Vertigineuses îles Féroé

Une émission de télé, Échappées Belles, nous a fait découvrir les Îles Féroé, archipel autonome rattaché au Danemark peuplé de 50 000 hommes et de 70 000 moutons et principalement connu pour sa tradition culturelle sanglante et largement contestée : le Grindadráp ou chasse aux cétacés.

L'idée de sillonner les terres vertes et sauvages de ces 18 îles perdues entre Écosse et Islande a mûri quelques temps dans nos esprits puis nous nous sommes décidés à sauter le pas pour l'été 2023.

Nous avons alors choisi de renouveler l'expérience des grandes traversées européennes en optant pour un voyage en voiture et ferry.

Cette option est certes chronophage - 3 nuits à l'aller, 3 nuits au retour et 3 nuits dans le confortable ferry de la Smyril Line- mais permet, je trouve, de mieux aborder l'espace géographique qui nous entoure alors que l'avion, par sa vitesse, rend la Terre microscopique.

Et puis, un tel voyage permet de ne pas se soucier de ce qu'on emporte...

Chaussures de randonnées, vêtements chauds ( température moyenne aux Féroé en été : une dizaine de degrés...), vêtements imperméables ( Si les îles sont si vertes, ce n'est pas pour rien...), glacière pour les provisions, provisions de base ( Les rayons des supermarchés locaux ne sont pas vraiment appétissants et les étiquettes flambent comme dans tous les pays nordiques) mais aussi quelques habits d'été- sait-on jamais !

La Dacia est donc bien remplie quand sonne l'heure du départ, un mercredi matin de juin !

D'ici à samedi midi, nous devrons avoir traversé la France, l'Allemagne et le Danemark soit 1800 kilomètres de nationales et d'autoroutes au gré de nos envies...

Nous franchissons le Rhin au niveau des écluses de Marckolsheim et entamons notre éprouvante traversée de l'Allemagne.

Les autoroutes allemandes sont certes gratuites et certaines portions sont à vitesse illimitée mais ça ne rattrape pas tout le reste...

Des travaux continuels sur des dizaines de kilomètres, des voies tellement rétrécies qu'on se demande toujours par quel miracle la voiture arrive à se faufiler entre camions et plots de bétons, des limitations de vitesse qui n'arrêtent pas de changer, des aires de repos riquiquis, des toilettes repoussantes quand gratuites mais propres en payant un euro...

Et clou du spectacle : les bouchons ! Des files de poids lourd qui s'étalent à l'infini à l'approche des grosses villes ...

Un conseil : toujours se déporter sur la gauche à l'approche d'une zone de travaux ou de bouchons. La file deviendra rapidement réservée aux voitures alors que rester derrière les camions, c'est se retrouver englué sur le bitume pour un long moment...

Pour la pause déjeuner, je repère un coin perdu dans la nature à quelques kilomètres seulement de l'A5.

Un ruban de bitume qui se rétrécit de plus en plus, des champs, des forêts et surtout plus un bruit !

Nous dégusterons notre pique nique à l'ombre d'un petit kiosque en bois avec pour spectacle l'apparition inattendue de Monsieur le Renard.

Bon, c'est pas tout ça, mais on a encore 380 kilomètres d'enfer à parcourir !

On y va ?

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Quelques angoisses routières plus tard, nous entrons dans les faubourgs d'Hildesheim, ville de 100 000 habitants située au sud d'Hanovre .

Le centre historique fut ravagé par les bombardements alliés durant la seconde guerre mondiale mais a été depuis patiemment reconstruit offrant aux visiteurs de passage toute la beauté de ses maisons à colombages particulièrement autour de la place du marché.

Nous déposons rapidement nos bagages au fonctionnel hôtel réservé et partons nous dégourdir les jambes et l'oeil dans la vieille ville.

Contrairement à Colmar, les touristes chinois sont absents tout comme ceux des autres nationalités...

Il faut dire que le quartier ancien est assez petit et, si l'étape est parfaite pour une fin de journée, il me semble peu opportun de prolonger le séjour sur une plus grande durée.

Oups, il est bientôt 19 00 ! Il va falloir se dépêcher un peu si nous ne voulons pas nous faire refouler du restaurant repéré ...

Eh oui, nos voisins germaniques dînent tôt et si vous voulez manger dans certains établissements, il va falloir un peu adapter vos horaires de repas...

Pas mal ce steak argentin ! Et les pommes de terre sautées sont délicieuses !

Bonne digestion...

Nous quittons Uldum de bonne heure car nous souhaitons découvrir le phare de Rubjerg Knude avant que de procéder à notre embarquement pour les Féroé, embarquement prévu à 15 30 avec un enregistrement conseillé 2 heures avant.

Ce phare n'est plus en service depuis 1968 du fait de l'érosion de la côte qu'il surplombe mais aussi de son ensablement progressif.

Condamné à chuter dans l'océan à très brève échéance, il fut sauvé -temporairement- de la déchéance grâce à son fort potentiel touristique.

Déplacé en 2019 de 70 mètres à l'intérieur des terres, il continue d'attirer aujourd'hui de nombreux voyageurs fascinés par cette tour surgissant des dunes et par le bleu profond des eaux qui se jettent à ses pieds.

Nous arrivons au parking en milieu de matinée et entamons la courte marche - 1.2 kilomètres dans chaque sens- qui mène au phare.

Impossible de se perdre, non ?

Des moutons bêlent, le soleil cogne, le vert laisse place au jaune.

Je n'imaginais pas le Danemark ainsi !

Nous ôtons maintenant nos baskets et partons à l'assaut des dunes. Habituellement le vent et le sable cinglent les randonneurs mais aujourd'hui, pas le moindre zéphyr ne troublera la sérénité des lieux.

Un escalier a été aménagé permettant l'accès à la plateforme sommitale. Nous nous y engouffrons.

La vue sur la côte est magnifique, les flots attirants (enfin de loin vu la température de l'eau...).

Nous nous arrachons à regret de cette plage infinie puis la Sandero prend sagement le chemin du port d'Hirtshals.

Nous récupérons alors les clés de notre cabine puis prenons place dans la file des véhicules qui se faufileront bientôt dans les entrailles du MS Norröna.

Les moteurs grondent, le port devient fourmilière, c'est le moment de ranger au mieux motos, vélos, 4x4, camping-cars, camions, bus et voitures dans la cale du ferry.

Pas un centimètres de perdu, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, ni en hauteur !

Il ne faut pas être claustrophobe en cet instant...

Nous abandonnons la Dacia en bonne compagnie et partons à la recherche de la réception.

Nous avions réservé une cabine sans fenêtre pour ce trajet aller mais le beau temps et l'ambiance fiévreuse de cet embarquement nous donnent des envies de surclassement.

Délestés de quelques dizaines d'euros supplémentaires, nous grimpons jusqu'au pont 8 où se trouve le nid douillet qui nous abritera les 32 prochaines heures : une cabine 2 couchettes-salle d'eau avec hublot.

Je vous laisse vous installer puis nous visiterons le bateau !

Nous découvrons au réveil la magnifique vue offerte depuis la terrasse de notre logement situé sur l'île d'Esturoy, la deuxième plus grande île de l'archipel féroïen .

Le temps est couvert mais il ne pleut pas et la température est plutôt clémente , une petite quinzaine de degrés. Bref, pour cette destination, c'est une météo sympathique !

Le petit déjeuner englouti, nous déplions la très belle carte publiée par International Photographer et choisissons nos points de chute du jour : Tjørnuvík et Saksun sur l'île voisine de Streymoy.

Nous faisons rapidement connaissance avec nos plus proches voisins et c'est parti pour notre première journée dans le grand vert !

Je ne sais pas si j'ai photographié les 70 000 moutons qui peuplent ce pays, mais je ne dois pas en être loin !

Impossible en effet de prendre un paysage sans une boule laineuse à 4 pattes à l'horizon !

Tandis que nous progressons vers Tjørnuvík, le soleil accepte de faire une franche apparition même si le bleu reste mêlé de gris.

Au détour d'un tournant, nous découvrons alors la curieuse église octogonale de Haldarsvík.

Puis le ruban de bitume se rétrécit jusqu'à ne plus former qu'une voie qui longe la falaise.

La route finit en cul de sac et le village desservi ne possède que quelques dizaines d'âmes. Inutile de construire une autoroute !

Ce genre de configuration routière se révèlera très fréquent sur toutes les îles. Même certains tunnels ne possèdent pas deux voies de circulation ...

Pour se croiser, les concepteurs du réseau ont choisi de créer régulièrement de petites excroissances goudronnées : une voiture se gare, l'autre passe. Dans les tunnels, ce sont des poches creusées dans la roche...

Et quand le flux est trop important pour la configuration du terrain, ce sont des feux rouges qui règlent le problème !

Comme ici.

Nous attendons donc patiemment notre tour en admirant les vues offertes sur Eiði et ses fameux rochers du Géant et de la Sorcière, Risin og Kellingin en version originale.

C'est vert, on y va ?

La baie de Tjørnuvík apparaît bientôt à l'horizon.

Sur sa plage, les surfeurs peuvent s'adonner à la pratique de leur sport favori quand la vague daigne se montrer.

Sur ses coteaux, les randonneurs peuvent suivre le sentier qui les mènera à Saksun, 500 mètres de dénivelé et 7 kilomètres plus loin. ( Donc 1000 et 14 aller/retour...)

Pour notre part, nous nous contenterons de nous balader dans le village et le long de l'océan, promenade entrecoupée d'un délicieux pique-nique, promenade sous l'oeil des omniprésents Risin og Kellingin comme des omniprésents ovins...

Un bien joli coin !

Que nous réservera Saksun ?

Nous le saurons en suivant la route qui nous y mène, 27 kilomètres de bitume soit 20 kilomètres de plus que le sentier piétonnier...

Le minuscule hameau possède un petit port desservi par une lagune dont le rivage est accessible aux marcheurs à marée basse.

Ce sentier se situe sur un terrain privé -à vrai dire, tous les terrains sont privés aux Féroé d'où les multiples chemins payants- et le propriétaire demande un droit de passage aux randonneurs : 75 DKK ( environ 10 euros) à régler uniquement en carte bancaire.

Nous payons notre écot et entamons la courte balade qui aboutit à l'océan.

L'impression est mitigée par rapport aux retours dithyrambiques lus sur les blogs et autres guides.

Pas mal mais de là à classer cette randonnée dans le top 5 des sites à voir aux Féroé, je suis très dubitative...

Nous n'allons pas rester sur notre faim ! Si nous marchions un peu en direction de la montagne ?

Aussitôt dit, aussitôt fait, nous rejoignons le fameux sentier -gratuit- de Tjørnuvík dont je vous ai précédemment parlé !

Nous n'accomplirons pas toute la marche mais grimperons jusqu'à un très joli point de vue sur Saksun.

Cette fois-ci, ça grimpe sec et j'ai rapidement le souffle court...

J'ai franchement préféré cette randonnée à la première même si le soleil n'était vraiment plus avec nous !

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Après un détour au supermarché, nous regagnons maintenant nos pénates pour un dîner bien mérité.

Comme souvent aux Féroé, nous nous régalerons de saumon et de pommes de terre nouvelles.

Il n'y a que peu de choix dans les magasins d'alimentation si on choisit de cuisiner des aliments frais ...

Et bizarrement, nous ne mangerons jamais d'agneau ! Cette viande est en effet vendue au gigot ce qui fait un peu beaucoup pour deux personnes...

Bon appétit !

Aujourd'hui, notre but est de sillonner Sandoy, petite île de 125 km2 située au sud de Streymoy.

Pour quelques mois encore, elle n'est accessible qu'en ferry ou en hélicoptère. Un tunnel est en construction et devrait être achevé fin 2023.

Comme les touristes n'ont le droit qu'à un trajet journalier en hélicoptère (et que la Dacia n'y rentre pas...), nous optons pour la première solution.

La place pour les véhicules est très réduite sur le ferry et les locaux sont prioritaires.

Nous avons donc préféré réserver notre passage il y a quelques semaines via ce site.

Nous nous pointons au port de Gamlarætt 30 minutes avant le départ, quelques voitures patientent déjà.

Le bac achève sa manœuvre d'arrimage et déverse sa cargaison de passagers.

L'employé nous fait alors signe ainsi qu'à d'autres petits véhicules.

Comme sur les gros ferry, un système de rampes permet d'optimiser le chargement et voilà la Dacia hissée sur un étroit pont roulier !

Quelques minutes suffisent à assurer la manœuvre, nous sommes maintenant sur le départ !

La traversée ne dure qu'une demi-heure, juste le temps de prendre quelques photos...

Skopun, Skopun, tout le monde descend !

Ce village au bord de Sandoy possède deux attractions.

L'une se remarque bien vite...

Une immense boîte aux lettres bien évidemment factice !

L'autre consiste en une randonnée vers Lírabergsháls que les plus courageux entameront depuis le port.

Pour notre part, nous nous garerons là où le sentier devient inaccessible aux voitures gagnant là de nombreux efforts...

Le temps est plutôt bouché mais le coin est vraiment sympa. Et surtout, nous ne croiserons personne hormis les habituelles bêtes à poil ou à plumes.

Arrivés en bordure de falaise, les nuages semblent se dissiper. Nous patienterons ce qu'il faut pour enfin contempler les éperons rocheux.

J'ai franchement bien apprécié cette balade cache cache avec la brume qui offre au retour de bien jolis points de vue sur Streymoy.

La route principale retrouvée, nous nous dirigeons vers Sandur puis bifurquons en direction de Søltuvík, une baie isolée propice au pique-nique !

Nous y entamerons un délicieux pâté et un odorant Saint Nectaire qui voyageaient dans notre coffre depuis l'Auvergne...

Une promenade sur la plage plus tard, nous partons plein est jusqu'aux villages d'Húsavík et de Skálavík.

Le soleil a perdu sa bataille contre les nuages et nous devinons plus que nous admirons les paysages traversés...

La météo peut vous paraître peu clémente mais c'est du gâteau par rapport à l'Islande et même à la Norvège !

Nous n'aurons jamais froid, le vent ne transpercera pas nos os, le soleil se montrera régulièrement voire généreusement certaines journées et nous n'aurons jamais à affronter une pluie ou un brouillard continuel.

Je pense en fait que nous avons eu de la chance. J'ai lu quelques carnets de voyages nettement plus mouillants...

Nous terminerons notre visite de Sandoy sur la plage de Sandur, une plage toute en sable cette fois-ci !

Le ferry nous redépose sur Streymoy puis nous empruntons le tunnel sous-marin qui permet l'accès à Vagar.

Nous dormirons les 4 prochaines nuits sur cette île où se concentrent quelques unes des plus fameuses excursions de l'archipel.

La maisonnette réservée est une ancienne maison de pêcheur.

Elle possède une bien belle pièce de vie avec une jolie vue sur la baie de Sørvágur mais ne nous ravira pas outre mesure. L'île est bien trop fréquentée, la densité de population trop importante.

Il manque le côté sauvage qui nous avait tant plu à la précédente location.

A demain pour de nouvelles perspectives féroïennes !

Cette journée sera consacrée à la controversée randonnée de Trælanípa et Bøsdalafossur.

Les opinions sont, en effet, fort divergentes quant au fait d'effectuer cette marche ou pas.

Certains râlent comme des putois car le propriétaire du terrain leur a fait payer un droit de passage de 200 DKK ( environ 27 euros) par personne.

Obnubilés par cette dépense, ils partent du mauvais pied et ne profitent de rien.

D'autant plus s'ils effectuent cette randonnée au pas de course du fait de leur itinéraire millimétré, d'autant plus si la pluie, la brume et le vent s'en mêlent...

D'autres n'ont que des compliments pour les paysages traversés et reviennent enchantés de leur coûteuse balade.

Pour notre part, nous avons trouvé la randonnée magnifique et nous ne regrettons pas du tout les 54 euros déboursés.

Nous avons pris notre temps, pique-niqué sur place et prolongé le plaisir sur l'autre bord du lac Leitisvatn.

Les dix kilomètres parcourus se sont donc transformés en 4 bonnes heures alors que la marche ne présente guère de difficultés si on suit le chemin.

En revanche, le marcheur qui s'éparpille fera également un peu d'escalade et aura à affronter sa peur du vide...

Vous êtes prêts ?

On y va !

Le sentier longe tout d'abord le lac en grimpant peu à peu.

2700 mètres plus tard, nous arrivons à un point de vue vertigineux sur les falaises et l'océan.

Aucune rambarde en vue, il vaut mieux avoir le pied sûr et ne pas faire l'imbécile les jours de grand vent ou de brouillard...

Nous quittons alors le chemin principal pour partir à l'assaut de Trælanípa, la montagne aux esclaves, un bloc rocheux qui s'avance à 142 mètres au dessus du niveau de la mer.

Côté lac, le terrain monte en pente douce formant une vaste prairie. Côté falaise, c'est un mortel a-pic !

En avançant près du bord, le randonneur peut observer le lac Leitisvatn en lévitation au dessus des eaux sombres de l'Atlantique Nord.

Vous pouvez vous approcher plus si vous voulez, mais moi je reste là !

Ce plateau offre de magnifiques vues sur la ligne des falaises comme sur le lac, nous sommes subjugués !

Nous nous perdons ensuite un peu dans l'éboulis qui permet l'accès à la cascade de Bøsdalafossur et profitons de l'abri offert par quelques roches pour pique-niquer à l'abri du vent.

La cascade est assez difficile à distinguer depuis la terre ferme. L'angle de vue n'est jamais le bon !

Mais qu'importe, la côte comme le spectacle du lac filant vers la falaise sont suffisamment beaux pour oublier ce petit désagrément.

Nous gagnons alors la rive, une rive plutôt animée ...

Les randonneurs ne sont, en effet, pas seuls en ce point : la croisière s'amuse, les kayakistes aussi.

Nous les laissons à leurs bières, à leurs chansons et leur repas et grimpons de l'autre côté du lac à la recherche d'un point de vue repéré sur Maps Me.

Encore un effort, et nous voici devant l'impressionnante falaise cisaillée.

Avant de retrouver le parking, nous décidons de nous promener sur la plage.

Ce côté du lac est complètement déserté des randonneurs même si quelques aménagements nous laissent à penser que des camps d'été sont organisés ici.

Quelques rencontres plus ou moins inattendues nous attendront sur le chemin du retour.

Ouvrez l'oeil, tendez l'oreille et ne vous faites pas poser un lapin...

Dis, on fait quoi maintenant en attendant l'heure d'aller au restaurant pour dîner ?

Farniente au logis !

A demain...

Nous déjeunons à la maison puis cherchons une activité de remplacement à Mykines.

Pourquoi pas une petite randonnée au départ du village de Vatnsoyrar ?

Nous abandonnons la Dacia sur un parking et entamons notre marche.

Le début de l'itinéraire longe la grande route numéro 11, celle qui mène à l'aéroport.

Pas terrible même si nous faisons de sympathiques rencontres !

Puis nous bifurquons vers l'intérieur des terres et les paysages deviennent de plus en plus champêtres .

Le large chemin devient une trace, nous perdons un peu le fil...

Nous apercevons alors quelques voitures au loin ! C'est par là qu'il faut se diriger !

Parvenus au niveau de la petite route qui retourne au village, nous apercevons un sentier qui s'enfonce au coeur de Vagar.

Un coup d'oeil sur Maps Me nous informe que cette nouvelle randonnée rejoint le lac de Fjallavatn, environ 5 kilomètres de plus aller retour...

On y va ?

Nous ne regretterons pas notre décision ! La marche précédente était sympathique, sans plus, mais cette suite s'avèrera franchement plus intéressante.

Dommage de ne pas avoir repéré ce chemin auparavant, nous aurions alors pu envisager de poursuivre jusqu'au village abandonné de Slættanes !

Mais il aurait fallu partir bien plus tôt et commencer la randonnée à la fin de la petite route goudronnée et non de Vatnsoyrar . En partant de là, ça ne fait que 16 kilomètres aller/retour. Ce doit être le plus court tracé pour rejoindre la bourgade fantôme !

Le soleil brille magnifiquement à notre réveil !

Nous repassons donc au port histoire de le découvrir sous une autre lumière puis prenons la route direction l'île de Kunoy.

La descente vers le village de Funningur offre de vertigineux points de vue, nous avançons donc à un rythme d'escargot pour profiter au mieux du spectacle.

Arrivés au niveau de l'océan, nous accélérons l'allure puis empruntons le tunnel sous marin qui permet l'accès à l'île de Borðoy.

De là, une chaussée insubmersible- ou presque...- rejoint la peu peuplée Kunoy, moins de 200 habitants !

Nous laissons la voiture sur la côte est de l'île à proximité du village d'Haraldssund et entamons la randonnée repérée : un sentier qui suit les berges du fjord jusqu'au village abandonné de Skarð.

Sur la carte, cette balade semblait très simple : une douzaine de kilomètres aller-retour avec un dénivelé quasi nul !

La réalité fut plus sportive...

En effet, le sentier se révèlera plutôt être une trace et ne sera jamais ni plat ni de niveau.

Nous montons un peu, descendons un peu, remontons un peu...

Et toujours de travers, un pied plus bas que l'autre dans la pente !

Il y aura aussi des ruisseaux-cascades à traverser. Souvent à peine quelques gouttes mais assez d'humidité pour transformer la roche en patinoire... Il ne faut pas hésiter à s'accrocher aux chaînes installées le long des passages délicats.

Mais nos efforts seront bien récompensés en seconde partie de trajet d'autant plus que nous ne croiserons personne durant cette randonnée peu connue.

Une bergerie nous annonce maintenant la proximité du village.

Un endroit parfait pour pique-niquer !

Les tartines englouties, nous partons découvrir les vestiges de la bourgade de pêcheurs.

Les lieux furent abandonnés en 1913 suite à un naufrage qui décima quasi toute la population masculine du village.

Sans cette catastrophe, les hommes se seraient-ils accrochés à ce morceau de terre loin de tout ?

J'en doute mais que c'est émouvant de se balader à travers ces maisons en ruine !

Il est alors temps d'effectuer un demi-tour, direction la voiture !

Et de prendre quelques dernières photos de Kunoy...

Nous sommes un peu fourbus quand nous retrouvons le confort des sièges de la Sandero et rentrons directement sur Gjógv.

Un dîner plus tard, nous avons repris assez de forces pour effectuer une promenade digestive dans ce si sympathique village.

Pas besoin de prévoir la frontale pour le retour, la nuit n'est que fugitive en fin juin !

Pas besoin de compter les moutons pour s'endormir, les longues marches journalières se révèlent être de parfaits somnifères...