La Route de la Soie

Après un premier vol de 7h entourés par une famille de 17 chinois hurlant et se levant toutes les 8 minutes, une escale de 2h dans l'aéroport pittoresque d'Astana à tuer le temps entre le combat de Bibou et des 6 "bankomats" pour arriver à extraire des "Soms Kazakhs" qui auront eu la vertu de nous procurer un café. Anodin nous direz-vous, on ne le savait pas encore mais c'était le dernier café potable avant un long moment. On dort sur le deuxième vol et on arrive en fin de matinée à Almaty, deuxième plus grande ville du Kazakhstan.

Située à l'extrême sud du pays, la ville est un point d'entrée privilégié des touristes voulant découvrir les charmes divers de la nature Kazakhe car on y trouve beaucoup de connections, par bus notamment, vers tout le pays. Mais Almaty, c'est moche, et ayant la chance d'avoir Seb et son Dacia Duster de compétition pour les 5 premiers jours, on trace directement vers notre première étape : Le canyon de Charyn.

La route est assez longue, mais on constate rapidement en s'éloignant la beauté du vaste paysage. Des plaines désertiques, des montagnes à perte de vue, c'est superbe! On s'arrête manger dans un restaurant au bord de la route, et là surprise, c'est pas du mouton et c'est bon! Par contre, je déchante une nouvelle fois après avoir reçu un refus à ma demande de bière malgré l'utilisation de mon plus beau russe. Le pays étant à majorité musulmane, la plupart des endroits sont sans alcool. Une aubaine pour les quelques kilos que j'ai prévu de perdre.

Le Canyon est beau, et puis c'est notre premier donc on est forcément content :-). Après avoir mitraillé l'endroit de photos et marché une bonne heure dans les tranchés, on arrive à la rivière où on installe notre campement. Puis si on marche par mots clés ça fait : baignade - bout de pain - dodo - orage - dodo - repliage de tente - pluie - oublie de kawe ... ( Oui j'ai perdu mon kawe le deuxieme jour...) Et départ pour notre prochaine destination.

Nous allons ensuite vers les trois lacs Köl-Say. 3 jours de randonnée qu'on commence aux abords du premier lac. On essaie le Jibek Joly cottage. Malgré la route "Paris-Dakar" marrante pour y aller on constate que ce sont des voleurs alors nous campons 50m plus bas dans un spot avec vue de fou sur le lac. Les 3 jours qui suivent auraient pu tourner au vinaigre en partant juste avec 2 conserves de thon-sardines si on avait écouté l'homme dont je ne dirai le nom (mais qui habite rue fondary et travail chez Facebook). Heureusement, nous croisons un village de Kazakhs. Avec toute la gentillesse du monde, ils nous donnent en provision des brochettes d'agneau et des petits pains-beignets. La randonnée est dure mais superbe. C'est un bon entraînement en attendant ce qui suivra au Kirghizistan. Le deuxième lac est sublime. Le troisième bloqué par des militaires pour une histoire de frontière proche. On hésite, les hélicoptères volant en rase-mottes autour de notre bivouac le matin nous dissuadent. On s'en va refaire une nuit au bord du premier lac. C'est tout pour le moment.

Levé Sept heure, je sors d'une sale nuit. J'ai dormi moins de trois heures et j'ai rendu mon dernier dîner, ma première bière et une partie de mes tripes en plusieurs fois. On hésite à partir mais finalement je sors mes fesses du lit et me déguise en trekkeur. Je suis encore palichon et ce n'est pas l'infâme porridge qui va me mettre de bonne humeur. Il n'y a pas de café. Un sale touriste français me fait remarquer que j'ai triste mine. Dans ma tête je lui crève un œil avec ma fourchette, en vrai je me contente de lui répondre "non". Le taxi bus arrive, je suis au fond et les suspensions sont très souples, ça fait remuer mon estomac. Une petite heure passe en prenant mon mal en patience. Je sors livide du véhicule et prends mon souffle, c'est parti pour 52km et 2700m de dénivelé.

La journée est dure, je traine mon gros poids et heureusement qu'Aurore m'encourage et me nourrit d'excellentes bananes. Il n'y a que ça qui passe pour le moment. La première demi-journée est plutôt cool pour tous les autres. C'est vrai que c'est beau ! Le Kirghizistan est magnifique et dispose de décors superbes et variés à condition de marcher. Nous y reviendrons. On prend des photos de montagnes, de ruisseaux, de vaches, de chevaux. On s'abreuve à même la rivière et je mange des bananes jusqu'à midi. À la première pause, on a rien grimpé et je suis déjà à bout de souffle. La première montée de 2,5km est apparemment gentille mais je sens mes jambes et mes genoux souffrir. Au déjeuner je me force à manger et je sens que l'appétit revient un peu. Pour les 3 autres, la promenade de santé continue. On a fait une quinzaine de kilomètres et on va attaquer la montée.

Ça va un peu mieux mais la pente est de plus en plus raide et les nuages arrivent. Après une heure de "grimpade" on a perdu en température et le vent commence à souffler. Puis la pluie arrive. Aurore tente de me faire accélérer mais je suis déjà à fond! La pluie s'intensifie, on commence à se les cailler sévère. On repense aux deux russes plus bas, un père et son fils qui étaient en train d'installer leur tente. On se dit que c'était une riche idée... Maintenant, avec les 40 % d'inclinaison on ne peut qu'aller en haut. On s'accroche comme on peut, la roche glisse. Je pense être au maximum de ma souffrance et puis la pluie se transforme en grêle, un peu comme une évolution pokémon. La sensation de se faire flageller par mille gosses armés de pistolets à billes. Ah oui, on est en short aussi! À ce moment je me dis que finalement je serais bien resté au lit un jour de plus. On croise Bruno et Maëva un peu plus haut qui nous invitent à nous abriter avec eux sous un rocher. Ça marche pas. On repart dix minutes plus tard en ayant encore plus froid. Après une dernière frayeur avec la glissade d'Aurore à 3200m au bord du vide et rattrapée par le sac à dos, on arrive au camp. Nous sommes au bord du lac Ala-Kul, on a réussi. Il fait super froid et le vent souffle fort. On sort la tente et on la monte. Le couple est en parfaite osmose, cinq minutes après, elle est montée. Du patinage artistique, on a jamais été aussi efficace. On se réfugie dedans pour se réchauffer. Un grand merci à celles qui nous ont offert des couvertures de survie, riche idée, c'est pas les pages du Lonely Planet qui auraient fait le job! À 18h on s'endort et on se réveille 12h plus tard.

Le soleil se lève sur le lac, c'est magnifique, un des plus beaux paysages que j'ai pu voir. Je vais carrément mieux même si ce n'est pas toujours la grande forme. On petit-déjeune et on se remet en marche. Ça monte encore sec pendant environ 3h mais il fait beau cette fois et on longe l'Ala-Kul dans un décor lunaire. Arrivés au sommet, on est à 4000m. On a d'un côté le lac surplombé par un immense glacier et de l'autre une vue sur toute la vallée. Non seulement c'est beau et en plus, à partir de maintenant, on va descendre. On arrive pour déjeuner dans un camp de Yourtes. Ça tombe bien il pleut de nouveau. On se réfugie et on laisse passer la pluie. La journée se passe tranquillement et s'achève à Altyn Arashan, petit village vers les 3000m d'altitude. Talaai nous a réservé une place dans une Guest house. La bas on rencontre plusieurs voyageurs, dont une famille et 2 jeunes filles, Marine et Edwige, tous français que nous recroiseront par la suite. On passe du bon temps, on boit beaucoup de thé, on mange du shorpo, une soupe chaude au mouton et légumes et du gyanfan, un riz aux carottes et jus de viande de bœuf, c'est pas mal et surtout ça réchauffe.

La troisième journée se passe bien. On fait une source d'eau chaude qui ne vaut pas la peine de s'attarder puis on descend les 20km restants. On rentre chez Talaai une dernière nuit, se faire un festin dans un restaurant zarina avant de partir vers l'Ouest du lac Issyk-Kul.

Après cette semaine de Treks, on retourne au bord du grand lac Issyk-Kul pour réparer les dégâts infligés à nos jambes et fessiers respectifs. Partie nord cette fois. Rien à dire sur ce stop à part une plage de cité balnéaire moche qui se veut branchée mais dont les attractions rouillées, les boutiques vides et les derniers touristes russes de la saison viennent confirmer que je n'irai jamais passer quinze jours là-bas. La seule attraction à nos yeux est un chameau. Il doit bien se demander autant que nous ce qu'il fait ici. On reste donc à la piscine de notre pension pendant une journée avant de faire route vers la capitale : Bichkek.

À la base, nos plans étaient de tirer vers l'Est pour se rapprocher de la frontière de l'Ouzbékistan mais il paraît qu'après-demain (31 Août) c'est grosse fête à Bichkek pour l'indépendance du Kirghizistan. Dans ma tête tout est clair : femmes à poil, shots de vodka, festival de musique, tournois de lutte, chasse à l'aigle et consorts ! Da! Ok pour le détour. Pour y aller, pas de galère, entre les dix taxis qui tentent des escroqueries tarifaires et la mashrouka (minibus) officielle pour 80 Soms par tête (environ 1 euro) le choix se fait rapidement. Quinze minutes plus tard, on part. Schumacher n'est plus un légume, il s'est réincarné dans chaque chauffeur Kirghize, l'esprit du moins, car niveau pilotage on est loin du style coulé et des trajectoires précises de l'allemand. On dépasse par la gauche, la droite, à deux ou trois voitures sur la même ligne. On a de la chance, cette fois la viande de mouton n'est pas posée sur nos sacs dans le coffre. Deux petites heures et on arrive à Bichkek. On jette un œil sur Maps.me, et notre itinéraire à pieds se dessine, il reste vingt minutes de marche. Maps.me, pour les personnes un peu limitées niveau technologie (PS: ne rigole pas, j'ai peut-être pensé à toi :-) ), c'est une application sur téléphone qui permet de te géolocaliser sans réseau. Je me rappelle des arrivées chaotiques dans des régions perdues il y a quelques années. Ça m'aurait bien aidé.

Première journée sympa, il fait beau, Bichkek est une ville étonnamment verte avec plusieurs parcs. On visite les quelques endroits, la place centrale Ala-too, les statues, on fait un tour dans le parc d'attractions et on monte dans la grande roue pour le panorama, on va manger une glace puis on visite le grand bazar de la ville. Journée très agréable, il fait beau et ce petit retour à la civilisation est appréciable après avoir vécu en montagne avec des températures proches de zéro sous tente, à manger les désormais sacrés thon/fromage/pain et soupe instantanée de nouilles. On a aussi trouvé un vrai café.

Deuxième jour, randonnée dans les alentours de Bichkek, au parc naturel Ala-Archa. C'est beau. On rentre en taxi partagé avec deux anglais qui sont dans les montagnes depuis un mois pour faire de l'escalade, ça avait l'air bien, c'est intéressant mais ils sentent l'oignon, le retour à la civilisation va leur faire du bien aussi.

Troisième et dernier jour à Bichkek, la grande fête a enfin lieu. Nous rejoignons Bruno et Maëva et partons pour le discours du président suivi de danses et musiques diverses. Ça dure deux heures et il n'y a pas beaucoup de monde mais les danses sont jolies. Nous partons ensuite nous promener dans le parc voir les démonstrations sportives. C'est fait par des enfants, comme un forum d'associations, c'est mignon. On assiste à un tournoi de bras de fer, beaucoup de russes, c'est un peu un sport débile mais ça nous fait rire. C'est agréable mais on est bien loin de la foule en délire que j'avais imaginé. La nuit tombe, avec les décorations et les effets lumineux, le centre-ville est superbe et il y a plus de monde. On rate le feu d'artifice à cause d'une brasserie artisanale qui faisait de l'IPA de qualité. Heureusement qu'il a duré moins de trois minutes, ça évite les regrets et renforce notre décision de favoriser le houblon. Belle journée encore :-)

Lendemain matin, départ pour Och, encore un trajet mouvementé. Plus d'une heure d'attente pour remplir le taxi, l'histoire de quinze taxis avec une ou deux personnes dans chaque véhicule mais qui refusent de se refiler les clients pour remplir les monospaces. À un moment on craque, je leur dis que si on est pas parti dans la demi-heure on partira pour l'aéroport prendre l'avion. Les choses s'emballent et peu de temps après on part enfin pour Och. Le Lonely Planet, guide aux informations parfois précaires, indiquait 7h, on en a mis 13 avec, une nouvelle fois, un Schumacher au volant. Cependant la route est encore une fois sublime. On voyage avec une tribu d'enfants laissée par leur famille. Le rapport à la confiance est différent de chez nous. Les gens sur la route sont amusés de nous voir. Ils veulent des photos. Bien sûr, on se prête au jeu. On sent qu'à partir de là on verra moins de touristes.

À minuit on arrive à Och. On y passe une demi journée pour visiter puis on part pour la frontière Ouzbèke.

Notre premier passage en Ouzbékistan ne durent que quelques jours car nous avons décidé de passer par le Nord du Tadjikistan pour une semaine avant d'y retourner par la frontière de Penjikent-Samarcande ouverte depuis 2 mois pour les étrangers. Depuis peu, les démarches de Visa sont facilitées par le gouvernement, c'est désormais un e-Visa. Pour toi, devant ton pc et pas forcément à l'aise avec internet et les nouvelles technologies j'explique. Un e-Visa se fait uniquement par internet, tu renseignes tes dates de départ et d'arrivée, où tu y dors et ce que tu viens y faire, et tu payes avec tes codes de cartes bancaires. Tu laisses mijoter entre 48 et 72h sans lever ton fessier fatigué jusqu'à l'ambassade et puis c'est prêt, e-Visa validé et il ne reste qu'à l'imprimer (sauf si tu es un petit blagueur et que tu as mis "marchand d'armes" dans la case "but du séjour").

Donc on arrive tôt a la frontière car on pense que ça va durer un peu, à la façon soviétique, douche froide, entretien avec un militaire, menottes, cassage de cailloux au marteau et léger touché rectal, on sait jamais, si un de ces européens venait amener des trucs illicites. Mais encore une fois comme lors des précédents passages, c'est plutôt des grands sourires accompagnant des "Welcome to Tadjikistan" et des "France Champion". Promis, la prochaine fois j'arrête de me faire des films sur un passage de frontière.

On choppe nos sacs et on arrive donc au Tadjikistan. "Que fait-on en arrivant dans ce nouveau pays Cortex?

- La même chose qu'à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau pays Minus, on se prend une majoration tarifaire de 123% par des chauffeurs de taxi malveillants?

- D'accord Cortex"

Après en avoir discuté dans plusieurs voyages et avec plusieurs personnes, la conclusion est sans appel, les chauffeurs de taxi sont des escrocs. On ne va pas généraliser et seulement parler de ceux des gares, des aéroports, des frontières et de ceux qui t'attendent en bas de chez toi avec déjà 10euros au compteur.

Celui-là, en plus de nous doubler le prix à 20 dollars, s'arrête à l'entrée de la ville de destination : Khodjent et voulait un supplément de 5 dollars par passager pour nous emmener au centre ville. On s'énerve et je commence à sortir en refusant de payer et le bougre repart nous déposer en ville.

Il est un peu plus de midi quand on arrive à Khodjent, deuxième ville la plus grande du Tadjikistan. On pose nos affaires dans l'auberge et on va visiter. Le type de l'accueil n'a pas l'air d'une flèche... On en reparle bientôt. On visite la ville. Il y a un parc entouré d'une vieille muraille, vestige d'une forteresse qui aurait tenu tête aux armées d'Alexandre le Grand. Mais vu que Genghis Khan est passé ensuite par là et a tout rasé, il a fallu attendre l'arrivée des russes pour qu'il reconstruise la muraille à l'identique pour en faire le musée d'histoire de la ville. On visite ensuite le Bazar et les diverses mosquées, minarets et autres mausolées qui nous donnent un premier aperçu de ce qui nous attend plus à l'ouest de l'Asie Centrale et notamment à Samarcande ou Boukhara. Le petit côté super sympa de Khodjent, ce sont les petits restaurants en extérieur avec des barbecues géants et les fameuses brochettes d'Asie Centrale : les Shashliks. Elles sont partout depuis le début du voyage mais celles-ci sont, pour le moment, les meilleurs que nous avons mangées. On s'est régalé! Mais aussi bonnes furent-elles, elles n'empêchent pas ma digestion accélérée et mon fort besoin d'aller ainsi aux toilettes. En rentrant à l'auberge, je me rends compte avec effroi qu'il n'y a plus de papier. Je préviens le maître des lieux, visiblement je l'emmerde, il devait être à la moitié de son 17ème film de la journée. Il part et revient bredouille cinq minutes après, m'expliquant qu'il y en a pas. Génial ! Heureusement qu'on a pris l'habitude d'en voler dans certaines auberges, habitude de trekking j'imagine. L'Histoire n'est cependant pas fini, le type revient et me tend une feuille A4, qu'il a dû sortir de son imprimante et me montre les toilettes du doigt! Je sens un air de satisfaction chez lui de m'avoir trouvé une solution. Le génie! Il m'a pris pour une photocopieuse ! Trop c'est trop, je m'énerve et l'envoie plus ou moins délicatement balader. Aurore, à côté, est pliée de rire. Le garçon aura gagné un jolie 1,6/10 sur Booking. Bisou génie.

Le jour suivant nous partons pour Istaravshan. Petite ville qui a aussi la particularité d'avoir eu un fort qui a résisté à Alexandre le Grand puis détruit par Genghis Khan avant d'être reconstruit par les soviétiques, un classique dans cette région j'ai l'impression. Là aussi, quelques jolies mosquées, et un centre ville très joli, typique, bâti de bois et de taule, dénué du moindre touriste. Ce n'est pas grand et nous pensons rester au maximum deux heures. Mais on y passe la journée, la ville est peuplée d'enfants en costard et tailleurs, bleues et blancs, tenues et couleurs obligatoires des étudiants. Quand on voit que les adultes sont en t-shirt/sandales ça laisse songeur. Il y a plus de quatre-vingt écoles ! Du coup on est envahie de gamins peu habitués à voir du touriste. Deux d'entre eux nous servent de guide et nous font rentrer dans des endroits où on ne serait jamais allé, comme le toit d'une mosquée ou l'intérieur du fort rempli d'étudiants répètant pour la fête d'indépendance tadjike dans deux jours.

Cependant, une fête d'indépendance, nous en avons déjà fait une, et ce trop plein de ville nous a donné envie de nature et d'évasion donc direction Penjikent puis les monts Fan, titillant les 5600m d'altitude à côté de la frontière Ouzbéke.

Pour résumé Penjikent, c'est une petite ville entourée de montagnes immenses et qui a la particularité d'avoir eu une citadelle qui a résisté à Alexandre le Grand avant d'être détruite par Genghis Khan sauf que là ça n'a pas été reconstruit et pour la première fois on peut voir des vestiges de ce qu'était une forteresse datant du troisième siècle avant le doux Jésus. L'ancienne citadelle surplombe Penjikent et on peut admirer les montagnes au loin, on a la chance d'y aller en fin d'après-midi, avec un soleil couchant, c'est surprenant.

Nous repartons le matin pour un trek de quatres jours dans les montagnes voir plusieurs lacs et en prendre plein la vue. C'est ressourçant! Ce voyage nous aura donné goût aux longues randonnées en montagne et nous commençons à être expérimentés. On plante une première fois la tente dans un premier camp de trekkeur au dessus du village d'artuch avant un deuxième jour de marche vers le lac Koulikalon où on plantera la tente tout au bord. On se fait cueillir par l'hospitalité de campeurs Tadjikes à coup de salade de crudités, de chocolat et de... Cognac, apparemment parmi les alcool favori du pays. On avale quelques verres en s'abstenant de leur dire que sans le village de Cognac tu peux pas faire du Cognac... Même combat pour le champagne Ouzbèk d'ailleurs. Le troisième jour on franchi un col à 4000m pour aller voir les lacs d'Alauddin puis on dort dans un camp de bergers Tadjikes avant de redescendre à Penjikent le ventre bien rempli car on s'est fait offrir de délicieux samoussas et des raviolis (montos en tadjike). Ces derniers jours en montagne nous ont ressourcés et en plus, j'ai maigri. On peut attaquer la deuxième partie de l'Ouzbékistan et la grande Samarcande.

Note "National Géographie" (paysages) : 9/10

L'ensemble de la classe est pourvu de qualités naturelles non négligeables et peut se baser sur ses acquis. Les bons elèves : le Kirghizistan et le Tadjikistan avec leurs chaînes de montagnes, leurs lacs, la route du Pamir qu'il nous reste à faire. Félicitations du conseil. Le Kazakhstan et l'Ouzbékistan sont aussi de bons éléments. On a pas pu faire la Mer d'Aral, dommage.

Note "Avé César" (villes et patrimoine) : 7/10

La classe est clairement tirée par Madame Ouzbékistan qui, moins nomade que ses copines, a su tirer profit de sa région Ouest avec Samarcande, Boukhara et Khiva. Monsieur Kazakhstan atteint également une jolie note de 6 avec Almaty que nous n'avons pas assez exploré et surtout Astana, sa grosse ville futuriste au milieu des steppes. C'est surprenant ! Le Tadjikistan flirte avec la moyenne avec une marge de progression. Un blâme et 100 pompes pour le Kirghizistan avec ses villes un peu pourries... On y allait pas pour ça, fort heureusement.

Note "Ceci est mon corps" (art d'aider son prochain) : 9/10

Bravo général à l'ensemble de la classe, madame Ouzbékistan la ramène un peu trop parfois mais elle n'est pas la dernière pour aider et partager ce dont elle dispose. Madame Kirghizistan est un peu timide mais se fait un plaisir de se mettre en quatre. Le conseil est séduit! Bravo!

Attention spoiler: en Inde on l'appellera la note "go fuck yourself"

Note "Roucoops" (art de pigeonner son prochain): 6/10

Si la classe était peuplée de taxis, y'aurait eu 10! Les brigands! Heureusement que la plupart des gens ne sont pas comme ça. Parmi les belles carottes on notera les pourboires allant parfois jusqu'à 20% inclus d'office dans les additions, la taxe des réservations Booking et les tentatives de vendre une écharpe à 90 dollars. Du bon et du moins bon donc.

Note "Jirai dormir chez vous" (hébergements) : 6,5/10

C'est propre et varié. On a pu voir des yourtes plus ou moins biens, des hôtels plus ou moins biens, des guest houses plus ou moins biens, des auberges plus ou moins biens mais toujours avec le minimum acceptable. Le bon élève est Madame Ouzbékistan avec des infrastructures un peu au dessus de ses camarades mais un peu plus onéreux.

Note "J'irai grossir chez vous" (nourriture) : 6,5/10

La bonne surprise ! Le conseil s'attendait à mettre un 3 difficilement gagné à coup de moutons à l'eau et de ragoûts de cailloux. Il faut avouer que nous avons été agréablement étonnés. On met tout ce beau monde dans le même sac car ils ont tous les mêmes spécialités : lagman (pasta épicée et viande de bœuf), Plov (riz avec essentiellement carottes, oignons et bœuf), les Shashliks (brochettes marinées aux épices locales), des soupes et raviolis en tous genres. C'est pas dingue mais loin d'être horrible. On survit aisément.

Note "Nicolas Hulot" ( respect environnement) : 3/10

La mauvaise surprise! Navrant de voir ça! Avec les merveilles naturelles et architecturales c'est tout simplement honteux! Non, le verre ne fait pas d'arbre en l'enterrant, jeter des canettes de bières dans l'eau c'est mal, brûler le plastique dans la forêt aussi. Il y a eu un oubli dans la sensibilisation de la protection de l'environnement ! Valable pour tous. Ca rappelle quelques endroits en Asie... Malheureux.

Note "Albatros" (transports) : 7/10

Satisfaisant pour l'ensemble de la classe. Il est extrêmement facile de se déplacer dans ces pays. Les bons élèves : madame Ouzbékistan et monsieur Kazakhstan avec leur réseau ferroviaire performant. Madame Kirghizistan se distingue également par ses bus qui desservent l'ensemble du pays. Sinon, les taxis partagés sont monnaie-courante, ils relient toutes les destinations facilement et pour des prix parfois incroyablement bas. Bon point pour les Matrouchkas (minibus).

Note "Schengen" (facilité d'accès) : 7/10

Grosse amélioration de l'ensemble des élèves sur les dernières années, toutes les frontières sont désormais ouvertes. On reparlera des cas de monsieur Turkménistan et madame Afghanistan plus tard. En progrès

Note "Euromillion" (le coût de la vie sur place) : 7

En moyenne, on en a eu pour 52euros par jour avec tout. On a fait une dizaine de jours en tente et ça prend en compte les trajets hors billet d'avion de départ. C'est plus cher que l'Asie du Sud et que certain pays de l'Est mais ça reste abordable.

Avis du professeur : Classe plaisante avec des choses à montrer un peu partout. Les qualités sont diverses et nous avons adoré passer ces moments avec chacun des élèves. Attention à ne pas gâcher les acquis dans le futur, les régions sont si belles.

Plus personnellement, merci pour vos messages, à travers ce blog ou par d'autres moyens. ça nous fait plaisir à chaque fois :-)

Ce carnet de voyage est désormais fini.

Pensez à vous abonner à nos deux autres carnets : Inde et Asie du Sud-Est.

Note : ceci n'engage que nous

Bisous/basgi/schmoutz