Cap autour du monde

Après une semaine assez complexe émotionnellement, mélangeant excitation / appréhension / nostalgie et surtout beaucoup de déni… Il fallait bien le prendre cet avion (enfin ces avions) !

Décollage dans les larmes, mise en mode avion alors que je ne captais déjà plus, lancement d’un film et pouf j’étais déjà arrivée à Istanbul. J’ai commencé à réaliser que je partais, seule, à l’arrivée de cette correspondance. En effet, j’étais exactement au même endroit en novembre 2021 lors d’un voyage à destination de la Thaïlande. C’est en reconnaissant le hall, la borne internet et la porte d’embarquement où j’étais précédemment accompagnée qu’il y a eu un déclic : cette fois tu te débrouilles toute seule ma vieille, et tant pis si ton sac est trop lourd et que tu as envie de t’en plaindre ! (Il fait 12 kilos et j’espère vraiment ne pas devoir faire des treks avec).

L’arrivée au Népal s’est faite sans encombres, le visa obtenu très rapidement et un transfert de l’hôtel m’attendait devant l’aéroport (ce que je considère être un petit luxe, j’avais envie de commencer en douceur). Sieste de récupération dans un lit de bien 2m de large, je risque pas de tomber, puis achat d’une carte sim pour le mois.

Mes premières impression (très hâtives) du Népal, ou du moins de Katmandou, sont les suivantes : ville vivante, grouillante, bruyante. Des klaxons toutes les 5 secondes, une organisation entre les scoots / voitures / piétons qui n’est pas très claire au premier abord, des détritus un peu partout. Et pourtant, on sent qu’il se passe quelque chose… J’ai l’impression que ce bordel fait un peu écho en moi et me permettra d’apprécier d’autant plus la tranquillité prochaine des montagnes.

J’ai commencé dans l’avion le livre Kilomètre zéro de Maud Ankaoua (merci Agnès pour le conseil !). Histoire d’une femme devant se rendre au Népal un peu contre son gré et qui va s’y découvrir. J’ai donc l’intention de suivre les conseils prodigués dans le roman « Chaque instant que tu perds à être malheureuse ne te sera jamais rendu. Tu sais où commence ta vie, mais pas quand elle s’arrête. Une seconde vécue est un cadeau que nous ne devons pas gâcher. Le bonheur se vit maintenant. »

Alors direction le bonheur au Népal ! C’est à dire que je vais au resto goûter leur plat traditionnel héhé

- Temps de lecture estimé à beaucoup trop longtemps, désolée -

Comment commencer…. Ces 8 jours sont passés extrêmement vite et aussi au ralenti. Ce fut une expérience inoubliable.

A de très nombreux moments, pendant la marche, j’ai pensé à ce que j’allais écrire. A mes tournures de phrases, aux éventuelles blagues que j’allais pouvoir faire et pourtant je crois qu’il me sera impossible de rendre bien rendre compte de cette semaine écoulée.

Je vais tenter de commencer par le commencement et le pourquoi du comment.

L’idée en voyageant au Népal était de faire un trek, obligatoirement. J’hésitais entre Langtang et celui du sanctuaire. Après réflexion j’ai préféré faire le plus connu, plus fréquenté certes mais partant hors saison cela ne me posait pas plus de problème que cela.

Ensuite, il fallait régler la question du guide et / ou du porteur. N’ayant jamais fait de trek ni porté mon sac à dos (je me débrouille généralement pour faire porter mes affaires ou mon eau par mes compagnons de randonnée, quitte à ne pas boire du tout tellement je n’aime pas porter de sac), j’avais peur de ne pas avoir les épaules pour supporter plusieurs jours d’affilée une petite dizaine de kilos à porter.

La solution à la question s’est trouvée assez facilement : avant de partir j’avais publié sur un groupe facebook des français au Népal pour savoir s’il y aurait des personnes partantes pour partager un verre ou une sortie sur le mois à venir. Un français en particulier m’a répondu, Loïc, en tour du monde de 7 mois avec Rémy. Nous avons dîné ensemble et nous avions l’envie commune de faire le sanctuaire, avec des dates qui coïncidaient. Je n’étais pas très sûre de partir sans guide mais l’idée d’être avec deux français plutôt sympas me plaisait. Dans un premier temps nous avons convenu de faire le trajet en bus de Katmandu à Pokhara ensemble, puis j’aurais à décider sur place de les accompagner ou de faire le trek de mon côté.

La veille du départ j’ai loué un duvet et une doudoune bien chaude et acheté un bonnet pour tout matériel, ayant le sentiment que je partais avec très peu d’affaires pour affronter la montagne et le froid qu’il ferait en altitude mais pas le courage de porter plus. Ce trek arrivait bien tôt dans mon séjour et dans mon tour du monde en général, je ne me sentais pas prête et pourtant j’en avais terriblement envie après ces quelques jours bruyants dans la capitale. C’était l’appel de la nature, l’appel de l’air frais et du challenge à surmonter. RDV 6h30 à l’arrêt de bus qui se trouvait à 4min à pieds de chez moi, j’ai passé la veille au soir à faire ma première lessive à la main et à tenter de sécher au sèche-cheveux tant bien que mal les affaires afin de ne pas partir en trek avec des vêtements déjà sales…. La nuit fut courte, surtout qu’il m’a fallut attendre encore quelques jours avant de ne plus être sur le rythme français.

Le bus a été une expérience très amusante. J’avais lu que les conducteurs « arnaquent » les touristes en les faisant asseoir au fond du bus, les places les moins confortables, étant donné l’état de la route et des amortis des véhicules. Cela s’est effectivement vérifié, le conducteur nous a indiqué nos places fictives au fond, ce qui nous convenait très bien. La route étant bien défoncée, j’ai passé une bonne partie du trajet (de 8h) à faire des bonds sur mon siège, c’était assez amusant ! En revanche impossible de dormir.

A l’arrivée nous nous sommes directement dirigés vers le bureau délivrant les permis de trekker pour environ 40euros. Prise de photos, signature de documents, tout se fait minute. Ce permis en poche, nous avons tout ce qu’il nous fallait pour débuter le trek ! Nous passons une nuit à Pokhara puis nous partons en taxi tôt le matin suivant vers Nayapul, le point de départ des randos et treks. La nuit est fraîche, je m’étais réservé une chambre seule pour justement bien me reposer avant d’attaquer mais j’ai froid, c’est bruyant, je ne suis pas contente, toujours calée sur l’heure française je dors peu.

Et nous voilà sur le départ !! Excitation, peur, fatigue, de nouveau tout se mélange. Mais je prends le temps de regarder autour, tout est nouveau, je ne connais pas ce type de paysage. C’est beau, ce n’est que le début mais c’est déjà immense. Je sens mon sac à dos : c’est lourd (je l’avais allégé de quelques affaires laissées à l’auberge heureusement). La première partie est composée de marches, presque uniquement de marches. C’est d’autant plus difficile car il y a moins de plat et ça monte raide. De plus, certaines marches sont bien trop hautes pour mes petites jambes… C’est toute ma force que je dois mettre à chaque fois pour m’élever de mon poids et du sac à dos, je sens que j’aurais dû faire du sport les semaines précédentes !

Notre premier lodge est vide, nous avons une chambre chacun et aucun autre touriste avec nous. Il faut que je précise qu’il y a plusieurs itinéraires pour rejoindre l’ABC, par Poon Hill ou en direct. Nous avons choisi le parcours le plus long, par Poon Hill car la vue y est réputée très belle et l’acclimatation à l’altitude normalement plus aisée. Ce trek étant moins emprunté, ou avec des arrêts différents des nôtres, sur cette partie du parcours nous avons généralement été seuls dans les lodges pour dormir. Les températures commencent à chuter dès le coucher du soleil, le contraste est assez saisissant entre l’après-midi et le soir, et cela va aller en s’empirant. La nuit est donc fraîche et une fois encore il m’est difficile de dormir. Je suis dans ce lieu totalement inconnu, je regarde bien trop mon portable, je suis tracassée, j’ai déjà froid.

Le lendemain nous prenons notre petit déjeuner devant une vue magnifique, au soleil, la journée s’annonce belle.

Je déchante assez vite lorsque je me rends compte que les marches de la veille n’étaient en fait que le début… et que tout le trek sera en fait DES MARCHES. Mes petites jambes subissent, avec difficulté mais j’avance. Les garçons me distancent pas mal, je les vois au loin et ils m’attendent à des points stratégiques. Nous montons Poon Hill, première vraie difficulté pour moi. C’est plus d’une heure de montée de marches super raides et la sommet est à plus de 3000m d’altitude. Je finis par planquer mon sac dans des herbes pour monter plus légèrement, le trajet étant le même à l’aller et au retour.

Après Poon Hill nous déjeunons, egg veg spaghetti pour tous les trois : des spaghettis aux œufs et aux legumes, puis nous reprenons la montée.

ET LA C’EST LE DRAME. Je ne digère pas les pates et régurgite une partie de mon dejeuner. Il nous reste encore une demie journée de marche et je ne suis pas en super forme. Je laisse les gars partir devant et avance au ralenti. Mon état s’empire avec la montée. Mon ventre n’est pas content, la sangle du sac ne me fait pas du bien mais si je l’enlève tout est porté par mon dos et c’est trop douloureux… J’avance pas à pas. Je me fixe des objectifs qui se trouvent à 5m de moi. Je fais une pause à chaque virage. Je m’assoie dans les marches le souffle court, le cœur qui bat si vite. Je n’ai plus le contrôle de mon corps. J’ai de grande difficulté à faire redescendre mon rythme cardiaque après avoir monté 10 marches, je suis épuisée et inquiète. Je n’ai pas le choix que d’avancer, normalement le village que nous devons atteindre ne doit pas se trouver à plus d’une heure, peut-être deux avec mon rythme. Je me sens diminuée et il n’y a RIEN que je puisse faire, je suis seule face à moi-même et ma volonté. Chaque pas me pèse et j’ai peur que mon cœur me lache. Je n’ai pas supporté mon déjeuner / l’altitude / l’effort, j’ai du sommeil de retard, je n’ai qu’une seule envie : m’allonger sur une marche et y dormir. Y faire une bonne longue sieste, j’ai tellement besoin de dormir. Mes yeux se ferment… J’imagine que des animaux vont me trouver et me manger… Je reviens à la raison : si je reste trop longtemps en arrière les garçons vont s’inquiéter et je ne veux pas être un poids pour eux. Alors je continues malgré tout. Le jour commence doucement à décliner et je n’en vois pas la fin, le village devrait être bientôt là. Je me trouve sur une petite crete, je crois voir de la fumée mais en fait c’est un nuage qui passe…. Je fais des pauses encore et encore, c’est interminable et mon état ne s’arrange pas. Lors d’une énième pause je vois Rémy plus haut sur un rocher, je me dis que c’est bon je dois être arrivée ! Pas du tout, Rémy me dit qu’il n’a pas son sac et qu’il va prendre le mien. Je ne comprends pas tout de suite. Loïc est parti avec leurs deux sacs pour que lui-même puisse porter le mien… Je suis honteuse, énervée, mais aussi extrêmement soulagée. Sans sac je peux marcher et respirer sans que mon cœur soit au bord de l’implosion (et on marche dans une sorte de forêt donc plus de marches).

Je pense qu’il nous a fallut une heure supplémentaire pour rejoindre le village, les estimations données étaient peu fiables. Je suis arrivée, je suis allée me coucher, dans mon duvet et recouverte de deux couvertures supplémentaires. Mon état ne s’arrange pas, je me lève au bout de deux heures et finis de rendre mon déjeuner. Me sentant mieux, je rejoins les garçons dans la seule pièce chauffée par la poêle. J’essaye de m’hydrater au maximum. Mauvaise idée : l’eau ne passe pas non plus. J’arrive tout de même à boire un peu de bouillon pour le dîner. La nuit est difficile évidemment, je ne rattrape pas le sommeil manquant et n’ai pas l’impression de guérir.

Le matin je mange quelques cuillères de porridge puis nous repartons. Nous sommes en descente sur le début de la marche donc j’avance normalement. Je mange un demi sneaker avant d’attaquer la grande montée… Encore une mauvaise idée ! Je vomis de nouveau quelques dizaines de mètres plus tard. Les garçons sont dejà bien montés. Les sensations de la veille reviennent mais je me concentre : une respiration = une marche, je réduis excessivement mon rythme afin de m’assurer de ne pas trop pousser mon corps. A mi chemin, après de nombreuses pauses, je me rappelle les carambars que j’ai dans les poches. Je revois très clairement le moment où je les y est mis, et je bénis ce fameux jour. C’est que du sucre, ça m’aide à avancer. Les garçons sont de nouveaux venus à ma rencontre pour me porter mon sac mais cette fois je suis moins loin qu’ils n’imaginaient et je peux continuer sans aide. Nous nous posons pour déjeuner et décidons d’y rester la journée. J’en ai besoin physiquement, eux doivent faire leurs lessives et ça m’arrange énormément.

J’ai enfin réussi à faire une bonne nuit de sommeil, j’ai retrouvé l’appétit, je me sens mieux. Je décide de continuer le trek. J’avais eu peur de devoir abandonner aussi vite, nous en parlons avec Loïc et Rémy et nous convenons que mon état de santé et ma vitesse de marche ne sont plus un frein pour monter jusqu’à l’ABC avec eux. Les jours suivants se mélangent, c’est de la montée, on voit bien qu’on se rapproche de plus en plus du but. Les sommets sont de plus en plus visibles. Le Machapuchare (6993m) est à notre droite, nous le longeons pour atteindre le sanctuaire.

En prévision de l’altitude je prends du Diamox, médicament permettant de réduire le risque de mal des montagnes. Je ne ressens donc pas d’effets particulier, si mon précédent épisode n’était pas justement un contre coup de l’altitude…

Pour le dernier jour d’ascension il est prévu peu de temps de marche, pour nous laisser le temps de nous faire à l’altitude. Nous atteindrons le camp de base du Machapuchare puis nous dirigeons vers notre destination finale, le camp de base de l’Annapurna. Je me sens bien, apaisée. Je sautille. Je prends des photos et cours pour rejoindre les garçons. Je sais au fond de moi que bien qu’il reste la descente c’est bon, j’ai réussi.

Et j’y arrive. J’atteins le camp de base. Je l’ai fait. Malgré les insomnies, l’intoxication alimentaire, la diet forcée. Je repense au livre Kilomètre Zéro que j’ai fini en cours de trek. En l’occurrence « Nous atteignîmes une heure plus tard le sanctuaire dans un cri de victoire. Je me sentis petite et grande à la fois, au centre de treize plus hauts sommets himalayens! Minuscule au milieu de ces montagnes imposantes emplies de certitudes, mais immense d’être arrivée jusque-là ».

Je me rappelle aussi qu’elle est aussi passée par une phase de maladie, de rejet. Ca me fait presque plaisir de me dire que si j’étais dans cet état c’est qu’il fallait que mon corps accepte la situation. Toute la situation. Moi, ici au Népal, dans ces conditions. Pas de retour en arrière. Maintenant on avance et on avance bien, on arrête de foncer dans le mur, ça empêche de dormir et ça fait mal au ventre. « Je lâche le contrôle, je fais confiance à l’univers. Nous sommes là où nous devons être. Il suffit d’être à l’écoute sans chercher quoi que ce soit, sans penser à l’avenir, parce que je crois que nous ne pouvons imaginer la grandeur du spectacle ».

Pour être tout à fait honnête je suis fière de moi. Je suis fière de m’être lancé ce défi et d’avoir réussi dans ces circonstances. J’ai eu de l’aide évidemment (et je remercie chaleureusement mes deux compagnons de voyages pour cela !!), et j’ai beaucoup pensé à mon entourage, à ceux qui comptaient pour moi. Je me suis étrangement sentie aimée et portée, même loin de tous. Il est évident que c’est typiquement une experience de vie que j’aurais aimé partager avec ceux qui ne sont plus là mais je suis tout à fait persuadée qu’ils étaient avec moi tout du long. Et qu’ils auraient aussi été fiers parce que la petite Capu qui sort de sa zone de confort pour aller vomir aux pieds de l’Annapurna c’est pas tous les jours !!

Retraite de yoga et de méditation pendant quelques jours, encore une belle expérience. Ce fut en plus d’une réelle pratique du yoga et d’autres activités annexes, une intégration dans la vie d’une famille népalaise.

Je dis 4 jours mais c’est en fait deux demi journées et deux jours entiers. Pour faire simple, voici le programme suivi sur les deux jours pleins (avec un seul massage sur la totalité de la retraite) :

Pour le premier jour, à l’arrivée une chambre est attribuée, je fais connaissance avec mes futurs compagnons de retraite et avec nos trois professeurs autour d’un thé et de pop-corn. Je suis donc avec un couple de norvégiens très sympathiques, venus découvrir le Népal lors d’une petite entorse à leur tour d’Europe en van. Il y a deux professeurs de yoga, le directeur de l’établissement et un plus jeune qui l’aide depuis deux mois, la prof de danse / masseuse qui est la femme du directeur.

Nous commençons notre premier cours avec le prof le plus jeune. Je ne suis pas très douée mais cela ne change pas beaucoup des cours que j’ai pu faire précédemment en France. C’est une toute première pour les norvégiens donc c’est assez drôle à voir (et à entendre !), l’ambiance est décontractée. Seconde activité de l’après-midi est la dance népalaise… Et là ça devient franchement drôle : nous devons suivre les mouvements de notre prof en ayant aucune idée de ce qu’elle fait réellement. On se regarde tous, on sourit et rit beaucoup, il n’y a aucun jugement sur ce que l’autre fait, on a suffisamment de mal à savoir quoi faire de son propre corps pour se soucier des mouvements de l’autre ! En tout ça ça détend et on sort de cette session avec la banane.

Vient rapidement le diner, tous les plats sont végétariens et excellents. Elle cuisine les plats typiques népalais, on sent que c’est totalement naturel, que c’est fait simplement et avec plaisir. Elle nous dit d’ailleurs que ça lui fait plaisir quand ses hôtes aiment sa cuisine, que c’est un peu comme si nous étions ses enfants et qu’elle est heureuse quand tout le monde mange bien. Les quantités sont importantes mais c’est tellement bon qu’on se ressert presque systématiquement.

Le soir, nous faisons de la méditation à la bougie. Le principe est simple : dans le noir une bougie est allumée, on fixe le halo sans cligner des yeux pendant quelques minutes puis on éteint la lumière et il faut lors se concentrer sur la trace laissée par la lumière lorsque nous fermons les yeux. J’avoue que la première partie de l’exercice m’est difficile et je cligne des yeux toutes les 10 secondes.

Nous nous couchons à 21h, selon le rythme népalais.

Le lendemain c’est réveil 5h50, départ pour la marche à 6h15. Bon en fait le vrai départ est à 6h25 mais personne ne me l’a dit la veille. Nous marchons une bonne heure sur le bord du lac Fewa, le temps de nous réveiller complètement et que cela nous serve de petit échauffement. La lumière est belle, nous assistons au lever du soleil sur le lac, accompagnés des nombreux chiens du voisinage. De retour c’est boisson chaude pour la pause intermédiaire puis de nouveau session de yoga et méditation. Cette fois nous avons le directeur de l’école, qui est plus expérimenté et qui corrige nos positions plus régulièrement. Il nous propose aussi régulièrement de nous aider à pousser un peu plus, aller plus loin dans le mouvement que ce que nous arrivons à faire naturellement.

Les journées passent vite, le petit déjeuner arrive tard pour nous, comme nous nous levons tôt nous avons l’impression qu’il est l’heure du déjeuner lorsque nous finissons le premier cours de yoga. Le rythme est assez intense et nous apprécions les pauses ainsi que l’excellente nourriture bien méritées.

Je ne vais pas rentrer dans le détails de toutes les activités, plutôt donner mon ressenti général sur cette retraite.

Ce fut de nouveau une parenthèse hors du temps, un espace de bien être et de découverte. On se sent bien avec cette famille, ils ne parlent pas tous bien anglais mais ce n’est pas grave, on en apprend un peu plus sur le Népal, sur sa culture, ses habitudes, les répercussions du covid… Le yoga fait du bien au corps, on pousse l’effort différemment que lors d’un trek, de nouveaux muscles sont sollicités et c’est de plus en plus agréable. J’ai l’impression que mon corps a été mis à rude épreuve sur les dernières semaines et c’est un réel bonheur de constater que c’est possible : qu’on peut faire beaucoup de choses avec de la volonté. Je ne dis pas qu’il suffit de vouloir pour pouvoir mais c’est en tout cas un bon début. Cette première étape, ce premier pays, m’aura donné confiance en mon corps. Cette confiance que j’avais perdue ces deux dernières années en pensant que je n’étais pas suffisamment bien. En fait si, ce corps ne correspond peut être pas à l’idéal masculin et il y aura toujours mieux ailleurs c’est vrai. En revanche il me supporte jour après jour, c’est avec lui que je passe mes journées et je dois le respecter, l’entretenir, sans écouter les voix intérieures et extérieures qui viendraient le comparer à d’autres. Chacun est unique et je sais que je suis bien telle que je suis actuellement et qu’à l’avenir si quelqu’un pense que je ne suis pas assez bien alors tant pis pour cette personne, je resterai fière de ce que nous avons accompli mon petit corps et moi. Je vais bientôt avoir 30 ans et je réalise que si je ne me respecte pas, d’autres se permettrons de faire de même.

La méditation a aussi aidé mon bien-être mental. Après le yoga on s’allonge sur les tapis, recouverts d’une couverture et on se laisse entraîner par la voix de notre instructeur. Le but est de ne pas nous endormir tout en nous détendant complètement, ce qui est très difficile (il arrive au norvégien de se réveiller au son de son propre ronflement, j’ai de la chance de ne pas faire de bruit : je me réveille aux sons plus forts de la musique). Il est facile de sombrer car l’anglais des instructeurs n’est pas parfait et lorsqu’ils nomment les parties du corps auxquelles nous devons penser il est fréquent de laisser son esprit dériver… L’importance est de pouvoir se concentrer de nouveau sur le moment présent. Alors on laisse venir les pensées intrusives et on les laisse repartir, sans les interpreter. Il s’agit de questionnements, de pointes de nostalgie parfois, de projection dans le futur, d’anticipation, de regrets. Et c’est pas grave, ça continuera d’arriver et tant que j’arriverai à retourner au moment présent, à ma propre réalité alors je crois que ça me permettra de prendre conscience que j’avance et que je continue de grandir.

Les concepts de notre instructeur sont simples et nouveaux pour personne :

• go with the flow : ce qui est un peu synonyme de vivre dans le présent pour moi, de ne pas lutter contre notre propre nature
• Trust the process : ayons confiance en la vie, en ce qui va nous arriver ; mais qui est très lié au suivant :
• 3D : désir, détermination, discipline… savoir ce que l’on veut et faire ce qui est en notre pouvoir pour l’atteindre. Le but n’est pas tant le résultat, car tout ne dépend pas de nous, mais bien ce qui est réalisé pour l’atteindre et les efforts fournis.

Et bien qu’ayant lu ou entendu parler de tout cela précédemment, cela a pris une nouvelle signification pour moi. Il doit le répéter à tous ses élèves, cependant je crois que j’avais besoin de l’entendre à ce moment précis de mon voyage.

Je ne sais pas si je vais suivre les exercices de souplesse indiqués ; je suis sûre de souvent repenser à ses paroles et ses indications lorsque je suis submergée par les émotions. Car c’est un peu ça le yoga : avoir totalement conscience de son corps et de son esprit et surtout garder le contrôle. Réapprendre à se faire confiance, à faire confiance à son intuition et faire 1 entre ce qu’on ressent dans son corps et ce que dit la tête.

J’ai passé 4 jours avec cette famille et je me suis sentie bien. Ils étaient très prévenants sans être intrusifs et j’ai eu le droit à la marque rouge sur le front en partant. Je ne vous cache pas que je me suis sentie un peu bête et que j’ai même demandé au bout de combien de temps je pourrais l’enlever… Finalement je l’ai gardée pendant les 17h qu’ont duré mon trajet en bus de Pokhara à Bardia et ce jusqu’au lendemain matin 6h30 (elle a un peu subit pendant le repos du bus, heureusement j’avais le bonnet pour cacher!).

Je vais peut-être devenir hippie à ce rythme… J’ai même acheté un pantalon en chanvre ! Promis je ne me mettrai jamais au thé matcha.

Je suis à présent à Bardia, au parc national, pour une durée indéterminée. L’objectif est de voir des tigres en marchant dans la jungle. Je suis morte de peur (de me faire attaquer, de ne pas en revenir) mais je vais appliquer mes propres leçons et ça va le faire !

« Je ne vous quitte pas, dit-il doucement. Je serai avec vous d’une manière différente », La clarté de la Lune, Clan des Otori (lecture du moment).

J’ai choisi de visiter Lumbini pour deux raisons : il s’agit du lieu de naissance de Bouddha et cela allait couper la route en deux.

Je suis donc partie avec le bus de 20h30, après une journée assez maussade sous un temps couvert et d’autant plus humide. Le tuk tuk me dépose à l’arrêt de bus une bonne quarantaine de minutes avant le départ. Je présume que je vais devoir attendre une bonne heure car j’ai du mal à imaginer un bus népalais ponctuel. J’achète un paquet de chips (pas trop le choix niveau alimentation dans ces endroits) et lorsque je retourne à mon sac le bus arrive, bien en avance. Je monte difficilement avec tous mes sacs et mon paquet de chips à la main. A ma grande surprise le bus est plein d’européens, que de têtes blondes. On m’indique le dernier siège disponible, dont le dossier ne tient pas : je suis en position allongée d’office et il réagit au moindre mouvement du véhicule. Comme ils n’ont pas pris le temps d’ouvrir le compartiment pour les bagages je mets mon sac à dos dans l’allée, ce qui prend une place monstre et gène les passagers au premier arrêt. Je m’applique à le fourrer sous mon siège, tant pis si ça empiète un peu sur l’espace de mon voisin.

Le groupe d’européen est en fait un groupe de jeunes anglais, d’environ 18/20 ans. Un voyage organisé sûrement, je crois qu’ils viennent d’Inde.

Je devais aller au terminus du bus mais lorsque les anglais descendent et que mon voisin me réveille je suis prise de panique et rassemble mes affaires pour descendre aussi, alors que nous ne sommes pas au terminus. Le temps de m’éclaircir les idées, de capter où nous sommes et de voir qu’autour de moi il n’y a pas d’autres bus… Je suis perplexe et j’assomme de question l’aide du conducteur. J’indique que l’on m’a dit qu’il fallait que j’aille au bout de la ligne, que je ne comprends pas, je ne dois pas descendre ici… Il ne m’aide pas plus. Un passager qui va monter voit mon désarroi et décide de m’aider. Effectivement je dois remonter dans le bus, ce n’est pas le bon arrêt, c’est dans quelques kilomètres. Merci monsieur.

Je descends finalement plus tard, dans la ville qui m’avait été indiquée par l’hôtel. Mais là surprise : pas de bus non plus. J’ai été habituée au Népal à ce qu’il s’agisse toujours de parking de bus, pas d’arrêt n’importe où. J’essaye de me renseigner auprès des passants que je trouve (il y en a peu il est 6h30 du matin), pour localiser le bus se rendant à Lumbini. Un tuk tuk me harcèle pour m’y emmener mais je ne préfère pas. Je suis fatiguée et je n’ai pas de patience. Je me dirige vers les policiers que je vois de l’autre côté de la route, eux devraient être en mesure de m’aider ! Ils me disent que l’arrêt est en face, que je dois attendre, que le prochain bus est à 10h. Pardon ?! Et je fais quoi moi en attendant ? C’est tout de même étrange, on m’avait dit qu’il y aurait un transfert direct. J’insiste pour qu’on me dise où se trouve exactement l’arrêt de bus (parce qu’il a beau être de l’autre côté de la route je ne le vois pas !) et ils me disent que c’est à 200m je peux prendre un tuk tuk. Je rigole. Pour 200 mètres je devrais être en mesure de marcher… Je vais dans la direction indiquée, je vais bien finir pas trouver ou l’arrêt ou quelqu’un qui pourra m’aider.

Je trouve le bus, il y a en plein qui partent à quelques minutes d’intervalle et j’arrive à Lumbini et à l’hôtel repéré quelques minutes plus tôt sur booking vers 7h30. Ce fut un long trajet… Je prends une douche et me glisse dans un lit extrêmement peu confortable, sensation de planche de bois, mais je dors bien.

L’après-midi je me balade dans Lumbini. C’est en fait un grand parc rassemblant des temples. Il y a un grand canal que l’on peut traverser en bateau (ce que je ne fais pas). Je me balade tranquillement, doucement, en m’imprégnant de l’atmosphère particulière de ces lieux. Peu de touristes de nouveau, peut-être 5 au total sur la journée, et quelques népalais. C’est surprenant qu’un lieu si symbolique soit presque vide. Mais il est vrai que je suis là à une période peu touristique, en dehors des vacances scolaires et qu’il fait froid pour les népalais !

Je ne vais pas rentrer dans le détail historique, d’autres l’ont mieux fait que moi : https://whc.unesco.org/fr/list/666/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumbini.

Je me pose régulièrement, que ce soit au bord du canal pour reposer mes pieds ou bien dans le jardin sacré pour réfléchir. J’ai en ligne de mire le lieu où la mère de Bouddha se serait baignée avant de lui donner naissance, quelques mètres plus loin. Un pilier indique le lieu exact. Il y a des Moines qui prient sous l’arbre, des singes à quelques mètres d’eux. C’est calme et propice à la méditation. Pour ma part, bien que non croyante, je fais le vœux (ou la prière) d’être en mesure de respecter mes volontés formulées dans la montagne. Ces quelques phrases qui devront m’aider à avancer petit à petit, comme un mantra, pour ne pas retomber dans l’avant Népal. Je me sens mise à rude épreuve tous les jours, surtout qu’un manque de socialisation se fait sentir depuis quelque temps. Il est dur de ne pas retomber dans ses vieilles habitudes, ses vieux repaires/réflexes bien qu’ils soient mauvais, même à des milliers de kilomètres de la France. Alors j’espère que ça va vite passer et que je saurai profiter de la chance que j’ai d’être ici sans penser à autre chose en parallèle.

Même sans m’en rendre compte je marche beaucoup tous les jours. J’ai fait 12km dans l’après-midi et je rentre me reposer avant de resortir diner. La ville étant toute petite l’hôtel est situé juste à côté des bus et de l’entrée du parc mais il se trouve tout de même au bout d’un champs. Devant le champs se sont installés des népalais sous tentes, une famille très pauvre et qui envoie ses enfants faire la manche dès qu’ils me voient passer. Lorsque je sors diner il fait nuit et bien que je sache pertinemment que les népalais sont un peuple doux et non agressif j’ai une petite appréhension de passer devant cette famille sans la lumière du jour. Je me dis qu’heureusement il y a la lumière des lampadaires. ET QUE S’EST IL PASSE PILE A CE MOMENT LA ? Une coupure totale de courant. Je me met à rire tellement c’était improbable. Bien sûr je suis passée sans encombre et le courant est revenu quelques minutes plus tard mais c’était comme un signe « arrête donc de t’inquiéter pour rien : tu vois ce que tu redoutais n’est pas arrivé ». Je vais peut-être travailler sur ma paranoia aussi ahah

Le soir même je book la dernière place disponible pour le bus direction Katmandou du lendemain. Départ à 5h, réveil à 4h15. Comme je me couche tôt j’arrive tout de même à faire une nuit correcte (après avoir installé une couette supplémentaire sous moi pour rendre le lit un poil plus confortable).

Pour résumer cet arrêt : je pense que c’est un lieu reposant, intéressant, plein d’histoire et qu’il vaut vraiment le coup lorsqu’on a le temps. Cela serait d’autant plus sympathique à visiter pour sortir de l’animation de Katmandou. Comme je venais d’un endroit déjà très très calme je pense ne pas avoir pu en profiter au maximum, surtout en enchaînant les transports.

Etape suivante : Bhaktapur, dans la vallée de Katmandou.

Un mois déjà… A deux jours près.

C’est fait ! Je l’ai fait ! Je suis partie toute seule en tour du monde. J’ai du mal à y croire. J’ai pas vu le temps passer. Ces longs mois à en parler, à confier mes doutes, à espérer ne pas avoir à partir seule parce que j’avais peur, à m’imaginer le pire, à douter… Pour qu’en fait ce soit aussi simple ?! Que tout se fasse naturellement, même dans les galères ?! C’est fou.

Bon est-ce que j’ai vraiment eu des galères ? J’ai cru que j’allais mourir dans les montagnes mais ça compte pas, je comprenais pas bien ce qu’il se passait. J’ai eu du mal à trouver des bus et j’ai voulu engueuler tous les népalais qui me disaient n’importe quoi mais pas dit que ce fut des galères. Au final, je suis encore plus contente de l’arrivée et du résultat quand tout n’est pas tout rose. Assez naturellement lorsqu’on a pas de douche chaude ou de lit qui ne soit pas une planche on est d’autant plus content de retrouver le confort. Ca remet juste en perspective les choses et ça fait se rendre compte de la chance que l’on a au quotidien ! :D

Pour résumer mon petit mois :

• 3 jours Katmandou
• 1/2 journée Pokhara
• 8 jours de treks : Annapurna base camp
• 5 jours Pokhara
• 4 jours de retraite yoga méditation
• 4 jours parc national de Bardia
• 1 jour Lumbini
• 2 jours Bhaktapur
• 1/2 journée Katmandou

Il m’a manqué du temps pour visiter Patan, Nagarkot, Charikot, Bandipur, faire le Langtang trek… Mais on ne peut pas tout faire, surtout avec la perte systématique de temps causée par les routes.

Pour le budget je crois l’avoir respecté, à quelques euros en plus ou en moins. J’avais compté large, une trentaine d’euros par jour et pourtant tout y est passé. Le couple de français rencontré à Bardia comptait 10 euros par personne… Ce qui me semblait très peu, même en tenant compte du fait qu’ils partagent les coûts des chambres et des transports privés par deux. Ils n’avaient d’ailleurs pas fait de trek, ce qui était une grosse partie du budget (location de matériel + permis de trek).

Que dire du Népal…. Ca a été une petite claque. Je crois que j’imaginais les pays d’Asie comme la Thaïlande ahahahha quelle gourde. En comparaison la Thaïlande c’est un pays européen en fait. C’était tellement un mauvais exemple et avec du recul j’ai l’impression d’avoir été dans un « faux pays » où tout est lisse et industrialisé. Cela dit, tant mieux pour eux si leur niveau de vie suit (hors prostitution j’entends).

Ici tout est poussière, vendeurs de rue, chiens, bruit, musique, klaxons, briques, enfants lavés dans des bassines dans la rue, « taxi ? », « guide ? » … J’ai vu la misère, j’ai vu la vraie pauvreté et les népalais n’ont pas l’air de se plaindre. Leur vie est comme ça, et voilà. Quand je pense qu’on se plaint de tout et de rien, qu’on est jamais contents, qu’on cherche toujours mieux que ce soit matériellement ou humainement (les relations !), bah clairement ça m’a fait réfléchir. On sait que notre monde de surconsommation, de swipes, de satisfaction de l’instant et de non engagement est mauvais et pervers… Et voir de mes propres yeux comment d’autres vivent, se contentent de SURVIVRE m’a fait un choc. Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai pensé tout de suite, c’est plus insidieux. Je me pose toutes ces questions sur ce que je veux, sur ce qui fait que je suis moi et (in)satisfaite, je ressasse évidemment (j’ai le temps !) et c’est dans ces moments que je réalise que c’est des conneries tout ça. Pourquoi se prendre la tête, en plus à posteriori, sur des choses / des personnes / des situations qui n’évolueront jamais alors qu’à côté de moi j’ai ces personnes qui n’ont pas le loisir de sortir de leurs conditions de vie et de leur misère. Rien n’est juste mais au moins j’ai le pouvoir d’agir sur ma vie, je ne suis pas bloquée et je peux passer à autre chose quand la situation ne me convient pas. Bon ok ça c’est dans le principe, WIP.

Le Népal c’est une belle leçon de vie. C’est le fait de pouvoir compter sur de complets inconnus pour porter son sac lorsqu’on en peut plus. C’est accepter que des gens auront nos arrières, peu importe quoi, et que d’autres ne seront jamais là quand il faut et c’est OK. C’est découvrir que l’on peut s’apaiser en s’ancrant dans le sol, en prenant une position particulière de yoga. C’est réapprendre à respirer et à s’écouter, c’est faire confiance à son corps. C’est aussi accepter d’être triste de temps à autre mais de garder espoir : le temps adoucira les peines et seuls les bons souvenirs resteront, petit à petit. Le Népal c’est aussi de la solitude, pour encore plus apprécier les prochaines rencontres. Le Népal c’est écouter, écouter tous ces nouveaux sons, cette langue inconnue, ces musiques désagréables, ces aboiements des chiens dans la nuit, ces klaxons qu’on finit par mettre en arrière plan…

Le Népal, c’est des gens souriants, toujours prêts à aider quand bien même ils ne comprennent pas un mot d’anglais. C’est de la nourriture riche et variée, un savant mélange de différentes cultures. C’est se sentir évidemment différent mais ne pas le subir, être observé sans méchanceté, plus avec de la curiosité. C’est être touriste loin de la France tout en étant entouré de gens bienveillants et attentionnés, ce que l’on ne trouve pas toujours dans son propre pays.

Le Népal c’est des paysages de dingue, c’est une faune et une flore incroyable (si c’est pas des gros mythos cf les tigres), c’est l’humidité et la différence de température entre le matin et l’après-midi, c’est des couvertures qui donnent pas du tout envie, c’est les meilleurs faux pancakes au chocolat que j’ai mangé de ma vie, c’est envoyer « tu fais quoi ce soir? » à une nana et partir en rando avec son pote le lendemain, c’est ne jamais savoir ce qu’il va se passer et ne pas en être inquiet. Ou bien est-ce que c’est juste voyager ?!

Est-ce que je retournerai au Népal ? Je ne sais pas. J’ai découvert le plaisir du trek et je me dis qu’il y a de nombreuses possibilités pour cela en Europe. Peut-être aurais-je plaisir à retracer mes pas avec mes proches dans de lointaines années !

Alors pour ce premier voyage solo de toute ma vie je suis comblée. Jamais je n’aurais pensé que ce serait aussi enrichissant, aussi différent, aussi coloré et vivant !

Et pour tous ceux qui se disent qu’ils ne pourraient pas partir seul.e : je ne pensais pas pouvoir non plus, ça allait à l’encontre du grand plan d’avenir que j’avais tracé dans mon imagination… Et pourtant ! Ce plan qui ne se réalisera pas est sûrement la meilleure chose qui me soit arrivée au fond… La fin d'une chose marque le commencement d'une nouvelle : j’ai hâte de découvrir ce qui m’attend !

« Vivons d’imprévus c’est moins long à organiser » Alex Bocat

Et c’est parti pour l’aventure à deux !

Je vais chercher ma sœur, Coline, à l’aéroport. Elle arrive d’ailleurs avant moi ; l’aéroport étant très petit il ne nous est pas difficile de nous retrouver. Nous retirons de l’argent, récupérons une seconde carte sim et prenons un Tuk tuk pour rejoindre l’hôtel que j’avais séléctionné le matin même. Arrivées sur place nous avons la surprise d’apprendre qu’il n’y a pas de piscine alors que c’était un atout phare du lieu (en plus du calme, je souhaitais que Coline puisse se reposer confortablement les premières nuits). Nous hésitons à rester ou à trouver un autre logement. Il est cependant difficile de trouver un lieu à proximité proposant deux lits séparés (nous sommes compliquées !) à pas cher. Nous confirmons notre réservation, la chambre n’est pas prête, Coline se change en vitesse et nous partons nous promener en attendant.

Nous essayons d’abord de nous rendre au Palais Royal. Le masque est obligatoire, je n’en ai pas pris sur moi. Nous essayons de négocier auprès de vendeurs de rue pour les avoir moins cher, c’est inutile ils refusent de baisser le prix sachant pertinemment que l’endroit le plus proche pour en acheter n’est pas à proximité immédiate. Nos finissons par en prendre un et sommes autorisées à rentrer dans l’enceinte du palais. Nous prenons nos tickets et arrivées aux portiques de sécurité on nous refuse l’entrée du fait de nos tenues. Nos shorts sont trop courts. Donc nous avons passé trois niveaux d’accueil pour nous avoir refuser l’entrée, après l’achat des tickets, logique. Nous aurions pu acheter des pantalons mais nous sommes agacées par le principe et décidons d’y retourner le lendemain (nous nous sommes faites rembourser les billets directement).

A la place du Palais Royal, et parce qu’il n’y a pas tant d’activités et de visites à PP, nous allons visiter la prison S-21, aussi appelée Tuol Sleng. Il s’agit d’un lieu emblématique de l’histoire du Cambodge, sous le régime des Khmers Rouges (Khmers pour cambodgiens et rouge pour le communisme). https://www.playingtheworld.com/cambodge/visite-de-la-prison-s-21-a-phnom-penh/ (c’est bien résumé et bien écrit)

Je ne vais pas m’étendre sur l’histoire du Cambodge et sur le régime de Pol Pot. C’est une partie de l’histoire cambodgienne extrêmement interessante et je vous encourage à lire à ce propos (ou regarder « D’abord ils ont tué mon père »).

Ayant quelque peu lu à ce propos nous nous attendions à un lieu exceptionnellement émouvant et bien que ce soit sinistre et que des atrocités aient eu lieu entre ces murs j’ai trouvé qu’il était difficile d’en saisir l’entièreté. J’imagine que le beau temps, la cour pleine d’arbre verdoyants, l’herbe bien entretenue viennent tempérer le discours de l’audioguide. Cet ancien lycée semble apaisé à présent, fort de sa mémoire et de son rôle primordial d’information et de commémoration ; c’est comme si le châtiment des dirigeants responsables (excepté Pol Pot) de ces massacres, les tombes dédiées aux 14 hommes tués avant la découverte du site par les vietnamiens (c’était un lieu de torture et d’aveux, les prisonniers n’étaient pas sensés mourir sur place) ainsi que l’ouverture au public avaient aidé à une certaine transition.

Le soir nous nous rendons au marché de nuit. Très mignon et vendant de tout. J’y ai même vu des culottes !! J’avoue ne pas avoir eu le courage d’en acheter mais cela confirme que les cambodgiennes en portent bien !

Le lendemain nous avions décidé de nous rendre le matin aux champs de la mort, Choeung Ek "killing fields", et l’après-midi de retourner au palais.

https://www.voyagecambodge.com/guide-cambodge/attraction/choeung-ek

Les champs de la mort se trouvent un peu à l’extérieur de PP, il s’agit du lieu où les divers prisonniers, les ennemis du régime, étaient envoyés pour être exécutés. Ces lieux se comptent par centaine dans le pays. Certains ne sont pas accessibles car entourés de bombes. Lors de cette visite le parcours du prisonnier y est très bien expliqué, de son entrée par camion, au différents outils utilisés pour les tuer (les balles n’étant pas utilisées afin de les économiser et pour éviter le bruit), aux produits dispersés dans les fosses pour cacher l’odeur et pour finir de tuer ceux qui agonisaient dans les fosses communes, à l’assassinat de bébés contre un arbre… De nouveau, impossible de bien comprendre l’ampleur de ce qu’il s’est passé dans ces lieux et seuls les ossements par milliers dans le stupa mémorial font réaliser qu’effectivement des hommes, des femmes, des enfants sont bien morts à l’endroit même où je me trouve.

Suite à cette visite nous décidons finalement de faire un musée qui retracerait l’histoire du Cambodge. Nous nous étions rendues compte que nos connaissances étaient limitées, ce que nous avions appris de nos visites se limitaient à l’histoire des Khmers rouges mais n’abordaient que très peu les événements antérieurs et postérieurs. Nous allons au musée SOSORO. Cette visite fut surprenante car il s’agissait en fait du musée de l’histoire de la monnaie cambodgienne ! Par ce biais il était possible de remonter sur des siècles pour retracer les diverses façons d’échanger des biens et donc de connaître qui dirigeait le pays et comment. Façon originale de mieux cerner la politique et l’histoire du pays.

Le musée était assez long et nous avons du nous dépêcher pour déjeuner (avec un jus frais en dessert!) et courons au palais car nous savons qu’il ferme tôt. Sur la route les guides nous indiquent qu’il est fermé et que nous ne pouvons plus y accéder… Mauvaise gestion du temps. Nous nous posons devant un temple afin d’essayer d’anticiper nos prochaines étapes.

Nous décidons de rester une nuit de plus et de faire la visite le matin puis de partir pour Kampot dans l’après-midi.

Dans la soirée, pour le coucher du soleil, nous nous rendons dans un Sky Bar conseillé par un pote d’école. La vue est imprenable sur la ville et nous en profitons avec un cocktail hors de prix (8 dollars, vous vous rendez compte ?! ;) ).

Dernier jour sur PP… Habillées bien comme il faut et masquées nous pouvons enfin visiter le palais à son ouverture. Et bien la plupart des édifices étaient fermés et les jardins n’étaient pas accessibles. Il m’avait effectivement été dit que la visite ne valait pas les 10 dollars mais comme les touristes à qui j’ai passé l’information nous avions souhaité le vérifier par nous-mêmes…

En fin de matinée nous nous rendons dans mon ancienne auberge pour profiter de la piscine. Nous nous faufilons discrètement et y bronzons allégement (bien trop, je prends des coups de soleil sur mes anciens coups de soleil, je suis rouge ++ mais ça va bien finir par se transformer en bronzage….).

En début d’après-midi nous prenons le bus pour Kampot car il me restait des choses à faire et que c’est la route pour les îles ! Après quelques heures de bus nous arrivons à Kampot. Pas besoin de Tuk tuk, je me suis cette fois arrangée pour prendre un logement à proximité du centre. Nous déposons nos affaires et sortons rapidement nous restaurer. Il m’avait été recommandé un restaurant sur le marché de nuit qui me tentait bien, le KFC (!!) qui avait pas mal d’options végétariennes à petits prix. La place du marché, le soir, est chaleureuse et nous buvons notre première bière ensemble. Un fait amusant sur les bières cambodgienne, outre qu’elles n’aient pas vraiment de goût, c’est qu’en fonction de l’inscription sur l’intérieur de la capsule il est possible de gagner une bière ! Nous en avons gagné une cette soirée là.

De manière générale la cuisine Khmer contient de la viande, il n’est pas aisé de trouvé quelque chose qui nous fasse envie et qui soit totalement authentique. Je mange beaucoup de riz, de curry vert ou rouge, de nouilles sautées aux légumes… Mais ils proposent souvent d’ajouter du tofu donc cela permet de compenser un peu.

Le premier matin nous nous rendons à La Plantation, qui cultive du poivre et d’autres aromates, à une vingtaine de kilomètres de PP. Ce poivre est extrêmement connu dans le monde (comme je ne m’y connais pas en cuisine je n’en avais pas entendu parler) et de nombreux français étaient présents, sûrement aussi car il s’agit de la seule plantation des environs proposant des visites gratuites….

Nous avons donc pris un tuk tuk, la route était en construction (pour changer!) et il a fallut une bonne quarantaine de minutes. Arrivées sur place, le tuk tuk nous demande si nous souhaitons qu’il nous attende pour le trajet du retour, pour 15 dollars. Nous trouvons cela cher, le faisons savoir à notre chauffeur et nous éloignons. Quelques petites minutes plus tard ce même chauffeur de tuk tuk nous rattrape accompagné d’un autre homme. Celui-ci nous explique que nous devons accepter car il n’y aura pas d’autre chauffeur disponible pour nous sur le retour. Nous n’avons d’après lui pas le choix, ou alors il faudra marcher les 20km. Nous n’apprécions pas le processus : le fait de ne pas nous donner le choix. Nous n’acceptons ni ne refusons et décidons que nous verrons bien en sortant de la visite si notre tuk tuk est toujours présent. Ce fut une erreur car n’ayant pas de réseau dans la plantation nous n’avions pas l’opportunité de vérifier si nous pouvions commander un véhicule, cela nous a trotté dans la tête pendant la visite.

La visite a été assez rapide, menée par la propriétaire, nous avons vu à quoi ressemblaient les baies sur l’arbre, eu l’explication sur les différentes sortes de poivres et l’historique de la plantation. Il nous conseille vivement de faire la dégustation à la fin de la visite. Ce que nous faisons, surprises de voir le nombre de poivres, épices et mélanges que nous allions goûter. Le poivre de Kampot est bel et bien incroyable, loin de ce qui est vendu en grande distribution. Plus besoin de tourner 3 fois le moulin à poivre pour que cela ait du goût ! Nous n’en avons pas acheté car voyage longue durée oblige, mais cela ne sera pas oublié !

Nous avons aussi dégusté une glace à la vanille et au poivre de Kampot. Cela ajoute vraiment un petit quelque chose très agréable. Moi qui ait toujours souhaité faire mes propres glaces maison (quand je serai adulte), j’espère tenter l’expérience un jour.

Puis il a fallut rentrer… Nous choppons la wifi du lieu et nous rendons compte qu’il est impossible de commander un véhicule pour rentrer. Nous pensons qu’éventuellement d’autres touristes pourraient nous ramener à bord de leur tuk tuk mais ils sont peu nombreux à partir directement après la dégustation. Nous demandons à deux françaises : l’une est malade et elles hésitent entre se rendre à Kep (la direction opposée) ou rentrer à Kampot. Finalement elles se décident pour Kep mais nous disent qu’elles vont voir avec leur tuk tuk s’il aurait des contacts. Nous n’avons même pas besoin de leur aide, des monsieurs nous interpellent à la sortie du site et nous indiquent être disponibles. Un en particulier est insistant et nous n’avons pas le choix. Il propose 15 dollars et nous essayons de négocier. Nous proposons 12 et lui 11. D’accord, étrange négociation ! Nous acceptons sans hésiter et en lui faisant répéter plusieurs fois « eleven ». A la fin de la course nous lui tendons les billets… Il attend tout d’abord le reste de l’argent, nous répétons « 11 » et nous voyons le moment où il comprend son erreur sur son visage. Moment très gênant mais il accepte l’argent sans broncher et nous partons. Même si nos avons été honnêtes, ce fut son erreur et non la notre, nous avons bien conscience qu’il s’agissait d’une mauvaise traduction et avons le sentiment d’avoir profité de lui. Je suis persuadée que le karma va venir frapper à la porte très bientôt…

L’après-midi nous prévoyons un moment détente et allons dans un hotel qui met à disposition sa piscine si nous consommons pour 6 dollars par personne. Nous déjeunons sur place et profitons de l’espace quelques heures. La piscine est à l’ombre, l’eau est fraîche, cela fait du bien dans l’atmosphère un peu étouffante de la ville.

Pour le coucher du soleil, nous nous dirigeons à pieds vers les marais, le reflet du soleil sur l’eau devant être très beau. Nous marchons un certain temps le long d’une grande route. Sur internet le lieu exact des marais n’était pas indiqué et nous commençons à avoir un doute sur notre route. Coline m’indique qu’elle pense que c’est de l’autre côté de la rive mais le pont est très loin et je considère que nous avons suffisamment avancé pour ne pas faire demi-tour. C’est un peu bête, si j’avais accepté de prendre un tuk-tuk pour nous y rendre nous n’aurions pas raté les marais salants. Nous avons tout de même vu un très joli coucher de soleil sur une plage de sable blanc, entourée de cambodgiens. L’endroit semblait être le point de ralliement des locaux et c’était très sympa.

A venir : Koh Rong Sanloem… Une île paradisiaque.

Le bus de nuit cambodgien… n’a rien à voir avec le bus de nuit népalais. J’ai l’impression d’avoir un 5 étoiles tellement c’est confort en comparaison ! Le bus est composé de la sorte : de chaque côté des sortes de lits superposés, le lit du bas étant au niveau du sol, à droite deux couchettes par étage et à gauche une seule. Avec Coline nous avions sélectionné des couchettes côte à côte en bas (nous ne savions pas qu’il y aurait deux étages). Comme nous sommes au niveau du sol nous entendons bien le moteur mais cela ne nous empêche pas de dormir. Je suis très impressionnée car il s’agit de mon premier bus avec couchette et j’aime beaucoup ! Il ne faut évidemment pas penser à la sécurité. Nous sommes allongées, il n’y a pas de ceinture…

Le bus arrive avec une heure d’avance, soit vers 6h. L’endroit de dépôt est assez loin du centre, nous n’avons pas réservé d’hôtel. Nous décidons de regarder les disponibilités sur booking et de nous y rendre directement, en espérant qu’ils puissent nous fournir une chambre rapidement. Comme il est encore tôt nous tombons sur le gardien de nuit qui ne comprend pas bien, nous convenons de lui laisser nos sacs jusqu’à 8h en attendant qu’une autre personne prenne la relève. Nous allons prendre notre petit déjeuner dans un endroit que Coline avait repéré et essayons de trouver sur internet un guide français pour la visite d’Angkor. Comme nous organisons en amont que très peu notre voyage nous n’avions pas pu anticiper notre venue à Siem Reap (nous avons tiré au sort pour savoir si nous devions aller au Battambang ou non..). Malheureusement en cette période touristique tous les guides francophones sont indisponibles à nos dates et c’est aussi extrêmement cher. Nous échangeons avec des français qui nous indiquent qu’ils ont fini par prendre un guide anglais, en groupe, pour deux jours. Un peu par dépit nous suivons leur recommandation et réservons le même type de prestation pour le lendemain et l’après-lendemain.

Pour nous occuper l’après-midi, une fois que l’hôtel nous a confirmé une disponibilité pour deux nuits, nous réservons avec eux une sortie de 14h à 18h pour voir les villages flottants à proximité ainsi que le lac Tonlé Sap. Notre guide est pas terrible, il répond un peu à côté aux questions mais la visite reste intéressante. Du fait de la mousson les cambodgiens sont obligés de vivre en hauteur et ce village est un bon exemple de la vie rurale. On y voit aussi une école, des pécheurs s’occupant de couper la tête des poissons, les vider et les faire sécher. Ils font aussi sécher des petites crevettes qui serviront plus tard à l’élaboration de la sauce poisson.

Nous observons le coucher du soleil sur le lac, entourés d’occidentaux. L’endroit a clairement été créé pour accueillir des touristes, ils ont même capturé des crocodiles, mis dans des petites cages et ils les exposent fièrement… C’était un peu triste (notre guide nous a dit qu’il n’y avait normalement pas de crocodile à cet endroit donc c’est encore plus aberrant).

Angkor.

Le premier jour visite des temples suivants : Angkor Thom, Pre Rup, Banteay Srei, Neak Pean, Preah Khan. Le deuxième jour : Angkor Wat et Ta Prohm (Tomb raider). (En réalité j’ai pas noté, on en a fait d’autres et sûrement pas dans cet ordre là..)

Quand on parle d’Angkor et plus particulièrement d’Angkor Wat, on sait toute la magnificence des lieux et leur histoire. Qu’une civilisation ait su construire des temples aussi pérennes, vastes et grandioses est assez incroyable.

Lors de notre visite du musée de la monnaie il était décrit les moyens d’échanges de l’époque, ils troquaient et n’utilisaient alors pas de système de monnaie à proprement parler, ce qui aurait été à la fois la raison de l’essor de cette civilisation (beaucoup de commerce et d’échanges) mais aurait aussi la raison de son déclin (car plus difficile d’entretenir une armée dans ces conditions). Nous avions aussi pu voir les plans de la citée, cette immense ville anciennement capitale (d’où vient son nom), et son étendue. Les temples étaient construits en pierre et les habitations ainsi que les palais en bois. Chaque roi apportait sa pierre à l’édifice et construisait son propre temple ou bien un temps pour sa famille. Il était aussi d’usage, lors d’une conversion à une autre religion, d’en modifier l’intérieur afin qu’il corresponde à la nouvelle religion. Il était aussi possible que deux religions puissent cohabiter, être pratiquées au sein d’un même temple.

Je ne vais de nouveau pas rentrer dans les détails de l’histoire, ces temples sont mondialement connus, la littérature ne manque pas. Je vais en revanche écrire sur mon ressenti, mon experience globale.

La visite durant deux jours, on ne peut visiter qu’une dizaine de temples sur les centaines existants. C’est peu… Et je crois que ça ne permet pas de voir l’étendue des constructions et du gigantisme du site. Peut-être aurait-il fallut faire le vol en montgolfière en plus pour justement avoir la vue du ciel.

Cela dit, nos deux jours avec ce guide ont été très intéressants, nous avons beaucoup appris et ses explications étaient claires. Il était agréable de pouvoir poser des questions sur le Cambodge en général, sur le protectorat français, sur le système éducatif…

Contrairement aux temples visités en Thaïlande, pour lesquels j’en avais vite eu marre car sans explications il s’agit grosse modo d’amas de jolies pierre et de belles peintures, ici tout avait un sens et une logique. Ca m’apprendra à vouloir moins payer et à visiter seule !

Nous avons donc beaucoup appris. Du type de pierres utilisées, à leur technique du transport (créer des trous, y mettre des battons en bois entourés de tissus pour bien les bloquer et ainsi pouvoir tirer sur les batons pour soulever), aux moyens utilisés (des éléphants, de centaines de milliers d’éléphants !!), à la façon dont les pierres sont stabilisées entre elles…

Notre guide nous a aussi parlé des dieux, de mythologie, de croyance. Assez fatiguante comme visite, on se lève tôt et on a beaucoup à voir en si peu de temps mais ça valait vraiment le coup !

En revanche petite déception pour le lever du soleil. Bien qu’arrivés à l’heure, la longueur des explications du guide avant de nous trouver une place ne nous a pas permis de choisir un bon emplacement. Devant arriver très tôt sur le site justement pour nous assurer d’avoir une bonne vue c’était décevant de ne voir qu’une partie du temple. De plus, le soleil se lève derrière le temple alors que j’avais imaginé que nous le verrions les rayons arriver petit à petit SUR le temple. Donc pour moi cette partie n’a pas eu un grand intérêt même si pouvoir dire que l’on a vu le lever de soleil sur Angkor Wat claque un peu !

La visite se termine en début d’après-midi et nous avons un programme chargé pour le reste de la journée. Nous devons acheter du produit anti moustique au 7-eleven (encore et toujours, j’en profite pour acheter un masque pour les cheveux et le visage), acheter des cartes postales, écrire des cartes postales, poster des cartes postales, m’acheter un pantalon traditionnel, acheter un pin’s pour ma banane, acheter un magnet puis aller à Phare, the Cambodian circus…

Nous réussissons à presque tout faire sauf poster les cartes et nous poser tranquillement à la piscine de l’hôtel. Le spectacle de cirque est très sympa, ce n’est certes pas traditionnel mais très divertissant ! Nous rentrons à pieds (car nous n’avions apparemment pas assez marché dans la journée !) et prenons des galettes indiennes à emporter pour diner à l’hôtel avant de nous glisser au lit.

Nous avons l’impression que le temps nous échappe. Nous sommes toujours fatiguées à la fin de la journée, nous n’avons pas le temps de nous poser pour nous organiser… Je sens que cela va être de même pour le reste de mon TDM : devoir faire beaucoup de choix, être limitée dans le temps. Déjà aujourd’hui je sais que mon temps en Asie a une date de fin définie, souhaitant être en Afrique en juin. Coline m’accompagne jusqu’au Vietnam puis ma maman devrait me retrouver pour un bout d’Indonésie (coucou Mamounette) puis j’irai plus longuement à Bali où une amie sera aussi en vacances… Tout va s’enchaîner et ce sera déjà la moitié de mon voyage !

Prochaine étape : direction le Laos, le passage de la douane terrestres et les 4000 îles !

Après les 4000 îles nous avions prévu de nous rendre à Paksé puis directement à Vientiane, la capitale. Nous avions pris cette décision lorsque Coline était malade et, arrivées à Paksé, nous avons changé de programme….

Nous avions décidé de cet arrêt car nous voulions faire des visites en tuk-tuk sur la boucle des Bolovens. Deux boucles en scooter/ moto sont bien connues au Laos : celle du plateau des Bolovens et celle de Thakhek. Celle des Bolovens débute vers Paksé et celle de Thakhek, à Thakhek… Un stop d’une demi-journée nous semblait suffisant pour prendre un chauffeur et faire les premieres visites de la boucle. En fait, ce programme n’aurait probablement pas pu être réalisé… Nous sommes restées seulement dans la ville. Paksé a peu d’intérêts : un bouddha géant, un marché géant et un pont géant duquel nous pouvons voir le coucher du soleil.

Depuis quelques jours nous faisions face à un gros dilemme : faire ou non une boucle en scooter. Après des heureees de délibération nous décidons de sauter le pas et de tenter la seconde boucle, celle de Thakhek, qui était la plus recommandée sur le groupe Facebook des français au Laos. Nous prenons un bus le lendemain matin pour Thakhek. Dès le soir même nous sommes chez le loueur de scooter…

De par notre histoire, notre passé, nous avions toutes les deux des appréhensions à faire une boucle. Je n’ai jamais conduit de scooter, je n’ai pas conduit de voiture depuis plus de trois ans… J’ai eu la chance pendant des années de me faire conduire lorsque nécessaire (merci les amis/famille/amoureux) et j’avais peur de reprendre le volant. De son côté, Coline avait plus une phobie du scoot et, avant de partir, il y a quelques mois, nous avions convenu que nous n’en ferions pas. Puis nous avons tellement entendu parler de ces boucles, rencontré des gens qui avaient beaucoup apprécié que nous avions peur de regretter de ne pas le faire. Après une conversation complètement débile nous avons statué qu’il valait mieux avoir des remords que des regrets (la notion de moralité nous tenant à cœur à toutes les deux). C’est donc très motivées et totalement effrayées que nous allons louer notre scooter.

Avant de nous décider nous leur demandons de nous montrer comment conduire le bolide. Le loueur n’a que des semi-automatiques (donc une moto plutôt qu’un scoot ?! C’est toujours peu clair), il nous faudra donc changer les vitesses au pied. Des français, quelques minutes avant, nous avaient expliqué le changement des vitesses et heureusement car l’anglais de notre instructeur n’était pas très clair. Pour la démonstration il nous fait monter derrière lui. Sans avoir beaucoup de temps de réflexion, Coline commence. Il lui fait faire un tour, ils reviennent ; elle est très pale… Il lui demande ensuite de prendre le volant et de conduire. Elle le fait, avec hésitation. Pendant son petit tour le gérant dit que si elle est aussi hésitante il ne pourra pas la laisser partir… Pas très rassurant, j’ai d’autant plus la pression. A mon tour. J’essaye de me détendre au maximum et me dis que je ne suis pas plus bête qu’une autre, je devrais pouvoir y arriver ! Avec de la chance, le jeune homme me fait conduire dans une rue perpendiculaire donc loin du gérant, je me sens plus à l’aise. Mes premières secondes sur le scoot sont du grand n’importe quoi et je ne gère pas du tout la force d’accélération (je pars à toute vitesse avec le monsieur qui me court après en me disant de m’arrêter, mais j’accélère à la place..). Il me ré explique et je recommence. C’est déjà mieux. Je retourne devant le magasin et je refais un tour. Je ne vais pas vite, mon instructeur m’ayant indiqué de toujours rester en seconde (la vitesse avec laquelle on démarre…). Le gérant nous dit de revenir le lendemain matin pour les papiers, de réfléchir pendant la nuit et de regarder des vidéos pour apprendre à conduire…

Coline et moi passons une mauvaise nuit. L’appréhension grandit, nous sommes à la fois excitées de commencer mais aussi apeurées. Peur de nous voir refuser la location et de faire n’importe quoi sur la route. D’autant plus (pardon maman on ne te l’a pas dit au téléphone…) qu’il nous a été raconté qu’un accident mortel avait eu lieu quelques jours avant. Une jeune fille percutée par un camion. De nombreux camions circulent sur une partie de la boucle car c’est la route reliant le Vietnam à la Thaïlande. Ils roulent et doublent comme des fous. Savoir cela nous a évidemment refroidies mais cela nous a aussi encore plus forcé à faire attention, à être particulièrement attentives.

Arrivées chez le loueur nous signons directement les papiers et ne faisons pas plus de « démonstration ». Je prends le volant car un peu plus à l’aise que Coline et nous décidons d’aller nous entraîner dans un parking à proximité. Nous y passons une petite demi-heure, afin de nous familiariser avec l’engin. Cela fait, c’est parti pour la boucle !

Sur la première partie de la boucle, les visites sont principalement des grottes. Des français nous avaient indiqué les plus agréables donc nous ne les faisons pas toutes. Deux grottes, un déj dans un endroit totalement paumé en compagnie de français, et nous arrivons à l’auberge.

Nous sommes si contentes d’arriver à destination. On l’a fait : notre première journée s’est passée et nous allons bien. J’ai conduit toute la journée, je suis soulagée d’avoir pu nous mener à destination sans encombres. De plus, j’ai apprécié conduire. J’ai retrouvé le plaisir de la conduite, bien que ce ne soit pas encore ça dans les virages !

L’auberge est un repaire de français. Nous passons la soirée en bonne compagnie, près du feu, avec barbecue et pétanque. La nuit se passe sur une terrasse, en étage, dans des tentes. Concept étrange mais la tente est très peu chère et ça change !

Le lendemain, nous avons comme objectif de nous rendre à la grotte la plus importante, la visite phare de la boucle. C’est un peu loin, la route est longue et Coline conduit une partie de la matinée. Elle souhaite se prouver qu’elle peut conduire, bien qu’elle n’y prenne pas un grand plaisir. Pour ma part je préfère complètement conduire car le siège arrière est bien trop désagréable ! Je reprends le volant, sur la fin il s’agit d’une route droite et je me permets d’aller plus vite (promis maman j’ai pas été trop vite non plus !).

Dans la matinée nous faisons un arrêt à la Dragon Cave. Pour en sortir nous passons par la partie la moins aménagée, qui permet de retourner au point de départ par l’extérieur. Il y a aussi un point de vue, mini trek.

Arrivées à la grotte, qui est en fait un lac de 7km de long sous la montagne, nous nous rendons directement à l’entrée du lac. Nous nous faisons refouler car il nous faut passer par le système dédié aux touristes… Coline remonte et revient avec deux gilets de sauvetage, deux frontales et un guide. Il nous fait monter dans sa barque et c’est parti pour une virée en bateau dans le noir ! La grotte n’est donc pas du tout éclairée, le conducteur se dirige avec sa frontale et connaît la grotte par cœur. Comme nous sommes en saison sèche il y a peu d’eau : parfois le courant est faible et il doit faire des petites accélérations pour passer, nous devons même une fois descendre et tirer le bateau (enfin ils tirent le bateau…). Encore sans trop d‘explications nous nous faisons débarquer à un moment, le conducteur nous montre de la main le haut d’une mini butte, nous y montons… En fait c’est une partie éclairée de la grotte avec un chemin agencé pour nous montrer les formations rocheuses (stalagmites, stalagmites, colonnes, draperies). Il fait extrêmement chaud et moite, c’est étouffant. Je suis contente de retourner sur le bateau. Au bout des 7 kilomètres, un « village », soit disant authentique mais c’est en fait une création pour les touristes. Il y a cependant quelques panneaux explicatifs sur la création de la grotte et l’artisanat laotien. Nous repartons en sens inverse et cette fois nous n’allumant pas nos frontales. C’est une expérience étrange que de se trouver dans une si grande grotte, seulement guidés par la lampe de notre conducteur… On se rend compte de l’immensité de ce lac et de l’étrangeté de cette visite : nous sommes dans un bateau, sur un lac, sous une montagne, dans le noir.

Le soir je suis épuisée. Une fois à l’hôtel il m’est difficile de bouger, ne serait-ce que pour prendre une douche ou aller diner. La courte nuit précédente et la conduite ont eu raison de moi : je m’endors avec le masque, sans boules quies alors que Coline vaque encore à ses occupations dans la chambre. De plus, j’ai mal aux yeux. Le casque n’a pas de visière et les routes sont poussiéreuses. J’ai les vaisseaux qui ont éclatés, j’ai l’air défoncé et ça me tire.

Pour le troisième jour, notre objectif est de redescendre vers la première guesthouse, où nous passerons de nouveau la nuit. Il nous avait été conseillé des cold springs ainsi qu’un point de vue. Les cold springs sont vraiment jolis mais nous n’avons pas le courage de nous baigner et nous nous trompons de point de vue. Nous allons aussi à une cascade. Pour cela nous décidons de nous rapprocher le plus possible en scoot. Nous ne voyons pas vraiment le chemin à prendre mais nous avons lu sur les avis Google que c’était praticable. Nous y allons sans trop nous poser de questions. Et bien je pense pouvoir officiellement annoncer avoir fait du cross. C’était un tout petit chemin de plusieurs kilomètres avec que des cailloux !! J’étais pas hyper rassurée mais j’ai adoré le faire même si je n’avais aucune idée de ce que je faisais réellement. J’étais bien contente de conduire et pas d’être à l’arrière parce que j’aurais eu bien trop peur. La randonnée par la suite était presque plus sympa que la cascade en elle-même.

Le soir idem, nous sommes fatiguées et décidons de ne pas faire le barbecue mais de commander à la carte. La plupart des personnes que nous avions rencontrées le premier jour sont aussi présentes, ayant toutes préféré faire demi-tour plutôt que de suivre la boucle. Elles sont dans le même état que nous et beaucoup moins dans l’ambiance festive du début.

Pour le dernier jour nous partons tôt et nous rendons à une cascade. Il n’y a que nous, c’est très calme et beau. Nous hésitons à nous baigner et je pars du principe que nous allons regretter de ne pas l’avoir fait. Surtout que nous ne savons pas quand nous pourrons de nouveau nager. Alors nous y allons bien qu’elle soit très fraiche ! A un moment ma serviette s’envole et tombe dans le bassin d’en dessous. S’en suit une course poursuite dans les rochers afin de la récupérer avant qu’elle ne se coince sous les roches menant au bassin encore du dessous. J’arrive à la récupérer, bien utile une serviette totalement trempée. La magie du microfibre est, bien que cela ne sèche pas le corps, que la matière en elle-même sèche rapidement.

Pour déjeuner nous allons sur un rivage aménagé qui nous avait été conseillé. Arrivées sur place, nous ne comprenons pas comment des personnes ont pu apprécier. Le lieu est plein de chinois commandant des barbecues, pas d’espace pour se baigner et une impression de ne pas être à notre place. Nous achetons des gateaux secs à un stand à l’entrée et reprenons le scoot pour suivre la rivière. Nous y retrouvons deux français que nous croisons régulièrement sur la boucle. Ils sont aussi dégoûtés que nous du lieu.

Comme il se fait tard nous décidons de rentrer sur Thakhek, y récupérer nos sacs, prendre une douche avant de prendre le bus de nuit pour Vang Vieng.

Alors qu’est ce que j’ai pensé de la boucle de Thakhek ? Tout d’abord je suis très très fière de nous de l’avoir fait. D’avoir pris sur nous pour conduire pendant 4 jours un scooter alors que nous en avions très peur. Et d’avoir bien conduit ! Nous avons été prudentes et avons réussi (moi en tout cas) à profiter de la route. J’ai retrouvé les sensations de la conduite en voiture, un sentiment de liberté, d’autant plus qu’on prend le vent et que le scoot nous permet d’éviter les trous de la route. Je suis aussi rassurée pour la suite de mon tour du monde, je savais que conduire serait une étape cruciale (principalement pour l’Indonésie) et je suis contente d’avoir pu tester avant. Je ne serais dépendante de personne pour me déplacer, je serais autonome et c’est vraiment rassurant.

Le fait de conduire, une moto, m’a aussi fait sentir plus proche de certaines personnes. C’est difficile à expliquer mais ça m’a fait remonter des souvenirs agréables et j’ai pu mieux comprendre certaines situations de conduite. Je comprends le plaisir que peut engendrer la conduite de tels engins et je serai moins jugeante à l’avenir sur les fans de motos… Je ne vais certes pas passer mon permis moto mais c’est avec plaisir que je reprendrais la conduite (lorsque je serai moins fatiguée !!).

Comme le départ du bus est tard, entre minuit et 2h du matin, une guesthouse propose de nous prendre en charge dès 22h. Un tuk-tuk nous emmènerait chez lui, nous mettrait une pièce à disposition pour nous reposer et nous déposerait au bus lorsque celui-ci arriverait. En fait, Thakhek est un arrêt sur la ligne Vientiane / 4000 îles donc il est impossible de savoir à l’avance l’heure à laquelle le bus passe et il semble que cette solution nous permet de ne pas attendre à la gare routière qui est loin.

Nous nous retrouvons avec une dizaine de français (encore !) dans une grande pièce devant la salle de vie de la famille du chauffeur. Nous sommes sur des nattes, par terre et attendons…. Après une petite heure nous sommes les premières à partir avec deux autres françaises.

Le taxi se dépêche de nous déposer au bus, qui s’est arrêté au bord de la route pour nous récupérer. On nous donne, comme d’habitude, un sac pour y mettre nos chaussures et nous grimpons dans le bus. Notre place est est haut, tout au fond… Et là surprise : il n’y a qu’un petit espace pour nous 4. Les matelas au sol sont cabossés, les couvertures en boule et les oreillers servent à remplir les trous. Nous avons passé une nuit absolument dégueulasse. Toutes les quatre entremêlées, impossible de bouger sans réveiller les autres. Avec des pieds, des genoux dans le dos et les jambes. Nous sommes presque imbriquées et c’est très très long. J’arrive finalement à trouver un peu de repos en surélevant mes jambes sur un sac à dos, me permettant de ne plus être en contact direct avec la nana en face de moi.

Je crois que je préférais les bus Népalais, c’est plus facile de se battre avec son voisin pour un accoudoir que avoir de la place pour ses jambes.

Nous sommes arrivées à Vientiane… Nous y sommes restées qu’une seule nuit, la ville présentant peu d’intérêt. Nous avons visité un temple le matin en arrivant, fait une sieste, visité le reste de la ville, appelé notre mamounette, parcouru et diné au marché de nuit puis avons pris un minibus le lendemain matin pour Vang Vieng.

Donc prochaine étape : Vang Vieng !

Le train chinois peut être mal percu parmi les voyageurs (je n’ai pas eu de retours de locaux) : déforestation, déplacement de population, désastre écologique… Cela dit il nous a permis de faire en moins d’une heure un trajet qui aurait pris 4h en bus. La gare est moderne, assez organisée et le train est ponctuel. A l’arrivée à Luang Prabang, des services de minibus proposent de rejoindre la ville. Nous prenons des tickets, montons dans le premier minibus disponible et rejoignons la ville en une vingtaine de minutes. Nous avions réservé un hostel car on nous avait dit qu’il valait mieux anticiper, surtout que plus l’on remonte dans le nord plus nous avons le sentiment que les prix augmentent. Nous n’avons aucune idée d’où le conducteur nous déposera, le service ne proposant pas de dépôt directement à l’hôtel. Il fait un premier arrêt, et là c’est la lutte pour essayer de comprendre s’il va plus dans le centre ou bien si nous devrions nous arrêter au premier stop et marcher. Le conducteur nous dit qu’il va dans le centre. Ok mais nous n’avons aucune idée d’où est le centre exactement. Finalement, avec ses vagues explications, nous restons dans le minibus. Bonne décision, la guesthouse est à quelques rues de là. Nous allons donc y déposer nos affaires, avant de visiter la ville.

A l’hostel nous donnons notre numéro de réservation, nous devons régler immédiatement puis un jeune homme nous montre la chambre. Elle est sacrément déprimante : petite, noire, avec 3 lits superposés, un lit au sol dans un coin (donc 7 lits au total dans 10m2 ?) et une salle de bain sans évier. Nous venons de régler pour deux nuits donc pas le choix, nous devons rester. Je me sens moins bien dans cette ville, je la trouve moins accueillante que les précédentes. Toutes les auberges que j’ai pu faire précédemment me semblaient plus sympas, avec des chambres plus grandes et moins glauques. Tant pis, ce n’est que pour deux nuits, cela va passer vite.

Nous partons vadrouiller un peu dans la ville, l’architecture est très belle. La ville fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO du fait de son histoire pré-coloniale et coloniale (les français !). Il y a de nombreux monastères et temples partout dans la ville et un Palais Royal.

La ville n’est pas très grande, la visite est faite rapidement si l’on ne fait pas tous les temples. Pour ma part, après la Thaïlande et le Cambodge, je suis un peu lassée des temples et ce n’est pas ce qui m’attire le plus. En outre, il fait très chaud dans la ville, c’est une des journées avec la plus haute température depuis que nous sommes au Laos et c’est vraiment difficile à supporter.

Nous visitons le Palais Royal (avec un petit espoir qu’il soit climatisé), pour cela nous devons nous couvrir les jambes et les épaules. Le palais a été construit par les français et ne ressemble pas franchement à un palais, plutôt à une belle demeure. Il est interdit d’y prendre des photos. https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_de_Luang_Prabang

Une fois la visite faite nous partons pour l’ascension du mont PHou Si. Ce n’est pas vraiment une ascension, ce n’est pas très haut, mais avec mes récentes douleurs la montée n’est pas très facile et je m’inquiète un peu pour les prochains jours, surtout que nous devrions faire quelques randonnées dans le nord.

Ensuite, comm la chaleur nous a mises KO nous préférons nous prélasser sur un bateau pour voir le coucher du soleil plutôt que de continuer à arpenter les rues.

Avec les fumées de brulis ce n’est pas évident de voir le soleil mais cela reste un bon moment. La croisière est gérée par un français mais il est prévu une animation « traditionnelle ». Il s’agit d’écrire sur une feuille de bambou ses vœux, ses envies et d’écrire sur une seconde feuille ses fardeaux, ses problèmes, ce dont on veut se débarrasser. Nous nous prêtons au jeu. Pour ma part c’est assez rapide, j’ai identifié tout cela depuis quelques temps maintenant. On voit tous les autres touristes penchés sur leurs feuilles, à réfléchir, c’est assez amusant. L’étape suivante consiste en la séparation des papiers : les premiers iront dans un aquarium plein de poissons et les second seront acrrochés à une pierre. Pourquoi un aquarium ? Car un système relie l’aquarium à l’eau du fleuve: les vœux seront ainsi relâchés en même temps que les poissons. A contrario, les fardeaux iront, avec le poids de la pierre, au fond de la rivière. Ils font tout au show, c’est sûrement loin d’être vraiment traditionnel, mais dans le doute, si ça peut fonctionner..!

Après la croisière nous nous rendons sur le marché local. Ils proposent de l’artisanat et des souvenirs. Le marché est assez grand, étonnamment il s’agit d’une rue dédiée : de part de d’autre de la route, sur le trottoir, les vendeurs s’enchaînent ; cela nous force à parcourir tout les étales car au bout de ce marché se trouve le marché de nourriture. Nous craquons pour des makis et des pates au riz coréennes ainsi que pour une gaufre laotienne (identique à la gaufre cambodgienne, donc à la noix de coco) et à des petites boules faites de pate à la noix de coco dont je ne connais pas le nom mais qui sont très moelleuses, voire pas assez cuites (que je connaissais de Thaïlande, je souhaitais que Coline goûte).

Sur le retour, nous nous décidons pour un massage des pieds. Nous n’en avons pas encore fait jusqu’à présent et cela semble être une bonne idée ! Nous allons au mieux noté (ils font tous à peu près les mêmes notes sur internet), ils sont complets. Nous en faisons un autre, idem. Finalement nous tombons sur un salon de massage qui a deux places disponibles, éloignées l’une de l’autre. J’ai une femme et je vois du coin de l’œil que Coline a un homme. Je suis contente de passer ce moment, j’en avait des bons souvenirs en Thaïlande !

J’ai vite déchanté. Ma masseuse m’a éclaté les mollets. Suite au mini accident en scoot j’avais des bleus, après le massage j’ai l’impression qu’ils sont encore plus ressortis et qu’elle m’en a fait des nouveaux. J’ai beau essayer de lui expliquer qu’il ne faut pas toucher certaines zones, rien n’y fait… J’en ressors encore plus tendue. J’ai l’impression qu’elle veut me rentrer les doigts sous la peau, qu’elle veut m’écorcher et qu’elle a une haine profonde à mon encontre…

Heureusement, cela a tout de même un effet bénéfique : je n’ai plus de douleur à la cuisse, elle a du débloquer un truc.

En tout cas, nous ne ferons pas la même erreur deux fois : nous prévoyons de réserver un massage du dos dans un établissement qui nous a été recommandé par un couple rencontré dans un restaurant (un couple qui a été musher au Canada, j’aurai peut-être l’occasion d’y revenir).

Pour le lendemain nous avions réservé une sortie pour aller aux cascades avec une auberge, pas la notre, car nous n’avions pas le courage de faire le tour des vendeurs de la ville. Cela semblait être la solution idéale car le tour proposé était un peu plus qualitatif et pas plus cher que ce nous avions pu voir sur internet.

Arrivées dans l’hostel en question, nous nous rendons à l’accueil pour annoncer notre présence. La femme de l’accueil ne sait pas de quoi il s’agit et ne comprend pas de quoi nous parlons… Ok, c’est mal parti.

Après avoir montré les échanges avec les équipes de l’hostel, elle appelle ses supérieurs et s’en suit une bonne heure de négociation.

Le tour en question soit n’existe pas soit n’est pas encore mis en place donc ce n’est pas possible pour nous de le faire. En revanche nous pouvons rejoindre le groupe de backpacker qui se rendra sur place, sans les activités additionnelles. Ils nous remboursent notre tour et nous partons avec eux.

Je suis bien sur en colère car d’une solution de facilité c’est devenu une bonne prise de tête.

Heureusement la cascade en vaut la peine. En s’écoulant elle remplit des bassins naturels dans lesquels il est possible de se baigner. Avant de faire trempette nous faisons une petite rando afin de voir le départ de la cascade (et d’avoir chaud : l’eau est fraîche!). Nous trouvons le coin des européens, les asiatiques sont peu nombreux à se baigner, et nageons rapidement avant de reprendre la route pour reprendre le bus. Sur le chemin il y a des enclos avec des ours, soit disant pour les protéger.

L’après-midi se finit rapidement, nous rentrons sur Luang Prabang et comme nous avant du temps devant nous avant le massage nous prenons un goûter. Excellente tarte à la mangue, une première pour moi. Nous refaisons un tour au marché puis direction le salon de massage dans lequel nous avons mis tous nos espoirs.

Sur place, le gérant nous explique les différents massages pratiqués et nous laisse choisir. Sur ses indications nous choisissons le massage avec une huile particulière. Comme cela nous avait été recommandé et que les masseuses devaient normalement parler un bon anglais nous étions peu inquiètes… AAAAH décidément il faut demander des massages ultra soft pour que ça ne fasse pas mal (ou ne pas avoir de problème avec le scooter, au choix).

Au moins nous avons essayé le message Lao ! Peut-être que la prochaine fois sera différente…

Prochaine étape : Nong Khiaw, dans le nord, avant de passer la frontière direction le Vietnam.

Le premier matin à Sapa nous partons découvrir la ville, l’hôtel étant situé dans les hauteurs nous n’avions pas vu grand chose en arrivant.

Après la déception du trek à Nong Khiaw nous souhaitons renouveler l’expérience du « homestay » donc séjourner chez l’habitant. Différentes minorités cohabitent au Vietnam. C’est l’occasion pour nous de découvrir la montagne, les rizières et la culture locale. Pour cela, nous avons pris les contacts de plusieurs guides H’mong sur le groupe des français au vietnam et leur avons envoyé des messages dans la matinée pour connaître leurs prix et propositions de séjour. Celle qui est la plus chère est aussi celle avec qui nous avons le meilleur contact par message. Elle envoie seulement des messages vocaux mais elle parle bien anglais et semble sympa. Nous lui indiquons que ses prix sont trop élevés pour nous (je suis déjà en dépassement de budget, la montgolfière n’ayant pas aidé et je sais que j’ai de grosses dépenses à venir au Vietnam…), elle nous propose un prix plus accessible donc nous lui confirmons que nous passerons les deux prochains jours avec elle.

En attendant, le matin, ce sera mission trouver un petit déjeuner et trouver un hotel pour la nuit à venir car celui où nous avons passé la nuit précédente est un peu cher.

Je sélectionne deux trois endroits qui font des petit dej dans la ville et nous nous y rendons tranquillement à pieds. Nous avions eu des critiques assez négatives sur la ville mais en passant dans les petits quartiers résidentiels, avec plein de maisons très charmantes, la première impression est positive. En revanche les prix nous semblent très élevés ! Nous n’arrivons pas encore à bien faire le changement entre le kip laotien et le dong vietnamien donc tout semble onéreux et nous ne nous arrêtons dans aucun café. En revanche, sur une des rues principales, se trouvent des vendeurs de petites galettes aux marrons. Ils les cuisent sur place, sur le trottoir et c’est bien trop tentant pour ne pas goûter. Coline prend celui aux noix et moi aux marrons. C’est bon ! Ce devait être un « pré-petit dej » mais nous en reprenons un peu plus loin sur la route (moins bons cette fois malheureusement).

Nous continuons notre petit tour, afin de retirer de l’argent car nous avons seulement le reste de nos kip que le chauffeur de bus nous a échangé en passant la frontière. Petits problèmes pour retirer et moment de paniques plus tard, nous nous retrouvons millionnaires et prêtes à réserver une chambre d’hôtel. Le premier hotel dans lequel nous allons a une chambre disponible et la femme est très sympa, souriante.

Nous avions quelques appréhensions concernant le vietnam car selon nos interlocuteurs c’est un peuple peu avenant, très axé sur l’argent, non souriant. Déjà que je n’ai pas trouvé que les cambodgiens et les laotiens étaient particulièrement sympas alors si cela devait être pire… Mais non : cette femme est extrêmement gentille et elle sourit vraiment beaucoup. Idem pour les gérants de l’hostel de la veille qui nous avaient trouvé une solution lorsqu’ils ne pouvaient pas nous accueillir (alors que nous n’avions pas réservé !) et que la gérante avait cuisiné elle-même pour nous dépanner. Ca nous fait vraiment plaisir et je suis contente d’avoir eu mon visa pour 1 mois plutôt que les 2 semaines autorisées sans visa.

Nous retournons chercher nos affaires dans les hauteurs, déposons nos sacs dans notre nouveau chez nous et décidons d’aller faire une petite randonnée ! A l’origine nous souhaitions aller au Mont Fusipan, le mont le plus haut du Vietnam, mais la vue est totalement bouchée (ce n’est pas les brûlis cette fois, juste du brouillard / chape de chaleur). Donc ce sera petite marche dans les rizières.

Enfin ça c’est dans l’idée… Parce qu’en général quand on pense qu’on va faire une petite marche c’est pas tout à fait ce qu’il se passe. Tout d’abord parce que la randonnée est trouvée sur un site de traces de rando dont le tracé précis est payant donc nous nous repérons via maps.me. Ensuite, ce n’est pas parce que maps.me nous dit de prendre telle ou telle direction que c’est une bonne idée.

Ainsi, nous partons après le déjeuner. En prenant un premier chemin qui semble être le bon car il est emprunté par d’autres touristes. Mais pas seulement des touristes… Une horde de guides H’mong les entoure. Apparemment c’est normal. Elles se positionnent en tant que guide pour tout promeneur, les accompagne partout, leur proposant leurs produits, jusqu’à ce qu’ils craquent et les payent. Nous n’y échappons pas. Une petite dame (elle est si petite et si frêle!!) nous suit à la trace. Cela nous met extrêmement mal à l’aise. Nous ne souhaitons pas lui faire de faux espoirs, nous savons parfaitement que nous ne lui donnerons pas d’argent ni ne lui achèterons ses pochettes ou sacs. Nous l’encourageons plusieurs fois à partir, à remonter, à ne pas perdre son temps. Nous sommes tellement démunies face à la situation que nous hésitions à courir ! Elle est si petite, avec ses grandes bottes elle ne pourrait pas nous suivre bien longtemps… Finalement nous arrivons à la convaincre de ne pas continuer avec nous et continuons la rando à deux.

Par la suite, nous mettons en place des techniques d’évitement. Nous évitons de croiser leur regard, nous marchons très vite lorsque nous les croisons et montrons que nous connaissons le chemin et n’avons pas besoin de guide.

Nous descendons de plus en plus dans la vallée, au milieu des rizières. Le ciel s’est dégagé, nous avons beau temps, il fait bon et le paysage est magnifique. La descente ne pose pas de problème jusqu’à ce qu’on se trompe un peu de chemin et qu’on se retrouve devant des chiens prêts à attaquer. Clairement, nous sommes sur leur territoire, chez eux. Il nous est arrivé la même chose le matin même et nous avons à présent une petite (grande!!) appréhension lorsque nous croisons des chiens. Ils ont l’air assez agressifs dans cette région. De plus, il nous a été dit récemment (les mushers!) qu’on devrait plus se méfier d’un chien qui grogne et montre les babines que d’un chien qui aboit. Cela reste à prouver j’imagine, ici ils semblent faire les deux…

Lorsqu’il s’agit de remonter, le chemin devient plus complexe… Nous suivons des petits tronçons crées dans les rizières, sans qu’il ne s’agisse de vrais chemins. Parfois nous perdons la trace et devons faire des suppositions pour avancer. J’ai l’impression de faire du surplace, de ne pas remonter, que nous marchons depuis des heures mais que notre progression est infime. Surtout que nous n’avons pas de visibilité, nous ne savons pas quel sera le point d’arrivée car ce n’est pas une boucle. Nous devons passer sur des cours d’eau et en particulier à proximité d’une cascade. A un moment, le passage à côté de la cascade est … un rondin de bambou car la terre s’est effondrée. Le bout de bois est ancré d’un côté et de l’autre, c’est glissant et il n’y a aucune assurance qu’il ne va pas bouger. Peu d’accroches possible le long du mur. Coline passe devant puis c’est mon tour. Je suis fatiguée et un peu en panique, c’est vraiment dangereux l’espace de 3 secondes mais cela peut suffire… Je demande en gueulant à Coline si le rondin est bien stable (elle vient de passer, bien sur que c’est stable), je hurle pour qu’elle s’assure que c’est bien stable, elle finit par y poser son pied pour me montrer que oui regarde c’est bien stable et je passe. On continue de monter… Je commence à en avoir vraiment marre : on va jamais arriver en haut. On finit par voir des habitations ! Et le train ! On se rapproche de la ville. Quand on trouve enfin la route, il nous reste une étape : nous sommes dans un champs, en hauteur par rapport aux habitations, avec un fossé de 2/3 mètres, trop pour sauter. Nous devons donc passer sous les barbelés, rentrer dans un champs de culture et enfin pouvoir remonter dans la ville ! Direction petite bière pour la récompense…

Le soir nous sommes vraiment KO, les temperatures ont chuté, nous sommes en altitude, ce n’est pas comme au Laos. Nous rentrons nous coucher après un diner pas terrible, très contentes de notre journée et prêtes pour passer deux jours avec une H’mong !

Le matin, nous prenons un rapide petit déjeuner à l’hôtel (des « pancakes » qui sont en fait des crêpes épaisses), qui est très très lourd. Su, notre guide, vient nous chercher à l’hôtel pour débuter notre trek. Nous passons tout d’abord par le marché afin de faire quelques achats. Comme nous avons eu une réduction sur le prix, au lieu de déjeuner dans un restaurant nous ferons un pique nique. Elle fait donc ses emplettes en nous laissant à l’entrée des stands et en nous demandant de ne pas bouger, de l’attendre. On se sent un peu comme des enfants, on regarde ce qu’il y a autour de nous et on demande quels sont les différents légumes devant nous. Nous ne les connaissons pas tous, et de loin ! Elle nous montre le bébé bambou qui est ÉNORME en comparaison de ceux que l’on a en France (seuls les jeunes pousses sont mangées, les autres grandissent puis sont utilisés pour collecter les insectes qui y vivent). Avant de partir du marché elle nous tend des petites patisseries qui ressemblent à des grosses chouquettes. Suite au petit déjeuner nous étions déjà en difficile digestion mais maintenant avec ça… Pourtant c’est pourtant super bon.

Nous quittons la ville, Su nous fait prendre une partie du chemin que nous avions emprunté la veille. Nous avons peur qu’elle nous fasse faire la même boucle (et j’ai vraiment pas envie de recommencer). Finalement, nous entrons dans un village auquel nous nous étions arrêtées dans la vallée et commençons l’ascension. Le terrain est tout en montées et descentes, vallons, rizières. La vue est plus bouchée que la veille mais c’est agréable de suivre Su plutôt que de galérer avec nos téléphones (enfin pour Coline, moi je ne faisais que douter du chemin qu’elle empruntait en suivant la carte).

Les rizières sont en cours de nettoyage, réaménagement, plantation. Tout est vert mais ce n’est pas du fait du riz, c’est de l’herbe qui y a poussé et qui doit être enlevée avant de pouvoir planter de nouveau. C’est très joli, je n’avais jamais vu de telles rizières. Ca me fait du bien d’être de nouveau émerveillée : j’avais peur d’être devenue blasée de tout mais ce n’est clairement pas le cas !

Su nous donne les noms des plantes et légumes que nous croisons, elle vole un peu de menthe dans un champs, nous fait sentir des herbes.

Su est une très petite femme. Elle est pleine d’énergie. Elle a un mari, elle l’a apparemment choisi lorsqu’elle avait 14 ans, puis elle s’est mariée à 16 ans, lorsqu’elle était enceinte. Sa mère lui avait dit d’attendre, de choisir le bon, mais elle a préféré celui-ci. Puis elle a regretté, pendant les premières années de son mariage. Maintenant ça va mieux, ils ont quatre enfants, le petit dernier est un garçon donc elle n’a plus besoin de faire d’autres bébés. Car il est primordial pour les familles vietnamiennes d’avoir des garçons. Ils seront les héritiers principaux et seront ceux qui prendront en charge chez eux les parents lorsque ceux-ci ne seront plus en mesure de s’occuper d’eux-mêmes. Donc Su est plus tranquille à présent car elle a accompli son devoir. Même si elle souhaite que les choses changent, elle se doit de perpétrer la tradition. La tradition qui veut que l’ainé reçoive plus de terre que les autres, qu’il soit privilégié et qu’il soit le seul à être en droit de prier pour les parents décédés. Su n’a pas ce droit (elle pratique le chamanisme).

Tout au long de la soirée nous en apprenons un peu plus sur Su et ses ambitions. Elle est guide depuis une dizaine d’années, elle souhaite faire grandir son business et pour cela elle doit apprendre à écrire anglais. Car elle sait le parler, elle a apprit en côtoyant les touristes, elle arrive à le comprendre, mais pas à l’écrire. A savoir que l’alphabet vietnamien est sensiblement le même que le notre (à un million d’accents près). Donc pour Su il s’agit d’apprendre à lire et à écrire. Pour cela, elle suit les cours d’anglais de la sœur de son mari qui eu opportunité d’étudier et qui, suite à son mariage avec un norvégien, a souhaité aider sa communauté (elle donne plusieurs cours : aux enfants, aux adultes qui savent écrire et aux adultes qui ne savent pas, tout cela en dehors de ses heures de travail personnel). Plus on apprend à la connaître, plus on s’attache à elle. Elle semble très résiliante. Elle a mon âge et 4 enfants. Elle me dit que je fais bien de prendre mon temps, que c’est important de bien choisir, que c’est une chance de voyager et que, peut-être, je trouverai l’amour en cours de route (qui sait!).

Elle est vraiment mignonne, elle nous a même prévu des bonbons pour la fin du pique nique. Ca fait des mois que j’ai pas mangé des bonbons et même si je n’aime pas trop habituellement je suis contente d’en avoir. C’est des petits plaisirs un peu ridicules comme manger des bonbons qui font du bien au quotidien quand on ne peut pas avoir de réconfort auprès de nos proches ou dans notre confort habituel.

Apparemment nous marchons à un rythme plus rapide que ce dont elle a l’habitude avec les touristes car nous arrivons tôt chez elle. Nous sommes à la fois excitée de voir comment et où elle vit mais aussi un peu stressées : nous n’avons aucune idée de comment nous allons dormir, quel sera le niveau de confort de sa maison. Et bien que nous ne soyons pas des princesses, nous appréhendons de nous retrouver dans un lieu au confort primaire. Et finalement c’est une assez bonne surprise ! Alors il n’y a aucun confort mais il y a le minimum, c’est à dire un grand lit, des couvertures, une salle de bain et des toilettes à l’extérieur. Nous sommes rassurées ! Su nous prépare un thé, nous présente brièvement à son mari et à ses enfants qui ne parlent pas anglais et nous invite à nous reposer / prendre une douche avant de l’aider à cuisiner.

Après la douche, lorsque je rejoint Coline et Su dans la cuisine, je demande en quoi je peux me rendre utile. La cuisine est en deux pièces , elle a été ajoutée à la structure de base de la maison : une grande pièce avec un feu à même le sol et une plus petite pièce qui comporte le point d’eau et qui permet de remplir des bassines d’eau.

Su me dit de couper une aubergine et me tend un couteau géant. Je dois couper au dessus de la corbeille des déchets destinés aux cochons. Autant dire que c’est juste impossible : je suis incapable de couper en l’air, sans support. J’indique à Su que je suis pas du tout douée avec un couteau et elle m’assigne à la même mission que Coline : trier les morning glory et enlever les branches les plus grosses (enfin c’est ce qu’on comprend mais on est pas bien sûres). Cela fait, Coline est de mission épluchage de concombre et moi coupe de chou. Je dois faire de toutes petites tranches puis tout réduire en morceaux encore plus petits. Je fais ça très lentement, je dis à Su que j’espère qu’elle a du temps parce que ça ne va pas être prêt avant un bon bout de temps. Idem du côté de Coline, deux vraies empotées (elle doit se dire que c’est normal que nous ne soyons pas mariées vu comme nous nous débrouillons en cuisine !!).

Au bout d’un certain temps elle nous tend des frites qu’elle vient de faire, nous pensions que c’était pour le diner, nous dit d’aller sur la terrace et de manger nos frites. Elle nous vire clairement de la cuisine ! Cela dit, on ne se fait pas prier : les frites ont l’air bonnes et c’est l’heure du goûter… Les frites sont excellentes et nous n’osons pas retourner tout de suite dans la cuisine. Nous l’entendons couper les légumes et cela va bien plus vite qu’avec nous. Finalement nous y retournons et tout est prêt pour la seconde partie de la préparation : elle a émincé tous les légumes, cuit les nouilles Chinoises et fait le mélange qui va nous permettre de faire les nems. Elle pose devant nous les feuilles de riz, nous montre comment mettre la farce et comment rouler les nems. On casse les feuilles au début puis on prend le coup de main, pendant ce temps Su s’occupe de la cuisson. Nous préparons une belle quantité de nems puis il est temps de passer à table ! Celle-ci a déjà été dressée, au milieu du salon (le salon ne comporte RIEN à part un autel au fond et une télé contre un mur). Tout le monde s’installe et le repas se fait plutôt en silence. Les enfants et le mari ne parlant pas anglais la conversation est un peu réduite… Mais ils quittent la table petit à petit et nous finissons par papoter avec Su pendant que son mari et le garçon regardent un match derrière nous, les filles sont parties dans leur chambre.

Su sort l’alcool de riz et nous fait goûter (= elle nous sert plusieurs shooters). Son mari, qui est enclin à boire un peu trop, ne boit pas ce soir.

Elle s’ouvre un peu plus sur sa vie, sur les us et coutumes du pays. Sur ses envies pour la suite, sur son impossibilité de divorcer, à moins qu’elle puisse totalement subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants (la maison est construite sur un terrain qui a été donné par la famille de son mari), mais même dans ces conditions cela peut être difficile à cause de la pression familiale, du village, de tout le monde en fait. Elle parle du fait qu’au mariage elle a du rejoindre la famille de son mari, qu’ils ont du vivre dans la maison des parents pendant des années jusqu’à ce que ceux-ci décident qu’il était temps de partir (et pendant ce temps leur maison était prête à être habitée) et que pendant un temps ils ont été plus d’une vingtaine à vivre tous ensemble. Mais c’est normal, c’est culturel. Elle regrette de ne pas avoir de sœur, car pour elle les liens familiaux sont plus importants que tout. Elle est très très proche de sa mère, elle fait tout avec elle, surtout lorsqu’il s’agit du tissage. Tous les ans, elle doit réaliser des nouveaux vêtements traditionnels pour son mari, ses enfants et elle même. Pour cela, il faut fabriquer le fil, le teindre, l’assembler, le tisser… Pour préparer le fil il faut être en binôme, c’est plus simple, et c’est là qu’intervient la maman de Su. Tous les maris ont pour mission de construire un métier à tisser à leur femme lors du mariage.

Elle nous a montré toutes les étapes et c’est du boulot… On ne s’imagine pas faire des choses pareilles, surtout pas pour perpétuer des traditions misogynes.

Nous nous couchons pas trop tard, pas sous l’effet de l’alcool car nous soupçonnons que celui-ci a été un peu dilué, mais bien parce que cette journée fut fatigante ! Le lendemain nous avons de nouveau le droit à un petit déjeuner pour 4 personnes avec soupe de pates de riz aux légumes, salade de concombre et fruits. Nous voilà reparties pour une petite journée de marché ! Cette fois, il y a plus de monde sur la route et nous essayons de ne pas être trop proches des autres touristes car ceux-ci se traînent un peu (on a encore des jeunes qui ne sont pas du tout habillés de façon adéquate : non mademoiselle, le short blanc dans la boue c’est effectivement pas la meilleure idée). Nous passons à travers une forêt de bambous, près d’une joli cascade où Su nous invite à nous asseoir pour nous prendre en photos avec une fougère tressées en cœur (ce fut un échec, mon tel ne faisait pas bien le focus). Le midi nous arrivons à un restaurant qui propose seulement deux plats, c’est clairement le stop final pour tous les tours, et nous disons au revoir à Su, le cœur un peu serré. C’est dur de se dire que nous allons avancer dans notre vie, voir, découvrir, des choses incroyables pendant qu’elle est coincée ici, avec un mari indifférent et des envies d’ailleurs.

Cela dit, nous n’avons pas le temps de nous appesantir sur le sujet car à pleine nous retournons à notre hotel et demandons à notre hôte si nous pouvons réserver un bus, qu’elle nous dit qu’il y en a un qui part dans 10min et qu’il faut y aller maintenant. Elle nous embarque dans une voiture, nous dépose au bus et nous fait monter dedans, ils nous attendaient.

Nous sommes donc déjà en direction d’Hanoï, nous devrions arriver dans la soirée !

(Bon… J’ai un mois de retard sur ce blog… je pars demain pour l’Indonésie et j’ai tellement à écrire encore… Je vais essayer de mieux faire car je sens que mes souvenirs se dissipent vite. Mais tout va bien, le vietnam c’était génial !! Je vous embrasse)

Et c’est parti pour Ha Long bay !

C’est un peu LA référence du Vietnam, avec les Pho, et nous avons très très hate de découvrir ces nouveaux paysages.

Le bus vient nous chercher le matin, malheureusement nous avions oublié à quelle heure exactement. Nous qui pensions être très en avance, suffisamment pour avoir le temps d’aller chercher des petits pains brioché au café découverts la veille, nous nous retrouvons à courir dans la rue principale à la recherche d’un magasin ouvert pour acheter un rapide petit déjeuner. Nous tombons par hasard sur une boulangerie française, le pain au chocolat a un vrai gout de pain au chocolat ! Et nous retournons en courant à l’hôtel avant que le bus n’arrive.

Dans le bus, un homme nous présente la croisière au micro. Nous l’écoutons d’une oreille distraite, c’est difficile de le comprendre avec son accent. Sur la route nous faisons un long arrêt dans un complexe touristique destiné aux perles de culture : les différents types, provenance, leur mode de fabrication et où, bien sûr, ils les vendent. Puis nous repartons, direction le port. A l’arrivée nous ne voyons pas grand chose car tout est brumeux, on pourrait être n’importe où au bord de la mer. Après pas mal d’attente nous montons dans notre bateau. Celui-ci n’est pas à la hauteur de nos espérances, et encore moins à l’image de ce que nous aurions pu avoir… Le bateau est vieillot et la chambre deluxe que nous devions avoir est une chambre classique.

Nous sommes avec un groupe de brésiliens, 4 allemands et un italien. En début d’après-midi nous naviguons et c’est là que la magie opère : c’est trop beau. Le paysage est juste magnifique et c’est difficile de savoir où regarder tellement on a envie de tourner la tête de partout pour ne rien rater.

On en profite un peu puis vient l’heure des activités : on monte dans le bateau de transfert direction des grottes. Elles sont au cœur d’Ha Long et elles sont effectivement impressionnantes. Composées de 3 salles différentes, avec une vue à l’extérieur assez belle sur la baie.

Puis c’est l’heure du canoe. On a pas beaucoup à parcourir pour aller sur une petite plage. Cette plage, en montant, mène a un petit chemin qui se perd dans la roche. Nous sommes devant, nous le suivons, sans savoir à quoi cela va nous mener. Nous arrivons sur une autre plage, très belle, digne d’un film. Malheureusement elle a aussi plein de petite bête qui nous mangent les jambes donc on ne s’attarde pas trop.

Nous retournons sur le bateau pour nous rincer puis vient l’heure de l’atelier rouleau de printemps ! Nous nous installons autour de la table et regardons notre « guide » réaliser le premier rouleau de printemps. Nous comprenons enfin pourquoi les rouleaux de printemps que nous avons mangé jusqu’à présent au vietnam nous paraissaient ratés : ils ne font que rouler, ils ne plient pas sur les cotés (donc ça tient pas mega bien…).

Le diner se passe, les brésiliens picolent bien, c’est leur dernière soirée au Vietnam. Nous nous couchons avant eux et déchantons rapidement : notre chambre se trouve sous le salon, c’est à dire là où les brésiliens chantent et dansent. Le bateau étant plutôt vétuste on a l’impression que des morceaux de plafond vont nous tomber sur la tête….

Le matin, nous naviguons de nouveau, direction l’île de Cat Ba où nous dormirons le soir. Nous devions déjeuner sur un bateau, passer de 11h30 à 17h en activité sur l’eau, mais le programme a changé sans que nous en soyons averties. Ils nous font déjeuner à l’hôtel. A 15h nous ne sommes toujours pas parties, j’ai eu des échanges TRÈS salés avec la vendeuse de la croisière qui me dit qu’elle nous a fait une réduction donc la qualité de la croisière ne peut pas être la même… Ca faisait longtemps que je ne m’étais pas énervée à ce point, je finis même par lui dire des méchancetés en français pour ne pas le faire en anglais. Je refuse de lui parler tant qu’elle n’aurait pas de solution à apporter. Ressasser le problème et pointer du doigt ce qui n’allait pas depuis le départ (je vous passe des détails) ne sert plus à rien, elle sait que les prestations ne sont pas celles vendues et elle s’entête dans son mensonge.

Nous partons enfin pour la croisière de l’après-midi, pendant laquelle nous ferons de nouveau du canoë et verrons un village de pêcheur. Je suis encore sous le coup de l’énervement mais une fois au milieu des formations karstiques et avec la lumière du soleil couchant, c’est oublié. C’est magnifique, les couleurs et les reflets jouent sur l’eau, nous sommes impresionnées et touchées. Nous rencontrons un petit couple de vietnamiens que nous avons pris en photo sur les canoes, ils ont fait de même pour nous, leurs photos sont très sympas. Le tour en canoë nous permet de voir un village de pécheur, très typique. En fait, ce sont des casiers de pêche repartis tout autour de leur habitation / bateau, on se rend bien compte de la pauvreté de ces gens en s’approchant d’aussi près.

De retour à l’hôtel le gérant (qui avait servi d’intermédiaire, car bien qu’ayant mon numéro sur WhatsApp la gérante ne m’appelle jamais directement) nous informe que l’hôtel de Hanoi prend en charge 50% du prix des billets de bus pour Ninh Binh et que son hotel prendra le reste. En gros, c’est le prix de la différence entre la chambre normale et deluxe qui nous est remboursé. On a l’impression d’avoir eu gain de cause donc on passe l’éponge.

Fait assez amusant dans cet hotel : les repas sont préparés à l’avance, nous n’avons pas le choix du menu. Les plats sont déposés sur la table lorsque nous nous installons, il y a des options végé et des non-végé. Sauf que s’ils ne nous le précisent pas il est parfois impossible de savoir s’il s’agit de viande ou non. La cuisinière fait des trompe l’œil hyper réalistes. Par exemple des ailes de poulet qui sont en fait des os en noix de coco entourés de tofu frit. Nous faisons goûter l’italien pour nous assurer que c’est bien sans viande mais même lui a du mal à définir les goûts (ça pourrait être du poulet hyper fade ?). En tout cas on manque vraiment pas de nourriture au vietnam et entre le trek avec Su et la croisière on a le sentiment de se faire gaver. Il est connu que les vietnamiens mangent du chien (Su nous a dit seulement une fois dans l’hiver, quand il fait très froid pour se réchauffer, pas plus car ce n’est pas bon pour le corps), mais peut-être qu’ils mangent des françaises aussi…

Pour la dernière matinée il est prévu un trek dans le parc national de Cat Ba. Nous avons 1h30 devant nous et notre groupe n’est pas très vaillant. Il faut avouer qu’ils n’étaient pas au courant qu’il y aurait un arrêt pour marcher. Ils sont donc en tongs. Ils ont bien hésité à se changer mais le guide leur a affirmé que ce n’était pas nécessaire…

Nous faisons la rapide ascension jusqu’au point de vue. Nous avons un paysage très vert, valonné, nous ne voyons pas la mer. Lorsque le reste du groupe arrive nous demandons si nous pouvons rejoindre le point de vue suivant, qui est un peu plus haut devant nous. Le guide est un peu inquiet pour le retour mais nous laisse monter. C’était pas notre meilleure idée (encore!) car le haut a été totalement colonisé par des fourmis volantes. Il nous est impossible d’avancer sans être recouvertes de fourmis et sans en écraser quelques unes au passage. Nous retrouvons rapidement les autres et descendons dans la foulée. Il y a un musée à l’entrée du parc, sur la faune des environs. Des animaux empallés, des animaux en bocaux, c’est super glauque et il n’y a pas d’explications. Les musées au Vietnam c’est pas tout à fait ça…

De retour sur le bateau, ils nous font déjeuner à 10h45 alors que nous descendons du bateau vers midi (ils doivent tout préparer pour le prochain groupe). Une fois déposées au port nous attendons notre bus pou Ninh Binh, qui se situe dans les terres, à environ 4/5 heures de route.

Pour résumer, la croisière était pas top, c’était super mal organisé et ils se sont bien moqué de nous. En revanche LES PAYSAGES étaient grandioses et je ne regrette pas d’avoir fait plusieurs jours sur place car cela nous a permis de voir différents espaces, un coucher de soleil, des lumières chatoyantes, de la brume par moment… C’était canon.

Je suis bien arrivée à Hoi An. Je prends le temps de m’installer dans ma chambre qui est très mignonne. C’est une auberge mais les chambres ont seulement trois lits chacune avec une jolie décoration. Deux des lits sont déjà occupés mais les nanas (je devine que ce sont des filles grâce à leurs affaires) ne sont pas présentes quand j’arrive. Je prends le temps de me reposer. Puis je me prépare pour visiter la ville. Il est déjà 18 heures lorsque je sors de l’auberge. Elle est très centrale donc il me faut moins de 15 minutes pour atteindre le centre très animé.

Il y a de nombreux touristes, et c’est au début difficile de se repérer. Des rues très passantes, beaucoup de lumières, beaucoup de restaurants et de boutiques. J’arrive à rejoindre le cœur névralgique de la ville (qui est assez petite). La ville est composée d’une rive et d’une île située en face, le tout sur la rivière Thu Bon, où les touristes font de la barque. Et c’est extrêmement mignon. Plein de lanternes, de couleurs, c’est vivant, et ça réchauffe le cœur. Je sens des bonnes ondes dans cette ville. Il y a une multitude de restaurants qui proposent des live music, la rue est très bruyante, plein de marchands ambulants mais cela reste agréable. Je cherche un coin pour me poser mais c’est un peu difficile. Tout me semble très cher. Je ne suis plus dans le nord il faut que je m’habitue aux endroits un peu plus touristiques. Je finis par dénicher un petit restaurant dans lequel je prends une bière.

Pour la suite de mes aventures, je vais à présent écrire en « on » ou « nous » lorsque que je suis accompagnée. Ayant rencontré beaucoup de personnes, ce serait trop long de toutes les présenter et de préciser qui elles sont. Car pour certaines je n’ai passé que quelques heures en leur compagnie, pour partager un dîner ou un café. Avec d’autres j’ai passé plus de temps, elles ont eu une réelle place dans mon voyage mais je ne pense pas que cela soit nécessaire de les nommer.

Donc nous prenons une bière, puis nous allons de l’autre côté de la rive dans un petit restaurant qui ne paye pas de mine où nous sommes les seuls clients. Ce fut l’un des meilleurs diner que j’ai eu au Vietnam. Des petites pâtes gluantes avec une sauce sucrée salée. Dis comme cela ça ne donne pas envie mais c’était vraiment délicieux.

Le lendemain matin, bien reposée, je pars faire une visite plus poussée de la ville. Je n’ai toujours pas rencontré les filles de ma chambre car elles sont rentrées tard. Je ne les ai même pas entendues. Et le fait de me lever entre 8h et 9h me fait vivre en décalé par rapport à leur rythme. L’auberge m’a donné des indications sur ce qu’il y avait à visiter et une carte. Le principe est assez simple : les visites se font à l’aide de tickets. Il faut acheter ces tickets dans un kiosque et pour 120000 dong on a le droit à cinq visites. Je me pose dans un café, je prends un coconut coffee afin de prendre le temps de faire mon choix pour ses cinq visites. Je découvre que j’adore cette boisson et que décidément cela n’a pas du tout le goût du café. Ma première visite est le pont japonais qui à mon avis n’a aucun intérêt, il s’agit d’un mini temple sur l’eau mais c’est tout petit et pour quelqu’un de non religieux cela ne vaut pas le coup d’utiliser un ticket (j’étais dégoûtée).

Je passe devant un temple qui me plaît beaucoup, il est plein de couleurs, de fleurs. Il s’en dégage une sensation de bien-être. J’y suis seule, personne autour, et c’est comme si ce lieu m’avait appelé. J’y reste quelques temps et moi qui ne fais jamais d’offrande, je leur donne un petit billet. Je me sens apaisée et j’ai le sentiment que je vais passer une très bonne journée. Qu’Hoi An était bien le lieu dans lequel je devais me rendre.

Avant de partir, j’ai demandé à mon auberge des adresses de restaurants végétariens et l’une d’entre elles me donne particulièrement envie. Je m’y rends donc après quelques visites, c’est assez loin. C’est une très bonne suggestion. J’ai de nouveau mangé un plat traditionnel de Hoi an, une sorte de pancake, c’était excellent.

L’après-midi, je continue mes visites dont une qui était un spectacle de danse traditionnelle dans un petit théâtre. La performance était composée de plusieurs actes. Le premier avec seulement de la musique. Le second des acteurs se sont déguisés en animaux pour représenter différentes divinités. Puis il y a eu de la danse purement traditionnelle et enfin un bingo. À l’entrée, chaque spectateur s’est vu remettre une carte de bingo et celui tiré au sort remportait un cadeau. Je n’ai évidemment pas été sectionnée. J’ai vraiment beaucoup apprécié ce spectacle. J’ai eu l’impression que c’était destiné à des enfants. Cela a rendu la performance très rigolote. Par la suite, j’ai visité d’autres temples et une maison de marchand traditionnelle. Les musées ne sont pas particulièrement développés et l’information est assez succincte mais c’était mieux que rien. Et cela m’a permis de faire un grand tour de la ville. Le soir nous sommes allés boire des cocktails directement sur les quais, l’ambiance, la compagnie, fait que la ville a un côté un peu magique.

Le lendemain, nous sommes allés visiter des cultures de légumes. En fait, il s’agit de grands champs dans lesquels ils font pousser toutes sortes de légumes. C’est un peu à l’extérieur de la ville et ils proposent de découvrir comment planter des légumes, ce que nous n’avons pas fait (faut pas déconner, je suis pas ni ignare que ça).

Comme je n’avais pas réservé suffisamment de nuits à l’avance il m’a fallu changer de logement dans l’après-midi car ils étaient totalement plein. J’ai trouvé une auberge à cinq minutes à pied, qui était beaucoup plus calme que la première, mais qui offrait une séparation de chaque par un rideau, ce que je n’avais jamais vu auparavant (sachant qu’il s’agissait de lits simples normaux et non de lits superposés).

Dans l’après-midi, nous sommes allés à la plage. J’avais le sentiment que je ne m’étais pas baignée depuis très longtemps. Alors que la dernière fois était sûrement à Vang Vieng, au Laos, donc quelques semaines auparavant. Et là j’ai l’impression de vraiment décompresser de me trouver dans mon élément. On passe une après-midi à ne pas faire grand-chose, à explorer (très rapidement) les alentours, à visiter de manière tout à fait illégale une maison en construction qui ressemblait à un château. Visite prolongée jusqu’à ce que nous voyons le gardien arriver au loin. Puis nous prenons des bières en nous imaginant nos vies rêvées. Je suis tellement détendue que je me sens ne faire plus qu’un avec le canapé, ne plus avoir conscience de mon environnement à l’exception de la mer.

Puis nous rentrons sur Hoi An et nous promenons au hasard des rues. Nous ne savons pas où aller exactement. En déambulant, nous entendons de la musique et décidons de la suivre. Et par le plus grand des hasards (ou le destin!) nous nous retrouvons devant le temple pour lequel j’avais eu un gros coup de cœur, la veille. Une cinquantaine de personnes est en train de prier. Ils sont en totale harmonie, tous habillés de la même manière, extrêmement concentrés. Nous décidons de nous asseoir devant le temple et de profiter de ce moment spécial. Nous restons un petit bout de temps à les écouter, à méditer dans un premier temps, puis finalement à essayer de trouver des similarités entre l’anglais et ce qu’ils sont en train de chanter. Donc d’après nous ils veulent « du thé pour le goûter ». Je suis incapable d’expliquer pourquoi je me suis de nouveau retrouvée ici..

L’après-midi suivante nous allons visiter le village de potier où ils font donc de la fabrication de poterie. C’est un petit village à proximité de la ville,à environ un quart d’heure d’Hoi An. Il est évidemment hors de question de ramener des poteries dans mon sac, étant donné le poids de celles-ci et leur fragilité, mais c’est tout de même intéressant de les voir travailler et certaines sont très belles. Il nous est même donné l’occasion de tester un tour de potier. Autant dire que tout le monde n’a pas les mêmes talents et que je m’en suis assez bien sortie par rapport aux autres personnes que nous avons pu voir à l’œuvre. Nous rentrons sur Hoi An et profitons de la soirée sur place.

Je décide de partir le lendemain, ravi de cette petite étape. J’ai rencontré des personnes très sympathiques et j’ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville (je le répète!!).

J’avais peur de me sentir très seule après les deux mois en compagnie de Coline mais finalement je repars très rassurée. De plus, j’ai conscience que je n’ai que 12 jours à passer seule avant de retrouver ma mère en Indonésie et je sais que cela va passer extrêmement vite. Je dois reconnaître qu’il est aussi facile de retrouver à l’indépendance d’un voyage « seule », qui permet de prendre ses propres décisions sans en référer à qui que ce soit.

J’ai très apprécié voyager à deux mais le rythme était peut-être un peu trop intense pour moi (merci Coline les réveils à l’aube ahah) et je sais que si je veux tenir sur le long terme il me faut aussi des moments plus calmes. Tant pis si je ne vois pas tout !

Ma prochaine étape sera Nha Trang ou j’ai l’intention de passer mon certificat Open Water.

C’est donc de nouveau parti pour un bus de nuit. Je suis censée arriver très tôt le matin mais j’ai peur d’arriver en pleine nuit. Ce sera la surprise (mais tout le monde sait ce qu’il va se passer j’imagine).

Mui Né... Je suis arrivée là sans me renseigner plus que ça. Un type me parle de kitesurf, une nana de dunes blanches ou roses et me voilà dans le train. Je n'avais donc aucune idée de comment serait la ville.

L'arrivée est un peu surprenante dans un premier temps. La vendeuse du ticket de train m'avait indiqué la station la plus proche mais je n'avais pas capté que c'était aussi loin. C'est à dire à 45 minutes en voiture. Sachant que je n'ai plus de réseau car ma carte sim bloque lorsque j'utilise trop internet dans la journée. Je trouve un petit groupe de jeunes anglaises avec qui je fais le trajet. Je me fais déposer à mon hostel. Me trompe de rue et arrive finalement à destination ! L'hostel semble vide et plein à la fois. Plein de gens mais personne ne passe du temps sur place apparemment.

Une fois installée je m'empresse de faire le tour des shops de kitesurf. La plupart se trouvent directement sur la plage et je demande les tarifs lorsque c'est possible. J'en repère un, je prends le numéro et je le contacte pendant le diner. Après une bonne négociation (c'est plus facile hors saison), il baisse suffisamment le prix pour que je puisse en faire dès le lendemain matin.

Le lendemain, après quelques déboires avec les distributeurs, je commence enfin le cours. Le début se fait sur le sable, avec un gros self-volant avec seulement deux lignes. Le but est de le maintenir en l'air et d'apprendre à le manier petit à petit. On utilise en repère l'image d'un cadrant. Il faut rester entre 9h et midi et entre midi et 3h. En alternant. L'exercice se fait bien et nous passons sur un vrai kite, quoique petit. Cette-fois je sens que ça tire plus. Mais au bout de quelque temps je m'y fais. EN revanche je fatigue des avant bras. Je ne suis pas bien positionnée, je ne suis pas sensée utiliser mes bras et mes mains tant que cela.

Travail « bientôt » en cours

Travail « bientôt » en cours

Après un mois en France me voilà repartie… Le départ a été plus simple que prévu, les au revoir plus expéditifs bien que le risque de ne pas rentrer en France ou d’y retourner dans plus longtemps qu’initialement prévu est plus important que lors de mon premier départ.

Ce mois en France m’a fait du bien. Ca m’a permis de me reposer, de prendre soin de moi, de voir mes copains et de très concrètement réaliser qu’il n’y avait rien qui m’attendait dans ce pays. Bien sûr, j’écris cela maintenant et je ne m’engage pas à ne pas revenir, en revanche à l’heure actuelle je ne m’imagine pas y chercher un travail et m’y réinstaller.

Je viens à peine de repartir mais l’état d’esprit est différent : j’ai déjà atteint la moitié du temps que je pense dédier à ce tour du monde. Les responsabilités du vrai monde vont me rattraper petit à petit et il va me falloir penser à la suite assez rapidement. J’ai déjà commencé les démarches (pour ne rien vous cacher j’ai fait une demande de PVT au Canada mais cela peut prendre beaucoup de temps), et je regarde du coin de l’œil les offres d’emploi au Canada et aux Pays-Bas… D’ici quelques semaines / mois il me faudra faire mes candidatures et c’est bien quelque chose que je vais repousser au maximum !

Cela dit, je suis actuellement au Brésil. Je n’avais absolument pas prévu de passer par ce pays lorsque j’ai fait mon premier planning de tour du monde. J’ai pris cette décision en France, sûrement pour que la reprise se fasse plus facilement, car j’y rejoins Marine, une amie d’école qui y est depuis février. Comme j’ai supprimé la partie Africaine du tour (à l’exception de la Tanzanie), cela me laisse plus de temps sur ce continent donc je ne devrais pas avoir à modifier le reste du planning (même si je n’y suis pas complètement attachée).

Ainsi, première étape au Brésil : Rio de Janeiro !

J’ai pris le vol le moins cher possible donc passage par Lisbonne pour arriver au Brésil. Après beaucoup d’heures de vol j’arrive à l’aéroport, il est 5h du matin. J’avais demandé à mon auberge si je pouvais venir plus tôt, au moins déposer mon sac, mais je me doute que je ne pourrais pas accéder à mon lit et qu’il me faudra attendre le check-in. Je traine donc au maximum à l’aéroport afin de ne pas arriver à une heure indécente et finis par commander un Uber. À l’extérieur, il fait bon mais pas trop chaud et le soleil vient de se lever. Les couleurs sont très vives, ça promet pour les futurs levers de soleil que je ferai (si j’ai le courage de me lever tôt!). J’ai un aperçu de la ville dans la voiture, j’ai hâte d’en voir plus. Je cherche le Christ rédempteur sur chaque montagne mais je ne le trouve pas, ce sera pour bientôt !

Arrivée à l’hostel je suis très bien accueillie, on me permet de prendre une douche (qui sera froide car je ne connais pas le système pour chauffer l’eau au Brésil…), je me change et j’attends que le temps passe avant de sortir découvrir la ville.

L’auberge est très calme et mignonne. Il y a un perroquet, un chien, un chat… L’espace cuisine est ouvert sur un petit salon, c’est assez chaleureux. Les gens se réveillent petit à petit et vont se préparer leur petit déjeuner. Je comprends alors qu’au Brésil les voyageurs cuisinent. Ce qui n’était pas du tout le cas en Asie (la nourriture à l’extérieur est si peu chère). Je n’étais pas vraiment dans l’optique de devoir faire des courses et me préparer mes repas… A voir si je peux trouver de la nourriture de rue qui me permettrait d’y échapper (non) !

Je discute avec deux brésiliennes qui sont là pour le week-end. Elles ne parlent pas très bien anglais (très peu de brésiliens parlent anglais il me semble..) mais sont très sympas et nous échangeons nos contacts pour nous retrouver sur la plage plus tard dans la journée.

Je pars en expédition carte SIM, le réceptionniste de l’auberge m’a indiqué un kiosque à proximité dans lequel je peux en acheter une. Je m’y rends mais je n’ai pas l’impression qu’il s’agisse de ce que je recherche exactement et cela me semble très cher par rapport aux prix vus sur internet. Je préfère chercher ailleurs et y revenir si besoin. Je fais plusieurs kiosques, aucun n’en vend. Finalement je décide de me rendre dans la boutique officielle qui n’est pas située très loin. Je marche quelques minutes avant de me retrouver en face d’un tunnel géant. Je ne suis pas sûre de vouloir m’engager là dedans…. Je décide de me rendre dans une autre boutique de l’opérateur.

Comme j’ai le temps et que j’ai téléchargé la carte je me balade avant de m’y rendre. L’hostel est situé à Leme, à une extrémité de la plage de Copacabana. Il y a une très jolie vue sur la plage et les monts environnants. Puis je me rends à Ipanema en suivant la plage. On est dimanche, il y a beaucoup de monde, la route est partiellement rendue piétonne. De nombreux joggers, promeneurs de chiens, des jeunes, des plus vieux, peu de touristes, tout se mélange. Sur la plage de nombreux filets de volley ball, beaucoup de joueurs et là surprise… Les hommes portent des SLIPS de bain ! J’ai rigolé toute la matinée. Imaginez ces hommes bronzés, musclés à l’extrême, qui seraient la représentation de la virilité, s’il n’y avait ce micro bout de maillot de bain qui gâche tout l’effet.

A Ipanema je me rends à décathlon que j’avais repéré avant de partir car je n’avais pas trouvé la casquette que je souhaitais. Ce décathlon a pour seul mérite d’exister car il est extrêmement petit en comparaison de ceux que nous avons en France. Évidemment, ils n’ont pas la casquette souhaitée et je repars bredouille. Je me perds un peu dans les ruelles, tout est nouveau et pourtant cette ville ressemble à l’Europe. Lorsque l’on ne voit pas la plage ou les monts on pourrait tout à fait se croire dans une grande ville du Portugal.

Bien sûr, pendant toute ma balade je fais attention à mon téléphone. C’est quelque chose qui a été dit et redit, les vols à l’arrachée sont nombreux, il faut garder ses affaires proche de soi et être en vigilance constante.

Après plusieurs kilomètres de marche je décide de rentrer à l’auberge, éventuellement pour retrouver les filles à la plage (je n’ai toujours pas de carte sim). En fait, j’ai de la chance, elles y sont et s’apprêtent à y retourner. J’enfile rapidement un maillot de bain, prends mes affaires et nous y allons. La plage où nous allons est un peu loin, le soleil se couche tôt donc si nous souhaitons en profiter il nous faut prendre un Uber pour nous y rendre. Une des nanas m’a totalement adoptée, je sens qu’elle a envie de parler anglais. Elle me raconte qu’elle n’est pas très forte en anglais mais qu’elle a récemment rencontré un touriste allemand donc elle souhaite se perfectionner. Elle est très curieuse et je me sens chanceuse de l’avoir rencontrée à mon arrivée.

Une fois déposées à la plage je comprends qu’en fait nous n’allons pas nous baigner, le soleil commence déjà à disparaitre et nous sommes en fait à un endroit très connu pour le coucher de soleil. Très bien ! Ce sera donc mon premier coucher de soleil à Rio en compagnie de deux brésiliennes, ça me va ! Nous commençons par nous installer en bas du point de vue, il y a des centaines de personnes présentes. Par la suite nous allons plus en hauteur et trouvons un spot sur un rocher où il n’y a pas grand monde et d’où nous avons une très bonne vue. Et je comprends pourquoi ce lieu est recommandé par tous les voyageurs : c’est assez incroyable. On voit toute la plage d’Ipanema et, au fond, la Favéla Vidigal. Plus il fait nuit plus les lumières de la favéla sont brillantes, cela fait un très beau contraste. Nous passons une partie de la soirée à nous promener au bord de la plage puis rentrons à l’auberge. Il est 21h je suis épuisée mais une des brésiliennes me propose de venir en soirée baile Funk avec elle. Qu’est-ce que c’est ? Simplement une soirée organisée par les cartels de drogue de chaque Favéla où on écoute de la Funk. Alors dit comme ça, ça peut paraître assez dangereux… Et ça l’est un peu mais seulement quand on a pas de chance. Les touristes y sont pourtant les bienvenus et il est rare qu’il y ait des problèmes. J’hésite à m’y rendre, d’un côté je me dis que c’est une super expérience brésilienne et de l’autre je suis fatiguée, j’ai juste envie d’aller dormir. La brésilienne me propose donc que j’aille faire une sieste, j’ai le temps, on ne s’y rendrait pas avant 1h du matin. OK… Je peux faire ça. Une fois couchée elle m’écrit pour finalement me dire qu’une nana de sa chambre lui a dit que c’était trop dangereux pour une gringa, d’autant plus quelqu’un qui est arrivé le jour même, et qu’elle même devant prendre son bus à 7h du mat n’est plus sûre d’y aller. Je ne m’en formalise pas et profite d’une bonne nuit de sommeil.

Le lendemain c’est de nouveau mission carte sim mais cette fois je m’organise mieux : je prends un Uber pour me rendre au centre commercial comme ça je n’aurais pas à passer le tunnel à pieds. Je trouve directement la boutique et en 10 minutes c’est fait, j’ai une carte sim fonctionnelle. N’ayant rien prévu pour la suite, je me fais déposer au train qui emmène en haut du Christ rédempteur. Le réceptionniste de l’hôtel m’avait indiqué que la petite randonnée pour s’y rendre à pieds débutait là bas. En fait pas du tout. J’hésite donc : je peux soit prendre le train, payer cher, et attendre deux heures pour le créneau disponible, ou reprendre un taxi pour me faire déposer au bon endroit pour la rando… Je choisis de payer le Uber afin de payer moins cher l’entrée de la visite et profiter d’une petite aprèm de marche dans la forêt.

Une fois là bas je découvre un lieu très joli, un grand jardin, avec de beaux arbres et de grands espaces. Malheureusement je ne trouve pas tout de suite le début de la rando et je prends un chemin de traverse…. Sachant que j’étais toute seule, que c’était ma première rando à Rio et mon deuxième jour… Il n’y a personne sur le chemin que l’emprunte et je tombe sur des gouttes de sang. Je suis franchement pas rassurée et j’essaye de cacher au maximum mon portable (dans ma banane, c’est pas évident…) et je me convainc que la personne s’est blessée avec une branche. Finalement j’arrive à rejoindre le chemin principal mais toujours personne… J’avance vite. Je ne cours pas mais presque. Lorsque j’entends des gens derrière moi cela ne me rassure pas plus et j’accélère encore le pas. Je finis par tomber sur des touristes, je me détends enfin et je peux profiter de la rando tranquillement. Elle n’est pas difficile mais il fait chaud. Arrivée en haut pas de vue, si on veut voir la ville et le Christ il faut payer l’entrée. C’est environ 10 euros, ce qui n’est pas donné. Et je déchante un peu lorsque j’y arrive : c’est noir de monde. Les gens prennent des photos de partout, beaucoup de selfies ou de poses, il y a même des hommes à terre pour prendre leurs copines en photo… C’est infernal. Le Christ en lui-même est impressionnant, on se sent tout petit à ses pieds. La vue est assez brouillée, pollution et brume de chaleur j’imagine. Je ne reste pas longtemps et repars par le même chemin qu’à l’aller. Sur la descente je rencontre d’autres touristes, une hollandaise et un Ukrainien, nous papotons jusqu’à l’arrivée. Cette rando était très chouette et en fait complètement sécurisée mais on entend tellement de choses sur l’insécurité au Brésil…

Je rentre me reposer un peu puis vais diner (je n’ai pas choisi le lieu et je considère que cela fait partie de mon expérience brésilienne…) au Copacabana Palace (un des meilleurs hotels de la ville). Le plat et la vin y sont excessivement chers mais le lieu est canon et le service excellent, et je suis, évidemment, en très bonne compagnie.

Le jour suivant est couvert, il pleut un peu, je me rends au fort de Copacabana qui abrite un musée. Ils ont aussi une expo Frida Khalo mais elle est complète. C’est donc un ancien fort qui protégeait la ville, il en existe une petite dizaine dans la baie de Rio. Il est totalement blindé et c’est un vrai labyrinthe. Ils exposent aussi des obus et présentent les salles de contrôle.

Je rentre me changer à l’hostel et rejoins un français et une suisse pour la soirée (il existe un groupe WhatsApp de français à Rio qui permet facilement les rencontres, il faut savoir que dans mon auberge à part les deux filles aucun de parlait anglais, ou en faisait l’effort de, donc difficile pour faire des rencontres).

C’est encore une sacrée experience : le mec est totalement perché, nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d’ondes et j’ai beaucoup de mal à le comprendre. Toutes les conversations sont tournées vers lui et ses relations amoureuses, je rentre rincée de ces échanges.

Le lendemain matin je change d’auberge, je me dis que j’aurais peut-être plus de chances de rencontrer des gens ailleurs. J’y dépose mon sac et je me rends dans le quartier « centro » qui est un peu le quartier des affaires. Quartier mal famé le week-end mais très fréquenté en semaine. Il pleut, je n’ai pas mon imper et ce n’est pas très agréable de s’y promener. Je finis par m’abriter dans un musée, le Centro Cultural Banco de Brasil, où je pense pouvoir voir des expos d’art. Au centre d’un grand hall se trouve une statue géante d’une danseuse. Je ne trouve pas tout de suite la billetterie donc lorsque je vois une file se former je ne me pose pas trop de question et y vais aussi. Je suis tout de même un peu surprise de la façon dont cela se passe, je demande à la personne devant moi. Elle m’explique que c’est une file pour une représentation d’art, que c’est gratuit. D’accord, pourquoi pas ! J’attends un certain temps pour récupérer le ticket, puis encore pour l’ouverture des portes… Je n’ai aucune idée de ce que je vais voir. Lorsque je peux finalement entrer dans la salle j’ai la surprise de découvrir que j’ai atterri dans un concert de harpe ! J’y suis, je vais y rester… Ce sera mon premier concert au Brésil, pas ce à quoi je m’attendais. Accompagnant la harpiste se trouve un chanteur / poète français, je ne suis pas dépaysée et sûrement une des seules de la salle à comprendre ce qu’il dit. Après une heure à alterner entre crise de fou rire et admiration je ressors et, vu l’heure, je n’ai pas le temps de faire une vraie exposition. Une française a fait un musée à proximité donc nous nous retrouvons pour visiter le marché couvert. Le marché est plutôt nul, j’espérais voir de l’artisanat alors qu’il s’agit de maillots de bain, téléphones, et accessoires. Nous nous baladons encore un peu puis je rentre à mon hostel m’installer. Je rencontre un argentin avec qui je vais diner. Tout s’enchaîne très rapidement et je n’ai pas le temps de me poser 5 minutes !

Le lendemain je prends mon premier Açaí, j’en choisis un bien noté sur google. Je fais malheureusement le mauvais choix de toppings mais ça me fait plaisir d’en manger un vrai d’ici ! Je vais ensuite visiter un quartier nommé Botafago, qui a un musée qui m’intéresse pas mal. Malheureusement le musée est fermé, à l’exception des jardins. Je n’ai pas de coup de cœur pour ce quartier qui est très résidentiel.

Le matin suivant je retrouve Laura, une française copine de Marine. Nous visitons le jardin botanique de Rio qui a très bonne réputation. C’est divisé en plusieurs parties dont la forêt, la roseraie, les orchidées, les bassins,… Nous passons un très bon moment et voyons même des singes ! Puis nous redescendons à pieds vers Ipanema pour déjeuner. Nous repassons à mon hostel afin que je puisse mettre des baskets car nous prévoyons de faire une rando pour le coucher du soleil. Comme le ciel est couvert nous décidons finalement de nous rendre quand même dans la Favéla Vidigal (qui était le point de départ de la rando) mais pour aller y boire un verre sur un rooftop dans les hauteurs. Pour cela nous prenons des taxis mots en bas de la favéla. C’est ma première expérience en favéla ! Ce n’est pas du tout ce que j’imaginais. En fait, lorsque l’on se trouve sur une grande rue on a juste l’impression d’être dans un quartier classique car tout y est normal : des boutiques, des piétons, des touristes, la police… La pauvreté n’y est pas criante. La montée en moto est assez sport et je m’accroche très très fort… Arrivés en haut on découvre que le bar est payant et assez cher, nous allons boire une bière ailleurs. La vue est incroyable et je me rends enfin compte de ce qu’est une favéla. Je rentre avec eux dans leur hostel et ils me commandent un taxi (il se fait tard, il fait nuit, ils trouvent ça mieux). Le soir, petite faim, et tous les restos sont très chers à proximité, nous allons manger un açaí avant d’aller nous coucher.

Le lendemain matin je pars en mission : il y a un match au Maracana (le stade de foot mythique de Rio) l’après-midi même et je vais essayer de choper des places au club de foot qui y jouera, les Flamengo. Je m’y rends : c’est plein de supporters, ça chante, ça crie, ça achète des maillots de toute part. Il y’ a une file immense, je m’y place et demande si c’est pour acheter. La femme me répond que non, c’est pour retirer les billets et que le match est complet, oh non… Je vais quand même demander au niveau des billets et ils confirment : ils ne vendent plus de places et attention à la revente beaucoup de faux billets sont proposés. J’abandonne ma mission, un peu déçue, et vais me promener autour du lac. Il fait de nouveau beau, c’est très agréable. Je repère un point de vue sur la carte et décide d’y aller avant de rejoindre Laura pour le match que nous allons voir dans un bar. Évidemment, maps n’est pas à jour et la route pour se rendre au point de vue n’est pas celle indiquée. Je fais demi tour et rejoins Laura à notre auberge (nous avons toutes les deux de nouveau changé !). Nous allons au bar en métro. Le match n’est pas terrible (j’y connais rien mais c’était assez mou), c’était cependant sympathique de voir de vrais supporters dans leur « milieu naturel ». Puis nous nous baladons le long de Copacabana en buvant des caipirinhas… jusqu’à ce que j’ai une furieuse envie de faire pipi et que je décide de retourner au Copacabana Palace (où j’ai finalement été deux fois) pour utiliser les toilettes de la piscine. Et bien sachez que l’on peut rentrer dans ces hotels comme dans un moulin ! Il faut juste savoir où aller…

Lorsque je rentre dans ma chambre j’ai le droit à un petit concert de flute de la part d’une nana. Clairement en apprentissage (niveau collège en cours de musique), ce fut très très drôle.

Le jour suivant je vais visiter le quartier de Santa Teresa, le « Montmartre de Rio » donc tout en hauteur avec des shops mignons et plein de bars. Il y a aussi les fameux escaliers en mosaïques. Ceux qui étaient complément bondés, les photos rendent rien du tout. Puis je me suis baladé dans les différentes rues, un peu perdue, j’ai atterri dans un endroit pas hyper engageant, j’ai eu un peu peur toute seule, et finalement j’ai retrouvé la bonne route !

Le soir, posée sur la plage pour observer le coucher de soleil, puis nous sommes allées écouter un concert très chouette tout en observant des brésiliens bourrés danser.

Matinée suivante assez calme, après avoir de nouveau changé d’hostel, je suis allée acheter des chaussures de rando à Marine car elle s’est faite voler une des siennes par un chien… Puis moment princesse je me suis faite faire les ongles… L’après-midi je suis allée à l’autre endroit mythique de Rio : le pain de sucre. J’ai préféré faire la rando qui amène jusqu’à la moitié plutôt que de payer le téléphérique. La marche était courte et sympa, aucune difficulté et la vue superbe ! J’imagine que ce doit être encore plus cool de tout là haut mais j’étais déjà très contente.

On est déjà lundi (ça fait plus d’une semaine que je suis arrivée !) et le lundi soir le rdv des touristes et des cariocas c’est… Pedra do Sal ! Une place où se vendent des caipis de partout et où des groupes jouent en live. Nous nous y rendons en métro, je fais le gps donc nous nous perdons et nous finissons par prendre un Uber car nous ne savons pas trop où nous sommes et ça n’a pas l’air très safe… Arrivée sur place c’est exactement comme on l’imagine : plein de gens, plein de musique, c’est un super endroit ! Et je suis contente de voir qu’il y a plus de locaux que de touristes.

Sans grande surprise, le lendemain, après un gros petit dej, nous allons à la plage… C’est la première fois que je m’y pose et que je me baigne. L’eau est bonne et ça fait du bien ! J’ai rdv à 14h pour une visite de favéla, je décale au lendemain, j’ai la flemme de bouger… La suisse nous rejoint et nous allons brièvement regarder le coucher du soleil (et manger des churros au Nutella parce que c’est délicieux). Nous allons ensuite nous faire un vrai resto, c’est notre dernier soir à Rio, il faut fêter ça ! Ce sera d’excellentes pizzas au menu !

Pour mon dernier jour, j’ai mon bus à 17h, je fais la visite de la favéla Rocinha, qui est la plus grande d’Amérique du sud. Je retrouve mon guide au métro, il nous fait prendre des taxis motos pour monter dans les hauteurs, nous descendrons ensuite à pieds. Ce fut très intéressant, il vient de là bas et ça se ressent. C’est un passionné et il aime sa « ville ». Il m’achète à manger, à boire, me montre les graffitis, me parle de l’histoire de la favela, de sa gestion actuelle, me montre une des maisons du boss des dealers (la maison avec une terrasse en bois sur le toit et la mini piscine). C’était top !

Je rentre à l’hostel, achète trois pommes et des gateaux pour le bus (26h de trajet, ça ne suffira clairement pas) et pars en Uber à la gare routière. Direction Itacaré, dans le nord, pour quelques jours !

Pour résumer j’ai beaucoup aimé Rio. Je ne m’attendais à rien et j’ai trouvé ça très chouette. Ce n’est pas le type de ville que j’aime habituellement mais le mélange entre la cité, la mer et les montagne donne un charme certain. On peut tout y faire, il y en a pour tous les gouts ! J’ai aussi rencontré des gens très sympas, entre français, brésiliens, américains, suisses… Cette ville donne un petit aperçu de la culture brésilienne et j’ai hâte d’en découvrir davantage.

Comme prévu, le bus a été une sacrée épreuve. A 23h j’arrive enfin à Lençois ! Il s’agit d’une petite ville située à proximité de la Chapada Diamantina, d’ou se fait le départ de nombreux treks.

Marine vient me chercher au bus, elle travaille encore à la réception d’un hostel tenu par deux français. Nous ne nous étions pas vues depuis plus de 6 mois !

Le premier matin, je vais me promener dans la ville, j’espère aller dans les hauteurs et avoir un point de vue sur la ville et la vallée. Je ne trouve pas la vue en question en revanche je tombe sur un petit chemin de randonnée, la carte indique que cela mène a une rivière. C’est très tranquille, il n’y a personne et c’est dans la fôrêt donc au frais. Après une bonne marche dans la forêt je tombe sur une grande rivière avec des toboggans naturels. Je n’ai pas pris mon maillot de bain mais la proximité de l’eau permet de se rafraîchir. J’ai plein d’énergie, je me sens pousser des ailes, j’ai envie de courir. Au lieu de remonter tranquillement en marchant je me mets à accélérer le rythme pour retourner à l’auberge. En sandales. C’était pas ma meilleure idée mais après une journée entière enfermée dans un bus ça fait un bien fou. De retour nous allons déjeuner dans un self service pas cher de la ville. C’est la première fois que j’en teste un alors que cela m’avait été recommandé. Il s’agit en fait des « cantines » des brésiliens. Plusieurs plats à disposition, dont immanquablement du riz, des pates et des haricots rouges / blanc, ce qui est la base de l’alimentation de tout brésilien. Dans celui-ci il faut commander les protéines à la cuisinière directement. Les prix sont variables d’un endroit à l’autre mais, lorsque le prix est fixe et non pas au poids, c’est entre 15 (pour végétariens) et 30 reals donc 4 et 6 euros.

Après ce déjeuner nous allons à la rivière, par le centre de Lençois, qui ne correspond pas au même spot que ma sortie du matin. L’entrée par ici est soit disant payante, en tout cas pour les touristes. Marine a pris l’habitude de dire qu’elle vit ici et pour ma part je pars du principe que si je souris sans rien dire ils pourront me prendre pour une brésilienne (ce qui m’arrive extrêmement fréquemment).

Nous passons l’après-midi à la rivière, et planifions les jours à venir. Marine doit retravailler quelques jours plus tard, ce qui ne nous donne pas l’opportunité de partir longtemps, ni de faire le trek de 3 jours. Il nous faut trouver une aventure qui soit courte, seulement deux jours, et la plus économique possible. Nous prévoyons une randonnée pour aller dans la vallée de capao qui doit durer six heures. Nous dormirons là-bas, ferons une autre randonnée dans la matinée puis nous reviendrons en bus.

Je passe une nuit de l’enfer : une fille de mon dortoir (qui est seulement féminin, je n’ai pas choisi) a ronflé toute la nuit. J’ai peur d’être de mauvaise humeur et de me fatiguer rapidement mais tant pis, c’était prévu alors on y va !

Ainsi, nous préparons nos sacs pour les deux jours, prenons un bon petit déjeuner à l’auberge puis débutons tranquillement notre randonnée. Celle-ci se fait normalement en six heures, mais c’est sans compter le fait qu’il ait beaucoup plut les jours précédents. Nous allons prendre plus de temps… C’est trempé, ça ruisselle, nos chaussures ne sont pas humides mais pleines d’eau… Cela dit le paysage est très beau. On se fatigue à essayer d’éviter au maximum les grosses flaques dans des chemins étroits. Nous prenons notre pause déjeuner au bord de la rivière, avec les courses achetées la veille au soir. En plus de la fatigue Marine a un problème de chaussures. Les siennes sont neuves. J’ai du lui en acheter à Rio car elle s’était fait voler les siennes par un chien… L’histoire est assez drôle..Pour lui trouver des chaussures à sa taille, ça n’a pas été une mince affaire. Par exemple nous pensions que les tailles de décathlon étaient les mêmes que celles de France. Mais après avoir essayé, par acquis de conscience, je me suis rendue compte qu’elles étaient d’au moins deux tailles au dessous… Cela n’a pas empêché qu’elles soient trop petites mais elle aura quand même pu les porter ! Sachant que c’était la première fois qu’elle les avait aux pieds dont dans une eau boueuse… pas étonnant que ça fasse mal.

On a aussi la surprise de croiser un serpent. Après en avoir parlé longuement, principalement du fait qu’il y avait des espèces très venimeuses voire mortelles au brésil et dans cette région en particulier. Nous n’étions pas particulièrement sur nos gardes mais curieuses et excitées à l’idée d’en croiser (sans vraiment y croire). Je marchais devant, sur un petit sentier, quand j’ai vu le serpent. Pas le temps de réfléchir, je crie et dis à marine de faire marche arrière. On se retrouve à faire demi-tour et à chercher un nouveau chemin. Le coeur battant je décris le serpent à Marine, qui n’a pas eu le temps de l’apercevoir. On ne saura jamais s’il s’agissait d’une espèce dangereuse mais cela nous a bien fait peur et nous avons été très observatrices pour la suite de la randonnée, à sursauter à la moindre branche qui aurait une forme vaguement évocatrice de serpent.

Nous arrivons enfin à Capao, après plus de 20km parcourus. Nous sommes fourbues mais prenons le temps de nous rafraîchir d’une eau fraîche et d’une bière. Puis il nous faut rejoindre notre hostel qui est… loin, à l’extérieur du village. Nous en avons pour environ 30min de marche supplémentaire, dans la nuit. Tout en sachant que nous allons devoir reprendre cette route pour aller diner.

L’auberge est très mignonne, elle se situe au dessus d’un ruisseau et la décoration, bien que sommaire, est plaisante. Nous nous douchons pour enlever la boue puis rebelotte chemin inverse pour trouver une petite pizzeria. Le village est petit et très touristique. Il est clair que tout est fait pour les étrangers. On peut y manger de tout, il y a pas mal de choix de restaurants et des petits bars. C’est mignon mais je ne m’y verrais pas rester trop longtemps.

Après une nuit de repos bien mérité nous quittons une dernière fois notre auberge pour prendre un petit déjeuner. Depuis le réveil nous nous interrogeons sur un moyen de rentrer à Lençois. Nous ne sommes pas sûres des bus ni de l’heure à laquelle ils sont et le bureau qui vend les tickets est fermé dans la matinée. Nous finissons par avoir l’information et pouvons nous diriger vers la cachoeira de Fumaça (chutes de la fumée), qui a une hauteur de 340m. Elle est connue car elle a longtemps été crue la plus haute du Brésil. Elle est nommée ainsi dû à son petit débit d'eau qui est pulvérisé par le vent avant de toucher le sol.

Nous sommes rompues mais cette marche fait du bien. C’est environ 6km (bien que cela donne une impression de beaucoup plus), en plein cagnard, avec aucune végétation pour nous protéger du soleil. Arrivées en haut nous apercevons la cascade, il faut se positionner assez loin pour l’observer car il est vrai que le débit n’est pas bien élevé. Une famille n’est pas très loin de nous, le père joue de la flute. Je m’allonge quelques instants sur une pierre et… m’endors. Après cette petite sieste réparatrice et un goûter (très important!) nous redescendons et allons boire un verre en attendant notre bus. Il nous faudra en fait prendre deux bus, c’est un peu long mais la lune est magnifique. Nous arrivons tard et allons nous coucher, le lendemain Marine travaille et ces deux jours nous ont bien fatiguées !

Le lendemain je prends un petit déjeuner tranquillement, je prends mon temps. Je vais me balader dans le village (je suis à la recherche de tongs et d’un hamac avec moustiquaire ; je ne trouve ni l’un ni l’autre). Je vais à la rivière, je me prends un goûter, je fais des courses. Le soir Marine souhaite me montrer les bars qu’elle a fréquenté ces derniers mois donc nous sortons… Les lieux étant soit fermés soit fermant tôt, nous nous retrouvons dans un bar de rue. Un bar de rue qui n’a pas de glace pour faire les caïpi. En toute honnêteté, je déconseille : c’est de l’alcool pur et c’est imbuvable !

Le lendemain, suite à un excès de caïpi sans glace, c’est journée gros repos. Je pars tout de même à la recherche d’avocat car j’ai très envie d’en manger mais rien n’y fait, le seul que je trouve après avoir fait le tour des supérette de la ville n’est pas mûr.

Nous avons prévu de partir le jour d’après pour un trek de 3 jours dans la vallée Diamantina. Nous avons booké avec l’hostel dans lequel nous sommes (Marine a un prix privilégié car elle y travaille) et partirons avec deux guides et 5 autres personnes. Le groupe est donc composé de : un couple de brésiliennes, un couple de français, un jeune français et nous, donc 5 français au total. Le couple de français semble peu à l’aise en rando. Nous faisons une bonne heure de route en jeep, faisons une pause pour retirer de l’argent, puis de nouveau une bonne heure de route. Arrivés à destination nous répartissons la nourriture dans les sacs de chacun et entamons la marche. Nous pouvons voir la falaise se dresser devant nous, à l’aventure !

Le groupe ne va pas trop vite, nous avons un rythme correct. Jusqu’à ce que nous nous apercevions que le couple de français est à la traine et qu’il va nous falloir faire des pauses régulières pour les attendre. Le temps n’est pas top, j’ai oublié de prendre mon imperméable et je commence à bien regretter. Finalement nous n’aurons pas de vraie pluie. C’est très brumeux, la vue n’est pas dégagée cela donne un effet un peu magique, on ne voit pas à perte de vue mais on se rend très bien compte de l’immensité du lieu. Nous traversons des paysages très différents en une journée, et nous amusons bien. Les brésiliennes sont un peu sur la reserve (une seule des deux parle anglais), le couple ne nous parle pas, mais le français est de bonne compagnie. Nous passons par des cascades (je ne me baigne pas, trop froid), par la forêt, par des plaines… C’est vraiment très chouette et je comprends l’engouement qu’il y a pour cette région.

En fin d’après-midi nous arrivons à l’auberge dans laquelle nous resterons les deux prochaines nuits. Nous avons la chance de ne pas partager notre dortoir, nous sommes seulement 3 (les couples ayant leur chambre privée).

Le repas est préparé par les guides pendant que nous nous reposons ou jouons aux cartes. Les brésiliennes nous apprennent un jeu et nous tentons de leur en apprendre un aussi. Lorsque le repas est servi nous hallucinons : c’est gargantuesque ! Les personnes rencontrées qui m’avaient recommandé ce trek avaient bien précisé que la nourriture était très bonne mais je n’imaginais pas ça. Nous avons 5 ou 6 différents plats, dont seulement un seul composé de viande (je me sens chanceuse!) et tout est très bon. Nous nous servons, puis nous reservons, puis de nouveau… Il ne reste pas grand chose de ce premier repas et nous sommes tous prêts à rouler dans nos lits.

Le lendemain, rebelotte pour le petit déjeuner, trop de choix alors que je n’ai pas enfin fini de digérer le diner de la veille ! Mais on ne refuse pas de la nourriture…. La journée est très agréable, le ciel s’est dégagé et l’ambiance s’est aussi réchauffée entre nous. Nous commençons à faire connaissance avec les brésiliennes et d’autant plus avec le français. L’objectif de la journée est d’atteindre un point de vue où nous prendrons le déjeuner. Pour cela nous devons passer par une sorte de cave puis escalader un peu. Le français en couple a le vertige et ne nous permet pas d’installer le camp là où c’était originellement prévu. Nous redescendons pour nous mettre à son niveau mais avant nous prenons quelques photos…

Le soir, sur la route de l’auberge, c’est baignade dans la rivière puis temps calme. Pendant que je lis dans un hamac Marine fait un gros dodo dans la chambre. Lorsque je reviens notre ami français rentre aussi, ce qui reveille Marine, qui accepte de nous faire la lecture des dernières pages du livre qu’elle est en train de terminer (pour les enfants que nous sommes).

Le repas est de nouveau très copieux mais celle fois ci je n’essaye de ne pas manger autant que la veille afin de mieux dormir. Le matin nous devons préparer toutes nos affaires car c’est notre dernière journée. Nous avons environ 20km devant nous. Et ce ne sont pas des kilomètres faciles car le soleil s’est enfin montré et il fait une chaleur accablante. Le couple de français subit plus que les autres et ils ont de plus en plus de mal à suivre. De notre côté tout va bien, les guides ont l’air de vouloir tracer afin d’atteindre le lieu de pique nique le plus rapidement possible pour nous laisser le temps de nos baigner dans l’après-midi. lls nous emmènent voir deux points de vue absolument magnifiques et nous repartons, avec nos milliers de photos.

Sur le chemin retour l’ambiance est bon enfant, nous apprenons à la française qui parle anglais quelques mots de français (tels que Alice ça glisse…) et elle nous en apprend aussi en portugais (j’ai oublié mais j’ai tout noté !). Nous sommes contents d’atteindre la Jeep qui nous attend. C’est sans compter les heures de trajet pour rentrer à Lençois.

Comme le français prend le bus de 23h le soir même nous partageons un dernier diner avec lui puis allons nous coucher, fatiguées mais satisfaites de ces derniers jours passés en bonne compagnie !

Le lendemain nous nous renseignons pour prendre le bus du soir mais celui-ci est plein, nous partions donc matin suivant. Nous profitons de cette dernière journée à Lençois pour déjeuner de nouveau dans le self-service du premier jour, aller à la rivière et diner avec les deux brésiliennes.

Lençois / Chapada Diamantina fut une petite parenthèse de nature, de verdure, de beaux paysages qui m’a beaucoup plu !

Cumbuco… Encore une ambiance différente !

Après quelques jours avec Giulia à découvrir la ville (qui est plus petite que Canoa, ce à quoi je ne m’attendais pas), et à faire des leçons de kite sur le même principe que les cours de Canoa : un peu à l’arrache ; je me retrouve seule. Ça fait des mois que je n’ai pas été seule. Après Pipa, après Canoa, Giulia rentre en Italie et je reste à Cumbuco.

Cumbuco c’est une rue et demie, c’est des petites boutiques pas terribles et une dizaine de restaurants (que je vais finir par connaître par coeur).

Et Cumbuco c’est deux hostels. Le premier, le Up2hostel, dans lequel je suis restée une semaine et l’Indiana Hostel, dans lequel je suis restée, surprise!, plus d’un mois… Up2hostel est situé assez loin du centre et est complètement vide. Cela me permet de me poser, de réfléchir à ce que je souhaite faire par la suite, d’écrire ce que je viens de vivre à Canoa.

Et un jour je rencontre Elizabeth. Elizabeth est dans mon dortoir, nous sommes trois, et elle aime parler. Mais elle ne parle que portugais. Et je ne parle pas portugais. Ou peut-être que si ? Après quelques échanges avec elle (Elizabeth est assez intrusive et démarrer une conversation au saut du lit en portugais ne lui pose aucun souci), je me rends compte que je commence à baragouiner en portugais. Je comprends presque tout et j’arrive à faire des phrases assez simples ! Enfin, après 4 mois au Brésil, j’ai emmagasiné suffisamment pour être en mesure d’échanger en portugais.

Elizabeth veut faire plein de choses, elle est très volontaire et me sort un peu de ma léthargie. Je l’aide dans sa relation amoureuse (pas parce que je sais de quoi je parle mais bien parce qu’elle n’y connaît absolument rien) et elle me force à profiter de Cumbuco.

Nous finissons par nous rendre ensemble dans la seconde auberge. Elle, parce qu’elle avait déjà réservé pour une semaine et moi parce que j’ai lu que l’auberge avait une école de kite assez réputée, avec des profs compétents et dont les prix sont relativement compétitifs. C’est ainsi que nous nous retrouvons à deux dans un dortoir de 8, le dortoir des pauvres, celui qui est au rez-de-chaussée et qui n’a pas d’air (ce sera ma chambre pour le mois à venir).

L’Indiana Hostel est une auberge de Kitesurfers. Ils respirent kite, mangent kite, dorment kite. Les sujets de conversation tournent tous autour du kite, la seule activité est le kite. Tout le monde a son matériel. Ne pas faire de kite est perçu comme étrange, car qu’y a t-il à faire à Cumbuco à part du kite ? (La réponse : rien).

Dans les premiers temps je reste beaucoup avec Elizabeth. Celle-ci ne parlant pas anglais ni espagnol (l’auberge est tenue par des argentins), et la clientèle étant exclusivement composée de touristes européens, elle a du mal à s’intégrer. Ce qui me met aussi un peu à l’écart mais cela me va, je ne suis pas d’humeur à rencontrer de nouvelles personnes. Nous sortons tout de même avec tout le monde le vendredi soir. Car le vendredi à l’Indiana c’est grosse soirée. Je retrouve des volontaires de la première auberge et des personnes rencontrées la semaine précédente.

A Cumbuco, les soirées se déroulent souvent de la même manière : verres à l’Indiana puis nous allons dans une rue au bord de la plage, « l’inferno » où les bars s’enchaînent, où les gens boivent et dansent directement dans la rue. Chaque bar a sa musique et c’est un gros bordel.

Et ce soir là, c’est le drame… Sur le retour, vers 4h du matin, j’ai la brillante idée de caresser un chien. Ce qui aurait pu bien se passer : les chiens sont relativement mignons au Brésil, beaucoup sont errants mais ils sont en bonne santé et non agressifs. C’était sans compter sur CE chien, sur LE chien qu’il ne fallait pas toucher. C’est le mâle alpha, c’est le chef du gang des chiens de Cumbuco. C’est le mâle qui roule des mécaniques et qui domine tous les autres chiens. Mais je ne sais pas, ce soir (matin?) là, j’ai dû trouver que c’était un joli chien. Erreur. Le chien me saute sur les genoux et me mord à la main. Je recule rapidement et rentre d’un pas rapide à l’auberge, qui se situe à quelques dizaines de mètres, accompagnée d’un copain. S'ensuit une étape de désinfection et de bandage, un peu alcoolisée. Puis gros dodo.

Le lendemain, tout le monde est au courant de ma mésaventure et je dois raconter mon histoire plusieurs fois. Je n’avais pas vraiment réfléchi à la situation mais je prends vite conscience qu’il n’est pas raisonnable de ne rien faire. J’avais fait deux injections de vaccin contre la rage avant de partir mais la procédure à suivre est d’en faire deux supplémentaires en cas de morsure.

Et la démarre une nouvelle aventure… Plusieurs visites d’hôpitaux, plusieurs trajets en taxis, toujours accompagnée d’Elizabeth qui explique patiemment la situation aux soignants et qui me fait la traduction dans un portugais sans masque et sans accent. C’est un dimanche, les hôpitaux n’ont pas tous les vaccins disponibles, il me faudra aller dans un centre de vaccination le lendemain…

Tout ça est très éprouvant car ça m’est tombé dessus et que la gestion des rdv, des vaccins et du regard des autres n’est pas évident. De plus, pendant tout ce temps je me sens bloquée à Cumbuco, j’avais eu l’intention de faire 10h de cours de kite puis d’aller dans le nord mais je ne peux rien faire. Je ne fais pas de kite car les vaccins me font mal au bras et je me sens très fatiguée. Donc je ne fais pas grand chose de mes journées, ce qui n’aide pas à se sentir bien dans cet hostel.

Puis les jours passent, je me remets au kite et, une fois Elizabeth partie, je fais plus ample connaissance avec les autres clients de l’auberge. Et je commence à apprécier ce lieu !

C’est simple… Un mois plus tard j’y suis encore. J’y passerai même Noël et le nouvel an.

Alors en quoi consistait cette vie à Cumbuco ?

C’est assez tranquille, on s’y fait vite des habitudes, et surtout, on s’y fait des amis. Les journées passent doucement, en fonction des cours de kite et du vent. S' il y a du vent le matin je me repose l’après-midi et inversement. Parfois la session est prévue le matin et finalement le vent n’arrive pas, on attend, on attend, et le cours a lieu à 14h, avec la marée montante (donc avec les VAGUES).

Ma prof est extrêmement professionnelle et attentionnée… elle parle anglais ! C’est une première pour moi, je comprends tout ce qu’elle raconte !! La première session est catastrophique, il faut que je me réhabitue à tout : au matériel, aux vagues, au vent, à la prof. Je sens dans son regard qu’elle ne me croit pas quand je lui dis le nombre d’heures effectuées précédemment (ou alors elle pense que je suis vraiment une grosse quiche). Puis le cours d’après ça n’a plus rien à voir j’ai l’impression de déjà progresser !

Après l’incident du chien je suis forcée de prendre une pause et je sens, à la reprise, que mes progrès sont un peu moins marqués. Puis, au détour d’une conversation, j’apprends qu’il est possible d’avoir un suivi radio : ça veut dire que je vais avoir un talkie walkie accroché à mon casque et que ma prof en aura un autre de son côté ; elle seule sera en mesure de me parler, je ne pourrai qu’écouter.

Ça fait tout de suite une différence ! Je progresse rapidement et prends confiance en moi. Au fur et à mesure ma prof arrête même de me parler pour me laisser en toute indépendance (car dès qu’elle me félicite, c’est systématique, je tombe tout de suite après).

Puis le vent tombe, c’est la fin de la saison, et pendant une semaine ça devient difficile de kiter, à moins d’utiliser une grande voile, ce que je ne souhaite pas (beaucoup moins réactif donc moins agréable).

Après cette semaine de repos forcé, et parce que j’ai déjà fait bien plus que mes 10 heures initialement prévues, je décide de demander à louer le kite pour la journée. Ça me reviendrait moins cher, je pourrais faire plusieurs sessions et je ne serais alors pas dépendante des disponibilités de ma prof. Pour louer le matériel sans supervision il faut être totalement indépendant avec sa voile et sa planche, ce dont je me sens relativement capable de faire.

En revanche, le gérant de l’école n’est pas très chaud… Il me dit que je n’ai pas fait de kite depuis quelques jours, qu’il n’est pas sûr, il va demander confirmation à ma prof. Celle-ci donne son accord, j’irai donc, sous la surveillance du patron, installer mon matériel et rider sous son œil vigilant dans les premiers temps pour qu’il confirme que je suis bien apte à rider seule. Grande désillusion… Ce type me met globalement mal à l’aise (il a le physique parfait et l’autorité du grand chef, je suis très déstabilisée en sa présence j’ai l’impression d’avoir de nouveau 15 ans). Ça ne rate pas : je panique, je fais n’importe quoi, je perds ma planche, au lieu de la récupérer je retourne sur le sable en la laissant dans l’eau. Il m’engueule car je ne pose pas le kite comme il voudrait, il me parle mal, je suis à deux doigts de pleurer, nous n’arrivons pas à communiquer, tout va mal. Je rentre à l’auberge super frustrée, je pars nager pour évacuer, en partie, mon énervement, puis je boude le reste de la journée dans un restaurant sur la plage.

Mon absence ne passe pas inaperçue, mes copains ne comprennent pas pourquoi je ne suis pas à l’auberge (je fais déjà partie des murs), ils savent qu’il s’est passé quelque chose avec le prof de kite mais ils n’ont pas de détails, ils ont simplement vu mon regard furieux quand je suis brièvement rentrée chercher mes affaires après l’incident.

Et ce moment marque un certain tournant dans ma vie à Cumbuco parce que lorsque je rentre, je me sens très entourée et soutenue par les copains. Ils savent que le gérant de l’école peut être bourru, qu’il n’est pas patient et qu’il ne fait pas d’effort. Je peux alors compter sur ces nouveaux amis et le reste du séjour, qui se déroule presque exclusivement à l’Indiana, est plus serein.

Tous les mardis l’auberge offre des cours de Forro, danse brésilienne. J’apprends donc à danser le forro ! C’est au dernier cours que je comprendrais enfin comment fonctionne cette danse, après de nombreux cours à me faire rabrouer par des « écoute la musique » « suis le rythme ». Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas que ce n’est pas que je ne VEUX pas, mais que je ne PEUX pas ?! Sauf avec le dernier partenaire, qui prend le temps de m’expliquer les pas en détail et qui SAIT danser. En fait il suffisait d’avoir le bon partenaire de danse…

Je dois partir pour la Colombie pour Noël mais cela ne se passe finalement pas. Je décide de rester à l’Indiana. C’est un lieu que je connais et je suis avec les copains, c’est plus confortable que de débarquer dans un nouveau lieu avec des inconnus (à l’origine, il y a de nombreux mois, je pensais que je serais en Patagonie pour Noël !). Ce n’est pas mon meilleur Noel. C’est la première fois que je suis loin de ma famille, de ma manounette et de ma sœur. Je décide de prendre la soirée comme une simple soirée, mais ce sera une soirée au vin !

C’est un noel particulier car c’est loin d’être un Noël traditionnel. Les argentins ne font pas une belle dinde mais… UN BARBECUE ! Ce qui est assez infernal pour moi car 1/ je suis végétarienne 2/ c’est tellement éloigné de ce que je connais. Il fait 30 degrés, on installe une table de 40 autour de la piscine et le barbecue est à la charge du gérant de l’école de kite. Comme je tiens à mes petits apéros je cuisine du tsatsiki, du guacamole et des piadinas. D’autres préparent des plats végétariens et la soirée se passe !

J’hésite de nouveau à rester ou à aller en Colombie pour le nouvel an mais je me laisse entraîner… C’est une soirée éléctro et cela fait TRÈS longtemps que je n’en ai pas fait ! Aucun regret, c’est ma meilleure soirée de 2023 et, qui sait, de 2024. Après un dîner où tout le monde a cuisiné (j’ai fait des lasagnes végé), un passage sur la plage à minuit pour regarder les feux d’artifices (tout pourris, super déçue, en plus nous n’avons pas fait de décompte), nous arrivons à la soirée, où nous resterons jusqu’à 6h du mat. Puis retour à pieds, après un incroyable orage de 4h30 à 5h30. Nous faisons notre première baignade sur le retour et tout le monde au lit. Le lendemain, c’est grignotage des restes de la veille (super degueu car suite à de nombreuses coupures d'électricité les frigos n’ont pas beaucoup fonctionné pendant la nuit), visionnage de films, organisation sur la terrasse de tous les matelas pour rester tous ensemble.

Quelques jours plus tard et il est temps de partir… L’achat du billet a été difficile car cela signifiait la fin du Brésil. Accepter que le Brésil se terminera sur cette note, sur cette ville, avec ces gens. Ma dernière soirée n’est pas terrible, l’ambiance est étrange, tout le monde fait la gueule et ce n’est pas du tout un moment de fête. On est tous un peu tendus, ronchons, clairement pas contents. On vient de passer quelques semaines ensemble et c’est difficile de dire au revoir, encore.

J’ai prévu d’arriver à Medellin et, avant l’arrivée de Léna qui m’y retrouvera pour deux semaines, j’aurai une chambre privée (ça c’est sans compter sur les imprévus ahah).

Alors, pour résumer, qu’est-ce que c’était Cumbuco ?

Des copains, du kite, des caipirinhas, des chiens, des vaccins, des restaurants dont on connaît le menu par cœur, des séances de méditation, des açaís, un chat qui mange beaucoup, un loup garou fait maison, des couchers de soleil sur les dunes, de la musique H24, de longues marches, des lagons, l’apprentissage du portugais et l’oubli de l’espagnol, de la natation, de la lecture, des hamacs, des hauts et des bas, des larmes de tristesse et de rire, toujours plein d’amour, et, évidemment, des tonnes de beaux souvenirs.

Effectivement, j'ai sauté quelques étapes mais je reviendrai les écrire !

Peut-être que certaines personnes qui me suivent sur ce blog ne sont pas au courant que je suis rentrée en France. Il est vrai que j'ai totalement laissé tomber l'écriture sur cette plateforme. Au fur et à mesure des mois j'ai perdu l'habitude d'y écrire, sûrement parce que, au début du voyage, je ressentais le besoin de faire le tri dans mes pensées et sentiments puis c'est passé... Mon discours intérieur s'est amoindri, mes problèmes n'ont plus été qu'en lien avec le quotidien, avec les frustrations de tous les jours, avec mon présent. Et cette gestion là me prenant à la fois tout mon temps et me permettant aussi de ne pas trop me questionner, je n'ai plus pris le temps de poser par écrit mes récits.

Mais sachez que depuis le Brésil je vais bien, très bien même ! J'ai été en Colombie puis en Argentine, en Antarctique et enfin en Uruguay. De nouveau, je n'ai pas fait beaucoup de pays. Je suis restée longtemps en Argentine, j'en ai bien profité j'ai adoré ses paysages. Et si je visitais toute l'Amérique du Sud, qu'est-ce qu'il allait me rester pour mes prochains voyages ?!

Sur ces derniers mois j'ai eu l'occasion de revoir des personnes rencontrées précédemment, au Brésil surtout mais aussi en Colombie. Cela m'a fait un bien fou. Après autant de temps de voyage je ressentais un besoin de familiarité, de simplicité. Ne plus avoir à se présenter, ne plus raconter les mêmes choses encore et encore (nom / âge / origine / combien de temps dans le pays / combien de temps de voyage total / pourquoi / et après), ne plus rencontrer de nouvelles personnes puis devoir très rapidement leur dire au revoir, ne pas pouvoir créer des relations un peu plus durables, ne jamais savoir si l'on peut vraiment compter sur quelqu'un... J'avais envie de pouvoir partager des choses plus profondes qu'avec de simples rencontres de voyageurs en hostels. Alors avoir l'occasion de revoir ces amis, passer du temps, faire des visites et des activités avec, ou bien juste aller boire un café a été une vraie respiration !

Mais cela dure un temps... Depuis quelques mois déjà je ressentais une certaine nostalgie, une envie de revoir les miens, de retrouver mes proches, ma maison, mon confort, une alimentation équilibrée... Le voyage a été fatiguant. J'ai bien essayé de voyager différemment, en bougeant moins. Cela a commencé au Brésil, à Pipa, car j'y suis restée longtemps, mais un autre problème est survenu : j'ai difficilement réussi à me remettre dans le mouvement par la suite. De l'extérieur cela ne semble pourtant pas si fatiguant : je reste au même endroit pendant un mois, cela laisse le temps de prendre ses marques, ses habitudes, de se faire des amis. En réalité, rester un mois quelque part c'est aussi rester dans le même dortoir tous les jours et finir par considérer les nouveaux arrivants comme des intrus qui troublent l'ordre préalablement établi, c'est mieux connaître les équipes et être pris à parti lorsqu'il y a des conflits ou connaître les secrets des uns et des autres sans le vouloir, c'est soi-même être sous surveillance constante car les gens ont l'habitude de vous voir à proximité, c'est être connue de tous et ne plus avoir le moindre anonymat et c'est ce retour au jugement ou à la sensation d'être jugée qui nous quitte lorsque l'on n'est jamais au même endroit plus de 3 jours.

Alors bien sûr il existe des inconvénients et des avantages à chaque façon de voyager. Pour ma part, avec du recul, j'aurais dû faire un mix des deux mais je suis rentrée et je n'ai aucun regret sur ce voyage ! J'ai fait ce que je souhaitais aux moments où j'en ressentais le besoin.

Et après 17 mois, presque un an et demi de voyage, j'ai ressenti ce besoin extrêmement fort de rentrer, de prendre le temps d'être présente pour la fête des mères et de pouvoir fêter mon anniversaire avec mes amis, j'avais raté ces deux occasions l'année précédente (cela dit, les 30 ans sur le Kilimanjaro valaient le coup!). J'ai pris mon billet tard, comme toujours, avec une certaine appréhension mais surtout une grande excitation ! Enfin j'allais pouvoir dormir sans être réveillée par des gens, j'allais pouvoir me faire à manger avec des ustensiles de cuisine non cancérigènes et des produits que j'aime, j'allais pouvoir laisser traîner mes affaires sans risques de me faire voler, j'allais pouvoir regarder un film sans écouteurs et sur grand écran, j'allais pouvoir traîner au lit, j'allais pouvoir faire du sport à l'heure que je voulais, boire un verre en terrasse avec les copines, faire des câlins au chat.......... Liste non exhaustive.

Et après un dernier concert en Argentine j'ai pris l'avion et suis arrivée à Paris le 23 mai 2024. Direction Montparnasse, déjeuner avec une copine, train pour Saint-Pierre-des-Corps, navette pour Tours puis crochet par le bureau de ma sœur pour faire une surprise (la famille savait que j'allais rentrer prochainement mais sans connaître la date exacte). Tout cela avec une valise de 23 kilos et un sac à dos de 14 kilos. Comment j'ai fait pour passer d'un simple sac à dos de 14 kilos à 37 kilos au total ? Aucune idée ! J'ai acheté des vêtements au fur et à mesure (lorsque l'on reste au même endroit pendant plusieurs semaines on se sent un peu moins cracra lorsque l'on tourne avec plus de 4 tee-shirts), mais je crois que les souvenirs d'Argentine ont pesé le plus lourd (vin, maté, yerba, alfajores). Valise posée au bureau de ma sœur, qui n'a pas été tant surprise, puis surprise à ma mère qui a frôlé la crise cardiaque.

Avant même de partir j'avais lu beaucoup de choses sur les retours difficiles des voyageurs au long cours, sur la nécessité d'avoir des projets pour ne pas déprimer. Je pensais passer à côté de cela et bien m'en sortir car j'avais très envie de rentrer, ce n'était pas à cause d'un manque de moyens ou de temps ! Et je me disais que j'allais être bien occupée, un week-end chez une copine, un autre chez une autre, un stage de kitesurf ici, du temps à la maison, et de nouveau un week-end ici, un là bas, du temps à la maison entre les deux... Avec comme finalité l'obtention d'un emploi et la reprise d'une vie plus rangée.

Cela ne fait que deux semaines et demie pourtant j'ai déjà une belle désillusion à ce propos. Cela n'a pas été aussi simple. Tout d'abord parce que les deux premières semaines (je m'en sors à peine) j'ai ressenti une incroyable fatigue, comme si toute la pression, l'appréhension, l'excitation du voyage retombaient d'un coup. Peut-être aussi le fait de savoir que je pouvais me le permettre, que j'étais justement rentrée pour cela... C'est très étrange de se voir autant à plat. Après des semaines à courir partout, à être en mouvement... Puis ne plus être en mesure de se mouvoir, de faire moins de 2km de marche par jour, de ne plus pouvoir faire le moindre exercice physique. Ce fut ma première déception : je me suis sentie faible et inadaptée. Un peu de repos et de relativisation plus tard, je me dis que c'était normal et qu'il me fallait prendre le temps d'accepter cette nouvelle situation, ce nouveau rythme.

La seconde déception était justement sur ce rythme que je pensais avoir. Imaginer que je verrai mes amis rapidement après mon arrivée. Parce que quand bien même on s'organise des mois en avance pour caler une date, par exemple pour fêter son propre anniversaire, il peut toujours se trouver des empêchements/ contraintes qui dérangent les plans. Puis voir que ce n'est pas reprogrammé et finalement se rendre compte qu'on ne fait plus vraiment partie de la vie des gens. Qu'en partant aussi longtemps, on n'est plus dans le quotidien, dans le calendrier et que c'est...normal. Alors oui ce fut une déception jusqu'à ce que je réalise que j'avais le temps pour revoir les uns et les autres et que ceux qui le souhaitaient vraiment le feraient savoir. C'est fou comme c'est simple la vie quand on se prend moins la tête et qu'on prend les choses avec philosophie. Et ces changements de plan permettent de revenir à une vie plus spontanée, qui autorise les plans de dernières minutes et les visites impromptues alors pourquoi pas !

On me demande beaucoup ce que je vais faire maintenant que je suis rentrée. La réponse la plus honnête est que je n'en sais rien. Chercher un travail oui, où exactement, je ne sais pas, d'ici combien de temps, c'est à voir. Tout reste extrêmement flou (il faut dire que cela ne dépend pas entièrement de moi !). Il y a quelques mois, en novembre / décembre, j'y avais pensé et j'avais bien paniqué. Maintenant non. Car cet avenir ne fait plus peur, l'inattendu / la surprise n'est plus quelque chose que je redoute. Après avoir essayé d'anticiper au maximum, pendant des années, les différentes situations - souvent les mauvaises - qui pouvaient m'arriver, j'ai arrêté. Peut-être l'avais-je déjà écrit sur ce blog, il existe cette phrase (je ne sais plus d'où elle provient) : "j'ai beaucoup souffert de maux qui ne me sont jamais arrivés". Alors maintenant je refuse de m'inquiéter pour des choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Je ne contrôle pas les gens et leur envie de me revoir, je ne contrôle pas les recruteurs et leur envie de me rencontrer en entretien, je ne contrôle pas la météo et la grisaille de la France... Et c'est tant mieux !

On me demande aussi souvent si j'ai changé. C'est très difficile de répondre. Je crois que certaines choses ont évolué : je me fais plus confiance, j'ai aussi plus confiance en l'avenir de manière générale, j'espère être plus patiente, plus bienveillante, plus autonome et authentique. Pour d'autres choses, j'ai encore du travail devant moi !

Je clôture à présent un chapitre de ma vie. Celui-ci aura fait pas mal de pages, assez pour contenir 17 mois ! Je pensais partir plus ou moins 12 mois (le moins était ma sortie de secours au cas je ne me sente pas d'être seule aussi longtemps), j'ai un peu dépassé. Je l'ai déjà mentionné précédemment mais cela vaut le coup de me répéter si un jour je relis ce blog : je suis fière de moi. Après un nombre incalculable de conversations, avec des inconnus ou non, j'ai fini par me rendre compte que le fait de partir et de voyager seule n'était pas si évident et facile. Alors oui, dans les faits, on est tellement pris dans l'action qu'on ne se rend plus compte de rien mais l'idée première... Il fallait le faire. Je me souviens de ce premier avion, celui pour le Népal, où je sentais mon coeur tellement déchiré. Ces au revoir à ma famille, à cet homme, à cette vie qui ne me satisfaisait pas mais de laquelle je me contentais depuis trop longtemps. Puis mon coeur est allé progressivement mieux passé l'avion, passé les premiers jours de découvertes, les premiers mois aussi sûrement... Si je devais être tout à fait honnête je crois avoir pu vraiment profiter à 100% seulement à partir de ma seconde partie de voyage, une fois que je suis rentrée en France en juin pour un mois et que j'ai pu sereinement constater que rien ne m'y attendait et que c’était pour le mieux. Voilà peut être la raison pour laquelle je suis repartie presque un an de plus après être rentrée en France ! Ou bien parce qu'il me semblait étrange de n'avoir visité que le Brésil en Amérique du Sud et qu'il me fallait plus de temps pour continuer de découvrir le continent... Ou peut-être fallait-il que j'atteigne un ras-le-bol qui allait me permettre de rentrer sans regrets, qui sait ! En tout cas j’allais mieux, je continuais de découvrir et c’était génial.

Ce chapitre de ma vie est très complet. Il contient de tout : des aventures, des rencontres, des amourettes, presque des dangers (non non je suis une fille sérieuse !), des découvertes, des émerveillements, des larmes, des rires, du bonheur. Je n'ai pas encore analysé tous mes sentiments, mes réalisations et sensations, je crois que cela va me prendre du temps. C'est loin de ce que j'avais imaginé et franchement tans pis. Chacun ses rêves et ses fantasmes de voyage, le mien était à mon image et j'en suis ravie. J'ai voyagé pour moi, comme je l'ai pu et c'était très bien.

Je suis partie un an et demi et j'ai l'impression que c'était il y a trois mois. C'est passé si vite ! Un clignement de paupières, un battement d'ailes. Je crois que j'ai tout de même réussi à me trouver ou à me retrouver ou alors j'ai appris à me connaitre, je ne sais pas. Je ne souhaite plus vivre à moitié. Je veux décider des choses en pleine conscience et non pas parce que cela a simplement du sens... Je veux que ces quelques mois à vivre à fond ne s'arrêtent pas seulement parce que je suis de retour en France. Je crois que l'on peut trouver l'inattendu, la surprise, la passion dans le quotidien, dans la routine et j'espère de tout mon coeur ne pas laisser partir ça. Et je souhaite que toute personne qui aura l'occasion de me lire puisse aussi s'en souvenir : notre vie est ce que l'on en fait. Certes nous n'avons pas tous les mêmes cartes en main mais il en est de notre devoir de jouer du mieux que nous pouvons, ne nous apitoyons pas sur notre sort et profitons de la chance lorsqu'elle se présente !

Bien sûr, comme tout livre ou récit qui se respecte, je n'oublie pas les remerciements. Car sans certaines personnes je n'aurais même pas eu le courage d'entamer ce périple, ni de trouver, parfois, la force de continuer. Merci donc à tous ceux qui m'ont accompagnée, par la parole, la présence ou la pensée. Merci à ceux qui ont suivi ce blog, qui ont pris des nouvelles, directes ou indirectes, lorsqu'ils ont vu que je n'écrivais plus. Merci à ceux que j'ai rencontré sur ma route, ceux qui ont partagé des incroyables moments et qui m'ont apporté tant de joie.

Et merci à mon papa qui m'a toujours dit d'arrêter de me contenter du minimum, d'aller au bout des choses et, surtout, de profiter. Je crois que j'ai écouté cette fois !

Merci à tous. Coeur sur vous.

Capucine