Népal et tour du Manaslu

Départ pour le trek en bus local, avec un chauffeur-pilote qui a beaucoup trop de style, et qui conduit à fond sur des chemins de terre, avec la musique à fond (mélange de chansons électro occidentales et de remix techno de musiques népalaises !)

On mettra 8h pour une centaine de km, ce qui est beaucoup moins que d'autres groupes rencontrés, et on arrivera couverts de poussière (même à l'intérieur du bus!). Mais au moins on avait une place assise ce qui était loin d'être le cas de tout le monde !

Le trek commence normalement dans la ville d'Arugath mais le bus nous dépose à mi-chemin entre Arugath et Soti Khola. Le chemin entre les deux étant superbe, avec de nombreuses rizières étagées et les locaux en train de récolter. Ca aurait mérité quelques photos !

Après une petite marche de chauffe, on arrive en fin d'après-midi à Soti Khola, 800m d'altitude soit plus bas que Kathmandu qui est à 1400m, et on prend la première douche froide et le premier dal bhat d'une longue série !

Le planning initial du trek prévoit 12 jours pour le tour du Manaslu, avec possibilité de poursuivre par le tour des Annapurnas si la forme et l'envie le permettent, pour un total de 19 jours ! Le tour du Manaslu se termine en effet à Besi Sahar, point de départ des Annapurnas, c'est donc l'occasion d'enchaîner. C'est un peu limite niveau timing par rapport à notre retour à Kathmandu, mais on va essayer !

7h de marche le 3ème jour, pour arriver jusqu'à Sirdibas, 1370m, 2h plus loin que l'objectif initial. Le chemin qui était initialement assez large se rétrécit, et on ne croise plus de véhicules, seulement des villageois, quelques trekkeurs et des mules. Beaucoup de mules, qui vont généralement tout droit peu importe ce qui se trouve sur leur passage, et qu''il vaut souvent mieux laisser passer !

Et toujours 50m de descente pour chaque 100m de montée, qui font qu'on gagne relativement peu d'altitude.

"Oui, ça fait mal aux épaules, mais tu verras, dans 3 jours tu ne sentiras plus rien. Et les courbatures, c'est pareil, ça va passer " 😀

Enfin les choses sérieuses commencent, avec une journée complète au-dessus de 2000m. L'objectif de ce jour est d'arriver au minimum à Namrung (2670m) pour y passer la nuit, voire à Sho (2960m) si la forme le permet, pour essayer de commencer à s'acclimater autour de 3000m.

Mais la journée de marche sera plus longue que prévue, notamment à cause de la pause du midi, faite ce jour-là dans le même lodge que 90% des trekkeurs, dans un tout petit village. Pause qui durera 2h30 et nous permettra de découvrir une règle tacite appliquée dans beaucoup de lodges de cette région : les Népalais ne mangent pas tant que le dernier touriste présent n'a pas fini son repas !

Ce qui fait que si plusieurs groupes arrivent en décalé sur plusieurs heures, les premiers arrivés doivent attendre que tous les autres groupes aient fini, puis que les guides et porteurs mangent tous ensemble, pour que tout le monde reprenne la route en même temps ! Etrange...

Le soir c'est généralement transparent pour nous vu que l'on dort sur place, mais comme la règle n'est pas clairement affichée, pour les Népalais cela veut parfois dire qu'il faut attendre très tard, que le dernier touriste qui n'avait pas très faim ce soir-là se décide à prendre son repas, pour que eux qui sont affamés aient le droit de manger. Très étrange !

De manière générale, les guides sont littéralement au service des touristes, et non sur un pied d'égalité comme on peut le voir en France. C'est plutôt étonnant, on n'est pas habitués à se faire servir comme ça en refuge, et la conséquence est que les échanges avec les locaux sont quasi nuls. Tout passe par le guide, du choix du lodge à la commande de nourriture, en passant par le service à table ou la mise à disposition de couvertures.

Mais c'est volontaire nous a-t-on dit, et cela évite les dérives constatées sur les treks beaucoup plus parcourus : par exemple les Annapurnas faisables sans guide, où paraît-il certains touristes se comportent très mal avec les locaux, ou laissent les chambres dans un état déplorable. Une nation du moyen-orient notamment, a très mauvaise réputation au Népal.

Nous arrivons à Namrung où le soleil s'est déjà caché derrière les sommets, et quand on nous annonce qu'il n'y a encore et toujours pas d'eau chaude... on se dit qu'on va peut-être rester sales cette nuit, la douche glacée de la veille nous ayant bien calmés !

A la place nous allons faire un petit tour du village, qui durera 5 minutes après visite de la seule rue (comme quoi il n'y a pas qu'à Tarbes finalement 😛) bordée de lodges. Cela nous permettra d'apercevoir une centaine d'animaux qui de loin ressemblent à des singes, qui gambadent sur la falaise d'en face. Mais je n'ai pas de téléobjectif, et les photos ne rendent rien de visible. On nous expliquera plus tard que ce sont bien des singes Langur et qu'il y en a beaucoup à cette altitude. Il paraît que dans des vallées proches il y a également des léopards des neiges, mais qui sont bien plus difficiles à apercevoir.

Petit mal de tête pour moi au lever ce matin-là, après une nuit de sommeil dans les courants d'air du lodge. Peut-être parce qu'on n'a pas respecté la règle en altitude, monter 200m plus haut que l'endroit où l'on va dormir, puis redescendre pour passer une meilleure nuit. Heureusement la douleur passera vite après avoir profité du lever de soleil sur le Manaslu, et après un bon petit-déjeuner.

Suite à deux jours où nous sommes bien montés en altitude, cette journée doit nous permettre de nous acclimater. Le but sera d'avancer au prochain village, Samagaun (3480m), pour réserver un lodge et poser les sacs (Ramsingh est toujours stressé qu'il n'y ait plus de place à cause des "big groups" potentiels), puis de revenir sur nos pas pour monter vers le Pong Gyen Gompa, monastère juché à 4070m d'altitude où nous ne sommes pas certains de trouver âme qui vive.

Le groupe de trois Français voulait initialement faire la même chose, mais l'un d'eux se sent très mal ce matin-là, probablement à cause d'une intoxication alimentaire, et ils choisissent de rester un jour de plus à Shyala. Il faut dire que les conditions d'hygiène au Népal pour la préparation de nourriture et le lavage de la vaisselle laissent à désirer, il ne faut pas être difficile 😀. Pour l'une des Françaises, le dhal bhat de la veille contenait des bouts de savon !

La première partie de la marche se passe bien, mais en commençant la montée vers le gompa, Betty a un mal de tête lancinant, et à mesure des 200 premiers mètres de dénivelé, ça devient carrément insupportable. Nous devons finalement nous arrêter à seulement 3700m d'altitude, ça n'est pas vraiment rassurant sachant que les 4 ou 5 prochains jours seront à des altitudes supérieures.

D'ailleurs Ramsingh nous fait directement comprendre qu'il est très inquiet et voudrait faire demi-tour pour rentrer à Kathmandu, car il ne veut pas avoir de problèmes ! Sa réaction nous fait beaucoup plus peur que le mal de tête de Betty, mais depuis quelques jours, on a réalisé qu'il n'est pas vraiment guide assermenté (voir plus bas), et on se dit que c'est probablement pour cela qu'il a peur que le moindre souci arrive. Bref ne paniquons pas non plus, on n'est pas venu jusque là pour faire demi-tour au premier souci rencontré, et on arrive à le convaincre qu'il faut juste prendre du temps pour s'acclimater. On est peut-être juste monté trop rapidement jusque-là, on va déjà essayer de ralentir et se reposer.

On redescend donc tout doucement à Samagaun où Betty prend le premier Doliprane d'une longue série à venir, ce qui calme le mal de tête pour la fin de journée. Par contre pas question d'aller plus haut demain comme le prévoyait le programme, on retentera la journée d'acclimatation prévue ce jour-ci. Cela nous oblige donc à ajouter une journée au programme, et met un premier frein au plan d'enchaîner avec les Annapurnas.

Dans le lodge du jour, nous rencontrons plusieurs groupes avec qui nous discuterons et apprendrons de nouveaux jeux de cartes. Notamment Cecio, Italien vivant en Espagne et voyagant avec deux Allemands et un Bulgare (ça ne s'invente pas), nous apprendra le jeu "Cambio", aussi connu sous le nom de "Tenerife" dans d'autres pays. Nous aurons aussi l'occasion de discuter avec les guides anglophones des autres groupes, qui seront beaucoup plus rassurants que le notre sur les maux de tête de Betty.

Quelques mois plus tard, je rajoute une petite parenthèse sur l'affaire de notre guide, au demeurant très sympathique mais moyennement compétent. Je ne voulais pas en parler à chaud après le trek en écrivant ce blog, mais a posteriori je réalise que quelques personnes lisent ces lignes et je me dis que ça peut servir à d'autres, car on avait quand même ruminé cela pendant plusieurs jours.

Après quelques jours de marche et quelques indices qui nous avaient aiguillés vers cette conclusion, on avait compris qu'il n'était pas réellement guide assermenté. Une fois le sujet sur la table il nous avait avoué qu'il avait été porteur toute sa vie, et que c'était la première fois qu'il était "guide" sachant qu'il n'avait jamais eu de formation et n'avait donc pas de certificat. Ca aurait pu paraître anodin, mais d'une part on a un peu eu le sentiment de s'être fait avoir, et d'autre part pour les checkposts du Manaslu ça a son importance, ou bien comme nous vous devrez vous rattacher à d'autres groupes, et perdre du temps à chaque checkpost. Et vu la réaction de Ramsingh au mal d'altitude de Betty, alors qu'il a passé toute sa vie en montagne, le lien avec le manque de formation (ou d'expérience en tant que guide) est vite fait. Pour des personnes totalement néophytes par rapport à ces problèmes de MAM, ça aurait même pu être très inquiétant. C'est aussi dommage, car au lieu d'un guide qui partage son savoir sur les coutumes, les sommets, la faune et la flore, on cumule juste des regrets en comparant avec les guides des autres groupes. Quelques conseils donc, pour tous ceux qui liront ce blog, si vous devez un jour choisir un guide au Népal :

1. Comparez plusieurs agences pour avoir une idée réaliste des prix. Le moins cher n'est pas forcément le mieux, mais le plus cher non plus, ou bien il faut avoir des assurances sur le guide en question. Pour la saison 2018, a priori les prix étaient de 25 à 35€ par jour pour un guide. On a vu des gens qui ont négocié guide + porteur pour 35€ et sont mieux tombés que nous.

2. Lors de votre choix, assurez-vous que votre guide parle bien anglais ou Français, au risque de tomber sur un qui ne connait que 4 mots... Idéalement il faut le rencontrer et lui parler avant de partir, a priori c'est ce qui se fait le plus souvent.

3. C'est bête, mais demandez à voir le certificat du guide qui vous accompagnera.

Dans notre cas, vu que le changement a eu lieu à 23h la veille du départ qui était prévu à 6h du matin, je ne sais pas ce que l'on aurait pu faire sans perdre des jours supplémentaires à Kathmandu et compromettre notre plan initial. Bref, parenthèse terminée, on a quand même bien profité du trek et aujourd'hui on retient surtout le positif !

Après une bonne nuit de sommeil sans courant d'air, on se lève doucement et on tente de repartir vers l'objectif de la veille, alors que les autres groupes avancent vers le village suivant de Samdo (3860m).

Après quelques centaines de mètres de montée, le mal de tête de Betty revient comme la veille, mais elle s'accroche et tient jusqu'au Gompa pour son baptême des 4000m, avant de devoir prendre un nouveau Doliprane.

Le gompa est finalement inoccupé, et nous ne pourrons pas le visiter, mais au moins l'admirer de l'extérieur, et faire quelques belles photos, avec des bâtiments construits à flanc de falaise, au pied du Manaslu (qui culmine mine de rien encore 4000m au-dessus de nos têtes, c'est assez dur à imaginer). Au passage on retrouve les Français laissés la veille, remis de leur intoxication alimentaire.

A la fin de la journée, mes chaussures sont de nouveau ouvertes, le tube de glue aura tenu 2 jours ! Il faudra donc refaire un atelier nettoyage et collage, où vont passer 3 tubes cette fois-ci, ainsi qu'un mètre de scotch en toile.

Départ pour Dharmasala, 3h30 de marche plus haut si tout va bien. Mais de nouveau, très rapidement et malgré le Diamox Betty est prise d'un mal de tête atroce. C'est probablement le pire depuis le début, et elle ne peut avancer qu'au ralenti.

Le paysage est superbe, mais difficile pour Betty d'en profiter, ou même de prendre la pose pour les photos.

En plus de ça notre guide est de nouveau stressé des quantités de places disponibles à Dharmasala qui était paraît-il plein la veille, et comme de plus en plus de personnes nous passent devant, je commence à avoir peur de passer la nuit prochaine en tente (c'est le cas si tous les lodges sont pleins). Je propose alors de partir devant pour essayer de rattraper les autres groupes et réserver une place, puis redescendre à vide pour aider Betty à porter son sac.

Au final, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, c'est un jour creux et il reste beaucoup de place dans les préfabriqués qui font office de lodges. On aura même finalement le luxe d'avoir 4 places pour 2 dans notre algeco. Mais l'aller-retour aura au moins permis de soulager un peu Betty qui est à l'agonie à cause de son mal au crâne, et qui tient à peine debout en arrivant à Dharmasala. Ce n'est pas rassurant, d'autant qu'au même moment, un hélicoptère vient récupérer une autre personne qui souffre également de mal des montagnes et ne peut pas aller plus haut.

Mais heureusement, un groupe de canadiennes dont l'une est infirmière nous rassure et nous explique que seul le doliprane ou l'ibuprofène font effet pour le mal de tête, pas le Diamox, et que Betty peut alterner les deux sans risque si la douleur est trop grande. Elles nous donnent même des cachets supplémentaires d'ibuprofène.

Apparemment le Diamox ne fonctionne que sur les autres symptômes (tachychardie, difficulté à respirer, etc.) mais n'a pas d'effet sur le mal de tête. Apparemment aussi, il ne faut pas s'inquiéter s'il s'agit uniquement d'un mal de tête qui passe sous paracétamol. Ce qui serait inquiétant serait soit un mal de tête qui ne passe pas, soit le cumul de ce symptôme avec des nausées, des vomissements, la confusion ou la perte d'équilibre, qui pourraient être le signe d'un oedème pulmonaire ou cérébral. Tout un programme.

Toujours est-il qu'à grands coups de cachetons, Betty revient à la vie, et après un peu de repos, nous pouvons déjeuner et même monter tout doucement un peu plus haut (4700 m) pour espérer passer une nuit correcte à 4500m. Le froid tombe ensuite très vite, surtout avec le soleil qui se cache derrière les sommets, et le vent qui se lève. Le temps finit même par se couvrir et de petits flocons commencent à tomber. La pièce commune est trop froide, et dès 15h on préfère se réfugier dans le préfabriqué, dans nos sacs de couchage, pour discuter au chaud en attendant la nuit.

Là, il faut s'imaginer que tout dans le moment est extrêmement romantique. Le cadre déjà, avec le préfabriqué de 4m², dans la poussière, sur des matelas à même le sol. Et puis Betty est shootée aux médicaments, on ne s'est pas douchés depuis 5 jours, il fait froid, on a le nez qui coule... La couverture qu'on nous a mis à disposition sent les pieds. Et moi, ça fait quelques temps que j'avais acheté une bague de fiançailles en prévision du voyage. A l'avance, je pensais la sortir un soir au soleil couchant devant les sommets enneigés, puis ces derniers jours avec les soucis d'altitude j'avais un peu abandonné l'idée de faire ça au Népal. Mais là, LA, mince c'est le moment parfait, ou j'y connais rien !

Bref je ne sais pas si je l'ai eue dans un moment de faiblesse, mais toujours est-il que depuis le 4 novembre, on est fiancés 😉

PS : Il paraît que mon petit doigt ne convient pas pour mesurer une bague pour Betty, même si franchement, à 4 ou 5 tailles près, on est bons !

Départ de Bimtang dans le froid et dans une ambiance magique, au pied de la chaîne du Manaslu.

Même si le passage du col n'a finalement pas posé problème, nous n'avons plus le temps de continuer sur les Annapurnas. Nous décidons donc de prendre la direction de Pokhara pour nous reposer là-bas.

Deux solutions pour cela, soit nous faisons encore 3 jours de descente à pied, dont 2 sont des journées communes avec les premières étapes des Annapurnas sur une piste carrossable, soit nous décidons de prendre une jeep à partir du 2e jour. C'est ce que nous choisirons, un peu moins motivés par ces dernières étapes au milieu de la foule et de la poussière des jeeps !

Cette étape, d'une vingtaine de km et 2000m de descente est donc la dernière du trek, dans une vallée où il est possible de monter jusqu'à 1800m en voiture, ce qui facilite beaucoup l'approvisionnement des villages. On y croise d'ailleurs beaucoup moins de mules, et on comprend pourquoi le trek se fait dans ce sens : dans le sens inverse le gain d'altitude serait vraiment trop rapide.

A Dharapani pour notre dernier jour en lodge on retrouvera une douche chaude ! Mais aussi de nombreux groupes qui débutent les Annapurnas, alors que nous fêtons l'arrivée avec le premier plat non végétarien depuis 12 jours : des Mo:Mo au poulet dont je rêvais depuis plusieurs jours !

Le lendemain, le retour en jeep est stoppé par un glissement de terrain survenu quelques heures plus tôt ! Mais le tractopelle règle ça en moins de 2h et nous pouvons finalement passer.

Les centaines de personnes croisées dans le sens inverse et la quantité de jeeps qui descendent nous feront penser que nous avons bien fait de finir en voiture !

A la suite du trek, quelques jours de repos bien mérités à Pokhara ! Ou nous retrouverons notamment Cecio, Italien vivant à Madrid rencontré lors du trek !

Avec notamment la montée à vélo sur la colline de Sarangkot, d'où il y a normalement une vue imprenable sur les Annapurnas... mais le brouillard atmosphérique était tel que l'on distinguait à peine les montagnes.