Patagonie Argentine

Janvier : hiver en France, été austral en Argentine : peu de précipitations et une température oscillant de 9 à 21 degrés en Patagonie, à priori le bon choix : à valider dans les 3 prochaines semaines!

Nos billets d'avion (Lyon/Buenos Aires) sont achetés depuis avril dernier. Le prix était alors de 970 € par personne sur Air France.

Le vol pour Paris est à 6h30, nous avons 2h30 de correspondance à Paris, puis repartons pour 14h de vol vers Buenos Aires. Seuls une valise et un sac à dos chacun nous suivent en cabine (12 kilos maxi chacun). Pas de bagage enregistré : plus simple pour les vols intérieurs et la fluidité dans les aéroports.

Il est 20h45 quand nous atterrissons à Buenos Aires, soit plus de minuit et demi en France ! Le décalage horaire est de -4h. Du lever ce matin au coucher ce soir nous aurons voyagé 24h ! À Paris le décollage a pris du retard, suite aux procédures de dégivrage de l’avion et au trafic important. Un chauffeur réservé via booking depuis la France nous attends pour le transfert vers l’hôtel : les échanges avec lui pour convenir du point de RV se font simplement via WhatsApp et tout est OK.

La route qui conduit à Puerto Canoa sur les rives du lac Huechulaquen, offre de très beaux points de vue sur le volcan Lanin (3776 m), le Rio Chimehuin et les vastes forêts de conifères, du nord du Parc national Lanin. Le trajet en voiture (55km) est laborieux car la route n’est revêtue que sur les 12 km après l’embranchement sur la Ruta 40.

Dès que l’on quitte les agglomérations, on ne peut plus compter sur le GPS et le réseau 4G pour se guider: il n’existe plus. Il est prudent, avant le début du voyage, de télécharger sur Google Maps les zones où l’on compte se rendre afin de pouvoir utiliser l’application sans connection réseau.

L’entrée du parc est payante en espèces (20 000 Pesos soit l’équivalent de 20€ par personne pour les visiteurs étrangers). Cette partie du parc est gérée par une communauté Mapuche, un des peuples premiers d’Argentine. Le déjeuner sera pris dans un petit restaurant, lui aussi exploité par la communauté et payable uniquement en espèces.

La gestion des paiements en Argentine est un peu complexe, avec plusieurs taux de change pour le Pesos (taux officiel, taux du marché noir et taux cartes bancaires étrangères) et plusieurs devises (Pesos, dollars, euros) communément acceptées.

Pour les visiteurs étrangers, l’option la plus coûteuse est le retrait de Pesos aux distributeurs: taux officiel le plus défavorable, frais bancaires locaux très élevés, de l’ordre de 10€ pour l’équivalent en Pesos de 60€ (montant maximum par retrait). Le paiement par carte est le plus intéressant, avec un taux de change intermédiaire et uniquement les frais de change de votre banque (1,69% dans notre cas avec BoursoBank). Ceci étant, il arrive que seul le paiement en Pesos soit accepté, comme dans l’enceinte du parc. Par ailleurs dans les restaurants le service n’est pas compris, il est d’usage de laisser 10% minimum de la note. Or il n’est pas toujours possible de le rajouter lors du paiement par carte. Il est donc utile d’avoir avec soi des petites coupures à laisser.

Une maison du parc enregistre les visiteurs qui souhaitent faire l’ascension du volcan, une randonnée très technique nécessitant un équipement de haute montagne. Pour ceux qui ne gravissent pas le volcan …un petit sentier d’interprétation aménagé près du ponton d’où partent les excursions lacustres, permet de se sensibiliser aux espèces arborées rares qui ne poussent qu’ici.

Nous avons choisi de parcourir la Ruta de los siete Lagos, pittoresque tronçon de la ruta 40, pour retourner à Bariloche. Cet itinéraire facile ( goudronnée !) et agréable offre de belles vues sur les lacs qu’il longe et est bordé de forêts. Des miradors permettent des arrêts photos.

La pause déjeuner peut se faire à Villa La Angostura, à 110km de San Martin, petite ville touristique avec plusieurs points d’intérêt dont:

- la cascade Rio Bonito, à 9km au nord de Villa La Angostura, sur la route menant à la station de ski de Cerro Bayo, aux jolis chalets bleus.

- la Laguna Verde, avec un petit sentier qui chemine sur un km au milieu d’une flore native : cyprès, calafate…et arrayanes, à la surprenante couleur cannelle. (Famille des myriacées). L’un d’eux « l’Arrayan del amor », à voir lors de la balade, a étouffé un cyprès qu’il avait enserré ! La légende est belle mais le résultat peu spectaculaire.

L’arrivée à Bariloche, le long du lac Nahuel Huapi, après 83km de route tranquille, surprend : fréquentation, agitation et bouchons rendent la circulation pénible ! La 1 ère image de Bariloche n’est guère séduisante…mais…

Ce matin grand ciel bleu et soleil qui fera monter la température jusqu’à 25 degrés ! Conditions idéales pour notre journée de découverte du parc national Nahuel Huapi.

Nous attendent 90 km de route au sud de Bariloche pour atteindre le pied du Cerro Tronador, soit 2 h30 de trajet dont les 3/4 sur une route non revêtue (consolidée selon les guides) et bien sûr très poussiéreuse. Tout type de voiture ou de bus y circule mais sans doute un 4/4 eu été préférable. C’est très long en temps et cela nécessite beaucoup de vigilance. Bien sûr l’entrée est payante : 20 € par personne pour les étrangers ( à noter qu’il s’agit d’un tarif journalier !) Attention le retour n’est possible qu’à partir de 16h, la circulation étant alternée, compte tenu de la configuration de la route.

Le Cerro Tronador culmine à 3478 m et compte 7 glaciers : le spectacle est imposant et visible de plusieurs endroits.

Il est indispensable de poursuivre la route au delà du hameau de Pampa Linda, où l’on trouve facilement de quoi se restaurer, si on veut profiter des plus beaux points de vue : la Garganta del Diablo ( mais le chemin n’est plus accessible jusqu’au bout) et surtout le Mirador du Ventisquero Negro : le glacier noir dont quelques morceaux flottent sur le lac. Glaciers bleus, glacier noir, ciel azur, lac turquoise : c’est très beau et imposant.

À Pampa Linda, une petite balade à pied conduit à une haute cascade ( Saltilla de las Nalcas ) dont l’eau tombe en pluie joliment balayée par la brise.

Bien sûr il faut refaire la route en sens inverse! Une journée est donc nécessaire pour cette excursion mais elle en vaut la peine !

Par contre nous restons sur notre 1 ère impression sur Bariloche : trop touristique, trop fréquentée, trop bruyante, trop grande, sans charme …mais point de départ de belles découvertes.

Nous prenons la route ce matin pour El Chalten à 220 km au nord de El Calafate. Le gérant de l’hôtel nous a prévenu: Pas de station service en cours de route, veiller à faire le plein avant de quitter El Calafate !

Le parcours s’effectue sous un vent violent. La longue traversée de la pampa est linéaire et monotone avec quand même quelques superbes points de vue sur des lacs glaciaires à l’eau turquoise laiteuse.

Notre hôte nous a aussi indiqué que l’accès a tous les sentiers de randonnée du site d’El Chalten était devenu payant depuis Novembre 2024. Une situation qui choque les résidents argentins et les touristes étrangers, compte tenu du tarif exorbitant pratiqué: 45€ par jour et par personne !

Rien dans les guides de voyage sur le sujet…la décision datant de novembre 2024 . Il semblerait d’ailleurs que les hôtels et restaurants de El Chalten fassent déjà les frais de cette politique surréaliste, la clientèle de marcheurs, pas nécessairement fortunés, ayant cherché d’autres alternatives, comme au Chili par exemple. Autant il paraît légitime de payer un droit d’accès raisonnable aux parcs naturels pour leur entretien et leurs aménagements, autant ici le montant est totalement disproportionné.

Alors pour ceux qui comme nous se sont retrouvés piégés sur place, la solution consiste soit à partir en randonnée avant 7h30 quand les postes de contrôle sont fermés, soit à trouver des accès non contrôlés, en surfant sur les nombreux blogs consacrés à cette situation. Ne souhaitant pas se lever à l’aube, nous avons retenu la seconde solution…

El Chalten (la montagne qui fume) est une petite bourgade récente, conçue en 1985, pour accueillir les randonneurs et alpinistes fascinés par la puissance des mythiques sommets du Fitz Roy et du Cerro Torre. Auberges, hôtels, restaurants, magasins de sport se succèdent tout le long de la rue principale. La ville n’a pas grand charme, mais est bien placée pour servir de camp de base pour découvrir les sites sauvages et grandioses des environs.

Le vent souffle toujours en rafales…on a presque du mal à marcher ! Mais le soleil alterne avec les nuages. La température dans la journée est montée jusqu’à 25. Ici pour s’habiller il faut toujours jouer avec les couches de vêtements qu’on remet ou qu’on enlève au fil de la journée mais le coupe vent est la pièce indispensable !

Ce matin nous avons repris la voiture pour sortir de la zone du parc national.

À 37 km d’El Chalten par une route en terre…dite consolidée, se trouve le Lago del Disierto, entouré de forêts de lengas, espèce de faux hêtres, d’où part un sentier de 2 km qui monte au glacier Huemul. Un droit d’entrée de 10€ par personne est requis au départ de la balade.

Le sentier chemine en forêt pour les 3/4 du parcours et est donc abrité. Il suit d’abord la rivière dans sa 1 ère partie, puis grimpe le long de la montagne. Certains petits tronçons plus délicats à franchir sont équipés de cordages. Le point de vue sur le glacier dominant la laguna bleue turquoise est étonnant.

Le glacier a été baptisé du nom d’un petit cervidé de Patagonie: Le Huemul. Malgré les panneaux appelant les automobilistes à la prudence, nous n’en n’avons pas croisé !

Au retour, d’autres beaux panoramas marquent l’arrivée à El Chalten.

Ainsi, 4 km avant, un parking invite à s’arrêter pour parcourir les 500 m de sentier qui mène au Chorillo del Salto : belle cascade de 20 m de haut cachée au cœur d’un cirque rocheux. L’endroit est très couru. On peut monter à pied depuis le village mais il faut marcher sur la route en terre, ce qui n’est pas très agréable.

Ces magnifiques glaciers ne sont accessibles que par voie lacustre. Il convient donc de réserver l’excursion préalablement. Les bateaux partent à 9h de Punta Bendera, au bout du lac Argentina (1466 km2). Le retour est à 16 h.

Nous avions retenu Solo Patagonia, la principale compagnie qui assure cette prestation, avec des bateaux de 200 passagers dont une classe VIP d’une vingtaine de places. Nous avons retenu cette formule tout compris, nettement plus chère, mais qui nous a permis d’apprécier l’aventure dans d’excellentes conditions: salon avec larges fauteuils derrière le capitaine, guide dédié, accès direct à de petits balcons latéraux réservés facilitant la prise de photos, service de boissons à volonté, petites choses à grignoter et repas de midi dans un espace dédié au refuge Spegazzini avec vue sur le glacier.

Nous n’avons pas regretté d’avoir choisi cette prestation: Croisière Todo Glaciares : 350€/personne en formule VIP (200 €/personne en formule de base)

Bien entendu il faut rajouter le transfert depuis El Calafate si vous n’avez pas de véhicule (40€/pers) et l’entrée au Parc National Los Glaciares (45€/par pers. Demi tarif si vous présentez un billet acheté la veille pour visiter une autre partie du Parc)

Le bateau remonte vers le Nord pour atteindre le glacier Upsala, le plus vaste du Parc ( 870 km2). Les énormes icebergs aux couleurs bleutées, qui s’en détachent empêchent le bateau d’approcher de près cette immense langue glaciaire. Mais le spectacle est de toute beauté et plus sauvage que l’environnement du Perito Moreno.

Puis au fond d’un bras étroit apparaît le glacier Spegazzini qui dévale une pente abrupte et présente un front glaciaire de près de 130 m de haut! Un ponton et une passerelle permettent un arrêt pour le déjeuner et une courte balade offre d’autres points de vue sur le glacier.

Excursion vraiment incontournable !

Le ciel est bien couvert ce matin et il pleut lorsque nous nous acquittons de nos droits d’entrée dans le parc ( 30€ par personne pour la journée bien sûr !)

Nous nous rendons directement à Bahia Ensenada où commence le Senda Costera, une des plus belles randonnées du Parc, sur les rives du canal de Beagle. Sur un ponton se trouve le bureau de poste le plus au sud du pays : très incongru!

La balade fait 8 km, et chemine le long du littoral en alternant criques, plages et forêts de « faux hêtres «. De certains de ces arbres pend un lichen chevelu, appelé ici « barbe de vieux ».

Nous repérons également nombre de petits bosquets dont des Calafate aux minuscules baies rouges. Le sentier très agréable et facile offre de beaux points de vue : si la pluie s’est très vite arrêtée, la luminosité reste triste. Dommage.

Nous reprendrons ensuite la voiture pour rejoindre Bahia Lapataia, réseau d’îles et de péninsules parcouru par 6 courts sentiers. L’un d’eux conduit à des barrages de castors : importés du Canada en 1946 pour développer l’industrie de la fourrure, ils ont principalement, en se reproduisant, nuit à la nature en dévastant la forêt. Au final, en raison de conditions de vie très différentes de celles du Canada, la qualité de leur fourrure était moindre et leur commercialisation un échec. À présent des programmes de régulation pour réduire leur population sont en cours ! L’homme aime jouer les apprentis sorciers.

L’arrivée à Bahia Lapataia marque la fin de la Ruta 3, panaméricaine, qui part du nord de l’Alaska, à près de 18 000 km. Si ce n’est pas le bout du monde c’est en tout cas le bout de l’Argentine !

Et cela donne envie de partir encore plus au Sud dans l’Antarctique …

En route pour Puerto Almanza, le village le plus austral de Patagonie, sur les rives du canal de Beagle. En chemin, nous avons fait une randonnée jusqu’au lac Esmeralda. Cette balade très fréquentée, de 3 h aller retour, traverse une forêt grise et sombre, puis des tourbières, le long d’un ruisseau en cascades. Des castors, considérés comme espèce nuisible en Patagonie, ont élu domicile et dressé de petits barrages sur la rivière. Une dernière montée avant d’arriver au lac d’un bleu laiteux, dans un beau cirque de montagnes aux sommets enneigés. Retour à notre voiture par le même chemin, boueux par endroits mais accessible à tous.

Après la balade et une heure de piste, pause déjeuner dans un restaurant de Puerto Almanza, minuscule port de pêche sur le canal de Beagle, avec le Chili en vue à quelques encablures ! Attention aux interférences de réseaux téléphoniques…si vous avez souscrit un abonnement pour l’Argentine, vous pouvez très rapidement passer sur un réseau chilien et être surtaxé !

Nous avons continué la route en terre ( attention aux chevaux en liberté qui traversent ) jusqu’à l’hacienda Harberton datant de 1886, la plus ancienne de Patagonie. Nous n’avons pu visiter : le jour de fermeture (mardi) avait changé par rapport à celui indiqué dans nos guides !

Nous avons négocié avec l’hôtel la possibilité de conserver notre chambre jusqu’à 18h, ce qui est plus confortable pour refaire les valises et se préparer à retrouver Lyon.

En attendant nous sommes allés à pied jusqu’à la Plaza Dorrego, en saluant au passage miss Mafalda, toujours assise sur son banc ! Pour la pause de midi nous nous sommes arrêtés dans un des nombreux bar restau très animés du Mercado de San Telmo.

Soleil , 28 degrés ! Dur de renfiler doudoune et parka pour reprendre l’avion!