L'Épopée Kirghize

Les questions qui sont le plus souvent revenues lors des quelques semaines qui précédèrent notre départ, furent "c'est où?", qu'est ce que tu vas faire là-bas?", et bien je vais tout vous raconter.

Je ne sais absolument pas dire comment j'ai atterri là-bas. Mon copain m'a proposé, j'ai dis oui. Sans vraiment savoir ce qui m'attendait sur place. Je savais juste qu'on ferait des treks et qu'on camperait. Rien qui d'ordinaire ne m'aurait enchanté, mais l'idée de sortir de ma zone de confort était réjouissante. Une nouvelle culture, une nouvelle langue, bref un voyage qui s'annonçait unique, alors on est parti.

J'ai vécu une aventure extraordinaire, riche en émotions et en rencontres. Un voyage qui restera gravé longtemps!

Le kirghizstan (ou kirghizistan), est un pays d'Asie Centrale. Il s'agit désormais d'un pays indépendant de l'ex-URSS, et ce depuis 1991. On y parle le kirghize, une langue très proche du turc, et l'on écrit avec l'alphabet cyrillique. La langue russe est également très parlée dans le pays.

A peu près formé que d'un paysage montagneux, il était autrefois très peuplé de nomades. Aujourd'hui dans les montagnes, on croise encore quelques familles qui s'installent dans les hauteurs durant l'été avec leurs élevages. Il y restent toute la saison "chaude" et installent leurs yourtes là où leurs animaux trouveront les meilleurs pâturages.

Wiki : "Le Kirghizistan reste un pays assez pauvre, dont l'économie est essentiellement tournée vers l'agriculture. Juste avant la chute de l'URSS en 1991, 98 % des exportations du Kirghizistan étaient destinées à l'Union soviétique ; l'effondrement de cette dernière a considérablement ralenti la production du pays au début des années 1990. Des réformes importantes furent entreprises qui ont certes permis d'améliorer la performance économique du pays au cours des dernières années (le Kirghizistan fut la première république de l'ancien bloc soviétique à être admise à l'Organisation mondiale du commerce en décembre 1998), mais ses revenus ne sont toujours pas constants et la pauvreté reste très présente.

L'agriculture est le principal secteur d'activité du pays, employant en 2002 la moitié de la population et produisant 35,6 % du PIB. Le Kirghizistan est montagneux et convient à l'élevage du bétail, la principale activité agricole. Les productions dominantes incluent le blé, le sucre de betterave, le coton, le tabac, les légumes, les fruits et les noix ; dans une moindre mesure, la laine, la viande et les laitages.

Vague idée d'un budget : Taux de change : 1€ = entre 76 et 81 KGS ; Un repas dans un bon restaurant : entre 200 et 500KGS ; Pains/beignets : entre 15 et 30 KGS ; repas dans une cafet ou restaurant local : entre 80 et 200 KGS ;Trajet taxi Bishkek : 100 à 300 KGS ; Trajet mini bus entre grandes villes : entre 250 et 450 KGS ; Nuit chez l'habitant : entre 700 et 1000com ; Cigarettes (les marques que l'on trouve chez nous) : entre 45 et 70 KGS ;

Première vraie journée de notre voyage ! Le réveil sera tardif, mais nous ne quittons Bichkek que le lendemain, et la ville n'est pas si grande que ça.

En toute fin de matinée, nous partons à la conquête de la ville, et plus précisément, nous prenons la direction du Osh Bazaar, le plus grand marché de Bichkek et véritable plaque tournante du commerce local. On y trouve tout ! Les vêtements traditionnels ou classiques, la nourriture (fruits, légumes, viandes et tout ce que l'on trouve sur un marché en gros), tout ce qu'il faut pour la maison (utile et décoratif), le matériel scolaire, les outils de bricolages, des souvenirs... Bref, il est vraiment sympa et marrant de s'y engouffrer en sachant que nous allons finir par ressortir, mais on ne sait où. J’appréhendais fortement ce genre de marché. Ayant en tête les grands marchés africains (de Lomé ou Ouagadougou par exemple) ou même ceux de l'Inde, j'étais inquiète, je n'aime pas la foule, et parfois on ne passe vraiment pas inaperçu.

Mais ici, à Bichkek, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Les gens se fichent totalement de nous. Mêmes aux abords d'un stand de souvenirs, ils ne sont pas là à nous harceler pour qu'on vienne voir ou qu'on achète. Le tourisme n'étant pas encore très développé, ils n'ont pas cette habitude, et nous avons pu nous balader sereinement dans les dédales du marché.

Un peu plus tard dans la journée, nous changeons de quartier pour nous rendre sur la place Ala-Too. I s'agit de la plus grande place de Bichkek et est considérée comme un symbole pour la population. Elle fut créé en 1984 pour la célébration du 60e anniversaire de la RSS Kirghize. Au centre s'y trouvait une statue de Lénine, qui fut par la suite déplacée, et trône maintenant juste en face une statue de Manas sur son cheval.

C'est ici que se concentrent les principaux bâtiments (conseil municipal, universités, maison du gouvernement...). Le quartier est très animé, et fréquenté par tous. En revanche, cela reste un quartier huppé, de part la présence de nombreuses ambassades et restaurants assez chers.

Le plus dur pour cette première journée sur la route, ne fut pas de rejoindre le minaret, mais plutôt de se rendre depuis là jusqu'aux gorges de Kegeti.

Le plan initial était de trouver une voiture et de se rendre directement aux abords du lac, mais n'ayant pas vraiment préparé ce trajet en amont, ce ne fut absolument pas ce qu'il y a eu de plus facile. Et pourtant la distance n'est pas longue.

Déjà, sur la route qui mène au Minaret de Burana, peu de voitures passent (possibilité de négocier l'attente d'un taxi durant la visite), alors nous partons à pieds. Nous avons du coup toutes nos affaires sur le dos, et je me retrouve à porter près de 15km de matos (rien que l'appareil en fait 3 et je n'avais rien de vraiment inutile, je dis ça pour les mauvaises langues lol). Après une quarantaine de minutes, nous optons pour le stop !

Voiture #1 : gratuite, elle nous dépose à un croisement, d'où il nous est conseillé d'en prendre une autre ! Nous restons donc quelques temps à cet endroit en voyant des voitures allant dans toutes les directions excéptée celle où nous allons.

Voiture #2 : 400KGS, le roi de l'arnaque mais on ne le savait pas encore, ce fut cher, mais il nous dépose dans la petite ville de Kegeti. Toujours pas au bon endroit, mais nous avons avancé...

Voiture #3 : gratuite, Lors d'une négociation avec un conducteur, deux kirghizes s'approchent de nous et nous disent de monter avec eux, qu'ils vont nous rapprocher au maximum et ce gratuitement. Nous roulons avec eux durant une grosse demi heure. Nous quittons le goudron pour une piste, puis atterrissons sur un sentier, puis plus de route, juste des cailloux... Sincèrement chemin difficile et je n'ai absolument aucun idée de comment ils ont pu repartir.

Nous sommes largués en pleine montagne, avec pour seule indication d'aller dans une certaine direction et passer de l'autre coté de la rivière.

Le chemin est encore loin d'être terminé pour nous ! Il nous a fallu descendre de celle colline, trouver un pont pour traverser, et trouver un hébergement pour la nuit.

Le sac commence à être vraiment pesant pour moi, je ne suis pas sportive, peu endurante et surtout peu résistante. Je commence à prendre conscience du voyage qui m'attend et que cela ne va pas être de tout repos ! Nous arrivons à un premier camping, mais c'est plus un camp de vacances qu'un camping, et décidons de poursuivre notre route. Sauf que chaque minute qui s'écoule est pour moi plus dure que la précédente...

Et vers 17h, Steve tend le pouce en entendant une voiture arriver derrière nous. Nos sauveurs ! Un couple de kirghize nous dit qu'ils connaissent un endroit où nous pourrons trouver une petite chambre. Ni une ni deux, nous montons avec eux !

C'est ainsi, que nous arrivons chez une dame qui vit avec ses vaches durant l'été au fin fond de cette montagne. Elle, elle vit dans une yourte, mais elle a aménagé un ancien container pour en faire 3 petites chambres, qu'elle loue aux voyageurs. Campement rudimentaire, mais probablement un des meilleurs moment que je passerai au Kirghizstan.

Je ne sais pas comment expliqué la chose, mais je pense qu'il faut le vivre pour vraiment comprendre. Une profonde générosité dans l'accueil, des enfants qui jouent et nous observent, les vaches qui broutent l'herbe juste à côté, la femme s'affaire pour le repas que nous partagerons tous ensemble. Salade de concombres et tomates, raviolis vapeurs au fromage frais et oignons, des nans, et du thé.

Dans cet endroit, ni civilisation, ni réseau, ni éléctricité, simplement ce tuyau qui amène l'eau depuis une source, une cuisine éxtérieure, et une sincérité dans les échanges. Nous ne parlons pas la même langue, mais nous communiquons énormément. Pendant quelques heures, nous prenons le temps de vivre, et de partager. Je m'y sens mieux qu'ailleurs.

Située à 265km de Bichkek, Tcholponata est donc une station balnéaire dans la région. Très fréquentée par les kirghizes, mais également par les russes, il y règne vraiment une atmosphère de vacances ! Boutiques de souvenirs, magasins de maillots de bains et bouées en tous genres, restaurant, café, discothèques familiale.

Mais ce n'est pas pour cela que nous avons fait escale ici. J'ai tenu à m'y arrêter pour le champs de pétroglyphes qui se trouve au nord de la ville.

Véritable musée à ciel ouvert, ce site est fabuleux. Un champ de pétroglyphes datant de près de4000 ans, sur un nombre de roches avoisinant les 5000 et sur un terrain d'environ 42 hectares.

Plusieurs époques séparent certains pétroglyphes les uns des autres. Certains datent de la fin de l'âge du bronze (environ 1500 avant J.-C.), mais la plupart sont issus des tribus Saka-Usun (8e siècle avant J.-C. au 1er siècle après JC), avant l'arrivée des Kirghizes dans la région. Les Saka firent de ce lieu un emplacement sacré où les prêtres Saka pratiquaient des sacrifices et d’autres rites en honneur du dieu soleil. Les prêtres vivaient dans les colonies qui sont désormais recouvertes des eaux dans la baie de Cholpon-Ata. Les plus récentes gravure datent de l'ère turque (entre le 5e et le 10e siècle). (source : voyagekirghizstan.com).

Plutôt que de faire attendre notre chauffeur, nous faisons notre tour sur le site (compter entre 30 et 45minutes si on prend le temps), puis nous décidons de rentrer en ville à pieds. Nous passons par conséquent dans des zones plus reculées de la ville, les vraies habitations et non plus des maisons de vacances.

Trajet depuis le centre ville : 200KGS (possibilité que le taxi vous attende)Accès au site des pétroglyphes : 50 KGS

Avant de partir, nous prenons soin de préparer nos sacs, pour n’emmener que le plus utile ! Nous partons donc avec notre tente (spéciale trek en montagne, ce qui a son importance vu les températures que nous nous apprêtons à subir), nos duvets et matelas, les pyjamas bien chauds (leggings en mérinos, grosse chaussettes, éventuellement un bas un peu chaud), des vêtements toujours bien chauds (pull en alpaga tricoté par ma maman et doudoune), quelques vivres (pains, sardines, fruits secs et barres de céréales), la crème solaire !!! et surtout une gourde (l'eau des rivières est totalement potable et il est possible d'y avoir accès tout le long de la route, inutile de partir avec de l'eau pour 3 jours)

Nous sommes prêts, il ne nous reste qu'à trouver le bus qui nous emmène en bas du chemin. Si l'on marche bien, le trek classique est donné pour 3 jours et 2 nuits... Nous mettrons 4 jours et 3 nuits pour en venir à bout. L'itinéraire normal fait 47 km, et passe par des vallées et des cols entre 1900 et 3900m d'altitude !

Au point d'entrée il vous faudra payer 250 KGS par personne pour pouvoir faire le trek, et 150 KGS si vous prévoyez de planter une tente (n'importe où et autant de fois que vous le souhaitez).

Jour #1 : Nous prenons le départ de ce trek vers 8h20. Les premiers 5 km que nous faisons ne font pas vraiment parti du trek (pour les éviter, prendre un taxi depuis Karakol qui dépose a l'entrée, et non pas le bus qui dépose beaucoup plus loin). Notre objectif en ce premier jour, rejoindre le campement Ayu-Tor Ryce Camp, à 15km de l'entrée. Nous longeons la rivière que nous devrons traverser par le bon pont. Et c'est toute une mission pour le trouver. Le pont prévu dans la randonnée a été détruit la semaine d'avant par une tempête, donc il nous faut trouver le suivant...

Nous croisons au bout de deux heures de marche, un randonneur français un peu barré qui nous indique précisément le chemin qu'il a emprunté pour le rejoindre. Et quel chemin !! Nous nous retrouvons sur un chemin de 30-35cm de large avec un dénivelé d'une quinzaine de mètres plongeant dans le torrent... Mais effectivement quelques mètres après le fameux pont !! Nous le traversons, et nous posons pour nous remettre de cette émotion. Le chemin était assez risqué, et ce n'était pas le chemin indiqué par l'agence Eco-Trek !

Après le déjeuner, un malentendu avec un kirghize, nous fait rebrousser chemin et penser que ce n'était pas ce pont. Et nous partons bille en tête sur la mauvaise route. Magnifique chemin, mais qui nous fera faire de nouveau 6km en trop et perdre 2 bonnes heures.

Nous finissons par reprendre ce maudit pont et continuer notre route. En attendant pour ma part c'est rude ! Sans ces erreurs nous aurions marché 15km, mais non... Et le fait de me sentir perdue au beau milieu de nulle part (ne pas compter sur le fait de croiser beaucoup de monde), m'a totalement fait craqué. Ce n'est que vers 19h45 que nous parvenons au campement, où nous plantons notre tente, et pouvons avoir un repas chaud préparé sur le camp (compter ici environ 400KGS pour un repas), et nous découvrons le Plov (plat de riz au gras souvent avec du mouton ou du boeuf).

Jour #2 : Nous partons vers 9h, en ayant en tête que cette journée sera la plus dure, et nous n'imaginions pas à quel point. Deux cols à passer que nous ne parviendront pas à passer en une seule journée... La première difficultés : trouver notre chemin dans la forêt. Je ne sais pas comment on s'est débrouillés, mais nous n'avons jamais réussi à trouver le bon chemin du premier coup ! La chose fut si évidente qu'au bout de 40minutes nous sommes de retour au point de départ... Une fois le chemin trouvé, nous y allons ! c'est parti et ça grimpe !!!

Et là, je dois bien dire que ce fût très difficile pour moi ! Heureusement que mon comparse et coéquipier de vie, est là pour moi, et qu'il est bien plus fort. Il finit même par monter sans moi, poser son sac et revenir pour m'aider ! Vers 13h, nous pensons être arrivés en haut, et avoir franchi le premier col. Naïfs que nous sommes. Nous tombons sur un petit campement tenu par deux jeunes filles, qui nous expliquent que le lac se trouvent encore à 4h de marche, et qu'il nous faudra longer la cascade et grimper sur les rochers... Nous prenons tout de même le temps de pique niquer et de prendre un café (100KGS), tant qu'à faire !

Avec tout le courage que nous avons, nous reprenons notre chemin et attaquons cette montée. Et finalement, l'escalade le long des rochers me paraît plus facile. On peut d'avantage s'aider de ses bras, et je dois bien faire une grande partie du chemin à quatre pattes. Pour nous aider à trouver le bon chemin, nous suivons les cairns (pyramides de pierres placées le long du chemin par les randonneurs), mais même avec ça, nous escaladons des éboulements de pierres qui en plus ne nous mènent pas au bon endroit.

Ce qui nous aura le plus épuisé, ce sera la fin sans fin de cette grimpette. A chaque virage on découvre qu'il nous reste encore du chemin... Ce n'est que vers 19h, que nous parvenons en haut, et que nous découvrons le lac. Tellement heureuse de ne plus avoir à monter que je ne l'avais même pas vu ! Là haut, il ne nous faudra pas beaucoup de temps pour enfiler pull et doudoune, et finir par nous réfugier dans la tente une fois le soleil totalement couché.

Jour #3 : Première erreur de parcours ! Ayant eu accès à de l'eau durant toute la journée de la veille, nous ne nous sommes pas méfier, mais à peine une demie heure après être partis, nous nous rendons compte que nous n'avons plus d'eau... Malgré le fait que nous devons longer le lac, le chemin est assez eau par rapport à ce dernier... J'attendrai Steve bien une heure, le temps qu'il descende et qu'il remonte... Mais pour le coup, nous n'avions pas le choix !!! Et heureusement qu'on s'est décidé assez tôt, parce que le chemin ne faisait qu'être de plus en plus loin du lac...

Pour ce troisième jour, nous devons atteindre le sommet du deuxième col (chose qui apparement était prévu pour la veille au soir, mais je ne sais toujours pas comment font le gens qui parviennent à faire tout ça en une journée...). J'ai l'impression de repousser mes limites. Si cela avait été juste ça, ça aurait été, mais derrière nous, nous avons deux jours de marche, un premier col et 10km en trop...

Mais la vue !!!! Cette vue est juste tellement magnifique. Un paysage à 360° sur les montagnes enneigées. Nous sommes à 3860m d'altitude, et à cet instant, nous aimons la vie ! Selon certains, c'est un paysage proche des Alpes, mais pour ma part je n'ai pas vraiment d'idée sur les Alpes et ce paysage me rend folle !

Désormais le chemin sera plus facile ! Excepté la descente de se col, qui se fait presque d'un coup, par un sentier de sable et gravier... J'ai opté pour une solution simple et efficace, je me suis assise au sol et je me suis poussée avec mes bras. Bon inutiles de dire que mon pantalon était définitivement sale, et mes bras aussi d'ailleurs, mais au moins je ne suis pas tombée ! Mon comparse quand à lui, est resté debout, et est descendu très lentement, son sac étant beaucoup plus lourd que le mien, ce fut un peu plus compliqué pour lui.

S'en suivra encore deux bonnes heures de marche, mais la pluie commençant à tomber, nous nous arrêtons vers 15h, dans un campement, où nous plantons notre tente pour la 3e fois et nous espérons la dernière. Nous y mangerons de nouveau un bon plat chaud (bouillons avec lentilles et concombres).

Jour #4 : La nuit fût atroce. Le seul terrain que nous avions trouver pour la tente, si on ne voulait pas être dans une zone inondable sous la pluie, était penché... Résultat, avec nos duvets qui glissent sur des matelas qui glissent, il fut compliqué de dormir sans finir en boule au fond de la tente... Nous nous réveillons avec les premières lueurs du matin, à 5h30... Il reste quelques nuages qui laissent apparaître les premiers rayons du soleil de l'autre côté du versant. Les vaches, elles, sont réveillées depuis longtemps, et à l'ouverture de la tente, nous les voyons roder sur le campement. Elles finissent par être chassées par les deux kirghizes qui tenaient ce camp.

Aujourd'hui il ne nous reste que de la descente ! Et pour le moral, c'est bon à savoir. Nous trouvons encore et toujours le moyen de nous perdre, mais nous parvenons en tout début d'après midi, au dernier campement d'Altyn Arashan, ou nous déjeuner et découvrons le Borsh, plat d'origine russe (bouillon à la tomate, avec pommes de terres, viande, oignons...). Depuis ce camp, il est possible de trouver un 4x4 qui ramène a Aksuu d'où nous prenons un taxi pour rentrer, ou bien de faire ce chemin (14km) à pieds. Nous optons pour la deuxième option ! Trek ou pas trek !!!! mais au bout de 3h, je suis épuisée et nous réussissons à nous faire prendre en stop pour les 2-3 derniers kilomètres.

Pour conclure sur ce trek : Au départ on nous dit qu'il est accessible à tous, et qu'il durera 3 jours. Pour notre part et en partie à cause de moi, nous avons mis un jour de plus. Je pense qu'il est possible (puisque beaucoup le font) de le faire en 3 jours, cependant, il faut savoir que c'est un trek difficile, que quand ça grimpe, ça grimpe ! Et il ne faut pas oublier, que nous montons à près de 4000m et qu'il est plus dur d'évoluer là-haut. Des bâtons de randonnées peuvent vraiment être utile !

Pour les plus connectés, il existe une application : Mapsme ! Elle est très bien faite, et permet de télécharger la carte du Kirghizstan gratuitement et disponible ensuite sans connexion. Elle indique parfaitement le chemin à suivre, et les moments où il faut traverser la rivière. Si le plan dit de la traverser, alors il ne faut pas attendre pour le faire, en se disant que le chemin à l'air de repasser la rivière plus loin !

A 9h, nous rejoignons notre chauffeur. Direction le Chatyr Kol. La veille, au CBT, nous avons obtenu nos permis de passage, nous avions fourni nos passeports et attendu quelques instants que le permis soit obtenu. Ce n'est que sur place que nous avons compris pourquoi ces démarches ! En effet, le lac étant très près de la frontière chinoise, nous devions passer le poste frontière (en amont de la frontière réelle). Sans le permis de passage, impossible d'aller plus loin. Nous passons une vingtaine de minutes au poste frontière, les militaires fouillent ensuite les sacs et la voiture, et nous pouvons enfin passer et nous rendre au lac.

Après avoir roulé quelques minutes, nous arrivons au beau milieu de nulle part. Sur la droite, la chaine de montagne nous séparant de la Chine, à gauche une immense plaine avec une autre chaine de montagne au fond. Seules deux familles habitent ici, dans leurs yourtes et leurs élevages de chevaux respectifs.

Après le lac, nous reprenons la route et nous rendons au Caravansérail de Tash-Rabat (demeure de pierre en truc). Il a été bâtit au XVe siècle et servait de lieu d'escale pour les marchands et voyageurs entre la Chine et le lac Issyk Koul. Il se dresse tout de même à 3500m d'altitude dans la chaine de montagne du Pamir (surnommée montagnes célestes).

Notre dernière étape pour cette journée, sera l'ancienne forteresse de Koshoy Korgon. Cette ancienne forteresse, aujourd'hui en ruine, est située dans le district d’At-Bashy, au Kirghizistan. Située sur l'ancienne Route de la Soie, elle fut longtemps un repère pour les dirigeants turcs. Aujourd'hui il n'en reste plus rien, et il est difficile d'imaginer ce qu'il pouvait bien y avoir là et l’ampleur de la construction. Koshoy Korgon possède un musée d’exposition présentant les découvertes archéologiques du site ainsi que celles de la région de Naryn.

Accès au Chatryr Kul : permis obligatoire à avoir à l'avance (via le CBT) 17$/personne ; Accès à l'intérieur du Caravensérail : 100 KGS/personne ; Accés au musée : 100KGS/personne ; Location voiture avec chauffeur : 5000KGS (ce prix comprend les trajets, l'attente du chauffeur et son repas).

Jour #1 : Nous partons de Kotshkor à 9h, et arrivons sur le campement de la famille de notre guide. Avant de prendre la route à cheval, nous déjeunons sur place. Et faisons d'ailleurs la connaissance de Clothilde, une jeune française de 22 ans, étudiante en sociologie qui a décidé de passer quelques jours au sein de cette famille.

Début d'après midi, on est parti ! Pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de cheval et qui pourraient se dire que ça ne vaut pas le coup, ou alors que cela va être compliqué, sachez que c'était notre cas à tous les deux aussi (à part quelques balades dans le passé, nous n'avions jamais fait de vrai trek à cheval).

La randonnée est vraiment sublime, nous traversons les vallées, et montons en altitude. Au départ, peu rassurée, mon cheval est encordé à celui de notre guide, puis prenant de l'assurance au cours de la journée, j'en suis détachée, et me sens plutôt bien sur mon cheval.

En milieu d'après midi, nous arrivons au camps où nous passerons la nuit. On nous sert le thé vers 16h30, puis un très bon diner (de nouveau un Borsh) vers 19h.

Le plus fabuleux dans ces montagnes, ce sont les étoiles. Il n'y a vraiment aucune lumière parasite, et l'on peut voir jusqu'aux plus infimes étoiles, la voie lactée et des étoiles filantes.

Jour #2 : Aussitôt le petit-déjeuner avalé, nous remontons sur nos chevaux, et reprenons notre chemin.

Peu de temps après être parti, le trek va se corser pour moi. Sur une côte ravagée et pleine de cailloux, mon cheval trébuche et manque de tomber. Résultat j'ai eu peur, et je n'ai plus pu me rassurer sur mon cheval.

Plus le temps passait, et plus je le sentais trébucher régulièrement sur la même patte, et j'ai fini le chemin de la matinée à pieds.

Le reste de l'après midi, je ferai le chemin sur mon cheval, mais vraiment peu rassurée.

Jour #3 : Après avoir passé la nuit sur le deuxième campement qui manifestement est l'attraction touristique (une vingtaine de yourtes, des voitures et beaucoup de touristes, soit aucun charme), nous repartons encore une fois sur ces chevaux que pour ma part je n'apprécie presque plus...

Pour une grande partie de la descente, j'ai préféré être à pieds. Et pour une fois ce n'était pas moi que l'on attendait. J'ai pris plaisir à coup largement entre les virages du chemin, et me suis mise à courir dans la montagne. Je ne connais que peu de sensation qui se rapprochent de celle que nous apporte le fait de courir à perdre haleine dans la montagne ! Surtout dans celle-ci.

Toutefois, hors mis Steve qui a vraiment failli tomber à cause d'autres chevaux, nous n'avons eu aucun problème durant ce trek, et si lui avait raconté ce récit, vous n'auriez probablement pas eu du tout cette version, mais une version beaucoup plus enthousiaste en ce qui concerne les chevaux !

Nous arriverons au campement du départ vers 14h, pour le déjeuner.

Se rendre au Kirghizstan : Les billets d'avions peuvent se trouver entre 350 et 500€. Bichkek est desservi par Turkish Airlines, Air Astana, Pegasus et Aeroflot. Aucun vol direct depuis la France. A éviter les compagnies kirghizes, pour des vols nationaux qui sont toutes sur liste noire. Aucun visa n'est demandé pour le Kirghizstan en dessous de 60 jours, mais le passeport est indispensable.

L'argent : Le taux de change oscille entre 76 et 81KGS pour 1€. La vie est peu chère, les trajets en mini-bus entre les principales villes coûtent entre 200 et 450KGS. Dans les villes, une course de taxi sera facturée entre 100 et 300KGS. Nourriture : les fruits et légumes sur les marchés sont très peu chers (entre 20 et 50KGS le kilo), on y trouve énormément de chose. Le pain coute entre 15 et 30KGS. Au restaurant, compter entre 200 et 500KGS pour les restaurants les plus chers. Une bouteille d'eau : entre 25 et 40KGS Une bière : entre 35KGS en épicerie et 80KGS au restaurant. Cigarettes : entre 43 et 70KGS en fonction de la marque et de la ville. (Une seule cartouche autorisée pour le retour!)

A emmener dans la valise :Des vêtements chauds (leggings en mérinos, pull, doudoune, k-way, les températures baissent très vite), des vêtements pour ne pas avoir trop chaud (les femmes peuvent porter débardeurs et shorts, mais le pays étant à 70% musulmans, certaines tenues trop courtes ou dénudés peuvent choquer et attirer le regard des gens), de bonnes chaussures de randonnées, éventuellement des bâtons de marche, duvet/matelas/tente (si toutefois on veut camper), une gourde, une lampe de poche, crème solaire, pastilles pour purifier l'eau.

Santé : Il est toujours utile d'avoir avec soit le nécessaire en cas de petits pépins. Anti-Diarhée, anti-constipation, doliprane, désinfectant, pansements/bandes.