Le jour du Grand Départ tant attendu est enfin arrivé !

26 septembre 2023 : L' Aventure dans Beemog : C'est Maintenant !

La destination finale n'est pas encore définie, l'essentiel étant de voyager, de découvrir, en jouant avec les aléas de la vie, le hasard des rencontres ...

Une dernière étape en France nous mène dans les Vosges, quelque part dans les hauteurs, au vert et loin de l'agitation de la route touristique des crêtes.

Nous trouvons à bivouaquer sur un petit parking de randonnée, avec vue sur les chaumes du Lauchenbach. L'endroit est tranquille, la route n'est pas trop empruntée et nous accédons rapidement à pied au GR5 qui court le long des crêtes des Vosges.

L'été indien nous promet de belles randonnées sur les chemins de crêtes, pour profiter des premières couleurs automnales.

Prochaine étape en Allemagne, point de passage obligé par Gaggenau et les ateliers Mercedes Mertec avant de filer vers le sud et quitter l'Europe !

Nous ne nous attardons pas en chemin, le mauvais temps et le froid nous incitent à arriver au plus vite en Turquie.

Les visites des grandes capitales, bien qu'elles fassent rêver, Vienne, Budapest, ne sont pas adaptées à notre Beemog.

Notre traversée se fera en trois jours intenses pour environ 2100 km. Un beau challenge pour notre Beemog dont la vitesse de croisière est de 85 km/h sur route plate !

Premier jour : Allemagne - Autriche

500km parcourus en Allemagne sur autoroute gratuite

350km parcourus en Autriche sur le réseau secondaire avec de nombreuses restrictions de circulation et interdiction aux poids lourds que nous ignorons du haut de notre Beemog !

Nous allons nous payer le luxe un passage par la route romantique au bord du Danube, passé la ville de Linz.

Deuxième jour : Hongrie - Serbie

350 km parcourus en Hongrie sur le réseau secondaire très dégradé

550km parcourus en Serbie sur le réseau secondaire et l'autoroute payante

Étape au lac Balaton en Hongrie

Il fait froid et il pleut par intermittence. Le lac est dans un fondu de gris. C'est joli mais ça n'incite pas vraiment à la balade. D'ailleurs, les abords du lac particulièrement touristiques sont déserts en ce dimanche matin.

Le réseau secondaire hongrois laisse à désirer. Heureusement nous sommes dimanche matin, il pleut et il n'y a pas foule sur les routes.

Arrivés en Serbie, le réseau secondaire se dégrade encore un peu plus . S'y ajoute une complète désorganisation, un code de la route inexistant, une signalisation très aléatoire. Vigilance accrue au volant !

Des routes fermées non signalées, des déviations non indiquées nous entraînent dans des petites routes de montagnes à la nuit tombée.

Trop heureux de trouver le parking Ikea de Belgrade en bordure de forêt pour une bonne nuit réparatrice !

Troisième jour : Serbie - Bulgarie

550km parcourus en Serbie

340km parcourus en Bulgarie sur autoroute

Deux jours de galère sur les petites routes, ça suffit, prenons l'autoroute.

Pas besoin de faire du change le péage se paie en sortie par carte bancaire.

Nous rattrapons un peu le temps perdu.

A une dizaine de kilomètres de la frontière se forme une queue interminable de camions en attente...

Passage de frontière rapide.

Nos premiers kilomètres en Bulgarie nous font encore remonter le temps. La route, qui est une autoroute, est défoncée aux abords de Sofia. C'est une joyeuse cacophonie. Malgré notre taille, nous voyons des scooters et voitures nous doubler par la droite !

Nous progressons vers le sud, le soleil est revenu, la route bien meilleure, la circulation est fluide.

Nous nous arrêtons proche de la frontière turque sur un parking de motel d'autoroute. La nuit ne sera pas vraiment calme mais ce n'est pas grave, demain nous arriverons en Turquie !

Beemog a vraiment bien roulé. Nous avions estimé à une semaine le temps de descendre jusqu'à la frontière turque et nous n'avons mis que trois jours.

Pour rejoindre l'Asie, où se trouve Çanakkale, depuis la péninsule de Gallipoli encore en Europe, nous décidons de prendre le ferry qui relie Eceabat à Çanakkale.

Le détroit des Dardanelles relie la mer Egée à la mer de Marmara.

Nous empruntons le ferry en fin de journée. Il est plein à craquer de voitures et de bus de tourisme et notre Beemog a trouvé une petite place au milieu d'un grand jeu de Tetris.

Sur le pont supérieur, c'est bondé de passagers. L'ambiance est détendue, il y a de la musique.

Pendant la traversée qui dure moins d'une demi-heure, nous prenons le temps de profiter des vues sur le détroit.

Beemog pose enfin ses roues en Asie !

La suite : en mer Egée pour un petit supplément d'été et un peu d'histoire

Pergame est un peu dans les terres, dans le nord ouest de la Turquie, pas loin de la mer Egée et sur la route d'Izmir. La route que nous empruntons fait de belles grimpettes dans la montagne. Nous retrouvons une atmosphère méditerranéenne de pins et d'eucalyptus.

En arrivant nous nous garons à côté de la basilique rouge un imposant édifice en briques rouges, vestige de la ville basse romaine.

Le site antique de Pergame offre de prestigieux monuments qui surplombent la ville de Bergama, accrochés à flanc de montagne.

Durant la période romaine, Pergame était capitale de la province romaine d'Asie, avant d'être détrônée au profit d'Éphèse.

Elle atteint son apogée au 2e siècle de notre ère ou quelques 150000 à 200000 personnes devaient y vivre.

Nous montons à pied jusqu'à la porte haute du site (4 km à pied, ça use, ça use ...) et des guichets d'entrée en milieu d'après midi. Nous avons remarqué un tourniquet manuel qui permet de ressortir du site par le bas, là où les groupes de touristes ne vont pas. Cela nous permettra de pouvoir ressortir même après la fermeture et profiter du coucher de soleil sur place sans la foule.

Le théâtre de la cité royale, construit au flanc de l'Acropole, possédait une des plus grandes capacités d'accueil de l'époque avec près de 10000 places.

Ses rangées de gradins sont très à pic et de tout en haut la vue est vertigineuse !

Au coucher du soleil nous avons vécu une expérience extraordinaire, déambulant au milieu des ruines de l'Acropole après le départ des cars de touristes.

Nous sommes ensuite redescendus et avons traversé la ville haute de Bergama, là où peu de touristes s'aventurent.

Journée culturelle aujourd'hui. C'est parti pour la visite du site d'Éphèse.

Nous y arrivons de bon matin.

Pour accéder au site qui était à l'origine l'un des plus importants ports de Méditerranée, il faut rouler une dizaine de kilomètres dans les terres.

Véritable joyau de l'antiquité, Ephèse était l'une des villes les plus puissantes de l'époque romaine. Placée sous la protection d'Artémis, elle fut capitale de la province romaine d'Asie mineure.

Dès l'entrée sur le site, nous nous retrouvons dans une très grande allée bordée de pins. Cela donne la mesure (ou plutôt démesure) du site !

Il n'y a pas encore grand monde, l'entrée des touristes en bus s'effectue par l'autre bout du site !

Nous avançons dans l'allée de marbre jusqu'au théâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 25000 personnes ! C'est gigantesque ...

Nous arrivons à la merveille du site, la bibliothèque de Celsus. Il ne subsiste que la façade, mais quelle façade ! Ornée de colonnes de marbre, de frises finement sculptées et de statues.

Avec la lumière de cette matinée, c'est majestueux. Nous restons en arrêt, oubliant le flot des touristes...

Et bien entendu, la pose selfie ! Il y en a de tous les styles, mais j'aimais bien celle-ci, elle fera un beau souvenir !

Le site est immense et il paraît que seulement 3 à 5 % du sol aurait été fouillé, incroyable...

Nous aurons eu la chance de voir le site sous un éclatant soleil. Et même si le flot de touristes était ininterrompu, la grandeur et la beauté d'Éphèse nous auront émerveillés.

Le GPS nous indique 210km. Nous sommes prêts à partir à 9h, pensant arriver pour déjeuner sur le site de Pamukkale vers 13h. Et profiter de l'après-midi pour visiter.

Mais non ... Quelle route !

Nous traversons ville après ville, travaux, feux tricolores, tout du long pour finir sur une toute petite route secondaire accédant au site de Hiérapolis juste avant d'arriver à Pamukkale.

Bref, le temps de trouver le bon spot, plat et avec vue, il est déjà 14h30 et nous n'avons pas fait de pause.

Nous sommes garés sur la colline en face du site et nous pouvons voir une chaîne humaine de touristes grimper à l'assaut de la colline toute blanche.

C'est vraiment pas fou fou, surtout qu'il fait tout gris ...

Nous décidons d'attendre le lendemain.

Nous nous promenons jusqu'au village. L'endroit n'est que touristique, et les prix sont adaptés ! A part des boutiques à touristes, des restaurants vantant leur terrasse panoramique et des commerçants rabatteurs, vraiment rien à faire dans le coin ...

Ce n'est pas notre tasse de thé et nous nous demandons ce que nous faisons là !

Bon, à part que c'est dans tous les guides touristiques comme un incontournable de la Turquie et que c'est sur notre route pour la Cappadoce !

Comme le site ouvre à 8h à l'entrée du village, en bas des vasques et bassins, nous y serons, espérant endiguer le flot de touristes arrivant en car vers 10h.

La nuit est très calme là haut sur la colline.

Nous sommes réveillés par l'appel à la prière du lever du jour relayé par des hauts parleurs surpuissants ! Pas besoin de réveil !

Il n'y a plus un nuage et l'air est limpide.

Nous commençons à voir le ballet des montgolfières qui s'élèvent au dessus du site pour le lever du soleil.

Nous sommes aux premières loges. C'est super beau à voir ! L'éclairage du soleil y fait pour beaucoup et la colline scintille !

Nous allons au village pour 8h. Il y a une dizaine de personnes avec nous à l'ouverture.

Les premiers bassins que nous traversons sont artificiels.

L'eau est captée pour le tourisme ... c'est quoi ce délire ?!

Et les bassins naturels ont leur débit en eau réglé avec des robinets !!.

Pas de chance pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas d'eau.

Déjà, quelques jolies filles prennent la pose dans les bassins.

C'est qu'il y a un spectacle dans le spectacle alors, à Pamukkale!

Nous continuons à remonter la colline.

Les montgolfières terminent leur survol.

Les concrétions de calcaire et les reflets du soleil, c'est magique !

Mais à Pamukkale, le spectacle c'est aussi l'humain, et pas pour le meilleur ...

La mode selfie / Instagram est à son paroxysme. C'est dingue de voir tous ces gens prendre la pose. Nous n'en croyons pas nos yeux.

Il y a quelques beaux spécimens !

On en parle du site inscrit à l'UNESCO en 1998 ?

Une fois arrivés en haut, à l'entrée principale où se déversent le flot des touristes arrivés en car, c'est 'Holiday on ice'.

Le site se visite pieds nus (pour les bassins) et sur les premiers mètres de descente ça glisse pas mal, les roches sont ultra lisses vu le monde qui emprunte l'accès.

Nous ressortons de 'Disneyland' et continuons chaussés jusqu'au site antique de Hiérapolis, construit tout exprès à côté de ce site naturel il y a plus de deux mille ans. Ils n'étaient pas fous ces Romains.

Curieusement il n'y a plus personne !

La lumière fait son effet et nous retrouvons le calme qui nous va bien.

Nous reprenons le chemin inverse par les travertins et les bassins pour ressortir du site et devons jouer des coudes pour la redescente, il y a du monde agglutiné sur quelques mètres pour faire selfie et trempette dans les bassins du haut et autour de la cascade..

Bien que choqués par les comportements déplacés de nos congénères, nous les remercions de ne s'intéresser qu'à capturer la photo pour leur Instagram car ils ne vont pas au delà de la cascade et cela permet de visiter le site antique et les bassins du bas en toute quiétude !

En conclusion, nous avons passé un bon moment sur le site et ne regrettons pas notre 'très très chère' visite.

Tarif octobre 2023 : 700 livres ( 23€) par personne. Autant qu'à Ephèse... Apparemment c'était 200 livres il y a un an ... Vive le tourisme !

Nous prenons la route de la Cappadoce. La route est belle, et Beemog est en vitesse de croisière, plus rien ne l'arrête.

Nous passons par les lacs Burdur, Eğirdir et Beyşehir. Nous pique niquerons à côté de pêcheurs au bord des marais du lac Beyşehir avant de continuer jusqu'à Konya.

La route nous offre un superbe panorama de la ville et nous sommes tellement surpris par son étendue ! C'est immense !

Après recherche, nous lisons que Konya en superficie c'est trois fois Paris et la petite couronne. Alors dit comme ça, oui, c'est grand!

Et c'est aussi deux millions d'habitants.

Nous avions repéré un parking en ville sur l'application Park4Night, bien utile pour trouver à se garer en ville, juste derrière le Hilton Garden Inn et à côté d'un cimetière. C'est calme bien qu'en plein centre ville. Nous y serons tout seuls.

Circuler en ville s'avère au final plutôt facile, les voies de circulation sont larges et la circulation fluide.

Une fois notre Beemog garé, nous partons à la recherche de la laverie, également repérée sur une autre application très utile en voyage Ioverlander.

Nous n'avions juste pas bien apprécié les distances et c'est un bon 3km à pied que nous ferons avec nos sacs de linge !

Qu'à cela ne tienne, le linge propre n'attend pas.

Déposé à 18h, nous le retrouvons le lendemain à 10h propre, séché, plié. 2 machines de 8kg, lessive et séchage pour moins de 7 Euro, avec l'accueil turc et le café offert !

Déchargés de nos sacs, nous faisons un tour de ville, l'ambiance est jeune et décontractée, nous nous sentons tout de suite à l'aise.

Konya abrite la mosquée d'Ala'adDin, le mausolée dynastique ou sont enterrés huit sultans, ainsi que le musée et mausolée Jalal ud Din Rumi appelé couramment Mevlana, un mystique persan Soufi, fondateur de l'ordre des derviches tourneurs.

De nuit, c'est presque plus photogénique que de jour.

Konya serait la ville de Turquie comptant le plus de mosquées, plus de 3000.

Autant dire que nous n'avons pas eu besoin de réveil !

Les hauts parleurs surpuissants de tous les minarets alentours se répondaient en écho au lever du jour

Même si nous n'avons pas vu de spectacle, nous ne pouvions pas quitter Konya sans une représentation d'un derviche tourneur.

Après Konya, nous faisons une petite étape pour aller voir un lac de cratère, le Meke gölü, malheureusement asséché depuis plusieurs années.

Le site est incroyable, surtout que l'on ne s'attend pas à trouver ce panorama sur la route d'approche.

Point négatif, le site est totalement pollué, malgré le container à poubelle à l'entrée de la piste qui fait le tour du cratère. Des détritus jonchent le sol sur tous les espaces de bivouac et sur l'ensemble du tour de la piste (que nous ferons à pied). Dommage, car le lieu est magique.

Le lac s'est formé par l'inondation du cratère d'un volcan éteint qui a pris forme il y a environ 4 millions d'années après l'éruption de ce volcan

Le décor change et nous surprend à l'arrivée à Selime. Et oui, nous voilà en Cappadoce. Les cheminées de fées, ces formations rocheuses en forme de cônes sculptés finement par l'érosion nous accueillent.

Nous garons Beemog proche de la rivière dans un décor de cinéma.

Nous commençons notre exploration à pied au coucher du soleil.

Impressionnant de déambuler entre ses roches façonnées par les éléments et par la main de l'homme.

Car, pendant longtemps, les hommes ont creusé dans la pierre tendre des cheminées de fées pour créer des abris, salles, maisons, églises troglodytes, parfois reliés par des tunnels et sur plusieurs niveaux !

Nous avons eu la chance de pouvoir nous perdre dans ce décor incroyable ! Nous y étions seuls au coucher du soleil. Magique !

La nature et l'homme ont façonné un monde à part dans les plaines semi arides de l'Anatolie.

Tous les guides touristiques vantent ce joyau. Nous y sommes !

Les imposants rochers et habitations creusées composent un univers fantastique.

Et c'est vrai que le paysage en impose en arrivant à Göreme.

Il est encore possible de bivouaquer gratuitement sur les hauteurs pour profiter de la vue, mais pour combien de temps... déjà l'accès à certaines vallées est payant.

Alors que jusqu'à présent, nous avons rencontré peu de voyageurs sur notre route, ici, a Göreme, il y a du camping car et du touriste de toutes nationalités.

Au bivouac, nous trouvons des voyageurs français et suisses et c'est le moment d'échanges fructueux et sympathiques.

Ce n'est pas ici qu'il faut venir pour se sentir seul au monde !

Grand soleil ce matin, les montgolfières ne sont pas sorties, le vent a soufflé fort. Elles devraient s'élever demain matin. Nous y serons pour profiter de ce spectacle.

Nous partons randonner pour la journée dans les vallées autour de notre bivouac.

Nous traversons Meskendir Valley.

C'est une vallée très peu empruntée par les touristes, peu ou pas balisée. La balade nous ravit. Nous passons des arches, des tunnels, grimpons voir les habitations creusées dans la roche. C'est un jeu de piste.

Nous rejoignons Rose Valley, le sentier s'élargit, des pistes sont ouvertes pour les cavaliers, d'autres pour les quads, de grands terrains ont été préparés pour le décollage et l'atterrissage des centaines de montgolfières qui s'élèvent dans le ciel. Le charme disparaît. Les touristes arrivent.

Bien évidemment le décor reste inoubliable mais la magie n'opère plus.

Nous mangeons du sable et de la poussière comme dans le Sahara, après le passage des chevaux lancés au galop ou des quads à toute allure sur les pistes. Ça devient franchement désagréable.

Pour nous requinquer après notre matinée de randonnée, nous allons à Göreme pour déjeuner.

Passés les restaurants et boutiques à touristes (friqués), nous arpentons la ville haute et les hôtels aménagés dans les anciens habitats troglodytes.

Nous sommes alors vertement interpelés par un garde car l'entrée à la rue du haut du village où se trouve un belvédère pour prendre une photo est payant ! (C'est pas cher, 10 livres) mais rien que l'idée nous contrarie !

C'est vraiment de l'exploitation commerciale ...

Passons notre chemin...

Nous déjeunons dans un restaurant hors zone touristique d'un repas simple et délicieux et profitons des conseils de l'ami Cargol pour acheter du pain à la boulangerie ! Toujours très bon le pain !

Il nous reste maintenant le plus dur, rentrer à notre bivouac sur les hauteurs.

Il n'y a pas de chemin tracé de ce côté du plateau et ça monte vraiment raide

Après plusieurs tentatives infructueuses, nous finissons par faire le tour et reprendre un sentier qui s'élève doucement jusqu'au plateau.

Les lumières du soleil couchant donnent des couleurs spectaculaires aux roches. C'est sublime.

Contents de rentrer voir Beemog, mais fourbus. Nous ne changerons pas de spot pour ce soir. Il est trop tard. Tant pis si nous ne sommes pas sur l'aire de décollage des montgolfières demain matin, nous les verrons de plus haut !

Et le lendemain au lever de soleil, elles sont bien là, dans le ciel !

Pas de chance pour nous, le vent les porte au loin ...

Le spectacle est fascinant ! Une centaine de montgolfières se sont élancées au lever du soleil.

Peut-être un peu trop d'attente pour la Cappadoce, son patrimoine historique et culturel.

La beauté des paysages ne se dément pas. L'environnement est unique mais l'exploitation commerciale à outrance en revanche fait que nous ne nous attarderons pas.

Nous avons tant de lieux sauvages et préservés à découvrir encore sur notre route.

Du haut du Nemrut Dağı, la vue sur la vallée de l'Euphrate est incroyable.

Nous décidons de nous en rapprocher par les petites routes... vraiment étroites et cabossées ... les conséquences désastreuses du récent tremblement de terre sont clairement visibles. Ça met la boule au ventre.

Ça grimpe très fort et ça redescend aussi fort, alors il ne faut pas être pressés ! Ça tombe bien, on a le temps.

Nous passons voir un ancien pont Romain, lui a su résister aux tremblements de terre, le pont de l'empereur Septime Sévère sur la Cendere çayı (rivière).

A proximité, nous trouvons un accès / piste, bien cabossé, pour descendre au fond du canyon au niveau de l'eau.

C'est un très beau spot, bien tranquille le long de la rivière.

Seulement, il y a deux sirènes toutes neuves de chaque côté de la rive pour prévenir d'une montée rapide des eaux.

Passer la nuit là, c'est un peu risqué.

Nous profitons de ce bivouac avec eau claire à volonté pour un peu de lessive et une pause déjeuner.

Sortie du drône pour une vue aérienne.

Et pour ce soir, nous trouvons à bivouaquer sur une petite route / piste s'élevant jusqu'à un promontoire avec vue panoramique sur l'Euphrate, le pont Nissibi et le barrage Atatürk.

Et oui, l'Euphrate coule en Turquie. Il est même qualifié de montagnard. Il gagne ensuite la Syrie, traverse l'Irak jusqu'au golfe persique sur un parcours de près de 2800 km.

Nous aurons un lever du soleil de toute beauté sur les gorges en contrebas.

Voilà qui commence bien la journée !

Nous sommes optimistes et confiants, aidés en cela par la bienveillance de toutes les personnes que l'on croise sur la route. Beaucoup de sourires sincères, un petit signe de la main, on lit la joie sur les visages et ça fait chaud au cœur.

D'ailleurs, en partant de notre bivouac, nous croisons un Unimog de chantier, conduit par un turc (kurde) ! C'est un accueil tonitruant à grand coup de klaxon !

Notre journée démarre fort. Grand sourire et musique à fond dans Beemog.

Ce sont des journées de route qui nous attendent. Nous remontons jusqu'à Erzurum pour retirer nos visas pour l'Iran.

Nous avons fait la démarche par internet, aidés par une agence iranienne, et nous avons obtenu 45 jours de visa.

En route, nous faisons un plein de carburant. Et 300 litres à remplir, ça prend un peu de temps ! Et puis, il y a toujours des discussions qui s'improvisent, aidées par Google traduction.

Autre arrêt devant des étalages de fruits et légumes au bord de la route.

Nous sommes sollicités par des jeunes étudiantes qui insistent pour que l'on aille visiter leur école, puis le jeune marchand de légumes qui nous invite à boire le thé ... à ce rythme là, on n'est pas arrivés !

Pour déjeuner, j'avais envisagé un stop à Diyarbakır, pour une balade et le plein de courses. Mais l'heure tournant, nous sommes arrivés en vue de cette (encore) très grande (étendue) ville passé 13h.

Des kilomètres de voie rapide plus tard, nous trouvons à garer Beemog dans ce que l'on pense être le centre.

Le temps de se diriger à pied vers la vieille ville, se perdre dans le dédale des ruelles, nous finissons par dénicher un petit resto, Il est 15h.

Nous tombons par hasard sur un petit marché de rue. Et c'est reparti pour un plein de fruits et légumes ultra frais. Belle ambiance colorée et animée, local 100%, on adore !

Et nous passons devant une belle boutique, nouveau stop pour fromages, olives, et pâtes à tartiner maison pistaches et noisettes (trop bon!) 😋 nous goûtons plein de produits, les commerçants sont si accueillants !

Et nous ne partons pas sans le pain tout chaud. Tout ça avec le sourire !

L'heure tourne, il faudrait penser à reprendre la route.

Nos courses sont posées sur le lit, plus de place dans les placards !, le rangement ça sera pour plus tard.

Déjà le soleil décline. A 17h30, il fait quasiment nuit. Sur le bord de route que nous empruntons, je n'ai pas repéré de bivouac.

Il faudrait pouvoir sortir de la route et prendre un bout de piste. Seulement, se diriger sur une piste de nuit, ce n'est pas bon du tout ...

Nous nous faisons avoir comme des débutants !

Arrive la nuit et la route se rétrécit.

Elle commence à grimper fort (encore!)et à serpenter. Devant nous, des 'camions montgolfières', des très vieux camions turcs, tellement chargés que ça déborde en hauteur et en largeur, leur donnant l'aspect d'une montgolfière. Bien entendu, ils ne dépassent pas le 15km/h et bien entendu ils sont tellement larges sur la route qu'il nous est impossible de doubler.

Ça commence à être bien long.

Nous envisageons un moment l'arrêt sur un parking de station service mais dans le secteur dans lequel nous roulons ce sont des militaires réellement armés jusqu'aux dents qui y stationnent et ça ne donne pas envie de partager le bivouac.

L'armée, dans cette région à majorité kurde, est très présente.

En sortie d'une ville, Gilles aperçoit une entrée de parc avec une grande grille et une petite maison éclairée. Il y a un espace sur le côté pour garer Beemog. Bien évidemment, à peine le moteur éteint, le gardien de nuit du parc vient à notre rencontre. Il veut s'assurer que nous allons bien et que nous n'avons besoin de rien !

Il ne parle pas un mot d'anglais, Gilles, qui est dehors, sort son téléphone et Google traduction pour lui demander s'il est possible de stationner pour dormir.

Il n'y a aucun problème, au contraire, il est heureux que nous nous soyons arrêtés !

Le gardien l'invite à le suivre dans son logement, lui propose thé, café, collation... Gilles refuse prétextant qu'il est fatigué d'avoir roulé. Quelques minutes plus tard, je les vois ressortir. Je viens à leur rencontre et bim, c'est à moi qu'il propose le thé ! Que je ne peux refuser. Il s'en suit un peu de conversation via Google traduction, un deuxième thé et la cerise sur le gâteau, une visite du parc, qui est un parc tout nouveau pour le sport et la détente, avec tables de pique-nique, piste cyclable, piste pour le jogging, parcours sportif, aires de jeu pour enfants, et accès à la rivière Marat, celle-là même qui donne naissance à l'Euphrate.

Pour cette visite nocturne, il va allumer toutes les lumières et j'y verrai comme en plein jour !

La nuit sera courte, bruyante et poussiéreuse sur le bord de route.

Cela fait partie du voyage ! Heureusement qu'il y a des journées plus calmes aussi.

Ce lundi matin, nous allons au consulat d'Iran à Erzurum chercher nos visas.

Comme Beemog est bien garé en bordure d'un parc en ville, et qu'il fait beau, nous allons faire nos démarches à pied. L'occasion pour nous de faire de l'exercice ! Le consulat est à plus de 3km et nous aurons à aller payer pour les visas dans une banque située à près de 2km du consulat ! Arrivés à 9h au consulat, nous repartirons avec nos visas en poche vers 11h30. Trop contents de cette première grosse étape dans notre voyage !

Nous déjeunons en ville avant de reprendre la route. Aucune envie de dormir une nuit de plus en ville.

Nous avons entendu parler par d'autres voyageurs, et notamment notre guide touristique hors pair, j'ai nommé Cargol Planet, d'un magnifique bivouac à un peu moins de 100km au nord d'Erzurum, à Narman.

C'est le moment où jamais d'aller voir cette curiosité géologique car ensuite, Beemog fera cap au sud, direction le lac de Van avant de nous diriger vers la frontière iranienne.

Nous arrivons vers 16h, déjà la lumière décline, il fait beau et le spectacle est incroyable ! Un petit Colorado en Turquie ! Nous prenons rapidement quelques clichés pour immortaliser le lieu avant que le soleil ne se couche.

Nous établissons le camp de base sur un promontoire avec vue panoramique. C'est grandiose !

Quelle belle découverte !

Décidément, la Turquie continue de nous étonner par la variété de ses paysages.

Pas de chance pour nous, la pluie est annoncée pour le lendemain...

Nous nous réveillons effectivement sous une petite pluie. C'est notre premier jour de mauvais temps en Turquie.

La grasse matinée s'impose.

En fin de matinée le ciel s'éclaircit un peu et nous profitons d'une accalmie pour aller marcher autour de notre camp

Même sous un ciel menaçant, le spectacle est fascinant et les couleurs incroyables.

Au deuxième matin, c'est sous un épais brouillard que nous nous réveillons. La balade à pied en fond de canyon est compromise.

Nous levons le camp, gardant en mémoire ces magnifiques roches colorées.

Deux nouvelles vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube @beemog2150

Le lien c'est ici :https://www.youtube.com/@Beemog2150

Allez regarder et un petit message de temps en temps ça nous fait plaisir aussi !

A bientôt pour la suite de notre voyage

Et tempête il y a eu !

Nous trouvons à garer Beemog sur une péninsule quelques kilomètres après la ville de Tatvan. La vue est panoramique sur le lac. Le temps est bien couvert et le vent souffle modérément.

Pensant bien faire, nous nous garons dans le sens du vent... sauf que ledit vent fait volte face dans la soirée et se met à souffler par fortes rafales. Nous sommes en bateau sur une mer agitée ce soir !

La pluie vient en renfort. Nous ne nous entendons plus parler dans Beemog. La musique ce soir sera un duo vent et pluie !

Nuit agitée ... une accalmie au petit matin, nous nous rendormons un moment et lorsque nous nous réveillons, c'est un spectacle pour nos yeux.

Des trouées de ciel bleu entre les nuages menaçants et tout autour les sommets enneigés ! Hier soir, il n'y avait pas de neige.

Magie de la tempête !

Finalement, c'était plus raisonnable d'avoir descendu la piste en pavé sur terrain sec.

Nos dix tonnes lancés en tout schuss sur des pavés enneigés, je n'ai pas envie de savoir comment ça se serait terminé !

Un peu frustrée malgré tout car la vue là haut ce matin avec la neige fraîche ça devait être quelque chose de sublime.

Notre bivouac de bord de lac n'est pas mal non plus.

Vu d'ici, un petit air de Norvège

Le lac de Van est le plus grand lac de Turquie. 120 km de long, 80 km de large. C'est aussi le deuxième plus grand lac du Moyen-Orient après le lac d'Ourmia en Iran. Il a la particularité d'être le plus grand lac alcalin, lac de soude, au monde, ce qui contribue à sa magnifique couleur bleue.

Nous continuons la route pour nous rapprocher de Van et nous nous arrêtons à mi chemin.

Autre petite route, autre belvédère pour nous tout seuls.

Grosse frustration de voir le soleil passer derrière la montagne à 16h30. Nous aurions bien voulu profiter un peu plus de l'endroit avant la nuit !

Il est 17h, il est temps de se mettre au chaud dans Beemog !

Ce soir, des milliers d'étoiles illuminent le ciel.

Notre séjour à Van se poursuit.

Nous avons commandé le nouveau compresseur pour Beemog. Il vient d'Istanbul par camion et c'est à 1 700 km de Van.

Alors cela va prendre un peu de temps.

Finalement pas tant que ça. Commandé lundi midi, le colis est arrivé à la gare routière de Van mardi soir ! Ils sont forts ces Turcs !

Depuis notre arrivée vendredi dernier au bord du lac de Van, nous sommes passés de la fin d'automne ensoleillé à l'entrée de plein fouet dans l'hiver.

La ville de van est à 1700 m d'altitude alors la pluie se transforme vite en neige ! Hier, c'était la tempête. Le vent a soufflé fort et les averses se sont faites de plus en plus fortes. Nous sommes restés bien au chaud dans Beemog, tentant juste une petite sortie en profitant d'une accalmie.

Il a neigé une bonne partie de la nuit et de la matinée quand enfin, dans l'après midi le ciel s'est éclairci.

Mercredi matin, retour au magasin de pièces détachées. Le compresseur est bien arrivé !

Nous allons à l'atelier, deux rues à côté. Ils se sont arrangés pour nous faire de la place et prendre en charge Beemog.

A peine arrivés, une table et des chaises sont installés dehors au soleil et deux thés fumants nous sont offerts.

L'accueil turc ne se dément pas. Nous avions déjà bu un thé en arrivant au magasin !

Les mécanos commencent à travailler.

Et ça bosse dehors. Heureusement le soleil est revenu et la neige a fondu !

Et quand vient l'heure du déjeuner, nous sommes conviés à partager le repas avec l'ensemble des mécanos.

Un plat de fritures de la Mer Noire préparé par le patron. Délicieux !

Le nouveau compresseur est monté.

Il était temps, car notre ancien compresseur était bien en train de rendre l'âme et n'en avait plus pour longtemps. Nous aurions pu être en galère quelque part dans le désert !

Mieux vaut perdre quelques jours ici ...

Il nous reste une centaine de kilomètres jusqu'à la frontière la plus proche de Van.

Nous n'allons malheureusement pas nous attarder en route. Les pistes en altitude doivent être bien enneigées maintenant et nous allons rouler pour chercher plus de chaleur.

Lundi midi, Ayé ! le virement pour notre compresseur est enfin arrivé à la banque turque, il aura fallu patienter une semaine !

Nous pouvons reprendre la route, direction la frontière.

Gilles en a profité pour être malade le temps du week-end à Van, une histoire de petit poisson de la Mer Noire pas bien digéré ou alors la lenteur administrative qui lui aura fait des nœuds à l'estomac ...

Il pleut sur Van, alors nous décampons avant que n'arrive la neige.

La frontière est à moins de 100 km, nous nous arrêtons grignoter un peu juste avant, histoire d'arriver le ventre plein, on ne sait jamais combien de temps il y aura à attendre ... nous avons lu tant de retours de voyageurs que nous ne savons pas trop comment cela va se passer !

Nous arrivons donc à la frontière turque à 14h. C'est une petite frontière. Nous sommes étonnés de ne voir aucun camion. Il n'y a que des taxis et des mini-bus taxis qui font la liaison entre Van et khoy en Iran. Ceux-là sont des habitués, ils ne respectent aucune règle, c'est leur jungle. Une file d'attente ? Connaît pas ...

Même Beemog, il ne leur fait pas peur, pour un peu, ils passeraient dessous pour gagner une place !

Je suis rapidement invitée à descendre de Beemog et à suivre les passagers des taxis et minibus chargés comme des baudets pour passer la frontière à pied.

Gilles passera avec Beemog et nous nous retrouverons en Iran !

C'est très folklorique de mon côté, ça crie, ça gesticule, et ça pousse des sacs énormes, des valises, des cartons.

Je passe la sortie de la Turquie en moins de cinq minutes, contrôle du passeport et tampon de sortie, et poursuit par un long couloir vitré jusqu'à la porte de l'Iran.

Et là, j'attends Beemog qui n'arrive pas.

Les véhicules sont bloqués à la sortie turque. Le sas entre les deux pays ne peut laisser entrer que quelques véhicules à la fois et les policiers iraniens font un contrôle en règle des véhicules qui entrent. Alors ça bloque et les taxis jouent des coudes pour forcer le passage.

Enfin Beemog sort de Turquie et s'arrête dans le fameux sas. Et là, Il sort des gardes iraniens de partout, ça regarde, ça joue les curieux, ça discute autour de notre Beemog !

Ils se battraient presque entre eux pour savoir qui aura le privilège de monter voir l'intérieur de la cellule ! Finalement, ils sont deux à monter, mais franchement c'est juste pour voir, nous avons droit aux questions d'usage : avez vous de l'alcool, des armes, une ouverture de placard, un coup d'œil rapide et c'est fini. Ensuite comme ils sont très curieux ce sont des questions sur le voyage, sur l'aménagement intérieur de Beemog qui les intéresse !

Je continue de mon côté à pied jusqu'au contrôle des passeports et Gilles entre avec Beemog en Iran.

Je passe le contrôle en cinq minutes, un coup de tampon sur le visa et c'est fini.

Et de nouveau j'attends Gilles, cette fois assise et dans une salle chauffée.

De son côté, il aura l'aide d'un jeune fixeur et d'un petit gamin pour les formalités, carnet de passage pour Beemog et visa, et en moins d'une heure, tout sera bouclé. Il semble que les quelques voyageurs qui nous ont précédé ont bien rodé le système ! Merci à eux !

Nous voilà à 17h heure locale officiellement en Iran !

Nous avançons nos montres d'une demi heure et c'est parti pour nos premiers kilomètres jusqu'à la ville de Khoy, où demain nous nous occuperons de la suite des formalités : assurance de Beemog, carte sim iranienne, vpn qui va bien pour internet et change de nos Euro pour avoir des rials car ici en Iran il n'est pas possible d'utiliser nos cartes bancaires.

Heureusement, notre application gps fonctionne, grâce aux cartes téléchargées, pour nous guider jusqu'au point de parking, parce que sinon, la signalisation est incompréhensible ! Et le code de la route inexistant ! C'est bien d'être deux pour la conduite, surveiller qui double et comment et quelle route prendre !

Chiffres et écritures sont différents en Iran ! Il va falloir s'y habituer vite.

Voilà un beau challenge pour les prochains jours. Et puis aussi retenir quelques phrases en persan après l'apprentissage du turc.

Nous garons Beemog en bordure d'un parc, proche du centre ville de Khoy. Première nuit bien au calme en Iran !

Conduire en Iran, en voilà une expérience qui te fait prendre du galon dans ton statut de voyageur !

En quelques heures, nous avons testé les ralentisseurs placés anarchiquement sur les routes, souvent sans signalisation, dos d'ânes très très méchants et très très fréquents, que si tu ne ralentis pas, tu y laisses ta voiture en pièces détachées ...

Nous avons testé les dépassements furtifs par la droite, en roulant sur le gravier ; les camionnettes en contre-sens parce qu'elles sortent d'une piste pour rejoindre l'autre côté de la route un peu plus loin, ou qui te coupent la route sous le nez pour faire demi-tour, les voitures qui démarrent ou s'arrêtent sans se soucier si tu arrives juste derrière ou juste à côté ; les pick-up en totale surcharge qui doublent en montée sur la troisième file et dans un virage pour pimenter le tout ... les changements de files sans rétroviseur et sans clignotant ... ça c'est pour la route.

Les Iraniens n'ont a priori pas conscience du danger.

Se diriger dans une ville en pleine effervescence, trois fois plus grande que Paris, sans comprendre un mot des panneaux de signalisation, avec un GPS qui ne trouve pas toujours ses satellites, sans aucune règle de circulation , ni priorité, ni clignotant, ni stop, avec notre Beemog, ça a été notre deuxième challenge !

Nous voici dans le grand bain, sans bouée de sauvetage !

Nous avons eu pas mal de sueurs froides avant d'arriver à bon port au Free Camp de Tabriz.

Un camp / parking gratuit en plein coeur de la ville, tenu par Reza, un professeur d'anglais retraité qui arrondit ses fins de mois en aidant les voyageurs dans leurs premières démarches en Iran.

Comme nous n'avions plus besoin de rien, il n'a pas insisté pour offrir ses services et nous avons discuté un moment. Il était curieux de notre expérience du voyage et de notre Beemog.

A la nuit tombée, nous sommes partis à pied faire un tour dans le centre ville ! A près de 4km du Camp et en longeant des 3 fois 3 voies avec séparateur central, en pleine ébullition ... un peu comme s'il fallait traverser le périphérique parisien à l'heure de pointe. Nouveau challenge : ne pas se faire écraser !

Les véhicules sont rois et gare au piéton qui veut traverser une route. Il a tout intérêt à être bien chaussé et à savoir courir vite.

Elle est bien loin la bienveillance allemande où les voitures s'arrêtent à 100m des passages cloutés pour que les piétons traversent.

Nous découvrons une ville résolument moderne, les boutiques des grandes chaînes internationales sont bien présentes. C'est très vivant et nous ne ressentons aucune tension. Les gens sont souriants, intrigués aussi de voir deux touristes flâner dans les rues.

Nous dépensons nos premiers rials dans un dîner sur le pouce, mais excellent ! Avant de regagner notre maison.

Demain matin, nous irons au grand bazar, car nous avons lu qu'il fermait le jeudi après-midi et le vendredi (week-end d'ici).

Le grand bazar de Tabriz est le plus ancien bazar du Moyen-Orient. Il se développe dès le 13e siècle par sa position stratégique sur la Route de la Soie.

Avec une superficie de 75 hectares, c'est l'un des plus grands bazars couverts du monde.

Il compte plus de 5 500 boutiques, 20 allées, des mosquées et des caravansérails.

Il a été classé en 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Et c'est peu dire qu'on y trouve de tout. Le boucher côtoie les tapis de soie, qui font face aux vendeurs d'épices, de thé , de roses et aux bijoutiers, sans compter les allées de chaussures, sous-vêtements, quincaillerie en tout genre, tissus, laines, mercerie, parfumerie, maquillage, fruits et légumes, miel, fromages... c'est incroyable. Une véritable fourmilière.

Nous nous y perdons plusieurs heures et constatons qu'au lieu de fermer l'après midi, le bazar se remplit et devient un remake de la station de métro Châtelet Les Halles à 18 heures !

Quelques impressions de cette folle journée à pied dans Tabriz et surtout dans le bazar.

Nous avons du mal à quitter les montagnes colorées, mais il nous faut bien avancer. l'Iran c'est immense et Beemog n'avance pas bien vite et doit souvent reprendre des forces à la pompe (une histoire pas si simple ici).

Une petite dernière avant de partir

Journée de route, nous allons en direction d'Ispahan. Plus de 1000km ...

D'abord un peu d'autoroute, nous y entrons par une piste ! Il paraît que c'est une route à péage mais nous n'avons rien vu ni en entrée, ni en sortie ...

Puis traversée de Zanjan. En bordure de route, des pick-up chargés de fruits et légumes ultra frais. Pas facile de se faire bien comprendre, et aussi de sortir le bon billet ! Heureusement, il y a la patience et le sourire des vendeurs peu habitués à croiser un Beemog sur la route !

Nous avançons tant bien que mal sur une petite route cabossée, truffée, une fois n'est pas coutume, de ralentisseurs à te faire appeler en urgence ton ostéopathe préféré !, encore un plein (50 litres) de carburant que nous devons acheter au prix fort (10 cent le litre) au pompiste.

Le soleil commence doucement à décliner. La route n'offre pas vraiment de possibilités de bivouac caché. Nous ouvrons grand les yeux.

Au sommet de petites collines, nous voyons deux départs de piste. Sur la gauche deux voitures sont garées. Nous optons pour celle de droite. Gilles part voir en éclaireur. Il n'y a personne et dans un replat nous serons à l'abri des regards.

Nous garons Beemog, et comme le soleil n'est pas encore couché nous partons voir à pied par la piste qui continue.

Quelques centaines de mètres plus loin la vue se dégage, un replat accueillant pour Beemog, voilà l'endroit parfait pour une nuit sur la route.

En approche d'Ispahan, le ciel se voile, puis devient un épais brouillard dense et opaque ... l'air est lourd.

La pollution enveloppe la ville. Cela fait plusieurs jours que nous constatons cette pollution à l'approche des villes.

Nous ne verrons pas le soleil aujourd'hui et encore moins le relief montagneux qui entoure la ville située sur un plateau à 1500m d'altitude !

Nous nous insérons dans la circulation de cette deuxième ville d'Iran. Toujours aussi dense, débridée et free style, mais nous nous y faisons !

Nous avions repéré un parking dans un parc relativement proche du centre ville mais l'accès par une zone résidentielle n'est pas possible pour Beemog.

Nous optons pour le plan B, le parking du parc Nazhvan, au bord de la rivière Zayandeh, qui traverse la ville. C'est un peu plus loin du centre (une heure de marche) mais tranquille pour y garer Beemog et aller découvrir la ville à pied.

Nous longeons la rive sur près de 4km et arrivons au Pont des 33 Arches (Si-O-Se-Pol), l'un des onze ponts de la ville. Il relie Ispahan au quartier arménien de Julfa sur la rive sud de la rivière Zayendeh et est considéré comme le chef-d'œuvre de la construction de ponts safavides dans tout l'Iran. Il s'étire sur près de 300m de longueur.

C'est vrai qu'il est impressionnant !

Nous le traversons et commençons notre exploration d'Ispahan.

Bien entendu, nous ne passons pas inaperçus. Les 'welcome to Ispahan' nous accompagnent.

Certains se risquent à quelques mots en français ou en anglais, toujours bienveillants et toujours souriants.

Plusieurs fois, des jeunes filles surtout, nous abordent pour échanger quelques mots d'anglais qu'elles apprennent à l'école. Elles sont heureuses de croiser des 'touristes' et le bonheur qui se lit sur leur visage est communicatif.

Il y a aussi la question rituelle de quel pays nous venons, c'est comme un jeu de devinettes qui se termine toujours dans des rires !

Nous nous sentons immédiatement à l'aise à flâner dans les rues.

Nous allons passer deux jours à arpenter la ville et ne croiserons aucun autre touriste !

Après avoir tourné un peu au hasard ou en suivant les indications de passants curieux et avides de nous faire découvrir leur ville, nous découvrons la Place de l’Imam, Naqsh –e Jahan. C'est sans conteste l'un des sites emblématiques d'Ispahan.

Cette place surprend par ses dimensions hors norme : 500m de long sur 150m de large. Des parties de Polo étaient organisées dans son centre.

La Place de l’Imam est un témoignage de la culture persane de la période safavide. Que c'est beau !

Autour de la place se trouve la mosquée de l'Imam ou mosquée Shah aux décors en céramiques réalisés selon différentes techniques. La couleur bleutée est dominante on y trouve également du jaune et du vert, composant des motifs originaux.

Pas de chance, nous apprenons que les monuments sont tous fermés au public du fait du pic de pollution !!! Donc pas de visite de l'intérieur de ses magnifiques monuments...

Nous nous contenterons d'admirer la porte extérieure, une merveille !

Une autre mosquée est présente sur la place : la mosquée Sheikh Lotfollah qui est plus petite que la mosquée Imam mais tout aussi richement décorée.

La mosquée Shah était une mosquée publique alors que la mosquée Sheikh Lotfollah appartenait à la famille royale dont la résidence : Ali Qapu se trouve directement en face sur la place.

L'entrée du grand bazar est également sur la place ! Et les Arcades abritent des boutiques de miniatures, orfèvrerie, bijoux, tapis ...

Nous arpentons également les 'Champs Elysées' d'Ispahan, le Chahar Bagh boulevard, long de près de 6km, artère principale de la ville, aujourd'hui réservée aux piétons, avec boutiques en tout genre, échoppes pour boire un jus de fruits frais, manger une glace, déguster un nougat 'gaz' d'Ispahan ou prendre un kebab.

Une douceur de vivre sous les arbres, avec des rangées de bancs en bois invitant à la détente.

Plein de belles boutiques sur les côtés du boulevard, certaines ont utilisé les toits pour s'installer. Nous irons profiter du coucher de soleil pour boire deux cappuccinos comme en Italie ! (ils étaient tellement bons que nous y sommes allés deux fois !)

La nuit tombée, nous avons profité de l'ambiance particulière du Pont Khajoo sur la rivière Zayandeh.

Des musiciens amateurs se retrouvent sous les arches du Pont pour jouer ensemble et improviser.

Les Iraniens viennent volontiers s'y promener, s'y asseoir et pique niquer. Il règne une ambiance bon enfant assez incroyable. L'un de nos coups de cœur !

Et puis en vrac d'autres impressions de cette ville si riche culturellement et qui aura su nous enchanter.

En deux jours, nous avons usé nos semelles. Nous estimons avoir marché au moins 55km ! Et nous sommes loin d'en avoir tout vu !!

Le désert nous appelle pour les prochains jours, avec encore des merveilles à découvrir dans ce si beau pays ...

Nous avons garé Beemog dans le vieux Yazd. Nous partons à pied nous perdre dans la ville.

Notre première impression sera nocturne. Et, en Iran, il y a beaucoup d'activités à la nuit tombée.

Les boutiques et les restaurants avec toit terrasse restent ouverts tard.

Tout est fermé entre 13h et 17h, aux heures les plus chaudes de la journée. La ville semble alors endormie.

Le soir, les néons des enseignes nous éblouissent de leurs couleurs vives.

Pour la première fois en Iran, nous croisons quelques touristes qui ne sont pas des Iraniens !

Les boutiques de la vieille ville sont très belles. C'est pour nous un changement de décor et Yazd est différente des autres villes que nous avons parcourues.

Résolument tournée vers le tourisme sans être non plus un musée à ciel ouvert. Quelques quartiers ont été joliment restaurés mais il reste tant à faire encore.

Yazd a une âme, elle est vibrante et bien vivante.

Difficile de manger sur le pouce comme ailleurs, ici, pléthore de restaurants proposant sur leur 'terrasse panoramique ' des spécialités iraniennes. Cela nous semble un peu trop touristique ...

Nous entrons dans les ruelles du bazar couvert, où il est facile de se perdre. Attirés par la bonne odeur du pain cuit, nous nous ferons offrir un pain rond tout juste sorti du four. Délicieux !

Puis, nous trouverons à dîner dans une échoppe couleur locale, d'une soupe Yazdi délicieuse et revigorante, un grand bol pour un euro par personne.

Cette soupe verte, Aash Shuli Yazdı, plat traditionnel à base d'épinards aneth, menthe, betterave, navet, lentille, oignons assaisonnée de vinaigre est un pur régal !

Nous avons hâte de découvrir Yazd de jour !

Aujourd'hui, notre programme est chargé. Bien sûr, nous avons très envie de nous perdre dans la ville, de partager la vie des habitants. Nous devons faire un plein de fruits, légumes et de produits frais. Et une lessive serait la bienvenue ! Voilà une très bonne façon de découvrir Yazd !

Nous partons donc avec nos sacs de linge sous le bras à la recherche d'un endroit où il serait possible de laver notre linge dans la journée.

En Iran, les laveries automatiques n'existent pas. Et nous n'avons pas encore vu de pressing comme en Turquie.

Dans les hôtels, ils ont certainement des machines à laver pour leur linge...

Nous demandons à un premier hôtel tout à côté. Bingo, bien sûr que c'est possible ! le gérant nous emmène sur le toit, nous montre la machine à laver, la lessive et nous offre le lavage. Nous n'avons qu'à revenir 40 minutes plus tard pour étendre notre linge au soleil sur la terrasse ! Inespéré !

Le plein de fruits et légumes toujours aussi frais et bon marché est un vrai plaisir et un moment de partage avec les habitants ! C'est vivant, coloré, animé, souriant ! Tout comme fureter dans les minuscules supérettes ou finalement on trouve de tout !

Il est temps de s'enfoncer dans les ruelles étroites du vieux Yazd.

A partir de 17h, les boutiques dans le bazar ouvrent à nouveau pour la soirée.

Pour le coucher du soleil, nous nous installons sur le toit terrasse d'un café pour goûter au café Yazdı.

Le café Yazdı a un goût particulier et agréable de cardamome, d'eau de rose et de nabat, le sucre candi à base de sucre et de jus de raisin. Servi accompagné d'un verre d'eau de rose, c'est définitivement une savoureuse expérience.

Une très belle fin de journée à Yazd !

l'Iran continue de nous émerveiller. Yazd, la perle du désert, nous a conquis !

Nous voilà revenus de six jours dans le désert de Lut.

Une expérience extraordinaire et incroyable.

Nous avons l'impression de revenir d'une autre planète. Un mélange de stress devant cette immensité hostile dans laquelle aucune vie n'est présente et en même temps un émerveillement de tous les instants devant les paysages traversés durant cette boucle de plus de 700 kilomètres depuis la ville de Kerman.

Notre Beemog est formidable ! Il nous a mené sans problème sur les pistes et partout a trouvé son chemin.

Nous nous sommes toujours sentis en sécurité même lors de passages délicats dans les dunes de sable mou ou entre les kaluts, ces formations rocheuses sculptées par l'érosion.

Nous nous sommes aussi toujours sentis en sécurité et confortables dans notre maison lors des tempêtes de sable où nous devions rester à l'intérieur de la cellule.

Une expérience enrichissante, extraordinaire, des souvenirs inoubliables...

Des vidéos à venir sur la chaîne Youtube de Beemog @beemog2150 ! Les photos ne montrent pas tout... et surtout mettez un like si vous voulez en voir plus !!

Mais reprenons du début !

Jour 1

Après avoir dormi à 2 690m d'altitude dans la passe, nous voilà redescendus à environ 300m d'altitude sur le plateau menant au désert de Lut, à un endroit incroyable où les roches sont sculptées par l'érosion, les Kaluts de Shahdad.

Dommage, le temps est couvert. En photos, il n'y a pas l'impression de grandeur que nous ressentons devant ces roches aux formes fantastiques. Nous nous sentons minuscules au pied des Kaluts.

Le sable est recouvert d'une couche de sel qui craque sous les pieds comme une meringue géante !

En nous promenant à pied, nous trouvons un endroit plat pour le bivouac, en surplomb. C'est géant !

Le ciel s'éclaircit pour le coucher du soleil.

Nous sommes rejoints par un couple de Suisses, Verena et Ernie, voyageant dans leur camion Man.

Nous avions juste vu leur camion garé à Yazd sans les rencontrer. Le hasard les a mis à nouveau sur notre route alors que nous étions arrêtés à une station service.

Nous avons alors échangé nos WhatsApp et nous sommes donnés rendez-vous pour la première étape du désert de Lut.

Le coucher de soleil est magistral.

Un ciel de feu ce soir.

Jour 2

Verena et Ernie souhaitent profiter du bivouac quelques jours.

Nous continuons donc seuls la route asphaltée qui s'en va vers l'Afghanistan et le Pakistan. De là, nous trouverons la piste qui rejoint l'entrée au désert de Lut.

La route est tantôt bien roulante, tantôt complètement défoncée. C'est encore de l'asphalte sur soixante-dix kilomètres.

Gare aux bosses et aux trous.

Le temps est brumeux. La vue de loin sur les Kaluts est fantomatique. Un décor de film de science-fiction !

Nous arrivons à un lac salé. Les méandres de sel se dispersent entre les roches. La rivière Shur coule ici toute l'année !

Puis arrive enfin le départ de la piste. Nous allons traverser un plateau sur une soixantaine de kilomètres.

C'est tout plat. Aucun relief à l'horizon. Le sol est gris noir. La chaleur se fait sentir. Quel changement en si peu de kilomètres.

Nous comprenons mieux que cette zone du désert soit le point le plus chaud sur terre ! Heureusement que nous sommes en décembre !

Ça en devient même stressant et hostile. Tout autour de nous, il n'y a Rien.

Nous avançons tout droit dans le désert, en suivant les traces laissées par les véhicules sur le sol, et aussi les indications de nos applications gps, pour ne pas prendre un mauvais cap qui nous conduirait dans le néant. Beemog roule sur une piste de roches noires acérées, de creux et de bosses difficiles à appréhender.

Déjà deux bonnes heures sur cette piste éprouvante.

Nous sommes doublés par un groupe d'une dizaine de véhicules 4*4 qui font aussi la boucle dans le désert avec des guides. Nous pouvons suivre leurs traces. C'est rassurant de ne plus se savoir tout seuls.

Nous sommes photographiés et filmés sur la piste ! Nous échangerons WhatsApp et Instagram un peu plus tard dans l'après-midi lors d'une pause où nous retrouverons le groupe.

A bonne allure, Beemog décolle presque sur les bosses ! Autant dire que dans notre maison tout est rangé !

En un instant, en bordure du plateau, se dévoile le paysage au loin.

Cette immensité de roches, de dunes et de kaluts perdus dans la brume est saisissante de beauté !

Nous allons faire notre bivouac du soir juste en dessous, entre les Kaluts. Assez de piste remuante pour aujourd'hui. La journée a été longue et éprouvante.

Les roches disséminées dans le paysage seront notre abri pour la nuit.

Il nous reste une petite heure de jour pour profiter du spectacle.

Nous sommes privilégiés de pouvoir profiter de ces paysages incroyables de beauté. A perte de vue, nous sommes tout seuls.

A l'euphorie d'être là se mêle un peu d'appréhension car aucune vie ne s'est développée dans cet environnement hostile et sublime à la fois.

Et ce silence ! Pas d'animaux, pas d'insectes (plus de mouches !!!) ni d'oiseaux, pas de végétation non plus. Même pas une petite plante grasse. Rien. L'air est chaud et sec.

Les nuages arrivent en force. Dans la soirée, le vent se lève et souffle fort en rafales qui font tanguer Beemog.

Nous aurons même quelques gouttes de pluie ! Nuit ventée et agitée ...

Pas de doutes, le désert de Lut nous montre qu'il ne nous épargnera pas.

Jour 4 :

Comme la veille, nous nous réveillons avec la lumière dorée du soleil.

Tout est parfaitement calme. Les grandes dunes se profilent devant nous.

Elles sont immenses. Ce sont des tableaux vivants. Nous pourrions rester des jours entiers à les contempler si ce n'était pas si loin de toute forme de vie.

Nous prenons des forces avec un bon petit déjeuner avant de démarrer notre quatrième journée de désert.

Nous nous rapprochons des grandes dunes pour immortaliser Beemog dans ce paysage fantastique.

A la sortie du plateau et des grandes dunes, nous devons trouver un passage étroit et indiqué comme compliqué sur notre tracé gps, entre les montagnes noires et les dunes de sables dont le modelé est constamment en mouvement.

Un repérage à pied des possibilités de passage s'impose. Nous en profitons pour la photo souvenir !

Le passage est repéré. Cela ne va pas être simple mais en évitant les dévers trop marqués dans les dunes et en essayant de rester au plus près des roches noires dont le grip est meilleur, cela devrait passer.

Je reste en haut en position de filmer.

Beemog est vraiment trop fort. Il arrive en haut des dunes sans faillir !

Nous poursuivons la piste sur un plateau immense encore une fois, dans le décor des dunes. Un régal pour les yeux !

Passées les dernières dunes de roches noires et de sable blanc, nous retrouvons une piste qui traverse le plateau. Cette piste doit nous mener à la route asphaltée, dans une centaine de kilomètres.

Plus de réelles difficultés maintenant, le sol est fait de roches noires concassées.

Nous aurions aimé nous arrêter et profiter un peu plus du désert.

Seulement, l'environnement n'est pas si sympathique ! C'est le désert vide à perte de vue.

Alors nous décidons de filer et de retrouver notre premier bivouac dans les kaluts de Shahdad. C'est loin !

Nous devons négocier des passages multiples d'oueds depuis longtemps creusés et asséchés. Le vent doit souffler fort pour creuser autant de sillons dans le sol.

Nous sommes contraints de rouler doucement. La piste est interminable !

Il n'y a plus rien à l'horizon.

Les montagnes et les dunes nous apparaissent comme autant de mirages ...

Des vidéos de ces folles journées dans le Dasht E Lut sont en cours de montage.

Elles seront publiées tout prochainement sur la chaîne Youtube de Beemog : @beemog2150.

Un petit Like pour nous encourager à continuer à les diffuser 😉

Pour nous, c'est certain, le voyage continue !

Mais avant, nous allons prendre un peu de repos dans les kaluts de Shahdad à proximité de la route asphaltée, le temps de digérer ces journées de dingue seuls dans l'immensité de ce désert vide !

Nous reprenons la route en sens inverse et retrouvons les villes, la circulation débridée et imprévisible, le ciel jauni par la pollution, et les galères de carburant.

Avec l'aide d'un couple iranien adorables voyageant dans un Range Rover, chose ultra rare en Iran !, nous arrivons à obtenir 100 litres de diesel au prix iranien (moins d'un euro les 100 litres) là où le pompiste nous avait froidement envoyé promener lorsque nous lui avions demandé à l'aller !

Ils font même ouvrir la supérette locale pour que nous puissions faire quelques courses !

Nous passons par la grande ville de Kerman. De nouveau, nous cherchons à compléter le plein de notre réservoir. Nous avons encore 1 500 km au moins à rouler avant d'entrer au Koweït, où cela deviendra normalement plus facile.

Les stations services sur notre route sont soit fermées, soit occupées par des dizaines de camions en attente ... aucune chance pour Beemog ...

Grâce à Erfan, notre précieux contact rencontré à notre arrivée en Iran, à Khoy, nous avons l'adresse du dépôt de la compagnie pétrolière à Kerman. Nous nous y rendons, sommes reçus par le directeur, qui passe plusieurs coups de téléphone, nous rédige un courrier pour le pompiste et nous donne plusieurs adresses de stations services sur notre route ! Franchement, nous ne voyons pas comment mieux faire !

Les pompistes sont prévenus, ils nous attendent !

Malgré cela, à la première station service, cela ne sera pas possible, une file de camions à l'arrêt, des camionneurs à cran, le pompiste refuse ...

Heureusement, à la deuxième station, un responsable va manager le remplissage de notre réservoir, s'assurer que nous avons bien le plein et nous l'offrir ! Mais cela va quand même prendre plus d'une heure, en jonglant dans les flaques de carburant au sol, les pistolets de remplissage totalement déglingués qui fuient de partout, les manœuvres des camions car ici aussi il y a la queue, les odeurs d'échappement, les grappes de curieux tout autour de Beemog, et Google traduction dépassé par le flot de conversation ! Difficile d'arriver à tout comprendre !

La nuit va bientôt tomber, nous n'avons réussi à rouler qu'un petit 200 km aujourd'hui, en étant partis à 9h du matin et sans pause déjeuner !

Aucune envie de nous arrêter ce soir à Kerman, l'atmosphère est irrespirable, la circulation dense, le bruit, les odeurs, trop pour nous après notre immersion dans le désert !

Nous roulons jusqu'aux dernières lueurs et trouvons à nous arrêter à quelques centaines de mètres de la route, cachés de la vue et du bruit sur un bout de piste dans un petit vallon.

C'est ce que nous appelons le bivouac de fortune. Ce soir, nous nous ferons discrets.

Nous ne serons pas dérangés de la nuit.

Demain nous continuerons la route direction Chiraz, notre dernière étape avec le site de Persépolis tout à côté, avant de quitter l'Iran pour la péninsule arabique.

Quelques clichés sur la route pour sourire de ces galères ...

Pour notre Noël, nous visitons la mythique Persepolis et les tombes de Naqsh e Rostam. Ce sont les tombes des anciens rois achéménides, dont celle de Darius 1er et trois de ses successeurs. Ici, les tombes ont été creusées directement dans la roche. Elles dessinent de grandes croix sur la falaise, surplombant d'imposantes fresques sassanides.

Cela fait maintenant plus de 2500 ans. Elles sont visibles de loin.

Arrivés avec la pluie en fin d'après midi, nous avons trouvé à bivouaquer entre les rochers, juste derrière le site des tombeaux.

Bivouac de fortune caché en partie de la route. Discrétion de mise.

Le soleil fait son retour ce matin. Cela nous promet une belle journée de visite.

Nous arrivons au site des tombeaux. Privilège, nous serons les seuls sur le site pendant toute notre visite !

Avec la belle lumière du matin, et le site pour nous, c'est impressionnant de majesté et de beauté !

Un seul regret, ne pas pouvoir rentrer à l'intérieur de la cavité, dans la roche...

Des travaux de restauration sont en cours sur une fresque et une tombe, la plus exposée au vent et au sable.

Le travail est titanesque ...

A une dizaine de kilomètres des tombeaux se trouve le site de Persepolis.

Fondée par Darius Ier, Capitale de l'Empire achéménide, Persepolis a été batie sur une immense terrasse où le roi des rois avait édifié un splendide palais aux proportions imposantes, inspiré de modèles mésopotamiens.

Les colonnes élancées des anciens palais apparaissent au loin.

Deux énormes colosses de pierre au corps de taureau ailé et à la tête d'homme gardent les entrées monumentales du site depuis 26 siècles.

Ruines de palais lumineux, Palais des cent colonnes, Apadana (salle d'audience) de Darius, Tatchara (palais d'hiver) de Darius, escalier monumental, escaliers à bas reliefs... Persepolis conserve une majesté époustouflante.

Tout ici marque durablement l'imagination. D'autant que nous sommes très peu nombreux de touristes sur le site. Nous avons Persepolis quasiment pour nous. Magique !

Nous croiserons très furtivement un groupe venu de Hong Kong, appareils photos en mode déclenchement instantané, ombrelles pour le soleil, pour une visite au pas de course du site !

Difficile de rendre hommage à la majesté du site en photos. Barrières de protection, vitrage de sécurité, échafaudages en cours, toitures de protection, constructions récentes intégrées au site, la mise en valeur du site est totalement absente.

Quelques travaux de restauration sont en cours avec un partenariat italien. Le chantier ne semble pas trop avancer.

En revanche, le détail des bas reliefs sculptés dans la pierre est impressionnant.

Iran ❤️ Merci pour ce cadeau de Noël inoubliable !

Nous voilà à la fin de notre parcours en Iran, un mois à découvrir ce magnifique pays qui nous a tant fait rêver et qui nous aura enchanté.

Nous aurons roulé 4300 Km, sur les routes, plus ou moins défoncées, et un peu aussi sur les pistes.

Loin d'en avoir tout vu, le dépaysement est garanti. Le manque de repères pour nous européens est déstabilisant, les premiers jours sont tellement nouveaux. Il faut tout apprendre. Heureusement, la bienveillance et l'hospitalité iraniennes nous ont aidés à rapidement nous sentir à l'aise.

Nous nous sommes toujours sentis en sécurité. Jamais inquiétés parce que nous étions touristes ou français, bien au contraire.

Nos coups de cœur sont nombreux.

Notre souvenir marquant de l'Iran restera notre rencontre avec Erfan, jeune garçon brillant et dévoué, un ambassadeur hors pair de son pays, qui, en quelques heures nous a aidés à trouver nos repères.

Notre première image de l'Iran est notre arrivée en fin de journée au lac d'Ourmia.

La vue depuis la route nous a laissé sans voix !

Des villes nous ont enchantés : Ispahan pour sa douceur de vivre ; Yazd l'oasis dans le désert et sa vieille ville ; le grand bazar de Tabriz, la ville moderne.

Nous avons eu la chance de pouvoir visiter le site de Persépolis et d'approcher les bas reliefs d'une finesse remarquable.

Ce qui nous a marqué le plus en Iran, ce sont nos bivouacs dans des endroits isolés et sauvages, les paysages sublimes traversés par les pistes.

Pour cela, notre Beemog a été formidable. Nous en sommes tellement fiers et tellement heureux de concrétiser ainsi nos années de travail.

Grâce à notre Beemog, nous avons pu découvrir des endroits juste incroyables et inaccessibles sans véhicule tout terrain.

Ce mois de voyage n'a pas été reposant.

Les galères pour trouver du carburant nous ont miné. Alors que le diesel est quasiment gratuit en Iran, certains pompistes n'hésitent pas à faire monter les enchères, et pendant près de deux semaines, faute à une défaillance majeure du système informatique, nous n'arrivions pas à remplir nos réservoirs, car soit les cuves étaient vides, soit les pompistes rationnaient le carburant, et interdisaient aux chauffeurs routiers de nous aider ...

A chaque arrêt à une station service, c'était au moins une heure de palabres pour quelques fois remplir seulement 20 litres ...

La circulation également est très imprévisible, dense, difficile et dangereuse en Iran. Il faut constamment redoubler de vigilance et tenter d'anticiper les comportements des autres conducteurs. Tous les coups sont permis ! Nous avons frôlé plusieurs accidents qui auraient pu être mortels ...

l'Iran est un très grand pays de montagnes, de plateaux et de déserts. Les distances sont grandes, même si les points sur la carte paraissent proches, il nous fallait quasiment 6 heures de route sans pause pour parcourir 300 km.

Enfin, nous n'oublierons pas la bienveillance et les nombreux sourires, coeurs, signes de main, coups de klaxon de tous ces Iraniens qui nous donnaient la pêche pour la journée.

Comment ne pas être admiratifs, touchés au fond du cœur et émus de ce peuple résilient, dont la souffrance n'apparaît pas au grand jour.

Nous sortons grandis de ce mois de voyage et garderons longtemps dans nos cœurs ces éphémères rencontres.

l'Iran est magique ❤️

Nous n'avons pas trop d'informations sur ce petit pays/ville (moitié de la Suisse) en y posant notre maison.

De ce que nous voyons en quittant notre bivouac à la frontière, ce sont des zones plates de désert de sable, sans aucun relief, ni dunes ni relief rocheux. Sur environ 70 kilomètres, c'est sans intérêt.

Des exploitations pétrolières bien sûr, le Koweït est dans les 10 premiers producteurs mondiaux, ce qui vu sa taille est un exploit.

Autre vision épidermique, des tonnes de déchets à ciel ouvert sur le bord de la route. Déjà sur notre parking bivouac, il n'y avait pas de poubelles ... tous les déchets étaient au sol.

Nous verrons plus tard que le plastique est distribué partout, gobelets, bouteilles et sacs plastiques à profusion. Même les fruits et légumes qui sont quasi exclusivement importés sont emballés sous plastique. Déprimant...

Par contraste, la ville de Koweït City est relativement propre, quand elle n'est pas en travaux.

La route n'est pas en bon état, des trous énormes, des travaux ... il faudra attendre l'arrivée dans la ville tentaculaire de Koweït City pour trouver des autoroutes en meilleur état et des ponts et échangeurs couleur sable, aux formes arrondies plutôt agréables à l'oeil.

D'ailleurs en ville, la circulation est plutôt fluide et Beemog peut y rouler sans trop de problème.

Les véhicules qui circulent ici sont de grosses, très grosses ! cylindrées américaines ou japonaises, qu'il est impensable de trouver en Europe (consommation xxl). Il faut que ça en jette, que ça hurle dans les tours et que ça soit énorme.

Un panel de voitures de luxe, Mercedes, Porsche, Ferrari dignes d'un salon de l'automobile ... adieu vieilles Peugeot des années 80 !

Quand on pense que 100 kilomètres à peine nous séparent de l'Iran ! Quel choc !

Quel dur retour à l'économie capitaliste, au fric facile et à tous les travers que cela engendre ... franchement, je ne suis pas trop à l'aise avec tout ça.

Déjà les grandes villes je les évite. Quand en plus la pollution est au maximum, c'est pas la fête !

Que faire en ville ?

Se promener dans les centres commerciaux, véritable ville couverte dans la ville, où le koweïtien retrouve la fraîcheur quand c'est la fournaise en été. La température peut fleurter avec les 50 degrés !

Les bâtiments et l'architecture sont récents et plutôt standards. Quelques vieux immeubles côtoient les gratte ciel. Il est très difficile de circuler à pied dans la ville. Pas vraiment de trottoirs, tout le monde se déplace en voiture.

Le tourisme n'est pas du tout encouragé par le gouvernement koweïtien.

La vie est très chère, presque tout doit être importé. Nous nous en rendons compte rapidement.

Nous sommes comme des gamins quand nous nous trouvons dans les rayons du 'Carrefour market' de Koweït City. Des produits français, des étiquettes connues, plus besoin de traduire !

Cela fait deux bons mois que nous n'étions pas rentrés dans un supermarché. Alors évidemment, nous avons envie de nous faire plaisir avec des produits connus ! Heureusement que nos cartes bancaires fonctionnent à nouveau ici ! Les prix sont au top !

Les fortes chaleurs de l'été, l'absence de plage de sable, la mer extrêmement polluée, rien n'incite au tourisme de masse. La ville est une vaste zone industrielle et commerciale déprimante.

Alors, qu'avons nous vu à Koweït City ?

La Grande mosquée de Koweït City. Elle peut accueillir jusqu'à 11 000 fidèles .

Les trois tours du Koweït. La principale fait office de château d'eau et de restaurant panoramique.

La plage, la Skyline et la jetée des pêcheurs

Le quartier de la Marina

Un tour au souk

Nous nous dirigeons vers la frontière sud avec l'Arabie Saoudite.

Nous cherchons à nous éloigner du bruit incessant des voitures sur les autoroutes qui traversent Koweït City.

Un bord de plage en retrait de l'autoroute dans un quartier résidentiel sera notre jardin pour la journée et la nuit.

C'est animé par des familles qui viennent y pique niquer, jusque tard en soirée. Des enfants font du vélo, roller ou voiture à pédales sur la placette qui sert de parking.

C'est possible de louer les équipements pour l'après midi. Un vendeur de glace ambulant s'installe à côté de Beemog.

Un petit tour dans les rues autour de la petite plage. C'est peu animé en ce premier janvier. Les voitures sont garées, faites votre choix !

Seul le 'petit personnel' travaille à l'entretien des villas/châteaux ...

Les jardins sont fleuris alors que l'eau est une denrée tellement rare au Koweït qu'ils doivent traiter l'eau de mer pour en avoir ... quel délire 🤔

Ce matin, nous cherchons à remplir notre réservoir d'eau. Dans ce quartier résidentiel, cela semble plus facile qu'en ville, aux robinets publics dont le débit est souvent riquiqui.

Nous avons repéré que les villas/ châteaux ont des robinets extérieurs et des tuyaux qui servent au lavage des voitures et à l'arrosage des jardins.

Nous nous adressons à des indiens occupés à laver des voitures devant une immense Villa. Ils sont tellement heureux de nous rendre service et de discuter avec nous. Pour cette fois, le remplissage sera trop facile et avec de l'eau potable en prime !

Ces trois là sont originaires de Goa en Inde. Le plus âgé est depuis plus de 30 ans au Koweït, Les deux autres depuis 20 ans. Ils sont venus seuls pour travailler au Koweït ...

Retour sur notre pétard mouillé de la soirée du 31 décembre !

De ces quelques jours passés au Koweït, nous avons appris beaucoup sur le lâcher prise : ne pas avoir d'attente dans le voyage car cela engendre forcément des déceptions ; se laisser guider par son instinct et vivre chaque jour comme une aventure dans le voyage.

Pour le 31 décembre, nous avions décidé de rester en centre ville, pour profiter d'une soirée festive, feux d'artifice et soirée musicale si possible.

Depuis plusieurs semaines, nous sommes isolés et un peu de vie et de partage pour finir 2023 seraient les bienvenus !

Seulement, la zone des plages entre Green island et les Koweït Towers est un vaste chantier, le bord de mer impraticable à pied.

Le hasard met sur notre chemin un jeune homme qui, nous entendant parler français, nous aborde dans un français parfait. Pour cause, il a étudié 5 ans en France à l'école militaire de Saint-Cyr ! Il nous indique des points stratégiques pour passer une soirée animée et festive. Une plage un peu plus au sud de la ville, avec de beaux restaurants et de grands centres commerciaux animés, des chaînes de restaurants et des boutiques ...

Nous trouvons à garer Beemog dans un parking bondé en bordure de la 2 fois 4 voies ! La nuit sera bruyante !!

Il y a beaucoup de monde, des pique nique organisés un peu partout. La vue sur la Skyline est superbe.

Nous faisons un grand tour à pied, et attendons le début des festivités...

Ça sera un gros flop ! Point de musique, point de feux d'artifice, même au loin ; les restaurants ferment à 23h !

Il reste beaucoup de monde, en famille, entre amis, le pique nique habituel en quelque sorte ... et passé minuit, tout ce joli monde se disperse et rentre chez soi ...

Heureusement, il y a une petite fée qui veille sur nous.

Le lendemain, dès le réveil, nous décidons de rouler jusqu'au parking de plage dans une zone résidentielle pour y passer la journée et prendre un bon petit déjeuner de 1er janvier au calme et si possible proche de la mer ! (Cf la photo plus haut).

En arrivant, nous voyons un van avec des plaques françaises garé !

Nous rencontrons Béatrice qui voyage seule depuis plusieurs mois pour un tour de la péninsule arabique et ensuite de l'Afrique.

Béatrice est une personne sensible, forte et fragile à la fois mais forcément courageuse pour se lancer dans une telle aventure ! Nous passons une journée délicieuse en sa compagnie.

Son parcours atypique est très inspirant. Elle est lumineuse et toutes ses bonnes ondes nous réchauffent le cœur 💓❤️💓

merci Béatrice pour ce moment d'échanges ! Nous espérons croiser ta route à nouveau ...

Nous voilà dans la péninsule arabique !

Le Royaume d'Arabie Saoudite couvre 80% de la péninsule arabique. C'est le plus grand pays du Moyen-Orient avec une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés (4 fois la France).

Autant dire qu'il va falloir avaler des kilomètres !

l'Arabie Saoudite est aussi la première économie du monde arabe.

Et nous nous rendons vite compte des moyens en découvrant notre première grande surface Lulu. Nous avons choisi la version luxe, un hypermarché dans une galerie commerciale immense.

Très futuriste !

Le choix est vaste , des produits de qualité, les prix en conséquence, fini l'Iran...

Nous continuons à rouler, toujours aussi plat et désertique à perte de vue.

Des vastes zones militaires au milieu de nulle part.

Des campements de bédouins, quelques troupeaux de moutons et de dromadaires. Des tentes noires et aussi des camions avec des maisons sur remorques. Habitats plus modernes de ces derniers nomades.

Nous roulons jusqu'à la tombée du jour.

C'est sans fin...

Nous arrivons à une zone un peu plus 'tourmentée', d'après Google earth, avec un léger dénivelé. D'anciennes traces d'eau, quelques touffes de petites plantes de maquis dans la rocaille et la terre ocre. Peut être une possibilité de bivouaquer cachés de la route pour passer une nuit tranquille...

Posés juste pour le coucher du soleil, c'est finalement un joli spot !

Haïl était autrefois la capitale de tout le désert d'Arabie. Elle est aujourd'hui la capitale du centre nord de l'Arabie Saoudite et une ville étape pour le pèlerinage de La Mecque.

Nous avons enfin quitté la platitude de ces dernières semaines pour découvrir de magnifiques montagnes noires qui entourent la ville.

Haïl est située en bordure du désert de Nafud, réputé pour ses roches de granit noir et son sable ocre. Nous avons hâte de découvrir.

Nous garons Beemog en bordure d'un grand parc, dans la ville. Nous y passerons deux nuits au calme. Nous pouvons nous rendre dans le centre à pied même si le parcours n'est pas des plus sympathiques, le long de grands axes.

Les villes saoudiennes sont déconcertantes pour nous européens. Les constructions sont relativement récentes et sans âme. Il n'y a pas de centre historique ou de vieilles pierres. Même les mosquées sont fades.

De larges avenues traversent la ville. Il n'y a pratiquement jamais de trottoirs et en conséquence personne ne marche à pied pour rejoindre le bazar situé dans le centre. Il n'y a pas non plus de transport en commun, de taxi, de vélo. Difficile aussi de trouver un restaurant. Nous trouvons plus facilement des cafés et des pâtisseries.

Nous irons manger indien dans les 'cantines' pour les nombreux travailleurs immigrés en provenance d'Inde, du Pakistan, du Bengladesh ou du Népal.

La ville est morte l'après-midi. Les boutiques ferment à 12h et ne réouvrent qu'en fin de journée pour éviter les heures les plus chaudes.

La ville commence à s'animer vers 17h et les boutiques ferment vers 23h voir même plus tard dans la nuit.

Au centre d'Haïl se trouve l'ancien fort d'A'ariz, qui vient d'être restauré.

Situé sur un promontoire, le fort d'A'ariz offre une jolie vue sur la ville.

De nombreux quartiers sont en travaux. Des efforts insensés pour créer des espaces verts, des aires de jeux pour enfants, des zones de pique nique et arroser des massifs de fleurs alors qu'il fait facilement 50 degrés en été ...

Quelques vieilles maisons en terre sont encore debout. Pour combien de temps ?

Nous serons les seuls touristes européens dans la ville et nous avons bien senti qu'il n'y avait pas tant de touristes étrangers de passage par ici. Souk et marché sont totalement couleur locale.

Pour nous, voyageurs, la ville permet, entre autre, de faire le plein de produits frais et de denrées alimentaires diverses. Nous retrouvons de grands supermarchés, pratique pour ne pas avoir à courir d'échoppes en échoppes comme c'était le cas en Iran et dans une moindre mesure en Turquie.

En revanche, la mondialisation est bien passée par ici et comme l'Arabie Saoudite ne produit pas grand chose, nous retrouvons des fruits et légumes à provenance lointaine. Beaucoup de produits sud africains et chinois mais aussi plus proches, Egypte, Jordanie, Pakistan et Turquie ... et le plastique à profusion ... grrrr...

Demain, nous partons à la découverte de notre premier désert d'Arabie ! A suivre...

Nous voilà de retour après un épisode de cinq journées parmi les plus fantastiques que nous ayons vécues en voyageant en véhicule 4x4. Aucun réseau, aucunes pollutions sonore ou visuelle, des paysages à couper le souffle et juste quelques rencontres éphémères avec des voyageurs ou des saoudiens en balade.

Notre rêve se réalise et notre Beemog est vraiment un outil exceptionnel pour ces longues échappées hors du monde.

Retour sur ces journées mémorables dans le désert d'Arabie Saoudite.

Il va falloir un peu de temps pour redescendre de notre nuage. Des centaines de photos, des heures de vidéos... et notre voyage en Arabie Saoudite ne fait que commencer !

Nous quittons donc Béatrice qui va remonter tranquillement vers la frontière de la Jordanie par la route.

Nous allons par une piste rejoindre un tracé off-road qui traverse sur une soixantaine de kilomètres la partie ouest du désert de Nafud.

Il y aura du sable, beaucoup de sable, et des rochers, de toute taille et de toute forme. De quoi s'amuser avec Beemog et retrouver les grands espaces sauvages.

C'est un vrai bonheur de traverser le désert, cette immensité vide, hostile et majestueuse.

Beaucoup moins d'appréhension qu'au désert de Lut en Iran. Nous n'avons pas autant de kilomètres à parcourir avant de rejoindre une route.

Le réseau téléphonique / internet ne passera pas pendant quelques jours. C'est bien aussi !

Nous allons prendre le temps et savourer chaque instant passé ici.

Nous n'avançons pas bien vite. Nous nous arrêtons souvent pour profiter, filmer, photographier.

Quelques passages délicats pour Beemog, emporté par son poids dans les pentes sableuses, mais il s'en sort toujours vaillamment.

Nous repérons une zone plate et en retrait de la piste. Parfait pour notre campement. Nous serons bien protégés par les rochers.

Le soleil décline. Nous sommes vite dans l'ombre des roches cathédrales.

Nous continuons à pied jusqu'aux dernières lueurs. Quel spectacle inoubliable. Seuls dans cette immensité. Quelle récompense !

Nous retrouvons de la végétation et même de beaux arbres perdus dans ce désert.

Une nuit claire, calme, sans nuisances visuelles ou sonores, autres que les oiseaux qui nichent dans la roche.

Les étoiles illuminent le ciel. C'est magique !

Fin de notre première journée dans le désert de Nafud ...

Lever de soleil de toute beauté.

Il est encore tôt mais les couleurs du ciel nous font sortir du lit pour contempler le panorama.

Nouvelle rencontre avec des jeunes saoudiens en balade.

Ils s'interrogent de notre présence ici au milieu de nulle part ! Ils ne comprennent pas toujours bien que nous soyions là juste pour profiter des paysages et contempler la nature sauvage.

La piste est toujours aussi fantastique au milieu des rochers et des vastes étendues de sable.

Nous prenons notre temps à nous balader à pied parmi les rochers.

Nous traversons de vastes étendues isolées.

Nous arrivons à un rocher surnommé 'kissing rock'

De jolies empreintes de lézard et des plantes qui ont su s'adapter au climat aride de ce désert.

Il n'y pleuvrait qu'une à deux fois par an.

Certaines plantes poussent dans les fentes des roches.

Rochers tortue et petites plantes

Nous découvrons le site du Mahaja Arch. Difficile d'en faire une photo, le site est clôturé, préservé. Il fera partie du grand plan d'aménagement culturel et touristique 'Vision 2030'.

L'accès est aujourd'hui impossible, il n'y a pas encore d'infrastructure en place pour accueillir le touriste, la piste va certainement être remplacée par une route goudronnée dans un futur proche ...

Rencontre éphémère avec un chamelier. Au loin, un habitat nomade, avec tente, camion réserve d'eau, de foin. C'est notre première entrevue avec la civilisation depuis plusieurs jours.

Nous découvrons un site grandiose.

Le plus haut mur de pétroglyphes en Arabie Saoudite découvert par un archéologue allemand à la fin du 19e siècle.

Gilles donne l'échelle de cette paroi.

Comme il n'y a aucune barrière, le local saoudien a laissé son empreinte plus récente. Des pétroglyphes de tous âges pour le plaisir.

Avant d'être le désert hostile que nous connaissons aujourd'hui, le Nafud était un paysage de lacs et de verdure avec une faune et une flore abondantes, d'où la présence d'humains remontant à Homo Sapiens il y a 120 000 ans...

Aujourd'hui ne restent qu'un peu de vert et Beemog dans cette immensité.

Nous avons campé près du seul acacia aux alentours.

Au coucher du soleil le rouge flamboie.

Que dire du lever de soleil ici ! Nous en restons sans voix... juste admiratifs de ce que la nature nous offre en spectacle.

Lorsque nous étions encore en région parisienne, avant notre grand départ, nous avions dans l'idée de nous trouver pas trop loin de la course du Dakar en Arabie Saoudite courant janvier 2024.

Les images des éditions précédentes dans les sables d'Arabie Saoudite nous faisaient rêver et ont été un déclencheur de notre voyage en péninsule arabique.

Le voyage allant, j'étais de moins en moins en attente de cet événement médiatique et de toute l'agitation autour de la course.

Nous trouvions très peu d'informations sur le parcours, les zones pour le public et les campements.

Les saoudiens que nous interrogions, même à Al Ula, centre névralgique de la course avec deux épreuves au départ et trois jours d'étape avant l'arrivée au bord de la Mer Rouge, ne connaissaient pas la course.

Cela peut paraître incroyable pour nous qui sommes bercés depuis l'adolescence par les souvenirs des images du 'Paris Dakar.

Les échos de voyageurs qui se trouvaient à Al Ula pour le départ de la course m'avaient définitivement découragée. Impossible de rentrer dans le bivouac sauf à débourser 300 Euro par personne ... difficile de connaître les endroits où suivre la course... bref, nous allions dans l'inconnu !

Ayant récupéré grâce à des amis voyageurs le point GPS du bivouac pour les deux jours d'épreuves à Al Ula, nous décidons de tenter notre chance et d'y aller pour glaner des informations directement auprès de l'organisation.

Nous garons Beemog devant l'entrée du bivouac à côté du stand des accréditations.

Sans même avoir besoin d'aller chercher des informations, les équipes de bénévoles déjà sur place pour installer le campement sont venus à nous !

C'est qu'il ne passe pas inaperçu notre Beemog !

Nous commençons à discuter, à faire visiter, trop heureux de pouvoir parler en français !!

Il nous faut récupérer une Invitation d'un stand ou équipe pour pouvoir rentrer sur le camp.

A priori cela paraît possible et gratuit 😉, une fois ce sésame en poche.

Alors qu'un petit attroupement se forme autour de Beemog, arrive Klaus, allemand, heureux possesseur d'un Unimog 1300 qu'il est en train d'aménager. La discussion est tout de suite fluide avec Gilles et le courant passe entre eux deux.

Alors que nous sommes toujours en recherche d'une invitation, voilà qu'il se trouve que Klaus fait partie du stand Audi, apparemment assez haut placé, et que oui, bien sûr, il va aller se renseigner pour que nous puissions profiter du bivouac !!

Merci à notre Beemog de nous faciliter la tâche ! Nous voilà en quelques minutes heureux possesseurs d'un pass pour deux jours sur le Dakar !

Nous allons profiter de cette journée pour voir l'installation du camp, l'arrivée des concurrents au bivouac, et nous sommes conviés au stand Audi dans la soirée ! Rien que ça !

Pas à dire, c'est un truc de fou !

Déjà le bivouac, complètement dingue. Il faut imaginer une ville de 3500 personnes, bénévoles, organisateurs et concurrents, qui vit, mange, dort, se fait soigner, et déménage chaque jour. Impensable ...

Rien que pour les cuisines, plusieurs semi remorques sont nécessaires pour pouvoir préparer des repas pour 3500 personnes !

En début d'après midi arrivent les concurrents, motos en premier, suivis des voitures, quads et camions.

Après avoir franchi la ligne d'arrivée sur les pistes, tous les concurrents doivent rejoindre le campement en empruntant la route, quelques fois sur plusieurs centaines de kilomètres, c'est 'l'étape de liaison'... pour ce soir, c'est moins d'une centaine de kilomètres.

Passage au 'Time Control', vérification des balises qu'il faut passer en course, des tablettes gps et du roadbook.

Les concurrents de la course 'Dakar Classic' rentrent au stand avec le sourire !

Place aux grands champions

Passage par le stand Audi

Encore quelques arrivées

Nous avons récupéré le point GPS pour voir les concurrents en course demain sur l'épreuve spéciale en boucle autour d'Al Ula.

Nous partons avant la nuit pour nous positionner près de la ligne d'arrivée de la course.

En arrivant sur place, de nuit !, après un peu de piste, nous sommes au beau milieu de nulle part.

Il n'y a personne, aucune installation faisant penser à la course du lendemain ... bizarre 🤔. N'y voyant rien, nous laissons passer la nuit.

En nous réveillant, nous voyons garés pas trop loin de nous, deux gros bus et quelques véhicules de l'organisation, puis deux camions de pompiers qui viennent se positionner à côté de Beemog.

Nous retrouvons une famille de français qui voyagent à cinq dans leur LandRover Defender tractant une remorque off-road. Nous embarquons la tribu dans Beemog pour un tour sur les pistes à la recherche de l'endroit stratégique d'où il sera possible de voir passer les concurrents en course avant de franchir la ligne d'arrivée.

C'est un vrai jeu de piste, le tracé reste secret, il n'est dévoilé aux coureurs qu'une fois en course !

Nous montons sur les rochers, jumelles en poche, et cherchons quel pourrait être le meilleur endroit.

En entendant les hélicoptères survoler le parcours, et les moteurs des premières motos au loin derrière les rochers, nous nous préparons à les voir passer.

Coup de chance, ils passent juste devant nous ! Nuages de sable en prime !

Une journée géniale à échanger avec cette famille super sympa et avec un spectacle inoubliable !

Quel beau projet que de voyager avec ses enfants !

Journée bien remplie aussi puisque nous retournons profiter du campement en fin de journée.

Nous dormirons (essaierons de dormir !) Là bas pour une totale immersion dans la course !

C'est une ruche qui ne connaît aucun repos.

Les mécaniciens, quand ce ne sont pas les pilotes eux mêmes, sont au boulot toute la nuit. Les véhicules sont désossés, les compresseurs s'activent pour nettoyer le sable. Les véhicules sortent pour des essais jusqu'à pas d'heure ! La nuit est courte !

Le départ de l'épreuve qui doit mener les concurrents à Yangu n'est qu'à quelques kilomètres du campement.

Levés à 7h, nous y arrivons juste à temps pour le départ de la première moto à 7h30.

Les motos se suivent toutes les 3 minutes.

Vers 10h, c'est au tour des voitures de s'élancer dans un nuage de sable

Nous nous postons près d'un virage et d'une petite bosse quelques centaines de mètres après le départ. Les pilotes sont déjà pied au plancher ! Impressionnant !

Aux premières loges !

Voir arriver les camions à pleine vitesse, c'est flippant !

Quel changement de rythme après nos journées dans le désert de Nafud !

Merci ! Merci ! Merci ! Pour cette immersion dans la course du Dakar.

De très belles rencontres avec les équipes de bénévoles, quelques voyageurs passionnés : Suisses, Belges, Autrichiens, Suédois ... et notre chouette tribu de Frenchies !

Contents de retourner nous perdre dans le désert 😜 et de dormir au calme !!

De Tabuk nous roulons directement jusqu'à la frontière en longeant le désert d'Hisma, prolongement du Wadi Rum en Arabie Saoudite.

Promesse de belles pistes à notre retour en Arabie Saoudite...

Nous arrivons au bord de la mer Rouge.

Au loin, les montagnes d'Égypte !

Pause déjeuner en bord de Mer Rouge. Quelques installations sur la plage pour le pique nique avec éclairage.

C'est pas fou comme endroit, mais cela nous fait du bien de voir du bleu !

Nous avons repris des forces pour un nouveau passage de frontière.

Nous sommes toujours préparés à devoir y passer plusieurs heures, le ventre plein c'est mieux !

En arrivant en milieu d'après midi, nous parions sur une fatigue des douaniers et un contrôle plus soft côté jordanien.

La sortie d'Arabie Saoudite est fluide, il n'y a pas grand monde, en 15 minutes nous voilà sortis. Deux guichets à la suite, l'ouverture de la porte de la cellule par les douanes, un peu de curiosité devant Beemog.

Pour entrer en Jordanie, nous avons pris en avance le JordanPass par internet. 75 JOD (100€) par personne. Le Visa est inclus et cela nous donne droit aux visites des principaux sites de Jordanie, dont Petra sur deux jours consécutifs et Wadi Rum.

Première baraque pour le contrôle des passeports, visa d'entrée et enregistrement de Beemog (pas besoin du carnet de passage). 5 minutes.

Ensuite, contrôle par les douanes. Nous nous attendons à devoir vider Beemog et à un contrôle musclé (selon les commentaires d'autres voyageurs).

Avec nous, ils sont juste curieux de visiter 😉. Le contrôle est rapide et souriant.

Nous retrouvons un camion d'autres voyageurs français passés juste avant nous ! 'Les mille et une routes' sont sur leur chemin de retour en France !

Évidemment, nous nous mettons à discuter un moment. Ils vont faire étape en bord de mer quelques jours.

Le poste frontière est organisé pour que nous puissions prendre l'assurance de Beemog, 100Jod un mois, pas d'autres choix de durée, puis une simcard Zain 40 giga, 16Jod.

Pas d'ATM ici. Pour le change des 20Jod à payer aux douanes, obligatoirement en cash, nous changeons nos rials saoudiens ( c'est loin d'être avantageux mais pas d'autres solutions).

Tout cela en quelques minutes et nous voilà en Jordanie !

Il n'est finalement pas si tard. Nous décidons de prendre la route de Petra et d'avancer jusqu'à la nuit.

Les bords de Mer Rouge sont touristiques et ne nous incitent pas trop au bivouac.

Premier choc, les routes sont vraiment montagneuses ! Le GPS nous indique 3233 m de dénivelé positif cumulé pour 110km de route ! Ça promet !

La nuit tombe alors que nous arrivons au croisement avec la route du Wadi Rum. Au coucher de soleil, les blocs rocheux sont magistraux.

Nous faisons un petit crochet pour en profiter ! Et nous trouvons à dormir au parking du Visitor Center du Wadi Rum.

Nous y sommes escortés par les guides du parc. Ils cherchent à travailler et veulent à tout prix nous vendre un tour en 4*4.

Mais franchement, on a tout ce qu'il faut avec Beemog !

Les paysages sont d'une beauté renversante ! Nous allons arpenter les pistes à notre retour de Petra, en évitant le secteur touristique du Visitor Center, maintenant que nous l'avons repéré !

Il y a des pistes de partout tout autour pour profiter du Wadi Rum en toute quiétude.

Le matin, avant de partir, nous voyons un jardinier arroser les plantes du Visitor Center avec un tuyau d'eau.

Nous cherchions sans succès à remplir notre réservoir d'eau depuis plusieurs jours, mais les citernes sur la route étaient soit vides soit inaccessibles avec Beemog.

Là, c'est pratique. Et même si le débit est faible, nous profitons de l'occasion pour remplir à fond notre réservoir d'eau !

Nous sommes maintenant parés pour plusieurs jours à Petra et dans le désert !

Vue sur le désert du Wadi Rum le matin.

Premier panorama des alentours de Petra depuis la route.

Nous sommes à 1600m d'altitude.

C'est très venté et très froid !

Magique aussi !

Avant de valider notre Jordan Pass à Petra, nous nous dirigeons vers le site de 'Little Petra', Siq Al-Barid, à moins de 10 km au nord. L'entrée y est gratuite et nous pourrons déjà randonner depuis cet accès.

Les montagnes autour sont grandioses. La route ne fait que monter et descendre, les pentes sont très raides. Avec Beemog c'est quelque fois un peu sportif !

En arrivant au site de Little Petra, nous cherchons un endroit pas trop exposé, pour ne pas être délogés par la police le soir, ce qui arrive assez fréquemment, à ce que nous avons compris de récits d'autres voyageurs.

Et là, surprise, le van de Béatrice est garé sur le parking.

Nous savions qu'elle était en Jordanie mais n'avions plus de nouvelles depuis quelques jours.

Nous allons visiter le site avant la fermeture à 17h.

Un canyon étroit entre des rochers de grès rouge permet d'accéder à 'Petite Petra', des ruines d’habitations sculptées dans la roche.

Des monuments se dressent de part et d’autre des habitations troglodytes abandonnées : un tombeau-temple et quatre tricliniums, des édifices à colonnades faisant office de restaurants où étaient accueillis les voyageurs.

À quoi ressemblait ce village au Ier siècle, quand des canaux d’eau arrosaient les plaines arides et désolées, quand les auberges recevaient des voyageurs et des marchands arabes, accompagnés de leurs caravanes de chameaux ?

Des grottes sont toujours habitées aujourd'hui par des bédouins.

Dans un des édifices reste un décor peint au plafond, feuilles, fleurs oiseaux. Un rare témoignage de l'art nabatéen.

En ressortant du canyon par un escalier aux pierres polies, nous arrivons dans un décor de rochers aux formes arrondies que nous n'avions encore jamais vu jusqu'ici.

Le sentier se poursuit et nous donne envie d'en faire plus.

Il nous faut ressortir du site car une grille en bloque l'accès hors des heures d'ouverture...

Nous irons demain avec Béatrice à la découverte des paysages de Little Petra.

Cela sera une randonnée extraordinaire dans un décor somptueux.

Même décor que la veille sous le soleil revenu.

Nous devons escalader les rochers et trouver notre chemin. Nous suivons des chèvres bien entraînées et survitaminées.

En haut des rochers, un paysage de steppes.

Nous continuons à vue vers un sommet.

Nous ne savons plus où donner de la tête tellement c'est beau.

Nous découvrons la vue sur le Wadi Araba, ses dunes et ses montagnes colorées.

La frontière avec Israël est toute proche.

Les paysages de Jordanie nous comblent.

Une journée de randonnée extraordinaire.

Demain, nous validons notre Pass pour Petra, la merveille des merveilles.

Nous avons hâte, car ce que nous avons déjà pu voir est fantastique !

Nous quittons Petra et son temps maussade d'hiver. Le ressenti depuis deux jours est de 1 degré la journée. C'est pas chaud !!

Il souffle un vent tempétueux et de gros nuages noirs restent accrochés aux montagnes environnantes.

Pas facile de venir à bout d'un rhume que je traîne depuis plus d'une semaine ...

Nous étions pourtant un petit groupe bien chaleureux d'irréductibles gaulois sur le Free parking de Petra !

Béa (Liminal Travel), Claude et Alain (Africacy), Ali Anaïs et Solal (mille et une route), une belle et joyeuse concentration de Frenchies !

Nous avions pris nos quartiers du soir dans le restaurant Old Street, de bons petits plats et un coup de pouce pour son équipe sympathique et accueillante !

Il serait bien temps de retrouver un peu de soleil et de chaleur ... Cap au sud, en direction du mythique désert du Wadi Rum.

Nous entrons dans le Wadi Rum par une piste tout au Nord. De nombreuses traces de véhicules nous indiquent qu'elle est empruntée.

Il s'agit de la partie la moins touristique du Wadi Rum. Elle ne fait pas partie de la 'zone protégée' et le bivouac est autorisé !

Pas trop non plus de camps touristiques. Nous les voyons au loin.

Nous déplorons malgré tout la présence de détritus un peu partout...

Nous filons à vue à travers les étendues de sable et de grosses masses rocheuses se dessinent au loin.

Un wadi profond (sec) à traverser et nous voilà dans un décor de cinéma !

Le soleil est présent, la chaleur revient un peu. Nous pouvons quitter gants et bonnets !

Nous trouvons assez rapidement à nous arrêter. Ce ne sont pas les places avec vue qui manquent par ici. Nous avons l'embarras du choix ! Et il n'y a pas foule !

Impossible de repartir après la pause déjeuner ! C'est trop beau et une pause au soleil s'impose !

Nous décidons d'établir notre camp et de partir à pied profiter du lieu grandiose et silencieux.

Nous sommes à proximité de deux Arches et tout autour de nous, les vues sont extraordinaires...

En prenant un peu de hauteur, c'est un paysage lunaire, ou martien, selon les heures, qui s'offre à nous.

Aux premières loges pour le coucher du soleil, nous contemplons les transformations du décor et les nuances colorées sur les roches.

Quel spectacle !

Notre Beemog est notre plus fidèle compagnon, nous sommes tellement heureux de vivre ces moments dans l'immensité et la solitude des paysages, comme ici au Wadi Rum.

Plus beau désert au monde, je ne sais pas, mais l'un parmi les plus beaux déserts sur terre, sûrement !

Pour les curieux, une nouvelle vidéo est disponible sur la chaîne Youtube de Beemog ! Désert de Nefoud première partie. Un petit Like si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir 😊