Voyage en Terres Incas

Si à l’origine je prévoyais de rejoindre tranquillement Cusco depuis Lima par voie terrestre, je change mes plans afin de pouvoir assister à la grande fête inca du soleil : l'Inti Raimi, le 24 juin. Après quelques jours de visite à Lima, je pris donc un vol pour Cusco (1H10 pour parcourir quelques 1’000 kilomètres). Une fois décollé et percé le voile de nuages épais, je retrouvais enfin le soleil et une vue splendide sur la cordillère andine. On peut apercevoir quelques cimes enneigées, voir même le Machu Picchu si on est du bon côté de l’appareil. L’atterrissage à Cusco fut épique. Le pilote doit œuvrer entre les montagnes et négocier son virage rapidement pour se mettre face à la piste. La période du virage est très mouvementée, le tout dans une inclinaison abrupte. C’est fou comme on devient croyant dans ces moments-là, à prier Dieu, Ganesh, Allah tout puissant ou Yahvé !

Enfin, arrivée à Cusco, à pas moins de 3'300 mètres d’altitude, je commence à ressentir un mal de tête. Le chauffeur de taxi, très attentionné, me recommande ne pas faire trop d’effort, marcher très lentement et dîner léger pour cette première soirée en altitude; recommandations que j'applique très naturellement. Je suis accueillie chaleureusement par les propriétaires de la Guesthouse "Casa Rivero", Jackie et Carlos, qui m’offrent un « coca tea » (maté de coca) afin de faire passer le mal des montagnes.

Je me sens enfin arrivée en Amérique du Sud, dans une ville, certes très touristique, mais néanmoins très authentique. Ici, en plus de l'espagnol, on parle Quechua. Avant d’être une marque de grande distribution française, il s’agit bien d’une langue.

Visite de la ville

Avec ses quelques 430'000 habitants, Cusco se situe parmi les plus grandes villes péruviennes. La ville très animée offre de nombreux attraits : un très joli marché local (Marché San Pedro), un charmant quartier bohème (San Blas), de nombreux musées (Musée Inca, Musée du Machu Picchu, Musée régional historique, Coricancha/ Convento de San Domingo, Musée du chocolat, Musée pré-colombien …etc), ses multiples églises, quelques fêtes traditionnelles authentiques (Inti Raymi, Corpus Christi) et de nombreux vestiges incas à proximité.

Le marché de San Pedro

Le marché de San Pedro est très un joli marché local. On y trouve du fromage de vache, de nombreux fruits avec possibilité de déguster sur place un délicieux jus de fruits, l’agua florida pour le mal des montagnes, des tablettes de chocolat en forte teneur en cacao et parfumée à différents goûts tel le maracuja (fruit de la passion), des légumes et notamment le maïs violet foncé qui est utilisé pour fabriquer la Chicha morada (sorte de jus de fruits sucré), de la viande, des feuilles de coca et bien évidemment tous les souvenirs typiques tel que les bijoux en argent, les vêtements et accessoires en poil d'alpaga et mouton. La légende urbaine raconte que le toit de ce marché fut conçu par Gustave Eiffel, comme dans certains autres marchés péruviens.

A noter, pour prendre ma charmante vendeuse de fromage en photo il m’en aura coûté quelques soles, pratique courante pour avoir le droit de prendre des photos.

Le Pérou peut être considéré comme le grenier du monde par la richesse de ses ressources naturelles : pas moins de 36 variétés de maïs, 15 variétés de tomates, 2'500 variétés de pommes de terre (sur 4'000 dans le monde), 150 variétés de patates douces, 650 espèces de fruits endémiques. Si nombre de nos légumes préférés d'aujourd'hui (la pomme de terre, le maïs, la tomate, l'arachide...) ont débarqués, entre le XVème et le XVIème siècle, en Europe mais aussi en Afrique (manioc, banane, cacao, patates douces...), on le doit aux conquistadores espagnols et aux explorateurs comme Christophe Colomb ou Magellan.

Concernant le maïs, il est présent au Pérou depuis des millénaires et constitue l'un des aliments de base de la cuisine péruvienne, considérée pour sa variété comme une gastronomie majeure au plan international. Il existe 36 variétés de maïs au Pérou, dont le célèbre maïs violet, variété unique au monde utilisée massivement dans la cuisine péruvienne depuis l'époque précolombienne. Ce maïs est consommé sous toutes ses formes : cuits en épi ou égrainé, grillé, sous forme liquide ("Chicha Morada") et en dessert ("Mazamorra"). Plus de 99% des exportations de cette variété sont destinées au marché japonais.

Quant à la pomme de terre, elle a vu le jour dans les Andes, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, où elle poussait à l’état sauvage. Les premières traces de culture que l’on a retrouvées datent d’il y a 7'000 ans. Seule culture résistant bien à la rudesse du climat péruvien jusqu’à plus de 3'000 mètres d’altitude, sur les abords du lac Titicaca, des communautés de chasseurs cueilleurs domestiquèrent les nombreuses espèces qui y poussaient.

Autre mets typique à noter le Cuy ou cochin d’Inde géant. Dans les Andes centrales, le cochon d’Inde, ou Cuy comme on le nomme au Pérou en référence à son couinement, domestiqué il y a près de cinq mille ans, est considéré comme un mets de choix. Dans la cathédrale de Cuzco, l’ancienne capitale de l’Empire Inca ainsi que dans le monastère San Francisco de Lima, des tableaux datant de la période coloniale dépeignent le Christ et ses apôtres se régalant d’un plat de Cuy rôti. Le rongeur est d’ailleurs quasiment toujours réservé au menu des jours de fête dans les Andes.

Ses musées

Parmi les nombreux attraits de Cusco, on pourra noter la multitude de ses musées. Les principaux musées sont le Musée Inka, le Musée du Machu Picchu, le Musée Pré-Inca, le musée régional historique et le musée du chocolat.

Le Musée Inca présente non seulement l’Empire Inca sous différentes facettes telles que les métiers du tissage, l’architecture, l’agriculture, l’apogée de l’empire mais aussi les périodes pré-Inca tels que le peuple de Nazca et de Pukara ( -400 av. JC), le peuple de Mochica (-100 av. JC), le peuple de Chankay (800 ap. JC), le peuple de Chimu (1'100 ap. JC).

La célèbre tablette dorée, que l'on peut admirer dans le Musée du Qoricancha ou Temple du soleil, représente les cultes du temple du soleil au temps de l'empire Inca. On y retrouve les références à la Pacha Mama (terre mer), aux différents mondes (le divin, le terrestre et le sous-terrain), le soleil (Inti), la lune, la mer, l'arbre, le jaguar.

Quant au Musée du Machu Picchu, qui se trouve dans la magnifique demeure « Casa Concha », il présente le site du Machu Picchu grâce à des maquettes, la découverte en 1911 par le jeune historien états-unien Hiram Bingham alors âgé de 35 ans, la vie à l’époque de la cité du Machu Picchu, son agriculture en terrasse, le tissage, la métallurgie, la pratique de sacrifices humains et d’animaux, les objets en céramique.

L'Empire Inca apparut au XIIIe siècle et disparut en 1532 après J.-C. Les Incas sont les contemporains des Mayas. Selon la mythologie, les incas descendent de Manco Capac, le premier roi inca. Inti, le dieu du Soleil, l'aurait fait sortir du lac Titicaca avec sa soeur Mama Ocllo, envoyé par Viracocha, le dieu créateur, pour apporter la civilisation aux hommes. Arrivés dans la région de Cuzco, la capitale du futur empire, les incas ne sont qu'une tribu parmi d'autres. Ce furent les rois Yahuar Huaca et Viracocha Inca qui étendirent la domination inca.

En 1532, des conquistadors espagnols, menés par Pizarro, débarquèrent. Les Incas, les voyant sur leurs chevaux avec des montures de fer qui brillaient au soleil, les prirent pour des dieux. Les conquistadors profitèrent de la situation et persuadèrent les Incas qu'ils étaient des dieux. Puis ils sortirent leurs armes et massacrèrent tous les Incas qui leur opposaient une résistance. Ils pillèrent tout l'or et toutes les pierres précieuses qui se trouvaient dans les villes. Il y en avait tellement qu'ils durent faire fondre l'or pour le transporter. Les Incas racontèrent aux conquistadors qu'ils avaient trouvé leur or dans une ville qui en était remplie. Ainsi est né le mythe de l'Eldorado. Aucun explorateur n'a jamais retrouvé trace de cette ville. Les conquistadors profitèrent de luttes internes entre les 2 frères héritiers du trône de l'Inca et le peuple fut bouleversé lorsqu'il découvrit après la mort de l'Inca que celui-ci pouvait être vaincu, compte tenu du fait qu'il pensait que l'Inca était le fils du Dieu soleil. Les espagnols ramenèrent aussi avec eux le choléra et la variole, 2 maladies qui tuèrent énormément d'incas.

Visite des alentours de Cusco

Afin de visiter la plupart des sites autour de Cusco et de la Vallée Sacrée, il faut au préalable acheter le « Bolleto turistico », billet d’entrée touristique globale. Il englobe de nombreux sites et musées dont Tambomachay, Pucapucara, Qenqo, Saqsayhuaman, Ollantaytambo, Pisac, Moray, Chinchero, le Musée régional et même un spectacle de danses traditionnelles.

Je pars pour une visite d’une demi-journée des principaux sites incas de Cusco et de ses environs. On démarre avec la visite du Qoricancha, temple du soleil pendant la période inca qui a été converti en Couvent de San Domingo par les colonisateurs. Le guide assure la visite en langue espagnole. Sa connaissance historique n’a d’égale que son débit de paroles. J’ai du mal à le suivre alors qu’il essaye de donner le maximum d’informations en peu de temps. Il souligne le fait que le Coricancha, désormais Couvent de San Domingo, s’est retrouvé la propriété du Vatican sur la base d’une règle de propriété après deux ans d’usufruit. Il précise qu’aujourd’hui, les touristes locaux péruviens déboursent donc 15 soles, qui vont directement dans les poches du Vatican. Le guide met en avant les talents d’architecte des Incas, qui construisaient des édifices antisismiques et nous montre quelques-unes des principales caractéristiques de l’ingénierie civile inca : l’inclinaison des murs (entre 8 et 13 degrés, la base des murs étant plus large que le sommet afin d'en améliorer la solidité et la résistance aux tremblements de terre) et l’assemblage de pierres pour édifier des murs sans mortier apparent. De même que dans le film « Carnets de voyage » de Walter Salles, il distingue les murs édifiés par les Incas et ceux par les « Inca-paces » (incapables en espagnol) en parlant des murs réalisés par les colonisateurs espagnols.

Puis nous partons vers le site de Tambomachay, le temple de l’eau datant de 1350. Le guide nous explique que la société inca avait développé une ingénierie hydraulique très avancé. Au vingtième siècle, ce site était considéré comme source de fertilité pour les femmes souhaitant avoir des enfants. Le site suivant est Pucapucara, qui offre une vue splendide de la vallée et des sommets (notamment le Mont Ausangat, s’élevant à plus de 6'370 mètres d’altitude). Quant au site de Quenko, il s’agit d’un important sanctuaire aux autels sacrificiels de lamas et alpagas, mais aussi un site de momification. On y trouve la représentation des trois mondes : Le Ciel, le Terrestre et le Sous-terrain, auxquels correspondent respectivement le Condor, le Puma et le Serpent.

Sacsay'huaman

On termine la visite par le site le plus imposant, le site de Sacsayhuaman, caractérisé par ses blocs cyclopéens, symbolisant la tête d’un puma, animal sacré dans la tradition inca. Il s’agit du plus grand site de monolithe. Plus de 20'000 ouvriers travaillèrent pour construire ce site, en utilisant le système de percussion pour sculpter ses monolithes. Le plus grand monolithe mesure six mètres de haut pour cent-vingt-huit tonnes.

Construite par l'inca Pachacutec vers le milieu du XVe siècle, à la suite de l'attaque de Cuzco en 1438, elle fut finalement achevée par les incas qui suivirent (Tupac Yupanqui, Huayna Capac). Il s’agirait d’une forteresse inca ou un centre religieux dédié au soleil et à d'autres dieux incas, située à deux kilomètres de la ville de Cuzco. Elle a la forme d'une tête de puma, animal sacré dans la tradition inca.

Spectacle de danses traditionnelles andines

A noter le Bolleto Turistico inclut l’entrée pour assister au Centre des arts natifs de Cusco, à un spectacle de danses traditionnelles andines. Le « Centro Qosqo de Arte Nativo » est le premier regroupement de musique et danses folkloriques du Pérou. Fondé en 1924, autour de 70 artistes, son répertoire actuel compte plus de 60 danses andines et des centaines de mélodies traditionnelles. Toutes les danses et musiques présentées sont originaires de la région de Cusco. Certaines, comme le « carnaval cusqueño » remontent à des siècles. Toutes les danses sont interprétées par des hommes et des femmes aux rôles, costumes et accessoires bien définis. Chaque danse raconte une histoire, une légende et exprime un sentiment ou une idée précise.

La fête Inti Raymi, chaque 24 juin

Inti Raymi, la fête du soleil (en langue Quechua : Inti–Soleil et Raymi–fête ou cérémonie), est à l’origine une cérémonie religieuse Inca en l’honneur de l'Inti, père soleil. Il marque le solstice d'hiver dans les pays andins de l’hémisphère Sud. Le centre de la cérémonie est la forteresse de Saqsaywaman (à deux kilomètres de la ville de Cuzco), le 24 juin de chaque année. Il existait en réalité deux fêtes du soleil, le wawa inti raymi (fête du Soleil enfant) au solstice d'hiver, et le capaq inti raymi (fête du grand Soleil) au solstice d'été. La célébration la plus importante est celle du soleil naissant, on y célèbre la renaissance du Soleil pour un nouveau cycle, le début de l'année Inca. Héritage de ce Dieu soleil, la monnaie péruvienne s'appelle "sol" depuis 1991, soleil en espagnol, et a succédé à la monnaie Inti.

Cette fête indiquait le début de l'année ainsi que l'origine mythique de l'Inca et durait 9 jours durant lesquels avaient lieu danses et sacrifices. Le dernier Inti Raymi en la présence de l'empereur Inca s’est tenu en 1535. Il a été par la suite interdit en 1572 par le vice-roi Francisco de Toledo étant considéré comme une cérémonie païenne contraire à la foi catholique, mais a cependant continué à être célébré clandestinement. En 1944, une reconstitution historique de l'Inti Raymi est organisée à l'initiative de Faustino Espinoza, sur la base des chroniques de Garcilaso de la Vega, lesquelles se référent aux seuls aspects religieux de la cérémonie. Depuis cette date, la cérémonie annuelle est à nouveau un événement public et de grand attrait touristique dans la ville de Cuzco.

Deux événements se déroulent durant le jour de l'Inti Raymi. Le matin, une parade avec accès gratuit a lieu jusqu'à la Plaza Del Arma, où les locaux et les touristes étrangers affluent tôt le matin (dès 7H00) pour assister au spectacle qui débute vers 9H30 et dure environ deux heures. Puis, s'ensuit un spectacle payant, de 13H30 à 18h (jusqu'à 156 USD pour certaines places) sur le site historique de Sacsay'huaman. Les locaux, eux, grimpent dans les vallées environnantes afin d'apercevoir le spectacle théâtral, sorte de reconstitution historique accompagnée de danses et chants pendant toute l'après-midi. Les processions représentent les quatre suyos (région de l'empire inca). On peut y apercevoir "l'Inca" et sa femme.

Quelle tristesse de voir que le spectacle de l'après-midi n'est plus désormais un spectacle pour "le peuple", mais pour les riches uniquement, vu le prix exorbitant des places!

Cérémonie du Corpus Christi

A quelques jours d'intervalle avec la grande fête d'Inti Raymi, Cusco reste animée grâce à l’effervescence des célébrations du Corpus Christi dans les différents quartiers de la ville. Des statues de saints et de vierges en provenance de différents quartiers arrivent en procession jusqu'à la cathédrale pour saluer le corps du Christ, représentée par l'hostie consacrée gardée dans le magnifique ostensoir en or massif qui se trouve dans la cathédrale. Les cortèges sont accompagnée de fanfares, danseuses et selon les quartiers se terminent par l’embrasement de grandes structures décorées de pétards.

Le Corpus Christi est la cérémonie catholique dédiée au corps et au sang du Christ présents dans l’eucharistie, qui se fête le jeudi 60 jours après Pâques. C’est le vice-roi Francisco de Toledo qui a instauré ce rituel en 1572, pour supplanter les vénérations de momies héritées des Incas. Selon la tradition de Cusco, la veille de la fête religieuse, les quinze saints de la ville descendent de leur hôtel pour se réunir autour du Seigneur des Tremblements qui n’est autre que la représentation de Jésus en croix la plus vénérée en Amérique latine.

Après un peu de repos et s'être renseigné sur le trek, je me lance dans l’aventure du Saltkantay Trek avec l’agence Extreme Tourbulencia. Il existe un grand nombre d’agences à Cusco qui propose ce type de trek, mais les prestations ne sont pas toutes du même niveau. Mieux vaut se renseigner et se faire recommander une agence. Quelques 74 kilomètres à parcourir en quatre jours, traversant des paysages aussi différents que des montagnes enneigées (Humantay et Salkantay) et notamment le passage d'un col à 4'600 mètres d’altitude, avant de redescendre dans la jungle (la Selva) jusqu’à Hidroelectrica, et terminer en beauté le cinquième jour par la visite du Machu Picchu.

Afin de préparer au mieux le trek, il est préférable d'arriver à Cusco quelques jours avant le début du trek pour s'acclimater progressivement à l'altitude. Concernant la trousse à pharmacie, je me suis approvisionnée dans la petite boutique de produits locaux naturels « La Tortuguita » (Calle Carmen Alto #270), qui se trouve dans le quartier bohème San Blas. Dans la trousse, pour lutter et prévenir le mal d’altitude des bonbons à base de muña (plante péruvienne aidant à prévenir le mal des montagnes et les problèmes de digestion) et de l’essence de coca à diluer dans de l’eau, une pommade multi-usage à base de muña (pour les lèvres gercées suite au soleil qui tape fort en altitude et pour d'autres maux dermatologiques), une pommade de Molle (Arbre du Pérou) à utiliser en cas de douleurs musculaires et articulaires. Tout ceci vient bien évidemment compléter l’utilisation régulière de maté de coca (Coca Tea) et/ou des feuilles des coca à mâcher. On peut compléter la trousse à pharmacie par une petite bouteille d'Agua de Florida, que l'on trouve au marché San Pedro. L’Agua de Florida contient des essences d’agrumes comme celles de Fleur d’Oranger, de Bergamote et de Néroli, du Clou de girofle, de la Cannelle, de la Lavande et de la Rose. Son parfum très fort réveille les sens, aide à calmer les maux de tête, la tension nerveuse, les chocs, les coups de froid, la fatigue, les piqures d’insectes, rafraîchir le corps ou les muscles échauffés et apaiser les nerfs.

1er jour  : De Mollepata (2'877m) à Marcoq'asa (3'400m)

Départ aux aurores de Cusco, vers 4h30 du matin. Je devais faire partie d’un groupe de trois, mais le couple de français ayant eu des soucis de santé, je me retrouve toute seule avec le guide, Angel, pour faire le trek. Après un peu plus de deux heures de route, on arrive à Mollepata (2'877 mètres) pour prendre le petit déjeuner vers 7H30. On arrive enfin vers 9H00 à Marcoq’asa (3'400 mètres), où débute le sentier du trek. On longe des canaux d’irrigation construit par les Incas et entretenus depuis. On peut admirer la vallée et apercevoir les sommets enneigés des montagnes : un spectacle de toute beauté ! On arrive au campement de Soraypampa (3'900 mètres), vers 11H50, où nous attend un délicieux déjeuner préparé par notre cuisinier : poisson accompagné de maïs et d'une salade d'avocat. Après un temps de repos digestif sous le soleil, on part à l’assaut de la lagune Humantay qui se trouve à 4'221 mètres d’altitude. La distance est courte (seulement 3 kilomètres), mais la pente est abrupte. La vue éblouissante de la lagune entourée de monts enneigés et dont les eaux sont alimentées par le glacier, vaut tous ces efforts accomplis.

Au total, quelques seize kilomètres de randonnée pour la journée. Pour cette première nuit, l’hébergement est un dôme vitré avec une vue imprenable sur la voie lactée depuis mon duvet grand froid, pouvant supporter une température extérieure de -15°. La nuit s’annonce très fraîche à presque 4'000 mètres d’altitude. Je cumule les couches thermiques de vêtement, l’enveloppe additionnelle en polaire, le duvet grand froid et même la couverture de survie ! C’est un peu trop, je me réveille dans la nuit pour enlever une couche. Mieux vaut prévenir que guérir.

2ème jour : Le col de la montagne Salkantay (4'600m)

Lever 4H50, pour un départ vers 6H00. Le réveil est glacial. Sortir de son duvet constitue une véritable épreuve. Le cuisinier prépare, comme chaque matin, un maté de coca bouillant (infusion de feuilles de coca) pour aider à supporter l’altitude. Après quatre heures d’ascension dans l’ombre de la montagne, on parvient au col de la montagne Salkantay, à 4'600 mètres d’altitude. Le soleil sublime les cimes enneigées dont celle du Mont Salkantay culminant à 6'271 mètres et celle du Mont Humantay à 5’650m, de leurs glaciers sur un fond de ciel bleu, dans un froid glacial malgré tout vue l’altitude. Dans la montée, on se fait doubler par des mules chargées de touristes de tout âge, peu convaincus de leur capacité à relever le défi des 4'600 mètres, du matériel des cuisiniers et des bagages de randonneurs comme moi, ne portant que le strict minimum dans mon sac à dos pour la journée. Une fois passée le col du Salkantay, on commence à descendre la montagne pour atteindre l’Altiplano, où l’on s’arrête pour déjeuner à Wayracmachay (3'900 mètres). L’Altiplano, qui signifie « plaine d’altitude » en espagnol, se situe au cœur de la cordillère des Andes; elle est la plus haute région habitée au monde après le plateau tibétain. Il s'étend sur près de 1’500 kilomètres de long, à une altitude moyenne de 3’300 m. Le long du chemin, il faut être attentif au bruit des mules arrivant au trot et veiller à se placer du côté de la montagne, car sur le sentier parfois très étroit, les convois de mules revenant à vide passent leur chemin au trot et risquent de vous bousculer.

Puis, on continue la descente tout l’après-midi, alors que le paysage change complètement pour devenir plus verdoyant, plus chaud et moite, pour arriver finalement à notre campement à Chaullay vers 17H30, à seulement 2'800 mètres d’altitude, soit quelques 23 kilomètres en 10 heures et un dénivelé de +700 mètres pour atteindre les 4'600 et -1'800 mètres !

3ème jour: Dans la Jungle, de Chaullay à Lucmabamba

Réveil vers 5H30, presque une grasse matinée ! On part après le petit-déjeuner vers 7h00 de Chaullay, petit village peuplé par les randonneurs. Le paysage continue de changer de celui des deux premiers jours : verdoyant et fleuri ; les montagnes sont sillonnées par une rivière, affluent lointain du fleuve Amazone. Sur le chemin, on traverse de nombreuses cascades. Après 5H30 de marche, on arrive pour l’heure du déjeuner à Lucmabamba, à 2'000 mètres d’altitude, où se trouve notre campement de chosas, huttes traditionnelles à l’intérieur desquelles on installe des tentes pour les protéger du vent et de la pluie. Au programme de l’après-midi repos, douche (enfin une bonne douche bien que froide, après deux jours sans douche !) et visite à la voisine du campement, Felicitas, qui cultive du café et le vend à la coopérative Huaquiña. Dans sa maison très simple, j’aperçois ses animaux domestiques : de nombreux « cui », cochons d’inde énormes, qui jouent à l’intérieur de la maison. Elle nous montre ses équipements rustiques lui permettant d’extraire les deux noyaux de la cerise de café.

4ème jour: Arrivée à Aguas Calientes

Réveil aux aurores pour arriver avant midi à Hidroelectrica, déjeuner puis prendre le train pour Aguas Calientes. Depuis Lucmabamba (2’000 mètres), on part environ vers 7h00 pour réaliser l’ascension et atteindre le point de vue panoramique de Llactapata à 2'600 mètres. Sur le chemin, on peut apercevoir la cité du Machu Picchu, un avant-goût avant le grand jour ! Puis on commence la descente vers Hidroelectica, qui se trouve à 1'950 m, soit -650 mètres de dénivelé très raide. La fatigue se fait sentir sur ce quatrième jour. La descente en zigzag incessant, bien qu’aidée de mes bâtons de marche, me semble interminable. On arrive enfin au bout de la descente, traversons le pont suspendu au-dessus de la rivière Urubamba, avant d’arriver quelques kilomètres plus loin à Hidroelectrica (1’800m). Le plus dure est fait : quatre jours pour parcourir quelques 70 kilomètres, et le demain la consécration, la visite de la cité du Machu Picchu !

Pause bien méritée à Hidroelectrica pour déjeuner après ses quelques 14 kilomètres parcourus, où l’on retrouve un grand nombre de touristes randonneurs. Vers 15h, je me sépare de mon guide pour prendre le train à destination d’Aguas Calientes (2’000m) où je le retrouverai directement, l’agence ayant choisi pour des raisons économiques de le faire voyager sur le train destiné aux locaux. En effet, il existe deux types de train pour rallier Hidroelectrica à Aguas Calientes : un pour les touristes (spacieux, confortable, fenêtre dans le toit du train pour admirer pleinement le spectacle, plus cher bien évidemment, place réservée) et un train pour les locaux (bondé et moins cher).

A savoir, depuis Hidroelectica, il existe seulement deux options pour rejoindre Aguas Calientes, à 10 km : soit le train de touriste à 30 USD environ, ou alors parcourir à pied la voie ferrée.

J’arrive enfin à Aguas Calientes, le Disney village du Machu Picchu, également appelé village du Machu Picchu (Machu Picchu pueblo). Le village s’est construit et développé avec l’essor touristique de la cité Inca la plus célèbre, autour de la voie ferrée qui traverse le village de part en part. C’est vraiment surprenant de voir les trottoirs longeant la voie ferrée tellement proches des rails, que les rabatteurs des restaurants situés de chaque côté des rails, n’ont qu’à sortir du restaurant au passage du train pour faire leur publicité.

C’est le grand luxe pour cette quatrième nuit : un hôtel avec un vrai lit et une douche chaude !

5ème jour : Exploration du Machu Picchu

L’agence a réservé les billets du Machu Picchu pour 6h00 du matin, à l’ouverture du site, avec une montée en bus (ouf, car sinon il aurait fallu environ une heure et demi pour monter à pied jusqu’à l’entrée du site !). On se retrouve donc avec l’équipe complète, mon guide et mes deux compagnons du trek m'ayant rejoint, à 5H15 pour prendre le bus. Bien qu’étant à l’ouverture du site, il y a déjà foule à l’entrée !

A noter, il est possible de combiner la visite de la citadelle du Machu Picchu avec l’ascension de l’une des deux montagnes, la montagne Waynapichu ou la montagne Machu Picchu. Mieux vaut anticiper au maximum pour ce combiné et réserver sur le site officiel (http://www.machupicchu.gob.pe/) car les places sont plus limitées que celles pour la visite de la citadelle.

On reste environ 4 heures à explorer le site mythique et s’émerveiller devant la grandeur de la cité construite à quelques 2'430 mètres d’altitude au milieu des montagnes au XVème siècle. Arrivée au lever du soleil, la cité est voilée par des nuages de brume qui, le temps passant, défilent pour finalement disparaître et laisser place à une chaude lumière révélant l’imposante cité et ses contours escarpés. On peut admirer la vue panoramique sur les montagnes et sur la rivière Urubamba, le Temple du Soleil, le Temple des trois fenêtres, l’Intiwanata au sommet du quartier sacré, le Temple du Condor, le miroir d’eau, les canaux d’irrigation, les terrasses de culture et l'architecture typique des constructions incas.

Puis, on redescend à pied jusqu’au village du Machu Picchu en moins d'une heure, où l’on se pose pour déjeuner et se reposer avant de prendre le train en fin d’après-midi pour Ollantaytambo, où nous attend une navette nous ramenant à Cusco.

Le Machu Picchu (du quechua Machu : vieille, et Pikchu : montagne/sommet) est une ancienne cité inca du XVe siècle, perchée sur un promontoire rocheux qui unit les monts Machu Picchu et Huayna Picchu (« le Jeune Pic » en quechua) sur le versant oriental des Andes centrales. Depuis 1983, le site est sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

La citadelle du Machu Picchu a été construite autour de 1450, à l’apogée de l’empire inca. La construction du Machu Picchu semble dater de la période de deux grands Incas : Pachacutec Inca Yupanqui (1438-1471) et Tupac Yupanqui Inca (1472-1493). Il a été abandonné un peu plus de 100 ans plus tard, vers 1572, à la suite de la conquista espagnole. Il est possible que la plupart de ses habitants soient morts de la variole introduite par les voyageurs, peu avant l’arrivée des conquistadors dans la région. Les roches sacrées, qui ont été défigurées par les conquistadors dans d’autres endroits, sont restées intactes au Machu Picchu. Bien que la citadelle soit située à seulement 80 km de Cuzco, la capitale inca, les Espagnols ne l’ont jamais trouvée et par conséquent, ils n’ont jamais eu l’opportunité de la piller ou la détruire, comme cela s’est fait ailleurs.

600 à 700 personnes vivaient dans la cité. Les habitants appartenaient probablement à une élite religieuse et/ou politique. Les constructions étaient réparties entre des habitations pour 50% et à des centres d’éducation et de formation pour les 50% restant. Le travail agricole était effectué par des travailleurs mitmaqkuna amenés des différentes provinces de l’Empire, et notamment de la vallée sacrée où l’agriculture était très développée.

La zone sacrée est principalement dédiée à Inti, le dieu soleil, divinité principale du panthéon inca, après Huiracocha le dieu créateur. C’est ici que se trouvent les trésors archéologiques les plus importants : le cadran solaire ou astronomique (Intihuatana) et le Temple du Soleil.

Si la citadelle alors recouverte par la végétation a été découverte en 1911 par le jeune historien états-unien, Hiram Bingham, en un peu plus d’un siècle, la cité Inca est devenue un site touristique mythique, classée parmi les sept nouvelles merveilles du monde depuis 2007. Le nombre de visiteurs est passé de 200’000 en 1987 à 1,5 million, soit deux fois plus que les recommandations de l’Unesco pour sa préservation. Menacé par le tourisme de masse, le ministère de la Culture péruvien continue de prendre des mesures de restriction limitant l’accès des touristes aux temples du Soleil et du Condor, ainsi qu’à la pyramide d'Intiwatana (à 3 heures par visiteur depuis mai 2019). Toutefois, les mesures semblent paradoxales avec l’autorisation accordée en 2019 pour construire un aéroport international entre Cusco et le Machu Pichu, à Chinchero, l’aéroport de Cusco desservant uniquement le Pérou.

Le Salkantay Trek constitue une alternative au sentier Inca (Inka Trail), qui comporte un nombre limité de visiteurs (500 personnes par jour, dont les porteurs) et nécessite de réserver six mois à l’avance. Le Salkantay Trek, sans limite de fréquentation par jour, est considéré comme le meilleur itinéraire alternatif vers le Machu Picchu et est légèrement plus difficile que le Chemin Inca, selon les dires. L’empire Inca, à son apogée en 1450, avait développé tout un réseau de chemins sur 42'000 kilomètres, pour relier toutes les cités de l’empire qui s’étendait de l’Équateur au Chili (soit une superficie d'environ 1 ,8 millions de kilomètres carrés). L’Inca Trail et certains chemins du Salkantay Trek empruntent ces sentiers historiques. Mon guide quechua, précisait que l’Empire Inca, s’était constitué par la conquête (fédération des peuples) et non par la soumission et insistait sur le fait que cette civilisation n’avait pas d’esclaves. À leur arrivée dans la région de Cuzco, les Incas n’étaient qu'une tribu parmi d'autres. Ces petites puissances régionales s'affrontèrent dans des guerres locales. Les Incas participèrent à une confédération avec d'autres groupes en occupant dans un premier temps un rang subordonné et non dominateur. Ils adoptèrent la langue quechua, devenu alors la lingua franca du plateau andin, ils la propagèrent ensuite sur tout le territoire.

La ville d’Arequipa est la capitale de la région portant le même nom. Elle est la deuxième ville du pays par le nombre d'habitants (1,3 millions d’habitants) après Lima. La ville se située à 2’335 mètres d'altitude, au pied des volcans Misti et Chachani, dans les Andes péruviennes. Elle est surnommée la Cité Blanche car la plupart de ses monuments du centre historique sont construits en pierre volcanique blanche : l'ignimbrite communément appelé sillar, ce qui lui donne son cachet si particulier. A noter que la ville a vu naître un des auteurs péruviens les plus célèbres : Mario Vargas Llosa.

Comme beaucoup de grandes villes au Pérou et dans le monde, des « Free walking tours » à thématique historique principalement et en anglais généralement, sont organisés à Arequipa; la rémunération étant le pourboire laissé au guide à la fin du tour. Je me lance donc à suivre un Free walking tour pour découvrir Arequipa. Notre point de départ n’est autre que la Plaza de Armas, nom donné à la place principale dans de nombreuses villes d'Espagne et de l''Amérique latine. Elle est souvent située près des bâtiments gouvernementaux, des églises, et des autres structures importantes culturelles ou politiques. En effet, à Arequipa, la Cathédrale Notre Dame borde l’un des côtés de la place carrée. La Cathédrale a été maintes fois reconstruite. Construite en 1656, puis détruite par un incendie en 1844, puis reconstruite, elle a été de nouveau détruite par un tremblement de terre en 1868, puis de nouveau rebâtie, dans un style néo-Renaissance. Le séisme de 2001 a renversé l’une des énormes tours qui fut réparée fin 2002. Puis, on poursuit notre visite dans les ruelles du centre historique, typiques de l’architecture andalouse. On s’arrête devant le Couvent de la Recoleta puis l’Eglise San Francisco. On finit par la visite du marché couvert de San Camillo, Calle San Camillo dont la légende urbaine raconte que la structure du toit est signée Gustave Eiffel, de même que le toit du marché de Cusco.

La ville regorge d’édifices religieux et civils coloniaux, ainsi que d’intéressant musées. On peut citer la Casa del Moral, remarquable pour son architecture civile baroque andine, son mobilier d’époque et une rétrospective sur la monnaie péruvienne, le musée Santuarios Andinos qui présente des artefacts incas (céramiques, textiles, métaux, figurines et autres) trouvés durant les expéditions menées par l’anthropologue Reinhard et l’archéologue Chavez. L’attrait principal de ce musée n'est autre que Juanita, «la fille des glaciers». Il s'agit du corps momifié, incroyablement bien conservé, d’une jeune fille d’environ 13 ans qui aurait été amenée jusqu’au volcan Ampato, comme offrande aux dieux Apus, les dieux des montagnes. Avec ses 6'300 d'altitude, le volcan Ampato est le plus haut sommet du Pérou et le 4ème mondial.

Le Mirador du Quartier de Yanahuara constitue un des meilleurs points de vue de la ville pour admirer la ville et ses volcans environnants : le Misti culminant à 5'822 mètres soit 1'500 mètres au-dessus de l’altiplano et dont la dernière éruption date de 1985, entouré par le volcan Chachani (6'057 mètres, soit le plus haut) et le volcan Pichu Pichu (5'664 mètres).

Enfin, un des sites incontournables d’Arequipa est le Monastère Santa Catalina (Monasterio de Santa Catalina), aussi appelé couvent de Santa Catalina. Entouré de hauts murs, ce monastère de 20’000 m² est une véritable ville dans la ville, construit en sillar. Le style architectural est principalement colonial bien qu'on y trouve de nombreuses influences locales. Le Couvent fut fondé par les dominicains le 10 septembre 1579 et sa première "habitante" fut María de Guzmán, veuve de Diego Hernández de Mendoza, qui céda tous ses biens pour vivre recluse dans cette enceinte. Mais en parcourant les ruelles de cet ensemble religieux on se rendra vite compte que le Couvent Santa Catalina était une prison dorée avec des cellules richement meublées, des cloîtres et des cours fleuris et arborés, une grande cuisine et un grand lavoir où s'affairaient les domestiques des recluses. Beaucoup de ces femmes qui "peuplèrent" le Couvent Santa Catalina étaient issues de la noblesse et de la bourgeoisie espagnole même si les métisses étaient aussi acceptées. On estime qu'au 18ème siècle le Couvent Santa Catalina comptait plus de 300 habitantes, incluant les recluses et leurs domestiques. La sœur Anne (Sor Ana de Los Angeles), connue pour ses prédictions et béatifiée en 1985 y vécut.

C'est en 1970 que le Couvent ouvrit ses portes au public qui peut désormais découvrir les lieux que fréquentèrent les religieuses dans le plus grand secret durant quatre siècles. En avril 2019, environ 25 nonnes, âgées de 18 à 90 ans, y vivaient encore. La majorité du monastère est ouvert au public, avec visite possible le soir à la nuit tombée à la lueur des bougies, comme les sœurs à l'époque. Le calme qui y règne et les couleurs des murs, bleu électrique et rouge sienne, créent une atmosphère singulière et intrigante.