Saint-Malo et environs

Nous commençons nos vacances par un weekend entre amis à Agon-Coutainville. Nous profitons de quelques balades le long de la plage. Ici se déroulent les plus fortes marées d'Europe. A chaque marée de vive eau, une vaste plaine se découvre. Cette configuration géologique particulière du littoral a été mise en valeur, dès le début des années 70, par les premiers conchyliculteurs normands. Ils y ont dressés des alignements de pieux sur lesquels sont enroulées des cordes en coco : ce sont les bouchots.

Le lendemain, nous allons jusque la pointe d'Agon.

C’est d’abord un espace sauvage et vivant qui change sans arrêt de visage, au gré des marées et de la luminosité. Il s’agit d’une étendue de sable au sud d’Agon-Coutainville, classée site naturel depuis 1989, née de la rencontre de la Sienne (rivière du centre Manche) et de la mer. La Pointe d’Agon est une partie de l’un des plus beaux havres : le havre de Regnéville. Au sud de la station renommée de Coutainville et à quelques lieues à l’ouest de Coutances et de sa « cathédrale de fierté », la Pointe d’Agon est un espace sauvage préservé. Les dunes sont recouvertes de cette herbe dure (l’oyat) qui est appelée ici melgreux, un terme normand qui vient directement du scandinave (on dit encore melgraes en Islande).

Le phare de la Pointe d’Agon

Il a longtemps veillé sur les bateaux de commerce qui fréquentaient le port de Regnéville-sur-Mer ainsi que sur le monument du poète Fernand Lechanteur.

Tout l’espace naturel de la pointe est demeuré intact, ponctué seulement par quelques éléments rappelant la présence humaine, la route, naturellement, le petit phare situé à la pointe et un étrange monument…

De nombreux touristes se posent la question, voyant cet ensemble de pierres dressées de type mégalithique, qu’ils peuvent croire remontant au néolithique, s’il n’y avait quelques inscriptions modernes. En fait, ce monument a été édifié il y a plus de trente ans, il fut inauguré le 9 mai 1976, en mémoire de Fernand Lechanteur. Louis Beuve, écrivain et poète normand du Cotentin, décédé en 1949, avait rêvé d’un monument funéraire à l’image de ceux que les Scandinaves de la période viking avaient édifié, principalement au Danemark et dans le sud de la Suède : des alignements de pierres en forme de navire, les plus riches sépultures princières étaient des bateaux enfouis.

Nous commençons la découverte de cette région.

Dol La Mystérieuse, cité au passé riche et prestigieux a conservé bien des secrets et mystères. Au fil du temps, ceux-ci ont été découverts ... La ville s’est développée autour d’un monastère fondé par Saint-Samson, un moine gallois qui aurait débarqué au 6ème siècle à l’embouchure du Guyoult. La légende raconte qu’il aurait rencontré à cet endroit un homme dont la femme et la fille étaient malades. En remerciement de la guérison des deux femmes, l’homme permit à Samson de s'établir. C’est au 9ème siècle que Nominoë, roi breton, élève Dol en archevêché et y fait bâtir une cathédrale. Celle-ci est placée sous la protection d’une forteresse, qui apparait sur la tapisserie de Bayeux. En 848, Nominoë est couronné roi de Bretagne au sein de cette cathédrale. La ville marchande se développe, la cathédrale est reconstruite et Dol devient au moyen-âge, un important centre religieux. Au 13ème siècle tout d'abord, puis au 15ème siècle, des remparts sont bâtis afin de protéger la cité, mais c’est au 18ème siècle, sous l’impulsion des évêques que de nombreux bâtiments voient le jour : palais épiscopal, nouvel hôpital, nouveau séminaire, collège… La ville est au cœur de toutes les batailles où s’affrontent les Normands, les Français, les Anglais et les Bretons au cours du moyen-âge, puis les partisans de la Ligue ultra-catholique contre les partisans de Henri IV durant les Guerres de Religion, les Républicains Bleus contre les Royalistes Blancs durant la Chouannerie, et l'armée allemande y rencontrent l’armée du célèbre Général Patton qui libère la ville le 4 août 1944. D’anciennes fortifications de Dol-de-Bretagne subsistent encore, incitant à la promenade, le long des douves. La Grande rue des Stuarts, rue principale de la ville qui rappelle que Dol est le berceau de la dynastie, est bordée de maisons à pans-de-bois et abrite la plus ancienne maison de Bretagne, la Maison des Petits Palets. Mais le joyau incontesté de Dol-de-Bretagne reste la cathédrale. Quelques éléments de la cathédrale romane sont encore visibles. De plus, sur le flanc nord domine encore l’aspect fortifié, révélant ainsi l’importance défensive du sanctuaire. La tour gauche de l’édifice ne fut jamais achevée, faute de financement, mais il se murmure encore que c’est le diable lui-même qui empêcha la fin de sa construction.

La cathédrale Saint-Samson

Maen Vag "le vaisseau de granit" Selon la légende,Saint Samson, fondateur de l'évêché de Dol au 6ème siècle, a traversé la manche et débarqué sur nos côtes dans une auge de pierre issue de la roche originelle, dégagée du magma, cette embarcation réactualise la légende et célèbre l'entrée dans le 3ème millénaire. Elle cristallise l’inconscient collectif en faisant ressurgir un mythe celtique et universel. Au-delà du granit, au-delà du bateau, c'est une chambre d'écho, un catalyseur d’émotions. C'est un voyage proposé pour l'esprit et l'imaginaire. 4.000 heures de travail et deux ans d’aventure humaine.

Le centre-ville

Auberge Grand'Maison

Victor Hugo et Juliette Drouet sont descendus ici le 24 juin 1836. La dépouille de Chateaubriand y fut veillée dans la nuit du 17 au 18 juillet 1848.

Le menhir du champ Dolent

Dinard l'élégante, station balnéaire de la côte d’Émeraude, est empreinte de la Belle Époque et de ses influences britanniques. Avec ses 407 villas classées, elle affiche un charme intemporel mais tellement chic.

Très en vogue depuis le 19ème siècle auprès de l'aristocratie anglaise, cette station balnéaire bretonne n'a rien perdu de sa superbe et de son élégance. Villas Belle Époque, promenade en corniche surplombant la mer, casino, jardins à la végétation méditerranéenne… Dinard a su conserver un chic tout britannique auquel de nombreuses personnalités (Agatha Christie, Oscar Wilde, Winston Churchill) ont eu le plaisir de goûter en leur temps.

La plage de l'écluse

Depuis 1989, Dinard est la vitrine française du cinéma britannique avec le Dinard Film Festival qui met à l'honneur des films d’Outre-Manche, longs et courts-métrages. A l’occasion de son 30ème anniversaire, les cabines de plage, symboles de Dinard, se parent des noms de chaque président(e) d'un jury toujours franco-britannique. A chaque président(e), sa cabine.

Nous empruntons le sentier des douaniers émaillé de magnifiques châteaux et villas à l'architecture balnéaire, la romantique promenade du Clair de Lune dont le jardin exotique s'étire entre la plage du Prieuré et la pointe du Moulinet ou nous avons une superbe vue sur Saint-Malo.

La pointe de la Malouine

Initié depuis 1880 par Auguste Poussineau, le lotissement balnéaire de luxe de la Malouine, greffé sur sa pointe rocheuse, demeure de par son emplacement et son architecture, un exemple de prouesse architecturale.

Arrivés sur la plage de Saint Enogat

Belvédère sur l'estuaire de la Rance, Saint-Suliac est longtemps resté un village de terre-neuvas, village classé « Plus Beaux Villages de France » depuis 1999.

La Vierge de Grainfollet

Plusieurs lieux dédiés au culte marial sont remarquables : la Vierge de la Bosse, les niches à vierge sur les maisons et l’Oratoire de Grainfollet !

L’Oratoire de Grainfollet est un sanctuaire dédié à la vierge Marie. On raconte qu'en 1874, les pêcheurs partant en campagne firent un vœu : si tous revenaient saufs, ils construiraient un sanctuaire en l'honneur de la Vierge à l’ endroit où leurs femmes attendaient l'arrivée des bateaux. Il fallut attendre 20 ans pour qu'en 1894 enfin, tous reviennent et s'acquittent de cette promesse. Ils construisirent cet oratoire en quartz du Mont-Garrot. De nos jours, à chaque 15 août, le lieu fait l’objet d’une procession qui monte jusqu’à Grainfollet.

L’église, l’une des plus anciennes de Bretagne. C’est ici, que le moine Gallois, Suliau, a fondé la ville au 6ème siècle, en 560. Une église au cœur du village, entourée par son vieux cimetière et son enclos paroissial. Une pause s’impose à l’intérieur de l’église, pour observer les vitraux, les nombreuses œuvres dédiées au patrimoine maritime. Un vitrail attirera votre attention, datant de 1908, il illustre une procession de marin partant pour Terre-Neuve, les visages sont ceux de réels marins Suliaçais. Vous pourrez vous recueillir sur le tombeau de Suliac le moine gallois, sur le mur de l’église une inscription vous indique l’emplacement exact.

En prenant la ruette des petits puits, nous nous engouffrons entre les murs et découvrons le port de Saint-Suliac, la vue sur la Rance.

Nous nous baladons au gré d 'un lacis de ruettes abritant de magnifiques maisons.

La légende raconte : « lorsque la barque des moines, chargée des reliques de saint Magloire, aborda les rives de la Rance à Léhon, le lieu devint riant et fleuri comme paradis. Dès lors, les pèlerins accoururent de toute la Gaule occidentale pour y voir pareille merveille ». Aujourd’hui, le miracle se reproduit : maisons, rues et ruelles, cloître et jardin du monastère, déploient une palette dont les charmes sont envoutants.

L'Abbaye Saint-Magloire

L’actuelle église prieurale date du dernier tiers du 12ème siècle. Le plan de l’édifice, très sobre, offre une longue nef délimitée par quatre travées et voûtée d’ogives dans le style angevin qui caractérise alors l’espace Plantagenet. Des remaniements sont attestés aux 14ème et 15ème siècles – la grande baie du chevet est percée en 1490 – mais les modifications de l’édifice demeurent minimes.

Abandonnée en 1767 suite au départ des moines, l’église est déjà à demi-ruinée lorsqu’éclate la Révolution Française. Sa restauration débute en 1885 à l’instigation de l’abbé Fouéré-Macé, curé de la paroisse. Les voûtes sont reconstruites, les vitraux sont restitués – les actuels vitraux du chœur datent de 1962 – et une nouvelle sacristie prend place dans la chapelle des Beaumanoir. L’église Saint-Magloire devient église paroissiale en 1897.

A l’entrée de la nef, se trouve une cuve baptismale du 12ème siècle provenant de l’ancienne église paroissiale. Richement ornée d’une frise figurant des végétaux dans des éléments architecturés surmontant quatre visages alternés par des feuilles de chêne.

Les tombeaux des Beaumanoir

Dans la nef de l’église, huit remarquables pierres tombales sculptées entre les 14ème et 15ème siècles. Cinq d’entre elles proviennent de la chapelle funéraire des Beaumanoir – l’actuelle sacristie – et représentent des membres de cette illustre famille dont Jean III, le héros du combat des Trente. Avec les gisants présentés dans la basilique Saint-Sauveur et l’église Saint-Malo de Dinan, ces tombeaux se rattachent désormais à l’une des plus importantes collections d’art funéraire médiéval de Bretagne.

Ordonnancés autour du cloître, les bâtiments conventuels comprennent l’ensemble des espaces de la vie des moines : cuisine, réfectoire, salle du chapitre et, dans les parties supérieures, les dortoirs. Fortement remanié au 17ème siècle, il ne subsiste aujourd’hui de l’édifice médiéval que le réfectoire des moines, magnifiquement restauré entre 1987 et 1991.

Ancien réfectoire des moines

Accès à la Salle Noël Mars, moine bénédictin 1576 - 1611

Nous passons par l'ancien dortoir 17ème siècle, où se trouve une exposition sur les crêpes et galettes très intéressante, pour accéder aux combles. Nous voyons cette charpente du 17éme siècle.

Château fort

Succédant à un premier château attesté en 1168 mais peut-être plus ancien, l’actuel château de Léhon est reconstruit dans les années 1200-1230 à l’initiative de Juhel de Mayenne, seigneur de Dinan Bécherel. Constitué d’une enceinte au tracé géométrique et défendu à l’origine par huit tours à archères – sept sont aujourd’hui conservées – le château de Léhon est un remarquable exemple de l’architecture philippienne. Au centre, un donjon roman – quadrangulaire – constituait un des rares vestiges du château du 12ème siècle. A l’occasion de la guerre de Succession de Bretagne (1341-1365), le château de Léhon accueille à plusieurs reprises Jeanne de Penthièvre et son époux, le duc de Bretagne Charles de Blois. A la mort de ce dernier en 1364, c’est son rival, Jean IV de Montfort, qui accède au trône ducal. En 1380, délaissant Léhon, Jean IV décide de la construction à Dinan d’une tour résidence. Dès la fin du 15ème siècle, le château est à l’abandon bien qu’une dernière campagne de renforcement, à la fin du 16ème siècle, voit l’aménagement de terrasses d’artillerie. Cédé en 1643 par le roi Louis XIII à Charles Brulart, abbé commendataire du prieuré Saint-Magloire, le château devient une carrière de pierres.

Au début des années 2000, le château fait l’objet d’une importante campagne de dévégétalisation et de cristallisation de ses ruines avant d’être inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, le 9 novembre 2004.

Vue sur le château de Dinan

Le pont

Indispensable pour franchir la Rance, la présence d’un pont à Léhon remonterait au 5ème siècle même s’il est peu probable qu’un ouvrage de pierre existe avant le 16ème siècle. Qualifié de « ruineux » en 1701, le pont, composé alors de quatre piliers et de cinq arches, fait l’objet d’importants travaux au 18ème siècle. Suite à des destructions successives, les trois premières arches sont remplacées par une unique arche de pierre en 1946.

Nous marchons jusque l'écluse.

Le barrage de la Rance

La Rance est un fleuve côtier qui prend sa source dans les monts du Méné à Collinée, et se jette dans la Manche entre Dinard et Saint-Malo.

Seule usine marémotrice au monde produisant de l'électricité pour une ville telle que Rennes. Construit de 1961 à 1966, il est le support d'une route à quatre voies très fréquentée. Profitant de marées parmi les plus importantes au monde : presque 14 mètres, il produit 600.000.000 de Kwh par an.

A quelques kilomètres en amont du barrage de la Rance, sur la rive droite de cette dernière, se trouve le cimetière marin de Quelmer, dans une anse près de la pointe de La Passagère.

Autrefois, lieu de passage entre les deux rives, l'endroit est désormais un cimetière de bateaux où se côtoient à la fois anciens navires de pêche, navires à coque en acier, vedettes à passagers, à l'image de celle assurant auparavant les liaisons Dinard-Saint-Malo.

Parmi les anciens bateaux de pêche : l'Ondine, immatriculée "PL 192356", à la coque bleue et blanche ; le Philippe-Martine (SM 302680), ancien thonier des années 1960, qui, réaménagé, talonna près de la pointe de Cancaval en 1993 avant de venir s'échouer définitivement à la Passagère.

Le Mont-Saint-Michel a la particularité d’être érigé sur un îlot rocheux, entouré d’une magnifique baie, théâtre des plus grandes marées d’Europe continentale.

L'origine

Le rocher granitique du Mont Saint-Michel s’appelait à l’origine Mont Tombe. En l’an 708, l’archange Michel apparaît en songe à saint Aubert, évêque d'Avranches, et lui demande de construire un sanctuaire en son nom. En 966, une communauté de Bénédictins s’établit et fait construire une première église. À la même époque, un bourg commence à se développer en contrebas pour accueillir les premiers pèlerins.

Les prouesses des bâtisseurs

Les pèlerins étant de plus en plus nombreux, l’église d’origine devient trop petite pour les accueillir. Les bâtisseurs du 11ème siècle accomplissent alors une véritable prouesse architecturale : ils édifient quatre cryptes tout autour de la pointe du rocher, puis bâtissent sur ces dernières une grande église abbatiale. Au 13ème siècle, une donation du roi de France Philippe Auguste à la suite de la conquête de la Normandie permet d’entreprendre l’ensemble gothique de la Merveille. Celui-ci est formé par deux bâtiments de trois étages, couronnés par le cloître et le réfectoire des moines.

Une forteresse face aux Anglais

La guerre de Cent ans (1337-1453) rend nécessaire la protection du Mont Saint-Michel par un ensemble de constructions militaires qui lui permet de résister à un siège de presque 30 ans. L’îlot de Tombelaine, situé à 3 km, devenu une place forte anglaise, conserve encore aujourd’hui des ruines de cette époque. Pendant le siège anglais, le chœur roman de l’église abbatiale s’écroule. Il est remplacé à la fin de la guerre par l’actuel chœur gothique flamboyant.

La « Bastille des mers »

Suite à la Révolution française, les moines doivent abandonner l’abbaye, qui devient une prison d’État. Jusqu’en 1863, 14.000 prisonniers passent dans cette « Bastille des Mers », où marées et sables mouvants rendent impossible toute évasion. Les familles des prisonniers remplacent alors les pèlerins qui fréquentaient jadis les ruelles du village.

La Belle Époque et l’essor du tourisme

En 1863, suite aux demandes des écrivains et artistes romantiques, la prison ferme. L’année suivante, le Service des Monuments Historiques restaure l’édifice et l’ouvre au public. Pour acheminer les touristes, de plus en plus nombreux, une digue-route est construite en 1879. Le Mont Saint-Michel perd ainsi son caractère maritime, qu’il ne retrouvera que grâce aux récents travaux.

L’époque contemporaine

Le site est miraculeusement épargné lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands l’occuperont tout de même entre 1940 et 1944.1966 marque le millénaire de la fondation de l’abbaye et le retour d’une communauté religieuse. Les frères et sœurs des Fraternités Monastiques de Jérusalem assurent depuis 2001 une présence spirituelle permanente, et accueillent pèlerins et visiteurs du monde entier.En 1979, l’UNESCO inscrit le Mont Saint-Michel et sa baie à la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité. Entre 2006 et 2015, un chantier hors-norme a permis de réinventer l’accès au site, dans le but de faire face à l’ensablement progressif de la baie et préserver le caractère maritime du Mont Saint-Michel. Les parkings ont été réaménagés sur le continent, l’ancienne digue-route a été détruite au profit d’un pont-passerelle, et un barrage a été construit sur le Couesnon pour repousser les sédiments.

Nous pénétrons dans la ville.

L’église du village

Accrochée à mi-pente de l’unique ruelle pavée qui monte vers l’abbaye, en plein cœur du village, la petite église est dédiée à saint Pierre et inscrite depuis 1909 à l’inventaire des monuments historiques.

Deux saintes en gardent l’entrée, sentinelles bienveillantes : la statue de Jeanne d’Arc installée sur le parvis et bénie en 1909 par l’archevêque de Rouen, qui rappelle que la sainte avait entendu la voix de saint ­Michel l’exhortant à sauver la France ; celle de la Vierge, nichée à gauche du porche.

Construite au 11ème siècle – seuls les piliers l’attestent – mais fortement remaniée aux 15ème et 16ème siècles, l’église Saint-Pierre est couverte d’une toiture d’ardoises et d’un petit clocher qui surmontent la nef à un seul bas-côté, le chœur s’en trouve décentré vers la gauche.

À l’intérieur, des vitraux colorés, la douce lumière des bougies multicolores, un présentoir de livres, un plafond en bois donnent une impression d’intimité.

De beaux objets cultuels essaiment la nef, le chœur et les chapelles latérales : un autel et son retable à colonnes daté de 1660 ; un lutrin en bois doré surmonté d’un aigle, symbole de saint Jean, des statues de sainte Anne enseignant à Marie enfant ; de saint Jacques portant les attributs du pèlerin, de sainte Catherine, entièrement en albâtre, de saint Roch… Et pour saint Michel, rien moins que de l’argent.

La statue date de 1873 et le représente dans son rôle le plus populaire : en guerrier terrassant le dragon. Sur un vitrail, à gauche du retable, est figuré le songe de saint Aubert, le saint sans qui le Mont ne serait pas ce qu’il est.

L'Abbaye

Illustration fastueuse de la vie monastique au fil des siècles, la visite offre, sur plusieurs niveaux, l’ensemble des espaces dédiés à la vie quotidienne (réfectoire, cloître, scriptorium…), à la vie religieuse (église abbatiale, chapelles, cryptes) et à l’accueil des pèlerins (aumônerie, salle des hôtes…).

Les prés salés

La baie du Mont Saint-Michel constitue un site d'importance internationale abritant régulièrement plus de 20.000 oiseaux d'eau. Les prés salés, par la diversité des groupements qui les composent et la surface qu'ils occupent, constituent un ensemble phytocoenotique de valeur internationale.

La baie

Depuis 13 siècles, le Mont Saint-Michel est devenu un lieu de pèlerinage majeur de la chrétienté. Les pèlerins y affluent de partout et achèvent leur pèlerinage par la traversée des grèves... Après avoir affronté les sables mouvants et s'être purifié avec une eau dite baptismale, le pèlerin peut enfin approcher les remparts et grimper vers le Mont. Le chemin de pèlerinage se termine avec la visite de l'abbaye du Mont Saint-Michel, inscrite au Monuments historiques depuis 1874, un lieu propice à la méditation. Nous décidons donc de faire la traversée avec un guide et comme nous sommes le 1er jour des grandes marées, nous choisissons la sortie allée à pied et retour en bus afin de découvrir le mascaret.

La tangue à perte de vue, illuminée par le soleil. Les fleuves qui s'entrecroisent, la Sée, la Sélune, le Couesnon... L'approche des remparts, puis la petite chapelle, la vue sur l'archange... La traversée de la baie est réellement une expérience magique. La traversée de ce site touristique est magnifique quelle que soit la saison.

Les sables mouvants

Les sables mouvants sont propres aux estuaires. Les sables mouvants , appelés aussi lises, sont des zones de sol semblant solides, mais ne pouvant supporter un certain poids. Ils apparaissent sous certaines conditions, selon un phénomène naturel.

Le rocher de Tombelaine

Îlot granitique situé dans la baie du Mont-Saint-Michel à environ 3 km du Mont-Saint-Michel et 3 km de Genêts, il est entouré 2 fois par jour par la marée. L'important marnage de la baie du Mont-Saint-Michel, permet l'accès à ce rocher à pied lors de la marée basse.

Son accès limité par les marées ainsi que son écosystème varié permet aux oiseaux marins de vivre et surtout de nicher au printemps, et pour plus de tranquillité, Tombelaine est en réserve ornithologique du 15 mars au 15 juillet, donc interdit d'y accéder.

L'îlot de Tombelaine, à l'origine de nombreuses légendes, fût le lieu d'implantation d'une chapelle, puis d'un prieuré, puis d'un village et enfin d'un château-fort, il fut occupé par les Anglais. La destruction de ce dernier et des maisons qu'il entourait, fût une aubaine et servi de carrière de pierres déjà taillées, c'est pourquoi il ne reste que quelques ruines mais dont il émane une atmosphère étrange, que quelques âmes ayant vécu en ce lieu peut-être, nous font ressentir à son approche

Le mascaret

Au Mont Saint-Michel ont lieu les plus grandes marées de l’Europe continentale, jusqu’à 15 mètres de différence entre basse et haute mer. Lors des grandes marées, la mer se retire à 15 kilomètres des côtes et remonte très rapidement.

Les marées sont dues à l’action de la lune et du soleil, qui provoquent un mouvement sur la masse de nos océans. Lorsque ces astres sont alignés avec la terre, les attractions s’ajoutent, on est en période dite de « vives-eaux », cela correspond aux périodes de fortes marées. Au contraire, si les astres forment un angle droit, les attractions s’atténuent, on est en période de « mortes-eaux », cela correspond aux périodes de faibles marées. Ces phénomènes sont accentués dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le rocher se trouvant au fond de la baie, la mer, en période de mortes-eaux, n’arrive pas jusqu’à lui. Par contre, lors d’une période de vives-eaux, la mer atteint le Mont, mais seulement 4h30 après le début de la montée des eaux, et cela tous les quinze jours environ.

Le « mascaret », cette vague pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres lors des vives eaux, se forme à la marée montante. Elle prend des proportions plus importantes lorsqu’elle rentre dans l’embouchure d’un fleuve.

En Baie du Mont Saint Michel, le mascaret remonte les cours de la Sée, de la Sélune et du Couesnon. Il n’est pas rare de voir des kayakistes profiter du plaisir de surfer sur la barre. Mais il faut être un sportif entraîné, car la force du courant est surprenante et pourrait les déséquilibrer.

Lâchers d’eau du barrage sur le Couesnon

Le barrage a été imaginé pour rendre au Mont Saint-Michel son caractère insulaire. Aussi, il s’ouvre pour laisser l’eau de mer remonter le fleuve, afin de produire des lâchers d’eau à marée descendante. Il régule ainsi les eaux du Couesnon et de la mer deux fois par jour au rythme des marées. L’eau de mer est stockée dans le canal du Couesnon et dans une réserve d’eau située à 5 km en amont, appelée l’anse de Moidrey. Les lâchers d’eau sont progressifs afin de permettre au Couesnon de repousser les sédiments au plus loin dans la baie.

Lâchers d’eau du barrage sur le Couesnon

Le barrage a été imaginé pour rendre au Mont Saint-Michel son caractère insulaire. Aussi, il s’ouvre pour laisser l’eau de mer remonter le fleuve, afin de produire des lâchers d’eau à marée descendante. Il régule ainsi les eaux du Couesnon et de la mer deux fois par jour au rythme des marées. L’eau de mer est stockée dans le canal du Couesnon et dans une réserve d’eau située à 5 km en amont, appelée l’anse de Moidrey. Les lâchers d’eau sont progressifs afin de permettre au Couesnon de repousser les sédiments au plus loin dans la baie.

Le fort du Guesclin (1758) fut la demeure de Léo Ferret. Après son départ définitif du fort Du Guesclin, le souvenir du poète-chanteur flotte encore les soirs de brume.