Escapade en "Terre Verte"

Il n'existe pas de vol direct pour aller au Groenland, il nous faut transiter par l'Islande.

Tout d'abord 3h30 de vol, de Paris à Keflavik, aéroport international de l'Islande. Nous devons ensuite changer d'aéroport. Des bus sont présents en permanence à l’extérieur pour vous emmener où vous voulez dans la capitale. 1 heure plus tard, nous voilà à l'aéroport domestique de Reykjavik. Il nous reste alors 3 heures de vol pour arriver à NARSARSUAQ.

En arrivant sur la côte Groenlandaise, nous survolons d'immenses étendues blanches, la calotte polaire et ses glaciers immaculés, puis, soudain, les fjords apparaissent entourés d'un tapis de verdure. Nous voici en Terre Verte, traduction littérale de Groenland en danois.

En descendant sur le tarmac, nous sommes surpris par la douceur : 18°C et un soleil radieux !

On ne peut pas se perdre ici, le village de 145 habitants s’étend autour de l'unique route. Nous allons poser nos affaires à l'hôtel Narsarsuaq, seul hôtel du coin.

Nous partons ensuite faire une balade sur le mont Signalhøjen où l'on a une jolie vue sur les environs.

Il n'y a pas de grands arbres au Groenland. La végétation dépasse rarement le mètre. Les "forêts" résultent de plantations. D'ailleurs, en traversant celle située au pied du mont Signalhøjen, nous avons constaté que les arbres avaient encore leurs étiquettes !

Le saule arctique est l’un des plus petits arbres du monde et l’un des rares à supporter le climat glacial et sec du Grand Nord. Cet arbre nain ne dépasse pas les 20 cm de hauteur et ses branches rampent sur le sol. Ses racines, peu profondes, s’accommodent de la mince couche de terre souvent gelée de la toundra.

Nous suons à grosses gouttes. Le soleil tape et il n'y a pas un brin de vent ! Ce n'est pas vraiment l'image qu'on se fait du Groenland ! Nous redescendons vers le fjord. Nous voyons passer quelques icebergs. Ça nous met dans l'ambiance !

Ce matin, changement de village. Nous traversons l'Eriks Fjord dans un petit bateau navette, destination Qassiarsuk où nous resterons 2 jours. On nous laisse sur le petit embarcadère.

Nous nous rendons à pied à notre hébergement : une petite maison, attenante à une ferme. Chacun sa chambre, le reste est en communauté. Nous serons seuls le premier soir.

Les murs du salon sont tapissés de photos de famille.

Ce petit village d'une quarantaine d'habitants est riche d'histoire. C'est ici que débarqua Erik le Rouge, banni d'Islande, en 982.

Enfant, Erik le Rouge (nommé ainsi à cause de sa chevelure rousse), quitte sa Norvège natale pour l'ouest de l'Islande avec son père, exilé pour meurtre. Quand Erik le Rouge est à son tour proscrit d'Islande en 982, pour le même motif, il décide de partir en exploration à l'ouest, vers le territoire visible depuis les cimes occidentales de l'Islande. Il embarque avec sa famille et ses bêtes, mais les glaces flottantes l'empêchent d'approcher de la côte. Les bateaux contournent alors le sud du Groenland et débarquent à Qassiarsuk.

Durant 3 ans, ils érigent les premières constructions, élèvent leur bétail et explorent les régions environnantes à la recherche de terres fertiles.

Erik le Rouge revient en Islande en 986. Ses descriptions du territoire, qu'il nomme « Terre verte » , par opposition à la « Terre de Glace » Iceland, convainquent de nombreuses personnes en quête de terres plus habitables de se joindre à son expédition de retour.

Erik reste païen, mais sa femme se convertit au christianisme en même temps que la colonie devenait elle-même chrétienne. Elle fait construire une église dont il subsiste encore des vestiges. Les colons s'organisent politiquement sur le modèle islandais et Erik devient le chef suprême du Groenland, riche et respecté. Il y demeure jusqu'à sa mort vers l'an 1010.

Son fils, Leif Eriksson, est l'un des premiers Européens à avoir atteint l'Amérique du Nord vers l'an 1000, soit 5 siècles avant Christophe Colon !

Le thermomètre affiche 14°C. Le vent est frais, mais tant qu'on est au soleil, on est bien. Nous traversons le village.

A la sortie du village, nous découvrons la reconstitution de la première église chrétienne et de la maison d'Erik le Rouge.

Nous continuons notre balade sur les hauteurs du village. Nous voyons de nombreux engins agricoles abandonnés au bord de la route ou rouillant dans les champs. Aucune pièce ne semble être récupérée. Autre curiosité, géologique cette fois, des roches en piles d'assiettes attirent notre attention. Les seules de ce type que nous ayons vues ici.

Au sommet de la colline trône la statue imposante d'Erik le Rouge.

Les gens ici sont très agréables. Ils nous saluent tous d'un geste de la main ou de la tête. Ils font des allées et venues avec leur quad sans but apparent...

Mais il n'y a pas beaucoup d'activité dans le village. On ne voit personne travailler aux champs ou pêcher. Il y a bien des fermes avec des engins agricoles mais rien ne se passe. Le seul magasin ferme à 15 heures. De quoi vivent les habitants ?

Nous partons de Qassiarsuk pour nous rendre à Inneruulalik où nous dormirons ce soir. 11 km de marche sous la grisaille et la pluie.

Depuis 4000 ans, le Groenland est habité par des peuples inuits de l'Arctique. Les Vikings se sont installés dans la partie sud inhabitée, à partir du X° siècle. Les colonies nordiques ont disparu à la fin du XV° siècle. Au début du XVIII° siècle, la Scandinavie et le Groenland ont repris contact l'un avec l'autre, et le Danemark a établi sa souveraineté sur l'île.

Le Groenland constitue désormais un territoire du Danemark, doté depuis 2009 d’une autonomie renforcée. Cela signifie qu'il dispose de son propre parlement, de son gouvernement et de sa fonction publique. Les parlementaires groenlandais peuvent donc adopter leurs lois particulières. Le chef de l’État demeure la reine du Danemark.

Nous voyons très souvent passer des hélicoptères. En fait, il n’existe que très peu de routes reliant les villes les unes aux autres. Aussi, les moyens de transport les plus usités sont le bateau et l'hélicoptère.

Nous arrivons à Inneruulalik sous la pluie. Le cadre est magnifique malgré le temps maussade.

En revanche, notre hébergement nous a réservé quelques surprises étonnantes. Là encore il s'agit d'une maison dans une ferme à se partager entre touristes. Nous seront seuls, il faut dire qu'il n'y a pas foule par ici !

Déjà, pour pouvoir entrer dans la maison, il faut passer sur une planche, inclinée à 45°, et reposant sur des parpaings. Le bois est mouillé, ça glisse donc terriblement. Il faut s'entraider pour ne pas tomber.

Les fenêtres n'ont pas de joints donc l'air froid passe. De toute façon, la fenêtre du salon est cassée et colmatée avec un gant en laine et un bout de sopalin. L'évier fuit bruyamment. Les chambres sont des cimetières à mouches. La porte des WC/douche ne ferme pas et les fils électriques sont apparents...

Il fait un froid de canard. Il n'y a qu'un petit radiateur électrique dans le salon pour toute la maison. On a allumé le four pour chauffer un peu. La poignée nous est restée dans la main !

S'ils veulent recevoir des touristes, il va falloir faire quelques efforts ! Heureusement, on a une superbe vue sur les glaciers du fjord.

Nous nous reposons un peu puis sortons au bord de l'eau pour voir de plus près les icebergs.

Ça fait désormais 5 jours que nous sommes au Groenland et deux constatations s'imposent :

1/ Quand travaillent-ils ?

On voit plein de machines agricoles (tracteurs) mais elles sont toujours à l'arrêt. Personne ne travaille dans les champs, pas de pêcheurs en vue, pas d'ouvriers, pas de marchés,... Les villages sont comme morts, à part les quads et les 4x4 qui passent souvent. Mais que font-ils ? Ce soir, nous logeons dans une ferme, il y a des hangars, des tracteurs, des chevaux, mais on ne voit personne. Ça fait bizarre.

2/ Il y a des détritus de partout : engins agricoles en fin de vie tout rouillés laissés ici où là, bidons rouillés, couches, flacons vides, emballages,... La nature est un dépotoir à ciel ouvert. Quel dommage !

Pour cette dernière randonnée au Groenland, une marche de quasi 20 km nous attend. Direction le nord, le lac 90 et le plateau où nous aurons une vue magnifique sur le glacier Qôrqup Sermia et l'embouchure du Qooroq Fjord où se déversent les icebergs provenant du glacier.

A la saison froide, la neige tombant sur l'inlandsis s'accumule sans fondre. Sous l'effet de son propre poids, elle se transforme très lentement en glace tout en s'écoulant vers les bords. Ce processus est très lent, de l'ordre de milliers d'années. La glace, au niveau de la côte, forme de véritables fleuves se déversant dans la mer.

On a du mal à se représenter la tailles des icebergs. Le passage d'un bateau de pêche reconverti au tourisme nous fait réaliser que les morceaux que nous voyons sont en fait énormes !

Nous voici à l'embouchure du Qooroq Fjord, avec le glacier Qôrqup Sermia au fond. C'est grandiose, c'est calme : la nature dans toute sa splendeur !

Ici, les icebergs proviennent du glacier Qôrqup . L'hiver quand le fjord est gelé et pris dans les glaces, les icebergs s'accumulent en bas du glacier car ils ne peuvent pas s'écouler. En juin, quand le fjord est libéré des glaces, les icebergs s'y déversent alors en masse. En juillet/ août, il y en a beaucoup moins.

Cette année, l'hiver a été très long. C'est seulement maintenant que les icebergs sont libérés. On a donc beaucoup de chance d'en voir car habituellement à la mi-juillet, il n'y en a pas tant.

L'hiver, le fjord est totalement gelé et les habitants peuvent rouler en 4x4 dessus, mais depuis 5 ans, ce n'est plus le cas à cause du réchauffement climatique.

Pour le retour, nous ne prenons pas le même chemin. Nous restons sur le plateau où il n'y a pas de sentier et naviguons à vue. Du hors piste bien agréable !