L'Amérique du Sud en 3 mois

Deux semaines avant le grand départ, c'est le moment des préparatifs !

Après le déménagement, les résiliations d’abonnements, les assurances et autres changements d'adresse, place à la préparation du sac à dos ! Ce sera notre maison pendant 3 mois alors nous allons en prendre soin.

En attendant, je suis branchée sur les blogs de voyage et nous rêvons déjà : l'Amazonie, Jericoacoara, Rio, les chutes d'Iguazu, San Pedro de Attacama, le Salar d'Uyuni, le Machu Pichu....Alors certes, pour ceux qui se poseraient la question, nous n'avons rien prévu une fois sur place et partons avec un billet Aller simple, mais nous avons déjà une bonne idée des merveilles que nous voulons voir.

A suivre...

Réveil à 8h, c’est reparti pour l’aéroport et ses longues files d’attentes. Cette fois, on va éviter le taxi et prendre le train qui dessert l’aéroport. Une fois bien installés dans l’avion, le vol se passe très vite. Rien à voir avec les 24h de vol pour l’Australie l’année dernière.

18h30, heure locale, nous survolons Rio, il fait encore jour et il faut beau. Notre première impression : c’est magnifique !!! Une alternance de collines et de mer, puis les sommets plus élevés. L’atterrissage se fait en douceur, les gens sont très aimables, et aidants. Ouf ! On va être bien ici. (Et les sacs sont même arrivés jusque-là). On saute dans un taxi, direction Copacabana où Clément nous attend. Le trajet donne déjà un aperçu de la ville. Depuis l’autoroute flambante neuve, on aperçoit les tours du centre-ville mais au pied de l’autoroute, déjà les favelas et les quartiers pauvres. Ce n’est pas bien difficile de les reconnaître, aucune maison n’est finie, pas de toit, pas de crépit, uniquement des piles de briques.

Clément nous héberge chez lui pour deux jours. Il loge à Copacabana, à quelques blocs de la plage et à flanc de forêt. Sa rue et sa résidence sont tellement en pente qu’il faut prendre un Bondi (petit funiculaire privé) pour monter jusqu’à l’immeuble. Dans le jardin et dernière l’immeuble c’est déjà la forêt tropicale, des arbres gigantesques, des lianes partout, la taille des feuilles est hors normes ! Ça sent partout la chaleur et l’humidité classique dans les pays tropicaux. Bref, ça sent les vacances.

A l’arrivée, nous rencontrons Nathalia, la copine brésilienne de Clément. Elle parle très peu anglais alors nous allons devoir nous mettre au portugais ;) Après une petite douche indispensable, nous partons diner tous les quatre. Clément nous fait découvrir un petit restaurant sur la route de la plage où l’on déguste des pastillas mais surtout nos premières caïpirinha !!! Hmmm délicieux J Après le dîner, en route pour la plage. La fameuse « Copa » comme ils l’appellent ici. C’est comme ce qu’on raconte, c’est immense, le sable y est blanc et fin mais surtout c’est très animé, il y a de petits bars tout le long de la plage et nous en profitons pour déguster une « Agua di coco » ou Eau de noix de coco les pieds dans le sable. Tiens c’est encore un signe : c’est les vacances !!! Le décalage horaire se fait sentir, on rentre se coucher.

Hier nous avons quitté Rio pour notre première grande étape du voyage : l’Amazonie. Il faut savoir qu’on y arrive en pleine saison des pluies… Comme la saison des pluies court de Janvier à Avril il n’y avait donc pas de « bon » moment pour y aller et c’était pour nous une étape obligatoire alors nous y voilà. Atterrissage impressionnant, car il y a tellement de nuages qu’on aperçoit le sol au tout dernier moment. Et bien sûr il pleut à grosses gouttes. C’est un responsable de l’hôtel, Edouardo, qui vient nous chercher et il s’avère qu’il parle très bien français. Comme il aime à le dire, il y apprit le français sur les plages de Rio 😉 Il est extrêmement chaleureux et sa gentillesse nous fait même oublié le mauvais temps. Edouardo est en fait l’ancien propriétaire d’une agence de voyage : Iguana Turismo qu’il a monté en arrivant à Manaus il y a 30 ans. Il en connait donc beaucoup sur l’Amazonie et les treks qu’on peut y faire. Il nous rassure : oui, on fait des treks toute l’année même sous la pluie !On consacre notre après-midi à faire le tour des agences de tourisme pour comparer les prix et prestations, finalement nous partons avec l’agence d’Eduardo. Départ Jeudi matin pour 4 jours dans la jungle avec une nuit en lodge, une nuit dans la forêt et une dernière chez l’habitant !!!!

Au gré de nos recherches, on découvre la ville, ou plutôt le centre-ville qui est très coloré, avec beaucoup de villas coloniales. C’est très animé et sympathique. Nous n’en ferons pas une généralité car pour ce que l’on a vu Manaus est très étendu et la périphérie sans grand intérêt touristique.

Pour la culture : Manaus s’est construit au XIXe siècle, boosté par l’exploitation du caoutchouc. C’est aujourd’hui une ville de près de 2 millions d’habitants, complètement isolée au milieu de la forêt Amazonienne, où l’on y vit un peu comme sur une île. L’accès ne s’y fait que par bateau ou avion. Aujourd’hui nous avons visité le monument principal de la ville : la Teatro Amazonas, c’est l’opéra de Manaus. Il a été construit sur l’inspiration de l’opéra Garnier et c’est vrai qu’architecturalement il est en très proche, version miniature et à la décoration plus colorée.

Le soir, la pluie s’est calmée et nous pouvons diner en terrasse au Tambaqui de Banda », sur la place de l’opéra, accompagné par un duo de violoniste, violoncelliste. C’est un pur bonheur. Nous découvrons le plat local : une grillade de Tembaqui (poisson de l’Amazone), accompagné de farofa (farine de manioc) et de Baiao de Dois (un riz aux fèves).

Aujourd’hui, surprise il fait beau !!!! Edouardo avait raison, normalement quand il pleut plusieurs jours d’affilé, cela annonce une accalmie… On y croit. On croise les doigts. On consacre une bonne partie de la journée à organiser la suite : réservation du trek, choix du transport jusqu’à notre prochaine étape Santarem (on opte pour le bateau, sur le pont en hamac pour 30h), achat des quelques affaires manquante, lessive (merci les collègues pour le sac à lessive qui s’est avéré très très utile !)

Ce midi nous avons déjeuné dans une cantine, le principe est simple au brésil : c’est un buffet et l’on paye au poids : 10€/kilo. C’est typique, c’est très bon et c’est très bon marché ! Une affaire ! Pour ceux qui veulent garder l’adresse c’est le « Delicias Caseiras »

Enfin, et c’est très important, les gens sont vraiment adorables ici et nous ont tous été plus accueillants les uns que les autres, ils sont très avenants et toujours prêts à aider. Même si l’on se comprend difficilement, c’est un vrai bonheur.

Rendez-vous dans quelques jours, c'est parti pour la forêt vierge où nous n'aurons plus internet 😉

Ca y est, nous revoilà connectés.Pour ceux qui auront le courage de lire, voici le récit que complète les photos de notre séjour dans la jungle.Bonne lecture aux courageux!!

Le 19/01 – Amazonie jour 1

Aujourd’hui nous partons pour la réserve Juma, le lodge au bord du lac sera notre « base ». Pour le rejoindre, nous prenons un premier bus qui nous dépose dans un port à la sortie de Manaus. Puis un premier bateau qui nous fait traverser l’une des branches les plus larges de l’Amazone : le Rio Negro. Nous traversons ce fameux lieu qu’est « la rencontre des 2 eaux » : où le Rio Negro aux eaux claires (pas si claires que ça si vous voulez mon avis)) rencontre le Rio Solimoes aux eaux plus marrons. Mais la différence est frappante. Il parait que les eaux ne se mélangent pas sur plusieurs kilomètres. On observera ça quelques jours plus tard, en quittant Manaus par bateau.

Arrivé au petit port de Careiro da Varzea, nous prenons un second bus. Il emprunte la route nationale qui descend jusqu’à Porto Velho. On croise plusieurs petits bourgs aux maisons sur pilotis en prévision de la montée des eaux. On finit par quitter la route pour rejoindre un chemin de terre rouge. Le chemin est complètement chaotique, je me demande ce que cela donne quand il pleut. [ça on en a eu un aperçu au retour, il pleuvait cordes, on a traversé des parties complètement immergées, le conducteur a passé son trajet à essuyer la buée sur son pare-brise... un voyage détente J ].

NB : La montée des eaux est à son apogée en Juillet. L’écart entre le niveau le plus et le plus bas, peut atteindre 12m !! Quand nous y sommes, c’est le début de la saison des pluies, l’eau va encore beaucoup monter et la forêt n’est encore que peu immergée. Sur les rivages, les herbes hautes poussent (dans lesquelles se cachent notamment les caïmans et serpents). Mais dès qu’il pleut, le niveau d’eau monte et ces herbes se détachent, on voit alors de grosses parcelles d’herbes naviguer tranquillement sur le fleuve. C’est notamment comme cela que les serpents se déplacent.

Enfin nous arrivons au bord de l’eau et montons dans un petit bateau. Ici le fleuve est beaucoup moins large et l’on navigue entre les premiers arbres immergés. C’est magique.

Nous arrivons à notre lodge. Au bord de l’eau une baraque de bois flottante abrite la cuisine et la salle commune, elle est bordée d’une petite terrasse avec quelques transats qui promettent des soirées agréables. Les chambres sont en hauteur, rustiques mais suffisantes. Des moustiquaires partout nous protègent un peu des insectes. Au moins de ceux qui ne passent pas par le toit. En effet le toit en branches de palmiers abrite des dizaines d’araignées. Un grand nombre est tué chaque soir quand le lodge pulvérise ses produits, on retrouve les cadavres un peu partout. Mais il en reste toujours et elles ne sont pas petites… je sers les dents, Raph en grand sauveur en écrase quelques-unes et on se cache sous la moustiquaire !

Pour l’instant nous ne sommes que trois sur place, les autres sont en sortie. Nous avons rencontré Thomas, qui va nous accompagner un petit bout de chemin. Il est parisien aussi et en voyage pour 6 mois. En attendant tranquillement le déjeuner, on découvre très vite les joies du coin : regarder les dauphins qui jouent à distance et nous ravissent à chaque apparition. Difficile cependant de les prendre en photo.

NB : L’Amazone abrite 2 races de dauphins, les dauphins gris que nous connaissons, qui viennent de la mer mais se sont habitués à l’eau douce et installé ici. Et les dauphins roses, typiques d’eaux douces, ils sont plus gros et aussi plus craintifs. Ils n’ont aucun prédateur et se nourrissent principalement de piranhas.

Les autres résidents reviennent d’une nuit dans la jungle. Ils sont ravis et cela fait vraiment envie ! Nous se sera pour demain ! On rencontre Fanny & Guillaume un couple d’alsaciens en voyages pour 3 mois aussi. Et « Nord’ » (n’ayant pas réussi à retenir son prénom, nous l’avons appelé ainsi tout le séjour) qui est Norvégien et vit pour quelques mois au Brésil avec sa copine.

Maria, a préparé le déjeuner et c’est délicieux. Typiquement brésilien, avec à chaque fois les fameux haricots rouges en sauce, le farofa, le riz. On prend vite le rythme : ici rien ne se passe l’après-midi avant 15h ! Ok, ça nous va J On se prélasse sur les transats en regardant les dauphins puis motivés par nos nouveaux compagnons de voyage on décide de se mettre à l’eau. Le guide a promis qu’ici on pouvait se baigner sans crainte. L’eau est très trouble et on se demande bien ce qu’on a sous les pieds donc on n’y reste pas bien longtemps mais qu’est-ce qu’elle est chaude ! NB : il parait qu’au milieu, le fleuve pour atteindre 30 à 60m de profondeur !!!! (Source à vérifier).

Quelques minutes après que l’on soit sortis de l’eau, d’autres voyageurs décident de s’adonner à la pêche… aux piranhas… juste là où nous nous baignons. Et ça mord ! Hm hm. Après quelques explications, on comprend que le piranha ne nous attaquera pas (nous sommes trop gros) sauf si nous saignons. Pas sûr qu’on remette les pieds dans l’eau pour autant !

A 15h nous partons en barque, observer les oiseaux et pêcher. On croisera un bel iguane vert fluo, un gros « black scorpion » (contents d’être sur la barque, à l’abris), des vaches et de nombreux oiseaux (gaies moqueurs, hérons, aigles, faisans, moineaux ventre jaune, cormorans…) Tout est tellement paisible, nous coupons l’eau calme du lac, la forêt tranquille se reflète partout sur l’eau. Ai-je oublié de mentionner qu’il faisait beau ? Nous avons eu une chance folle pendant ces 4 jours et n’avons eu que très peu de pluies, jamais pendant nos excursions.

NB : il parait qu’ici les vaches savent nager. Pendant la saison des pluies il leur arrive de devoir traverser le fleuve !!

On s’arrête plusieurs fois pour pêcher les piranhas. C’est simple : une canne en bambous, un fil de pêche, un hameçon, de la peau de poulet au bout et hop ça mord ! Je ne suis pas très douée mais Raph en attrape quelques-uns et « Nord » est particulièrement efficace. Au total, on ramène une dizaine de poissons qu’on cuisinera le lendemain. Il n’y a pas grand-chose à manger dedans mais c’est plutôt bon avec la peau bien grillée.

On continue notre balade pour observer les oiseaux. Quelle végétation, quelle vie !!! On termine sur le lac pour profiter d’un magnifique coucher de soleil, c’est complètement irréel, d’être ici, tous seuls, dans ce calme.

Quand on revient, il fait nuit, c’est l’heure d’une petite bière au bord de l’eau, au son des cigales. Après le diner, nous partons à la chasse au caïman. Alors quand je dis-nous… c’est plutôt notre intrépide guide Shane qui s’y colle ! Nous on reste dans la barque. Le soir c’est le meilleur moment pour les repérer, car leurs yeux brillent dans la nuit. On éclaire à la lampe torche et on voit leurs pupilles briller. En fonction de l’écartement des yeux, il sait distinguer à peu près la taille et l’âge des caïmans. On se rapproche avec la barque, il pose un pied à terre et attrape le caïman en commençant pas lui bloquer la mâchoire. Ce soir c’est un tout petit, il doit avoir 3 mois et mesure une trentaine de centimètres. On se le passe de mains en mains, c’est presque mignon… avant de le relâcher.

En revenant on reste un moment, allongés sur la terrasse à regarder les Etoiles et écouter le propriétaire des lieux jouer de la guitare.

Le 20/01 – Amazonie jour2

Aujourd’hui on se lève très tôt pour aller voir le lever du soleil depuis le milieu du lac. Nous ne sommes que 3 courageux à nous être levés. Mais cela vaut le coup, le ciel passe par toutes les couleurs! On découvre aussi la forêt qui s’éveille. Et tout un coup une longue plainte sourde, un peu comme le vent qui s’insinue dans les portes ou le ouhhhh des fantômes dans les films d’horreur. Ce sont les « howling monkey », singes hurleurs. Le mâle alpha et sa meute marquent leur territoire.

Ce matin, nous partons à la rencontre d’une famille indigène. Ils vivent sur les bords du fleuve, cultivent de quoi se nourrir et un peu plus pour en vendre aux alentours, ils chassent, ils pêchent. Quand nous arrivons, les jeunes sont en train de dépecer un tatou. Beurk, après on pourra toucher les restes de sa « carapace », c’est épais comme un ballon de foot ! Le propriétaire nous montre les abords de sa maison : quelques arbres fruitiers. On goute le cupuaçu fraichement cueilli. C’est très agréable, cela a un premier gout de bananes puis c’est plus acide autour du noyau. Il possède aussi quelques « rubber tree », les arbres pour faire du caoutchouc, mais qu’il n’exploite pas. Il cultive et prépare le manioc qu’il vend très bien sur le marché. Dans sa plantation il nous montre les ananas, les mangues, la canne à sucre… Il cueille 4 bâtons de canne à sucre que nous allons presser pour récolter le jus. Avec 4 bâtons, on a assez pour servir 10 verres de jus. C’est un peu marron et c’est doux. Plus tard dans la saison la canne se gorge en sucre et le jus est donc plus fort et plus foncé.

De retour vers la maison, Shane nous montre les piments, particulièrement forts et une plante ; Urubu. La coque est « poilu » et vert fluo et à l’intérieur de petites graines rouges qu’on écrase avec le doigt pour se maquiller comme le font les indigènes ou qu’on laisse sécher et réduit en poudre pour utiliser comme épice en cuisine.

Ils fabriquent quelques bijoux et souvenirs pour touristes. On joue longtemps avec la sarbacane (comme celle de mimisicu cf. un indien dans la ville J ).

NB : Les enfants ici sont scolarisés et c’est un bateau bus qui passent les prendre le matin mais en ce moment ce sont les vacances au Brésil.

De retour au lodge on se prépare pour le départ en forêt : ce soir on dort dans la jungle : hamacs/moustiquaires pour dormir, lampes torches, répulsif moustique indispensable, chaussures de marche, une marmite et quelques casseroles (pas pour faire troc, je vous vois venir la famille ! Juste pour faire le riz), du riz, du café et un bon gros poulet ! Pas de chance, en partant notre guide Shane a oublié la machette… pas moyen de faire sans c’est l’outil à tout faire : couper un arbre pour le feu, libérer le chemin, couper des branches pour préparer un abri, combattre un jaguar. Qui sait ! Alors on s’arrête chez une famille du coin pour leur emprunter une machette pour la nuit.

Après une petite heure de route en pirogue, on arrive sur le camp, en hauteur sur la berge, l’abris pour dormir est déjà là et bien solide. Tant mieux car l’orage gronde au loin et on risque de prendre une belle averse. Une petite table en rondins a déjà été préparée par nos prédécesseurs pour poser les affaires de cuisine. Il reste quelques branches savamment coupées qui nous serviront à faire cuire le poulet ou accrocher les marmites correctement au-dessus du feu.

Avant la nuit, la priorité c’est de ramasser suffisamment de bois pour le feu, chacun part de son côté, on est très attentifs car il peut y avoir des serpents dans le coin donc on avance doucement. Finalement on se charge surtout du petit bois et Shane découpe les plus gros à la machette. En bon parisiens, on manque un peu d’expérience en bucheronnage mais heureusement Nord’ est parfaitement calé et nous apprend à couper de parfaites bûches J

Une fois le bois récupéré, les garçons ont une lubie, construire un autre abri plus petit pour abriter notre grand feu et faire cuire le poulet. L’orage gronde toujours… Tout le monde s’y met ! L’idée est simple : accrocher un tronc d’arbre fin entre deux arbres pour qu’il passe au-dessus du feu, et poser dessus des branches de palmier qui protègeront de la pluie ! Pour faire office de corde, Shane va chercher l’écorce d’un arbre qui s’enlève facilement en longs bandeaux et qui est très solide. 1h après, l’abri est construit ! Il est simple mais on en est très fier J

Finalement il n’a pas plu et c’est très bien comme ça mais on était encore plus cosy J La nuit commence à tomber, nous préparons le feu pour la cuisine et le poulet au bord de l’eau : on l’ouvre, on le badigeonne d’épices et on l’attache sur un bambou (cf. photos) pour le faire cuire.

Petit aparté : moi qui est toujours eu très envie de vivre cela, je savais bien que je risquais d’avoir (très) peur, la nuit commence à tomber et en effet je ne suis pas très rassurée. D’autant que Shane en rajoute une couche quand il se met à renifler et me dit « Ça sent le serpent. Anaconda ou Boa… un gros serpent, par là-bas ». Génial, il ne manquait plus que ça ! Il aura beau me dire après qu’il ne le sentait plus, rien n’y fait. Et une fois la nuit tombé c’est extrêmement impressionnant. Le feu n’éclaire qu’un petit cercle et tout autour c’est le noir complet, autrement dit l’inconnu. Naturellement la forêt c’est aussi plein de bruits : des bruits constants comme celui des cigales et d’autres plus sporadiques : une feuille qui tombe, un oiseau, un singe, un animal indéterminé qui marche dans la jungle. Bref, vous voyez le topo. Je suis super super rassurée. D’autant que pour l’instant on est assis par terre et que rien n’empêche un petit serpent ou une mygale de se glisser sous mes vêtements. Mon imagination à ce moment est débordante !!

C’est l’heure du diner et c’est tout simplement délicieux ce poulet au feu de bois. On se régale. Shane nous raconte toutes ses histoires plus incroyables les unes que les autres. C’est un super moment de partage. Une soirée vraiment agréable au coin du feu.

Puis vient le moment du coucher. L’abris est un, peu enfumé mais c’est bon contre les moustiques ! On s’endort tous très vite dans nos hamacs bien fatigués par la journée qui vient de passer. Mais je me réveille en pleine nuit, les garçons dorment à poings fermés et je me retrouve « seule » face à la forêt. S’ensuivent quelques minutes / heures de tête à tête avec la nature : repérer une luciole qui n’est pas œil de jaguar qui brille dans la forêt, identifier une feuille qui tombe d’un arbre qui n’est pas un dangereux animal qui va nous tomber dessus etc… Vous l’avez compris, j’ai eu un peu peur J Raph lui a dormi comme un bébé ! Heureusement la fin de la nuit se passe mieux.

21/01 – Amazonie jour 3

Au petit matin, avec le jour, c’est de nouveau le bonheur : Shane prépare le feu, le café, on déjeune tranquillement en observant la nature autour. C’est un vrai plaisir. Après avoir replié le camp, nous partons pour une petite marche aux alentours. Les consignes sont claires : il nous faut ouvrir les yeux, être attentifs et toujours marcher dans ses pas ! Contrairement à ce que j’ai pu vivre dans la jungle malaisienne, ici pas de chemin tracé, c’est Shane qui ouvre le chemin avec sa machette, on avance tout doucement pour lui laisser le temps de vérifier chacun de ses pas.

Shane, nous fait découvrir les plantes et fruits de la forêt. Beaucoup ont des vertus médicinales : contre la diarrhée, le mal de ventre, les vers, les démangeaisons … Il nous montre également comme trouver de l’eau en forêt. Il repère une liane qu’il coupe et en la tenant à la verticale, l’eau coule naturellement de la liane, c’est frais J Autre stratégie qu’on n’essayera pas, extraire l’eau de la mousse sur les arbres, en l’égouttant.

Il repère plein de détails qui nous aurait échappés : notamment la carapace d’une énorme cigale qui a muée. Autre technique de survie dans la jungle : comment échapper à un jaguar ? Il faut choisir un arbre suffisamment fin mais suffisamment solide pour y grimper, comme à la corde J Il va me falloir un peu d’entrainement mais Raph grimpe sans soucis.

Enfin, on découvre un piège fait par nos prédécesseurs pour attraper de petits animaux. Je vous laisse regarder la vidéo ;)

C’est tout pour cette session en forêt, on rentre au lodge prendre une bonne douche bien méritée J Le midi on déguste un délicieux Piracuru, poisson du coin, préparé en sauce !

L’après-midi c’est activité canoé : on part avec notre pirogue à moteur habituelle et quelques pagaies et l’on s’arrête régulièrement au bord des rives pour pagayer en silence. C’est magique, on prend le temps d’écouter les oiseaux, de les voir s’envoler d’un point à un autre, de les voir pêcher. Au moment de rentrer, oups… on casse le démarreur, plus de moteur. Nous ne sommes qu’à 2 km du lodge mais la pirogue est imposante et cela va être long. De plus les gros nuages arrivent et laissent entrevoir un orage puissant. On a voulu pagayer, on va pouvoir pagayer XD On avance dans la bonne humeur, en espérant tous croiser un bateau sur notre route. C’est rapidement le cas, une femme du coin est en train de pêcher, accompagnée par son fils. Elle nous remorque jusqu’au lodge. Son fils joue à Minecraft sur sa tablette et Raph est captivé ;) Un joli moment de partage.

Peu de temps avec notre retour au lodge, il se met à pleuvoir des cordes ! Un bel orage digne de la saison des pluies. Il ne s’arrêtera que pour nous laisser retourner chasser le caïman (un bien plus gros cette fois, environs 3 ans, 1m de long, Shane lui attachera la mâchoire avant de nous le mettre dans les bras !

Il pleut toute la nuit. Alors bien sur les araignées trouvent refuges dans notre chambre J . La pluie fait un boucan d’enfer et il y a des trous dans le plafond, on organise une petite installation avec nos K-way pour que l’eau ne tombe plus sur le lit. Bien installés, on peut dormir. C’est quand même plus tranquille que la jungle ;)

Le lendemain matin on repart en trek dans la forêt, mais je crois vous avoir déjà raconté le principal plus haut. Et l’après-midi, nous rentrons à Manaus ! C’est la fin de cette étape.

L’arrivée à Alter do Chao est un peu chaotique, nous ratons notre bus à la sortie du port, bus qui ne passe que toutes les heures en moyenne. Et bien sur aucune indication à l’arrêt, pas d’horaire. On attend donc au bord de la route en espérant qu’il finira par passer. Il est 19h30 et il fait nuit. Heureusement nous sommes bien entourés avec Agathe & Alberto, couple franco-italien et Charlotte l’allemande. Finalement le bus arrive comme prévu une heure plus tard et nous partons pour Alter do Chao. Charlotte parle bien portugais et se renseigne sur des possibilités d’hébergement en arrivant. L’un des passagers se propose de nous guider jusqu’à une auberge. Malheureusement ils ne proposent que des couchages en hamac et nous avons très envie d’un bon lit et d’une chambre. Alors on passe notre chemin à la recherche d’une autre auberge. On est fatigués et nous avons envie de trouver rapidement. Heureusement 2 brésiliennes nous proposent leur aide. Elles vivent dans une auberge/ferme à 10min de là et proposent des chambres. C’est rustique disent-elles mais 3 fois moins cher que les hôtels sur la rive. On y va !

Finalement, nous avons atterri dans une communauté un peu hippie : la Communindios. Beaucoup sont arrivés il y a plusieurs mois et sont toujours là parce que c’est ‘muito bom’. On s’y sent bien. C’est effectivement un peu rustique mais très agréable, le jardin est immense et ombragé. Pour la douche c’est en extérieur à la belle étoile. On peut dire que ça ne manque pas de charme. Nous allons y passer 4 jours tranquilles à vivre d’amour et d’eau fraiche ;).

Alter do Chao est globalement un petit village hors du temps, où s’y retrouve des marginaux qui veulent vivre la dolce Vita. Les gens ont globalement l’air un peu stone. On se demande si ça ne vient pas de l’eau, qu’ils boivent tous au robinet…

Parmi ce qu’il y a à voir à alter do chao, il y a l’isla do amor. C’est une fine lagune de sable blanc à quelques mètres du rivage. En saison sèche elle est même accessible à pied et au plus fort de la saison des pluies elle est carrément submergée. Comme nous y sommes en Janvier, elle est encore bien là et on y accède par barque depuis la place principale. La plage est magnifique, il fait beau, nous trouvons un coin d’ombre pour nous abriter de la chaleur. Il ne manque que l’eau turquoise, mais il ne faut pas trop en demander, on est encore sur l’Amazone.

Nous rencontrons Jorge, qui vend des bijoux sur la plage. Il est né ici et nous propose de nous emmener autour du Lago Verde. On a bien du mal à se comprendre car il ne parle que portugais mais il ne désespère pas et après de longues minutes, on décide de se donner rendez-vous le lendemain matin devant la Communindios. Ici tout le monde connait notre auberge, celle de Paolo Brasil qui est natif lui aussi.

Le lendemain donc levé 9h pour retrouver Jorge. On ne sait pas trop à quoi s’attendre. D’abord il n’est pas là, mais les brésiliens ne sont pas connus pour leur ponctualité. Nous nous avançons un peu et tombons sur lui qui vient nous chercher. Nous allons partir avec une de ses amies de Sao Paulo, Carole. Mais d’abord il faut qu’on repasse chez lui chercher ses affaires… puis on prend le bateau pour retourner vers le centre de village : nous ramassons quelques mangues dans le jardin de son père, achetons un bon kilo de Piracuru (poisson d’Amazonie) à faire griller le midi, du tapioca, quelques légumes et nous voilà partis pour le Lago Verde. Nous n’avons pas choisi un tour organisé car nous avions été séduits par la gentillesse de Jorge qui a cherché tant bien que mal à nous apprendre le portugais😉 Et on n’est pas déçus. Alors certes la barque n’est pas de la première jeunesse et on traverse le lagon à très petite vitesse. En fait, il nous emmène sur l’ile des macaques. On navigue à travers des arbres à moitié immergés, nous avons l’impression qu’il navigue au hasard, mais finalement nous arrivons sur une berge et nous déchargeons toutes nous provisions.

Après une petite marche à travers la forêt, on découvre les restent d’un camp. Il y a un peu de vaisselle et de quoi faire le feu. Quelques bambous savamment installé nous servent de grill et le poisson commence à cuire. C’est fou ce que l’on peut faire avec presque rien au milieu de la forêt. En attendant le déjeuner, Jorge nous propose d’aller nous baigner un peu plus loin. Il y a un ruisseau translucide qui coule et prend sa source un peu plus haut. C’est magique (et cela ressemble beaucoup aux Fraiser Island de l’Australie).

Le poisson est juste délicieux, c’est un énorme filet sans arrête, bien charnus d’un poisson de près de 2m de long. On se régale tous les 4.

Ensuite il nous propose d’aller nous baigner dans le ruisseau un peu plus loin, là où nous trouverons de l’argile pour se faire un masque 😀 On s’enfonce un peu plus dans la forêt et effectivement, une fois arrivés, sur les bords du ruisseau on ramasse l’argile pour s’en enduire. Qui aurait cru que nous ferions un soin de peau en pleine Amazonie.

Il est l’heure de rentrer. Sur le chemin, Jorge nous parle des animaux qui vivent dans le coin : là la marque d’un cobra, ici dans l’eau il y a des anacondas, au bord de l’eau les animaux viennent tous s’abreuver, notamment les jaguars. Mais ils ne sortent que la nuit... on va rentrer 😉

Ce soir, c’est notre dernière soirée ici, nous allons dîner sur la place principale puis danser à l’occasion d’un concert du vendredi dans un coin de rue. Il y a plein de monde et des petits stands qui vendent (bien sûr) des caipirinhas 😉

Demain on décolle pour Sao Luis et le parc des Lencois Marreinheis.

Ce matin, c’est réveil forcé car c’est jour de marché à Barreirinhas et nous logeons juste devant. C’est un joli bordel, les gens hurlent, une voiture passe avec un haut parleur pour hurler encore plus fort, les ânes côtoient les 4x4 sur la route. C’est beaucoup beaucoup plus vivant que le dimanche ! Tous les magasins sont ouverts, on repère la rue des fruits, celle des boucheries, celle des poissonneries, le coin de l’électronique. C’est très animé.

A 14h, nous partons en gros 4x4 vers le parc de Lençois et ses dunes. Nous traversons une riviere sur un bac. C'est une simple plateforme de bois, poussée par un bateau.

Puis on prend la piste de sable. Le chemin est tout simplement minuscule et l'on percute les branches tout au long du chemin. Le guide nous alerte juste à temps et nous invite à nous resserrer vers le centre pour éviter les branches.. C'est super chaotique, on se croierait à Disney dans le train de la mine, sauf que cela dure 30 min. On rebondit dans tous les sens, on se cogne un peu, ca cris... Vraiment c'est tout pareil et moi j'adore 😀

On voit se dessiner au loin les premières dunes, encore quelques bonds, virages serrés et branchages et nous voilà arrivés à leur pied. On descend, il faudra continuer à pied. Le guide nous conseille de partir pieds nus, le sable n'est pas trop chaud et ce sera moins fatiguant. Le lagon est à 40 minutes de marche. A peine avons nous gravi la première dune que c'est le désert de sable qui s'étend à perte de vue. Que du blanc, du blanc, du blanc. Même en Egypte, ou en Tunisie, je ne me souviens pas en avoir vu autant. C'est sans fin et c'est tellement pur.

On repère rapidement les lagons à sec. Le sable y est plus foncé car encore humide. D'ailleurs en creusant un peu, on trouvera l'eau. La plupart des lagons se remplissent pendant la saison des pluies avec simplement l'eau de pluie. La meilleure saison pour les voir c'est en Juin/Juillet à la fin de la saison des pluies. Déjà aujourd'hui c'est majestueux, avec les lagons ce doit être magique.

Le lagon que nous cherchons c'est le Lago Azul. Il persiste toute l'année car il n'est pas seulement alimenté par les pluies mais aussi par une source souterraine. Il n'est pas aussi bleu que nous l'espérions mais plutôt verdâtre. C'est quand même fort appréciable de se baigner au milieu de désert!!!Pour accéder au lagon, on descend la dune à pic, c'est génial, on s'enfonce jusqu'au genou, c'est comme être dans la poudreuse.

Nous avions prévu de rester regarder le coucher de soleil, mais de gros nuages noirs ont fait leur apparition et nous gâcherons ce plaisir. Mais nous en aurons d'autres.Demain en route pour la tant attendue, Jericoacoara!

Voilà déjà 1 semaine que nous nous sommes arrêtés dans ce paradis du bout du monde qu’est Jericoacoara (ou Jéri pour les intimes) et on y est tellement bien qu’on va y rester un maximum. C’est un petit village, devenu ultra touristique, construit au milieu des dunes. Il est situé sur une pointe et est entouré de plages immenses. Le village s'est développé autour du tourisme nautique, si bien qu'on y trouve des dizaines de pousadas et auberges de jeunesses, toutes plus mignonnes les unes que les autres (et pour beaucoup à des prix prohibitifs..). Il y a autant de restaurants, aux toits en palmiers, toujours bien décorés, avec lanternes et guirlandes lumineuses de nuit. C'est vraiment un petit paradis. Malgré le côté très touristique, on n'a jamais l'impression qu'il y a trop de monde. C'est tout simplement beaucoup de cool attitude. La journée, on ne va pas trop vite car il fait trop chaud et le soir, la ville se transforme en un grand espace cosy, mignon et détendu.

En plus des auberges et restaurants , on trouve à chaque coin de rue un centre de kirtesurf / surf / planche à voile / paddle ou des buggy pour nous emmener dans les dunes. Bref de quoi nous occuper plusieurs jours.

Au bout du village, la plage principale : immense étendue de sable devant laquelle s'alignent les restaurants et bars. A droite, c'est le spot de surf & windsurf, A gauche la fameuse Duna Por do Sol où l'on se retrouve chaque soir pour regarder le coucher de soleil. A marée base, on profite de l'espace pour jouer au foot sur la plage, faire du char à voile...

Le soir c'est sur cette même plage que se retrouve les musiciens et danseurs de capoeira. C'est magique, les badauds formant rapidement un cercle autour des "danseurs" et on les regarde s'affronter à la lumière de quelques lampes.

Le coucher de soleil est toujours ici un moment apprécié. D'abord parce que la température est redescendue et qu'il devient très agréable de se promener. Aussi parce que, si les nuages nous le permettent, on peut s'installer sur la plage ou sur la dune pour regarder le soleil se coucher sur la mer. J'ai des tonnes de superbes photos 😀

Il parait que la coutume est de déguster une caipirihna pour l'occasion. Nous avons essayé plus tard dans la soirée et leurs caipi sont littéralement à tomber... 8 reals (2,5€) pour 300 ml super chargé ! On ne va pas s'y mettre à 17h30 sinon on va se coucher tout de suite ^^

Alors vous vous demandez peut-être à quoi l'on occupe nos journées... Eh bien, notre activité favorite s'est bien sûr le Kitesurf. C'est d'abord pour cela qu'on est ici, car le coin est très réputé. 3h/jour, un jour sur deux. En effet, le coin est parfait : l'eau à 28° (pas question d'aller kiter à moins de 25° 😛), l'océan plat, un vent assez constant, et ... des kilomètres et des kilomètres de plages vides. Autant dire qu'on ne se gêne pas.

Je ne résiste pas au plaisir de vous partager un max de photos illustrant nos progrès.Car après 2 ans sans pratiquer, on a eu un peu de mal à s'y remettre. Maintenant Raph est autonome, il a validé tous ses niveaux IKO et peut louer tout seul. Il fait des virages, remonte au vent... un vrai pro 😉

De mon côté, ca a été un peu plus laborieux. Je finis par faire des bords, mais que de gamelles et d'eau avalée. Je trouve encore que c'est plus un combat contre les éléments qu'un vrai plaisir ! Alors pour ce qui est de notre "projet pour plus tard", on va s'en tenir à ce qu'on avait dit : Raph montera le centre de kite et fera les cours et je gère le salon / bar à thé glacé au bord de l'eau !!!

Autre activité qu'on a adoré : le cheval. Au bord de la plage, on peut organiser des balades à cheval. Et là, c'est le pied ! Comme on ne sait pas vraiment où l'on va, on demande à partir avec un guide pour nous emmener voir un coin "célèbre" de Jéri : la Pedra Furada, rocher troué au bord de l'eau. Autant le rocher ne nous impressionne qu'à moitié car il y a beaucoup beaucoup trop de monde venus pour le coucher du soleil, autant la balade est géniale. Nous partons à 3 avec notre guide qui nous laisse passer devant, on a une grande impression de liberté. On passe rapidement au trot puis au galop. Cela change des balades que l'on a pu faire en France où l'on a un prof devant, un prof derrière et quand on veut partir au trot, c'est 1 fois par balade pendant 2 min, bien encadrés.

Là c'est la liberté, le paysage est magnifique, un peu plus verdoyant qu'à l'habitude. On croise quelques ânes qui broutent dans le coin, on aperçoit la falaise et la mer. Vraiment top ! Sur le retour, on a une vue plongeante sur le village et les dunes alentours 😀

Note pour plus tard : toujours porter un pantalon quand on fait du cheval, Raphaël s'est bien brulé les jambes. Et aussi, à noter qu'une heure trente de balade à cheval est bien plus douloureuses pour nos pauvres petits muscles que 3h de kite... A bonne entendeur !

Et enfin en vrac, beaucoup de farniente : on se baigne, on bronze, on lit beaucoup, quelques massages (bien sûr !), un peu de yoga et des soirées avec les copains : on a pu profiter d'une feijoada, repas traditionnel brésilien, en général servi le vendredi soir. Il avait été préparée par la patronne de l'auberge de Jean & Thomas. C'est un plat de haricots rouges servit avec de la saucisse et du tapioca, accompagné bien sur de quelques caïpirinhas. C'est un délice.

On vous laisse sur ces bonnes paroles. Il nous reste encore quelques jours ici et on a l’intention de se mettre à la planche à voile. Départ prévu vendredi pour Recife où l'on rejoint les coloc' !!

Nous passons 2 jours à Recife avant de décoller pour Fernando de Noronha. Deux jours pour visiter le coin et permettre à Nath & Steph de se mettre dans l’ambiance Brazil ! Et ça, ça n’est pas bien difficile tant c’est agréable de vivre ici.

Pour ne rien gâcher nous sommes super bien installé, avec notre lit king size et une superbe vue sur la mer, depuis la chambre.

Dimanche après-midi nous nous dirigeons vers le centre touristique de Recife. Ce qui nous avait apparu comme le centre ville ne l'est en fait pas du tout et tout est fermé le dimanche. Heureusement le chauffeur Uber est adorable et comprend vite notre erreur. Il nous réoriente donc vers le quartier touristique, au bord de l'eau. Toutes les rues du quartier sont fermée à la circulation car c'est dimanche ! Partout on voit des signes des préparations du carnaval : les rues sont décorées, des scènes sont en train d'être montées sur les places et surtout à partir de 16/17h les bandas sont de sortie pour s’entraîner. Alors à chaque coin de rue on trouve une troupe de musiciens et danseurs, tous costumés qui répètent leurs chants et chorégraphies. Une bonne ambiance ce dimanche à Recife.

Nous avons aussi pu visiter la synagogue de Recife qui a été la première synagogue construite en Amérique du Sud suite à l'installation d'un nombre importants de juifs, venus au Brésil au XVIIè avec les hollandais. Petite anecdote rigolote, la rue de la syna a été renommée de nombreuses fois au fil des siècles. Au XVIIè siècle elle s'appelait " Rua dos Judeus" et depuis avec l'arrivée des portugais catholiques, c'est devenu "Rua Bom Jesus".

Ce quartier héberge de beaux bâtiments coloniaux, pour la plupart très colorés. Mais également, un certain nombre de bâtiments laissés à l'abandon et pourtant vestiges de l'époque coloniale.

La ville s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, notamment le long de la plage autour de l'avenue "Boa Viagem" où est notre hôtel mais nous n'avons pas visité beaucoup plus que le quartier touristique.Notamment car une grande partie de la ville est résidentielle, pour le reste, on nous l'a déconseillé car un certain nombre de quartiers sont un peu dangereux.

Lundi matin c'est rendez-vous à la plage, devant l’hôtel. Il fait beau, une petite brise nous rafraîchi et on profite tranquillement du temps qui passe. Stéphane nous montre ses prouesses de yogi master 😉Et on a de la chance car c'est marée basse alors on a le droit de se baigner. A marée haute, c'est interdit à cause du risque de requins. Ils reportent une trentaine d'attaques ces 20 dernières années. C'est peu mais assez pour nous refroidir !

L'après midi direction Olinda, à quelques kilomètres au nord. La ville est classée au patrimoine mondiale de L’UNESCO. La partie touristique est pavée et sur la colline. On y croise une église ou un monastère à chaque pâté de maisons. C'est assez bucolique. Comme beaucoup au Brésil, on retrouve la multitude des petites maisons colorées. Mais cette fois-ci c'est très bien rénové et entretenu.On est plutôt contents, on a trouvé Olinda très agréable.

Demain on s'envole pour Fernando de Noronha, à 1000 km des côtes brésilienne. Petit écrin volcanique, sanctuaire marin ultra protégé. On a hâte.

Après toutes ces belles plages, nous avons rendez-vous avec la précieuse Salvador de Bahia et le début du carnaval.

L’arrivée à Salvador c’est surtout le retour aux grandes villes et autant dire qu’en voyage, ça se confirme, nous sommes plus « Rats de champs » que « Rats des villes ». Alors cette arrivée en ville est un petit électrochoc : retours du bruit, des odeurs, des centaines de milliers de personnes. Cela change un peu du calme du Nordeste.

Nous avons de la chance, notre AirBNB est très très bien placé, à 15 minutes à pieds du centre historique Pelourinho et dans une rue de l’espace balisé pour le carnaval. A quelques mètres, le marché municipal propose chaque jour d’appétissants fruits et légumes frais. On y fait le plein de bananes plantain et de fruits de la passion (ici ils sont aussi gros qu’une pomme ! un régal). On découvre aussi, dans le quartier notre nouveau restaurant fétiche, qui prépare de succulentes viandes rouges. On n’en a pas mangé de telles depuis notre arrivée au Brésil.

Nous arrivons 2 jours avant le début du Carnaval, et comme partout ailleurs, cela a déjà un peu commencé. Seulement il y n’a pas encore tout le monde. Mais la ville se prépare et se transforme. Les rues sont peu à peu fermées à la circulation, les façades des magasins et immeubles tous protégés par de grands panneaux de bois, les stands de restauration et les petits vendeurs de boissons s’installent partout. Il y a en un tous les 2 mètres. Une chose est sûre, on ne va pas mourir de soif. Enfin, dans les endroits centraux, des estrades sont montées avec de grandes scènes, mais aussi des espaces VIP pour regarder les concerts et les chars.

Finalement, les festivités démarrent dès le Mercredi. On n’y participera pas tous les jours mais comme nous sommes en plein cœur de l’action, difficile de ne pas voir et profiter un peu de toute cette agitation.

Salvador est, dit-on le plus grand carnaval de rue du Brésil, c’est en tout cas là où l’espace réservé à la fête est le plus étendu. En effet, on le constate en se baladant en ville : toute le centre historique étendu est fermé, il en est de même autour de Barra, au Nord de la ville, le long de la côte. Ce sont des quartiers entiers qui vont être balisés pendant plusieurs jours. On est vraiment impressionné par toutes ces préparations et par le déploiement gigantesque des forces de sécurité (police, gendarmerie, pompiers, militaires et autres agences de sécurité). Comme le disent les brésiliens ici, on ne risque rien sur les lieux du carnaval, par contre les autres quartiers en deviennent beaucoup plus dangereux car désertés par les forces de l’ordre. Mais ici on est bien ! Vous constaterez pour autant qu’on n’a pas beaucoup de photos car malgré la sécurité (physique), les pickpockets sont à l’affut donc nous ne prenons ni appareil photo, ni téléphone afin de se sentir plus « libres » Les concepts autour du Carnaval sont simples :

1. Ce qu’on voit habituellement à la télé, ce sont les concours des écoles de samba au Sambodrome. C’est une vraie compétition, très sérieuse, à laquelle participent les plus prestigieuses écoles de samba du pays, qui sont des entreprises à part entière. Ce concours à lieu dans un espace fermé et dont l’entrée coute une petite fortune. Il y a peu de chances qu’on y aille malgré l’envie de dire « on l’a fait » !

2. La fête c’est dans la rue avec les blocos, ce sont des groupes de personnes avec de la musique, parfois des danseurs, souvent un costume commun, auquel se rajoutent tous les participant qui le souhaitent. Chaque bloco défile une ou plusieurs fois durant la période du carnaval et entraine avec lui les centaines de carnavaleiros autour. Là encore, on a découvert deux options :

a. La première, le bloco est accompagné d’un gros char sur lequel joue un groupe / un DJ et avec quelques VIP en haut du camion. Cela ressemble un peu à notre Gay Pride. Les autres participants au bloco défilent et dansent devant et derrière le camion dans une zone délimitée par des cordes. Seuls les membres du bloco peuvent passer les cordes. Nous autres « observateurs » faisons partie des « pop-corn », c’est-à-dire de la foule qui saute sur place à côté. Ambiance de feu garantie. Mais on a aussi trouvé que la musique y était très très très forte et pas toujours à notre gout. C’est surtout très marrant, de voir les jeunes (très jeunes) hurler devant ce qui doit être leur star préférée et chanter à tue-tête !

b. La seconde, là va notre préférence, ce sont des groupes de rue, avec des musiciens (percussions et cuivres en majorité), des chanteurs et des danseurs. Eux aussi ont une thématique et les costumes allant de déguisement fantastique au simple t-shirt assorti. L’avantage ici c’est que c’est plus intimiste, souvent dans des rues plus petites, et surtout pas de cordes, on danse avec le groupe à coté, parfois même au milieu avec eux. Ça, nous adorons, on saute d’un pied sur l’autre, traversant les rues avec le groupe.

Mais trêve de Carnaval, car même s’il est difficile d’y faire abstraction, Salvador de Bahia ne se résume pas à son carnaval.

Nous avons pris le temps de flâner dans les rues pavées de Pelourinho, le quartier historique de Salvador. Ici c’est vraiment magnifique, on passe d’une rue colorée à une autre encore plus colorée. Le quartier est sur une colline si bien que toutes les rues sont en pente. C’est aussi le quartier des artistes et de l’artisanat. Toutes les enseignes sont des boutiques et galeries d’art. Un art haut en couleurs, très festif. Comme un peu partout au Brésil, on croise une église à chaque coin de rue et elles sont pour beaucoup très bien conservées notamment à l’intérieur où les peintures et les dorures sont intactes.

A l’extérieur de Pelourinho, tout n’est pas si intact. Les immeubles même colorés sont plus décrépits c’est certain. Mais cela n’enlève rien à leur charme.

On se régale aussi des fresques et « tag » qu’on trouve partout ici, encore plus qu’ailleurs. David, cette série est pour toi ;)

On visite aussi un autre quartier de la ville, Barra, qui a été bien rénovée à l’occasion de la coupe du monde et des Jo et qui fait office de Copacabana local avec sa longue promenade le long de la mer. Ici aussi le carnaval est omniprésent et on oublie vite la promenade qui grouille de vendeurs ambulants. On s’installe sur la plage aux eaux cristallines en attendant le coucher de soleil que l’on nous a conseiller d’observer depuis le phare un peu plus loin.

Pour notre dernier jour, nous avions envie de nous éloigner un peu du centre-ville et d’aller visiter l’une des îles préférées des bahiannais pour le weekend : l’île de Itacara. Il y a un ferry toutes les 30min et chaque ferry est plein à craquer. C’est dingue à quelle point les locaux aiment se rendre là-bas. Mais on les comprend, car c’est un peu l’ambiance village les pieds dans l’eau là-bas. On n’en profitera pas complètement comme il faut car nous avons mangé un truc pas frais hier… je vous passe les détails.

Sur ce, on s’envole pour 5 jours à Rio de Janeiro et on vous dit à bientôt !

Après un réveil aux aurores (à 4h30 !!!!) pour prendre le bus puis le bateau, nous arrivons en milieu de matinée à Ilha Grande. Cette île d’une vingtaine de kilomètres de long, est entièrement recouverte de forêts. Seuls quelques petits hameaux se sont construits et le tourisme s’est développé très tardivement autour du village d’Abraao. Aucune voiture ne circule sur l’ile. On ne voit pas bien où elles pourraient circuler par ailleurs...

Nous nous installons tous les trois à l'auberge puis décidons d’aller déjeuner sur le port. Déjà on sent le calme revenir après la folie de Rio. Il fait beau, les palmiers et la mangrove bordent les plages et les rochers. Cette après-midi on a choisi d’y aller tranquille car on n’est pas dans une forme olympique.

On fait une petite balade à l’ouest du village qui passe par plusieurs plages où nous nous arrêtons. Sur la première, de gros rochers ronds sortent de l’eau, cela ressemble à l’image que l’on a des Seychelles. Sur la seconde, la plage est très longue mais toute fine, c’est là que se jette la rivière qui forme un petit lagon en amont où se baignent les enfants. On en profite pour faire une petite sieste à l’ombre. En fin d’après-midi, on reprend le chemin qui nous conduit jusqu’à une piscine naturelle. On adore ce spot où nous retournerons , l’eau est y fraîche et claire et c’est un bon moyen de se dessabler 😉

Sur le chemin du retour, on entend des hurlements bien connus, ceux des singes hurleurs ! On se dépêche d’avancer pour pouvoir les observer. A notre arrivée ils cessent d’hurler, mais on les voit très bien : de gros singes au pelage noir ! Le soir c’est crêperie au bord de la plage, à écouter du Brassens ! Hé oui, les français sont partout et tiennent une crêperie ici.

Vendredi nous avons choisi de randonner sur l'île afin d'atteindre la plage de Lopez Mendes. Elle est réputée 3è plus belle plage du Brésil, alors on veut voir ça. Le chemin démarre par une belle montée dans la forêt. Le chemin est bien tracé mais la végétation autour est vierge et magnifique. Plusieurs fois, nous avons des points de vues sur la mer et la côte. Les eaux autour de l’île sont cristallines et avec le soleil c'est magnifique. On croise plusieurs plages au sable jaune sur la route, on s'arrête à chaque fois pour piquer une tête puis pour déjeuner. Ce repas à l'ombre des palmiers a tout d'un rêve ! En début d'après-midi nous arrivons à la plage de Lopez Mendes.

Effectivement on ne nous a pas mentis, elle est particulièrement belle, immense, au sable ultra-fin et blanc, bordée d'arbres et de cocotiers, à l'eau turquoise. Dans l'eau Clément aperçoit même une raie, c'est dire comme l'eau est claire ! Pour le retour, on prend un bateau rapide qui nous ramène à Abrao. Nathalia nous y attend. On va lui faire découvrir la piscine naturelle puis on passe la soirée tous les 4. Encore une bonne journée

Samedi, nous avons réservé un tour en bateau pour explorer les plages plus éloignées de l’île. On part en bateau rapide avec une dizaine de personnes, objectif du conducteur, aller plus vite que ces copains, on a un peu l’impression de voler au-dessus de l’eau. Seul problème ce jour-là, toutes les compagnies font exactement le même tour, mêmes plages dans le même ordre alors ça manque un peu d’intimité. Mais peu importe, c’est magnifique. Premier arrêt au lago Verde où nous plongeons avec masque et tuba. L’eau est très claire et on découvre très vite de nouvelles espèces à flasher : des seiches, de superbes poissons qu’on appellera des poissons volants qui rasent le sol et quand on s’en approche ouvrent grandes leurs nageoires au bord bleu. Après le lago Verde, on s’arrête au Lago Azul qui semble plus vert que bleu, mais un beau vert émeraude. La journée continue ainsi de plage en plage. Pour le déjeuner, ils sont très bien organisés : on prend commande par radio et quand on arrive au restaurant, tout est prêt ! J’ai particulièrement aimé le dernier arrêt avec ses gros rochers ronds que j’affectionne particulièrement (et que vous voyez sur nombre de photos 😉 ).

Bien fatigués par cette journée vent et soleil, on dîne rapidement sur la plage, les pieds dans le sable avant d’aller s’effondrer dans le dortoir de l’auberge.

Dimanche, jour du départ, nous nous levons tôt pour profiter une dernière fois de la plage. On a réservé un taxi-bateau pour nous emmener de nouveau à la superbe plage de Lopez Mendes. On a bien fait de se lever, la plage est quasi-vide et c’est superbe.

Nous prenons le bateau à 13h direction Paraty, c’est le moment de se dire au revoir. Ce fut un bel interlude 😀Merci Clément & Nath !

Nous nous dirigeons en bus vers les chutes d’Iguaçu et l’Argentine avec pas moins de 30h de voyage. Nous faisons un petit crochet par Paraty pour y passer la nuit de Dimanche à Lundi. Nous ne sommes pas déçus, c’est une jolie petite ville toute pavée, aux murs blancs et aux fenêtres toutes colorés. Il y règne une atmosphère paisible et on apprécie de se balader au détour des ruelles.

Nous voilà arrivés à Salta. Petit tour de la ville, très semblable à nos villes européennes. C’est propre, on se sent vraiment en sécurité. La place centrale est très verte, entourée de magnifiques bâtiments :église, palais.

On se balade un peu avec pour objectif de trouver un loueur de voiture pour les prochains jours malheureusement on s’y prend un peu tard ou tôt : tout est fermé entre 13h et 17h, on repassera. Mais à 17h les agences ne sont pas plus ouvertes, quand elles le sont, elles n’ont plus de voiture bas de gamme à proposer 😦 Tant pis, on retourne à l’hôtel qui propose un service de location qui nous avait paru un peu cher.

Nous voudrions faire une boucle au Nord de Salta sur 3 jours, mais nouveau rebondissement, la route est bloquée dans le nord par un éboulement suite aux pluies. Non seulement on peut oublier le roadtrip mais on ne peut pas non plus passer pour monter en Bolivie. Changement de plan, on va quand même louer une voiture, pour 2 jours, et faire une boucle au Sud en passant par Cafayate et Cachi et en espérant qu’en revenant la route sera déblayée et que nous pourrons passer en Bolivie.

Eh bien je tiens à vous dire que ce fut la plus inattendue des étapes et une des plus belles également, nous en avons pris plein les yeux et chaque tournant fut un nouvel émerveillement !

Nous profitons de la soirée en ville pour s'offrir un bon restaurant de viande argentine et déguster le fameux vin argentin. Nous ne sommes pas déçu, la viande est hyper fondantes et bien goûtu : il y en a bien plus que nous ne pouvons manger. Et le vin... le vin... Cela fait 2 mois qu'on n'a pas vu un verre de vin alors celui là, on le déguste. Un bon rouge bien puissant :D miam !

Nous récupérons la voiture à 9h le dimanche matin et partons immédiatement pour Cafayate à 150 km. Rapidement nous sortons de la périphérie de Salta pour aborder des routes de campagne avec vue sur les montagnes environnantes de chaque côté, vertes et bien dessinées. Puis nous nous enfonçons rapidement dans des zones plus désertiques. Autour de nous de hautes falaises rouges, creusées et dessinées par les pluies, habillées de quelques cactus. C’est le début de la Quebrada de las Conchas qui s’étant presque jusqu’à Cafayate.

Les paysages sont merveilleux et très variés : du gros rocher verdoyant, à la falaise rouge sablonneuse en passant par le lit de la rivière très colorée. Il a fallu sélectionner les photos car j’en ai pris des centaines, parfois sans même prendre la peine de s’arrêter.

Sur cette quebradas, plusieurs arrêts sont indiqués nous invitant à visiter des formations rocheuses exceptionnelles. La Garanta del Diablo nous impressionne particulièrement. Ce fut anciennement le lit d’une rivière. La roche a complètement glissée pour se retrouver à plus de 45°.

Plus loin, El Anfiteatro porte très bien son nom. On s'enfonce dans une crevasse pour terminer dans un profond amphithéâtre.

Nous continuons notre route, toujours aussi belle et variée. Nous arrivons à Cafayate pour déjeuner. Le village est assez sommaire : routes larges, petits hôtels et restaurants sur le bord de la route principale. On fait une pause repos ici mais on ne s'y attarde pas.

Comme il nous reste quelles heures avec le soir, nous décidons de nous avancer un peu. Nous allons emprunter la fameuse route 40 qui traverse l'Argentine depuis la Patagonie. Notre portion entre Cafayate et Cachi est réputée particulièrement belle, c'est une centaine de kilomètres de route en terre et de cailloux que l'on parcourra (nombreux arrêts photos compris) en 5h.

A la sortie de Cafayate, nous tombons sur Linnéa, backpackeuse suédoise que nous prenons en stop. Elle aussi va vers Cachi puis Salta, nous passerons les 2 jours ensemble. La première partie de la route traverse la Quebrada de las Flechas , ici les roches sont plus brunes, grisâtres mais sculptées à l’extrême, si bien que de loin on pourrait croire à des colonnes d'un temple. Certaines sont plus affûtées et c'est parfois une forêts de "stalagmites" qui s'ouvre devant nous. La route serpente entre ces formations rocheuses. On s'arrête très très souvent pour profiter de paysage et faire toujours plus de photos.

Il est 18h quand nous arrivons au petit village d'Angastaco sur la route 40. C'est un village hors du temps, sur la colline, avec vue sur la Quebrada de las Felchas et les montagnes environnantes. Comme dans tous les petits villages que nous avons croisés, aussi minuscules soient-ils, il y a toujours un parc pour enfants avec balançoire et toboggan, souvent une place centrale fleurie et toujours toujours au moins une église. Ici en plus nous trouvons une auberge pour la nuit. Linnéa s'installe avec sa tente sur le camping municipale désert , accompagnée d'une horde de chien.. L'auberge nous indique le restaurant ouvert pour la soirée. Cette fois encore nous en profitons pour déguster le vin local, celui d'un vignoble d'Angastaco. Le village est déjà logé à 2000 mètres d'altitudes, c'est parfait pour notre montée progressive 😀

Le lendemain, après avoir trouvé un garagiste pour faire regonfler nos pneus vraiment trop sous-gonflés, ce sont encore quelques 2h30 qui nous attendent sur la route 40 : c'est toujours aussi caillouteux et rebondissant. On aperçoit au loin les premiers sommets enneigés. C'est partie est plus plane et verdoyante. On y croise plusieurs troupeaux de vaches et de nombreux chevaux en cours de dressage.

A midi, nous arrivons enfin à Cachi, petit village perché à 2500m d'altitude. On sent qu'il y fait plus frais. Et l'ambiance est tranquille, lente. Depuis notre terrasse au soleil nous avons une belle vue sur les monts enneigés.

L'après-midi nous faisons route vers Salta, pour cela nous devons passer à col à 3200 m. La première partie du chemin se fait donc en montée légère, la route est tellement large et droite qu'on a peine à croire qu'on est en montagne. Elle traverse le Parque National Los Cardones c'est à dire le parc des cactus. Effectivement il y en a des milliers partout, immenses. C'est semi-désertique ici et il fait plutôt chaud. En nous arrêtant en bord de route on croise quelques troupeaux de lamas.

Fun Fact : On en apprend donc un peu plus sur les cactus. Durant les 10 premières années de sa vie, le cactus mesure moins de 5 cm, il a beaucoup de mal à trouver assez d'eau pour survivre car trop petit pour la stocker. La plupart ne passe pas la barre des 10 ans. Pour ceux qui survivent, c'est gagné, ils deviennent assez grand pour stocker l'eau et développe d'autres moyen pour boire. La plupart des cactus que l'on voit sur les photos sont centenaires.

Arrivés en haut du col, on ne voit plus rien, c'est le brouillard, on entame donc la descente de l'autre côté sans trop savoir ce qui nous entoure. Soudain tout se découvre et c'est la surprise : la montagne qui était désertique et maintenant verdoyante et fleurie, il y fait aussi beaucoup plus froid et humide. Décidément c'est route ne cesse de nous surprendre.

Nous arrivons en fin de journée à Salta, le temps de retrouver notre hostel, passer aux terminal des bus réserver notre prochaine étape du lendemain et se trouver un petit restaurant pour déguster la spécialité du coin : les empanadas ! Il est temps de dire au revoir à Linnéa et à bientot peut-être sur les routes Boliviennes !

Le lendemain, nous partons au Nord, pour le village d'Humahuaca où nous voulons voir la fameuse colline aux quatorzes couleurs. Après 4h de bus dans la montagne désertique, nous arrivons au village. C'est très pittoresque. On y croise les premiers habitants au type "andins" : ces femmes aux longues tresses noires, chapeau rond, vêtements colorés, longues jupes informes avec sandales et chaussettes de laine. C'est certain qu'ici on est dépaysés !

L'altitude et le voyage nous ont un peu assommés et on passe l'après-midi à se reposer et à se balader autour du village. Le soir nous irons écouter un concert guitare et flûte dans un très joli bar construit à partir d'éléments recyclés

Le lendemain nous partons pour El Hornocal, le point de vue sur la montagne aux 14 couleurs. Pour y monter : une seule solution , prendre l'un des 4x4 qui attendent à la sortie de la ville et.. attendre qu'ils soient plein. Quand nous arrivons nous ne sommes que 2. Il nous faut 2 autres personnes. Rapidement l'italienne de notre dortoir la veille fait son apparition, elle est venue quelques heures plus tôt ce matin et il n'y avait personne. Une heure plus tard ouf on part enfin. Il faut près d'une heure pour monter mais le jeu en vaut la chandelle. C'est magique et presque irréel. On reste longtemps là, assis à admirer cette incroyable montagne.

Une fois redescendu, la journée n'est pas fini puisque nous avons l'intention de passer en Bolivie le jour même. Nous avons beaucoup de chance car un bus pour La Quiaca, à la frontière Argentine, passe dans 10 minutes. Juste le temps de s'acheter de quoi manger et c'est reparti. Le bus n'est pas à la hauteur de ce qu'on a pu vivre jusque là mais heureusement nous n'avons que 2h30 de route. On ne traverse que des coins désertiques. Parfois le bus s'arrête pour faire descendre des passagers et on se demande bien où ils vont !

Une fois arrivés, il faut marcher jusqu'à la frontière puis la traverser à pied. Il n'y a presque personne et cela va très vite. Tellement bien qu'on oublie de tamponner notre visa d'entrée en Bolivie et ça n'a pas l'air de les déranger... oups retour en arrière. Nouveau tampon et c'est parti.

Nous trouvons vite un mini van qui va nous amener à Tupiza. Même principe que précédemment il faut attendre qu'il soit plein. Mais cela va plutôt vite. La route est très vite très impressionnante : le ciel est mi-bleu mi-noir, assorti d'un superbe arc-en-ciel. La plaine à 3000 m d'altitude est immense, bordée par de hautes montagnes. C'est saisissant. Nous arrivons rapidement à Tupiza, région aride et rougeoyante. Objectif nous habituer à l'altitude avant de partir pour le Salar d'Uyuni!