A l'aventure !

15 - 17 mars 2019

Nous sommes arrivés en pleine nuit dans l’aéroport le plus haut du monde ! L’altitude se fait sentir dès la descente (tête qui tourne, difficultés à respirer), mais ça s’est vite calmé. Après une bonne nuit de repos nous avons passé le premier jour à nous balader dans le centre de la ville. La Paz est une ville très escarpée, accrochée aux flancs d’immenses montagnes, et qui s’apparente à une sorte de marché géant. Partout dans les rues, des stands vendant absolument tout et n’importe quoi (nourriture, électronique et même fœtus de lamas à usage des sorcières aymara), tenus par des « cholitas », ces femmes andines portant jupons superposés, sacs en tissu traditionnel, chapeaux melons et ballerines. La balade est très agréable.

Le deuxième jour, nous prenons de la hauteur en empruntant le téléphérique qui relie les différents quartiers. C’est presque comme un réseau de métro, avec différentes lignes et des correspondances. Nous découvrons alors un panorama extraordinaire sur la ville, montagnes enneigées en toile de fond. Tout en haut, El Alto, une ville indépendante qui surplombe La Paz et où se tient 2 fois par semaine le plus grand marché aux puces d’Amérique du Sud. Après l’avoir traversé, nous terminons la journée à un combat de "cholitas", les mêmes que décrites plus haut mais qui pratiquent le catch entre elles ! Spectacle étonnant et très amusant.

Nous reviendrons à la Paz en fin de séjour en Bolivie, pour l’instant nous partons sur les rives du lac Titicaca, berceau de la civilisation inca !

23 - 26 mars 2019

On nous avait pourtant prévenus : commencer par la Bolivie, c’était s'offrir les plus beaux paysages de la planète en guise d'ouverture. Mais impossible d’imaginer ce qui nous attendait pendant ces 3 jours d’excursion dans le désert bolivien. Un voyage fort en émotions auxquelles les photos ne rendront pas totalement justice… mais reprenons depuis le début ;) 

Nous rejoignons la ville d’Uyuni au terme d’une nuit dans le bus (super confort : les sièges s’incline comme des lits !). C’est une ville étrange, aux airs de far west, qui sert principalement de point de départ aux voyageurs pour explorer la région. Elle se situe en plein désert, sur les hauteurs de l’Altiplano - ce très haut plateau partagé entre la Bolivie, le Pérou et le Chili, à 4000m d’altitude en moyenne.

Nous partons le lendemain pour une excursion de 3 jours avec un super groupe : nous sommes 6 jeunes français / anglais / allemands aux âges et profils similaires, accompagnés de notre guide bolivien Edgar, et de son 4x4 Toyota. Direction le Salar d’Uyuni, immense désert de sel (une mer qui s’est asséchée il y a des millions d’années). L’immensité blanche permet de jouer avec les perspectives, et une partie du désert est inondée à cette partie de l’année. Une fine pellicule d’eau reflète le ciel, les montagnes à l’horizon et nos silhouettes. C’est surréaliste, et on s’en amuse bien en photo. Un peu plus tard, le coucher de soleil sur le salar nous offre des couleurs incroyables.

Nous passons la nuit dans un hôtel rudimentaire dans le désert, construit intégralement en sel. Le lendemain matin, nous partons pour le Sud Lipez, autre région désertique dans le Sud de l’Altiplano, près des frontières. Toute la journée, nous roulons sur des pistes cahoteuses (ambiance Paris-Dakar, d’ailleurs le rallye est passé plusieurs fois dans la région depuis 2016) et nous arrêtons pour observer des vues plus incroyables les unes que les autres :  Une ligne de chemin de fer traversant une vallée. Des lagunes colorées où se nourrissent les flamants roses. Des volcans roses.  Des troupeaux de lamas et d’alpagas sauvages. Un arbre de pierre fouetté par les vents. Des geysers de boue et de fumée. Nous en prenons plein les mirettes, le tout avec le vent glacial et incessant de l’Altiplano.

Nous finissons la journée dans un hôtel rudimentaire, mais qui nous offre une vue imprenable sur le lever de lune… Et en contrebas, des sources chaudes (35°) dans lesquelles nous nous baignons de nuit, sous les étoiles, alors que règne dehors un froid glacial. Pas de pollution lumineuse ici : la voie lactée s’étend très distinctement au dessus de nos têtes. Pas de photos, mais un souvenir mémorable, toujours avec notre petit groupe avec lequel nous avons bien rigolé.

Prochaine étape : Potosí, ville construite sur une mine d’argent, qui fut autrefois la capitale latino-americaine de l’Empire Espagnol avant de tomber dans le déclin le plus total… De nouvelles aventures !

C&C

29 mars - 1er avril 2019

Sucre (prononcer « soucré ») est la capitale constitutionnelle de la Bolivie (comprendre, l’ancienne capitale). Elle est réputée pour être l’une des plus belles villes d’Amérique du Sud. On tombe vite sous le charme !

D’abord en découvrant la jolie petite cour de notre hôtel, très justement baptisé « La Dolce Vita ».

Ensuite en parcourant ses jolies rues blanches sous le soleil - nous sommes descendus en altitude (2.500m environ), il fait beau, les températures commencent à se réchauffer. La ville nous semble beaucoup plus familière que les précédentes, plus européenne. On visite un couvent sur les hauteurs, on traine sur la place principale, on grimpe en haut d’une Tour Eiffel miniature...

... mais surtout, on passe beaucoup de temps au marché central. Le lieu est immense, très agréable, on y trouve de tout - mention spéciale pour les jus frais, les salades de fruits gourmandes et les chirimoyas, délicieux fruit local. 

Dernière visite avant de repartir : le musée des arts indigènes où l’on trouve de superbes tissus. Chaque style et chaque motif portent une signification particulière.

Trois jours de balades et de lectures dans le hamac de l’hôtel : une halte reposante.

4 - 8 avril 2019

Santa Cruz est la capitale économique de la Bolivie, la ville la plus peuplée ; elle est aussi très différente des villes que nous avons traversées jusque là. Un plan concentrique, des rues en quadrillage qui se ressemblent toutes, peu de points d’intérêts touristiques, et une population plus cosmopolite (on est près du Brésil). Il est censé régner une chaleur étouffante dans cette ville tropicale, mais nous arrivons un jour de pluie battante et il fait quasiment froid ! La première impression n’est pas la meilleure mais heureusement, nous avons des contacts sur place.

Une copine de Camille a grandi à Santa Cruz et nous rencontrons dès le lendemain deux de ses amis : Abraham et Soraya, qui nous accueillent comme des rois. L’occasion de les suivre au restau et de goûter sur leurs conseils toutes les spécialités du coin - dont des nuggets d’alligator ! On passe une très bonne soirée avec eux. Ils nous invitent même le lendemain à une fête qu’ils organisent (bon, on repassera sur la musique, mais c’était notre toute première sortie depuis notre arrivée en Bolivie !)

Quand le soleil revient, nous découvrons Santa Cruz sous un nouvel angle. A quelques mètres de notre hostel, la place principale fourmille à toute heure, les gens y traînent en famille sur les nombreux bancs, mangent de la street food, écoutent de la musique, l’ambiance est très agréable. On en profite pour monter en haut du clocher de la cathédrale au soleil couchant.

Le dimanche après-midi, nous nous éloignons du centre pour explorer les bords du Rio Pirai, un fleuve qui passe en bordure de la ville. C’est un dimanche typiquement bolivien : les familles se baignent dans le fleuve avant de s’installer pour boire, manger et écouter de la musique dans les dizaines de « cabanas » alentour. On boit une bière en plein milieu, face à la fanfare Banda Limon (les boliviens sont friands de fanfares, on en croise quasiment tous les jours. D’ailleurs, au moment où on vous écrit, on en entend une autre par la fenêtre !)

Fin de séjour à Santa Cruz le lundi, nous partons pour 18h de bus de nuit qui doivent nous ramener à notre point de départ, La Paz !

15 - 20 avril 2019

Enfin le soleil, la mer, la chaleur ! La communication en portugais s'avère vraiment difficile (et les Brésiliens parlent très peu espagnol et anglais). Nous sommes aussi un peu stressés par la sécurité à notre arrivée, car on nous a largement prévenus sur les problèmes de violence à Rio (spoiler : il ne nous est rien arrivé du séjour ! Tout s'est très bien passé !). Disons qu'à Rio, il y a quelques règles à respecter : rester dans des rues animées avec du monde, ne pas afficher de bijoux ou de biens de valeur dans la rue, prendre des taxis une fois la nuit tombée... Il y a en effet plus de 1000 favelas (les bidonvilles brésiliens) en plein cœur de la ville et d'importantes inégalités économiques.

Une fois intégrée cette question de sécurité, Rio est une ville absolument formidable. Une mégalopole extrêmement diverse, métissée, avec une vie culturelle intense, magnifique car construite au milieu de la jungle et des collines, le tout au bord de l'océan avec des plages à perte de vue.

Nous passons la première partie de notre semaine carioca dans un petit hôtel très sommaire mais extrêmement bien placé, à deux pas de la très chic plage d'Ipanema, à côté de la très célèbre plage de Copacabana (non, pas Copacabana en Bolivie, l'autre). Nous profitons de la plage, de l'eau de coco, et de grandes balades à pieds ou à vélo, en bord de mer, autour du lac ou dans la jungle (la forêt de Tijuca, dite la "petite Amazonie")...

Le centre ville de Rio n'a que peu d'intérêt (un mélange de Manhattan et de Barbès, entre grands building et vendeurs à la sauvette), si ce n'est pour sa cathédrale retro-futuriste, une pyramide de béton construite dans les années 60. Nous prenons le petit tramway jaune qui nous mène au quartier de Santa Teresa, le "Montmartre" carioca, un très joli quartier bohème coloré niché sur une colline.

Rio, c'est aussi (et peut-être surtout) la fête, la danse et la samba. C'est vraiment tous les soirs la fête de la musique dans les rues. Nous arpentons les rues de Lapa, le quartier festif, où le monde envahit la route pour danser au rythme des groupes en live qui sont installés devant chaque bar. Nous passons aussi notre samedi soir en compagnie de Bernard, (un brésilien ami d'un ami à nous), qui nous fait découvrir d'autres fêtes samba à même la rue. L'ambiance est incroyable : tout le monde danse et chante par cœur les standards de la musique brésilienne. Nous decouvrons également les plaisirs de la caïpirinha, LE cocktail national que l'on trouve partout pour quelques reals (même sur la plage. On a d'ailleurs oublié de vous parler de ces vendeurs ambulants qui vendent de tout sur la plage : caïpi, fromage grillé sur des mini barbecue, maillots de bains...). Cachaça, sucre et fruit au choix (on vous recommande fruit de la passion !)

En fin de semaine, on change d'hôtel pour opter pour une charmante auberge dans les hauteurs de Copacabana et dont la maison a été construite par le grand architecte Oscar Niemeyer ! La vue sur la baie est imprenable.

Pour mieux comprendre la complexité de Rio, nous decidons de prendre une visite guidée dans une favela. Sur les 1000 favelas de Rio, 40 sont pacifiées, c'était a dire contrôlées par la police. C'est dans la plus grande, Rocinha (100 000 habitants) que nous suivons notre guide pour une visite en toute sécurité ! Ces favelas pacifiées (essentiellement dans les zones touristiques au sud, et autour du stade de football Maracana) l'ont été au moment de la coupe du monde de football en 2014 et des jeux olympiques. Une unité spéciale de la police y fait un travail d'assistance sociale au-delà de sa mission de lutte contre la criminalité. On y découvre l'architecture anarchique, les raccordements sauvages à l'électricité, l'animation assez agréableques ruelles...

Nous ne pouvons bien sûr pas rater l'ascension (en train) au sommet du fameux Corcovado, pour découvrir le Christ rédempteur qui surplombe la ville de ses bras en croix, mais surtout pour contempler la vue panoramique sur toute Rio et sa baie. Au loin, l'autre sommet, le "Pain de Sucre". La meilleure façon de dire au revoir à Rio de Janeiro !

Le dimanche, nous prenons un bus puis un bateau pour la Ilha Grande, une île paradisiaque entre Rio et Sao Paulo !

26 - 30 avril 2019

Après les plages paradisiaques, nous voici dans la jungle urbaine de São Paulo et ses 12 millions d’habitants… la capitale économique du pays, une ville réputée sans charme, symbole de la cité capitaliste sans histoire et sans patrimoine, un océan de buildings où les businessmen côtoient la plus grande misère.

On réalise sur place que cette ville tentaculaire s’articule surtout en quartiers radicalement différents - ambiance La City sur l’avenue Paulista, maisons richissimes dans Jardim, un poil plus glauque dans le centre laissé à l’abandon, très pauvre dans les favelas périphériques… Le tout relié par des autoroutes urbaines à côtés desquelles le périph parisien passerait presque pour un petit chemin bucolique.

Nous étions logés chez des amis dans les quartiers cools de Villa Madalena et Pinheiros. Street art, petites boutiques et bars branchés : les rues avaient quelque chose de très familier pour nous (beaucoup plus que Rio), comme un air de Brooklyn ou de Londres. On se verrait presque y vivre !

Découvrir la ville avec des Paulistanos lui donne forcément un tout autre goût. São Paulo est un vivier culturel probablement incomparable en Amérique latine. Alors nous maintenons le rythme d'un bon restaurant et d'un musée par jour !

São Paulo propose une offre pléthorique en termes de musées, notamment en photo, en art moderne et contemporain. Mention spéciale pour l’artiste Tarsila do Amaral, peintre qui fut l’élève de Fernand Léger à Paris et qui mêle le style de l’avant-garde européenne des années 20 à l’esthétique populaire brésilienne.

Nous goûtons aussi la gastronomie du quartier japonais Libertade ("Little Tokyo"), puisque la ville accueille la plus grosse communauté de Japonais installés à l'étranger.

Le dimanche, nous nous plongeons dans la délicieuse animation de l'Avenida Paulista, les Champs Elysées locaux, qui sont fermés à la circulation une fois par semaine et se transforment en immense marché artisanal et déambulation-spectacle sur plusieurs kilomètres. Les Paulistanos l'investissent massivement pour faire de la musique, du vélo et danser dans tous les sens.

Au final, nous avons adoré São Paulo !

3 - 5 mai 2019

1h d’avion plus tard, nous voici à Salvador ! La capitale de l’état de Bahia et de l’immense région du Nordeste. Une ville très noire, marquée par la culture des esclaves arrivés d’Afrique à partir du 16e siècle pour cultiver principalement la canne à Sucre. On y pratique le candomblé, religion qui mélange catholicisme, croyances africaines et rites indigènes. La musique, la nourriture, les traditions y sont très spécifiques, mais c’est aussi une ville pauvre, tombée dans le déclin en même temps que le cours du sucre.

Le premier jour, nous parcourons le Pelourinho, quartier historique, ainsi nommé car s’y trouvait le pilori, lieu de punition publique pour les esclaves. C’est un quartier aux maisons coloniales multicolores et aux églises baroques surchargées, une sorte de quartier-musée façon Montmartre, néanmoins quasi désert quand nous le découvrons. On s'arrête devant un orchestre de percussions typique de la région, puis on grignote un acarajé, une sorte de sandwich à la crevette fait dans beignet de haricots : la street food locale est épicée !

Le Pelhourino est relié à la ville basse par un immense ascenseur public qu’on emprunte avant de profiter du coucher de soleil - c’est rare au Brésil où la côte est entièrement tournée vers l’Est, mais Salvador a une situation particulière, à la pointe d’une immense baie.

Le lendemain, direction la plage ! Sur la petite plage bondée, nous louons des transats comme tous les brésiliens le font, et observons le spectacle. Autour de nous, ça mange, ça boit, ça chante, ça danse, ça se chamaille pendant tout l’après-midi. On en oublierait presque de se baigner...

A Salvador, on aura aussi goûté un peu de l’ambiance nocturne : dans les bars et clubs de Rio Vermelho, quartier où se trouve notre hostel, groupes lives et DJs se relaient toute la nuit !

13 - 16 mai 2019

Nous continuons de remonter vers le nord du Brésil, et nous voici arrivés pour une courte étape de 3 jours à Recife, une ville immense qui est à la fois la capitale de l'État du Pernambuco et l'extrémité Est du pays. Cahotique et plutôt délabré, le centre de Recife ne présente pas d'intérêt particulier, malgré quelques restes d'architecture coloniale en mauvais état. Pour être tout à fait honnêtes, nous n'avons pas beaucoup aimé cette ville, où le piéton n'a pas vraiment sa place, et où la chaleur se fait écrasante. On la surnomme soit-disant la "Venise du Brésil", une réputation largement surfaite en raison de deux bras de fleuve formant une île au centre-ville et de quelques canaux qui sont pour l'essentiel des égouts à ciel ouvert offrant à la ville une odeur persistante.

Rhabillée pour l'hiver, Recife nous a néanmoins offert un agréable séjour, et nous avons trouvé de quoi satisfaire notre curiosité.

Son bord de mer (avec ses... récifes !) offre de très belles perspectives et vaut le détour, bien qu'il soit vivement déconseillé de se baigner en raison de la présence de requins.

Récife abrite aussi l'oeuvre monumentale et excessive d'un artiste obsessionnel, pour ne pas dire obsédé : Francisco Brennand. Fil d'un riche industriel, Francisco Brennand a réhabilité l'usine de céramique familiale en véritable musée consacré à son propre travail. Nous découvrons ainsi à l'Oficina Ceramica l'oeuvre d'un homme qui depuis près de 90 ans accumule les sculptures en céramiques aux références religieuses, mythologiques, mais surtout aux formes toujours très suggestives... Rassemblées dans son jardin, dans des galeries ou sous forme de véritables temples, les sculptures de Francisco Brennand forment un univers totalement loufoque qui questionne à sa façon "l'origine du monde".

Dernière étape de notre séjour en terre de Pernambuco : la ville voisine d'Olinda. Et là, c'est un changement d'univers complet. Bien qu'Olinda touche Recife (c'en est presque un quartier), nous sommes bien loin des immenses avenues déshumanisées et des gratte-ciel délabrés. Olinda est considérée comme un des joyaux du Brésil, et son architecture coloniale colorée est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vallonné, la ville offre de très belles vues sur Recife, sa mer et ses récifes. On y trouve un très ancien couvent Franciscain, d'autant plus charmant qu'un peu en ruine. Les murs de son cloître, de ses chapelles et de sa sacristie sont recouverts de superbes azulejos, cette faïence baroque bleue portugaise où sont illustrées des scènes de la vie monastique et de la Bible.

Bien que, victime de sa beauté, Olinda soit devenue une "ville-musée" comme peut l'être Montmartre, ses ruelles ne nous en ont pas moins offert une escapade très agréable, si proche et si loin des tours defraîchies de Recife.

23 - 25 mai 2019

Après quasi 2 semaines coupés du monde au fin fond de l’Amazonie (on vous racontera ça bientôt), il est l’heure de rattraper le retard accumulé sur MyAtlas !

Remontons donc le temps jusqu’au 23 mai. C’est à cette date que nous sommes arrivés à Barreirinhas, notre point de départ pour explorer les Lençois Maranhenses (littéralement, les draps du Maranhão, l’état où nous nous trouvons). Ce parc national brésilien fait partie des rares étapes arretées avant même notre départ. Un désert de sable blanc parsemé de lagunes d’eau de pluie, où Camille rêve de se rendre depuis bien longtemps.

Nous avions eu un premier aperçu d’un paysage dunes-lagunes à Jericoacoara, mais le site des Lençois n’a pas grand chose à voir avec le « parc d’attraction » qu’était Jeri (cf post précédent). Il se distingue déjà par son envergure : des dunes et des lagunes à perte de vue, sur 1500km2. Ensuite par son statut de parc national : les entrées sont contrôlées et le nombre de touristes limité. Ici, pas de toboggans géants mais un vrai souci de préservation de la nature.

Nous avons la chance d’arriver à la fin de la saison des pluies : les lagunes sont remplies à leur maximum. Chaque année, l’eau s’accumule pendant 6 mois avant de s’évaporer totalement pendant les 6 mois suivants. Le phénomène est rendu possible par la pierre imperméable qui se trouve sous le sable.

Les photos ne rendent pas justice à la beauté et à l’étrangeté de ce paysage. Toute la journée, jusqu’au coucher du soleil, nous nous sommes baladés de dunes en dunes et rafraîchis dans l’eau cristalline des lagunes. Un rêve !

27 - 31 mai 2019

Une (nouvelle) nuit de bus plus tard… Nous voici aux portes de l’Amazonie ! Belém est la capitale de l’état du Para. Elle est située à une centaine de kilomètres de l’Atlantique, dans le delta de l’Amazone, là où l’immense fleuve rejoint l’océan. C’est une ville très humide : il y pleut tous les jours, sans exception, sur les coups de 16 ou 17h - juste avant le coucher du soleil. Pendant l’averse, les trottoirs sont inondés et toute la ville semble s’arrêter. La vie reprend à la tombée de la nuit, dans une atmosphère enfin rafraîchie, permettant aux habitants de se retrouver à même le trottoir autour de quelques bières et de street food locale.

Comme beaucoup de villes brésiliennes, Belém est assez défraîchie, ses immeubles semblent rongés par l’humidité. Mais son centre présente quand même quelques points d’intérêt et notamment son très bel opéra, le Teatro Da Paz, construit à la fin du 19e siècle par la bourgeoisie locale, qui a fait fortune sur le commerce du caoutchouc. Un bâtiment néo-classique très luxueux comme on peut en voir à Paris, sorti de nulle part en pleine Amazonie.

À Belém comme dans le reste de l’Amazonie, la nature est luxuriante. Deux jardins-zoos nous ont permis de nous familiariser avec la faune et la flore locale : oiseaux, jaguars, tortues, arbres étranges et plantes inconnues…

Pour s’échapper une demi-journée, il suffit de prendre un bateau taxi. En 15 petites minutes, nous voici arrivés à l’Ilha do Combu, une petite île du delta amazonien. Là, nous avons pu goûter le délicieux cacao produit localement et faire bronzette au bord de l’eau en profitant de la vue sur les immeubles de Belém.

Mais avant tout, notre séjour à Belém fut une expérience culinaire : la richesse de l’Amazonie, c’est aussi sa gastronomie ! Jamais nous n’avions goûté autant d’aliments inconnus en si peu de temps. Une balade dans le marché de Ver-o-Peso (l’un des plus grands d’Amérique Latine paraît-il) permet d’avoir un bon aperçu des étranges fruits, légumes et plantes consommés dans la région : Graviola, Muruci, Acerola, Cupuaçu, Bacuri, Tapereba. Le plus étonnant est peut-être le jambu, une herbe aromatique piquante à l’effet anesthésiant très particulier ! Apparemment, elle serait aussi consommée dans l’océan indien et notamment à la Réunion sous le nom de « brèdes mafanes ». Au Brésil, on la retrouve dans le tacacá, une soupe de crevettes au goût indescriptible, ainsi que dans la cachaça jambu que nous avons testée sous toutes ses formes.

À Belém, nous avons également goûté le pirarucu, un poisson géant de l’Amazone à la chair très tendre, ainsi que le fameux poisson frit accompagné d’une soupe d’açai. Considérée comme un « superfruit », cette baie violette au goût amer et aux grandes propriétés nutritives est très consommée par les indigènes.

Et comme Christophe n’avait toujours pas eu assez de jambu, il s’est offert avant de partir un risotto au canard assaisonné de l’herbe anesthésiante : le meilleur du Sud-Ouest et de l’Amazonie réunis !

Nos (quasi) deux mois brésiliens se sont donc achevés sur une lente traversée de l’Amazonie en bateau. Six jours qui ont aussi été l’occasion de prendre du recul sur nos impressions, de mettre un peu d’ordre dans ce que nous avons vu, observé, ressenti de cet immense pays. Contrairement à la Bolivie où nous nous sommes retrouvés presque par hasard, le Brésil fait partie des destinations que nous attendions particulièrement pendant ce voyage. Et pour confronter nos attentes à la réalité des choses, nous avons eu la chance de parcourir une bonne partie du pays, du Sud vers le Nord, jusqu’au fin fond de l’Amazonie.

À l’arrivée à Rio, ce qui nous a frappés en premier est presque un lieu commun : le métissage de la population. Toutes les nuances de peau coexistent et n’importe qui peut avoir l’air brésilien pour peu qu’il porte un short et des tongs. Le meilleur de ce métissage s’exprime probablement dans les arts : peinture, littérature, et surtout la musique, toutes les musiques, dont on ne se lasse pas ! La vie artistique brésilienne est foisonnante. Mais ce métissage qui n’existe probablement nulle par ailleurs ne doit pas cacher une autre réalité : plus on descend dans l’échelle sociale, plus les peaux sont sombres. Ce n’est pas dans les favelas que l’on croise les physiques d’européens, ni dans les beaux quartiers que vivent des familles les plus noires. Le mythe brésilien se heurte à la réalité sociale : de façon générale, plus tu es noir, plus tu es pauvre.

Car ce qui nous a frappé en second, c’est la violence des contrastes sociaux. Dans les villes, les riches sont bien plus riches que chez nous (ou l’affichent plus) et les pauvres bien plus pauvres. En ville, les quartiers aisés alternent avec les favelas, on passe d’un monde à l’autre en quelques rues seulement. Le soir, les jeunes des bidonvilles font les poubelles des riches, qui rentrent se barricader dans leurs immeubles avec barbelés électriques, vitres pare-balles et vigiles armés. Une obsession sécuritaire qui porte en elle beaucoup de violence et qui semble nourrir le crime (endémique au Brésil) autant que les inégalités sociales.

Les villes brésiliennes nous ont aussi fait réaliser la chance que nous avons, en France, de nous balader librement n’importe où et à toute heure, sans se poser de questions. C’est très loin d’être une réalité au Brésil : dès que la nuit tombe (souvent avant 18h), il est fortement conseillé de prendre le taxi pour se déplacer. À toute heure, il faut éviter d’emprunter une ruelle déserte. On ne peut pas prévoir de grande balade à pied d’un point d’intérêt à un autre sans risquer de se retrouver par mégarde au milieu d’une favela dangereuse. Plusieurs de nos rencontres brésiliennes nous ont raconté s’être fait dépouiller et braquer plusieurs fois - c’est pour eux presque la routine. Ne pas opposer de résistance, toujours avoir un peu de liquide à tendre à son agresseur... voici quelques unes des règles à suivre pour bien s’en sortir. Même si tout s’est très bien passé pour nous, nous nous sommes sentis contraints par toutes ces précautions à prendre et par le souci permanent de rester en sécurité.

Troisième observation : le Brésil est une « terre d’avenir » comme l’écrivait déjà Stefan Zweig il y a un siècle. Comme tous les pays du « Nouveau Monde », il regarde vers demain et se préoccupe peu du passé. Ainsi, dans certaines villes comme São Paulo, il ne reste aucun bâtiment ancien, aucun centre historique : à quoi bon préserver le patrimoine quand on a l’avenir à construire ? Tout est détruit au fur et à mesure pour reconstruire la suite. Et en attendant d’être remplacées par de nouvelles, les tours sont lentement laissées à l’abandon. Les villes brésiliennes passent ainsi « de l’extrême fraîcheur à la décrépitude, sans passer par l’ancienneté » pour emprunter les mots de Claude Levi-Strauss qui nous a accompagnés sur le bateau. C’est exactement ce qu’on a pu constater dans les forêts de buildings défraîchis de Rio, Sao Paulo, Recife, Salvador, Fortaleza, Bélem... Ça donne des villes souvent très moches, en même temps qu’un certain charme et une énergie particulière.

Mais on ne voudrait pas vous dresser un tableau trop négatif de ce pays qui nous a enchantés deux mois durant ! Du Brésil nous retiendrons d’abord l’exubérante nature : Ilha Boipeba, les Lençois Maranhenses, l’Amazonie nous ont littéralement coupé le souffle. Des paysages sauvages aux dimensions difficiles à appréhender pour les européens que nous sommes.

Nous retiendrons aussi la grande liberté des Brésiliens, leur ouverture d’esprit. L’homosexualité par exemple est bien mieux acceptée que chez nous : il est très courant de croiser des couples gays qui s’affichent, sans que personne n’y trouve à redire. Sans parler des mini shorts et strings sur la plage qui révèlent un rapport très libéré au corps et à la sexualité. Avec pour finir un sens de la fête et de la jouissance hors du commun.

Une société bien moins puritaine que la nôtre, en même temps que profondément religieuse. Ça peut paraître paradoxal, mais au Brésil on peut tout à fait parader en string l’après-midi et se rendre tous les soirs à la messe. Ce sera notre dernière observation : l’omniprésence des évangéliques dans le pays. Leurs églises sont partout, dans les quartiers riches comme dans les quartiers pauvres, du Nord au Sud et jusqu’aux plus petits villages isolés de l’Amazonie qui ont tous leur « Assemblea de Deus » ou leur « Igreja Pentecotista ». La foi s’affiche sur les tshirts et les casquettes des ados, sur des stickers collés sur les pare-brise des voitures, sur les tatouages...Une ferveur collective que nous avons pu voir de plus près pendant notre voyage en bateau car la compagnie de transport était évangélique !

Si la foi des brésiliens est le plus souvent compatible avec l’ouverture d’esprit citée plus haut, c’est aussi l’une des explications à l’élection d’un président d’extrême droite. La récente accession de Jair Bolsonaro au pouvoir s’explique en partie par le soutien des églises évangélistes. Ce qui explique que tant de Noirs et d’Indigènes aient voté pour cet homme ouvertement raciste, c’est la foi qu’ils partagent. Et ce n’est pas de très bon augure pour l’avenir de ce beau pays qu’est le Brésil....

9 - 12 juin 2019

Quel contraste à l'atterrissage ! Nous retrouvons l'altitude des Andes (2500m dans la capitale colombienne) et les températures qui vont avec. Ici, il fait toute l'année autour de 15 degrés avec des giboulées plusieurs fois par jour ("Nous avons les 4 saisons dans une même journée", dit-on là-bas). La chaleur moite de l'Amazonie est déjà loin, son calme aussi : Bogotá compte 9 millions d'habitants.

Nous avons élu domicile dans le centre historique, la Candelaria : un quartier très agréable, où les maisons coloniales alternent avec de charmants bistrots et des fresques de street art (ici, le graffiti a été légalisé en 2011 après la mort d'un jeune, tué par la police alors qu'il tagguait). Partout dans la rue et dans les troquets, on vend des arepas, des galettes de mais typiques qui risquent fort de constituer la base de notre alimentation ces prochaines semaines...

Un peu plus au Sud, la place Bolivar accueille la cathédrale de la ville et le Palais de justice, qui fut assiégé en 1985 par la guérilla communiste M-19, de mèche avec le narcotrafiquant Pablo Escobar. Difficile d'imaginer ces scènes de guerre en pleine ville quand on découvre le coin, si animé en ce dimanche après-midi, en particulier sur l'artère voisine baptisée Carrera 7. Longtemps déchirée par la violence des guérillas (dont les célèbres Farc) et des narcotrafiquants, la Colombie n'est sortie de la guerre civile que depuis quelques années. Mais grâce à une politique active, et un processus de paix qui semble tenir, le pays s'est énormément sécurisé ces dernières années et regarde vers l'avenir.

Le lendemain, nous partons à l'assaut du Montserrate, l'une des deux montagnes qui surplombe Bogotá et qui accueille une église en son sommet. On choisit de la grimper à pieds plutôt que d'emprunter le funiculaire ou le téléphérique. Résultat : une heure d'ascension sous la pluie, pour une arrivée dans le brouillard... Qui finira heureusement par se dissiper et nous laisser entrevoir l'immensité de la ville.

Le troisième jour, nous partons découvrir le chartier plus riche et moderne de Chapinero. Nous sommes très surpris de nous retrouver soudainement en plein New York ! Tout y est : les immenses avenues perpendiculaires, les buildings, la foule, les restaurants hors de prix et les briques rouges. Seules les enseignes en espagnol et les montagnes alentours nous rappellent que nous sommes toujours en Colombie.

Ce séjour à Bogotá s'achève sur une note plus locale avec la visite du musée Fernando Botero. Cet artiste, considéré comme le plus grand peintre colombien du 20e siècle, est reconnaissable à ses personnages aux formes généreuses voire exagérément grossies. Une œuvre accessible qui croque la société colombienne avec humour et tendresse. Il s'est aussi rendu célèbre en parodiant des œuvres fameuses, comme la Joconde.

17 - 20 juin 2019

Une semaine en altitude entre Bogota et Medellín nous a suffi : en manque de chaleur, nous décidons de rallier la côte caribéenne et son ciel bleu.

Carthagène est l’une des plus anciennes villes de Colombie, l’une des plus visitées aussi. Nous sommes immédiatement charmés par son centre colonial coloré aux ruelles bien entretenues, par ses remparts offrant une large vue sur la mer des Caraïbes et le soleil couchant, par l’animation nocturne du quartier voisin de Getsemani. En toile de fond, la ville nouvelle et des grands immeubles blanc éclatant.

Après deux jours dans l’étouffante chaleur de la ville, nous partons pour Playa Blanca, à une trentaine de kilomètres. Cette longue bande de sable blanc à l’eau turquoise est très prisée des touristes, qui y réalisent des excursions à la journée pour profiter de ses transats, matelas de plages et autres bar-restaurants. C'est dans l'un de ces bars que nous soutenons comme il se doit la sélection colombienne de football à la Copa America. Nous décidons de rester passer la nuit à Playa Blanca, et nous faisons bien : dès 16h, les hordes de touristes s’en vont et la plage est toute à nous. Le coucher de soleil nous offre une inoubliable lumière rosée qui baigne tout le paysage. Nous passons la nuit à la belle étoile, dans nos hamacs préférés.

Ressourcés, nous retournons à Carthagène pour prendre le bus de nuit vers notre prochaine destination : Minca.

26 - 27 juin 2019 

Surprise pour l’anniversaire de Christophe : il pensait rentrer à Bogotá, c’est finalement à San Gil que nous célébrerons ses 31 ans. Cette petite bourgade dans les montagnes du Santander est un lieu de ralliement pour les amateurs de sports extrêmes : rafting, canyoning, sauts en parachute... Le matin du jour J, nous nous dirigeons vers le canyon du Chicamocha, à 1h de route de San Gil. 250km de long, 1200m de profondeur et des conditions idéales pour les vols en parapente ! Le paysage est grandiose, une fois en vol nous oublions vite les sueurs froides d’avant décollage.

Nous passons la nuit dans une charmante petite cabane en bord de rivière, profitant ainsi de notre petite plage privée avant de passer la nuit bercés par le bruit de l’eau...

Après cette étape surprise, nous retournons à Bogotá pour nos derniers jours dans le pays. Au programme : un weekend festif pour finir de célébrer l’anniversaire de Christophe, le tout dans un super hôtel avec hamac et machine à pop corn dans la chambre !

4 - 15 juillet 2019

11 nuits dans la même ville : c’est notre plus longue étape depuis le début, et de loin. Nous prenons un peu de repos avant de rejoindre plusieurs de nos amis pour un mois. Et pour la première fois, on prend un Airbnb et non un hostel, histoire de se sentir vraiment chez nous !

Merida est une grande ville de 800 000 habitants, située dans les terres, à une trentaine de kilomètres des plages du Golfe du Mexique. C’est la capitale du Yucatan, fondée en 1542 sur le site d’une ville maya. On la surnomme « la ville blanche », non pas pour sa couleur, mais car les conquistadors espagnols s’y barricadaient pour éviter toute rébellion de la population locale (nombreuse à leur arrivée). Et pour la petite anecdote, elle se situe à une trentaine de kilomètres seulement du point d'impact de la météorite qui a fait disparaitre les dinosaures ! 

Contrairement à ce que le surnom de la ville pourrait laisser penser, les murs de Merida sont très colorés. Nous avons arpenté en long, en large et en travers le vaste centre historique : des rues en quadrillages bordées de maisons coloniales sans étages, des quartiers organisés autour de leur place principale et de leur église, et de nombreuses coccinelles vintage dans les rues. Il est très facile de se perdre à Merida, tant tous les coins de rues se ressemblent. La lumière du Yucatan est très crue, très blanche, donnant encore plus d’éclat aux couleurs des façades et faisant monter le thermomètre : 37°C l’après-midi. Heureusement, notre petite maison est traversée par un courant d’air rafraîchissant. Et le soir venu, derrière les portes façon saloon des « cantinas » de la ville, l’ambiance est endiablée !

Merida fut aussi notre point de départ pour explorer le versant moins touristique du Yucatan. Et tout d’abord les plages du Golfe du Mexique. Nous débarquons à Celestun, à 2h de bus, pour profiter d’une plage aux eaux certes moins turquoises, mais complètement déserte. Un peu plus loin, une colonie de flamands roses a élu domicile dans une lagune.

Deuxième excursion pour visiter les vestiges de l’ancienne cité maya d’Uxmal, où vivaient au Xe siècle environ 20 000 habitants. Nous sommes saisis par la beauté de ce vaste site, très bien rénové et offrant de superbes vues sur la jungle environnante. Il y a peu de monde et on a même le droit de monter sur certaines pyramides !

Aujourd’hui, les Mayas sont toujours là : c’est le nom qu’on utilise pour désigner les peuples amérindiens du Sud du Mexique, du Guatemala et du Belize. Ils sont nombreux au Yucatan, formant un large pourcentage de la population. Leur langue est toujours pratiquée par un million de locuteurs. A Merida, le grand musée du monde nous offre un aperçu de la civilisation ancienne et de la culture d'aujourd'hui.

Pour échapper à la chaleur de la ville, nous avons aussi visité plusieurs cenotes, ces fameux trous d’eau qu’on trouve par milliers dans la péninsule. Ceux de la région de Mérida sont souvent souterrains : au fond de grottes, une eau cristalline rendue bleue vif par la percée des rayons du soleil.

Dix jours plus tard, nous quittons Mérida requinqués et prêts à ouvrir une nouvelle page du voyage en compagnie de notre petite bande de français !

19 - 21 juillet 2019

« Moins c’est touristique, mieux c’est » - vous vous souvenez de notre nouvelle devise ? Hé bien nous avons choisi de la mettre pleinement à exécution pour la suite de nos aventures dans le Chiapas.

Avides de solitude et de nature sauvage, nous décidons de partir camper quelques jours au bord de la lagune Miramar, décrite par notre guide comme « un joyau difficile d’accès ».

S’y rendre est déjà une aventure : une journée entière de transport sur des chemins de terre, à bord de vans fréquentés uniquement par les locaux et remplis au maximum de leur capacité. Village après village, nous nous enfonçons au cœur du Chiapas rural et indigène. Les panneaux nous l’indiquent rapidement : nous sommes ici en terres zapatistes, là où « le peuple commande et le gouvernement obéit » (nous reviendrons plus longuement sur ce mouvement révolutionnaire paysan dans un prochain article).

Au terme de ce long trajet, nous arrivons à Emiliano Zapata, petit village nommé d’après celui qui est le père spirituel du mouvement zapatiste. Ici, la vie est organisée selon les principes zapatistes : horizontalité, égalité homme-femme, autonomie alimentaire ou encore interdiction de consommer de l’alcool. La communauté administre l’accès à la lagune. Nous sommes accueillis par son chef, Arturo, qui nous indique où faire nos provisions pour les prochains jours et nous attribue une petite cabane où passer la nuit.

C’est le lendemain matin aux aurores que nous partons à pied en direction de la lagune. Deux heures de marche dans la boue nous attendent, particulièrement chargés avec les courses de la veille. La Laguna Miramar se mérite... Mais nos efforts en valent la peine : nous découvrons à l’arrivée un superbe lac encerclé de montagnes, à l’eau d’un bleu intense, frôlant les 30 degrés.

Au bord du lac est installé un site de camping rudimentaire où nous nous trouvons seuls, à l’exception de quelques jeunes hommes du village se relayant pour garder l’endroit. Nous installons nos hamacs et préparons le feu de camp qui nous permettra de nous nourrir pendant les prochains jours. Nous préparons le café et les pâtes avec l’eau du lac, ambiance Robinson Crusoé !

Chaque matin, nous sommes partis avec un guide pour une balade en barque sur le lac. La petite embarcation fendant les eaux en silence nous a permis d’observer les tortues marines et les singes hurleurs dont les cris lointains bercent nos nuits, de découvrir la statue d’un dieu maya retrouvée dans une grotte, de suivre notre guide dans la jungle, et de nous baigner dans des zones reculées aux eaux encore plus pures et colorées.

La deuxième nuit, deux duos de campeurs mexicains débarquent, troublant quelque peu notre tranquillité (et pour deux d’entre eux, tentant par tous les moyens de nous transmettre la parole de Dieu). Ce fut quand même l’occasion de partager un repas autour du feu, à base de tortillas, ces petites crêpes de maïs que les mexicains cuisinent sous toutes ses formes. Le lendemain matin, nous repartons à pied vers le village, reposés et prêts à retrouver la civilisation !

23 - 26 juillet 2019

Capitale culturelle du Chiapas, San Cristobal de Las Casas est l’une des plus anciennes cités construites par les espagnols dans le Nouveau Monde (sa fondation remonte à 1528). Elle se situe à plus de 2000m d’altitude, avec en toile de fond plusieurs montagnes qu’on peut apercevoir depuis le centre historique. Comme Comitán, Merida et tant d’autres villes mexicaines, c’est une charmante ville à l’architecture coloniale colorée, organisée en quadrillage.

C’est aussi une ville « branchée » qui a le vent en poupe : depuis quelques années, de nombreux jeunes mexicains et étrangers viennent s’y installer pour profiter de sa vie culturelle animée, de ses petits cafés cosy et de ses bars à Mezcal, l’alcool d'agave (un cactus) à la mode dans le pays. C’est le cas de Marion, la fille d’une amie de la maman de Camille, que nous rencontrons dès notre arrivée et qui nous prodiguera de précieux conseils pour visiter la ville. Marion évolue dans les milieux militants de cette ville fortement marquée par le combat zapatiste. Elle nous invite dans la maison communautaire où elle vit avec... 30 colocataires !! Grâce à elle, nous découvrons plusieurs centres culturels engagés et participons à une émission de radio locale pour parler des gilets jaunes - en espagnol s’il vous plait.

Depuis San Cristobal, nous nous rendons au Canyon du Sumidero, à une cinquantaine de kilomètres de là. La visite s’effectue en bateau rapide sur la rivière qui circule 250m en contrebas du point culminant du canyon.

Deuxième excursion de notre séjour à San Cristobal : le village indigène de San Juan Chamula. Les tzotzils qui y vivent ont développé un culte très particulier, mélange de leurs croyances ancestrales et du catholicisme imposé par les espagnols. Il est possible d’entrer dans l’église du village pour assister aux rites qui y sont pratiqués, mais pas de prendre de photos (nous avons néanmoins trouvé sur internet deux photos de l'intérieur pour vous donner une idée de son atmosphère si particulière). À l’intérieur, pas de bancs ni d’autel, les fidèles sont assis par terre, regroupés par familles, en petits groupes, brûlant des dizaines de cierges à même le sol. Partout par terre, de l’herbe fraîchement coupée qui recouvrent complètement le carrelage de l’église. Contre les murs, des poupées de cire figurant les saints catholiques, disposant chacun d’un miroir permettant aux fidèles de se confesser face à leurs propres reflets. Et partout dans l’église, des centaines et des centaines de bougies brûlent, ajoutant à l’atmosphère mystique et enfumée du lieu. Les familles tzotzils viennent se recueillir mais aussi demander des solutions pratiques à leurs problèmes. Pour cela, elles font appel aux services des guérisseurs présents dans l’église et procèdent à des sacrifices. Nous avons ainsi vu un poulet se faire égorger pendant qu’une guérisseuse chantait un mystérieux cantique à l’oreille d’un bébé visiblement malade. Nous sommes ressortis de l’église saisis, quasiment hébétés par la force mystique et surréaliste du spectacle auquel nous venions d’assister. En plus de ce syncrétisme unique, les habitants de San Juan Chamula forment une communauté qui vit avec ses propres lois et institutions, résistant à l’autorité du gouvernement, qui les laisse tranquilles... Pour l’instant.

Après San Juan Chamula, nous avons poussé un peu plus loin jusqu’à un village d’un tout autre genre : Oventik, un « caracol » zapatiste. Mais comme on vous l’a promis, notre voyage en terres zapatistes fera l’objet d’un article spécial, à venir très bientôt !

27 juillet - 1er août 2019

Adios Chiapas ! C'est dans l'état voisin de Oaxaca que nous retrouvons le reste de notre petit groupe de copains : Laura, Barbara et Manon, des amies de Camille, nous rejoignent pour 10 jours. Oaxaca est, à l'instar du Chiapas, l'un des états mexicains les plus pauvres et les plus indigènes. Mais c'est aussi un état plus touristique : sa côte Pacifique offre de nombreuses plages et stations balnéaires.

Rendez-vous est donné à Mazunte, un charmant village à l'ambiance très relax, où se croisent pêcheurs, surfeurs et tortues marines venues se reproduire sur les plages. Nous logeons dans les hauteurs, dans une superbe maison ouverte sur l'extérieur et offrant une vue imprenable sur la forêt et la mer. Nous y passerons 3 nuits, alternant farniente sur les plages alentours où nous nous rendons en scooter, restaurants de fruits de mer et couchers de soleil enchanteurs depuis la Punta Cometa, le point le plus méridional de l'Etat. Les vagues du Pacifique, extrêmement puissantes, nous réservent quelques émotions fortes - on apprend vite à ne pas trop s'éloigner lors de nos baignades pour ne pas se laisser surprendre.

Pour les deux nuits suivantes, nous poussons jusqu'à Puerto Escondido, une ville balnéaire bien plus importante, située à une heure de route vers le Nord. C'est un peu le QG de Manon, qui habite à Mexico et s'y rend régulièrement le weekend. Puerto Escondido est très renommé pour le surf : dans ses quartiers bordant la plage, La Punta et Zicatela, il n'est pas rare de croiser de grands blonds aux cheveux décolorés, planche sous le bras, passant leur été à attendre la bonne vague (et ce n'est même pas un cliché !). Malheureusement, Puerto Escondido est pour nous trop grand, trop fréquenté, moins authentique et plus cher que d'autres plages précédemment visitées.. Heureusement, les vagues du Pacifique et les couchers de soleil ne nous ont eux, pas déçus !

Après ces 6 jours de détente à la plage, nous prenons le bus de nuit en bande pour rejoindre haut dans les montagnes la capitale de l'état : Oaxaca de Juarez.

6 - 20 août 2019

Après plus d’un mois au Mexique, ce n’est que maintenant que nous en découvrons la capitale, la plus grande ville du monde : Mexico City, ou comme on dit ici, Ciudad de Mexico (CDMX). La plongée dans un tout autre monde.

Nous atterrissons dans le très international et très hipster quartier de Roma Norte. Quartier d’ailleurs à l’honneur dans le récent film Netflix « Roma », du réalisateur mexicain Gustavo Cuaron. Roma Norte et le quartier voisin de la Condesa sont des havres de charme et de paix, nous rappellant presque New York, mais dont les rues seraient saturées d’une végétation luxuriante et tropicale. Partout, des cafés branchés, des restaurants d’auteur et des boutiques de vêtements stylés. Nous profitons de la vie locale, tout en voyant notre budget quotidien exploser : ici, les prix sont parisiens !

Nous découvrons également le Centro de Mexico, un vivier qui fourmille : musées, quartier d’affaires, rues commerçantes sans fin... Le Zocalo en constitue la place principale. On y retrouve le palais présidentiel, la cathédrale (qui est penchée car Mexico City a été construit sur un ancien lac) et le Templo Mayor, des vestiges archéologiques aztèques qui ont été retrouvés par hasard à la fin des années 70 !

La Ciudad de Mexico c’est aussi des incontournables, comme les tacos (qui feront l’objet d’un post spécial, car c’est peut-être l’une des choses les plus importantes de la culture mexicaine), ou comme la Lucha Libre ! Deux fois par semaine, tous les Chilangos (habitants de Mexico City) se retrouvent en famille pour assister aux combats-spectacle de ce catch à la sauce mexicaine. Ici, les luchadors sont de véritables stars. Leurs combats scénarisés sont absolument impressionnants à voir, ce sont de vraies performances d’acrobates. Avec en plus le charme du décorum mexicain, masques à paillette et personnages de brute latino. Le tout s’apprécie accompagné d’une Michelada (bière, sel, citron, piment et sauce anglaise Worcester) ou d’un Clamato (jus de tomate, bière, piment, sauce anglaise Worcester et jus de palourdes). C’est surprenant au début mais on finit par apprécier.

Autre incontournable : les Mariachis, ces petits orchestres traditionnels en costume. Ils sont partout au Mexique mais en particulier place Garibaldi à CDMX. Les Mexicains viennent en famille ou entre amis à la terrasse d’un bar, choisissent leur orchestre au milieu de la place, où des dizaines de mariachis attendent le chaland, et payent le groupe à la chanson pour qu’il leur joue les grands classiques. Certains sont virtuoses. Pour notre part, nous avons vraisemblablement mal choisi notre orchestre, qui avait certainement trouvé ses costumes mais n’avait pas encore appris à jouer de la musique. Un grand moment.

On peut également retrouver les mariachis le samedi soir, sur des barques sur les canaux de Xochimilco. C’est un réseau de canaux, tout au sud de Mexico, où les locaux viennent louer une grande barque à l’heure, se bourrent la gueule à grand renfort de bières, micheladas ou clamatos, et grignotent du maïs. Il y a tellement de monde que les canaux sont engorgés et les bateaux se bousculent. Une sacrée ambiance, très mexicaine.

Mais l’institution de Mexico qui nous a le plus scotchés est peut-être le Patrick Miller. Un nightclub hors de l’espace-temps. Un lieu magique et unique au monde. Ici, l’entrée coûte l’équivalent de 1,50 euros, et tout le monde rentre. Jeunes, vieux, pauvres, riches... La boîte de nuit a été fondée par le DJ du même nom (c’est un pseudonyme), devenu llégende à Mexico pour y avoir importé un style de musique très spécifique, le Hi-Energy. Un style kitsch, mélange de disco et de dance des années 90’s, qui dans tout le Mexique n’est joué que dans ce club et nulle part ailleurs. Le plus remarquable au Patrick Miller, ce sont les cercles de danse qui se forment dans le public. Et tout le monde y va, tout le monde se lâche et fait brûler le dancefloor quelque soit son niveau. On voit des mères de famille gigoter dans tous les sens, des vieillards tourner autour de leur canne, des danseurs de hip-hop... et bien sûr les Patricios, les fans de Patrick Miller, qui tous les vendredi enfilent leurs habits de lumière pour pratiquer le Hi-energy, danse survoltée et désordonnée. Bref, gros coup de cœur pour ce club mythique.

Côté culture, la Cuidad de Mexico, c’est aussi la maison-musée de l’immense peintre Frida Khalo. Nous avons visité la Casa Azul, où elle a vécu avec son compagnon le peintre muraliste mexicain Diego Rivera. Y sont exposées de nombreuses peintures, mais aussi les objets quotidiens et emblématiques du couple d’artistes. On en apprend plus sur leur travail, leurs relations tumultueuses, sur les problèmes de santé et la force de caractère de Frida Khalo, ou sa relation avec Trotsky... Il y a toujours quelque chose de particulier à pénétrer ainsi dans l’intimité d’un personnage aussi iconique. À noter qu’au Mexique, Frida Kahlo c’est comme la Tour Eiffel : elle est mise à toute les sauces, déclinée à l’infini.

Enfin, beaucoup d’Histoire à Mexico. Avec les visites de l’immense musée d’anthropologie et du site archéologique majeur de Teotihuacan. Le musée d’anthropologie est, comme le Louvre, impossible à faire en une journée. Nous nous sommes circonscrits au rez-de-chaussée, consacré à l’histoire des civilisations méso-américaines (nous nous occuperons de l’étage sur les cultures indigènes actuelles plus tard, à notre retour dans la capitale). Le musée est riche d’énormément de vestiges, offre de magnifiques reconstitutions et nous éclaire très bien sur les différentes civilisations dont nous avons vu des sites archéologiques.

Les Mayas, dont l’apogée se situe en 900 après JC, ont administré tout le Sud-Est du Mexique (Yucatan et Chiapas), ainsi que le Guatemala. Ce sont les deux premiers sites que nous avons visités, Uxmal et Palenque. Un peuple très savant, qui a décliné bien avant l’arrivée des Espagnols et dont les descendants composent aujourd’hui encore les peuples indigènes du sud-est du pays.

Teotihuacan est une civilisation à peu près contemporaine des Mayas, mais qui a administré le centre du Mexique actuel. Elle est fondatrice d’une grande partie de la culture aztèque qui va lui succéder, et qui est au cœur de l’identité mexicaine. Leur site archéologique est situé non loin de Mexico. Nous avons pu ainsi visiter ce site extrêmement étendu et impressionnant. On y trouve les célèbres pyramides de la lune et du soleil, ainsi que le temple de Quetzalcóatl, le dieu serpent à plumes. Nous avons visité le lieu quasiment seuls, au lever du soleil, ce qui lui conférait une atmosphère très particulière ....

Enfin terminons par les fondateurs de Mexico : les Aztèques. Beaucoup plus tardifs, puisque leur apogée se situe en 1400 après JC, soit juste avant l’arrivée des Espagnols, contre qui ils se sont battus. Ici, les Aztèques sont appelés Mexicas et étaient essentiellement un peuple de guerriers. Ce sont eux qui ont fondé Tenochtitlán-Mexico, l’ancêtre de la capitale actuelle. D’après la légende, ils devaient s’installer à l’endroit où ils apercevraient un aigle manger un serpent sur un cactus. Cela s’est passé ici. Et le symbole est désormais dessiné sur le drapeau mexicain.

Mexico est une ville diverse, riche d’histoire, de culture et d’un brin de folie. Et elle a pour nous tous confirmé le coup de cœur pour ce pays hors norme. Elle a aussi marqué la fin de notre aventure collective, nos amis ayant repris l’avion pour Paris et Montréal...

20 août - 4 septembre 2019

Non, nous ne sommes pas aux États-Unis ! La Basse Californie - Baja California en espagnol - est bien une région mexicaine. Il s’agit en fait de la longue péninsule se situant juste au Sud de la Californie américaine. Une péninsule presque aussi longue que l’Italie… Nous n’en parcourrons en fait qu’une toute petite partie, l’extrême Sud de la région, bien assez grand pour nous occuper deux semaines.

C’est à San José del Cabo que nous récupérons Ivo, notre van pour les prochains jours (vous comprenez plus tard son nom). Un superbe (et énorme !) Ford E150 blanc qui deviendra peu à peu notre maison. San José del Cabo forme avec Cabo San Lucas la région de « Los Cabos », sorte de Cancún californien où s’entassent les hôtels de luxe. Nous n’y restons que le temps de dévaliser Walmart pour nos affaires de camping, et nous voici sur la route. Du Sud de la péninsule, nous effectuons un cercle en remontant d’abord vers le Nord-Est, avant de retourner à notre point de départ par la côte Ouest.

Notre road-trip commence donc par la côte de la mer de Cortez, enserrée entre la Basse-Californie et le Mexique continental. « L’aquarium du monde » selon Jacques Cousteau, qui y navigua beaucoup et qui reste aujourd’hui une star locale. Une île a même été rebaptisée à son nom ! Le périple commence à Cabo Pulmo, une réserve naturelle aux fonds marins réputés, se prolonge ensuite à Los Barriles, station balnéaire dans laquelle nous découvrons l’omniprésence des américains dans la région. De très nombreux (et riches) retraités ont acheté des maisons dans le coin et s’adonnent à la pêche sportive. On s’amusera beaucoup de croiser, partout dans les dix jours à venir, cette population qui tranche au Mexique et qui donne à la région des airs d’États-Unis.

Mais la mer de Cortez, c’est surtout des paysages à couper le souffle, alliant montagnes désertiques, forêts de cactus et mer d’un bleu éclatant, le tout sous une chaleur écrasante. Un environnement hostile mais spectaculaire. Nous alternons les nuits dans le van et les nuits sous la tente à même la plage, tantôt complètement déserte comme à Punta Pescadero, tantôt bordée de grandes maisons vides comme à La Ventana. Car nous parcourons la Basse-Californie complètement hors-saison, presque tout est fermé, parfois jusqu’aux restaurants.

Nous nous sommes aussi aventurés à l’intérieur des terres, lors d’un crochet dans la montagne Sierra Laguna, afin de profiter de l’oasis de la ville de Santiago et des sources d’eau chaude El Chorro. Un environnement nettement plus foisonnant que ce que nous avions traversé jusqu’alors.

Tout au Nord de notre boucle, nous atteignons la plus grande ville de Basse-Californie du Sud : La Paz. Nous dormons au Nord de la ville sur la plage de Balandra, récemment élue « plus belle plage du Mexique », pour peu que cela signifie quelque chose… Elle nous offrira en tout cas un beau coucher de soleil et une superbe petite randonnée au réveil.

Pendant tout le voyage, on appréciera de vivre au rythme du soleil, nous couchant et nous levant (presque) en même temps que lui.

La Paz est notre point de départ pour une excursion en bateau à Espiritu Santo. Cette île désertique et inhabitée est en fait un parc naturel où cohabitent de nombreuses espèces : pélicans, coraux, lions de mer, raies manta, ainsi que des centaines de petits poissons multicolores que l’on observe au masque et au tuba. Quant aux couleurs de l’île, entre l’ocre du désert et le bleu intense de l’eau, elles paraissent presque surréalistes. Une excursion qui nous permettra aussi d’observer de près de nombreux dauphins. On peut aisément comprendre pourquoi Cousteau est tombé amoureux de cette mer si particulière.

Suite de l’aventure vers le Sud à présent : de La Paz, nous rejoignons la côte Pacifique et la ville de Todos Santos. Ce spot réputé « hippie » présente une ambiance tout à fait différente des villes traversées jusqu’ici. Les vieux américains sont toujours là, mais ils sont plus détendus, presque bohèmes, tiennent des galeries d’art - rien à voir avec les les pêcheurs rednecks fréquentant l’autre côte. C’est d’ailleurs à Todos Santos que l’on trouve l’« Hôtel California », qui aurait donné son nom à la chanson des Eagles, rendant hommage à l’époque où les hippies américains ont commencé à fréquenter la région. Mais attention, une simple recherche sur internet nous aura permis de démentir ce mythe, largement entretenu par les propriétaires de l’hôtel mais démenti par le groupe de musique lui-même.

Le paysage de la côte Pacifique est très vert, c’est le retour des palmiers. Sans compter l’air de l’océan qui rafraîchit nettement cette côte, où les températures sont bien plus supportables. Enfin, les vagues du Pacifique offrent plusieurs spots fréquentés par les surfeurs : l’occasion pour Camille de prendre sa toute première leçon !

Concernant les Mexicains natifs du coin, leur pratique de la plage nous a pour le moins surpris. Nous avions déjà constaté, qu’étant un peuple très pudique, les Mexicains se baignaient pour la plupart entièrement habillés. Mais la spécificité locale, c’est le 4x4. En Basse-Californie, tout le monde roule en 4x4. Et bien, là-bas, on ne gare pas la voiture à côté de la plage… mais sur la plage ! Le dimanche, vous pouvez voir des dizaines de familles débarquer en 4x4 sur le sable, se garer au plus près de l’eau, sortir la tonnelle, la glacière, la table, les chaises et de quoi faire des tacos pour tout le monde.

Bien que, pour seul repas, nous ayons été souvent contraints de ne grignoter que de l’avocat sur des tortillas (camping sauvage oblige), ce roadtrip en Basse-Californie a aussi été un séjour gastronomique comme seuls les séjours au bord de mer en ont le secret. Quoi de meilleur que de bons produits de la mer extra frais ? Pour autant, nous n’avons pas pour autant fait d’infidélité aux sacro-saints tacos mexicains (vous en saurez plus dans le prochain article). Nous nous sommes littéralement régalés en abusant des tacos de crevettes à la plancha, de poulpe grillé, ou encore de marlin - un poisson fumé très proche de l’espadon.

Ces deux semaines de road-trip furent pour nous une sacrée aventure, au sens littéral du terme. Une aventure qui commença dès le premier jour par la découverte des routes de la région : pour atteindre les principaux points d’intérêt, il faut emprunter des chemins cahoteux et sableux, longeant la côte ou traversant le désert. On s’ensablera deux fois en deux jours et on en crèvera même l’un de nos pneus. A chaque fois, la gentillesse des locaux nous a permis de nous en sortir rapidement et sans encombres. On comprend mieux pourquoi tous les habitants de Basse-Californie se déplacent en 4x4, en buggy ou en quad.

Mais le pic de l’aventure fut atteint avec le passage de la tempête tropicale « Ivo », qui nous paralysa pendant deux jours à bord du van, coincés entre deux flaques d’eau intraversables (les photos ne permettent pas d’apprécier la profondeur - au-dessus du genoux), tout en ravageant le chemin de terre qu’il nous faudra emprunter pour nous sortir de là. Ivo - le van, désormais rebaptisé au nom de la tempête - ne nous décevra pas et nous permettra de traverser toutes ces épreuves, fier comme un 4x4 !

Une fois la boucle bouclée, c’est avec regret que nous avons mis un terme à nos aventures basse-californiennes pour reprendre l’avion pour Mexico, où nous passerons nos dix derniers jours dans le pays. Nous y fêterons aussi nos 6 mois de voyage, avant de nous envoler le 15 septembre pour un nouveau continent, direction l'Indonésie !

17 - 22 septembre 2019

Cancun - Dallas, Dallas-Tokyo, Tokyo-Jakarta : c’est au terme de 31h de voyage que nous posons notre premier pied en Asie, prêts à affronter un tout nouveau continent (enfin, après une bonne nuit quand même...). Nous ne nous attardons pas dans la capitale Jakarta, réputée surpeuplée et désagréable, et prenons dès le lendemain le train pour celle qui est considérée la capitale culturelle de l’île de Java : Yogyakarta. Une journée entière sur les rails, pour nous familiariser en douceur avec les paysages qui seront les nôtres pour les prochaines semaines : rizières émeraudes et volcans en toile de fond.

Avant de poursuivre, un petit mot de l’Indonésie, pays qui se démarque du reste de l’Asie du Sud-Est en plusieurs points. Déjà car il s’agit d’un immense archipel comprenant plus de 15.000 îles, dont une quinzaine de grandes îles (nous commençons par Java, qui n’est pas la plus grande d’entre elles mais qui a dominé historiquement le reste du pays). Ensuite car il s’agit d’un pays musulman, le plus peuplé du monde avec ses 264 millions d’habitants. Enfin car c’est le seul de la région à avoir vécu pendant des siècles sous domination hollandaise (malgré des velléités britanniques, portugaises et françaises).

Dès notre arrivée sur place, Yogyakarta nous étonne par son alliance très fluide entre tradition et modernité. Nous sommes bien en Asie : la circulation chaotique, les hordes de deux roues et de tuk-tuk, l’effervescence permanente de la ville sont là pour nous le rappeler. Mais Yogyakarta regorge aussi de petits cafés et restaurants stylés, de galleries d’art alternatives et de street art à en faire pâlir les métropoles occidentales. Ses petites rues encombrées de végétation sont très agréables à parcourir à pied : dès que l’on quitte les grands axes, on est surpris par le calme de ses différents quartiers. C’est notamment le cas du Kraton, quartier historique construit autour du palais du sultan, qui se présente comme un dédale de ruelles à peine assez larges pour laisser passer un deux-roues.

Au cœur du Kraton se trouve donc le palais où vit toujours le Sultan local (un titre aujourd’hui principalement symbolique). C’est l’une des principales attractions de la ville. Lors de notre visite était donné un spectacle de danse traditionnelle où un danseur costumé et maquillé évolue au son du gamelan, un orchestre de gongs typique du pays.

Yogyakarta est aussi la capitale du « batik », un tissu imprimé selon une technique à la cire. Chaque motif a une signification, chaque tissu est pensé pour une occasion, une fonction ou un rang particulier. Et si le batik vous fait penser aux tissus « wax » africains, c’est pour une raison très précise : à la fin du XIXe, des soldats ghanéens furent envoyés en mission en Indonésie par l’administration coloniale néerlandaise. Ils en ont ramené la technique d’impression du batik javanais, qui s’est vite popularisée dans toute l’Afrique de l’Ouest.

Nous avons mis plusieurs jours à esquiver les pièges à touristes pour nous procurer un joli batik de qualité, parfois difficile à repérer au milieu des imitations. Car là se situe pour nous la grande nouveauté : les coins touristiques d’Asie du Sud-Est sont de véritables royaumes de l’arnaque à touristes ! Si vous demandez votre chemin dans la rue, on vous conduira au mauvais endroit ou on vous affirmera systématiquement que le lieu que vous cherchez est déjà fermé, toujours dans le but de profiter de votre portefeuille. Le seul tuk tuk que nous avons emprunté a fait semblant de nous emmener à destination, pour en fait tenter de nous vendre une autre attraction touristique. Il faut donc sans cesse déjouer les mensonges et tenter de se renseigner par soi-même, car on ne peut pas compter sur les locaux pour avoir des renseignements fiables. Après l’incroyable honnêteté des mexicains, ça nous fait tout bizarre... Mais par rapport à l’Amérique Latine, le côté positif est la quasi absence d’insécurité : ici, vous risquez de vous faire avoir, mais pas enlever ou agresser à la nuit tombée. À Java, les crimes violents sont quasi inexistants. Et si les locaux vous mentent, c’est toujours avec le sourire et une grande sympathie. De quoi nous faire relativiser.

Yogyakarta fut aussi notre point de départ pour deux excursions en scooter en dehors de la ville. La première au temple hindou de Prambanan (avant l’arrivée de l’Islam à partir du XIIIe siècle, l’archipel était mi hindouiste, mi bouddhiste), consacré à la divinité suprême Shiva.

La seconde à Borodubur, temple bouddhiste considéré comme l’un des joyaux d’Asie du Sud-Est. Nous avons choisi de le visiter au lever du soleil, nous levant à 4h pour l’occasion. On ne l’a pas regretté : l’arrivée du jour sur ce monument aux 400 bouddhas et presque autant de stupas (ces cloches de pierres disposées tout autour) est absolument magistrale. Le sommet du temple nous offre une vue à 360• sur la campagne environnante, tropicale et embrumée. Le tout au son de l’appel à la prière des mosquées du village voisin... Dommage que nous ne soyons pas tout à fait seuls : des hordes de touristes se sont eux aussi levés aux aurores, en quête du selfie parfait. Nous tentons comme nous pouvons d’en faire abstraction pour profiter du moment.

De retour à Yogyakarta, nous concluons notre séjour par une attraction typique de la ville : les bling bling cars ! Tous les soirs, les locaux se retrouvent sur la place Alun-Alun pour conduire ces voitures à pédales en forme de coccinelles ou de combi Volkswagen, décorées à grand renfort de guirlandes lumineuses et chacun doté de leur propre soundsystem. Un loisir un peu absurde mais très drôle et très photogénique, parfait pour dire au revoir à Yogyakarta !

27 - 30 septembre 2019

Deux petites heures de vol vers l’Est plus tard, nous voici arrivés sur l’île de Flores, ainsi nommée par les anciens colons portugais car la beauté de l’île équivalait à leurs yeux à celle d’une fleur.

Notre porte d’entrée à Florès est donc Maumere, la principale ville de l’Est de l’île. A peine descendus de l’avion, nous ressentons le changement d’ambiance et de culture : ici, les habitants sont catholiques à 85% et parlent d’autres langues. Ils ont la peau sombre et les traits bien différents des javanais - on dira même à Camille qu’elle a l’air d’une locale. La ville de Maumere n’ayant pas d’intérêt particulier en soi, nous posons nos valises une trentaine de kilomètres plus à l’Est, chez un couple germano-indonésien et leur petite fille de 3 ans. Il s’agit d’un « homestay » (un séjour chez l’habitant, comme ça se fait beaucoup dans le pays) à même la plage. Nous logeons dans un petit bungalow à quelques mètres seulement de l’eau bleue et du sable noir, région volcanique oblige.

Florès est une île particulièrement réputée pour ses fonds marins, et nous en avons rapidement fait l’expérience. Le lendemain de notre arrivée, un bateau de pêcheur vient nous chercher directement au homestay pour nous emmener explorer les eaux de la baie de Maumere au masque et au tuba. Car ici, nul besoin de faire de la plongée pour observer des champs de coraux multicolores et des centaines d’espèces de poissons tropicaux : le « snorkeling » comme on l’appelle en anglais suffit largement. On aurait voulu vous rapporter quelques images de cette extraordinaire exploration sous-marine, mais faute d’appareil photo étanche il faudra vous contenter des ces vues prises de l’extérieur de l’eau... qui ne sont pas mal non plus !

Seule ombre au tableau de cette journée en bateau : les milliers de déchets plastiques jonchant la plage de l’île de Puau Babi, où nous nous arrêtons pour déjeuner. Les quelques pêcheurs qui y vivent dans le plus grand dénuement voient leur habitat complètement pollué par ces détritus amenés par le courant. Globalement, les Indonésiens ne sont pas du tout éduqués au respect de leur environnement et jettent au sol tout ce qu’ils ont à jeter. Les conséquences, nous les avons tristement observés sur cette plage qui aurait pourtant pu être l’image absolue du paradis.

Notre deuxième expérience forte à Maumere fut une fête de famille ! Conviés par notre hôte à la communion de son petit cousin, nous avons été accueillis à bras ouvert par la famille et les villageois venus célébrer l’événement. La fête dure quasiment 48h, au son d’un immense soundsystem installé dans le jardin, qui crache de la musique à un niveau sonore bien au delà du raisonnable. Ce fut l’occasion pour nous de découvrir l’amour des habitants de Florès pour le reggae, et en particulier pour le chanteur ivoirien Alpha Blondy, qui tourne en boucle dans chaque maison, dans chaque bar, dans chaque bus. Décidément, on est déjà bien loin de Java.

Après 4 nuits à l’Est de l’île, nous entamons un périple vers l’Ouest, qui nous emmènera à l’autre extrémité de la Trans-Flores Highway, principale route de l’île : 700km de lacets à travers montagnes, volcans et rizières.

10 - 15 octobre 2019

Après 10 jours sur la route, nous atteignons finalement notre destination finale : Labuan Bajo, la ville la plus occidentale de Flores, mais aussi la plus fréquentée, nombre de voyageurs ne s’aventurant pas plus loin sur l’île. Labuan Bajo, ville sans charme ni points d’intérêts particuliers, est avant tout le seul port d’entrée vers l’archipel des Komodo, une réserve marine naturelle réputée qui propose certains des meilleurs spots de plongée sous-marine au monde. Ainsi, le village de pêcheurs et sa superbe baie sont devenus en quelques décennies un hub touristique sans équivalent dans la région. Dans la rue principale se succèdent des dizaines, voire des centaines de restaurants occidentaux et d’agences de plongée. Ici, les touristes sont australiens, américains ou encore chinois, là où sur le reste de Flores nous ne croisions quasiment que des français. Quant aux prix, ils sont facilement multipliés par deux.

C’est à Labuan Bajo que nous avons choisi de faire renouveler notre visa indonésien, initialement prévu pour un mois. Des démarches administratives qui ont duré plus longtemps que prévu pour cause de bug dans le système informatique, et qui nous ont immobilisé sur place pendant 6 longs jours...

Comment s’occupe-t-on pendant une semaine à Labuan Bajo, si on n’a pas les moyens de payer une sortie en mer ? On commence par profiter de la variété de restaurants, qui nous ont bien fait plaisir après 3 semaines à ne manger quasiment que du nasi goreng (riz frit) et du mie goreng (nouilles frites), les deux plats nationaux - la cuisine indonésienne n’est pas mauvaise mais assez monotone... On loue un scooter dans l’espoir de trouver une plage propre dans les environs de la ville - mission quasi impossible - avant de se rabattre sur les piscines des hôtels chics de la ville (en buvant quelques verres au bar, on peut en profiter sans pour autant payer le prix de la chambre - autant vous dire qu’en une semaine, on a fait le tour de toutes les piscines de Labuan Bajo). On profite chaque soir des incroyables couchers de soleil sur la baie, finalement le principal atout de la ville, avant de se diriger vers le marché des pêcheurs nocturne, pour de délicieux fruits de mer et poissons caramélisés au barbecue.

Il n’empêche que 6 jours plus tard, notre visa enfin en poche, nous sommes bien contents de quitter Labuan Bajo et Flores vers de nouvelles aventures.

19 - 29 octobre 2019

3ème et dernière île de notre séjour en Indonésie, Lombok fut avant tout pour nous une étape farniente. Point de visite exhaustive comme à Florès, nous avons décidé de nous sédentariser pour 10 jours ou presque dans le Sud de l’île, réputé pour ses plages et ses vagues

Pour les 5 premières nuits, nous avons dégoté sur Airbnb une superbe maison perchée tout en haut d’une colline, à l’architecture d’inspiration sasak - l’ethnie locale. Un havre de paix avec vue lointaine sur la mer où nous avons pu pleinement nous ressourcer en lisant, cuisinant, écrivant, travaillant (mais pas trop quand même).

Chaque jour ou presque, nous sommes partis à dos de scooter pour explorer les plages des environs. Elles ne nous ont pas déçus (malgré les éternels déchets plastiques qui semblent décidément inévitables en Indonésie…). Mention spéciale pour les plages de la péninsule d’Ekas, plus difficiles d’accès et donc encore vierges et sauvages. Nous y étions seuls au monde.

Nous partons ensuite pour 2 nuits dans le village de Tetebatu, situé en altitude sur les pentes du mont Rinjani, le deuxième plus haut volcan d’Indonésie, qui occupe une très grande partie de Lombok. Une zone verdoyante qui contraste énormément avec le Sud aride, où nous avions passé les premiers jours - l’île souffre d’une longue sécheresse, cela fait près d’un an qu’il n’a pas plu, les paysages sont cramés par le soleil et de nombreux incendies se sont déclarés. Mais grâce à plusieurs sources d’eau douce, les environs de Tetebatu sont restés luxuriants. Nous nous sommes longuement perdus dans les superbes rizières alentours, guidés par notre hôte Hir qui nous a fait partager son quotidien et celui des gens du village.

Mais la plage nous manquait déjà, et nous retournons dans le Sud de Lombok pour terminer notre séjour. Cette fois-ci à Kuta, une petite station balnéaire fréquentée par les surfeurs, qui nous a rappelé par certains aspects - et avec bonheur - les plages mexicaines du Oaxaca. L’atmosphère de Kuta nous a beaucoup séduits, mais elle risque de changer dans les années à venir car le gouvernement indonésien souhaite en faire un nouveau fleuron du tourisme. Les immenses resorts commencent déjà à sortir de terre, et la péninsule d’Ekas, si sauvage, devrait bientôt suivre le mouvement. Nous sommes heureux d’avoir pu profiter du Kuta cool et charmant avant l’arrivée prochaine du tourisme de masse.

Avec ces 10 jours à Lombok, nous terminons notre séjour en Indonésie heureux, bronzés et reposés, prêts à nous envoler pour le Vietnam - direction Hanoi !

4-5 novembre 2019

Après 5 jours à Hanoï, nous avons cassé notre tirelire pour nous offrir l’un des incontournables du Nord du Vietnam : une croisière sur la baie d’Halong. Deux jours et une nuit pour naviguer dans un paysage plein de mystère, sur les eaux calmes d’une baie parsemée çà et là de géants de pierre calcaire.

Ces karsts, comme les appellent les géologues, sont selon la légende nés du souffle d’un dragon venu défendre les vietnamiens contre l’envahisseur chinois. Lors d’une attaque navale, il cracha des milliers de joyaux qui, lorsqu’ils atteignirent l’eau, se transformèrent en rochers empêchant la flotte chinoise d’attaquer. La baie compte quasiment 2000 îles karstiques aux dimensions variables, sculptées en permanence par les vagues, le vent et la pluie. En 2006, l’érosion a eu raison de deux karsts qui se sont soudainement effondrés, rappelant au pays que la baie d’Halong est un paysage en constante évolution.

Les croisières sur la baie se veulent très chic. Notre bateau en bois blanc a fière allure. Rien à voir avec nos hamacs d’Amazonie ou nos 3 nuits sur le pont en Indonésie : cette fois-ci nous avons une cabine pour 3 et à chaque repas se succèdent 6 ou 7 plats (plus prétentieux que véritablement délicieux). En fin de journée, un barman est là pour préparer des cocktails.

Pendant ces deux jours de navigation, à part boire et manger, nous avons pu nous livrer à différentes activités. La plus belle : une balade en kayak au soleil couchant. La plus drôle : une soirée karaoké comme les vietnamiens en raffolent (ce sera la première d’une longue série). La plus drôle (bis, surtout à regarder Christophe faire) : une séance de Tai Chi, lent art martial chinois, sur le pont du bateau au petit matin. Et enfin celle qui nous servira pour la suite : un cours de cuisine pour apprendre à préparer les banh cuon, ces crêpes de riz au porc que les vietnamiens dégustent au petit déjeuner.

Mais surtout, nous avons profité de ces deux jours pour contempler encore et encore et sous toutes ses coutures la majestueuse baie d’Halong.

9-10 novembre

Sapa, située dans les montagnes du Nord-Est à 1650m d’altitude, est avec la baie d’Halong l’incontournable du Nord du Vietnam. Ses rizières en terrasses dévalant les pentes des montagnes sont la principale raison de son succès. En vérité, le lieu est fréquenté par les occidentaux depuis quasiment un siècle : attirés par son climat tempéré, les colons français en avaient fait un lieu de villégiature chauvinement surnommé « les Alpes tonkinoises ». Aujourd’hui, ce sont des centaines de milliers de touristes qui y débarquent chaque année.

L’expérience Sapa commence à la gare de Hanoï. Mais que fabriquent donc ces centaines d’Occidentaux à la queue leu leu devant le quai, tous les soirs vers 21h ? Ils font partie, comme nous, de ceux qui ont choisi de rallier les rizières en train-couchette, moyen de transport ancien et pittoresque, particulièrement populaire parmi les touristes.

Nous arrivons à Sapa au petit matin et découvrons cette ville où tout semble construit pour les touristes, vietnamiens comme étrangers. Heureusement, inquiets du côté « Disneyland » de Sapa, nous avons choisi de séjourner à Tan Van, un village situé à une quinzaine de kilomètres et déjà au milieu des rizières, dans l’espoir d’éviter les foules (pari réussi !)

Nos deux jours dans la région furent voués à de longues randonnées dans les rizières, que nous n’avons malheureusement pas découvertes sous leur meilleur jour : la faute à la période de l’année (le riz étant récolté fin août, en novembre les champs vert émeraude ont laissé place à des jachères boueuses) mais aussi à la chape de brouillard qui s’est abattue sur la région pendant tout le séjour.

Mais qu’importe, ces longues balades furent tout de même très agréables et nous ont offert un aperçu de la vie des ethnies minoritaires qui peuplent la région. Notre guide elle-même était issue des Dao (prononcer Zao), peuple arrivé de Chine au XIIIe siècle. À Sapa on trouve aussi des H’mông, eux aussi d’origine chinoise dont l’installation est bien plus récente (XIXe siècle). À chaque ethnie, ses traditions, ses croyances et son habit traditionnel. Des tenues très colorées qui nous ont parfois rappelé les tissus boliviens. Pour ces communautés encore très pauvres, l’arrivée massive des touristes est à double tranchant, à la fois opportunité économique et menace sur leur environnement et leurs modes de vie particuliers.

Ce séjour à Sapa marque aussi la fin du séjour de Claire au Vietnam. Nous nous séparons sous un ciel bleu (forcément) : elle retourne à Hanoï pour prendre l'avion alors que nous continuons notre périple vers le Nord, direction Ha Giang !

19-22 novembre

Un pays de plus ! En voilà un qui n'était pas prévu. Et pour cause : c'était une surprise pour l'anniversaire de Camille. Nous embarquons en avion à l'aéroport d'Hanoï pour une destination mystère... Siem Reap ! Siem Reap ? La ville du Cambodge qui sert de camp de base pour explorer les temples d'Angkor, site archéologique de 400 km2, plus vaste complexe religieux du monde, avec 40 temples hindouistes et bouddhistes, constituant l'ancienne capitale de l'empire Khmer entre le IXe et le XV siècle. L'empire Khmer a dominé la péninsule indochinoise sur toute la période, avant de décliner sous le coup de rivalités avec ses voisins (Chams, Thaï, Siamois...), et de voir ses frontières réduites à celles de l'actuel Cambodge. Aujourd'hui encore, on parle du Cambodge comme du "Pays des Khmers", qui constitue l'ethnie très largement majoritaire dans le pays, et dont la seule langue officielle est le khmer.

Nous n'allons pas explorer ces temples n'importe comment, mais à vélo ! C'est ainsi qu'après une première journée de repos au bord de la piscine, nous attaquons dès le lendemain le vaste site perdu au milieu de la forêt à coups de pédales : nous aurons parcouru 55km à vélo dans la journée !

Première étape : Preah Khan, le temple le plus éloigné que nous attaquons de bon matin. Un complexe monastique bouddhiste en cours de rénovation, composant un véritable labyrinthe de couloirs et de cours. C'est très agréable de s'y perdre et de voir comment au fil des siècles la nature a repris ses droits et des arbres géants ont pris racine sur les murs du temple.

Deuxième étape : direction Angkor Thom, l'ancienne cité royale de l'empire Khmer. Un carré fortifié d'environ 3km de côté, entouré de douves et composé de plusieurs temples et palais. Le temple monumental du Baphûon se dresse au sommet d'une colline artificielle et représente sur l'un de ses murs un gigantesque bouddha couché. Enfin, le Bayon, ancien temple central de la cité royale, constitue l'un des points d'orgue de cette visite, avec ses 216 visages géants ornants 54 tours. L'enceinte du temple est elle-même recouverte de plusieurs kilomètres de bas-reliefs représentants scènes de la vie quotidienne et heures de gloire de l'empire Khmer.

Nous enchaînons avec le temple peut-être le plus célèbre au monde : Angkor Wat, le mieux préservé, le plus vaste et l'emblème du Cambodge qui figure même sur son drapeau. Angkor Wat représente le mont Meru, la maison des dieux dans la mythologie hindoue. S'il est censé être le plus impressionnant, c'est aussi le plus fréquenté et par conséquent ce n'est pas forcément celui qui nous aura le plus marqué.

Le soleil commence à décliner, et il nous reste tout juste le temps d'un dernier temple : Ta Prohm, un temple littéralement envahi par la nature au milieu de la jungle. C'est d'ailleurs ici qu'a été tourné le film Tomb Raider avec Angelina Jolie ! Nous sommes enchantés par son atmosphère si particulière, son calme au cœur de la forêt, et ces nombreux (très nombreux) arbres géants ayant réussis à pousser à même la pierre.

Parce que nous avions encore les mollets chauds le lendemain, nous avons profité de notre dernière journée à Siem Reap pour explorer la campagne cambogienne à bicyclette, direction le lac Tonlé Sap. Le Tonlé Sap est le plus grand lac d'Asie du Sud-est, et il possède une particularité : en saison sèche, le lac se déverse dans le fleuve Mékong, alors que pendant la période humide, c'est le Mékong en crue qui se jette dans le lac, faisant varier sa superficie de plusieurs kilomètres carrés. En découle une autre spécificité : les villages flottants, qui dérivent sur le lac au rythme des crues et décrues.

Nous longeons donc la rivière de Siem Reap, traversant marchés et villages sur un chemin de terre battue, puis des champs de lotus en fleurs. Plus on se rapproche du lac, plus les terres sont marécageuses et les constructions sur pilotis deviennent la norme. Nous ne savons pas exactement quelle est la taille actuelle du lac, jusqu'où pourra-t-on aller en vélo. Quand nous atteignons enfin le lac, une route surélevée nous permet de traverser un premier village flottant de pêcheurs. Mais rapidement la route sombre dans les eaux. Pour continuer, il faut un bateau.

Nous rebroussons chemin pour déjeuner sur de jolies cabanes sur pilotis au-dessus des champs de lotus. (Il faudra que l'on vous parle de la délicieuse gastronomie khmère !)

29 novembre - 10 décembre 2019

Vous allez nous détester, vous qui nous lisez à Saintes, Dijon, Paris ou ailleurs. Mais croyez le ou non, nous qui sommes partis un an, au bout de 8 mois de voyage nous voici épuisés et en cruel besoin de vacances... dans les vacances !

Organisation, temps dans les transports, nomadisme permanent, adaptation systématique à un nouvel environnement, une nouvelle langue, de nouvelles coutumes... Si le voyage est stimulant, formateur, qu'il aère l'esprit et ouvre de nouveaux horizons, il est aussi énergivore. Voyager, c'est tout sauf se reposer !

Il y a même un phénomène de lassitude qui s'installe : on s'habitue à tout, même aux paysages les plus spectaculaires ou à l'étrangeté d'une culture. À force d'enchaîner, de voir tant de choses sur une si courte période, il est parfois difficile de tout assimiler et de réaliser ce que l'on vit au quotidien. Nous avons besoin de pauses pour que notre cerveau digère ces expériences qui ne s'arrêtent jamais. Et pouvoir ainsi nous émerveiller à nouveau.

Sans compter toutes les tâches que nous nous sommes nous même fixées et qui s'accumulent quand on ne prend pas le temps de s'arrêter : carnet de bord quotidien, reportages, et même l'écriture de ce MyAtlas !

Après avoir donc bien baroudé en Indonésie un mois et demi durant, après avoir quadrillé le nord du Vietnam, et après une semaine anniversaire des plus intenses au Cambodge, il était temps pour nous de poser un peu nos sacs à dos. C'est pourquoi nous avons abordé la Thaïlande comme une étape de repos et de transition avant de reprendre la route en Afrique du Sud. Une étape qui commence par 10 jours de vacances sur l'île de Ko Phayam, où notre plus grosse inquiétude sera de savoir quelle plage essayer aujourd'hui ou quel restaurant tester ce soir.

Ko Phayam est souvent présentée comme l'une des dernières îles préservées de Thaïlande, un joyau qui ne restera pas bien longtemps secret. C'est vrai que nous sommes bien loin des destinations phares thaïlandaises, comme Pattaya ou Phuket, véritables temples de la consommation pour touristes de masse en quête de fête, de massages bon marché, voire de sexe tarifé. Ko Phayam n'est pas pour autant une île déserte, mais plutôt un îlot de hippies où les bars, restaurants et cabanes en bambou rivalisent de charme et s'intègrent harmonieusement avec une nature encore foisonnante.

Les voitures n'ont pas leur place sur l'île, nous avons donc à notre plus grand bonheur loué un scooter pour circuler de plage en plage. Une nouvelle plage par jour dans une "tentative d'épuisement du lieu" à la Georges Pérec : voilà notre objectif pour ces 10 jours. Objectif rempli : bien que minuscule (on fait le tour de l'île en à peine une heure de scooter), Ko Phayam nous a offert chaque jour de nouvelles surprises et découvertes, dont les calaos bicornes, sortes de toucans à la tête surprenante et animal-symbole de la Birmanie voisine.

Notre séjour a aussi été notre première immersion dans l'incroyable gastronomie thailandaise. Curry rouge, curry vert, curry massaman, salade de papaye, porc sauté au basilic... On s'est régalés avec cette cuisine riche en lait de coco et en piment. Sans parler de cet incroyable dessert qu'est le "mango sticky rice" (mangue au riz gluant et au lait de coco).

Nos papilles étaient tellement ravies que nous nous sommes offerts un cours de cuisine avec un chef thaï. Nous avons choisi 4 plats à apprendre sur la carte du restaurant, et nous pourrons donc vous concocter en rentrant une salade de boeuf thaï, un curry vert aux crevettes, du porc sauté à l'ail et au poivre, ainsi qu'une soupe de poulet au lait de coco. Et bon appétit bien sûr !

Pour les 15 prochains jours, on poursuit le repos dans un cadre beaucoup plus urbain, dans la capitale Bangkok !

25 décembre 2019 - 8 janvier 2020

Une drôle d'étape pour entamer la page africaine de notre périple, la dernière de cette année de voyage. Drôle d'étape car première approche d'un pays à part et difficile à appréhender. Drôle d'étape car assez largement consacrée à faire du reportage. Mais aussi parce que si l'Afrique du Sud est une destination touristique pour ses safaris, ses parcs nationaux et sa côte, Johannesburg est assez peu visitée, et encore moins 15 jours durant.

Plus grosse ville sud-africaine, Johannesburg est aussi réputée comme étant la plus violente. Il faut dire que la concentration de misère et les tensions raciales laissées par l'apartheid y sont particulièrement fortes. L’ambiance y est très spéciale et ne met pas nécessairement à l’aise - d’autant plus que nous arrivons le matin de Noël, dans une ville complètement déserte. D'un côté, les Blancs, qui ont fui le centre-ville après la fin de l'apartheid, pour se barricader dans des "suburbs" (banlieues, qui là bas n'ont pas le même sens que chez nous) surprotégés par des barbelés, grillages électrifiés et sociétés de sécurités privées (nous étions nous-même logés dans le branché et agréable suburb de Melville, l’un des rares endroits « mixtes », où se croisent classes moyennes blanches et noires). De l'autre, les Noirs, abandonnés pour beaucoup à leur sort, et ghetthoïsés dans les townships et dans un centre-ville délabré. Ajoutez à cela l’organisation d’une ville tentaculaire incompréhensible pour nous autres européens, le fait qu'absolument personne ne se déplace à pied, et que sans voiture il est impossible de faire quoi que ce soit (à moins de prévoir un budget Uber conséquent !).

Comment dans ce contexte réussir à appréhender la ville ? Comment rester en sécurité sans pour autant sombrer dans la paranoïa ?

Fort heureusement, nous avions prévu de faire plusieurs reportages sur place, ce qui nous a permis de rencontrer beaucoup de locaux et ainsi de mieux comprendre la vie et la culture locale, et donc d’apprécier notre séjour. Nous avons ainsi rencontré de nombreux acteurs de la scène musicale électronique sud-africaine : une scène vivante, dansante, populaire et essentiellement noire. À lire prochainement dans le magazine musical Tsugi et dans les pages du quotidien Libération !

Nous avons aussi pris le temps de visiter l’excellent musée de l’apartheid, un lieu de mémoire et d’éducation extrêmement riche. Munis de nos tickets d’entrée tirés au hasard (un « white » pour Camille et un « non-white » pour Christophe) nous pénétrons dans le musée par deux entrées séparées, afin de vivre l’expérience à travers le regard de chacune des communautés. De 1948 à 1996, les Blancs (alliance d’Afrikaners - descendants des premiers colons hollandais - et d’Anglais) ont imposé en Afrique du Sud un régime raciste de séparation des populations basé sur la couleur de peau. Un registre catégorisait l’ensemble de la population, les Blancs étant les mieux lotis, suivis des Indiens (nombreux en Afrique du Sud, notamment à Durban sur la côte de l’Océan indien), des « Colored » (les métis), et enfin des Noirs, majorité de la population la plus opprimée et sans aucun droit. Ces derniers sont parqués dans les townships des grandes villes et dans des régions qui leurs sont réservées appelées des « bantoustans ». Le musée décrit avec de nombreux documents la mise en place de ce régime qui fut la honte de l’humanité, le quotidien des populations, les révoltes et résistances, et il rend largement hommage à « Madiba », autrement dit Nelson Mandela, le résistant emprisonné 27 ans de sa vie, le père de la république sud-africaine post-apartheid et le premier président de la « nation arc-en-ciel ».

Nous avons entraperçu à Johannesburg ("Joburg" pour les intimes, ou même "Jozi") ce que nous allons pouvoir observer de plus près lors de notre périple d'1 mois autour du pays : il y a deux Afrique du Sud, deux pays, deux réalités. Celle du pays le plus riche d’Afrique, avec de bonnes infrastructures, de bonnes routes et une culture très anglo-saxonne. Et celle d’un pays ravagé par la pauvreté, le sida, mais aussi riche de 13 langues différentes (du Xhosa au Zulu, en passant par le Soto) et d’autant de cultures à découvrir.

Nous reviendrons en fin de voyage passer quelques jours à Johannesburg avec un regard nouveau, une meilleure compréhension du pays, des contacts sur place et au programme : la fin de nos reportages, une collaboration avec une radio locale et la découverte des townships avec nos nouveaux amis !

10 - 12 janvier 2020

Plus grande réserve animalière d’Afrique du Sud, le parc Kruger couvre près 20 000km2 - une superficie comparable à la taille d’Israël. Etabli à la fin du XIXe siècle, c’est aussi l’une des plus anciennes. Sa particularité : le parc se visite en voiture en totale autonomie, avec une seule consigne : ne jamais descendre du véhicule !

Nous arrivons aux portes du Kruger sous un ciel désespérément gris, mais quelques minutes plus tard à peine, les premiers animaux viennent nous distraire de nos soucis de météo : zèbres, girafes et éléphants nous observent passer depuis le bord de la route ! C’est une sensation assez indescriptible que celle de sillonner entre les animaux sauvages, de les observer vivre en liberté. Souvent, un troupeau traverse la route, nous forçant à nous arrêter pour le laisser passer, émerveillés. 

Nous passerons les prochains jours à sillonner les routes du Kruger, avalant les kilomètres dans un paysage de savane infinie, à une vitesse maximale autorisée de 50km/h (en pratique nous roulons la plupart du temps au pas, afin de mieux repérer les bêtes sauvages). En trois jours, nous avons croisé le chemin de dizaines d’espèces : tortues, impalas (beaucoup d’impalas), autruches, nyalas, gnous, crocodiles, hippopotames, hyènes, babouins, phacochères…

Mais le grand jeu pour tous les visiteurs du Kruger, c’est de croiser la route de ceux qu’on surnomme les « Big Five » : éléphant, rhinocéros, buffle, lion et léopard. Si nous n’avons pas vu de rhino et à peine entraperçu un léopard, ce sont les lions qui nous ont offert le moment le plus inoubliable de notre séjour au Kruger. Réveillés à 4h du matin pour maximiser nos chances de repérer les fauves plutôt matinaux, nous tombons le deuxième jour sur une famille endormie, que nous observons avec quelques autres voitures se réveiller à la lumière des phares, avant de prendre la route lentement, en file indienne. Devant l'avancée des lions au pas, les autres animaux de la savane s’enfuient en courant dans le soleil levant, impalas et zèbres sentant leur présence menaçante. Pas de scène au chasse au programme, mais la sensation d’avoir croisé la route de forces de la nature, qui n’auraient fait qu’une bouchée de nous si elles l’avaient souhaité !

Enfin, au parc Kruger, nous avons découvert la passion des sud-africains blancs pour le camping. Le camping, oui, mais sans sacrifier le confort : ils débarquent suréquipés avec des tentes immenses, des chaises et tables pliables, des tonnelles, des 4x4 avec tente de toit intégrée et même parfois des fours et paraboles télés ! Autant vous dire qu'avec notre mini tente premier prix, nous avons piteuse allure...

Nous quittons le parc Kruger en mettant cap vers le Sud. Mais pour rallier la côte de l'Ocean indien, il nous faudra d'abord traverser un petit pays coincé entre l'Afrique du sud et le Mozambique, pas tout à fait prévu au programme : le Swaziland.

17 - 22 janvier 2020

De retour en Afrique du Sud, c’est vers la mer que nous nous dirigeons, avides de quelques jours de farniente sur la plage (même si la météo en décidera souvent autrement).

Nous commençons tout au Nord de la côte de l’Ocean indien, près de la frontière Mozambicaine. Mais pour atteindre Sodwana Bay, notre premier point de chute, il nous faut d’abord traverser la brousse. De longues heures durant, nous conduisons sur une piste de terre rouge, priant pour la survie de notre petite Polo. C’est notre première rencontre avec l’Afrique du Sud noire rurale, qui offre un visage du pays encore complètement différent de ceux traversés jusqu’alors.

Du Mozambique jusqu’à la ville de Durban, nous sommes dans la région du KwaZulu-Natal, qui doit son nom au peuple qui l’habite : les Zoulous. Il s’agit de la principale ethnie en Afrique du Sud, et donc de la langue comptant le plus de locuteurs (avant le Xhosa, l’Afrikaans puis l’Anglais). Le royaume zoulou a été fondé au début du 19e siècle par Chaka, figure tutélaire du peuple, qui mena de nombreuses batailles victorieuses contre les Anglais et les Boers. Aujourd’hui encore, il existe un roi zoulou dont l’influence est grande au sein de la communauté - son rôle traditionnel est d’ailleurs reconnu par la constitution sud-africaine.

Nous avons descendu la côte en quelques jours depuis Sodwana Bay jusqu’à Durban. Une côte qui s’urbanise au fur et à mesure de notre avancée vers le Sud : aux immenses dunes sauvages de Sodwana Bay succèdent d’abord la petite ville touristique de St Lucia (fameuse pour ses hippopotames qui se baladent en centre-ville à la nuit tombée), puis les banlieues balnéaires de Durban, avant la métropole elle-même. Une succession infinie de plages sur plusieurs centaines de kilomètres, qui se prolonge encore bien au Sud de la ville, sur la « côte sauvage ».

Mais c’est à Durban que s’arrête notre exploration de la côte. Une ville à la culture locale très particulière, considérée comme la capitale de la communauté indienne d'Afrique du Sud. La troisième métropole du pays est en effet majoritairement peuplée de zoulous (68%) et d’indiens (20%), une population arrivée à partir des années 1860 pour travailler dans les plantations de canne à sucre de la région. Durban est ainsi la ville la plus indienne en dehors d’Inde ! Cette culture très spécifique se déploie notamment dans le domaine culinaire avec les Bunny Chow, un curry indien servi à l’intérieur d'un pain de mie.

Si Durban est, comme Johannesburg, réputée pour être plutôt dangereuse, nous avons apprécié son centre-ville animé, son marché indien Victoria Street Market ainsi que son front de mer, sorte de Miami décrépit fréquenté par la classe moyenne noire.

Après notre visite de la ville, nous quittons le littoral pour rejoindre les montagnes du Drakensberg !

22 - 23 janvier 2020

Toujours plus de tampons sur nos passeports ! Nous décidons de prolonger notre exploration des montagnes du Drakensberg en poussant au-delà des frontières du Lesotho, minuscule monarchie entièrement enclavée dans l'Afrique du Sud. L'idée fut excellente, puisque ces 24 heures dans le "Royaume dans le ciel" auront été un des plus beaux moments de notre périple sud-africain.

Si le pays est ainsi surnommé, c'est parce que c'est le seul pays au monde à se situer intégralement au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Et le Lesotho tient sa promesse. Nous avons véritablement découvert un royaume magique perché dans le ciel...

Pénétrer dans le royaume du Lesotho, c'est s'enfoncer hors du temps. En traversant le pays du Nord au Sud, nous avons découvert des paysages à couper le souffle faits de monts verdoyants et de minuscules villages composés de quelques "rondavels", l'habitat circulaire traditionnel.

Nous avons posé notre tente pour une nuit à Semonkong, un village reculé au centre du pays. Ici ne vivent que des bergers qui, emmitouflés dans leurs grosses couvertures, montent fièrement leur cheval pour garder leurs bêtes. De vrais cow-boys africains, qui donnent à l'atmosphère quelque chose de très cinématographique. C'est donc à cheval que nous avons randonné toute l'après-midi, accompagnés de notre guide, à travers ces plateaux d'altitude, à la découverte de la spectaculaire cascade de Maletsunyane et de son canyon.

La mondialisation et le temps semblent s'être arrêtés aux frontières du Lesotho. Quand à nous, nous poursuivons notre route, direction l'extrémité Sud du pays et la ville du Cap !

2 - 8 février 2020

La route des jardins ou « Garden Route » en anglais : ce surnom désigne une portion de la côte sud-africaine, enserrée entre les montagnes du Western Cape et l’Océan Indien. Cette région prisée des touristes s’ouvre à environ 400km à l’Est de Cape Town, et se termine 350km plus loin dans la grande ville de Port Elizabeth. Au programme : réserves naturelles protégées, routes scéniques et plages sauvages.

Malgré son nom, la Garden Route n’est pas vraiment connue pour ses jardins mais plutôt pour ses paysages de forêts, inhabituels en Afrique du Sud. Les régions que nous avons traversées jusque-là présentent en effet toutes une végétation très rase avec très peu d’arbres.

Malheureusement, pendant notre semaine sur la Garden Route, le beau temps fut rarement au rendez-vous. La pluie, pourtant rare dans la région, n’a pas cessé de reporter sine die nos ambitions exploratoires. La semaine de plage et de randonnées s’est ainsi transformée en semaine de repos dans les auberges de jeunesse où nous plantions notre tente. Avec à la clé, plusieurs belles rencontres qui ont tout de même su enchanter notre séjour. Et entre deux averses, nous avons pu profiter des paysages sauvages au volant de notre petite voiture.

Mais avant rejoindre la Garden Route, nous nous sommes offerts un détour par la très célèbre péninsule du Cap de Bonne-Espérance, qui se déploie au Sud de Cape Town. Nous n’avons malheureusement pas pu atteindre l’extrémité en soi du Cap, refusant de payer 50€ simplement pour accéder au point de vue (on vous a quand même déniché une photo du Cap vue du ciel sur Internet !). Si le Cap de Bonne-Espérance est connu pour être l’un des points de passage les plus compliqués pour les navigateurs à cause du vent et du brouillard, il est temps de rétablir une vérité : contrairement aux croyances populaires, il ne s'agit pas de la pointe Sud de l’Afrique, et n’est pas non plus le point de rencontre des océans Atlantique et Indien. Ce double titre revient au Cap des Aiguilles, à 200km à l’Est sur la même côte. Un cap malheureusement pour lui beaucoup moins spectaculaire et qui se fait ainsi voler la vedette.

Mais les autres paysages de la péninsule nous ont largement contentés et ont su nous enchanter : plages d’un blanc immaculé, océan Atlantique déchaîné, brume d’écume flottant dans les airs, maisons en bois blanc très anglo-saxonnes et mouettes par centaines. Une ambiance très « Océan Atlantique Nord » qui nous ferait presque oublier que nous sommes en Afrique.

La péninsule abrite également la petite ville de Simon’s Town, où a élu domicile une colonie de pingouins africains, à quelques dizaines de mètres seulement des premières habitations ! Une attraction qui attire chaque jour des centaines de touristes.

C’est depuis la ville de George, en plein milieu de la Garden Route, que nous reprenons l’avion vers Johannesburg. Nous passerons y une dernière semaine pour terminer les reportages entrepris lors de notre premier séjour (à lire le 22 février dans le cahier musique de Libération, dans le numéro d’avril du magazine Tsugi et dans la prochaine édition de Jazz News).

C’est donc ainsi que se terminent nos quasi deux mois sud-africains, un pays qui rejoint directement le top 3 de nos pays favoris et restera comme l’un des plus beaux souvenirs de notre voyage. Direction maintenant le Sénégal, notre ultime étape avant Paris !

21 - 23 février 2020

Notre première escapade hors de Dakar nous emmène dans la ville de Saint-Louis, tout au Nord du Sénégal, près de la frontière mauritanienne. Saint-Louis est une ville à part : cette ancienne capitale de l'Afrique occidentale française se situe sur une île coincée entre la Langue de Barbarie et le continent ; c'est une cité d'histoire et de culture, ainsi que le berceau de la famille de Camille désormais installée à Dakar. Avec Dakar, Gorée et Rufisque, Saint-Louis fait partie des 4 cités sénégalaises à disposer d'un statut spécial du temps des colonies : tous les habitants de ces 4 villes ont obtenu en 1916 la citoyenneté française. C'est ainsi que Khadissatou Sow, la grand-mère de Camille, est née Française.

Notre escapade commence par une aventure de transports comme seul le Sénégal sait en offrir : 11h pour parcourir 250km, c'est notre record absolu en un an de voyage ! Il nous a d'abord fallu attendre plus de 3h que le minibus de 14 places soit rempli par 19 passagers. L'état du véhicule ne nous a ensuite pas permis de dépasser les 60km/h. Sans compter les 5 arrêts par la police refusant de nous laisser repartir et le petit détour chez un réparateur automobile !

Le cœur de Saint-Louis se situe sur l'île de Ndar, une bande de terre entourée par le fleuve Sénégal et reliée au continent par le fameux pont Faidherbe, qui fut gouverneur de la colonie. C'est ici que nous logeons, dans une ancienne bâtisse coloniale comme il y en a tant à Saint-Louis. C'est cette architecture qui donne son charme à la ville. Une architecture coloniale malheureusement peu entretenue et qui tombe bien souvent en ruines. Les ruelles ensablées n'en sont pas moins charmantes, entre mosquées, pirogues et chevreaux en liberté attendant l'heure de passer à la casserole.

Le sud de l'île abrite néanmoins quelques beaux bâtiments rénovés et transformés en musées. Le principal est un musée de la photographie (le MuPho), car Saint-Louis revendique la paternité de la photo d'art ouest-africaine. Il était en effet de tradition pour les habitants de la ville d'aller se faire tirer le portrait en costume dans un studio. On y trouve exposés aussi bien des pionniers comme Oumar Ly, de grands noms sénégalais contemporains comme Omar Victor Diop et des nouveaux talents de la photographie ouest-africaine.

De l'autre côté de l'île se trouve la Langue de Barbarie, une bande de sable de quelques centaines de mètres de largeur, qui s'étend sur 40 km du Nord au Sud depuis la Mauritanie. C'est sur ce morceau de sable coincé entre l'Océan Atlantique et le fleuve Sénégal que sont installés les villages de pêcheurs Guet-Ndar et Ndar-Toute. Nous y poussons la balade et découvrons une autre face de la ville, vivante et animée, mais surpeuplée, misérable et insalubre. Au bout du village : la plage sauvage qui mène en quelques kilomètres à peine à la Mauritanie.

Mais 30 km au Sud de Saint-Louis, la Langue de Barbarie se fait sauvage puisqu'elle devient un parc naturel protégé, abritant de nombreuses espèces d'oiseaux. Nous y prenons une excursion guidée en pirogue, une agréable demi-journée faite d'observation des cormorans, balbuzards et autres hérons cendrés. Nous nous baladons sur la Langue de Barbarie elle-même, passant en quelques centaines de mètres de la lagune à l'océan. Malheureusement, et malgré la protection de la zone, les déchets restent un problème criant comme dans le reste du pays où la brousse ressemble parfois à une décharge à ciel ouvert. Mais le plus grave est sans doute le trou de plusieurs kilomètres qui se creuse dans la Langue, suite à une erreur humaine. Les autorités y ont fait creuser un canal afin d'éviter les crues à Saint-Louis. Une ouverture qui ne cesse de s'agrandir, menaçant l'existence même de la Langue.

Après ces quelques jours à Saint-Louis, nous empruntons le "taxi-brousse" collectif pour rejoindre Lompoul et son désert de sable !

4 - 5 mars 2020

Nous avons profité de notre deuxième séjour à Dakar pour nous offrir avec le papa de Camille et David une nuit sur un incontournable du Sénégal : l’île voisine de Gorée. Cette île classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO fut occupée dès 1444 par les européens : Portugais puis Hollandais et Anglais se succèdent, avant l’installation définitive des Français en 1785. Ils en firent l’une des « quatre communes » du Sénégal, avec Saint-Louis, Rufisque et Dakar, dont les habitants avaient, comme vous le savez, droit à la nationalité française.

Si Gorée est tristement célèbre, c'est surtout pour son rôle dans la traite négrière. L'île de Gorée était en effet l'un des principaux "centres de transit" des esclaves en Afrique de l'Ouest. Les esclaves y étaient rassemblés et triés avant d'embarquer pour les Amériques. Le lieu est donc hautement symbolique pour tous les afrodescendants, à l'instar des Antillais qui ont offert à Gorée une statue symbole de liberté.

La Maison des esclaves, où étaient emprisonnés ces hommes condamnés à l'exil forcé, a aujourd'hui été transformée en lieu de mémoire. Construite en 1776, c'est un beau bâtiment colonial dont le calme tranche avec les souffrances qu'il a abritées. À l'étage, les appartements des Européens, et au rez-de-chaussée les cellules séparées des hommes, des femmes, des enfants et des "récalcitrants". Au fond du couloir, une porte sur la mer d'où l'on embarque sans retour.