Road Trip 2024 au Maroc

Jour 1: La nuit aurait été tranquille s'il n'y avait pas eu les camions frigorifiques stationnés pas très loin, ainsi que la circulation de nuit. Depuis que nous vivons dans notre coin de campagne, où nous ne sommes même pas réveillés par le chant d'un coq ou l'aboiement d'un chien, nous avons oublié les bruits de la ville. De ce fait, pas besoin de réveil, donc le départ est tôt (avant le lever du jour). Direction la Catalogne, où nous trouvons du brouillard sur de nombreux kilomètres.

Puis, de nouveau le soleil réapparait. Nous circulons sur l'autoroute gratuite ou la nationale, c'est un peu monotone mais, heureusement les paysages sont bien variés.

Pose déjeuner en bord de mer à Vinaros.

Nous continuons jusqu'à un spot pour la nuit à Yécla. Dans la région de Valencia, il y avait énormément de la circulation, beaucoup de camions aussi.

Jour 2: La nuit a été très calme, nous avons dormi "comme des bébés". C'est un beau spot référencé dans parkf4night, avec tous les services. Ce matin la température extérieure est de 7°. Nous reprenons la route assez tôt dans l'intention d'arriver dans l'après-midi à Algéciras. Comme d'habitude, une petite pose s'impose dans le matin. L'arrêt se fait à Puerto de Lambreras, petit goûter pour nous, puis le camping-car a soif, donc nous passons au bar à gazole. Notre route traverse la région où les cultures sous serres sont prédominantes, à droite : des serres, à gauche : des serres, à l'horizon : encore des serres. On ne voit que du plastique.... Puis, ce sera au tour des d'agrumes, des oliviers à couvrir les terres, les collines... C'est l'Andalousie.

Nous roulons, nous avançons bien. Voilà que nous longeons la Sierra Nevada encore recouverte de neige. La route grimpe jusqu'à 1266 mètres d'altitude. Nous rencontrons des agents de l'équipement territorial espagnol, avec les engins de déneigement positionnés en divers endroits, prêts à entrer en action. La neige est-elle annoncée ? certainement.

Après avoir fait la pose déjeuner, nous continuons notre route. En arrivant sur Malaga, le vent souffle très fort, ensuite la pluie tombe. Demain, si tout va bien, nous embarquons. Direction le Maroc !

Au Maroc, c'est le début du ramadan. Pour cette occasion, le pays se met à l'heure du soleil, et nous aussi, c'est à dire on recule d'une heure.

Assilah, médina blanche et bleue au bord de l'océan Atlantique.

Assilah est une ancienne cité fortifiée portugaise. La médina (ancienne ville) est essentiellement résidentielle. Rues et ruelles coexistent ouvrant sur de nombreuses places et placettes. C'est aéré et agréable à parcourir. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui.

Partons à la découverte de cette médina ! Admirons les œuvres de street art que l'on trouve presque à chaque coin de rue. Chaque année a lieu le festival international culturel. Ce festival, considéré comme l'un des plus importants en Afrique du Nord, transforme les rues de la ville en œuvres d'art.

Le silence et la quiétude règnent le long des rues dallées, entre les murs des maisons d'une belle blancheur dont les soubassements, les portes et les fenêtres sont peint en bleu, vert ...

Une balade de nuit, dans la médina éclairée vaut vraiment le coup d'œil !

Sur la route d'Assilah à Kénitra.

Nous allons au camping de Kénitra qui se trouve pas très loin de la ville. Nous nous installons.

Kénitra (appelée Port-Lyautey de 1932 à 1958) est une création française. Sa population est de plus de 470000 habitants en 2020. C'est une ville sans grand intérêt touristique, à notre avis. La culture de la fraise, fruit très prisé sur le marché, est une activité traditionnellement entretenue dans la région de Kénitra.

Nous partons en ville, il y a beaucoup du monde et des étals à profusion. Puis rentrés au camping, c'est le triage des légumes qui nous occupe un petit moment.

Aujourd'hui, notre journée sera consacrée principalement à la visite de la Mosquée Hassan 2 et de son musée. C'est la 3ème plus grande mosquée du monde après celle de La Mecque et de Médine ( toutes 2 en Arabie Saoudite ). Commencée en 1986, elle a été inaugurée en 1993.

L'ensemble superbement décoré par des artisans venus de tout le Maroc, mérite l'admiration : fresques et zelliges aux motifs géométriques , bois peint et sculpté, stucs aux dessins inextricables, arabesques aux motifs dessinés ou calligraphiés, couleurs lumineuses, tout témoigne du talent et de l'esprit novateur des artistes marocains.

La salle de prière fait 2 ha, la valeur de 3 terrains de foot ! Cette Mosquée permet d'accueillir 25000 fidèles à l'intérieur et 80000 sur l'esplanade qui la prolonge.

Au sous-sol, de grands bassins pour les ablutions et des fontaines en forme de fleur de lotus.

Le toit ouvrant sur rails de 1100 tonnes s'ouvre tous les vendredis pour la prière, faisant de l'édifice une véritable mosquée décapotable ! On trouve aussi de lourdes portes en titane.

Conçu par l'architecte français Michel Pinseau, l'édifice religieux a été construit en partie sur l'eau, à la pointe extrême du Maghreb. Le minaret, rehaussé d'un jamour (3 boules dorées), équipé d'un rayon laser d'une portée de 30 kms matérialisant la quiba (direction de La Mecque), culmine à 200m au-dessus de la mer.

Le musée Hassan 2, abrite des exemples des arts traditionnels qui ont été utilisés pour la décoration de la mosquée.

Puis nous ferons une balade sur la corniche jusqu'au phare.

Nous continuons jusqu'au Morocco Mall, célèbre centre commercial haut de gamme qui s'étale sur une surface de 10 ha. Il est classé parmi les plus grands centres commerciaux d'Afrique.

De Oualidia à Safi, nous longeons l'océan par la R301, petite route de campagne mais en bon état quand même. Ce n'est pas toujours le cas. Les quelques photos montrent ce qu'est la vie, la vie au-delà des grandes villes.

Safi s'étale en bordure de l'océan Atlantique, au fond d'une anse encadrée de falaises. Elle offre le triple attrait d'anciens édifices portugais, d'un port très actif et d'une cité vivante. Safi est aussi connue pour ses céramiques.

Le quartier des potiers s'étend sur une colline au nord-est du centre-ville, appelé la colline des potiers. Dans les ruelles qui l'escaladent, on peut voir les ateliers et découvrir toute la chaîne du travail de la terre : trempage, séchage, pétrissage de l'argile, peinture, vernissage et cuisson. Une visite guidée très intéressante.

Les Portugais s'emparent de Safi en 1508, grâce à une vaste opération combinée, par terre et mer, montée à partir de Mogador ( Essaouira ). Autour de la ville, ils élèvent une enceinte et construisent une forteresse au bord de la mer. Cette occupation dure peu. Dès 1541, les Portugais, qui viennent de perdre Agadir, évacuent volontairement Safi.

Dans la médina, on se fraye un chemin parmi les étals colorés qui en cette période de ramadan est un peu moins animée.

La route qui nous emmène jusqu'à Taroudant est un peu longue, donc le départ se fait très tôt. Nous traversons des zones montagneuses où la végétation est plutôt rare, la terre très sèche. Quelques arganiers y résistent ou essaient de résister à la sècheresse.

Puis, nous longeons l'océan jusqu'à Agadir. Là aussi, peu de végétation. Nous traversons quelques villes. Nous remarquons aussi quelques cabanes de pêcheurs plantées entre l'océan et la route. En bas, dans l'eau, on dirait des surfeurs qui prennent des cours.

Arrivée à Agadir, c'est quoi ces avions là-haut ? est-ce l'aéroport ??

Beaucoup de travaux dans Agadir, déviations par ci, déviations par là... pas très bien indiquées, mais on s'en sort quand même. Du coup, nous pouvons voir le port.

TAROUDANT où arrivaient les caravanes du désert, a conservé sa magnifique parure de remparts crénelés, parmi les plus beaux du Maroc. C'est l'un de ses principaux atouts touristiques. Sa petite médina et ses souks, relativement modestes, sont des lieux privilégiés pour observer la vie quotidienne.

Après installation et repas sur l'aire de camping-car qui se trouve à côté des remparts, nous partons à la découverte de cette mystérieuse, secrète et austère ville. Après avoir fait quelques kilomètres le long des remparts qui en font 7, nous rencontrons un marocain parlant très bien le français, pour cause il a vécu en France. Quel hasard, il connait très bien l'ASSE l'équipe de foot "des verts" de Saint Etienne. Coïncidence, nous habitons à une quarantaine de kilomètres de Sainté (abréviation de St Etienne) ! Il nous a accompagné dans un dédale de ruelles où nous ne serions pas passé seuls. Nous avons beaucoup bavarder, il n'est pas avare de blagues non plus, pas eu le temps de prendre des photos ! Et puis dans les souks alimentaires, ils n'aiment pas trop qu'on prenne des photos. Il faut respecter.

La distance entre Aït Benhaddou et Ouarzazate étant courte, nous dormons un peu plus longtemps. Le soleil brille de nouveau aujourd'hui. Voici quelques photos prises en roulant. Nous voyons beaucoup des vendeurs de poterie et un camion un peu trop chargé qui peine dans les montées.

Ouarzazate est la porte d'un monde de roches déchiquetées, de plateaux caillouteux et de vallées secrètes balayées par le vent du désert. Au cœur de ce paysage semi désertique règne Ouarzazate surnommée " la porte du désert", avec sa splendide kasbah de Taourirt et les studios de cinéma dont la réputation n'est plus à faire. Ouarzazate demeure le centre de production de l'industrie du 7ème art. Plusieurs grands films y ont été tournés comme Gladiator, Alexandre, Astérix et Obélix ....

Nous partons, à pieds, depuis le camping, à la découverte de cette ville en évitant le grand boulevard où la circulation est intense. Nous passons par les rues de traverse.

Le souk artisanal présente de produits artisanaux pour le plaisir des yeux, mais moins pour celui du porte-monnaie !

Nous visitons le musée du cinéma. Sur 2 ha, on se balade au milieu d'intéressants décors de cinéma, plus vrais que vrais, mais... faits en carton-pâte, vraiment à s'y tromper ! Période égyptienne, rue antique, temple, prison, salle du trône... On s'y croirait.

Ensuite, nous faisons la visite de la kasbah de Taourirt.

La kasbah de Taourirt est, pour son importance, son architecture et sa décoration, l'une des plus belles du Maroc. Elle fut, parmi tant d'autres, résidence du pacha El-Glaoui qui régnait en maître sur les provinces du Sud. Datée du 17ème siècle, elle a été considérablement agrandie dans les années 1920. Avec ses 15000 m2, l'ensemble constitue en fait un ksar, un village fortifié habité.

Après la pluie, et une chute de température, la nuit a été très fraîche. Nous avons bien dormi blottis sous la couette. Boumalne Dadès se trouve à environ 1500 m d'altitude. De bon matin, nous nous dirigeons plus au sud, là où sable est omniprésent. Nous traversons encore des immensités de zones désertiques. Est-ce qu'il y a de la vie dans ces montagnes ? Nous pensons que oui, car par moments, nous voyons des bergers et quelques personnes semblant venir de nulle part.

Puis, au détour d'un virage, tout à coup, surgit une petite vallée verdoyante avec ses douars (hameaux). Nous traversons lentement quelques villes, ici aussi, il y a beaucoup de contrôle de vitesse, puis, il faut être prudent, faut faire attention aux piétons, aux enfants à vélo ... Au Maroc, on reconnait de loin les écoles dont les murs sont décorés de motifs en couleur. Nous avons pu constater qu'à n'importe quelle heure de la matinée, il y a des élèves dans les rues ou aux abords des établissements. Apparemment, il n'y a pas d'horaire fixe comme en France pour aller en cours.

Nous approchons du désert, le vent se met à souffler, le ciel devient laiteux, sableux ... Une tempête de sable en vue ?? Nous faisons au plus vite pour arriver au camping. Effectivement, on nous annonce une tempête de sable dès 15 h jusqu'à dans la nuit. Nous passons l'après-midi avec d'autres campeurs dans le grand salon du camping, fenêtres et portes calfeutrées, idem pour le camping-car. Le sable, tellement fin, s'infiltre quand même par le moindre interstice. C'est vraiment très impressionnant, lugubre... Il vaut mieux rester bien à l'abri. Nous passons le temps à bavarder, à lire, à siroter un bon thé à la menthe ...

Sur les photos, on a pas l'impression qu'une tempête de sable va avoir lieu. C'est tellement arriver vite à Merzouga, qu'impossible de mettre le nez dehors.

Après avoir dit aurevoir à un couple camping-cariste de la Drôme et à Mohamed, nous reprenons la route. Nous retraversons du désert fait de roches, dont les couleurs varient. Contrairement aux autres jours, le vent souffle déjà de bon matin. Beaucoup de poussière est présente dans l'air.

Au fil des kilomètres, le paysage change un peu, mais c'est toujours très désertique. Nous ne rencontrons pratiquement personne, très peu de voitures. Nous traversons des paysages grandioses. Nous voyons un camp de nomades installé près de la route. L'atmosphère est toujours rempli de sable, de poussière à cause du vent. Puis survient une accalmie. Ouf !

Nous arrivons à Tazzarine, le camping se trouve à quelques kms. Et voilà que le vent se remet à souffler, nous voyons même des mini tornades de sable s'élevées dans le ciel. La température est de 26 °. Le camping "la ferme Serdrar" nous offre un terrain clos superbement bien entretenu, arboré et fleuri. Il possède également des chambres d'hôtes et des tentes berbères à la location.

Comme nous sommes courageux, et que le vent s'est calmé un peu, après avoir mangé, nous décidons d'aller faire une petite marche aux alentours. Celle-ci a été de courte durée car un vent violent s'est de nouveau abattu sur nous. Nous ne pouvions plus avancer, le sable nous piquait la peau et rentrait dans les yeux même avec des lunettes. Nous ferons des jeux, de la lecture, admirons des oiseaux qui viennent nous voir à la porte du camping-car. Pour finir la journée, nous mangerons un succulent couscous au resto du camping.

De bon matin, la température est de 20 °, Une journée chaude s'annonce. Nous prenons la route en direction de Tata. Inutile de vous le dire, mais je le redis quand même, nous traversons encore des zones désertiques très caillouteuses. Nous roulons sur un plateau dont l'altitude se situe aux alentours de 900 mètres. Ce plateau est cerclé de montagne. Par endroits, là où il y a un peu d'eau, il y a de la vie. Quelques cultures donnent un peu de couleur.

Quelques dromadaires sauvages effrayés par le bruit du moteur gambadent et traversent devant le camping-car. Contrairement aux dromadaires domestiqués eux ont les 4 pattes bien libres. Tandis que les domestiqués ont les pattes entravés pour qu'ils ne s'enfuient pas.

Sur notre route, nous traversons une zone sableuse, dont les vents violents ont laissé quelques traces. Ce ne sont pas des congères de neige mais de sable.

Nous poursuivons tranquillement jusqu'à Tata. Nous nous installons au camping "les palmiers", très propre, emplacements très spacieux... Il fait très chaud pour la saison : 30° sont affichés au thermomètre. Nous restons à l'ombre. Puis en fin d'après-midi, nous allons faire un tour en ville.

TATA

Tata est réputée comme étant la ville la plus chaude du Maroc, ici, même l'eau froide est chaude !. Posée dans une belle palmeraie, qui apparaît soudain dans un paysage jusque là minéral, à l'écart des circuits touristiques, Tata est une petite cité moderne et commerçante en pleine expansion.

Comme dans tout le Maroc, les écoles sont très décorées.

Quelques photos de portes en fer d'habitations.

Après une petite pause de quelques jours, me revoici. Et oui, les journées passent à une telle vitesse que je n'ai pas eu le temps de me remettre au blog. J'en suis désolée pour ceux qui s'inquiétaient. Le matin c'est : on y va doucement, et l'après-midi encore plus doucement !!! Marche et diverses occupations le matin et belote les après-midi car il fait trop chaud pour marcher. Nous faisons aussi beaucoup travailler la langue !! il y a toujours quelqu'un pour faire la conversation... Les premiers jours que nous étions ici, il y avait énormément de brume de chaleur, donc pas de jolies photos.

Tafraout, la petite ville que l'on surnomme "cachée du regard", est un véritable joyau secret au milieu du désert marocain. Elle est nichée à plus de 1000 mètres d'altitude, dans un cirque montagneux étrange et grandiose, offrant une beauté naturelle, un charme rustique et un héritage culturel riche qui captivent tous ceux qui la découvrent.

Voici un aperçu d'une marche que nous avons fait avec des amis camping-caristes. Nous sommes partis tôt pour éviter la chaleur de fin de matinée.

Un autre jour, Guy et Joël sont partis toujours de bon matin pour aller jusqu'à la pierre plate.

La photo a été prise du camping-car. On les distingue tous les 2 sur cette fameuse pierre plate qui tient on ne sait comment.

Nous avons fait une petite visite à la maison touareg. Une grande exposition d'objets et tapis berbères y sont présentés, et avons eu droit à un petit essayage.

Nous restons encore quelques temps ici, car nous nous y trouvons vraiment bien. Les gens sont très sympathiques, chaleureux. Nous y avons été confinés en 2020 et avons fait des connaissances qui deviennent des amis. Donc, ne vous inquiétez pas si le carnet est un peu en berne !

Nous avons distribué tout ce que nous avons emmené (vêtements, chaussures, cartables, jouets ...) Les personnes à qui nous avons remis les choses remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont fait les dons.

Coucou. Nous sommes toujours à Tafraout et nous nous la "coulons douce". Nos journées sont occupées par les balades le matin, les courses, les repas, une petite sieste les après-midi et ensuite nous jouons à la belote avec un autre couple. Et pour couronner le tout, un apéro léger le soir tous ensemble ! La vie n'est pas belle comme ça ? Hé bien si, la vie est belle !! Profitons-en.

Pendant le férié de fin de Ramadan, nous avons eu la visite de Mohamed, un jeune homme très gentil, respectueux .... Sa maman a préparé un excellent tagine que nous avons partagé tous les 4. En fin d'après-midi, nous sommes allés en ville.

Comme c'est beau et enrichissant ces échanges de culture, de tradition, ces moments de partage...

Nous revoilà partis de bon matin, pour une découverte du village de Aday situé à environ 3 kilomètres.

Aday est un des plus beaux villages de l'Anti-Atlas, rendu célèbre après avoir fait de multiples illustrations de cartes postales. Les maisons traditionnelles se blottissent au pied d'un grand chaos graniteux. Les mosquées mais aussi les maisons en rénovation peintes de couleur pourpre vif, contrastent à merveille avec le restant du paysage ocre. De part et d'autre de ce panorama, quelques amandiers et palmiers centenaires émergent, pour rajouter à ce décor une touche de verdure.

Le contraste entre l'ancien et le moderne n'est pas dérangeant.

Nous rentrons en longeant la montagne en face. Nous voyons d'énormes rochers en équilibre au sommet de celle-ci. Comment tiennent-ils ? Au moindre tremblement de la terre ceux-ci dégringolent.

Nous rencontrons des femmes qui ont fait plusieurs kilomètres pour aller ramasser un peu d'herbe pour les bêtes pendant que les maris s'occupent du petit troupeau. Elles ramassent aussi un peu du bois et branches de palmier sec pour cuire le pain dans les fours à bois. Un panier de bois attendait sur le rebord d'un puit, Guy a pris la pose, mais n'a pas osé le soulevé.

Voici quelques images de tafraout.

C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dans quelques jours. Pour l'instant, nous restons à Tafraout.

Petite sortie aux gorges d'Aït Mansour : une oasis comme dans nos rêves !

Au sud de Tafraout, une route magnifique permet d'accéder à la palmeraie d'Aït Mansour. Il y a sur cette route, le fameux rocher appelé "Chapeau de Napoléon".

La route grimpe en lacets, environ 700 mètres de dénivelé, où des paysages lunaires s'offrent à notre regard.

Ensuite, la route entame la descente, (environ 500 mètres de dénivelé), vers les gorges. Entre des pentes rocheuses et arides, une luxuriante végétation s'étend à perte de vue et impressionne par son charme et son ambiance reposante.

Petit arrêt, pour déguster un thé à la menthe, chez Messaoud , petit café, restaurant, épicerie...

Il est difficile de décrire exactement la vallée d'Aït Mansour, tellement chaque endroit est différent des autres.

Ici et là, des villages authentiques se déploient et se caractérisent par une architecture ancestrale. Perchées sur les flancs des gorges, les bâtisses se collent les unes aux autres, tel un rucher géant.

Nous continuons notre route en passant par Souk-El-Had- d'Afella-Irhir ce qui nous permet de faire une boucle, de ne pas revenir sur nos pas. Nous traversons des sites désertiques, lunaires ... où parfois émergent quelques villages.

Nous faisons un petit détour par le site des "rochers peints". C'est la fin de journée, le vent souffle fort, la température chute. Nous endurons les polaires, moi qui suis frileuse, un blouson ne serait pas de trop !

Sur un plateau semi-désertique, l'artiste belge Jean Vérame a peint, dans les années 1980, plusieurs groupes d'énormes rochers. Ils sont dispersés sur environ 1 km², dans une zone prisée par le cinéma. De nombreux westerns américains y furent tournés. Dix neuf tonnes de peinture furent nécessaires à l'artiste pour "détourner" ces blocs de granit. A vrai dire, la peinture originale ne résista pas à l'assaut du temps. Du coup, on leur donne régulièrement un coup de peinture... qui se délave à nouveau. Si certaines personnes aiment ça, d'autres regrettent ce détournement de la nature et son impact environnemental. A quoi bon faire et refaire ce qui s'effacera inexorablement ?

Heureusement, tout n'est pas peint ! Voici un aperçu du site sans peinture, un site naturel.

Encore une journée bien remplie se termine. A dans quelques jours, pour un nouveau résumé. Nous ne nous ennuyons pas et ne voyons pas passer le temps.

Une dernière matinée à Tafraout, puis après le repas, nous redémarrons le camping-car. Il s'est assez reposé à Tafraout et nous aussi !! C'est quand même avec un peu de peine que nous quittons ce charmant village et ses sympathiques habitants.

Nous prenons la direction de Tiznit jusqu'avant le Col de Kerdouss. La route après Tafraout est toujours abîmée, mais en roulant lentement, ça peut faire, surtout qu'il y a très peu de circulation. Le carburant étant cher et encore plus pour les marocains par rapport à leur pouvoir d'achat (gazole 13,50 dirhams ce qui équivaut à 1,35 euro environ, l'essence est plus chère). Ils se déplacent soit à pieds, soit en vélo, en bus ou alors, ils font du co-voiturage. Mais, nous avons remarqué qu'il y a très peu de circulation en général, encore moins pendant les vacances scolaires.

La route monte en lacets traversant une région très aride où plus grand chose ne pousse... De jolis villages s'accrochent à la montagne ou sont posés dans le creux d'une vallée. Dommage que les maisons anciennes faites en pisée s'écroulent avec les méfaits du temps. Quelques-unes sont rénovées, mais la plupart sont reconstruites à côté avec des matériaux modernes.

Puis, nous prenons la route qui mène en direction d'Ifrane de l'Anti-Atlas. Route qui est en partie rénovée, ce qui en fait une superbe route. nous sommes montés jusqu'à environ 1400 mètres d'altitude. Le paysage est plus verdoyant lorsque nous entamons la descente.

Malheureusement, certaines parties sont encore en travaux. C'est sur un semblant de piste que nous sommes obligés de rouler.

Puis s'en suit une région complètement désertique, lunaire que nous traversons. Malgré tout, quelques arbustes tentent de survivre.

Et enfin, nous arrivons à Amtoudi. C'est un lieu est unique. L'oasis d'Amtoudi et ses deux agadirs (greniers) fortifiés construits dans la roche de l'Anti-Atlas suscitent l'admiration.

Pour nous dégourdir les jambes, nous allons en promenade dans le village et dans l'oasis.

Amtoudi est un village berbère du sud du Maroc entouré par un paysage de montagne désertique. C’ est une sorte d’oasis aux portes du désert située au fond d’un canyon. La végétation y est constituée de figuiers, d’amandiers, d’abricotiers, d’oliviers, d’orangers et de palmiers. Les villageois vivent principalement de l’agriculture : petits champs de maïs et d’orge, jardins potagers plantés de carottes, tomates, piments…

Notre deuxième journée à Amtoudi sera consacrée à la visite de l'agadir d'Id-Aïssa ainsi qu'une marche dans dans les gorges jusqu'aux gueltas (cuvettes où l'eau s'est accumulée). Ici, les marocains disent "la source".

L'agadir d'Id-Aïssa que l'on aperçoit, sur son promontoire rond et penché comme une soucoupe volante, dès qu'on arrive à Amtoudi. Il est plus grand que l'autre. Nous monterons de bon matin, par un sentier qui serpente en zigzag sur le flanc de la montagne.

Du haut de son piton rocheux, l'agadir est une merveille d'architecture défensive.

Daté du 12e siècle, ce site imprenable a la réputation d'être le plus ancien agadir du Maroc. Il compte 75 compartiments (un par famille), des ruchers, des citernes et 3 pièces réservées aux gardiens.

A l'origine, les alentours d'Amtoudi comptaient six greniers collectifs et fortifiés, destinés à conserver les biens des habitants, et en premier lieu les récoltes, ainsi que, en cas de danger, à servir de refuge.

Un mini musée y est installé. Y trônent d'anciens outils de travail, de cuisine, des jarres de stockage...

Nous avons une vue imprenable du haut de cet agadir. Il ne pouvait être quasiment impossible de l'attaquer !

Nous redescendons par le côté opposé à notre montée pour continuer dans les gorges. Parti pour parti, on continue !, car si nous nous arrêtons, ce sera difficile de s'y remettre aujourd'hui.

Superbes, les gorges débutent derrière le village d'Amtoudi et sont l'occasion d'une belle balade où règne le calme, la tranquillité, agrémentée par le chant de quelques oiseaux.

L'oasis de Tighmert fait partie des plus anciennes oasis du Sud marocain. Elle est peuplée majoritairement de nomades saharaouis sédentarisés. A la différence de tant d'autres, elle n'a pas été abandonnée par ses habitants. L'oasis est un lieu de vie qui abrite, environ, 650 familles pratiquant des cultures maraîchères, céréalières... Elles sont partiellement aidées par un programme de sauvegarde et de développement des oasis du Sud marocain. Certaines d'entre elles s'adonnent encore à l'élevage de chèvres.

Nous nous sommes installés au camping touareg chez Mohamed qui nous a offert le thé sous la tente nomade, et avons discuté pendant ... longtemps. Nous n'avons pas regarder l'heure, car nous sommes au Maroc ... on ne court pas après le temps !!! On prend son temps !!! et c'est très bien ainsi.

Au cœur de la palmeraie se cache deux superbes kasbah, vieilles de trois siècles. Nous visitons celle d'Abdou.

La kasbah d'Abdou.

Construite en pisée il y a plus de trois siècles, cette authentique kasbah abrite un passionnant petit musée. Abdou nous laisse faire une première visite seuls pour prendre des photos, et ensuite, nous refaisons la visite en sa compagnie avec des explications très intéressantes chargées d'histoire. A sa demande, je vous mets sa photo et ses coordonnées, n'hésitez pas si vous êtes dans la région de faire un détour par là. L'oasis a besoin de quelques touristes, mais pas en masse...

A la fois caverne d'Ali Baba et mémoire de la vie nomade, il s'agit d'une belle collection d'outils traditionnels et de matériel de caravaniers. De très vieilles portes, du bois et planches décorées du motif de la tribu, ainsi que des serrures en bois et un peu plus récentes nous ouvrent la visite.

Une plongée dans le quotidien des hommes du désert : on y trouve des outils de travail, des gourdes, des sandales pour bergers, des étuis à tabac, des pinces à linge en bois, et beaucoup d'autres objets.

Une collection d'objets pour la cuisine est également présente.

Des coffres décorés servant au transport, des sacs, des bijoux, des vêtements ... font partie de l'exposition.

Quelques poteries pour la conserve des aliments, de l'huile ...

Une collection de soufflets, de masques, de balances et autre côtoie le reste.

On trouve aussi de vieux ossements d'animaux du désert. Mais pas que, puisqu'un squelette de dauphin et un os et une côte de baleine y sont présents. Ceux-ci ont été trouvés par Abdou sur une plage à une centaine de kilomètres. Il a eu l'autorisation de les garder pour sa collection. Sinon, ils allaient dans un musée de grande ville.

Voici une ébauche d'objets que l'on trouve dans cette kasbah. Sans oublier la pièce où une collection de pierres du désert y est présente, ainsi que quelques reliques de la colonisation française.

Un four traditionnel nomade dans le coin d'une pièce sert pour cuire le pain. On en trouve des petits dans le désert.

Puis, nous traversons la courette pour aller dans la dernière pièce où après nous avoir été installés sur des coussins, Abdou prépare le whisky nomade. Avant, c'est les oiseaux qui ont leur breuvage !!

Vous aurez compris qu'ici, quand on parle de Whiky, on parle du thé marocain. Maintenant, il ne s'agit plus d'écouter les commentaires d'Abdou, c'est une vraie conversation qui s'engage et qui dure ... Comme je l'ai déjà dit, au Maroc, on ne court pas, on profite des instants présents, tant pis si on ne prend pas le repas à midi, on le prend à 13 ou 14 heures et parfois plus tard... Peu importe, du moment qu'on est en bonne compagnie, l'heure n'a pas d'importance. La conversation engagée, il s'avère qu'Abdou a un neveu qui habite à une centaine de kms de chez nous (vers Clermont Ferrand). Abdou sort son téléphone de sa poche secrète et l'appelle, et nous voilà en conversation avec le neveu ! C'est cela la vie du Sud marocain : gentillesse, convivialité, partage ...

Abdou nous explique qu'il a perdu 4 pièces avec une partie de sa collection à cause du feu qu'il y a eu dans la palmeraie fin août 2020.

Excusez-moi pour le retard de parution ... Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le fait le lendemain !!!

C'est une route toute neuve que nous empruntons pour nous rendre à Sidi Ifni depuis Guelmim.

De son passé espagnol, Sidi Ifni a conservé quelques bâtiments coloniaux et un centre ville d'aspect hispanique. Elle fait penser à Essaouira ou à Asilah. Aujourd'hui, c'est une station balnéaire possédant une plage de sable fin, plus propice à la pratique de la planche à voile et au surf qu'à la baignade, car les rouleaux de l'Atlantique la rendent dangereuse.

Nous prenons le temps de flâner dans cette ville, presque toute en blanc et bleu, et découvrons de jolis jardins publics ainsi que de belles fresques murales.

Dimanche, c'est le jour du souk. Il a lieu sur un grand terrain. Les marchands arrivent le plus souvent la veille et passent la nuit dans leur camion ou sous des tentes. Là, encore, des fruits et légumes à foison sont en vente. Nous trouvons aussi de l'habillement, des tissus, des ustensiles de cuisine, de l'outillage... et même un vide grenier.

Dimanche après-midi, nous allons nous promener le long de l'océan. Nous admirons par la même occasion le vol des mouettes.

En fin d'après-midi, la ville s'anime et les terrasses sont envahies. Le ciel devient gris, l'air se rafraîchit, il y a beaucoup d'humidité. Le brouhaha des conversations semble étouffé par la brume qui descend alors, souvent portée par les vents venus des Canaries. Alors une atmosphère étrange s'installe.

Se promener dans cette ville est un vrai plaisir. La ville à été restaurée en 1882 par le sultan alaouite Hassan Ier qui l'a dotée d'une longue muraille encerclant toujours l'ancienne médina.

Authentique et paisible, avec ses ruelles atypiques et ses habitants sympathiques, Tiznit est une halte à ne pas manquer.

La "source bleue", également nommée "source de Lalla Zninia", figure parmi les curiosités à voir. Située au pied des remparts, sur une petite place, elle n’a de bleu que son nom. Son intérêt réside davantage dans la légende qui est à l'origine de son nom : il y a fort longtemps, une certaine Lalla Zninia (prostituée, dit-on) serait venue à cet endroit même pour implorer Allah de lui pardonner ses fautes. Il lui aurait alors signifié son pardon en faisant jaillir cette source. La défunte repose aujourd'hui à l'intérieur de la Grande Mosquée de Tiznit.

Mythique et poétique, la "source bleue", véritable oasis au cœur de la ville, vaut qu'on s'y attarde pour sa beauté.

Places, jardins publics, souks, des lieux où il fait bon s'y promener.

Voila pour ce qui est de Tiznit. Nous y restons quelques jours supplémentaires. Puis, nous reprendrons notre route en direction du Nord pour une remontée tranquille. Hé oui, le séjour se termine bientôt. Nous retraverserons d'ici 2 semaines environ.

Pour changer un peu notre quotidien, nous avons décidé avec Nicole et Patrick d'aller à Essaouira. Comment y allons nous ? Les hommes veulent le taxi et les femmes (plus aventureuses!) veulent y aller en bus. Finalement, nous optons pour le bus bleu qu'il faut prendre en bas du village vers la gendarmerie. Donc, nous voici partis à pieds un peu en avance pour ne pas le rater. Puis en cours de route, un petit bus blanc s'arrête en disant : Essaouira, Essaouira ... Oui, nous voulons aller à Essaouira, mais on nous a informé de prendre le bleu. Mais celui-ci est direct, donc nous voici partis avec le blanc. Ambiance sympathique, : Salam (bonjour) ici, Salam là ... Conversation avec une française résidente marocaine....

Derrière de puissants remparts, sur une presqu'île où soufflent les alizés tropicaux, Essaouira protège tous les secrets de la légendaire cité de Mogador. Les fortifications protégeaient la cité contre les attaques par mer. Elles constituent une longue terrasse bordée de créneaux dans lesquels sont encore braqués des canons de bronze.

Belle vue sur l'océan depuis les remparts.

On ne peut pas visiter Essaouira sans avoir vu sa médina ! On peut flâner sans souci dans cet apparent dédale de ruelles et de placettes. Il est impossible de se perdre !

Des échoppes très colorées, toujours bien achalandées, des magasins de souvenirs, marchands ambulants... On trouve tout ce que l'on veut et de tout.

Le port d'Essaouira est un important port de pêche traditionnel et historique du 18èmè siècle.

Après une belle journée à Essaouira, nous reprenons le bus blanc. Cela a été un parcours fort agréable. Nous avons beaucoup discuté avec les locaux, surtout un jeune homme qui est marin. Il a été content de nous expliquer son travail et nous montrer des photos. Un bel échange !

Puis vient le jour où il faut penser à reprendre le bateau en sens inverse. Nous rentrons au Maroc pour une période de 90 jours. Il est plus judicieux de sortir un peu avant, pour éviter une amende. Mais nous pouvons aussi demander une prolongation de séjour.

Nous pensions dormir au port et prendre le bateau tôt le lendemain matin. Finalement, un ferry partait à 18 heures, nous avons pris celui-ci. Arrivés à Algésiras, il faut avancer les montres d'une heure, comme nous n'en avons pas, c'est plus vite fait !! le portable se met automatiquement à l'heure !!! Nous allons stationner pour la nuit sur le parking où nous avons l'habitude d'aller. Nous ne sommes pas seuls, d'autres camping-caristes sont déjà là et d'autres arrivent.

Après quelques heures de route, nous faisons étape à Caudète, commune d'Espagne en province d'Albacete. Nous allons visité la ville. A notre grande surprise, nous ne croisons personne dans les rues, tous les magasins sont fermés... ville déserte, que se passe-t-il ? Puis, nous croisons un monsieur qui nous dit que c'est jour férié, les gens sont en famille chez eux .... Nous n'en savons pas plus. Tant pis.

Les arènes des "Arenas de Caudète" sont l'un des plus beaux exemple d'architecture néo-mudéjar de la province. Construite en 1910, cette place fait partie de l'ensemble architectural connu sous le nom de quartier de San Francisco, projet imaginé et financé par Francisco Albalat Navajas, comte de San Carlos. Ces arènes sont plus anciennes que celles d'Albacete.

Après de longues années d'abandon, le bâtiment a été acquis et restauré par la mairie en 1986. Depuis, des concerts, des spectacles d'été et des évènements, nécessitant une grande capacité d'accueil, s'y déroulent.

Voilà, c'est ici que prend fin notre carnet de voyage "Road Trip au Maroc".

Nous avons vu et découvert de belles choses, de magnifiques endroits, croisé des gens formidables... Personnellement, je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner dans ce charmant pays qu'est le Maroc.

Merci à tous nos lecteurs et lectrices pour les petits messages, les nouvelles ...

Nous avons retrouvé notre maison avec beaucoup de travail à faire : tonte, jardinage, nettoyage du camping-car....