1 taxi entre 5h30 et 17h30:

- Bus Chiquimulas - Quezaltepeque - 1h

- Bus Quezatepeque - Frontera Anguiatu - 45min

- Passage frontière Guatemala - Salvador

- Bus Frontera Anguiatu - Metapan - 30min

- Bus Metapan - San Salvador - 3h15

- Taxi terminal bus ouest > est

- Bus San Salvador - Santa Rosa de Lima - 3h

- Bus Santa Rosa de Lima - El Amatillo - 20min

- Passage frontière Salvador - Honduras

À ce moment là, on a commis une petite erreur avec la fatigue! On voulait faire étape dans une ville située à 1h30 de la frontière du Honduras. Et on a refusé une proposition d'un bus de tourisme car on trouvait ça un peu cher. On était persuadés de trouver un autre bus car il n'était pas encore 18h mais il s'est avéré que ce bus était le dernier de la journée. Et là on se sent tout de suite un peu seuls à la frontière du Honduras, un endroit un peu glauque surtout avec la nuit qui tombe et avec les nombreux mecs bizarres qui traînent et veulent à tout prix nous emmener dans un hôtel situé on ne sait où. Finalement, on a été demander conseil au poste de frontière et on nous a indiqué un hôtel situé à quelques dizaines de mètres d'ici. Un hôtel bien miteux mais sécurisé qui nous a permis de nous reposer avant de reprendre la route.

Sinon, de ce que nous avons vu du Salvador, ça a l'air d'être un joli pays, plus moderne que le Guatemala et avec de beaux paysages naturels. Dommage que ce pays soit si dangereux même si pendant notre courte traversée, nous n'avons pas ressenti de menace particulière.

Le lendemain, nous sommes partis vers 6h30 du matin et arrivés à 14h à Leon avec cette fois 3 bus empruntés et 1 pick-up. La traversée du Honduras a été rapide (2h).

- Bus El Amatillo - Guasaule - 2h15

- Passage frontière Honduras - Nicaragua

- Bus Guasaule - Chinandega - 1h

- Bus Chinandega - León - 1h

- 1 pick-up car le bus pour León ne passait pas réellement dans la ville. On s'est alors retrouvés à 7 ou 8km de León mais heureusement un homme en pick-up a bien voulu nous prendre et nous emmener jusqu'au centre! 😀

Au final, pour rejoindre Léon depuis Puerto Barrios, au lieu d'un trajet direct en bus de 15h, nous aurons mis 3 jours, emprunté 10 bus et passé 3 frontières. Maintenant, on va se reposer un peu et fêter Noël sous le Soleil! 😀

Photos prises à la volée dans les bus, d'où la qualité (sur l'avant dernière, tous les gens debouts sont des vendeurs ambulants)

Hasta Luego!

Notre trajet de 800km à travers 4 pays!
18
déc
18
déc
Publié le 21 décembre 2017

Nous ne devions pas visiter ces deux endroits situés au Nord Est du Guatemala. Mais nous avions trouvé un bus qui nous permettait depuis Puerto Barrios de rejoindre le Nicaragua en passant par le Honduras sur une journée (15h de bus).

Pour rejoindre Rio Dulce, nous avons pris un bus depuis Santa Elena. Ce trajet s'annonçait très confortable avec un bus "classique" (et non un Chicken bus surchargé). C'était sans compter sur la malchance. Le bus était au bout du rouleau et les fenêtres ne s'ouvrant pas, on a eu plus l'impression de faire 4h de sauna que de bus.

** Bus Santa Elena - Rio Dulce: 75 Qtz

😀 Néanmoins, on est arrivés à bon port à Rio Dulce, ville qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a une rue avec énormément de traffic et de commerces. C'est vite oppressant surtout quand on vient de faire 4h de bus et qu'on est avec nos gros sacs à dos. On a fui cette ville pour se réfugier à San Felipe de Lara, petite ville tranquille située à quelques kilomètres. Le lendemain matin, on en a profité pour visiter le château qui est en fait un fort construit au XVII ème siècle et qui servait à défendre la zone contre les pirates des Caraïbes! L'endroit a été restauré dans les années 60 et est vraiment magnifique.

** Castillo San Felipe de Lara : 20 Qtz

Castillo San Felipe de Lara

Ensuite, nous avons pris un bateau pour rejoindre notre Hôtel situé sur le Rio Dulce à seulement quelques kilomètres de Livingston.

** Lancha Rio Dulce - Livingston: 125 Qtz (9h30 et 14h30), 90 Qtz en passant par directement par notre hôtel

Trajet de Rio Dulce au Round House Hostel

Cet hôtel charmant est autonome en électricité (panneaux solaires) et en eau (système de filtration de l'eau du fleuve). On a passé un séjour très sympa à dormir dans une sorte de grande cabane au bord de la jungle. Pour ma part, j'ai un peu moins bien dormi la deuxième nuit. En allant nous coucher, j'ai débusqué un scorpion d'au moins 5cm qui se baladait à côté de mes affaires. Je n'ai pas pu le tuer et on ne l'a pas retrouvé. Heureusement que la moustiquaire offrait un semblant de protection car sinon j'aurai eu du mal à dormir. 😦 Deux jours après, on a croisé à Livingston deux amis Canadiens qui étaient dans le même dortoir que nous. Un des deux s'était fait piquer le matin même par un scorpion (heureusement sans conséquence) qui s'était sans doute glissé dans son maillot de bain qu'il avait laissé traîner à l'hôtel Round House. À choisir, je préfère encore les araignées!

** hôtel Round House: 40 ou 50 Qtz dortoir , repas soir ++ 50 Qtz

Le Rio Dulce depuis l'hôtel

Pour rejoindre Livingston situé à 6km, on avait l'opportunité de prendre un kayak qu'on pouvait déposer sur un ponton à Livingston. L'occasion était trop belle. On a mis nos gros sacs à dos sur le kayak et on a commencé à naviguer! On a mis 3h30 pour rejoindre Livingston sur un trajet assez facile car le Rio Dulce se jette dans la mer des Caraïbes et le courant était donc avec nous! Le parcours a été rythmé par des paysages magnifiques, de nombreux hérons et pélicans et par les pêcheurs locaux. Une ballade très agréable!

** kayak double Round house Hostel - Livingston: 40 Qtz

Notre ballade en Canoë

Livingston a plusieurs particularités. La ville est accessible seulement en bateau. Elle mélange deux cultures. Historiquement, elle était majoritairement peuplée par les Garifunas. Les Garifunas sont des descendants d'esclaves Africains déportés pendant la colonisation. Ils ont développés une culture distincte des Mayas et ont leur propre langue et coutumes. L'ambiance est assez tranquille à Livingston. Si on vient à Livingston c'est surtout pour observer ces deux cultures qui se rencontrent (Garifuna et Maya). Il y a peu de choses touristiques à voir mais on a quand même été visiter las Siete Altares, situés à quelques kilomètres. L'endroit est connu comme étant un petit Semuc Champey (pour nos lecteurs les plus assidus 😉). Cependant, on a été un peu déçu. Le plus plaisant a été pour y accéder, un chemin au bord de la mer des Caraïbes, même si...des milliers de déchets plastiques apportés par la mer recouvre "la plage". Pour une fois, ces déchets ne proviennent sans doute pas que du Guatemala. Pendant tout notre séjour, on a été plus que choqués par les comportements des Guatemaltèques vis à vis des déchets et de leur environnement immédiat. Ici, la norme est de jeter tout et n'importe quoi dans la nature (notamment depuis les bus): bouteilles de coca, paquets de chips, sachets d'eau en plastique (nouvelle invention très appréciée ici). Mis à part quelques endroits, le Guatemala est une décharge à ciel ouvert. Et c'est bien dommage car l'environnement et les paysages naturels constituent l'atout principal de ce pays magnifique.

** Las Siete Altares : 20 Qtz

** Hôtel los viajejos: 80 Qtz la chambre double

Siete Altares, Mer des Caraïbes et départ pour Puerto Barrios

Sur la dernière photo, on part pour Puerto Barrios en bateau sur la mer des Caraïbes, pas si tranquille que ça! Malheureusement, notre shuttle a été annulé à cause de la situation politique et des blocages de routes au Honduras.

** bateau Livingston - Puerto Barrios : 35 Qtz

Dans le prochain article, vous découvrirez comment on a fait pour passer au Nicaragua: poney, kayak, avion, bateau...?😉

Hasta luego!

14
déc
14
déc

Tikal est le plus grand site Maya existant. À son apogée, la cité occupait un territoire de 30km2 et comptait plus de 100000 habitants.

Pour profiter au maximum de la visite, nous avions décidé d'arriver la veille et de camper sur place. Après 30min de bus, on arrive sur place dans l'après-midi et on installe notre tente. Le camping est situé tout près de l'entrée du site, à proximité de la jungle. Dès notre arrivée, on a eu la chance de voir de nombreux oiseaux attirés par la présence d'un oranger (qui nous a fourni notre dose de fruits frais) situé au milieu du camping. Plus tard, on a vu des singes araignées, des coatis et...un toucan! 😀 La nuit tombe et on observe le spectacle offert par de nombreuses lucioles. La nuit est rythmée par les cris des singes hurleurs!


Fichier audio singe hurleur:

https://we.tl/oGJfP843nZ

Camping campground Tikal

Réveil matinal pour partir à la découverte de Tikal. Le site ouvre ses portes à 6h. Il est possible de le visiter plus tôt pour voir le lever de soleil mais en payant quasiment deux fois plus cher. On décide de commencer par les "petits" vestiges pour éviter la foule de touristes. Finalement, on se rendra compte qu'il n'y avait pas énormément de touristes sur le site. À 6h, les animaux sont très actifs et on voit de nombreux singes (hurleurs, araignées), oiseaux (perroquets, pivert, toucan...), coatis, une sorte de marmotte... En haut du temple 4 où on a une vue splendide sur les autres temples et sur la jungle, un coatis passera quelques minutes avec nous le temps de nous piquer quelques céréales. 😀 Le site est vraiment très grand. Au final, on aura passé 6h à le visiter, et sans en avoir exploré tous les recoins.


** Entrée Tikal: 150 qtz (250 avec lever de soleil)

** Camping: 50 qtz par personne

Tikal

Après avoir visité Tikal, nous sommes retournés à El Remate pour profiter encore un peu de ce coin de paradis. Ensuite, nous avons pris un bus pour Rio Dulce.

Prochain article sur Rio Dulce et Livingston!

Hasta luego! 😉

12
déc
12
déc
Publié le 15 décembre 2017

Après nos quelques jours passés à Lanquín, il est temps pour nous de reprendre la route. Cette fois - ci on choisit de partir en direction de Tikal mais ce site Maya étant un peu loin pour nous, nous décidons de faire une halte à Flores.

Flores est une presqu'île qui se trouve sur le lac Petén Itzá. Les maisons y sont colorées. Au bord du lac se trouvent plusieurs restaurants et cafés/bars. L'ambiance y est assez tranquille (il s'agit de mon ressenti et non de celui de Matthieu 🙄). On s'est aussi amusés à se "perdre" dans les ruelles de Flores. Toutefois, la presqu'île n'étant pas très grande on retrouve facilement notre chemin.

N'ayant pas 1000 choses à faire, nous en avons profité pour aller au cinéma, le premier depuis le début de notre voyage. On n'a pas choisi le film le plus difficile à comprendre 😊 Nous avons été voir Coco le dernier Disney qui se déroule au Mexique pendant "El dia de los muertos". Ça nous a rappelé des souvenirs !

Au départ, nous pensions nous arrêter à Flores 3 jours. Finalement ayant fait le tour de la presqu'île assez rapidement et n'ayant pas choisi le meilleur des hôtels, nous y resterons moins longtemps que prévu et choisirons de reprendre la route en direction de El remate qui se trouve entre Flores et Tikal.


** Pour information : L' hôtel El Mirador del lago est à éviter si vous souhaitez être au calme. Des tours partent en plein milieu de la nuit et le gérant ne se gêne pas pour hurler le nom des destinations. On se croirait plus dans un hall de gare que dans un hôtel !

La presqu'île de Flores

À peine arrivés à El Remate, nous sommes déjà sous le charme de ce petit coin de paradis. Il s'agit d'un petit village très calme et nature qui se trouve au bord du lac. En se promenant le long du lac, on croise des cochons, des poules... La vie a l'air assez simple ici et très paisible.

On prend le temps de vivre. On profite du lac une bonne partie de la journée. On fait des rencontres à l'auberge. On retrouve Loraine et Maxime que nous avons rencontré à Lanquín. On prend l'apéritif au bord de l'eau chaque soir en admirant le soleil qui se couche. On écoute les cris des singes hurleurs qui vivent dans le biotope à 2km de notre auberge et on mange français : notre première quiche du voyage, un régal ! Bref nous profitons pleinement de ce petit endroit magique !

(Caro si tu vois cet article, MERCI de nous avoir fait découvrir ce coin).


** Pour dormir : La casa de Doña Tonita est un peu rustique mais très sympa. Elle possède son propre ponton sur le lac (voir photo n*2). Le lit en dortoir coûte 50q/personne, en fonction de la saison, prévoir un duvet car il n'y a pas de fenêtre. Par contre il y a une moustiquaire sur chaque lit 😉

El Remate

À El Remate, il y a un biotope : le Cerro Cahui. Dans cette réserve vivent des dizaines de singes (des singes araignées et des singes hurleurs) et de nombreuses espèces d'oiseaux. Nous nous sommes baladés durant toute une matinée dans ce biotope et avons eu la chance de voir plusieurs familles de singes araignées. Nous les avons observé durant un bon moment, passer de branches en branches, d'arbres en arbres. C'était super de voir ces singes en totale liberté ! Nous avons également vu des singes hurleurs, plutôt calmes au moment où nous les avons croisé 😉

Nous avons passé un très bon moment à nous balader dans ce biotope très "riche", tant pour sa faune que pour sa flore. De plus, à 3 endroits du sentier se trouvent des "miradores" donnant sur une grande partie de la jungle et le lac.


** L'entrée au Cerro Cahui coûte 40q/personne.

Biotope El Remate - Cerro Cahui

Prochain article sur le site Maya Tikal. Nous venons d'arriver à Rio Dulce, nous avons pris un peu de retard dans la rédaction de nos articles 😊

Hasta luego !!

7
déc
7
déc
Publié le 8 décembre 2017

Après plus de 9h de bus (trajet fait sur 2 jours) nous arrivons enfin à Lanquín.

Il s'agit d'un petit village qui se trouve au milieu de plusieurs vallées, le climat est plutôt tropical, la flore y est très variée. Trouvant l'endroit très sympa et paisible, nous décidons de nous y arrêter plusieurs jours.

Nous séjournons durant ces 4 jours à **l'hôtel El Retiro. En réalité, il s'agit d'un ensemble de petites cabanes au bord d'une rivière. L'ambiance y est très sympa, nous y faisons encore de belles rencontres : Brigitte & Daniel, un couple venant de Suisse et Loraine & Maxime, deux amis français.

Il faut avouer que durant ces 4 jours nous avons passé beaucoup de temps à "l'hôtel" à discuter de tout et de rien, à nous reposer au bord de la rivière, à bouquiner et à nous baigner 😊


Hôtel El Retiro - Lanquín

Mais nous avons tout de même pris le temps 😉 d'aller découvrir la réserve naturelle de Semuc Champey : une petite merveille !

Dans cette réserve se trouve un ensemble d'étangs et de cascades de couleur bleue turquoise. Cette eau provient de la montagne, c'est ce qui la rend si pure et si bleue (du fait des minéraux qu'elle puise dans la roche).

On y trouve aussi une rivière. On nous a expliqué qu'avant de rencontrer l'eau provenant de la montagne, celle - ci empreinte un tunnel de plus de 300m de long qui passe en dessous des différents étangs.

Nous avons passé une bonne partie de la journée dans cette réserve à profiter de ce magnifique cadre et de cette eau bleue turquoise.


** Pour information le prix de l'entrée à la réserve de Semuc Champey est de 50 quetzales.


En compagnie de Brigitte & Daniel
Semuc Champey

Pour cette dernière journée direction la grotte de Lanquín. Cette grotte est impressionnante de par sa hauteur et ses kilomètres de galeries dont seulement une petite partie est ouverte au public.

Nous choisissons d'y aller en fin de journée quand la nuit commence à tomber car d'après plusieurs personnes c'est à ce moment-là que nous pouvons observer des dizaines de milliers de chauves-souris sortir de cette grotte et nous avons très envie d'assister à ce spectacle et quel spectacle !

Nous ne pensions pas que ce serait si impressionnant. Nous sommes restés à observer ces chauves-souris durant presque une demie heure tellement il y en y avait.


** Pour information, le prix de l'entrée à la grotte de Lanquín est de 30 quetzales.


Grotte de Lanquín

Demain, nous reprenons la route direction Flores.

Hasta luego 😊

2
déc

Ce marché artisanal réputé du Guatemala ne nous a pas déçu. Nous avions prévu d'y aller en faisant l'aller retour sur la journée depuis Antigua. Finalement, nous avons décidé d'y arriver la veille pour en profiter pleinement avant l'arrivée des dizaines de bus de touristes en milieu de matinée. Nous ne regrettons pas du tout notre choix. En effet, nous étions quasiment les seuls touristes le samedi soir pour admirer les préparatifs du marché. En plus, nous avons rencontré à la descente de notre deuxième Chicken Bus de la journée (80 dans un bus de 40 places, confort garanti 😉) un Autrichien très sympathique avec qui nous avons partagé notre séjour à "Chichi". Paul a pris une disponibilité dans son boulot et a laissé femme et grands enfants en Autriche pour réaliser un voyage de trois mois essentiellement au Guatemala: un mec en or avec qui on a pu pratiquer notre Espagnol! 😀 On a beaucoup aimer s'asseoir sur les marches de l'église et observer la vie des locaux et du marché! En plus, la culture Maya est très présente à Chichi et on retrouve des cérémonies Mayas devant l'église, dans le cimetière et sur une colline sacrée au Sud de la ville.

Chichicastenango

Pour finir, petit coup de gueule sur certains touristes vraiment irrespectueux des locaux. Trois exemples concrets vus ce matin sur le marché:

- le selfie avec la perche à Selfie dans le cimetière, devant les cérémonies Mayas.

- quelqu'un qui prend violemment par l'épaule une petite fille en train de vendre de l'artisanat local dans la rue pour faire un selfie avec.

- quelqu'un d'autre qui "envoie littéralement chier" une autre petite fille un peu insistante qui vend de l'artisanat dans la rue. Il y a des manières de dire non surtout auprès d'enfants qui, déjà, sont obligés de travailler.


Merci encore à Paul pour sa bonne humeur et sa bonne compagnie!

Paul, le globe-trotter Autrichien!

Et on a enfin eu un hôtel sans Internet! Mais à la place, on avait des annuaires dans la chambre et un super téléphone vintage! 😀

IPhone 10?

Hasta luego !

1
déc
1
déc
Publié le 3 décembre 2017

La ville d'antigua est vraiment une petite merveille d'une rare beauté. Ceci grâce au mélange de l'architecture coloniale et de vestiges d'églises et de couvents. La ville a été fondée au XVIème siècle par les Espagnols. Elle a servi de capitale coloniale pendant 233 ans. En 1776, la capitale a été déplacée à Guatemala city à cause du tremblement de terre qui détruisit une bonne partie de la ville quelques années plus tôt. C'est justement ces tremblements de terre qui expliquent pourquoi il y a tant de vestiges d'églises et de couvents dans la ville. Plutôt que de démolir ces vestiges, le choix a été de les entretenir afin de les rendre visitables au public. Antigua est aussi soumis aux caprices des 3 volcans qui l'entourent (l'Acatenango, le Fuego et l'Agua).

Antigua est vraiment différent de tout ce que nous avons vu jusque là au Guatemala. C'est une ville riche et les prix se font ressentir sur les hôtels et restaurants. On a plus l'impression d'être dans une ville Européenne que Guatemaltèque.

Antigua Guatemala

Il y a aussi un grand marché avec différentes parties: neuf, artisanat, nourriture. Comme souvent, c'est ici que l'ont a mangé pour le moins cher. 15 Quetzales (moins de 2€) pour une soupe, un plat à base de poulet avec légumes et riz et une boisson. Rapport qualité prix imbattable.

Carine, toujours heureuse au moment de manger! 😀

Nous avons visité l'ancienne cathédrale détruite partiellement par le tremblement de terre de 1773. C'est surprenant de visiter une cathédrale "à ciel ouvert", le toit ayant disparu depuis longtemps.

Ancienne Cathédrale d'Antigua

Pour finir notre séjour, nous sommes allés visiter l'hôtel musée Casa Santo Domingo. Ce lieu est vraiment incroyable. C'est un hôtel de luxe construit sur les vestiges d'un ancien couvent et regroupant 6 musées, plusieurs galeries d'art, plusieurs cryptes, 1 restaurant, 1 bar, une chocolaterie, un salon de musique...L'ensemble est gigantesque.

Hôtel Museo Casa Santo Domingo

Maintenant, place à un des marchés d'artisanat les plus grands du Guatemala : Chichicastenango.

Hasta luego!

28
nov

Il y a des choses qui dépassent l'entendement sur cette planète, des merveilles que la nature nous permet de contempler. Ce trek de deux jours sur les pentes de l'Acatenango et à proximité du volcan de Fuego restera à jamais gravé dans nos mémoires. Vous allez comprendre pourquoi en regardant les photos. 😀

Nous étions une vingtaine à participer à l'aventure. Après une heure de bus pour rejoindre le village de Solola depuis Antigua, nous nous mettons en route. Pour cette première journée, nous partons de 2200m pour rejoindre le campement à 3600m. Nous mettrons 4h30 pour faire les 1400m de dénivelé positif. Les jambes sont lourdes mais c'est l'heure de monter la tente. La suite se passe de commentaires. Le coucher de soleil et le spectacle peut commencer...

Coucher de soleil sur le volcan de Fuego et sur le volcan de Agua
Le volcan de Fuego

Autant vous dire qu'on a pas beaucoup dormi cette nuit là, entre le froid, les grondements réguliers des éruptions du Fuego et surtout le réveil qui sonne à 3h15 du matin. Mais pour une bonne raison 😀 : monter à 4000m (3976m pour être précis) en haut de l'Acatenango pour voir le lever de soleil. L'ascension à la lampe frontale, très pentue et difficile, nous a pris 1h30. Mais encore une fois, aucun regret devant le spectacle qui s'est offert à nous.

Dernière projection de lave avant le lever du soleil.
Lever de soleil sur le volcan de Agua

Peu après, on est redescendu au campement prendre un bon café parce qu'il ne faisait vraiment pas chaud là haut. On s'est bien amusés à descendre en "skiant" le chemin que l'on avait monté le matin, sur un terrain constitué exclusivement de cendres volcaniques.

La descente vers le campement

Le chemin du retour exclusivement en descente a été le plus compliqué du trek, notamment pour les genoux. Après 2h30 de descente, nous sommes arrivés au terme de la randonnée assez fatigués mais tellement heureux d'avoir eu l'opportunité de voir un volcan en éruption. C'est de loin la chose la plus incroyable que nous avons eu l'occasion de voir.

Prochaine article sur Antigua, magnifique ville coloniale entourée de volcans. Nous y resterons jusque samedi. Ensuite, nous irons à Chichicastenango pour voir un des plus grands marchés du Guatemala.

Hasta luego! 😉

26
nov
26
nov

Deuxième semaine à San Pedro, on continue à se la couler douce.

Début de semaine assez studieux quand même : je continue à aller à l'école le matin dans le cadre de mes cours d'espagnol. Pendant ce temps là, Matthieu continue à travailler de son côté à l'appartement.

Deuxième partie de semaine un peu plus animée. On a fêté Thanksgiving à l'école. Pour information, il ne s'agit pas d'une fête que l'on célèbre habituellement ici mais étant donné qu'il y avait un américain à l'école la directrice a voulu lui faire plaisir et on ne vous cache pas que le repas était assez royal, au menu poulet mariné aux agrumes cuit sur le feu, accompagné de riz, de pommes de terre et des fameuses tortillas. On a passé une très bonne soirée au coin du feu.


Vendredi, pour fêter la fin de ces deux semaines de cours, ma prof Maxi nous a proposé à Matthieu et à moi de nous emmener à Santiago. Il s'agit d'une ville qui se trouve au bord du lac Atitlan et dont le vendredi est le jour du marché. On y trouve également beaucoup de boutiques traditionnelles et de galeries d'art. Un petit aperçu de ce que nous y avons vu :

Santiago - Atitlan

Nous avons également été voir la maison dans laquelle se trouve la représentation du Saint Maximón. Il s'agit d'un Saint d'origine préhispanique. Les croyants racontent que cet homme était un défenseur des femmes entre autre. Ma prof nous a également expliqué que certains viennent prier afin qu'ils les aident à surmonter leurs difficultés, d'autres, lui demanderaient au contraire de les aider à se venger d'une personne qui leur aurait fait du mal (mais cela serait bien plus rare...).


Photo prise sur le site internet "Beers and Beans"
Photo trouvée sur internet mais très similaire à ce que nous avons vu.

Pour clôturer cette chouette matinée et ces deux semaines de cours intensifs 😉 petite photo souvenir de Maxi et moi avant de reprendre la "lancha" direction San Pedro. (Gracias por todo Maxi !)


** École Corazon Maya, la moins chère de la ville et qui porte très bien son nom (650 Quetzales la semaine de cours 4h de cours/jour, activités comprises).


Moi et ma prof d'Espagnol Maxi

Samedi après-midi, nous avons été rejoindre deux copines à San Marcos, petit village situé encore une fois au bord du lac Atitlan et réputée pour son côté très zen. En effet, on y trouve plusieurs centres de méditation et de yoga. À San Marcos comme à Panajachel, il y a une réserve naturelle, le nom de celle-ci est Cerro Tzankujil. C'est là que nous passerons une partie de notre après-midi farniente. Cette réserve possède de beaux points de vue sur le lac Atitlan mais aussi un plongeoir de près de 8m de haut. On ne va pas vous mentir on n'a pas osé plonger de cette hauteur. 😦

Quelques photos pris depuis la réserve de San Marcos :

San Marcos et Cerro Tzankujil

Dimanche, pour conclure ces 18 jours passés au bord du lac Atitlan, nous avons été faire quelques photos de San Pedro et nous nous sommes baladés une dernière fois dans ses ruelles paisibles et pleines de charme.

Cette pause dans notre voyage nous aura fait beaucoup de bien. Ça a été l'occasion pour nous d'en apprendre davantage sur la culture de ce pays, sur les conditions de vie ici. Malgré le fait que ce soit une destination très touristique, cet endroit garde son côté très authentique et c'est ce qui nous a beaucoup plu. Les locaux sont très accueillants et souriants. Nous quittons cet endroit avec plein de bons souvenirs et des images plein la tête. Après cette pause qui aura tout de même duré 18 jours, il est temps pour nous de reprendre la route direction Antigua.

Hasta luego !!!

San Pedro la laguna
19
nov
19
nov

Déjà 10 jours que nous sommes posés à San Pedro. Après le trek de 3 jours, nous en avons profité pour nous reposer et Carine a commencé les cours d'espagnol lundi dernier. Elle prend 4h de cours par jour, de 8h à 12h . Pour ma part, je travaille l'espagnol depuis notre appartement. Carine a déjà fait beaucoup de progrès et s'exprime beaucoup mieux. La vie ici est plutôt tranquille et très agréable. Nous allons rester une semaine de plus pour continuer à travailler notre Espagnol.

Avec la fatigue des cours d'espagnol (j'en vois déjà râler devant leur écran 😉), nous nous sommes offerts une petite pause détente dans un bain thermal.

Solar Pools

Jeudi, nous avons fêté l'anniversaire de Carine en compagnie des professeurs et élèves de l'école d'Espagnol "Corazon Maya". Pour l'occasion, nous avons appris à cuisiner des tamales de papas (pomme de terre). Les tamales sont un des plats typiques du Guatemala y compris pour les repas de fêtes. Normalement les Tamales sont cuisinés avec du Maïs mais comme ça prend énormément de temps à préparer, nous avons cuisiné la version à base de pomme de terre. Les différentes étapes:

- Cuire et peler les pommes de terre.

- Écraser les pommes de terres et les mélanger à une "sauce" préparée avec des tomates, graines, piments...

- Nettoyer les feuilles de bananier (ou équivalent) qui vont servir à entourer le mélange patates-sauce.

- Préparer les tamales en mettant un peu du mélange patates-sauce et ce que vous souhaitez dans une feuille de bananier. Dans notre cas, c'était du poulet, des poivrons, du piment et des fruits secs.

- Refermer le tamal en pliant la feuille en quatre.

- Laisser cuire les tamales 30 min dans une marmite chauffée au feu de bois avec un fond d'eau et une serviette mouillée posée par dessus. Ainsi, on obtient une cuisson "vapeur".


Nous avons passé une excellente soirée à manger ce plat typique et à boire du thé d'Hibiscus relevé avec un peu d'alcool local, le Quetzalteca. Carine a même eu le droit à la chanson "Joyeux anniversaire" en 4 langues différentes et à plein de belles attentions de la part de toute l'équipe. Cet anniversaire restera un moment inoubliable !

Soirée d'anniversaire Tamales Quetzalteca!

Nous avons profité du weekend pour visiter un peu plus les alentours. Samedi, nous sommes allés dans la réserve naturelle d'Atitlan située à Panajachel, de l'autre côté du lac Atitlan. Pour y accéder, nous avons pris une lancha. Nous avons pu admirer des coatis, des singes araignées ainsi que de nombreux papillons regroupés sous un géodôme. Voici un petit aperçu de ce que nous y avons vu :


** Réserve naturelle Atitlan, Panajachel : 70 Quetzales


Réserve naturelle Atitlan, Panajachel

Dimanche, le réveil a sonné tôt : 4h45 ! Programme de la matinée : grimper en haut du volcan San Pedro qui culmine a 3020 mètres. Pour cela, nous avons préféré faire appel à un guide. Tout d'abord parce que nous avions entendu dire que parfois des "bandits" attendaient les touristes en haut du volcan mais aussi parce que le prix est le même avec ou sans guide, alors pour le guide et pour nous, nous avons choisi cette option. Nous avons fait l'ascension avec un guide très sympa, prêt à échanger sur divers sujets de la vie, à nous en apprendre davantage sur sa culture, les coutumes de son pays mais aussi très curieux des conditions de vie en France. Échanges très intéressants, on ne pas vous cacher que ces échanges ont été bien plus nombreux lors de la descente car mine de rien passer de 1600 mètres d'altitude à 3000 en un peu moins de 2h30 ça reste quand même physique surtout quand ça fait 10 jours qu'on n'a plus fait de vrais efforts. (Enfin à côté de l'ascension de l'Acatenango qui nous attend dans une petite dizaine de jours ça paraît rien... 😉)

Après ces 2h30 d'ascension, nous arrivons au sommet de ce volcan et la vue est juste incroyable ! Voici quelques photos :


** Prix pour l'ascension du volcan San Pedro : 125 Quetzales/pers en passant par l'agence Casa Verde.

Volcan San Pedro

En redescendant, nous nous sommes arrêtés quelques minutes pour faire de la balançoire... Sensations garanties 😀

On entame à présent une nouvelle semaine à San Pedro qui promet d'être riche en découvertes. On vous raconte tout ça dans un prochain article.


Hasta luego & besos !!

9
nov

Depuis le début de notre voyage, nous attendions avec impatience de faire notre première rando sur plusieurs jours. Pour rejoindre le lac Atitlan depuis Xela, c'est l'occasion rêvée. Comme c'est notre premier trek, nous décidons de passer par l'association Quetzaltrekkers pour réaliser cette aventure. Cette association a pour but de financer l'accès à l'école pour les enfants du coin qui n'ont pas cette chance. Les guides sont tous des volontaires venant d'un peu partout dans le monde.

Après le briefing la veille du départ (celui où nous sommes arrivés en retard 😀), réveil matinal ce mardi matin à 6h pour prendre un copieux petit déjeuner à base de pomme de terre et d'omelette. En comptant les trois guides, nous sommes 23 à participer à l'aventure. Beaucoup de nationalités sont représentées: Israël, Irlande, États Unis, France, Norvège, Angleterre, Afrique du Sud, Vénézuela, Chili et Allemagne. Ce mélange de nationalité à majorité anglophone fera que l'Anglais sera la langue "officielle" du voyage, ce qui posera quelques problèmes de compréhension à Carine. 😦 Nous nous répartissons le matériel à emporter (nourriture, casserole, assiettes, tasses, cuillères) et nous partons prendre un Chicken bus qui nous emmène au début de notre randonnée. À noter que nous avions la possibilité de faire expédier une partie de nos affaires directement au lac Atitlan, ce qui nous a considérablement allégé!

Au programme de cette première journée, 17km. Les premiers kilomètres sont en montée, nous sommes mis directement dans le bain. Après deux heures de marche, nous arrivons au point le plus haut du trek (3055m). Après une pause déjeuner à base de sandwichs (guacamole/tomates/concombres...) la suite se fera sans encombre en pleine nature avec des paysages splendides.

Première journée de randonnée - 17km

À 17h30, nous arrivons à Santa Catarina Ixtahuacán, petit village perdue au milieu des montagnes où nous passerons la nuit. Nous sommes accueillis par une famille Guatemaltèque qui met à disposition plusieurs chambres dortoirs. Le temps fort de cette soirée a été le Temazcal. Nous avons eu l'opportunité de profiter de ce sauna traditionnel Maya. Après une journée de randonnée, ça nous a vraiment fait du bien. Le repas à base de pâtes sauce tomate a été succulent (la rando nous apprend à apprécier les choses simples 😉). En ce qui concerne la nourriture, tout était parfait. Entre les petits déjeuners, pauses snacks, repas du midi et dîners, nous n'avons manqué de rien tout au long du voyage.

Après une bonne nuit de sommeil, debout 6h pour un petit déjeuner typique du Guatemala à base de riz/haricots/omelette/tortillas. Ce sera aussi notre repas du midi. 19km au programme de cette deuxième journée avec 7 passages de rivières (ou plutôt ruisseaux 😀). Nous avons passé la soirée à Xiprian dans une famille Guatémaltèque à quelques kilomètres du lac Atitlan. Nous avons eu droit à un repas copieux et à un feu de camp pour nous réchauffer.

2ème jour de randonnée - 19km

À noter que nous avons croisé beaucoup de locaux travaillant dans les forêts que nous avons traversés et transportant des charges impressionnantes dans des chemins difficiles.

Des locaux très courageux!

Pour la dernière journée de randonnée, debout à 3h15...pour profiter du lever de Soleil sur le lac Atitlan et prendre le petit déjeuner là-bas! Nous avons beaucoup de chance. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. À la lampe frontale, nous mettrons 45 minutes à atteindre le point de vue. Quand nous sommes arrivés sur place il faisait encore totalement nuit. Nous avons profité d'un lever de soleil sur un des plus beaux lacs au monde, entouré de plusieurs volcans, dont un est actif et crache toutes les heures de la fumée et de la lave. Ce moment restera à jamais gravé dans nos mémoires!

3ème jour - Lever de Soleil sur le lac Atitlan

Après ces moments magiques et un bon petit déjeuner, nous attaquons la descente vers San Juan la Laguna. Seulement 6km prévus pour cette dernière journée, exclusivement en descente. Les articulations commencent à grincer un peu! Le lac Atitlan se dévoile sous différents angles avec le soleil en point de mire.


3ème jour - descente vers San Juan la Laguna

Après un bon café, nous avons pris un pick-up pour rejoindre le point d'arrivée de notre Trek, un restaurant situé à San Pedro la Laguna au bord du lac. Nous passerons une partie de l'après-midi en mode farniente à plonger dans le lac et à se remettre de nos émotions.

Restaurant Fondearo - San Pedro la Laguna

Vers 15h, nous avons dit au revoir aux autres randonneurs et nous sommes partis à la recherche d'un hôtel. Nous garderons un très bon souvenir de ce trek avec une organisation irréprochable et des guides géniaux. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Que demander de plus?!

** Randonnée Xela-lago Atitlan: 750 Quetzales (+100 pour le bagage)

Nous cherchions une chambre d'hôtel et nous avons trouvé un studio avec tout ce qu'il faut (frigo, plaques gaz, vue imprenable sur le lac) pour se poser un moment à San Pedro. En plus, nous payons un prix dérisoire (moins de 8€ par nuit). Nous allons rester ici au moins deux semaines voire trois pour que Carine prenne des cours d'Espagnol. Ça va nous faire du bien d'avoir un "chez nous" pendant quelques temps. En plus, il y a pas mal de choses à faire dans les alentours (randonnée, kayak, vélo, villages alentours...).

Lever de soleil depuis notre balcon

Hasta luego!

6
nov

Depuis notre arrivée au Guatemala il y a maintenant une semaine (le temps passe vite !) nos journées ont été pas mal chargées d'où l'absence de nouvelles mais nous comptons bien nous rattraper !

Le passage de la frontière Mexique - Guatemala s'est très bien passé, nous n'avons pas eu de souci particulier et cela s'est plutôt fait rapidement malgré les 3/4 transports différents que nous avons eu à prendre.

En parlant de transports, nous avons enfin testé les Chickenbus. Il s'agit d'ancien bus scolaires canadiens recustomisés. On ne va pas vous mentir après quelques heures passées dans ces bus, nous ne sentions plus certaines parties de notre corps !! 😁


** Possibilité de faire San Cristobal ou Comitan - Quetzaltenango à bord d'un seul et même bus. Nous aurions pu choisir cette option mais pour un souci d'économies nous avons opté pour l'autre.

Chickenbus Guatemaltèque

Pour ces deux premières journées que nous passerons au Guatemala, nous choisirons de nous arrêter à Quetzaltenango connue aussi sous le nom de Xela. Cette ville, même s'il s'agit de la deuxième plus grande ville du Guatemala, n'a pas autant de charme que nous l'imaginions. De plus, il s'agit d'une ville très polluée du aux nombreux Chickenbus et autres véhicules qui y circulent mais plus on se rapproche du centre et moins cette pollution se fait sentir.

La grande place qui est au centre de la ville offre tout de même quelques édifices intéressants comme sa cathédrale et ses nombreux dômes, son musée anthropologique (même si à l'intérieur, celui-ci est assez rustique et offre toute une panoplie de choses et d'autres... Certaines pièces nous auront d'ailleurs bien fait rire !). On y trouve aussi un marché local et artisanal dans lequel les odeurs et les couleurs se mélangent et un passage regroupant plusieurs bars et restaurants : un endroit très sympa où se poser en soirée pour boire un verre et manger un morceau.


Quetzaltenango

Mais ce qui nous a le plus plu dans cette ville c'est la vue que nous avions depuis son mirador et pour une fois les nuages n'étaient pas là pour nous "gâcher" le spectacle 😊. C'est donc accompagné de notre ami Chilien Carlos, rencontré à l'auberge, que nous partirons à la découverte des hauteurs de cette ville.


Mirador Xela

Le lendemain, nous décidons de nous octroyer une pause "détente" à Las fuentes avant de partir pour un trek de 3 jours (dont nous parlerons dans notre prochain article). Il s'agit de sources thermales chauffées par le volcan Zunil qui se trouvent à un peu moins de 20km de Quetzaltenango. A certains endroits du bassin principal, l'eau atteint plus de 40 degrés.

On ne va pas vous cacher que pour accéder à ces fontaines naturelles nous en avons vu de toutes les couleurs !

Tout d'abord, nous avons passé plus de 2h pour trouver une agence de location de vélo ouverte puis l'agence n'ayant pas de pompe pour regonfler les roues de nos vélos, il nous aura fallu 1h de plus pour trouver un endroit où le faire faire. 3h pour se rendre compte au bout d'une heure de route que face aux montées, nos vélos ne feraient clairement pas l'affaire (roulements totalement hs, pédalier deserré et j'en passe). Nous ferons donc demi-tour laissant Carlos aller à Las fuentes de son côté. Mais après un bus et un tuk-tuk (hors de prix malgré nos diverses négociations !), nous le retrouverons et profiterons enfin de cet endroit hors du commun. Cette eau si chaude et riche en souffre nous fera oublier ces "galères" même si nous en profiterons qu'une petite heure car rendez - vous fixé à 18h à l'auberge pour faire le point sur le trek qui nous attend le lendemain... Nous y serons finalement pour 19h n'ayant pas choisi le bus avec l'itinéraire le plus court. Cette journée aura particulièrement joué avec nos nerfs ! 😂

Las fuentes dans les nuages

Hasta luego !

Besitos


** Pour aller à Las Fuentes de Quetzaltenango : prendre un chickenbus jusqu'à Zunil : 5 quetzales/aller puis prendre un tuk-tuk ou un taxi : 50 quetzales, à négocier !!! L'entrée au site est de 60 quetzales pour les touristes (50 pour les locaux).

3
nov

Derniers jours au Mexique avant de passer au Guatemala. À Montebello, nous avons rencontré deux Nantais (deux frères) qui voyagent en vélo. Ils sont partis depuis sept mois du Québec et vont jusqu'à Ushuaia. 😀 Au delà de l'aspect sportif de leur voyage, Jeremy et Vincent sont engagés auprès de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants étrangers atteints de malformation du coeur, sur le territoire Français. Ils ont déjà récoltés plus de 26000€ et ainsi permis d'opérer deux enfants. Si vous voulez vous renseigner sur leur projet, voici le lien de leur site Internet et page Facebook:

http://thebikingbrosheart.com

Facebook: The Biking Bro's heart

Si vous souhaitez soutenir leur projet, voici le lien pour faire un don:

https://relaisducoeur.mecenat-cardiaque.org/projects/the-biking-bros-heart-un-voyage-pour-un-coeur-quebec-ushuaia-en-velo

À croiser des cyclistes, ça nous a donné des idées. Mais chaque chose en son temps, on verra en Amérique du Sud! 😀

Le début du mois de novembre est marqué par un événement important au Mexique: El dia de Los muertos, le 2 novembre. À cette occasion, les Mexicains vont dans les cimetières pour rendre hommages à leurs défunts. Le cimetière de Comitán était fleuri de toutes part et des centaines de personnes étaient installées à côté ou sur les tombes de leurs proches pour passer la journée en famille et y faire la fête. Il y avait de la musique, de la nourriture à foison et beaucoup de rires et de joie. C'était vraiment sympa à voir et nous étions les seuls touristes (d'où le fait que vous ne verrez pas de photos de ce moment). Par contre, nous avons pris quelques photos du folklore qui régnait dans la ville en ce jour particulier.

Dia de Los Muertos

Pour notre dernier jour au Mexique, nous sommes allés visiter les cascades "El Chiflón" situés à 45min de route de Comitán. Nous y avons vu des cascades bien plus impressionnantes que sur le site d'Agua Azul, le tout dans un cadre naturel très plaisant. Voici quelques photos de ces magnifiques cascades.


Cascades El Chiflón

Maintenant direction le Guatemala. Nous passons la frontière le 4 novembre à la "Frontera la Mesilla".


Hasta luego!

1
nov
1
nov
Publié le 4 novembre 2017

Un endroit hors du temps situé à une heure de Comitán. Nous sommes restés deux jours dans ce parc naturel d'exception. Le temps y est très changeant. Nous l'avons vu sous la pluie, le brouillard mais aussi sous le Soleil. Nous avons dormi dans une cabane au bord du lac Tziscao. Ça fait du bien de se retrouver dans un endroit calme et de pouvoir profiter de la nature.

Cabañas Playa Escondida

Comme nous étions à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Guatemala, nous sommes passés y faire un tour! 😀 C'est surprenant de pouvoir passer une frontière à pied sans aucun contrôle! Malheureusement, nous devons faire tamponner nos passeports à la sortie du Mexique et à l'entrée au Guatemala. Le "vrai" passage à la frontière se fera donc un peu plus au Sud. À Tziscao, la frontière est tracée à la règle. Des bornes la délimitent. Il y a même un petit lac en plein milieu de la frontière sur lequel des bouées sont suspendues pour délimiter la frontière.

Frontière Mexique - Guatemala - Tziscao

Après notre incursion au Guatemala, nous avons pris un Tuk-Tuk (Mototaxi comme ils disent ici 😀) pour partir à la découverte de plusieurs lacs du parc naturel. Malheureusement, un épais brouillard nous a empêché de profiter pleinement de cette visite.

Parc des lacs de Montebello sous le brouillard

Le lendemain matin, la pluie et le brouillard étaient encore au rendez-vous mais le temps s'est brusquement amélioré en fin de matinée. Carine m'a alors motivé pour faire une randonnée de 8km autour des lacs. En plus d'avoir découverts des paysages incroyables et d'en avoir profité pour se baigner, ça a été notre premier vrai entraînement avec nos gros sacs à dos. Merci à Louis et Cathy qui se reconnaîtront pour nous avoir conseillés d'acheter des bâtons de randonnée. 😉 Ils nous ont bien servis.

Sendero Perol et Cinco Lagos

Hasta luego!