Voyage-voyage

Guten Tag!

Après avoir visité Christchurch avec Annie, nous partons de nouveau ensemble dans son van (Patrick de son ptit nom) vers le Sud à la découverte de la côte Est. Notre premier arrêt ? Akaroa.

Akaroa est un village un peu spécial puisqu'il est réputé... Français ! En effet, back in 1840, on avait essayé de coloniser ce petit bout de péninsule circulaire impressionnante mais on s'est fait doubler par les Anglais, déjà bien implantés sur toute l'île du Nord et qui venaient de signer le traité de Waitangi (dont j'avais parlé dans mon blog New Zealand). Enfin, je résume, hein.

Mais bon, dans le coin, les kiwis peuvent se targuer d'avoir des ancêtres français ET un petit village choupinou comme tout plein de clichés. Efficace, puisque j'ai chanté France Gall toute la sainte journée...

C'est super joli, hein ? Et je vous épargne les 60 photos (après tri) de la route scénique que nous avons prise au retour...

Après une dernière nuit à Christchurch et un marché fermier le lendemain matin, nous prenons la route vers la prochaine petite ville le long de la côte :

Timaru

Point de vue sur la baie, centre-ville animé par une course de karts pour enfants (!), très bonne glace, musée du South Canterbury, jardin botanique... Même en prenant tout notre temps, la visite de la ville est plutôt rapide ! On avait hésité à rester une nuit mais ça ne sera pas nécessaire. Timaru est sympa mais ce n'est pas non plus the place to be, comme on dit, surtout car on est vite limité en tant que piéton tant la ville est faite pour les voitures !

Le soir même, nous arrivons à Oamaru !

Oamaru aussi est une ville assez petite mais elle est connue pour 3 principales choses : 1- son style victorien ; 2- le steampunk ; 3- ses colonies de manchots.

Et comme on arrive en soirée, dur de se rendre du style victorien ou des références steampunk. Du coup, manchots ?

D'après le receptioniste de mon auberge, il suffit de marcher le long de la baie dans telle direction à la nuit tombée : c'est l'heure où les petits-trop-choupis Blue Penguins (manchot pygmée) sortent de la mer après une journée de pêche pour traverser la plage (et la route) et se rendre dans leurs nids pour la nuit.

Et on en a vu pleiiiiiin !

On n'était naturellement pas les seuls humains à observer ces tites bêtes, et c'était parfois même un peu étrange de voir tant de gens avec leur téléphone prêt à capturer le moindre détail de la traversée... Quitte à s'approcher très près ! Avec Annie on a essayé de respecter nos distances et j'espère que nous n'avons traumatisé aucun manchot ce soir-là...

Le lendemain, on a déjà plus l'occasion d'observer les bâtiments au style victorien et le steampunk, notamment grâce au Steampunk HQ, musée-atelier du genre dans lequel on s'est bien amusées !

Une glace Real Fruits Icecreams et une balade plus tard, nous repartons en mission manchots : une autre colonie, de yellow-eyed pinguin cette fois (manchot antipode), séjourne sur une plage un peu en-dehors de la ville. C'est une espèce giga-protégée car giga-en-danger, et on ne peut pas s'approcher directement de la plage. Il y a donc un sentier le long de la colline avec un lookout en haut qui offre une vue imprenable sur la baie et the plage. Ces manchots là retournent sur la terre ferme entre 2h avant le coucher du soleil et la nuit tombée, et nous nous installons donc 2h avant le coucher du soleil. Et c'est parti pour l'attente ! Loooongue attente... C'était très beau, hein, mais à part quelques otaries et (peut-être) des lions de mer, point de manchot... Après environ 1h30 d'attente, nous décidons de partir et c'est sur le chemin du retour que, enfin, nous les voyons, même si de très loin ! Youhou !!!

Le jour d'après est plutôt chill : on a besoin d'organiser un peu nos vies respectives, Annie et moi, donc on se retrouve dans un café, téléphones chargés, pour essayer de trouver où on va le lendemain. On sait que, à un moment ou à un autre, nos chemins vont se séparer puisqu'on ne veut pas aller aux mêmes endroits, mais autant faire un max ensemble. Après le café on va juste se promener un peu pour voir un lookout, et voilà une journée de passée !

(Je me dois également de confesser, pardon la France, que j'ai choisi, goûté et aimé un croissant au jambon, voilà voilà, faute avouée, faute à demi-pardonnée, non ???)

Le lendemain, donc, que fait-on ?

Et bien d'abord, on continue les visites : un atelier de bonbons, un bout du jardin botanique, un vieux moulin à eau... Puis il est temps de reprendre la voiture, mais pas trop loin : nous avons trouvé à la dernière minute un HelpX à 10 min au sud ! Pendant 1 semaine, nous allons donc travailler chez l'habitant environ 4h par jour, en échange du logement et des repas ! Vous vous souvenez, j'avais déjà fait ça en novembre dernier, dans une ferme de moutons et vaches ? Cette fois c'est différent mais c'est une histoire pour le prochain article...

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Chanson à avoir dans la tête :

France Gall - Il jouait du piano debout

Bonzaï !

Je sais que le mystère est insoutenable depuis le dernier article (où sommes-nous allées après Oamaru ?) alors laissez-moi vous épargner le stress : avec Annie, nous avons continué notre route vers le sud.

Notre destination finale est Dunedin mais en chemin nous nous arrêtons à Shag Point, un très joli lookout où on a pu voir 3 otaries (ou lions de mer ?) se dorer la pilule sur les rochers, et Taoka's Arches Beach, une super belle plage de sable dorée bordée de falaises et de grottes inondées à marée haute...

L'arrivée à Dunedin me fait tout bizarre car je ne pensais pas revenir dans cette ville visitée il y a des millions d'ann... Euh, en mai ! Mais c'est drôle comme les collines, les maisons, le street-art, l'octogone du centre... Tout me semble familier, comme retrouver une bonne amie après longtemps.

De nouveau, Annie me laisse à une auberge (j'ai choisi une differente de l'autre fois) et va passer la nuit dans son van. Et le lendemain, c'est parti pour les visites ! On a décidé de se concentrer aujourd'hui sur des choses que je n'avais pas faites (et oui, il y en a...). Direction donc le Royal Albatross Center!

Il s'agit d'un centre d'observation au bout du bout du bout de la péninsule à l'est de la ville. Le bâtiment en lui-même est gratuit, avec plein d'infos (notamment pour ne pas confondre albatros et mouette, ou la taille des différents types d'albatross) et une série de films documentaires du début des années 90 forts bien fichus et qui nous ont hypnotisé pendant 1h. Malheureusement pour être sûres de voir des albatros royaux en vrai (ils sont en période de nidification là), il faut payer (cher), alors on se contente de scruter les cieux... Sans succès.

Non loin du centre se trouve aussi une particularité historique : Harington Point Gun Emplacements, un genre de bunker armé qui date de la fin du 19e siècle, à une époque où la NZ craignait une invasion russe. Ils ont donc commencé à protéger la côte avec des canons car Dunedin faisait un bon point d'entrée. Bon, l'invasion n'est jamais arrivée, mais ce bunker est resté ! Les graffitis partout en font un lieu bien incongru à visiter (certains, dont Annie, diraient même glauque mais croyez-moi c'était giga-fun !)

Prochaine destination : Larnach Castle.

Une autre histoire rigolote : en 1871 un gars très riche décide de faire construire un giga château à l'européenne pour sa famille. 3 femmes et quelques drames plus tard, il se suicide dans les bâtiments du Parlement néo-zélandais et le château passe de mains en mains jusqu'à la famille actuelle depuis les années 60, qui l'a tout rénové et a aménagé un super jardin.

C'est ce jardin qu'on décide de visiter avec Annie, et on s'est bien amusées ! C'était très beau, très fleuri, avec un petit thème Alice au Pays des Merveilles en plus !

Voilà donc pour la péninsule toute en collines de Dunedin ! Je suis bien contente d'en avoir profité car, le lendemain, surprise : je reçois enfin le fichier sur lequel je dois travailler en freelance. Je laisse donc Annie visiter ce que je connais déjà de la ville et on se retrouve en fin d'aprem pour un ciné. Le jour d'après, même programme, sauf qu'on se retrouve pour aller explorer Nicols Creek, une crique avec une cascade...

Bon, en arrivant sur le site il y a 2 chemins et évidemment on prend le mauvais, donc on passe bien 1h à serpenter sur la colline pour rien... Mais, une fois sur le bon chemin, que du fun : ledit chemin finit par n'être plus qu'un mince bord de terre longeant la rivière, et nous n'avons d'autre choix que de sauter de rocher en rocher pour continuer pendant bien 20 minutes... Pour le coup, vraiment très fun ! Et au bout, la très belle cascade rend l'aventure encore plus chouette !

Le lendemain, après un tit tour au marché, nous quittons Dunedin ! Nous allons tjrs plus au Sud... Mais, arrivées dans la bourgade de Balclutha, plusieurs chemins s'offrent à nous... Et, c'était prévu ainsi, Annie me dépose pour que continue ma route vers Invercargill pendant qu'elle descend avec son van dans des coins costiers et paumés de cette très belle région des Catlins.

Bref, des adieux déchirants (même si on se donne rdv dans 2 jours...), et me revoilà à Invercargill, ville que je ne comptais pas non plus revoir ! Mais le ciel est bleu, les oiseaux chantent, j'ai le temps de retourner au Queens Park que j'avais tant kiffé la première fois et qui, je confirme, est toujours aussi kiffant avec ses jardins de roses et sa grande volière...

Mais pourquoi je m'entête à repasser par des endroits que je connais déjà, me demanderez-vous ?

Aaaah ça, vous allez bientôt le savoir....

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Chanson à avoir dans la tête :

The Hanging Tree - The Hunger Games Soundtrack (version de Jennifer Lawrence ou Rachel Zegler, as you wish)

Et bah oui, après avoir été au bout du bout, il n'y a plus qu'une direction possible : vers le nord !

J'avais déjà bien visité cette partie de l'île en mai dernier donc cette fois je ne m'arrête pas aux célébrissimes Queenstown et Wanaka. Je file directement vers Tekapo, où m'attend Chi, amie de Nelson. Enfin, je m'arrête passer la nuit à Twizel, au lac Ruataniwha, 1h avant Tekapo car les prix là-bas sont démentiels !

Mais la traversée du centre de la région Otago est toute belle, paysages ouf que je suis contente de revoir.

Et donc, trop contente de retrouver Chi à Lake Tekapō. La dernière fois qu'on s'était vues c'était à Hanmer Spring, ce qui semble être il y a des millions d'années (pour preuve : c'est dans le premier blog !)

Tekapō n'est pas bien grande mais très très touristique à cause du grand lac aux eaux claires à ses pieds mais aussi à son ciel étoilé au-dessus. Il s'agit en effet de l'un des meilleurs spots pour voir les étoiles grâce à l'absence de pollution lumineuse. Malheureusement je n'ai donc pas pu avoir de logement ici et, la nuit tombant très tard, je vais louper ça. Bon, des supers ciels étoilés j'en ai vu ailleurs aussi donc ça va !

Si Tekapō est aussi la star d'Instagram, c'est grâce à ses champs de Lupinus polyphollus, alias lupins des jardins, alias lupins à folioles nombreuses en français (cf photos).

On a vraiment eu de la chance avec la météo, il a fait giga-beau et pour la première fois cette saison j'ai commencé à me sentir en été. La journée était parfaite, quoique trop courte, pour passer du temps avec Chi sur son day-off... Peut-être qu'en m'organisant mieux (càd en avance), j'aurais pu rester pour la nuit et voir ce spectacle incroyable qu'est l'aurore australe QUE J'AI LOUPÉE LE SOIR MÊME mais que voulez-vous, c'est la vie.

Ça a également été fort émouvant de dire au-revoir à Chi car, à partir de maintenant, on ne sait pas du tout quand on va se revoir, mais probablement pas en NZ. Je l'avais rencontrée à Blenheim en juin, puis on s'était retrouvées à Nelson où on a passé tout l'hiver et le début du printemps ensemble, tout comme Annie. La dure loi des voyageurs !

Ce soir-là, j'arrive donc dans la petite ville de Geraldine, où le beau ciel bleu a laissé la place à des gros nuages menaçant de pluie. Ce qui est drôle, c'est que j'arrive en plein dans... La parade de Noël ! Et oui, on est déjà le 1er décembre et, bien que mon cerveau ait du mal à faire la connexion entre cette journée et les gens devant moi qui portent des gros pulls avec des rennes et des sapins, c'est vrai, la période des fêtes commence ! En tout cas, c'est sympa de voir tous ces tracteurs défiler avec des guirlandes.

Je ne m'arrête à Geraldine que pour la nuit, ensuite j'ai encore une grosse journée de trajet : je quitte les terres pour revenir en bord d'océan, bien plus au nord, et me voici à Kaikōura !

Ce premier après-midi je n'ai pas trop le temps de grand-chose à part découvrir la plage de galets et sable noir, les montagnes qu'on devine derrière les nuages gris et, bien sûr, une Real Fruit Ice cream devant les vagues parce que, hein, voilà.

Mais le lendemain, coup de folie : je booke un tour en mini-avion pour tenter de voir des baleines ! Le coin est très connu pour ça car les eaux de la baie sont très profondes. Elles abritent donc à l'année des colonies de dauphins, d'otaries et de cachalots, mais plein d'autres espèces de baleines et même d'orques peuvent être aperçus. Me voici donc partie pour 40 min dans les airs, à scruter l'océan. La vue de la baie et des montagnes est magnifique mais malheureusement, point de cachalots... Par contre, on a vu une grosse colonie de dauphins, et par en haut c'est trop drôle de les voir sauter et jouer avec les mouettes !

Je ne regrette pas d'avoir fait ce tour (qui était en promo car sinon c'est bien chéros), même si je suis un peu déçue de ne pas avoir vu de baleines. Mais c'est l'jeu, n'oublions pas que ce sont des animaux sauvages !

Comme il fait toujours beau, je décide d'explorer aussi la péninsule avec mes petits pieds. Me voilà partie pour 3h de rando dans des paysages, encore une fois, tout à fait wahou. Et avec vue sur une énorme colonie d'otaries en bas des collines !

Après ce court séjour à Kaikōura, je file déjà à Picton, tout au nord. Là, je suis de nouveau au pays des fjords et tout me rappelle Pelarus Sounds, que j'avais visité avec le gang de Nelson fin juillet. Je ne suis pas si loin, tout pile entre "mes 2 maisons" que sont Wellington et Nelson. D'ailleurs je ne vais pas rester longtemps : si je suis là c'est pour repartir sur l'île du Nord. Étrange sentiment que de me dire que mon séjour sur l'île du Sud est terminé, ça sent le début de la fin, comme on dit. Mais je suis aussi super contente de remonter car il me reste plein de choses à découvrir sur l'île du Nord, et surtout des gens à retrouver.

Goodbye South Island, thank you for everything!

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Chanson à avoir dans la tête :

Skillet - Feel Invicible

De retour sur les routes, il est temps de regarder la carte des endroits que je n'avais pas visités sur l'île du Nord à mon arrivée. Et la première étape après Welly est dooonc (roulements de tambours)...

NgāmotuNew Plymouth

Ville de la côte est en bord d'océan, New Plymouth est, étonnamment, une ville très plate pour la NZ. Enfin, c'est l'impression que ça donne après avoir tant vu les Alpes du sud et les collines de Wellington. Oh, et, également, par la comparaison d'avec le Mont Taranaki, alias le volcan à la forme parfaite de volcan : tout rond à la base (je vous laisse regarder une carte de NZ, ce n'est pas sans rappeler la forme d'Akaroa, cf étape 2), sommet tout pointu et enneigé.

La ville me paraît sympa mais je n'en profite pas trop les premiers jours, puisque j'ai un gros dossier freelance à finir. En fin de journées je m'octroie quand même des petites balades à la découverte du street art bien populaire ici, et surtout de la loooooongue promeade en front d'océan.

L'une des premières choses que je remarque ici est la présence quasi-partout de pōhutukawa (Metrosidero excelsa), cet arbre endémique de NZ qui fleurit autour de Noël et qui est, de fait, appelé le New Zealand Christmas Tree. Et dont je suis immédiatement giga-mega fan !

(Je ne l'avais pas particulièrement remarqué l'année dernière à la même époque mais chuuuut)

En ce moment New Plymouth organise aussi le Festival of Light dans ses grands jardins botaniques, et c'est un plaisir de déambuler non seulement entre les arbres et les chants d'oiseaux (ce qui est tjrs cool), mais aussi autour de jeux de lumière et de musique. Exactement le genre d'ambiance poétique que j'aime, surtout à la tombée de la nuit quand il n'y a pas encore trop trop de monde...

Dès que j'en ai l'occasion, je squatte la voiture d'un groupe de gens de l'auberge qui vont au mont Taranaki. Il y a plusieurs trails possibles et les autres sont motivés à aller au sommet, mais je préfère faire le "crossing" : 7 à 8h d'un parking à l'autre autour du volcan, avec bonus "reflets sur petit lac de montagne", THE photo de tous les guides de NZ.

Et bien figurez-vous que ça a été l'une des plus belles randos que j'ai faites en NZ, et en 7h comprenant au moins 1h de pause... Donc plutôt dans la moyenne basse de ce qui était annoncé, suis pas peu fière !

Bon par contre le joli reflet dans le lac... Alors d'abord, le lac est minuscule, et ensuite il y avait tant de vent que pas trop possible de voir un beau reflet... Et après avoir passé toute la journée presque seule sur ma track, me voilà entourée de touristes qui viennent du parking le plus proche... bon, j'ai quand même beaucoup aimé (contrairement au couple de français qui râlait très fort derrière moi) mais ce n'a pas été ma partie préférée !

Le lendemain, avec des courbatures aux cuisses dûes aux 2h finales à descendre des escaliers, je quitte New Plymouth pour me rendre à...

Hamilton

Je ne peux pas vraiment dire que j'ai tout vu de Hamilton : j'y ai d'abord passé pas mal de temps à finir mon dernier projet freelance de l'année puis, après une balade entourée d'oiseaux le long de la rivière Waikato (plus longue rivière de NZ, 425 km, merci Wiki), je suis allée voir les Hamilton Gardens, grand parc botanique aux thèmes de différentes civilisations. Et j'ai adoré ces jardins tout fleuris !

En faisant abstraction des touristes, c'est un petit havre sensoriel, paisible quand on prend le temps. Et j'ai pris pleiiiiiin de photos de fleurs pour ma môman !

Le lendemain, je profite de la matinée pour faire le Waikato Museum, avec notamment une très belle expo de portraits par des artistes maoris et un impressionnant Marae (maison communautaire) fait entièrement en crochet.

Et je passe le reste de la journée dans un resto-café à faire mes cadeaux de Noël pour mes amis : ça y est, je vais retrouver Annie, Ivanna et Bill (le gang d'hiver de Nelson) pour passer les fêtes tous ensemble !

(Je garde du suspense exprès, z'avez remarqué ?)

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Chanson à avoir dans la tête :

Alexander Hamilton - Hamilton, the musical, Lin-Manuel Miranda

Goo'dy everybody,

Me voilà de nouveau seule dans mon périple, après avoir - pour de bon cette fois - dit au-revoir à Annie. En effet, vu nos projets respectifs, nos routes ne se recroiseront pas avant mon départ de Nouvelle-Zélande. Ah oui, car ça y est : j'ai une date de départ ! Je n'en dis pas plus pour l'instant, soyez patients.

Mes nouvelles aventures sont basées à Thames, une tout petite ville à l'entrée de la péninsule du Coromandel.

Pour mon premier jour complet dans la péninsule, je pars sur la côte est : direction le village de Hahei en passant par les collines et forêts impressionantes du centre. Après Auckland, c'est un ravissement de revoir la "vraie" nature de NZ !

À mon arrivée au (très très très) village touristique de Hahei, je booke un tour en bateau pour faire le tour de cette baie. C'est aussi mon unique moyen de voir la fameuse Cathedral Cove, cette formation rocheuse qui se trouve en couverture de presque tous les guides. Mais ce n'est pas la seule beauté du coin, et j'adore ce tour où nous ne sommes que 7 sur un petit bateau à moteur. L'eau claire me rappelle Abel Tasman, on voit un requin et des gros poissons aux nageoires bleues fluo, des caves aux parois roses...

Canon hein ? Je termine l'aprem par une rapide balade pour avoir un beau point de vue sur l'ensemble, je trouve une Real Fruit Ice-cream à déguster devant les vagues, et c'est déjà l'heure de retourner à Thames...

Après cette journée plutôt à la cool, mon deuxième jour dans le Coromandel sera actif : avec 3 personnes qui partagent mon dortoir, nous avons décidé de faire la grosse rando des Pinnacles : un peu plus de 17 km aller-retour dans la forêt à monter des collines avec un milliard d'escaliers (et vous savez que je n'exagère ja-mais) et même un peu d'escalade pour arriver au sommet...

Et ben laissez-moi vous dire que le petit apéro en rentrant est très très très bien passé !

Encore une journée bien remplie (et source de courbatures) mais, pour mon troisième jour dans le Coromandel, il n'est pas question de rester à glander...

Avec presque toute la team de la veille, on reprend les voitures pour monter le long de la côte ouest. Première étape : Waiau Falls, une petite cascade toute choupette dans laquelle on s'octroie un plouf des plus rafraîchissants.

Après la cascade, un café chaud est le bienvenu (même s'il fait chaud dehors, c'est vous dire à quel point on s'est caillées), puis on continue notre ascension : après avoir traversé Coromandel Town, on file sur cette incroyable route scénique... Et pleine de graviers. Si pleine de graviers qu'un de nos pneus finit par crever ! Heureusement que ma pote avait un pneu de rechange et qu'on est tombées sur un gars qui savait comment le changer... (Oui-oui, mon féminisme en a pris un coup mais c'est la vie)

Après cette mésaventure, nous arrivons à Port Jackson, une baie avec une plage splendide. On y passe une bonne heure à jouer dans les vagues avant de, déjà, reprendre le chemin du retour...

Et mon beau séjour dans le Coromandel se finit le lendemain par un petit déj en compagnie de Matéo, le copain avec qui j'étais partie aux Fidji et qui suit également son propre road-trip. C'est toujours rigolo de croiser des potos aux quatre coins du pays !

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Chanson à avoir dans la tête :

The Beatles - Yellow Submarine

Kia ora!

Que reste-t-il de la NZ que je ne connais pas ? Et bien, au nord d'Auckland, au nord de tout, se trouve la longue région appelée... Northland. (Levez la main ceux et celles qui l'avaient vu venir)

Et on commence les visites par Whangārei, où je commence un nouveau HelpX !

Cette fois-ci, je suis accueillie par Vita, Jeremy, les enfants Teddy, Patrick et Evie et le chat Charlie. Pendant environ 4h tous les matins, mon job est de repeindre une cabane dans un arbre, une pergola de vigne sur la terrasse et, si j'ai le temps, les murs d'une maisonnette à l'arrière du jardin et la clôture en bois autour de la propriété. Et j'ai tous les aprem de libres pour explorer la région !

Je commence par les Whangārei Falls avec le poto Matéo avant qu'il ne parte encore plus au nord, puis je découvre les Quarry Gardens sur le site d'une ancienne carrière de pierres où on peut encore voir qqs ruines, je visite le musée Undertwasser, artiste autrichien que j'avais beaucoup aimé en le decouvrant à Vienne et qui avait eu un coup de coeur pour la NZ au point d'y être enterré, je fais le tour de la péninsule de Onerahi...

Comme d'habitude, l'intégration à la famille se passe très bien, on passe plusieurs soirées à jouer à des jeux de société ensemble et avec d'autres Helpers (#wingspan4ever). Ces derniers sont français et savent faire la galette des rois donc on en profite pour faire découvrir cette tradition (je contribue en créant une couronne à partir d'un sac en papier). Mais surtout, cette semaine est la semaine de mon anniversaire ! Vita me propose de l'accompagner arroser les plantes chez une amie à elle qui habite en front de mer. Et en effet, wahou le genre de maison qui fait rêver ! On y prend le goûter puis on se balade dans le coin, cheveux au vent et orteil dans la marée basse. Le soir, la famille me fait la surprise d'un dessert des meilleurs cupcakes de la ville ! Ma journée a donc été lovely, entre bonne compagnie, bonne bouffe et beaux paysages, et c'est tout ce que j'en attendais !

L'étape suivante de mon exploration du Northland est Paihia, au coeur de la Bay of Islands. Et la première chose que j'y fais est de booker un tour qui quitte Paihia, direction encore-plus-le-nord, à la pointe de la pointe : 90 miles beach, Pukenui et Cape Reinga, le cap le plus au nord du pays, connu pour être sacré chez les maoris car c'est de là que partiraient les âmes des défunts pour rejoindre les terres d'origine.

Pendant le tour, je retrouve une camarade de dortoir ainsi qu'une autre fille avec qui j'avais sympathisé la veille en attendant le car pour Paihia. Il y a évidemment plein d'autre monde mais il y a une bonne ambiance de groupe, c'est chouette ! Notre chauffeur-guide, Willi, est hilarant et plein plein d'énergie. À la loooooongue plage de dunes, il nous fait faire du surf de sable et une pyramide humaine tout en nous racontant des anecdotes locales. On s'arrête dans un resto de camping à Pukenui pour un fish& chips, une glace et qqs pas de danse au rythme de Abba. Au cap, on a le temps de bien se balader jusqu'au fameux phare qui est sur toutes les photos, et je dois dire que je suis ultra fan du paysage ! 15 mois que je suis en NZ et elle me surprend toujours...

Cape Reinga est tellement loin de tout que j'ai failli décider de le zapper, mais je suis très contente d'avoir trouvé ce tour. Non seulement la journée était chouette, mais j'ai l'impression que je l'aurais regretté sinon. Comme lorsque j'étais retournée à la pointe sud du Sud exprès pour aller sur Stewart Island. Maintenant je peux vraiment dire que j'ai visité la NZ de bout en bout !

Le lendemain, j'avais décidé d'avoir une journée chill, glandouille sur la plage, et évidemment je finis à the attraction autour de Paihia : Waitangi Treaty Ground.

Vous vous souvenez, j'en suis sûre, de l'histoire du traité de Waitangi : c'est ce contrat entre la couronne britannique et 500 chefs maoris qui, en 1840, marque la naissance du pays en tant que membre du Commonwealth (avec plein de controverses et guerres qui ont suivies, car rien n'est jamais aussi simple). Et bien Waitangi c'est une colline ici, juste à côté de Paihia, et il y a tout un parc/musée pour commémorer l'événement.

J'apprends (ou ré-apprends) énormément de choses sur l'histoire de la rencontre entre les européens et les maoris, qui s'est faite ici de manière plus ou moins houleuse (notamment avec les Français, huhu). Il y a même une petite performance maorie et l'émotion me prend soudain quand je me dis que, mince alors, c'est sans doute la dernière fois que je vois ça.

Le lendemain, autre type de visite : j'embarque sur un catamaran qui nous emmène lentement mais sûrement vers Moturua Island, et plus précisément vers Waipao / Frenchman's bay (ça ne s'invente pas) où on fait du snorkeling. C'est ensuite l'heure du pique-nique sur cette plage où ont débarqué les Français en 1772, 3 ans après que James Cook ait été le premier à accoster. L'île est aujourd'hui un sanctuaire protégé avec, naturellement, tout plein d'oiseaux dont les chants résonnent dans le bush. J'ai le temps de m'y balader et d'en profiter avant de remonter à bord pour le retour.

Pour mon dernier jour dans la baie des îles, je prends un bateau-navette pour Russel, de l'autre côté de la baie, village autrefois appelé "The Hell Hole of the Pacific" car tous les gredins européens y venaient faire leurs gredineries.

Mais c'est aussi le lieu où un prêtre français, le père Pompellier, s'est installé autour de 1840 pour y fonder une mission et... Un atelier d'imprimerie pour faire des livres en maori ! Cet atelier a été reconstruit pour pouvoir visiter les lieux tels qu'ils étaient, avec presse d'origine et tout et tout. J'imagine que ce n'est pas la principale raison de visiter Russel pour la plupart des gens, mais moi j'ai, évidemment, bien bien kiffé !

Malheureusement la pluie menace mes plans pour le reste de l'aprem. Je trouve quand même une Real Fruit Ice cream, puis je me refugie au musée du village avant de profiter d'une éclaircie pour aller à la plage, puis de bouquiner devant l'embarcadère en attendant le ferry back to Paihia.

Pour ma dernière nuit à Paihia, j'attends les étoiles et vais me balader une dernière fois le long de l'océan. C'est la pleine lune, alors le ciel n'est pas le plus étoilé qui soit, mais quand même, je reconnais quelques constellations, dont Orion et la croix du Sud. En tout cas le moment est tout paisible, c'est parfait pour dire au-revoir à la baie.

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Chansons à avoir dans la tête :

Te Aroha - Various Artists

Arapū - Various Artists

G'day mates!

Mon aventure Nouvelle-Zélande est donc terminée, mais il n'est pas encore temps de fermer le livre : j'ouvre un nouveau chapitre !

Me voici donc débarquée à Sydney, sous une chaleur pas possible accentuée par mon sac à dos et fatiguée par toutes les émotions dûes à mon départ de NZ. Mais les arrivées dans les aéroports sont toujours si procéduriales que je n'ai pas trop le temps de penser, sinon à la prochaine étape. Et ainsi, je me retrouve à attendre le train pour aller dans le centre.

Le train. Sur un vrai quai qui ressemble à un vrai quai de métro. Genre, sous-terrain et tout. OMG, ça fait combien de temps que je n'ai pas pris un métro ??? Même si Auckland faisait énorme par rapport au reste de la NZ, ça me frappe soudain ce rappel que, en fait non, c'est assez petit Auckland... Contrairement à Sydney !

Un train et un tram (!) plus tard, donc, je check-in à mon auberge, prend une rapide douche et part déjà en exploration. Mais pas au hasard : j'ai un plan pour retrouver Vaid, un pote de Nelson (gang d'automne) qui se trouve aussi à Sydney pour quelques jours. Et comme il est arrivé avant moi, il connaît déjà qqs endroits sympas où se balader. Il n'y a qu'à suivre le guide pour découvrir la ville !

Ma première impression de la ville est très bonne, il y a dand le centre une vibe à la New York à laquelle je ne m'attendais pas. L'opéra est aussi beau et zarbi qu'en photos, j'ai l'impression de me trouver dans un grand cliché familier, image vue et revue mais pour la première fois "ressentie". Là je prends vraiment pleine conscience que non seulement je ne suis plus en NZ, mais que j'ai foutu les pieds en Australie ! En Australie ! Vous vous rendez compte ?

Le lendemain est la dernière journée complète de Vaid alors il me propose de faire une excursion en dehors de la ville. On booke un tour pour la visite d'une destination ultra réputée ici : le Blue Mountains National Park.

Malheureusement le temps n'est plus avec nous. Alors qu'on nous avait promis des vues spectaculaires, tout ce qu'on voit c'est un épais brouillard blanc ! Mais qu'à cela ne tienne : le guide nous emmène en rando dans la montagne en nous parlant d'araignées et de serpents, jusqu'aux Wentworth Falls, de très jolies cascades. Puis on s'arrête dans un parc plein de cacatoès ! On peut les nourrir et ils viennent sur nous, c'est très rigolo.

(On a aussi vu des kangourous sur la route mais trop loin pour prendre des photos)

Un petit fail, donc, mais on s'est quand même bien amusés.

Et évidemment, le lendemain, il fait de nouveau beau ! Le matin je pars en quête d'une carte SIM : puisque je prévois de rester entre 2 et 3 mois dans le pays, il vaut mieux avoir un numéro local, et accès à Internet (mais où est passée la Dédé d'antan, celle qui se faisait le défi de passer un an à Montréal sans même un téléphone ???). Ça me permet de continuer à me balader en ville, jusqu'aux Jardins botaniques vers l'opéra. Et de voir plein d'oiseaux, notamment des... Ibis, surnommés des "bins chicken" parce qu'ils rafolent des fouilles en poubelles...

Le jour d'après, j'avais prévu de mi-glander, mi-me-balader dans le quartier autour de l'auberge. J'ai fait ce petit tour avec une camarade d'auberge que j'ai aidé à faire son check-in (self check-in cette auberge, on n'arrête plus le progrès mais pas non plus les galères avec cette affaire - je pourrais faire un exposé sur la mauvaise gestion du lieu maiiiis c'est plus intéressant de vous montrer des jolies photos du reste).

Deux journées plutôt chill, comme vous pouvez le constater, mais à raison : vendredi je repars en expédition dans les Blue Mountains!

Vendredi matin, je prends donc un train assez tôt pour me rendre dans une commune du "Great Sydney" où viennent me chercher Anthony et Susanne, un couple d'origine Hong Kongaise qui vit à Sydney depuis plus de 30 ans. Je les avais rencontrés en mai dernier (!) au cours d'une croisière à Doubtful Sound (Fjordland, île du Sud) et on avait ensuite déjà fait un bout de route ensemble pour aller à Queenstown. Et oui, depuis tout ce temps, on a gardé contact ! Merci Facebook, sur lequel Anthony, qui est photographe, est très actif.

Et donc, ils m'avaient dit de les prévenir quand je serai là, et voici le résultat ! Ils me conduisent à divers points de vue des Blue Mountains et, maintenant je peux le dire : oui c'est spectaculaire !

Lincoln's Rock, Sublime Point lookout, village de Leura, Gordon's Falls lookout, Echo Point & Three Sisters Walk et le dernier (sans doute mon préf) : Evans Lookout.

Une très belle journée, parfaitement ensoleillée et en très bonne compagnie ! C'est rigolo comme mes premiers jours en Australie se sont organisés autour de gens rencontrés en NZ !

Le lendemain, je pars à la découverte de l'une des plages les plus connues de Sydney : Manly Beach. Connue pour ses grandes vagues favorisant le surf et son festival de sculpture de sable, il faut prendre un ferry pour y aller donc, déjà, c'est rigolo.

Mais fffiou, qu'est-ce que c'est busy! Il y a du monde partout, et c'est vrai que c'est beau et qu'on est samedi et qu'il fait chaud et que c'est tentant mais pppppiou, toute cette agitation ce n'est vraiment pas mon truc, et ne me donne pas envie de poser ma serviette sur le sable. À la place, je me balade vers la plus petite Shelly Beach & Lookout, ce qui me donne l'occasion de croiser plein de Intellagama lesueurii, alias dragons d'eau australiens, de gros lézards aquatiques tout choupichoux. Et je trouve une "piscine naturelle" moins bondée que les plages (car il n'y a que des enfants et des petits vieux) pour enfin faire mon plouf et sécher au soleil. Oh, et avant de repartir vers le centre : glace obligatoire !

Le ferry du retour se fait avec le meilleur timing possible puisque c'est le début du coucher du soleil sur la skyline de la ville...

De retour sur la terre ferme, je traîne un peu sur le port puisque on est samedi, et que tous les samedis soirs, il y a un feu d'artifice à 21h ! Je me trouve un super point de vue et j'attends. Et j'attends. J'attends. 21h passent, 21h15, 21h30... Toujours rien. Pourtant, ce feu d'artifice est connu et le site officiel dit bien qu'il y en a un ce soir. Ah, là ils disent que s'il y a trop de vent, il sera un peu retardé, au moins jusqu'à 22h. Bon, c'est vrai qu'il y a bcp de vent... Un peu avant 22h, je jette l'éponge. Pas de chance avec la météo !

Pas de chance, ou....... Ah, le lendemain, j'ai une révélation : il y a bien un feu d'artifice tous les samedis soirs, mais à Darling Harbour... Soit un autre port, de l'autre côté de la ville...

Voiiiiilà voilààààà...

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Chanson à avoir dans la tête :

Westlife - Uptown Girl

(tout jeu de mot pourri est totalement assumé, merci)

How you doing?

De mon côté, I'm on the road again! Après Sydney, j'ai décidé de partir pour le sud, et la première étape de ce nouveau voyage n'est rien de moins que la capitale du pays, j'ai nommé Canberra !

Canberra n'est généralement pas une étape essentielle des backpackers pressés en Australie. Mais bon, comme je ne suis pas pressée et que c'est sur le chemin, hein, let's go!

Ma première impression de Canberra est plutôt chouette parce que je repère plein de sculptures et de street art un peu partout.

M'enfin... Très vite, je me rends à l'évidence : c'est plutôt moche, comme ville. Moche et pas du tout pratique. On sent que la ville a été créée récemment (1913, pour être exacte) pour trouver un compromis entre Sydney et Melbourne, qui se disputaient alors le statut. Que des bâtiments relativement récents, donc, et une géométrie... Intéressante. Je vous invite à regarder une carte de la ville et vous verrez bcp de... Cercles ! Très joli vu d'en haut, un vrai enfer quand tu es piéton. La ville est séparée par un lac et a deux "centres" en fait très éloignés. Si tu veux faire le moindre truc il faut marcher minimum 30 min !

Mais bon, dès le premier jour jour (j'avais booké 4 nuits), je décide de prendre mon temps. J'explore un peu des 2 côtés, je vais voir le Parlement, des parcs... Le tout sous le chant merveilleux des oiseaux : si Sydney m'avait surprise pour ses ibis, ici la ville est pleine de cacatoès et de grandes pies, certaines toutes noires (Strepera graculina), d'autres noires et blanches (Gymnorhina tibicen, alias Australian Magpie, que l'on trouve aussi bcp dans les champs en NZ). Le tout donne un environnement sonore assez unique car les pies ont un cri assez particulier... Perso ça me fait penser à une grosse Dédé asthmatique en pleine crise mais certains affirment que c'est mélodieux alors allez savoir...

Autre particularité qui ne joue pas en la faveur du charme de la ville : il y a des travaux partout partout ! On dirait que la ville n'est pas terminée, ou alors qu'on est en train de repasser sur un brouillon...

Mais bon, puisque c'est la capitale, il y a des musées cool ! Je commence par le National Museum of Australia, un musée avec plein de présentations du pays avec un focus faune & flore mais aussi climat... Et une grosse partie très intéressante sur les Aborigènes. L'histoire de ces derniers est très compliquée et sa "gestion" de nos jours est très différente de ce qui peut se faire en NZ avec les Maoris. Normal, vous me direz, ce sont des pays différents, mais j'ai l'impression qu'on a un peu tendance à tout confondre alors ça vaut bien un rappel. En tout cas, je sens encore plus de malaise, maladresses et discriminations ici... L'enquête continue dans les prochaines semaines !

En sortant du musée, je décide de continuer à explorer. Je tombe bientôt sur le grand campus de l'ANU (Australia National University, bande pervers, à quoi pensiez-vous ?), vide en ce dimanche après-midi. Mais juste à côté se trouvent les Australian National Botanic Gardens et c'est un vrai plaisir de se retrouver de nouveau dans la nature, dans ce grand parc thématique qui contient même une rainforest semblable à celles de NZ. Ce qui est bien différent, par contre, c'est quand soudain je me trouve face à des groupes de kangourous en liberté ou que des gros lézards traversent les allées devant mes pieds...

Le jour d'après est consacré à la National Gallery of Australia. Comme vous le savez j'ai toujours un kiff pour les galleries d'art et celle-ci ne fait pas exception à la règle, surtout qu'elle est bien garnie en œuvres modernes d'artistes bien connus, Pollock, Bacon mais aussi Monet, Toulouse-Lautrec, Bonnard, un petit Dalí, du Louise Bourgeois, Kiki Smith... Et bien sûr plein d'artistes australiens comme Sydney Nolan et plein plein plein d'autres. Et dans le Sculpture Garden, j'ai aussi eu la surprise de tomber sur du Rodin et du Maillol !

Autre surprise en rentrant lentement mais sûrement à l'auberge en passant par les bords du lac sous un soleil de plomb : pleiiiiiin de chauve-souris. Mais alors vraiment pleiiiiiiiin ! Elles étaient des centaines et des centaines à crécher dans un petit regroupement d'arbres, très localisé et très très très bruyant.

Voilà pour Canberra ! Et maintenant, j'attends le train !

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Chanson à avoir dans la tête :

OneRepublic - I ain't worried

Bonzaï !

Le sud-est de l'Australie, c'est grand. Si grand que, entre les 2 plus grosses villes, Melbourne et Adélaïde, il y a environ 9h d'autoroute ! Mais aussi, un deuxième chemin qui passe par la côte : the Great Ocean Road. Construite après la 1re Guerre mondiale par d'anciens soldats (parce qu'il fallait bien les occuper, eux et leurs traumas), cette route panoramique regorge de points de vus sur l'océan Austral. Avec ma travel buddy Lene, nous décidons de louer une voiture et de nous improviser un road-trip de plusieurs jours.

Pendant notre séjour à Melbourne, nous avions participé à un day-tour pour déjà voir certains points très touristiques (oui oui, j'ai fait exprès de ne pas en parler dans l'article précédent) donc nous n'avons pas besoin de nous arrêter partout-partout, mais nous prévoyons quand même 4 nuits en camping / dans la voiture. Et l'aventure commence !

1. Aireys Inlet et Fairhaven Beach

Après avoir récupéré Princess Yarragor, notre chère voiture, et déjeuné dans un bistrot le long de la route, notre premier vrai arrêt est à Aireys Inlet, et plus précisément au Split Point Lookout, avec son joli phare et sa vue de ouf sur l'océan. On en profite pour descendre sur la (longue) plage, sur laquelle on observe les rouleaux de vagues, les mouettes et les cormorans...

2. Phantom Falls

Après ce bain de soleil, allons un peu du côté de la forêt ! Nous faisons une petit balade d'environ 45 minutes, entourées de perroquets colorés et de kangourous (mais point de trace de koalas, et c'est pas faute de chercher), jusqu'à une sorte de trouée à la végétation abandante, véritable espace protégé, presque intime, où glisse une cascade gardée par ce que je suppose être une autre espèce de perroquet...

Nous trouvons pour la nuit un petit camping "freecamp" géré par l'État de Victoria. Malgré son nom, ce n'est pas free mais, pour 15$ à diviser par 2, on est bien contentes de trouver un coin avec qqs tables et des toilettes. Et une nuit étoilée au-dessus de l'océan absolument incroyable !

3. Apollo Bay et Maits Rest Rainforest

En reprenant la route le lendemain vers Apollo Bay, on s'arrête à un lookout qui permet de voir (deviner) les restes d'un navire échoué, puis sur une autre jolie plage, juste pour le plaisir de se balader pieds nus sur le sable en observant les surfeurs dans les vagues.

Apollo Bay est une commune très touristique, au milieu de la GOR, et passage presque obligé puisque très fournie en restos, ce qui est tjrs important. On s'y arrête donc pour manger, et c'est drôle car c'est aussi là que nous nous étions arrêtées pendant le day-tour presque 15 jours auparavant.

Après le déj, retour en forêt ! La Maits Rest Rainforest est un petit havre de paix, boucle tranquille au milieu des arbres où chantent les oiseaux (toujours pas de koalas).

C'est ici qu'on s'est rendues compte que Lene et moi étions arrivées en Australie le même jour, soi il y a tout pile 1 mois ! Joyeux anniversaire à nous !

4. Castle Cove Lookout et Port Campbell

Pour le reste de la journée, dernier lookout au très beau Castle Cove, qui permet encore une fois d'en prendre plein la vue devant ce vaste et imposant océan sans aucune trace d'activité humaine, puis nous nous dirigeons vers notre camping du soir, à Port Campbell. On arrive pile pour l'heure du dîner devant le coucher de soleil à mater les surfeurs, c'est parfait.

5. The day-tour

Puisque c'était dans le coin, je me permets ici un petit dé-tour (hihihi) chronologique : remontons un peu dans le temps, que je vous raconte notre vraie première journée sur la GOR. Nous étions donc basées à Melbourne, sans savoir encore que nous allions faire ce road-trip. Sans voiture, les tours organisés restent une bonne option pour visiter les coins reculés. Celui-ci emmène directement à un des points les plus connus et fréquentés de la GOR : The 12 Apostles. Enfin, directement, pas tout à fait puisque nous nous arrêtons aussi à plusieurs lookouts le long de la route, puis dans un coin de rainforest pour une petite balade. Ensuite, on passe un bon moment à Lorch Ard Gorge, un paysage absolument époustouflant et plus "aéré" que les très très busy 12 Apostles...

6. Encore plus de lookouts

Revenons à notre présent road-trip. Sans forcément avoir prévu ces arrêts, nous "tombons" sur plusieurs endroits encore une fois époustouflants : London Bridge, The Grotto, Bay of Martyrs, Bay of Islands... Ça nous occupe bien toute la matinée jusqu'à un déj tardif dans la petite ville de Warrnambool. Ensuite, encore un peu de route jusqu'à Port Fairy où on s'octroie une très bonne glace et du chill sur la plage.

Le dernier point of interest du jour se trouve encore plus loin, à Portland et il s'agit du colonie d'oiseaux marins qui ressemblent à des grosses mouettes et qui s'appellent gannets en anglais... Et "morus" en français. Ouaip.

Ça nous a fait quand même une sacrée journée ! Et nous arrivons à notre freecamp du soir de nouveau tout pile pour le coucher du soleil, avec bruit des vagues pour nous aider à nous endormir.

7. Mount Gambier et ses blue lakes

Ça y est ! On quitte la côte et on commence à remonter vers le nord en ce quatrième jour de road-trip. La région est connue pour cette particularité géologique : des plus ou moins gros / plus ou moins profonds lacs très circulaires créés après des éruptions volcaniques. On commence par Little Blue Lake, dont la fraîche température (12°)réjouit sans doute les baigneurs par temps de canicule. À l'entrée de la commune de Mount Gambier se trouve aussi... Blue Lake, plus grand, plus bleu, avec son lookout tout sympa créé par des centaines de bénévoles en 1918.

8. Naracoorte Caves National Park

Après un café en ville, nous reprenons la route vers Naracoorte, une commune connue pour ses grottes millénaires remplies de stalactites et de fossiles d'animaux aujourd'hui disparus. On a le temps de visiter deux de ces grottes, Stick-Tomato Cave et Victoria Cave, cette dernière avec une guide. Et ben j'ai grave kiffé, avec une pensée émue pour les grottes de Savonnières ou celles de Chauvet.

(Dans ces grottes point de traces humaines car les aborigènes du coin étaient superstitieux et ne s'en approchaient pas).

9. Encore plus de route

Après Naracoorte, nous savions que nous allions avoir une grosse portion de route à faire, et malheureusement cette grosse portion s'est agrandie d'une heure car nous avons manqué un tournant et dû faire un détour par une route de graviers avec mille nids de poule au kilomètre carré. L'avantage c'est qu'on était seules au milieu de la route, au milieu des champs, avec le soleil qui réchauffait le pare-brise.

On est arrivées en face du Lake Albert en plein coucher de soleil, avec une lumière et un ciel de dingos, et c'est sans doute pour ça que notre dernier point of interest, Pink Lake, nous a paru décevant : pas grand chose à voir par en bas, finalement.

On a donc continué à filer jusqu'au camping du jour... Déjà le dernier, ffffiou comme c'est passé vite !

Le lendemain, on n'avait qu'une heure de route pour rejoindre Adélaïde et dire adieu à notre chère Princesse Yarragor. On s'est bien débrouillées toutes les 3 au cours de cette aventure, et c'était tellement spécial de découvrir les routes australiennes comme ça, avec magpies, cacatoès, émus et kangourous le long des routes (et je vous raconte pas le nbre de kangourous écrasés...), les champs immenses, les forêts, la côte... Ouaip, vraiment chouette cette Great Ocean Road !

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Chanson à avoir dans la tête :

She's so high - Tal Bachman

(Ce genre de chanson que t'entends une fois à la radio et qui ne te quitte plus pendant 3 jours, de rien de rien)

Le 7 mars dernier, à l'heure où blanchit la campagne, je suis partie.

Je suis partie les yeux fermés

(Parce qu'il était beaucoup trop tôt)

Je suis partie sans savoir où j'allais

(Parce que j'ai décidé de ne pas lire l'itinéraire reçu par pdf)

Je suis partie, mais en bonne compagnie.

Ok, trève de poèsie du dimanche, il est temps de commencer à réellement vous raconter ma super aventure dans le fameux Outback.

Tout d'abord, parce que ces grandes étendues sont difficiles à appréhender sans contexte, je vous invite à regarder une carte de l'Australie (qui, maintenant que j'y pense, ressemble pas mal à un haricot blanc, non ?). À present, cherchez Adélaïde (dans le creux sud-est du coco). Vous y êtes ? Bon.

J"ai booké un tour pour aller vers le centre parce que, comme vous le voyez sur la carte, c'est loin. Avec Lene, toujours à mes côtés, on aurait pu relouer une voiture mais les routes du désert ne sont pas recommendées pour les noobs que nous sommes (outre la distance et les accidents de kangourous, la chaleur ne fait pas du bien aux moteurs des petites voitures de loc').

Un peu avant l'aube ce jeudi matin, nous montons donc dans un mini-bus en compagnie de 12 autres voyageurs (7 nationalités différentes) et notre guide Brendan. Je vous mets en avant-première une photo de présentation de tout le monde :

Jour 1

Ce premier jour, le lever de soleil se contemple donc depuis le bus, entre dernières siestes et premières conversations entre nous pour apprendre à nous connaître. Et déjà, super drôle : deux fille, Julia et Dutch-Vera, se reconnaissent pour avoir partagé un autre tour... 10 ans auparavant en Afrique du Sud ! De mon côté, je retrouve aussi Swiss-Vera, qui était une copine d'auberge à Sydney ! Le monde est ptit.

On roule déjà pas mal en ce premier jour mais Brendan commence déjà à nous raconter plein d'histoires et d'anecdotes sur le coin (mention spéciale aux "bodies-in-the-barrels" à Snowtown). Nos premiers courts arrêts, après juste une pause café sont à Wirrabara Silo Art et à Melrose, où on découvre notre premier (et pas dernier !) River Red Gum (tree) (Eucalyptus camaldulensis), alias ici The Brewery Tree. Puis vient notre première rando dans le Mount Remarkable National Park : Alligator Gorge. Et non, point d'alligator ici ! Par contre, je suis déjà en transe devant les roches, véritables parois rouges où poussent une végétation étonnamment verdoyante.

Après un rapide arrêt lunch à Quorn?, où on partage nos premiers wraps, direction les Ikara-Flinders Ranges ! C'est cette chaîne de montagnes qui est notre destination. On la découvre par une 2e rando qui nous mène à Arkaroo Rock, une superbe roche peinte par les aborigènes qui raconte l'histoire de la création de ce lieu (je vous laisse trouver l'image et interpréter ce que vous voyez).

C'est donc déjà les pattes pleines d'aventure que nous arrivons à notre premier campement dans la soirée : Willow Springs. Et il est temps de monter les t... Eh non ! Pas de tentes pour nous mais des swags, c'est espèces de sacs avec un fin matelas et grâce auxquels on va pouvoir dormir à la belle étoile. Et, vous vous en doutez, au milieu de nulle part comme ça, le spectacle est magique...

(Sans compter, bien sûr, qu'on a grave le swag dans nos swags)

Jour 2

Il a fait chaud, si chaud cette nuit ! Je ne pense pas avoir dormir plus de 4 ou 5h... Et pourtant je fais partie du groupe qui se lève après le premier, celui de ceux qui ont eu le courage de se (re)lever à 4h30 pour aller faire une rando dite difficile pour voir le lever du soleil... Mais je ne regrette pas, avec les autres lèves-tard on a repris le temps de papoter et préparé un bon ptit dej en attendant le retour des autres.

Et quand le groupe est réuni, on repart tous en rando ensemble, direction Wilpena Pound lookout.

Ici, Brendan nous en dit plus sur le River Red Gum qu'on trouve partout et dont le tronc a parfois la particularité d'être coupé et brûlé : c'est en fait une tradition annuelle du peuple aborigène de la région pour préparer des abris aux générations futures.

Je m'éclate pendant cette rando où on voit plein d'oiseaux, mais aussi des petits wallabys... Et de supers points de vue sur les montagnes !

Après un autre déj fait de wraps, nous sommes invités à une cérémonie de bienvenue dans la communauté aborigène à qui appartiennent ces terres, Adnyamathanha. Après une présentation de chacun, John nous donne qqs explications sur ses traditions ancestrales puis a fait un feu agrémenté de feuilles spéciales, rien que pour nous. C'était un chouette moment, super intéressant de pouvoir échanger avec un aborigène... Car c'est finalement assez rare d'avoir cette occasion !

Reprenons la route : l'arrêt suivant est le Cazneaux Tree, un arbre célèbre pour avoir été l'objet d'une photo en 1937 qui avait pour titre Spirit of Endurance et devenu véritable symbole d'adaptation pour la vie quoiqu'il arrive, vu comment cet arbre pousse dans des conditions difficiles.

Puis après un autre lookout sur les montagnes et une leçon de géologie dessinée sur les vitres du bus, on s'arrête à dans les Brachina Gorge, lieu connu pour abriter une colonie de wallaby à queue jaune (Petrogale xanthopus). On a pu en voir 2 mais mes photos sont en contre-jour et ne donnent rien, sorry pour vous.

Le dernier arrêt du jour est pour Ediacaran Golden Spike, lieu où l'on a retrouvé le plus vieux fossile attestant d'un être vivant multicellulaire, et qui a donné son nom à cette période (l'Édiacarien).

De retour au même camp que la veille, il est temps de cuisiner ! Et ce soir, nous allons faire des pâtes. Et quand je dis faire : oui oui, en partant de la farine et des œufs ! Ça a été bien drôle, surtout qu'on a cuisiné pour 25 personnes : un autre groupe de la même compagnie de tours nous a rejoint ce soir-là, l'occasion de faire un feu de camp et d'ouvrir quelques bouteilles de vin...

Et la soirée a été mouvementée puisque Mark, un de notre groupe, s'est soudain fait mordre par un centipède (classe des Chilopodes) ! Rien de grave, "juste" une grosse grosse grosse douleur pendant plusieurs heures... Mais ça nous a bien rappelé (piqûre de rappel, huhuhu) que la nature ici, c'est pas que des gentils papillons et des beaux oiseaux...

Jour 3

Nous quittons aujourd'hui les Flinders Ranges pour une longue journée de route. Et cette fois, c'est moi qui suis devant ! J'ai donc l'honneur d'assister Brendan dans ses leçons de géologie, en dessinant de merveilleux schémas au feutre sur le pare-brise. Et puisque j'ai toujours 5 ans dans ma tête... Je commence aussi à gribouiller sur les autres vitres... Et même si mes dessins ressemblent vraiment à ceux d'une enfant de 5 ans, tout le monde a l'air ravi et me somme de continuer, un jour du trip résumé par vitre !

Si la route est longue aujourd'hui, c'est que nous allons encore plus au nord en empruntant l'emblématique Oodnadatta Track qui file à travers le désert à la fois plat à l'horizon et plein de bosses et cailloux sur la route. On s'arrête évidemment à plusieurs endroits dignes de 1000 poèmes lyriques (pas de panique, je me retiens) : Lyndhurst ochre quarry, le village de Marree pour un lunch assaisonné aux mouches, le très étrange Mutonia Sculptures Park, la partie sud du lac Eyre qui s'étend, ligne blanche à l'horizon, comme un mirage, les sacrées Wabma Kadarbu Mound Springs... Et nous voilà enfin à William Creek, hameau connu pour avoir l'un des plus vieux pubs au milieu de nulle part du monde. D'ailleurs, c'est là que nous devons aller dîner ce soir mais, surprise : il est fermé car tout le staff est occupé... À la fête du rodéo ! Et oui, on est tombé le jour du rassemblement annuel des cowboys du coin ! On arrive après les différentes compèt' mais à temps pour les remises de prix... Et les schnitzel preparés pour l'occasion ! C'est très drôle de se retrouver soudain au milieu de cette ambiance fête du village country, sous fond de coucher de soleil désertique... Après une mise aux enchères de tout un tas d'objets lié au monde de la ferme, la musique commence !

Je ne m'attendais vraiment pas à danser du Abba au milieu du désert avec un groupe d'inconnus mais que voulez-vous, la vie est pleine de surprises !

Jour 4

La fête ayant continué bien après notre départ pour nos swags, qui étaient juste de l'autre côté de la route, j'ai plutôt mal dormi. Mais il faut croire que je commence à m'habituer, car je suis à fond dans la nouvelle journée qui commence. Direction : la fascinante Coober Pedy !

À la fin du XIXe siècle, quand il n'y avait rien ici, des gars ont découvert des mines d'opal. Sentant le bon filon, ils ont commencé à exploiter la terre et construire un village avec les ressources à proximité... C'est-à-dire des pioches et des bâtons de dynamite. Et boum, voilà un village souterrain !

(Je résume, hein)

On visite la Umoona Opal Mine & Museum, qui est aussi notre lieu de dodo : cette fois on ne déroule pas les swags mais on dort dans un dortoir creusé directement dans une colline !

Mais attendez, ce n'est pas encore l'heure de dormir : on passe voir Josephine's Gallery and Kangaroo orphanage, une gallerie d'artistes aborigènes locaux qui sert aussi d'orphelinat pour les petits kangourous. On rencontre ainsi Sugar, 5 mois, qui apprend tout juste à sautiller !

Cet aprem, c'est free time. Enfin, Brendan propose une activité que tout le monde accepte de faire : la visite de Crocodile Harry's Underground Nest. Crocodile Harry, c'etait un duc letton un peu trop sympa avec les nazis pendant la guerre, et qui a fui en Australie pour échapper à la justice américaine. Là, il est devenu chasseur de crocos puis est venu dans le désert installer sa maison "bézodrome". En effet, charmant, Harry acceptait tout le monde et ça se savait... Sa maison est un vrai hommage, avec des strings et des dessins évocateurs partout, très rigolo à visiter !

De retour au village, petit jeu de cartes puis pizzeria, où Brendan nous a préparé un super quizz sur tout ce qu'on a déjà vécu ensemble.

Et le soleil se couche, le village s'endort...

Jour 5

Aujourd'hui est notre plus grosse journée de route, environ 770 km ! D'ailleurs, même le bus semble s'en apercevoir : une des roues du trailer à l'arrière commence à s'effilocher... Oopsie, arrêt en urgence sur le bord de la route pour que Brendan change la roue. Le lieu, ma foi très pittoresque, est sûrement l'un de mes plus beaux pipi-nature !

Ce jour-là on traverse la frontière entre Southern Australia et Northern Territory et on lunch sur une aire d'autoroute avec des émeus. On apprend tout, tout tout tout des aventures de James Cook et, quand on arrive le soir à notre camp de Kings Creek Station, surprise : il y a une piscine ! Le plouf est bien mérité.

C'est aussi dans ce camp que, dans l'évier à côté de nos swags, on trouve une redback spider (Latrodectus hasselti), jolie bestiole dont la morsure te tue en 48h, le temps de bien détruire tes organes.

La nuit étoilée, toujours aussi belle, a aussi été ponctuée de cris de dingos plus ou moins lointains. Apparemment certains en ont vu sur le chemin aux toilettes mais moi pas, snif !

(Si vous ne savez pas à quoi ressemble un dingo faites comme moi : google !)

Jour 6

Réveil très tôt encore ce matin... Nous partons tous en rando-lever-de-soleil à Watarkka National Park !

Ce parc abrite le Kings Canyon, et la rando commence donc de nuit : non seulement c'est un chouette spot de coucher de soleil, mais si on s'y prend trop tard... Il fait si chaud que ça en devient dangereux. Les rangers ne déconnent pas ici, ils demandent à ce que tout le monde ait au moins 3L d'eau, et la première partie de la marche est une colline tellement hardcore qu'elle est appelée la heart-attack hill !

Bon, de nuit, ça a été, j'ai pas trouvé ça si dur... Mais en effet, vu comment la température a augmenté quand le soleil s'est levé (déjà 38°C à 10h...) j'imagine les malaises sur la pente...

Toujours est-il que j'ai adoré cette rando et ce parc, voir le soleil se lever sur la vallée en bas, les reflets des rochers dans les flaques de pluie récente, la méditation en bas dans le Garden of Eden, et ce rouge, ce rouge lisse et doux partout autour...

On rentre au camp pile le temps d'un dernier plouf dans la piscine et d'un super brunch, puis c'est reparti !

Dans le bus, Brendan nous annonce soudain une triste nouvelle : pour les 2 prochains jours, nous serons à Yulara, terre des communautés aborigènes Yankunytjatjara et Pitjantjatjara, qui sont très stricts sur qui a l'autorisation de guider les groupes... Et Brendan ne possède pas ladite accréditation. Cette nuit sera donc la dernière avec lui, et on va retrouver, pour la suite du voyage, Emily, qu'on avait rencontrée lors de la soirée pâtes du Jour 2 ! (Vous suivez ?)

Nous arrivons donc à Yulara dans l'après-midi, village-à-touristes par excellence car il n'y a que des hôtels, un camping, une piscine, un magasin et qqs boutiques souvenirs. On décide de faire une surprise à Brendan pour son départ : une carte postale que tout le monde signera pour lui dire merci au cours du dernier dîner ensemble.

Mais avant cela, on reprend le bus... Et on va voir Uluru !

Cette célèbre montagne est sacrée et plusieurs choses sont interdites à photographier, mais il y a plusieurs lookouts installés exprès pour pouvoir l'observer dans le respect des traditions aborigènes. Et celui où nous allons ce soir est parfait pour... L'apéro ! Et beaucoup beaucoup de photos, évidemment.

Jour 7

Ça y est, je suis une morning-person maintenant : je n'ai aucun mal à me lever avant l'aube pour un 2e lever de soleil à la suite ! Ça fait tout bizarre de dire au-revoir à Brendan : je crois que, en plus du côté difficile de quitter un ami, on se rend tous un peu compte que c'est vraiment le début de la fin... Mais on s'entend aussi très bien avec Emily et il faut continuer à profiter de chaque instant !

Nous roulons dans le parc jusqu'à un lookout qui permet de voir le soleil se lever sur Uluru et la chaîne rocheuse Kata Tjuta. C'est ensuite vers cette dernière qu'on se dirige pour notre rando du jour.

Mais Kata Tjuta est un site hautement sacré et il nous a été demandé de ne pas faire de photos. Vous allez donc me croire sur parole : c'était magnifique. Comme d'habitude, un mélange de roches rouge à presque escalader au milieu d'arbres endémiques qui ajoutent un peu de vert avant de monter vers un ciel bleu-bleu-bleu. Et les mouches, et la chaleur, bien sûr, mais qu'importe, on profite. Moi qui adore prendre des photos, je ne me suis pas du tout sentie frustrée car on a vraiment le sentiment d'être dans un lieu unique, précieux, au cours d'un moment unique, précieux.

On a ensuite été visiter le Uluṟu-Kata Tjuṯa Cultural Centre tenu par la communauté, dans lequel il n'est pas non plus permis de prendre des photos. Il y a là un petit musée, des galleries d'art et des boutiques, le tout dans une architecture qui rappelle les roches et l'ondulation des serpents de la création. J'ai pu observer des artistes peindre ces œuvres si émouvantes dont j'ai déjà rempli le blog...

Après un retour au camp pour un nouveau wrap-lunch, piscine time! On chill dans l'eau tout l'aprem, ce qui fait un bien fou avec la chaleur qu'il fait (39-40°). Notre dernière activité de la journée est le coucher de soleil sur un autre lookout près du camp, et je ne suis pas la seule à sentir, déjà, la nostalgie des dernières nuits, celles qui sont belles et tristes et qu'on ne veut pas voir finir.

Jour 8

Dernier jour, dernier lever de soleil dans le désert ! C'est encore un nouveau lookout et on ne se lasse pas des couleurs qui changent sur le rocher... Quand le soleil est bien rond et jaune, on se rapproche du site sacré et Emily nous guide à travers la grande rando qui fait le tour de Uluru, nous racontant des Creation stories et traditions qui sont liées à certaines parties.

L'une des choses importantes à savoir est que, pour ces communautés aborigènes, une histoire se raconte 1- uniquement par un membre de la communauté ou qq'un accrédité par eux, comme Emily ; 2-uniquement devant le lieu où l'histoire s'est passée. Je n'en dirai donc pas plus. Il n'est pas non plus permis de faire des photos partout car des cérémonies ont toujours lieu à certains endroits...

Malheureusement on n'a pas eu le temps de faire tout le tour, juste les 2 tiers je dirais, car... On est grave ric-rac.

En effet, le voyage est sensé terminer à 11h et nous sommes 3 à avoir un avion depuis l'aéroport de Yulara à 13h, il faudrait donc être là-bas avant midi... Et il faut retourner au camp, rouler les swags, refaire les sacs... Et bien sûr donner un big hug d'au-revoir à tout me monde. Tout cela se fait dans la précipitation, mais ce n'est peut-être pas plus mal : après la solennité et la splendeur d'Uluru je me sens à fleur de peau, un peu trop d'émotions supplémentaires et je fonds en larmes comme l'enfant de 5 ans que je suis. Les au-revoir sont émouvants (surtout avec Lene), certes, mais trop rapides, trop plein d'adrénaline, trop bousculés pour les (grosses) larmes.

Cette expérience a été dingue. Les paysages, bien sûr, la culture, l'histoire et les sciences, mais aussi, surtout, toute l'ambiance avec le groupe. J'ai mis 300 ans à écrire cet article et c'est sans doute le plus long depuis le début de mon voyage, mais jespère que c'est assez plaisant à lire. J'aurais pu développer mille autres détails... Un jour, peut-être.

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Chanson à avoir dans la tête :

You're so vain - Carly Simon

Yihoo !

Depuis que j'ai quitté Brisbane, j'ai aussi quitté la pluie. Enfin, presque, à quelques petites averses près, mais globalement le soleil est de la partie. Et quelle partie !

J'ai donc continué de longer la côte vers le nord, mais cette fois pas en transport en commun : j'ai trouvé deux camarades de route, Ellie (UK) et Zuzana (Rép. Tchèque) avec qui faire un mini road-trip de deux jours. En chemin, on s'arrête pour la nuit à Gladstone qui, en ce samedi soir de long weekend de Pâques, ressemble à une ville fantôme. Le lendemain, pause à Clairview Beach puis lunch à la très touristique Airlie Beach, lieu d'accès privilégié des îles paradisiaques Whitsunday... Que j'ai décidé de zapper parce que non seulement la météo est tjrs instable, mais en plus les bus pour ensuite continuer la route sont rares ou à des horaires pas possibles. Je préfère donc continuer à tailler la route avec les filles. Le dimanche soir, nous finissons le road-trip à Townsville.

Nous avons chacune des raisons différentes de nous arrêter là, et la mienne s'appelle Magnetic Island (je pouvais quand même pas zapper toutes les îles paradisiaques du coin, hein).

Magnetic Island n'est qu'à une vingtaine de minutes en ferry de Townsville. C'est une grande île sur laquelle on peut trouver de vrais habitants, moult hôtels pour les touristes, un réseau de bus (vrai !), mais surtout des plages dans des baies merveilleuses, des randos dans les collines, des koalas (importés dans les années 30), plein d'oiseaux, des wallabys...

Je suis partie à l'aventure après avoir jeté un rapide coup d'œil à la très populaire et crowded Horseshoe Bay. Crapahutage dans la forêt et les rochers me mènent à l'impressionnante Balding Bay, où je mange un bout. Même si quelques personnes se trouvent aussi sur la plage, tout le monde recherche l'ombre des rochers et la première impression que cela donne est d'être seule au monde, comme dans une immense partie de cache-cache. Je repars ensuite dans la jungle, direction Radical Bay, une nouvelle splendeur de sable sur laquelle les tortues pondent parfois leurs œufs. Et là, je craque : je mets rapidement mon maillot et plouf ! L'eau est si claire, si tentante par cette chaleur ! Et de nouveau cette impression d'être seule au monde...

La balade me mène ensuite à un carrefour : ou bien je continue vers une autre baie, ou bien je tourne vers The Forts, un chemin qui traverse des ruines ruines militaires et connu pour être the place pour voir des koalas. Je tourne, évidemment, mais point de chance, les koalas ne se montrent pas à moi... Avant de quitter l'île je fais un saut à Arthur Bay puis je saute dans un bus et vais observer les rock wallabys (Petrogale assimilis) près de la jetée où on reprend le ferry. Une de mes meilleures journées depuis que je remonte la côte est !

Le lendemain, je prends cette fois un bus et, enfin, j'arrive en début d'après-midi à Cairns. Parfait pour commencer à explorer tranquillement cette ville célèbre pour être la "porte d'entrée" de la Grande barrière de corail !

Ma première impression est plutôt bonne, même si le centre est clairement fait pour les touristes. On appréciera quand même la "lagoon", immense piscine en front de mer où se mêlent touristes et locaux. Et oui, car la baignade en mer, en plus du fait que la marée est immense, est giga déconseillée car nous sommes en pleine stinger season, c'est-à-dire période qui regorge de méduses très dangereuses le long des côtes.

Et en parlant de grande barrière de corail : le lendemain, je me lève tôt pour prendre un ferry, direction Green Island, en plein milieu des coraux !

L'île est petite mais impossible de s'y ennuyer : matériel de plongée ou de snorkeling (mon choix), balade en bateau avec fond de verre pour voir sous l'eau sans se mouiller, réserve de crocodiles, immenses plages de sable fin, tortues marines géantes (Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas), requins (que j'ai vu de loin depuis le ponton, sans doute un requin gris de récif, Carcharhinus amblyrhynchos) et oiseaux qui ressemblent à des mini T-rex tout choupichoux... J'ai encore passé une super journée ! Avec mon masque et mon tuba (et ma combinaison anti-stinger) je me suis retrouvée au milieu de plein de poissons aux formes et couleurs super différents, j'ai adoré !

J'ai aussi pu assister au repas de crocodiles dans le petit centre de conservation, ce qui est tjrs impressionnant (avez-vous déjà regardé un croco dans l'oeil ? C'est trop beau, un œil de croco !), et pu me balader dans la forêt au large des plages...

Le lendemain de toutes ces émotions, aprem chill après une petite matinée de boulot freelance. Je vais me balader le long de l'esplanade et jusqu'au Botanic Garden, où, évidemment, ça m'éclate d'être entourée d'arbres trop cool et de bush turkeys (et de panneaux "No swimming - crocodiles" le long de la rivière.)

Le soir, je retrouve Julia pour la dernière fois : elle quitte l'Australie dès le lendemain. C'est tellement fun d'avoir pu se suivre depuis le désert, et tellement bizarre de savoir que cette fois on ne se dit pas "See you in 3 days" mais "See you in another country".

Est-ce que mon dernier lien avec le désert est maintenant rompu ?

Et bien non ! Car le matin suivant, je pars en day-tour avec Brendan, notre guide de l'Outback qui vit à Cairns ! Ça fait super plaisir de le revoir et de repasser du temps à ses côtés dans un mini-bus. Et aussi un peu bizarre que les autres gens dans le bus ne soient pas nos amis mais des inconnus...

On part donc à l'aventure vers le Nord, en pleine rainforest. Notre 1er arrêt est pour Mossman Gorge, un coin de forêt où coule une forêt avec une petite cascade où on peut se baigner. Avant cela on participe à une cérémonie de bienvenue avec un feu, un peu comme on avait fait dans le désert. Même si les populations aborigènes sont différentes c'est une tradition assez répandue sur tout le continent, comme le fait de demander à enlever ses chaussures quand on rentre dans une maison dans nos cultures occidentales.

Après un arrêt lunch et plusieurs anecdotes de Brendan dans le bus, on s'arrête pour un cruise en rivière dans la Daintree Rainforest, plus vieille rainforest du monde. Ça ne dure pas très longtemps mais on voit un crocodile qui se dore la pillule entre les mangroves !

Nous avons ensuite un arrêt glace, puis cap au Cape Tribulation ! C'est ici que James Cook a eu le malheur de s'échouer pendant 2 mois en découvrant la côte avec son navire, et c'est surtout une plage giga-supra canon.

Et c'est déjà l'heure du retour, coucher de soleil sur l'océan sur la gauche. On s'arrête rapidement à Port Douglas et voilà.

De retour à Cairns, c'est aussi le moment de dire au-revoir à Brendan. Croyez-vous que, depuis le temps, on s'habitue à dire au-revoir ? Et beh non, toujours pas. Surtout qu'on prévoyait de se revoir samedi avant mon départ mais que finalement on n'a pas pu.

Samedi, mon seul plan avant mon départ de Cairns prévu dans la soirée est donc de glander. J'ai un bouquin à finir, il fait beau... Plouf dans la lagoon !

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Chanson à avoir dans la tête :

Renaud - Dès que le vent soufflera

G'day all!

Comme vous avez dû vous en rendre compte maintenant, mon voyage est, évidemment, fait de paysages magnifiques mais aussi, et sans doute surtout, de rencontres formidables. C'est pourquoi, lately, mon itinéraire est pas mal influencé par les retrouvailles que je pourrais faire. Et me voilà donc dans un bus direction Albany, petite commune au sud de l'immense Western Australia. Enfin, je suis, avec les autres passagers, dans un champ au milieu de nulle part parce que le bus a eu un problème et on doit attendre 2h pour que le bus de remplacement parvienne jusqu'à nous. C'est rigolo ça me permet d'avoir de longues conversations avec des locaux, dont un petit vieux qui avait beaucoup l'habitude de voyager en Europe.

Mais je suis quand-même contente quand on repart enfin, car on ne tarde pas à arriver à Albany où je retrouve Lene !

Et oui, un nouveau road-trip nous attend ! La dernière fois, nous nous étions quittées à Yulara, après notre super tour dans l'Outback, soit il y a un peu plus d'un mois. Elle aussi a donc vécu plein d'aventures de son côté, aventures qui l'ont menées de nouveau à Adélaïde, où elle a loué un van pour une "relocation" : le van doit être à Perth à une certaine date, elle paye donc juste 1$ par jour pour le ramener... Si vous regardez sur une carte, ça fait beaucoup beaucoup (bcp bcp) de km, donc je la rejoins environ à la moitié !

Comme on se retrouve un soir, à part trouver un camping pour passer la nuit, rien de très intéressant... Mais le lendemain, le samedi 20 avril, on commence par un petit déj à Cosy Corner Beach, suivi d'un café dans la petite ville de Denmark et de la découverte de Elephant Rocks, une superbe collection de (grosses) roches dans une baie. Elles offrent, en plus d'une vue spectaculaire, une enclave parfaite pour se baigner à l'abri des vagues, dans une eau claire et presque chaude...

De retour dans le van (qui est un vrai luxe à côté de notre petite Yarragor : on a un vrai lit et même une kitchenette ! Lene a décidé de l'appeler... Graup ! #sitaslaref), direction la majestieuse Valley of the Giant Trees, une forêt pleine de Red Tingle (Eucalyptus jacksonii) et de Karris (Eucalyptus diversicolor) qui sont, effectivement, très très grands.

On finit la journée à un petit lookout dans une autre partie de la forêt, où on passe un certain temps tout peacefull à juste écouter les bruits de la nature, entre les animaux diurnes qui vont se coucher, les nocturnes qui se réveillent et le vent dans les branches.

Notre camp du soir, Crystal Springs, est (ô surprise) lui aussi perdu dans la forêt. Le lendemain, on roule pas mal pour arriver à Lake Cave, une super grotte avec un lac et tout plein de stalagmites et stalactites. Toujours impressionnant ce genre d'endroit !

Le soir, on a repéré un parking en face d'une plage et pas loin d'une warerfall, Quinninup Falls, mais celles-ci étaient à 2h de rando donc on a "juste" pique-niqué devant les vagues et le coucher de soleil... Puis passé la nuit ici parce que, tout simplement, on peut.

Super arc-en-ciel le lendemain quand on se réveille, prêtes à démarrer notre dernière journée de route. Finalement on ne trouve pas d'autre chemin pour aller voir la cascade donc tant pis, on va prendre notre petit-dej sur la plage de Busselton, petite ville avec une très très grande jetée.

Notre dernier arrêt est Lake Clifton Thrombolites, un lac avec ces impressionantes formations qui ressemblent à des gros cailloux rondouillets... Mais qui sont en fait l'une des plus vieilles formes de vie sur Terre !

C'est rigolo de revenir à Perth avec Lene, qui ne connait pas du tout la ville. Je joue un peu à la guide touristique dans la soirée, le temps de trouver un fish&chips près de Elizabeth Quay. Le lendemain, une nouvelle aventure nous attend : cette fois nous partons au nord de Perth avec un nouveau tour organisé, direction les dunes autour de la ville de Lancelin, mais surtout le Pinnacles Desert, un impressionnant désert au sable très très jaune et aux "pics" rocheux aux multiples formes, comme une forêt de calcaire. On passe plus d'une heure à déambuler entre les pinnacles, imaginant les gnomes qui vivent dans ces forteresses de sable. Les aborigènes du coin ont une histoire pour cette formation : ce sont les doigts de garçons trop curieux qui ont été punis pour avoir essayé d'espionner une cérémonie réservée aux femmes...

Cet endroit est aussi sensé être parfait pour observer les étoiles, ce qui était sensé être aussi le but du tour : malheureusement il y avait trop de nuages... M'enfin, matez-moi ce superbe coucher de soleil...

En rentrant le soir, on passe devant une boutique Ben&Jerry's, qui est toujours un bon moyen de finir une journée, et devant le musée de WA, qui projette un super son& lumière sur ses murs ! Je me sens comme une enfant de 5 ans captivée par des histoires de dinosaures, serpents qui créent des rivières et météorites.

Les derniers jours à Perth ont été très chill. Je voulais montrer King's Park à Lene puis passer une dernière aprem à la plage. J'ai choisi Cottesloe Beach parce que je ne la connaissais pas et que j'étais intriguée par un certain "Secret Gnome Garden" tout près.

J'écris cet article depuis l'aéroport. Après 3 mois qui ont filé comme un ému sur le bord de la route, je quitte l'Australie pour de nouvelles (nouvelles) aventures. En arrivant, je ne savais rien de ce qui m'attendait mais je ne m'attendais pas être si émue. Je suis tellement heureuse d'avoir pu vivre mes derniers jours en compagnie de Lene, même si l'au-revoir a été difficile (comme d'habitude...).

J'aurais bien des milliers de mots, mais je vais bientôt embarquer alors : à la prochaine !

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Chanson à avoir dans la tête :

Jimmy Cliff - You can get it if you really want

Selamat Datang ke Melaka!

Quoi, vous parlez-pas malais ? Bon, en fait, moi non plus, hein, et depuis 3 jours que je suis en Malaisie je me rends compte que la communication va être un peu plus difficile qu'à Singapour. Mais eh ! C'est ça aussi l'aventure !

J'ai donc traversé la frontière terrestre en bus à Tuas Checkpoint, côté Singapour, pour arriver easy peasy en Malaisie. Mon premier arrêt dans ce nouveau pays où tout est à découvrir est Malacca, Melaka en VO. Rappelez-vous, cette ville aurait été fondée par le dernier roi de Singapour, Parameswara, alors en fuite vers la fin du 14e siècle. La légende raconte qu'il se serait reposé contre un arbre et aurait été témoin d'un combat entre ses chiens et une biche : la biche, victorieuse, lui aurait fait l'effet d'un signe et il aurait décidé de construire la ville ici-même, lui donnant le nom de l'arbre sous lequel il reposait.

Ensuite, la ville est très vite devenue un carrefour commercial essentiel de cette partie du monde, de manière si développée qu'on en entendait même parler à Venise ! Et puis les Portugais ont débarqué en 1511. Ils ont contrôlé toute la ville et ce commerce jusqu'en 1641, date où ce sont les Hollandais qui en ont pris le contrôle après plusieurs décennies de tentatives. Et ensuite devinez quoi ? Et oui, c'est le tour des Anglais en 1824 ! Et des Japonais en 1942-1945... Puis la Malaisie a (enfin) repris son indépendance en 1957.

Ok, mise en contexte terminée, maintenant c'est moi qui débarque !

Je sors du bus près d'un énorme centre commercial très justement appelé Megamall. Cela me permet de trouver facilement 1- de la wifi ; 2- la clim ; 3- des chiottes ; 4- un atm. Et de trouver mon chemin jusqu'à mon logement, un genre d'airbnb fait de plusieurs chambres privatives. Et oui, j'ai ma propre chambre pour une fois !

Le lendemain, pour ma première vraie journée ici, je commence à explorer Jonker Walk, une grande rue inscrite au World Heritage Site de l'UNESCO pour ses échoppes traditionnelles et son mélange culturel assez ouf puisqu'on y trouve, en toute harmonie, des temples bouddhistes, des temples indiens, et des mosquées. C'est évidemment aussi très très busy en bouffe mais la chaleur (on est officiellement en canicule dans toute cette partie d'Asie) ne me donne pas du tout faim. La rue finit sur un petit pont au-dessus de la rivière, puis j'arrive à Windmill Dutch Square, une place toute rouge où se réunissent tous les touristes pour tourismer et par laquelle j'étais déjà passé la veille.

C'est drôle, j'ai l'impression d'être déjà habituée au foutoir qu'est la circulation ici : puisqu'il n'y a pas toujours de trottoir, les gens marchent juste sur la route, esquivant voitures, motos et... Comment appeler ces choses ? des rickshaws (tuk-tuk) ultra décorés de manière kitsch au possible à la musique pop ultra forte. Le son tonitruant de "baby shark" m'accompagne donc le long de Jalan Kota, la petite rue qui fait le tour d'une colline et qui est pleine de musées. Au sommet de la colline se trouvent également les ruines de St Paul, une église construite par les Portugais au XVIe siècle et, au bout de la rue, la reconstruction à l'identique du palais des sultans, que je décide de me réserver pour demain.

Après un bref passage clim-chiottes au Megamall, je vais aussi faire un tour au Pahlawan Walk Market, genre de halles pleines de boutiques souvenirs plus ou moins kitsch qui ne m'emballe pas plus que ça. J'ai juste l'occasion d'y goûter un genre de sucette-mélasse au durian, ce fruit qui pue et que je trouve ultra-ultra sucré. Mais bon, retour vers la rue des musées !

Pour faire de la monnaie, je me laisse tenter par un coconut shake, boisson fraîche à base de noix de coco qui semble être la star du coin. Puis je pars à la découverte du Muzium Rakyat, un musée des différentes cultures de Melaka, mais aussi des jeux et - plus surprenant - des types de beautés dans le monde qui impliquent de modifier son corps.

(C'est là que la partie contexte en début d'article devient utile)

J'y ai donc eu plein d'info sur les cultures d'ici, chinoises (bouddhistes), malaisiennes "d'origine" (musulmans), indiennes (hindous) mais aussi eurasienne, qui date des Portugais qui se sont bcp mélangés aux locaux (chrétiens). La partie sur les jeux était également très intéressante, notemment sur les cerfs-volants, et la partie sur les beautés du monde fascinante : entre perçages, tatouages et scarifications il y avait toute une vitrine sur... Le corset européen ! Point de vue très intéressant et, en fait, tout à fait pertinent.

Le lendemain, visite du Melaka Sultanate Palace Museum et de son Forbidden Garden !

Comme je disais il s'agit d'une reconstruction, mais avec du même bois qu'à l'époque (XVe-XVe si vous avez bien suivi) et selon la même technique : sans clous !

Il y a toute une expo à l'intérieur sur la vie avant l'arrivée des Portugais, et notamment les histoires de deux grands héros de Malacca : Hang Tuah et Tun Perak.

Je reste 1h30 dans le palais, soit probablement 1h de plus que la moyenne, et je suis sur le point de terminer quand, justement, ils s'apprêtent à fermer pour la pause de midi consacrée à la prière du vendredi. Dans le reste de la ville, je vois plusieurs autres boutiques qui ferment également, et c'est intéressant ce quasi-silence, cette pause dans l'effervescence...

Je continue à me balader le long de la rivière et, sous mes yeux éberlués tombe soudain sur une... Real Fruit Ice-cream !!! Je me laisse tenter, évidemment. Après un autre coconut shake (admirez ce très équilibré déjeuner), je booke un river cruise pour faire un petit tour en bateau et découvrir un peu les berges plus au nord du centre touristique, là où j'ai la flemme d'aller à pieds.

La croisière finit tout près du Muzium samidura, musée maritime qui a la particularité d'être en partie monté dns... la reconstruction taille réelle d'un vaisseau Portugais du XVe siècle ! Il n"y a plus qu'une heure avant la fermeture mais l'occasion est trop belle : même si je rush un peu ma lecture des panneaux, je m'éclate à me prendre pour une pirate.

En repassant par Jonker Walk, j'apprends qu'il va y avoir là un grand night market et plein de gens commencent déjà à installer leurs petits stands sur roulettes. Ça a l'air fun, notamment nourriture-parlant, mais ça ne commence officiellement que dans 1h et je suis crevée, j'ai chaud, il y a déjà un monde pas possible... Donc je me trouve rapidement des dumplings à emporter et je file à l'auberge sans regrets après cette très bonne journée.

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Chanson à avoir dans la tête :

Jean-Jacques Goldman - Je te donne

Néih hóu!

J'arrive à Ipoh en milieu d'après-midi et je pars en exploration dès mes affaires posées à l'auberge. Ma première impression de la ville est qu'il semble y avoir une communauté chinoise bien plus importante, ou en tout cas bien plus visible, qu'à KL. Ma deuxième impression c'est que, décidément, les orages se lèvent très très vite par ici : un coup de vent annonciateur et hop, c'est le déluge. J'imagine que ce n'est pas pour rien que les rues sont pleines d'arcades tortueuses qui font un bon abri, même limité... Et puisque la tempête ne semble pas prête de s'arrêter, j'entre dans une boutique qui se trouve être un salon de thé-resto et, ma foi, c'est une bonne heure pour manger (riz, petits légumes dans un bouillon et thé gingembre-citron). Je termine en même temps que l'orage et je continue mon exploration : il y a une allée avec plein de street art (et de grosses flaques d'eau), une autre un peu plus histori-touristique appelée Concubine Lane, puis, après un petit passage devant la Birch Memorial Clock Tower, j'emprunte la river walk et fait le tour d'un petit jardin japonais. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le tour des attractions à Ipoh !

Mais pas de crainte : il y a tout plein d'autres choses à découvrir dans le coin, ce que je prévois de faire le le lendemain avec une guide locale.

Le lendemain, je rencontre donc Kelly, 47 ans, membre de la communauté cantonaise et dont la famille habite Ipoh depuis 5 générations. Et si je précise tout ça c'est évidemment que ça a son importance : on commence tout de suite à papoter et je me sens libre de lui poser toutes les questions que j'ai sur la Malaisie, les malaisiens, les malais, la culture, l'histoire, la politique... Je me rends compte que ça m'avait manqué d'avoir une vraie conversation avec des locaux autre que "hi-how-are-you-where-are-you-from".

Toute la journée, on roule dans Cameron Higlands, s'arrêtant à différents points d'intérêts. Ce coin est plein de collines de calcaire sur lesquelles poussent des plantations de thé : le rendu sur la route est donc tout joli !

Notre premier arrêt Hobbittoon : un type riche a eu le bonne idée de créer un petit village de Hobbits sur une colline et de faire payer pour visiter (le même gars a aussi créé un mini Santorini sur une colline voisine). Y'en a ils ont vraiment l'esprit entrepreneur, moi j'dis ! N'empêche que je paye, et le rendu, un peu incongru ici, est tout joli.

Nous nous arrêtons ensuite à Green View Garden, un petit jardin couvert un peu "Disneyland" connu pour ses glaces, puis Kelly m'emmène dans une petite boutique bien plus locale, où elle me fait goûter un "white corn", maïs blanc hyper juteux (je m'en fous partout) qui hydrate de ouf et qui est l'une des spécialités de la région.

On s'arrête ensuite dans la plus grande plantation de thé, Boh Plantations. Là, on a l'occasion de goûter du thé (évidemment très bon) et visiter un bout d'usine. Super intéressant, c'est fou toutes les étapes pour faire du thé !

Après un lunch dans un petit resto chinois local giga trop bon et sans touristes, nous visitons un marché tout en longueur, Pasar Pagi Kea Farm Market, dans lequel Kelly me recommande deux autres spécialités cultivées ici : des fraises et des patates douces, ces dernières déjà préparées pour déguster tout de suite dans un petit sachet (en plastique).

Puis vient le tour de Cactus Point, une grande production de cactus et autres plantes (dont l'hibiscus, fleur nationale, m'apprend Kelly).

Et enfin, Sam Poh Temple, un temple bouddhiste dans lequel j'observe Kelly faire une prière avec des bâtons d'encens et m'expliquer 2-3 trucs liées aux statues ou aux différents autels.

Ça fait une bonne journée, hein ? Et bien du coup je décide de continuer avec Kelly le lendemain, pour une autre journée de sites à explorer !

(Heureusement qu'on commence la journée un peu plus tard parce que je passe une grosse partie de la soirée à papoter avec ma camarade de dortoir, une hong-kongaise un peu perdue dans sa vie qui a clairement besoin de parler. Apparemment elle m'a trouvée très inspirante, à un moment elle a même filmé ce que je disais !)

Le lendemain, Kelly m'emmène dans son lieu de petit-dej préféré à Ipoh, un resto chinois du nom de A Jié Cafe. Là, je goûte à encore plein de bonnes choses dont j'oublie le nom instantanément, et au "white coffee", autre fierté de la région.

Puis Kelly me montre un petit magasins de snacks sucrés, à base de coco surtout, et comme je n'arrive pas à choisir, je prends l'tout ! Ça me fera des choses à grignoter tout au long de la journée.

En sortant d'Ipoh, la première visite est pour Kellie's Castle, un château en ruines que le proprio, un riche écossais du début du XXe siècle, n'avait pas eu le temps de finir avant son décès. En tout cas c'est également assez incongru, mais très beau : mélange d'architecture écossaise, indienne et malaisienne. Et je m'éclate à parcourir les ruines comme si j'étais Sydney Fox l'Aventurière.

On s'arrête ensuite rapidement devant Tanjung Tualang Tin Dredge No. 5, dernière foreuse à étain, puis à Gua Tempurung.

Gua Tempurung est une énorme grotte dans laquelle il est possible de crapahuter jusqu'à 600 m. Moi je n'ai le temps que pour 300 mais je passe un moment extra, malgré chaleur et humidité. J'adore vraiment visiter des grottes, je sais pas si vous avez remarqué...

On s'arrête ensuite de nouveau dans des temples bouddhistes Nam Thean Tong Temple et Ling Sen Tong Temple, qui épousent parfaitement les parois d'autres grottes, un peu à la manière des maisons troglodytes de chez nous. Là, j'observe encore Kelly et d'autres dans les différentes manières d'adresser une prière, que ce soit avec des bougies, des papiers ou des serpentins d'encens à suspendre qui brûlent pendant 1 semaine ou 1 mois.

Près de là, on va à Tasik Cermin 2, alias Mirror Lake 2, une ancienne mine creusée dans la colline, dont le tunnel débouche sur une clairière aujourd'hui remplie d'eau. L'occasion de faire un petit tour en bateau dans ce lieu tout peacefull (si ce n'est pour une bande de touristes surexcités incapables de fermer leur grande g.... Huhuhu, tout peacefull j'ai dit).

Le dernier temple de la journée, Gua Kek Look Tong, plus récent, se trouve également dans une grotte mais celle-ci a deux entrées : on peut donc traverser pour aller chiller dans un petit jardin de l'autre côté.

Pour finir la journée, on s'arrête chez un petit producteur de pomelo puis, de retour à Ipoh, chez un bouï-bouï qui fait du "tofu fah", spécialité genre pudding à base de tofu.

Est-ce que j'ai donc passé toute ma journée à bouffer ? Oui. Mais en même temps, Ipoh est connue pour ça, et est même réputée un peu "bobo" avec tous ses cafés.

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Chanson à avoir dans la tête :

Simon & Garfunkel - Mrs Robinson

Kikoo!

Je suis arrivée sur l'île de Langkawi, au nord de la Malaisie. Mon logement se trouve sur la côte ouest, tout près de l'immense plage de Pantai Cenang, où je passe ma première soirée.

Ma première impression de l'île est qu'elle me rappelle un peu les Fiji, en moins contrasté : les hôtels sont propres mais pas aussi shiny, la pauvreté est présente mais pas "aussi" pauvre (en tout cas de ce qui est visible). La plage de sable clair est plutôt jolie et animée de plein de stands pour vendre des activités ou de la bouffe. L'eau (pas si claire) est chaude entre mes orteils, plein de gens se baignent entre les jetskis, la vue est canon pour le coucher de soleil mais je n'ai pas un coup de cœur absolu.

En plus, à peine mon dîner terminé et mon retour vers l'auberge entamé qu'un déluge commence, je rentre complètement douchée !

Pour mon premier jour plein, je prends tout mon temps et arrive au Sky Cab Langkawi Cable Car en fin de matinée. Je m'octroie un bon petit plat au food court de la station avant de commencer mon ascension dans le funiculaire/cabine de ce type le plus long du monde d'après leur site Internet. Là, je fais la connaissance de Vito, un chinois solo-traveller avec qui on papote si bien qu'on fait toute la visite ensemble !

Le Cable Car nous emmène au sommet de Machincang mountain, où se trouve le Sky Bridge, super pont courbé au-dessus des arbres, offrant une vue impressionnante sur les environs (et les muages de pluie).

La légende raconte que cette montagne et celle d'à côté étaient en fait des géants qui se sont disputés à propos du mariage de leurs enfants. Dans la bagarre ils se sont balancés tellement de choses que ça a formé tout le paysage alentour... Eux y compris, comme punition.

Avec Vito, on décide ensuite de continuer à explorer les environs, direction les Seven Wells Waterfalls !

À une quinzaine de minutes à pieds du bas du cable car puis une loooongue série de marches, on se retrouve à un très joli point de vue où, effectivement, coulent des petites piscines rondes et naturelles où l'on peut se prendre pour une sirène des forêts. À encore une quinzaine de minutes dans ladite forêt, on trouve la petite et cute cascade qui forme le tout aussi petit et cute Blue Lake ; puis on redescend tout ça et on fait un crochet par la plus imposante Telaga Tujuh first level.

Je rentre ensuite dîner à Pantai Cenang où, excusez-moi mais matez donc cette luminosité de ouf : moins de 5 min séparent ces photos !

Pour ma deuxième journée pleine à Langkawi, je booke un tour qui, je le sais d'avance, va me plaire quoiqu'il arrive : bateau au milieu de la mangrove ! Plus précisément, au milieu du Kilim Geoforest Park. L'option que j'ai prise (il y en a plusieurs plus ou moins longues et chères) me permet de partager un petit bateau avec 5 autres personnes et le conducteur, c'est donc plutôt chouette d'être en comité réduit !

On commence par voguer vers Gua Kelawar, une grotte pleine de chauve-souris (je n'ai pas retrouvé l'espèce mais elles sont petites et noires), puis on continue vers Amin Floating Restaurant, qui sert aussi de réserve de poissons pour régulariser les populations et faire de la conservation. Là, un type nous montre un trilobite, l'un des plus vieux êtres vivants (environ 550 millions d'années, à ce qui se dit), mais aussi des raies pastenagues noires à points blancs (Urogymnus granulatus, n'est-ce pas) et plein d'autres gros poissons. Ensuite, passage par la Crocodile Cave (sans croco visible) qui est en fait plus un tunnel qu'une cave, et petite pause au Tanjung Rhu Mangrove Eagle Viewing, une sorte de lac où vit une colonie de milans sacrés (Haliastur indus), très beaux à voir en vol (même si pour bien les voir le guide leur balance de la peau de poulet - ce dont je suis pas sûre-sûre que ce soit le meilleur régime pour eux). On s'arrête ensuite à la très belle Tanjung Rhu Beach, où on a le temps de se baigner avant de repartir vers le restaurant et déguster un nasi goreng, riz avec poulet et petit bouillon de légumes.

Après le tour, je passe un peu de temps dans une petite partie de réserve dans la mangrove où ils ont installé un petit pont, puis dans le petit musée qui l'accompagne. Puis je dois trouver de la wifi pour commander un Grab et rouler vers Kuah.

Kuah est la ville au sud-est de l'île, là où était arrivé mon ferry depuis la mainland, mais je n'avais pas trop eu l'occasion de voir. Surtout, il y a la MAHA Tower qui offre un joli skydeck sur l'océan et les montagnes (et les travaux en bas).

Je me rends compte aussi qu'il y a plein de détails sur ma vie quotidienne en Malaisie dont je n'ai pas parlé.

D'abord, je dois vous parler des chiottes. Nous sommes dans un pays où on est plutôt partisan de la douchette que du PQ, des toilettes "à la turque" que du trône. Il y a quand même quasiment tjrs le choix entre les 2, surtout dans les endroits touristiques, mais le PQ reste une denrée rare. Du coup, les toilettes sont régulièrement inondées à cause de la douchette qui en fout partout et j'ai pris l'habitude de me trimballer avec des mouchoirs, qu'il vaut mieux mettre ensuite dans la poubelle que directement dans les chiottes. Dans les auberges, les douches (électriques - et qu"il ne faut pas oublier d'allumer) sont directement posées sur le mur dans la même cabine que les WC et l'eau tombe à même le sol pour s'écouler lentement dans le petit trou prévu à cet effet. Quand on y pense, c'est assez fancy, ça fait douche à l'italienne !

Un autre aspect de ma vie quotidienne est la chaleur, à cause de laquelle je me tartine régulièrement de crème solaire ET d'anti-moustique. Ce dernier est assez huileux donc, avec la combi des deux, laissez-moi vous dire que je luis. Ajoutez par-dessus la transpiration, je fonds.

J'ai un peu parlé de Grab, l'équivalent Uber, mais il y a aussi de vrais taxis. Les chauffeurs de l'un comme de l'autre ont un anglais très aléatoire donc j'ai peu de conversation avec eux, ce que je trouve dommage car ça ferait l'occasion de parler avec des locaux, mais bon. À chaque fois j'ai pu au moins demander d'où ils venaient : à Langkawi ils étaient tous d'ici, ce qui montre qu'il n'y a sûrement pas beaucoup de mobilité des classes moyennes/pauvres.

What else? La monnaie est le Ringgit et il faut à peu près diviser par 5 pour l'équivalent d'un prix en Euro. Politiquement c'est un sultanat : tous les 5 ans, un nouveau roi est élu parmi les 9 sultans au titre héréditaire. La présence de trottoir est aléatoire, et souvent en mauvaise condition et pleins de déchets, mais les routes sont assez bien entretenues, permettant moult scooters de zigzaguer entre les voitures. Au resto on te donne une fourchette et une grosse cuillère, mais pas de couteau.

J'aurais sans doute pu vous parler de tout ça bien avant... Puisque là c'est en fait mon dernier article sur la Malaisie !

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Chanson à avoir dans la tête :

Just the way you are - Bruno Mars

Allô allô,

C'est sous la pluie que j'arrive à Khao Sok, remontant dans les terres.

Le village borde le parc national du même nom, qui consiste en une grande forêt sur des grandes collines de calcaire bordant le grand et artificiel Cheow Larn Lake, construit avec le barrage Rajjaprabha dans les années 80.

C'est depuis ce barrage que, le lendemain, je pars en tour sur le lac.

Entre l'eau super calme et à l'aspect de lait et les collines calcaires verdoyantes, la croisière est fort agréable. On fait 4 arrêts :

- Khao Sam Klo, 3 pics rocheux très esthétiques devant lesquels une meuf à l'avant du bateau prend des selfies pendant 10 minutes ;

- Pra Kia Phet Cave, une grotte avec les habituelles stalagmites-tites, chauves-souris-choupix et araignées-surprises ;

- pour le lunch, un buffet dans un petit resort flottant qui, je crois s'appelait Keereewarin et en face duquel on a pu nager dans cette eau si douce et c'était très très cool,

- une balade dans la jungle unique puisqu'on a suivi et escaladé... Une cascade ! Moment très cool où j'ai eu très peur de mouiller mon tél, mais que j'ai adoré !

Je ne crois pas qu'il y ait besoin de décrire plus la journée : j'ai rencontré des gens très cool, il a fait très beau, le paysage était tip-top... Donc entre chaque série de photos j'ai décidé de vous parler de little facts about Thaïlande.

D'abord, parlons sous : pour passer d'un prix en bahts à un prix en euros il faut diviser par environ 39... Au distributeur quand tu te retrouves avec des billets de 1000 tu te sens très riche !

Par rapport à la Malaisie, j'ai l'impression qu'il faut encore plus enlever ses chaussures tout le temps, par exemple dans certains magasins. C'est une habitude à prendre mais il y a aussi des panneaux pour le rappeler.

La religion majeure du pays est le bouddhisme et il y a des petits autels personnels partout devant ou entre les maisons. Ils sont pleins de statues miniatures, fleurs, et pour la plupart joliment colorés.

L'écriture thaï est un alphasyllabaire, c'est-à-dire que les sons représentés peuvent être des lettres ou des syllabes. C'est illisible pour nos yeux d'européens mais je trouve ça très très joli.

Le pays est une monarchie constitutionnelle dont le roi est Rama X depuis 2016. Son portrait est un peu partout, tout entouré de jaune.

C'est tout pour aujourd'hui : je ne suis pas restée longtemps à Khao Sok malgré une auberge très paisible avec des minous et des ouaf-ouaf partout. Je prends une navette pour la grande ville voisine de Surat Thani, où même là je ne reste pas longtemps : juste assez pour me balader autour du quartier de... La gare !

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Chanson à avoir dans la tête :

Indochine - Le lac

Surprise !

Après Bangkok j'ai continué à remonter... Oui mais à remonter BEAUCOUP. Me voilà donc à Istanbul, qui sera (spoilers) la dernière partie de ce long, long périple. Je vous avais bien dit que j'improvisais ! Et j'aurais pu continuer plusieurs mois en Asie, mais je dois vous avouer que je commence à être bien fatiguée. Et puisque l'idée générale était de me rapprocher un max de l'Europe sans prendre l'avion, filer à l'est, au Laos ou au Cambodge, n'avait pas trop de sens. Bref, avant de rentrer vraiment, je m'octroie 4 jours de dernières découvertes en Turquie !

On aurait pu croire, après le fourmillement de Bangkok, que Istanbul serait facile à apprivoiser. Que nenni : la foule me fait encore plus un choc que dans la plus crowded des rues thaïlandaises. La différence, je crois, est que cette foule dans le centre est très très principalement constituée de touristes, et donc de gens au rythme effréné.

J'arrive quand même à bien en profiter : je commence par faire le tour du Parc de Gülhane puis je longe la mer avec une super vue sur le détroit du Bosphore, où l'on peut contempler l'Asie d'un côté, l'Europe de l'autre.

Je vais ensuite visiter ma première mosquée turque : la Mosquée Süleymaniye, érigée à l'époque du sultan Soliman le Magnifique (XVIe siècle). Superbe bâtiment, à l'extérieur comme à l'intérieur, et très pédagogique avec des écrans interactifs pour expliquer certaines parties.

Je termine mon parcours par un passage par le Egyptian Bazar, marché aux épices qui tient son nom du fait que, a long time ago, lesdites épices venaient d'Égypte. J'y goûte des baklava giga bonnes, mais un petit bout suffit au risque d'être rapidement écoeurée tellement c'est sucré.

Le moment du dîner est un poil overwhelming parce que tous les restaurateurs sont dans la rue à apalguer tout les passants, ce qui fait de l'agitation et du bruit partout, ce genre d'ambiance dans lequel je ne suis pas du tout à l'aise. Mais il y a un resto juste en face de mon hôtel et je décide de ne pas trop me casser la tête dans la foule : ce sera ma "cantine" pour les 4 prochains jours.