6 semaines en van en Nouvelle-Zélande

Arrivée à Auckland, début mars,. Nous avons 3 jours sur place avant de récupérer le van et de démarrer le parcours. L'atmosphère change complètement des 6 mois en Asie, même si on s'y attendait ! On retrouve un pays ordonné, propre, mais aussi où tout est beaucoup plus cher et où on va devoir faire un peu plus attention !

D'ailleurs vu les prix des restaurants, on va vite se faire les courses pour se faire à manger, pour la première fois depuis 6 mois ! Et c'est plutôt agréable de remanger des plats "normaux" ! Mais en Asie c'est tellement peu cher de manger dehors, et plus compliqué de trouver un logement où l'on peut cuisiner, qu'on ne l'a jamais fait.

Auckland fait grosse ville mais l'ambiance est quand même agréable avec une circulation acceptable, et assez peu d'immeubles. Enormément de côtes et descentes dans la ville, ça fait un peu penser à San Francisco au départ, mais on se rendra compte par la suite que cest un peu pareil partout en Nouvelle-Zélande, et Auckland est loin d'être la pire.

On arrive à quasi tout faire à pied, même si notre hostel est loin du centre, et plutôt proche du mont Eden. Mont Eden que l'on ira justement visiter.

Maintenant que l'on a récupéré le van, direction la péninsule de Coromandel, première étape de notre parcours.

Au passage merci à Elodie et Julien, couple de Français rencontrés dans un train en Inde (6 mois plus tôt!) et qui nous avaient transmis un itinéraire détaillé pour 1 mois en NZ, dont nous nous sommes beaucoup inspirés !

La route côtière vers Coromandel est très belle en elle-même, même si on la quitte à un moment pour prendre une route non goudronnée pour traverser la péninsule. Sur le moment, on a cru que c'était exceptionnel de trouver 10km de route de gravier mais c'est en fait très courant ici, sans parler des graviers consciensieusement saupoudrés sur les routes goudronnées de tout le pays ! On a d'ailleurs très rapidement compris qu'il aurait peut-être été plus prudent de prendre l'assurance spécifique pour les éclats de pare-brise !

On remarque également très vite le soleil très intense de Nouvelle Zélande, dû au trou de la couche d'ozone ! Il réchauffe énormément même lorsque la température extérieure est fraîche, et crame facilement les photos (mais pas que, il cause aussi ici beaucoup de cancers de la peau ! D'ailleurs la marque phare de crème solaire ici s'appelle "the cancer society").

Arrivée à Coromandel, où l'on fonce directement vers le point d'intérêt principal : Cathedral Cove, accessible après une petite heure de marche.

Comme il y avait vraiment foule pour le coucher de soleil et qu'on n'a pas pu en profiter comme on souhaitait, on décide de dormir pas loin et revenir au lever du soleil !

Au lever du soleil, on est déjà beaucoup plus tranquilles ! On en profite même pour faire voler le drone :

Au retour, passage par gemstone bay sur le chemin :

On file ensuite vers Hot water beach, une plage située au-dessus de sources chaudes, et où il est possible de creuser des petits jacuzzi naturels dans lesquels l'eau chaude remonte à marée basse !

Pour finir dans la région, le lendemain nous allons faire un tour dans la ville de Tauranga, et une petite balade sur le mont Maunganui :

Le "camping" du soir, sous la pluie :

A quelques km de Rotorua, une autre zone à forte activité géothermique, encore plus connue : Wai-O-Tapu. La zone a d'ailleurs été totalement aménagée pour la visite touristique.

On n'a pas le droit d'y faire voler le drone (comme dans la majeure partie des sites de Nouvelle-Zélande 😦), et c'est bien dommage ! Comme ici ils sont un peu plus rigoureux qu'en Asie, on ne tente pas le coup. Mais voilà le genre de cliché qu'on aurait pu avoir si on était moins sages :

Mini-randonnée ensuite à la "Rainbow Mountain" :

Le Tongariro Alpine Crossing, au milieu du parc national Tongariro (le plus vieux parc national du pays), est probablement la randonnée la plus connue de Nouvelle-Zélande. Sa réputation est même mondiale. Cette randonnée est remarquable à la fois culturellement car les montagnes et lacs traversés sont sacrés pour le peuple Maori, et pour ses décors grandioses, avec notamment le cratère de plusieurs volcans. Des paysages qui ont d'ailleurs servi de lieu de tournage au Mordor du Seigneur des Anneaux.

L'inconvénient de ce succès est que la randonnée est ultra-parcourue : on y marche en file indienne le long des 19,4km. Et le parc national "force" (ou plutôt incite de façon très insistante en le présentant comme l'unique solution) les visiteurs à utiliser un système de navettes à 40$/personne pour se rendre du parking (point d'arrivée du trek) au point de départ*. A la place, en bon Français radins, nous nous sommes mis d'accord avec le couple d'Allemands rencontré la veille pour laisser une voiture d'un côté et une de l'autre pour éviter de prendre la navette.

*Au passage ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit de Nouvelle-Zélande où il est presque obligatoire de payer pour randonner, et sur ce point c'est culturellement assez différent par rapport à la France où la randonnée en montagne est l'activité libre et gratuite par excellence. Quasi toutes les "great walks" du pays (10 randonnées exceptionnelles du pays, qui s'étalent chacune sur plusieurs jours) nécessitent de réserver des nuits en "huts", des semaines voire des mois à l'avance, à 135$/nuit/personne, hors nourriture qu'il faut porter soi-même. Ainsi une great walk de 4 jours et 3 nuits pour 2 personnes revient à 810$ seulement pour le coucher, soit un peu moins de 500€! Autant dire qu'on n'en a fait aucune, privilégiant à la place des journées de marches sur ces mêmes great walks, en aller-retour.

La redescente de l'autre côté de la montagne se fait dans une ambiance bien différente, beaucoup moins volcanique :

Sur le chemin du retour, on fait un stop obligatoire en bord de route, pour prendre la photo insolite :

Cela dit, on ne verra pas de kiwis de tout le voyage ! Même si ils étaient annoncés à plusieurs endroits. Il paraît que c'est exceptionnel d'en croiser, ce sont des animaux quasi sans défense, qui se cachent pour éviter leurs prédateurs.

C'est bientôt la fin de l'île du nord, et nous prenons la direction de Wellington, où nous devons retrouver Chris et Katherine, deux amis de la famille, pour passer quelques jours chez eux. Merci beaucoup à eux car ils ont eu la gentillesse de nous accueillir et de nous faire sentir comme chez nous, sans compter leur visite guidée de la ville, ainsi que leurs nombreux conseils pour l'île du sud ! (Et l'initiation au vin Néo-Zélandais !)

Wellington est une ville très agréable et très différente d'Auckland, avec quelques immeubles, mais en dehors de l'hypercentre, la ville est constituée d'un ensemble de maisons éparpillées en différents quartiers sur les collines environnantes. On se verrait tout à fait y vivre car la qualité de vie y a l'air exceptionnelle. Chacun a sa maison et son petit jardin, tout en profitant d'être dans une ville de taille assez importante où tout est accessible rapidement (Il n'y a même pas réellement de bouchons).

Balade vers Oriental Beach et le Mont Victoria :

Visite d'un jardin botanique :

Nous retournons ensuite à Wellington pour y prendre le ferry vers l'île du sud. Sous la grisaille et le vent froid, on profite modérément du ponton à l'arrivée dans les fjords de Picton, et on passe une bonne partie du trajet à l'intérieur, avec tous les autres voyageurs dont beaucoup sont en train de regarder "Le seigneur des anneaux" ou "Le Hobbit" sur leur ordinateur. Quel manque d'originalité, nous on les a déjà regardés les semaines précédentes 😛.

Une fois arrivés, on prend directement la route en direction du parc national d'Abel Tasman, très réputé pour ses paysages côtiers. Au passage on fait quelques arrêts, par Okiwi Bay, Kaiteriteri, Motueka :

Dernier arrêt ensuite à Tokangawha où l'on peut voir le "split apple rock" un rocher sphérique fendu en deux.

Après s'être amusés un peu avec le rocher, avoir fait quelques photos de l'endroit, et après avoir fait voler le drone, on fera une rencontre très originale avec deux locaux, Martin Doutré et Sarah..., qui sont venus pour l'équinoxe de mars (par hasard il se trouve qu'on est présents pile à la date du 20 mars) !

Ils nous expliqueront qu'ils ont une théorie politiquement incorrecte, qui est que les Maoris ne seraient pas les premiers habitants de l'île, mais que des peuples Celtes y auraient vécu préalablement et laissé des traces, menhirs, cercles de pierres, et autres monuments qui révèlent des alignements au moment des équinoxes ou solstices. Selon eux, ces monuments, visibles à plusieurs endroits des deux îles, seraient très semblables à ceux érigés par les peuples Celtes ailleurs dans le monde, et aucun des peuples Maoris du Pacifique n'aurait eu ce genre de pratique, qui ne font d'ailleurs pas du tout partie de la culture Maori. D'où leur théorie, que Martin développe par ailleurs sur le site http://www.celticnz.co.nz, il a même écrit un livre sur le sujet.

La raison pour laquelle cette théorie ne serait pas appréciée en Nouvelle-Zélande est qu'elle remet en question toute l'histoire actuellement enseignée sur les populations autochtones et leur découverte de l'île, ainsi que le droit de propriété des Maoris sur la totalité du territoire Néo-Zélandais. En tant que premiers habitants de l'île, ce droit leur a notamment permis au fil des ans de revendre une bonne partie des terres du pays aux colons britanniques, et de bénéficier aujourd'hui de droits sur les terres dont ils restent propriétaires.

Pour revenir au cas du split apple rock, si la version communément admise est que le rocher s'est naturellement fendu en deux par l'action de l'eau qui aurait gelé dans une fissure du rocher, selon Martin et Sarah, le fait que ce rocher ait cette forme et soit situé à cet endroit ne serait pas un hasard de la nature. Il aurait été volontairement été placé ici par l'action de l'homme, de façon à ce que le soleil se couche exactement entre les deux moitiés de la "pomme" au moment des équinoxes de mars et septembre. Un agencement qui serait typique des peuples Celtes. D'autres sites de Nouvelle-Zélande permettraient d'ailleurs apparemment d'observer des choses similaires, avec des alignements de pierres, ou de sites distants les uns des autres, et eux-mêmes alignés avec le soleil aux équinoxes. Malheureusement on ne pourra pas le constater ce soir-là à cause des nuages, mais la rencontre de ces deux personnages était en tout cas très divertissante et intéressante.

S'il est difficile après une simple discussion de se forger une opinion sur leur théorie qui a dans la description des éléments de théorie du complot ("les médias mentent sur l'histoire de la Nouvelle-Zélande !"), elle a en tout cas le mérite de poser question.

Nous avons malheureusement oublié de prendre une photo avec eux !

Objectif suivant, direction la pointe nord-ouest de l'île du sud, et son cap Farewell.

Sur le chemin, on s'arrête aux Wainui Falls :

Ainsi qu'aux "Pupu Springs", avec leurs couleurs surréalistes :

Le cape Farewell ressemble un peu aux falaises d'Etretat :

Notre plan de repli est la région du Mont Cook, et les paysages de cette région vont rapidement nous faire oublier la déception de la côte ouest !

Après les 800km de voiture, nous arrivons à la nuit tombée dans un camping sauvage proche du lake Tekapo. Avec la nuit, on n'y voit rien du tout et on est très étonnés d'être absolument seuls dans le campement, alors qu'on semble être pile au bon endroit par rapport à l'emplacement que donne le GPS sur la carte. Pas grave, on en profite pour observer le ciel, qui comme toutes les nuits en Nouvelle-Zélande, est absolument magnifique.

Le lendemain on se rendra compte que tous les autres campeurs étaient 300m plus loin, à un endroit accessible par une route différente ! Peu importe, on a bien dormi en compagnie de lapins 😀

Avant de continuer vers le Mont Cook, on fait un petit détour par le lac Tekapo, au lever du soleil :

La route vers le Mont Cook est ensuite une des plus belles qu'on ait faite jusque là ! On passe le trajet à s'arrêter sur le bord de la route pour prendre des photos.

On essaiera même de faire voler le drone pour en profiter, mais comme dans beaucoup d'endroits de Nouvelle-Zélande, on se rendra compte que c'est interdit ici, car c'est même pire qu'ailleurs, le drone refuse carrément de décoller. Nous sommes dans une "No-fly zone".

Nous pensions faire une petite randonnée le premier jour vers la Hooker Valley, mais ici aussi la tempête a fait des dégâts sur les chemins, faisant tomber des rochers et même endommageant des ponts paraît-il. Les Néo-Zélandais étant du genre à ne prendre aucun risque, le chemin est bouclé, et on ne peut pas aller plus loin qu'un belvédère (déjà superbe) :

On change donc de plan et on se dirige vers les "Red tarns", pour une autre petite randonnée, qui s'avèrera très belle également :

Arrivés là, c'était un peu court et on décide d'aller plus haut, en espérant avoir une meilleure vue sur la vallée :

On montera finalement au plus haut possible, 400m plus haut, avant que la randonnée devienne de l'escalade.

A la redescente, nous prenons une bonne douche dans le Mont Cook Village (comme tout le monde voyage en van dans le pays, on trouve des installations publiques un peu partout !) et nous dirigeons vers le camping du jour, au bord du lac Pukaki, 30km en arrière.

Le lendemain, nous faisons une des randonnées les plus connues du parc, qui permet d'accéder à la Mueller Hut, au pied du Mont Sefton. C'est une randonnée un peu plus conséquente avec 1300m de dénivelé, mais Betty commence à avoir la forme malgré ses baskets pas vraiment adaptées, et tout se passe facilement !

Après Wanaka, l'étape logique est la ville de Queenstown. Sur le papier les deux villes sont un peu semblable, deux stations touristiques en bord de lacs. Mais dans les faits Wanaka est beaucoup plus agréable et plus calme.

Queenstown de son côté est la station de vacances par excellence, hors de prix, et transformée en usine à touristes, avec des parcs d'attraction construits sur la colline, une partie déboisée pour faire une piste de bobsleigh, des chemins de VTT, un téléphérique, la possibilité de faire du Jetboat sur le lac Wakatipu...

Nous y resterons une journée, le temps de randonner jusqu'au Ben Lomond, sommet environnant qui domine le lac :

Le lendemain, on se dirige vers une vallée entrevue depuis le Ben Lomond, beaucoup plus calme que Queenstown, où l'on déjeune en bord du Moke lake :

Puis on prolonge jusqu'au bout du lac, vers la ville de Glenorchy :

Betty avait trouvé sur Internet une photo du delta de la rivière Dart, qui se déverse dans le lac Wakatipu, et nous avons lancé le drone à 500m au-dessus de nous et 2km de distance, pour avoir une meilleure vue. Nous n'avons pas été déçus :

Au retour, nous profitons de la lumière de fin d'après-midi pour faire quelques photos de la route menant à Glenorchy :