Duo Lesotho Botswana, un voyage contrasté!

Un Ford Ranger single cab bushcamper, 19 jours, 5500 kilomètres.

Un chocolat chaud, quelques bouteilles de cidre, quelques bonbonnes d'eau.

De l'autruche, des steaks, du maïs, du raisin, des ananas, quelques restaurants, quelques braais.

Un thermomètre qui joue au yoyo de 10 à 40, quelques orages, un soleil accablant, quelques nuits bien fraîches.

Des montées vertigineuses, des descentes spectaculaires, des lignes droites à l'infini.

Du bitume, de la pierre, du sel, un peu de boue, beaucoup de sable, un cours d'eau.

Des verts pâturages, des fleurs violettes, de hautes herbes jaunes qui ploient au vent, des baobabs encore en feuilles et beaucoup d'acacias.

Des blancs qui font la manche, des noirs qui font la manche, des candidats à une proche élection, des gens heureux, des bergers, des enfants qui réclament des bonbons ou de l'argent.

Des ânes, des chevaux, des moutons, des chèvres, des vaches et j'en oublie certainement...

Bienvenue au Lesotho et au Botswana !

(Vous trouverez ici un petit guide concernant la réservation des campings au Botswana et là un topo sur la location de 4x4.)

Accompagnés de quelques nuages, nous quittons la quatre voies pour une étroite route de campagne qui file vers le Drakensberg.

Le goudron se transforme bientôt en piste qui serpente au pied des montagnes. Il est bien joli ce chemin mais on n'avance guère...

Elle ne ferme pas à 16 00, la frontière ? Pressons un peu !

Un plein d'essence, quelques kilomètres de goudron et nous atteignons enfin notre but.

La piste qui mène au poste frontière sud africain a connu quelques transformations depuis mon dernier passage en 2006. C'est plat, lisse mais pas encore tout à fait fini. Il vaut mieux certainement éviter les lieux après de gros orages...

Les vilains nuages s'évanouissent heureusement lorsque nous parvenons à la frontière.

Un pique nique tardif, un coup de tampon sur le passeport et à nous Sani Pass !

Un dernier regard sur l'Afrique du Sud et le vaillant Ranger se lance à l'assaut du col, 900 mètres plus haut, 8 kilomètres plus loin.

Dans un premier temps, la piste est plutôt large, la pente douce, le revêtement perfectible sans être épouvantable. La saison des pluies a provoqué quelques ravines, des flaques subsistent ça et là. Ce n'est franchement pas insurmontable et absolument pas effrayant.

Nous prenons donc notre temps et multiplions les points de vue.

Comme il est assez tard, nous sommes les seuls à monter hormis un minibus lesothan au pneu crevé bientôt rejoint par son sauveur. En revanche, dans le sens de la descente, les véhicules d'excursion se pressent, les 4x4 de voyageurs se suivent. J'espère que ce sont les derniers !

Une nouvelle pause, une nouvelle vue sur la vallée...

La piste se détériore légèrement au fil de la grimpette, le temps aussi !

Nous parvenons maintenant à la principale difficulté de cette route, les épingles à cheveux qui en parsèment les deux derniers kilomètres avec une pente supérieure à 20 pour cent... Notre veau est à la peine, il faut rétrograder en première et surtout espérer ne pas devoir s'arrêter !

Las, quelques voitures déboulent du col et filent à notre rencontre bien décidées à ne pas nous céder le passage, pressées d'arriver en Afrique du Sud avant la fermeture de la frontière.

La piste n'est pas assez large pour permettre un passage aisé de deux véhicules dans les virages.Nous devons donc nous ranger et bien évidemment caler... Nous aurons toutes les peines du monde à redémarrer et à chaque tournant, l'histoire se répètera.

Centimètres après centimètres, la passe et le plat se rapprochent. Mètres après mètres, le brouillard enveloppe la montagne.

Le minibus accidenté nous rejoint, nous rejoignons le Lesotho !

Il est 15 H 45, il fait froid et venteux, la brume a submergé les lieux. Un coup de tampon sur le passeport, 40 rands pour la Ford, nous gagnons notre logis.

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Je profite de notre arrivée au Lesotho pour glisser un aparté vestimentaire.

Nombreuses sont les personnes désireuses de ne pas passer pour un touriste en voyage, avides de se fondre dans la population locale. Ceci paraît bien difficile dans certains pays mais sera parfaitement réalisable au royaume du ciel même pour un blanc.

Voici comment procéder :

- Troquer son 4x4 contre un cheval ou un âne selon les moyens.

- Enfiler une paire de chaussettes de foot sur laquelle auront été préalablement cousus de petits pompons au niveau du genou.

- Chausser une paire de botte en plastique blanche, la couleur phare de la saison été automne 2019 au Lesotho

- Se draper dans une couverture fine de couleur plutôt sombre. Le tombé s'arrêtera au genou.

- Découper deux trous dans un bonnet qui serviront d'ouverture pour les yeux et y glisser sa tête (Ne pas oublier de le retirer de retour à l'aéroport sous peine d'être confondu avec un terroriste corse ce qui pourrait être dommageable lors de votre face à face avec un douanier de Roissy)

Un bâton en bois sculpté à la main et l'illusion sera parfaite ! A vous l'ivresse de l'incognito...

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Notre logement du soir ne sera pas le célèbre Sani Mountain Lodge aux chambres plutôt onéreuses et nous n'étrennerons pas non plus la tente de toit, je me suis méfiée des températures à cette altitude.

Nous continuons donc notre route, maintenant goudronnée, sur quelques kilomètres puis bifurquons sur une jolie piste.

Aussitôt la passe quittée, le soleil réapparait, les nuages et la brume restant scotchés aux montagnes.

Au bout du chemin, quelques rondavels de pierre, si caractéristiques du pays, un restaurant et un bâtiment abritant quelques chambres plus rustiques qui abriteront nos rêves. Bienvenue au Sani stone lodge.

La vue sur la rivière Sani est magnifique, pas une habitation à l'horizon, que nous, des nuages moutonnants et la lande. Le paradis.

Nous sirotons un Savanna, commandons notre repas et allons nous dégourdir les jambes en explorant les environs. Nous découvrons alors l'autre élément symbole de l'habitat lesothan,

La tinette en tôle fichée à quelques encablures de la case principale. Le modèle ici présenté n'est pas très moderne. Il manque le tuyau vertical permettant l'évacuation des odeurs de la fosse...

Sur ces considérations pratiques, je vous abandonne pour aller déguster ma truite. Bon appétit !

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Une clochette sonne, une seconde, une troisième, un orchestre symphonique. Qu'est-ce donc ?

Le soleil s'est levé, les bergers ont libéré moutons et biquettes de leurs enclos. Des hordes d'animaux défilent donc joyeusement à travers la lande nous souhaitant bon réveil...

Le brouillard semble avoir complètement disparu. Si nous retournions à Sani Pass ? Aussitôt dit,

Aussitôt fait.

La vue est dégagée, le vent souffle, les oiseaux gazouillent.

Un peu tôt pour l'apéro, non ? Mais pas pour un chocolat chaud...La boisson revigorante dégustée, nous faisons définitivement nos adieux au mythique col,

Et pénétrons plus avant ce délicieux petit royaume perché.

Au matin, nous nous extirpons avec difficulté des immenses bouchons encombrant la vallée.

Les dernières maisons se nichent au pied d'une immense barrière montagneuse qui semble infranchissable.

Et pourtant...

Un mince et parfait ruban de bitume se fraie un chemin jusqu'à la passe, permettant à la poussive Ford et à d'encore plus poussifs camions d'atteindre les hauts plateaux.

La vue est toujours aussi sublime mais un vent puissant nous fait comprendre qu'il faudra pousser un peu plus loin pour le pique nique...

Ce dernier ingurgité, nous avalons les kilomètres qui nous séparent de notre prochaine étape, l'imposant barrage de Katse.

Nous parvenons bientôt à la rivière qui alimente l'ouvrage et qui s'étale rapidement en un immense lac de retenue.

Sur les terres inondées, les truites ont remplacé les moutons. Autre culture, autre monde, on pourrait presque s'imaginer en Norvège. Le soleil et quelques degrés en plus...

Nous nous installons alors en bordure de lac sur le carré d'herbe réservé par le Katse Lodge aux campeurs. Ce soir, ce sera nuit à la belle étoile.

Mais nous n'en sommes pas encore là !

Une promenade tout d'abord dans le jardin botanique, jardin plutôt en friche à cette époque.

Il y a pourtant de quoi s'y préparer à manger : protéines de demain et dessert en devenir...

Puis nous rentrons pour rêvasser devant les couleurs changeantes des eaux,

Et du ciel.

Bon, un criquet et trois ananas pas mûrs, ça va faire un peu juste comme repas. Si nous allions plutôt dîner au restaurant ?

Au matin, nous découvrons la jolie vue qui était plongée dans les ténèbres à notre arrivée. Les oiseaux gazouillent, le troupeau voisin de chèvres carillonne, le camping est à nous !

Il est maintenant l'heure de choisir la route qui nous ramènera en Afrique du Sud.

Maseru or not Maseru, telle est la question...

Le poste frontière de la capitale a la réputation d'être très fréquenté, nous n'avons pas trop envie de retrouver une ambiance urbaine. Va pour le chemin des écoliers !

Maps me propose un itinéraire qui évite non seulement Maseru mais aussi Roma, je le valide, nous quittons le lodge puis le goudron.

La piste n'est pas toujours bien roulante mais traverse toute une campagne très vivante, très fleurie.

Le plateau légèrement vallonné stoppe bientôt de manière brutale.

La piste dégradée se poursuit en quelques tournants et quelques pentes abruptes, se faufile entre les rochers. Nous atteignons alors rapidement la plaine et retrouvons bitume et civilisation.

Le poste frontière de Van Rooyens n'est plus qu'à une grande heure, adieu le Lesotho !

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Avant de poursuivre le voyage, un petit bilan sur le Lesotho.

Je ne connaissais pas du tout ce pays autour duquel j'ai tourné pendant des années. Ce fut un tort de ne pas y aller plus tôt !

Le Lesotho tranche radicalement avec les autres pays du secteur, particulièrement d'avec Botswana et Namibie.

Des montagnes, des paysages de lande, de grands troupeaux. Norvège, Ecosse ???

Les habitants, les maisons nous rappellent bien vite que nous sommes en Afrique. Les températures et le soleil aussi...

Une destination verte de paysages et de vie rurale qui peut se marier facilement avec un séjour animalier au Kruger ou plus urbain et océanique au Cap.

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Les grandes plaines cultivées de l'Etat Libre sont certes un bienfait pour l'indépendance alimentaire de l'Afrique due Sud mais guère passionnantes comme horizon. Nous avalons donc rapidement les kilomètres qui nous séparent de Bloemfontein, capitale des afrikaners et corne d'abondance après ces quelques jours au Lesotho.

La faim et le vide du frigo nous entraînent tout d'abord à la recherche d'une zone commerciale, zones qui poussent comme des champignons ces dernières années à travers tout le pays.

La fin de l'apartheid n'a pas rendu tout le monde riche comme certains innocents le croyaient mais elle a tout de même permis l'émergence d'une classe moyenne qui s'offre aujourd'hui tout ce qui lui était refusé hier.

Le restaurant est donc blindé en ce samedi midi et parfaitement aux couleurs du pays : une majorité de noirs, des métis et une minorité de blancs.

La mendicité aux carrefours sera, elle, nettement moins arc en ciel. Un blanc, deux blancs, trois blancs...

Une pancarte qui supplie un rand ou un repas mais bizarrement jamais un travail comme si ce dernier était un nirvana définitivement hors de portée.

Le résultat d'années d'une politique de discrimination positive ou l'impossibilité de s'adapter à un monde nouveau ? Les deux sans doute.

D'autres blancs ont su tirer leur épingle des nouvelles règles du jeu.

Moins d'emplois dans la fonction publique ou privée ? Devenons nos propres patrons et ouvrons nos maisons aux voyageurs impatients de découvrir une Afrique du Sud post apartheid ! Et ainsi fleurirent de nombreux BB à travers le pays...

Dont celui qui nous ouvrira ses portes ce soir, la Franklin view guest house.

Pas très original, ce nom mais réaliste... Pas vraiment l'impression d'être dans une ville de plus de 250 000 habitants, non ?

Un peu de repos et voilà déjà l'heure du dîner. Notre hôte nous informe des possibilités les plus proches et nous confirme la possibilité d'y aller à pied. Mais il faudra être rentrés pour 22 00 car il n'y aura plus d'électricité donc plus d'éclairage dans le quartier passé cette heure-là...

Comme à Harrismith, il n'a pas été prévu qu'un habitant du quartier ait l'idée saugrenue de marcher. C'est tout con un trottoir, ça nous paraît une évidence, et pourtant...

Premier restaurant. Ça a l'air chic et animé ! Je commence à imaginer mon délicieux repas quand...

Douche froide !

Vous avez réservé ? Nous sommes complets...

Bon, ben, une pizza, ça t'ira ??? Bon appétit...

Quelques centaines de kilomètres de routes désertes nous attendent alors pour rejoindre notre prochaine étape, Upington aux portes du Kalahari.

Tous les voyageurs visitant actuellement l'Afrique du Sud n'auront pas pu manquer les nombreuses affiches électorales fleurissant à tous les carrefours, sur tous les panneaux. Dans quelques jours, le 8 mai exactement, le pays vote pour son avenir !

4 partis ont principalement placardé leurs slogans sur mon parcours.

L'indéboulonnable ANC, pour combien de temps encore ?

L'outsider qui n'en finit plus de grimper, l'Alliance démocratique.

Le poil à gratter de l'ANC, les Economic Freedom Fighters.

Le Front de la liberté Plus, le parti des afrikaners autrefois indépendantistes.

L'ANC suit le chemin du feu RPR. De Charles Mandela à Jacob Fillon-Balkany... Miné par le clientélisme et la corruption, il peine à convaincre et à proposer un programme rassembleur.

L'Alliance démocratique est en marche dans tous les sens du terme. C'est le parti le plus arc en ciel gagnant des électeurs au delà de son vote historique plutôt blanc.

Julius Malema, leader maximo des EFF, se reconnait à son béret rouge qui annonce la couleur. Un mélange de Mugabe et de Maduro, le Jean-Luc Mélenchon local, le racisme (anti-blancs) en plus.

Le Front de la liberté plus n'a aucune chance de gagner l'élection mais, comme d'autres partis nationalistes sous d'autres cieux, ses quelques sièges peuvent faire ou défaire une majorité...

Rendez-vous très bientôt pour les résultats !

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Les vignobles qui s'étalent le long de la route nous apprennent rapidement que la seule bourgade qu'on pourrait qualifier de ville à des centaines de kilomètres à la ronde n'est plus très loin.

Le Gps nous achemine alors jusqu'à notre logis, un petit appart'hôtel plus qu'une guesthouse, puis nous allons dévaliser les rayons de l'inattendu Kalahari Mall en vue de notre approvisionnement des quatre prochains jours.

Le restaurant où j'avais si bien mangé en 2009 a fermé la porte. Nous allons donc dîner dans l'une des enseignes préférées de la classe moyenne sud africaine, Ocean Basket. L'atlantique est un peu loin mais bon...

Le vin blanc coule dans nos verres, la commande est passée quand...Le carrosse se transforme en citrouille, les deux heures quotidiennes de coupure de courant ont sonné. Il vaut mieux ne pas penser à ce que deviennent crevettes et filets de poisson gisant dans les congélateurs...

Il apparaît économiquement très logique de priver tous les restaurants d'électricité à l'heure du coup de feu.

Une douzaine de gambas plus tard, un quelconque dieu oeuvrant chez Eskom prononce la phrase magique, Et que la lumière soit,

Et la lumière fut...

Pile poil pour payer !

Bonne nuit.

La nuit fut calme. Pas un bruit d'animaux, pas une goutte de pluie. Nous remballons rapidement nos affaires et prenons la piste qui longe la vallée de l'Auob.

L'orage a laissé de vagues traces de son passage,

Mais c'est toujours une impression d'extrême sécheresse qui domine.

Les suricates jouent dans le sable, les aigles prennent les points d'eau pour piscines.

Comme hier, il n'y a pas grand chose de vivant à se mettre sous la dent ! Nous faisons donc une halte au petit musée d'Auchterlonie, témoignage de la vie des fermiers sur ces rudes pâturages.

Vaut mieux être berger au Lesotho, non ?

Aux environs d'Urikaruus, le sol verdit un peu mais un troupeau de gazelles Attila devrait avoir bientôt raison de cette maigre végétation...

Nous quittons alors le lit de l'Auob pour rejoindre celui de la Nossob.

Un arrêt pique-nique sous haute surveillance et recommence une nouvelle traversée du désert...

Une heure, deux heures, un chacal éborgné pour rompre la monotonie.

Je ne reconnais pas le Kgalagadi !

En fin d'après midi, nous franchissons la grille du camp qui s'avère aussi plein d'agitation que les terres qui l'entoure sont morne plaine. Les meilleurs emplacements dotés d'électricité sont pris, il ne reste que deux places noyées de soleil.

Heureusement subsistent les emplacements de secours qui, s'ils ne sont pas survoltés, s'avèrent nettement plus agréables. Pas pis pour le frigo! Il n'a pas été branché depuis le début du voyage, il va bien tenir quelques jours de plus.

Les braais s'allument, les saucisses crépitent, les bières se vident.

Une visite au point d'eau et passe le marchand de sable.

Bonne nuit !

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Une petite parenthèse sur le camp de Nossob.

Ma dernière visite au Kgalagadi date de 2015 et, depuis, le camp s'est grandement développé. Il n'y avait autrefois que des emplacements de campings, un bloc sanitaire et quelques bungalows vieillissants. On entrait depuis le sud par une barrière et on ressortait pour le nord par sa jumelle deux pas à côté.

Aujourd'hui, vers le nord, de nouveaux bungalows du style de ceux de mata-mata ont été édifiés le long du lit de la rivière avec vue directe sur la plaine alors que vers le sud s'étalent une dizaine d'emplacement de camping avec sanitaires privés. C'est fonctionnel mais pas d'un charme fou. Les logements sont trop proches les uns des autres sans grande intimité. Idem pour les emplacements de camping "deluxe". En revanche, l'amélioration du bloc sanitaire commun est un gros plus par rapport à avant...

Ce camp est désormais doté d'une entrée et d'une sortie totalement distinctes. L'accroissement du nombre de logements n'a pas résolu le problème du fully booked permanent...

Je voulais dormir initialement à Polentswa, mais ce camp botswanais était déjà complet lors de mes réservations (vers novembre). Je ne trouvais rien côté Sud Af puis à force de consulter Sanparks une place s'est libérée...

06 00, le réveil fait entendre sa petite musique. J'ai bien dormi.Pas vous ?

Je déplace la couverture pliée en polochon, j'ouvre grand les fenêtres et la porte de la tente de toit. Un vent léger souffle sous la grosse toile, quelques rayons de soleil illuminent nos visages.

rrr rr

Je nettoie mon visage, vive les lingettes pour bébé..., je mets mes lentilles, je retrouve la vue.

rr rrr rrr rrr

Je tends vaguement l'oreille, je jette un oeil au campement, puis un second. Dis, elle est où ma chaise ?

RRRrrrrRrrrRrrrrRRRRRR

DIS, C'EST PAS UN LION ÇA ???

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRR RRR RRR!

Nous sommes maintenant complètement réveillés. Et toujours pas de chaise...

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Tu le vois ?Non

Qu'est-ce qu'on fait ?

Ben, j'chais pas moi...

Une inspection scrupuleuse des environs rythmée par quelques rugissements aboutit au résultat suivant:

- Côté gauche : négatif !

- Côté droit : négatif !

- Arrière du véhicule : négatif !

- Avant du véhicule : angle mort...

Nous patientons un peu puis décidons de tenter une sortie. Un pas sur l'échelle, deux. Toujours pas d'animal.

Une chaussure dans le sable, l'autre pied. Pas de crinière en vue.

Nous ouvrons les portes du véhicule en vue d'un éventuel repli stratégique et commençons à remballer nos affaires. Sauf la chaise toujours introuvable...

Un indice, un début de preuve pour confondre l'infâme voleur ?

Trois minutes passent, nous démarrons à la recherche du fauteuil. Rien dans les buissons, rien près des toilettes. Pas un morceau de tissu noir, pas un morceau de ferraille. Mais qu'est ce que ce CENSURE de lion a fait de ma chaise ???? Va voir de quel bois, j'me chauffe, si je le retrouve, celui-là !

Nous nous éloignons maintenant de notre bivouac et essayons de découvrir la source des sonores ronronnements...

Je tenterais bien le point d'eau !

Un kilomètre de sable, un peu d'ombre au pied d'un arbre, deux silhouettes. Manifestement, nous dérangeons...

La piste des fuyards est facile, ils nous ramènent à notre point de départ, l'emplacement de notre 4x4 pour la nuit...

Les odeurs que nous avons laissées semblent vivement intéresser les deux félins.

Ben oui, nous avons un peu marqué notre territoire, les toilettes étant trop éloignées en cette matinée agitée... C'est pas la peine de nous dénoncer !

En échange, on ne dira rien pour la chaise... Ok ?

Les lions poursuivent bientôt leur route. Nous gagnons la sortie du parc.

Un petit déjeuner à l'abri des grilles, une signature sur le grand livre des sorties, quelques échanges avec le ranger en charge.

Un lion vous a piqué une chaise ? Ah non, ça, c'est la signature d'une hyène !

Glups...Si je comprends bien, alors que nous rêvions tranquillement sous la couette, les hyènes aperçues hier soir ont fait la java autour de la Ford puis des lions ont organisé une after ???? C'est vraiment le bordel dans ce parc. Je n'y remettrai plus les pieds !

Et puis, la chaise, qui va la payer ?

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Bon, c'est pas tout ça mais on a de la route à faire aujourd'hui ! Dont 103 kilomètres de piste...

Comme à l'intérieur du parc, c'est un long ruban de sable qui nous attend.

Mais contrairement au parc, les paysages sont nettement plus ouverts, les acacias griffus moins présents.

La conduite est plaisante, nous sommes détendus. Les animaux beaucoup moins...A peine une silhouette apparaît, qu'elle s'enfuit.

Nous traversons quelques pans, nous effrayons quelques oryx, nous nous risquons à faire quelques pas dehors...

Quelque chose me dit alors que Zutswa ne doit plus être très loin,

D'ailleurs voilà le péage !

La dernière fois que je suis passée par ici, les droits d'usage de la route se payaient comme autrefois en Norvège : un prix affiché en plusieurs devises, des enveloppes, une boîte, pas d'employés. Une méthode basée sur la confiance...

Les voyageurs pensant niquer le système mais ne niquant en fait que les communautés environnantes ont dû souvent omettre de régler leur écot. La confiance a donc été remplacée par une barrière et un gardien...

50 pulas changent de mains, nous signons le registre.

La zone est très fréquentée, le dernier voyageur est passé hier. A Kaa, c'était il y a trois jours...

Nous abandonnons l'employé à son ennui et plongeons dans les bouchons retrouvés.

En France, nous avions la 2 chevaux. Ici, règne le two donkeys...

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La faim nous fait stopper au bord de la piste.

Tiens, c'est bizarre. Pourquoi il y a tant de poussière au dessus du frigo ?

Le joint qui assure l'étanchéité de la cellule baille, les boulons qui retiennent notre maison d'aluminium sont largement desserrés. Va falloir réparer cela avant que tout se détache !

Ça tombe bien, la ville est en vue. Il y aura bien une boîte à outils dans la prochaine station service.

Le responsable va nous chercher une clé mais ce n'est pas la bonne dimension. En plus, il en faut deux : l'une pour revisser, l'autre pour tenir l'écrou. Il se renseigne alors auprès des automobilistes présents puis revient bredouille. Je ne peux rien pour vous mais maintenant c'est du goudron. Pas de problèmes pour arriver jusqu'à Kang !

Nous arrivons effectivement en un seul morceau dans cette bourgade plantée au bord de la grande route reliant Gaborone à Windhoek et demandons à notre logeuse si elle possède ce qu'il faut pour nous dépanner.

Vous avez de la chance, le mécanicien est en ville. Je l'appelle, il va passer !

L'horloge tourne, tourne, tourne. La nuit commence à tomber et toujours personne.

La cabine branle, la batterie ne se charge pas malgré un branchement au réseau électrique, le frigo refuse de se rallumer... Oublions le froid, ce n'est pas bien grave, des glaçons feront l'affaire. Mais on ne peut pas continuer à rouler hors bitume avec une cellule mal arrimée !

La prochaine ville est à quelques centaines de kilomètres.

Espérons qu'elle possède un garage...

Adieu Maun, nous reprenons la route pour une courte étape vers Baine's Baobab.

- Baine's baobab ? T'es sûre ? C'est pas plutôt à Khumaga que nous dormons ce soir ?

- Glups, je me suis emmêlée les pinceaux. Faut dire que le sens des prochaines étapes n'est pas très logique...

Le voyage devait initialement se dérouler entre Zimbabwe et Botswana mais la dégradation de la situation au pays de Robert m'a obligée à réviser ma copie.

Des nuits avaient déjà été réservées et payées dont Baine's Baobab, il a fallu broder le nouveau parcours autour.

Nous bifurquerons donc après la barrière sanitaire qui se dessine à l'horizon.

Un stop, un pédiluve, un employé qui fond sur le frigo...

- Ahhh, mais c'est interdit ça !, s'exclame-t-il en brandissant notre repas du soir, une superbe saucisse sous vide.

Décidément, je ne comprendrais jamais les subtilités de la loi botswanaise et, le chef ayant toujours raison même s'il a tort, j'abandonne mon repas et me convertis momentanément au végétarisme.

Le 4x4 allégé, nous avalons les kilomètres jusqu'à l'entrée du parc, soixantaine kilomètres plus loin.

Un village, une piste. Une pancarte nous annonce notre prochaine arrivée.

Merde, c'est quoi, ça ???? Dans mon souvenir (2016), la rivière se traversait à roue sèche mais aujourd'hui, il semble y avoir un peu d'eau. Pas assez pour le ferry cependant...

Nous sortons du Ranger et prenons le pouls du gué.

- Ça a l'air profond, non ?

Une employée du parc est sur le point de rejoindre son poste en barque. Nous lui demandons s'il est raisonnable de traverser.

- Vous êtes expérimentés ?

- Pas vraiment, c'est notre première fois...

- Y en a qui passent mais si vous ne l'avez jamais fait...

J'ôte mes sandales et entre dans l'eau. Cheville, genoux, bas des fesses... Je prends le guide fourni par le loueur et lis : Gué à hauteur du genou uniquement !

Bon, je crois qu'on va faire demi-tour et passer par l'autre entrée à 110 kilomètres de là... C'est dommage, le camping est presque en face, nous y arriverions dans 15 minutes s'il n'y avait pas d'eau...

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65 kilomètres plus tard.

Le bitume jusqu'ici impeccable devient gruyère et c'est parti pour une quinzaine de kilomètres d'enfer. Ce ne sont plus des nids de poule qui parsèment la chaussée mais des tanières d'ours ! Ça ne semble pas déranger les voyageurs sud africains qui se lancent dans ce parcours du combattant comme si leur vie en dépendait...

Dire qu'il faudra repasser par là après demain !

Le goudron mité cesse aussi brusquement qu'il est apparu, nous nous détendons. Une dernière ligne droite, un dernier coup d'oeil sur le gps, nous arrivons à Phuduhudu gate.

Nous nous enregistrons, payons les droits d'entrée et demandons comment est la piste actuellement.

- Faut bien dégonfler !

D'accord, d'accord ! Nous dégonflons comme pour le Kgalagadi...

J'ouvre maintenant la porte du Makgadikgadi National Park puis nous nous élançons sur le chemin sablonneux.

Enfonçons, devrais-je écrire...

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Les deux premiers kilomètres se déroulent sans anicroches. La piste n'est certes pas assez large pour le passage aisé de deux véhicules mais surtout pas assez étroite pour que les maudits acacias ne se jettent sur notre carrosserie et nos pneus. Nous ne sommes pas à la meilleure heure pour une bonne portance du sable mais ce dernier ne s'avère pas si profond que prévu.

Troisième kilomètre, de piégeuses ornières balafrent la piste, le sable se délite, la Ford peine à surfer sur la vague puis jette l'éponge, nous voilà bloqués !

On fait quoi, maintenant ?

Ben, on n'insiste pas, on passe en vitesse courte, on recule, on prend un peu de vitesse et on recommence !

Deuxième échouage...

T'as une autre solution ?

On n'a peut-être pas assez dégonflé ?

Un coup d'oeil à droite, un coup d'oeil à gauche, pas d'animaux. Après, vu la broussaille et les hautes herbes, il y en a peut-être une centaine autour de nous, pliés en deux de rire de nous voir dans une telle situation...

La copilote dégonfle, le pilote surveille, nous remontons dans le Ranger pour un ultime essai.

Positif !

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Vu la configuration du terrain, nous ne sommes, tout d'abord, guère attentifs à la présence d'éventuels animaux. Puis la piste s'améliore tandis que nous nous rapprochons de la rivière.

Nous repassons en mode safari.

L'infranchissable rivière Boteti serpente désormais à nos pieds, un lieu de vie qui n'intéresse pas que les amateurs d'observation de la faune.

Quel vilain comité d'accueil guette son futur repas ! Trop coriace, trop sur leurs gardes, parfait !

Mais que fait le boucher ?

Il se cache, ronflote...

Il ne dort cependant finalement que d'un d'oeil, l'oreille dressée au moindre craquement.

Ses acolytes semblent vouloir enfin se mettre au boulot. Un court instant...

Décidément, il fait trop chaud pour travailler ! Pour rouler aussi.

Allons nous installer au camp, nous reviendrons par là en fin d'après-midi.

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Quel est le numéro de notre emplacement de camping, déjà ?

Le 2 !

Le 2, t'es sûre ? Parce qu'il y a déjà quelqu'un dessus...

Le jeune couple venu ici la fleur au fusil remballe table, chaises et apéro et s'en va sur un autre emplacement moins bien situé et pour la rivière et pour le bloc sanitaire flambant neuf. Madame fait la tronche, Monsieur va devoir faire avec...

Une bonne douche, un petit quatre heure.

Les employés du camp viennent vérifier que tous ont payé leur écot. 50 $ par personne, le plus cher de nos hébergements avec celui de demain...

Cela les vaut-il ? Pas vraiment. Il n'y a pas de réelle intimité des emplacements, pas de charme particulier. Mais il n'y a pas d'autres options pour dormir à l'intérieur du parc à proximité de la rivière Boteti.

Et quelle rivière... Un goût de Chobé mais quasi sans autres voitures.

Nous ne croiserons d'ailleurs qu'un autre 4x4 lors de notre safari, le véhicule d'un des lodges privés adjacents.

En parlant de safari, ne serait-il pas l'heure d'y aller ?

En route...

Une piste en pente douce, et nous posons les roues sur les berges de la Boteti.

Je vous laisse déguster en silence ce magique instant...

Le soleil décline, il faut malheureusement retourner au camp.

Bonne nuit !

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Nous n'avons pas eu de visites cette nuit. Ou du moins nous ne nous en sommes pas aperçus.

La hyène comme le vervet n'ont pas su crocheter la serrure de la cabine et chaises, table comme provisions sont toujours là... Même nos chaussures, perchées sur l'échelle, n'ont été l'objet d'aucune convoitise. L'odeur peut-être... ?

Avant de quitter le parc, nous décidons de retourner au bord de la rivière pour un petit safari matinal.

Les éléphants ont déjà bu, ont déjà quitté leur salle de bain. Seul reste un retardataire. Potomane ou maniaque du nettoyage ?

Les vautours ont suivi les lions vers d'autres gueuletons. Un irréductible fait cependant toujours le pied de grue au bord de l'eau. Asocial ou puni ?

Les girafes se régalent de feuilles d'acacia, leur mets préféré.

Mais qu'est ce là ???

Les berges de la Boteti sont couverts de zèbres et de gnous.

50, 100, 200, j'arrête de compter !

Nous laissons bientôt ces immenses troupeaux à leur festin d'herbe grasse et reprenons la piste sablonneuse de la veille en direction de la sortie que nous gagnerons sans encombre.

Rendez-vous à Nxai !

Une assez longue étape nous attend aujourd'hui, un peu plus de 520 kilomètres pour rejoindre Khama Rhino Sanctuary. Il faut repasser par l'horrible portion de bitume remplie de nids de poule puis tracer vers le sud à travers un immense espace consacré à l'élevage extensif et coeur minier du pays.

Quelques heures passent, le chauffeur et la copilote se partagent le volant. Nous comptons les vaches, nous pronostiquons l'heure d'arrivée au village suivant...

T'as pas un petit creux, toi ?

Le frigo est vide, le bac à provisions aussi. Un coup d'oeil sur maps n'est guère encourageant...

A défaut de remplir nos estomacs, la prochaine bourgade nous permettra au moins d'étancher la soif du Ranger en diesel. Qui sait, il y aura peut être un magasin accolé à la station service ?

Je ne reconnais pas les lieux traversés en 2016. Pas de boom touristique dans ce Botswana du diamant mais apparemment un boom économique !

Une zone commerciale moderne commence à s'implanter attirant les grandes enseignes de la région dont une chaine de fast food amélioré : Nando's et son poulet à la mozambicaine...

C'est dans ce genre d'enseigne que les clients sont le plus arc en ciel- nous serons d'ailleurs les seuls blancs- : les Spurs, les Braza, les Ocean Basket. Pas de chichis, pas de touristes, la classe moyenne, celle qu'on rencontre dans un Léon de Bruxelles ou un Buffalo grill en France. Des gens de passages, des familles en virée shopping dans la "grande ville" du coin. Des prix ici pourtant comparables aux restaurants classiques. Leur succès auprès de tous n'est donc pas lié à un pouvoir d'achat.

Notre faim assouvie, nous reprenons la route et parvenons au refuge des derniers rhinocéros du pays une paire d'heure avant sa fermeture.

Nous nous installons rapidement sur notre emplacement de camping puis allons à la découverte des lieux. La chance nous sourira-t-elle ?

Premier point d'eau, premières rencontres...

Deuxième point d'eau, plus agité...

Hep, vous là-bas !

Nous ???

Non ! Les stars du parc ! C'est pas fini de vous chicorer !

Faites comme nous, ignorez-les.

Mouais, ça n'a pas l'air très efficace...

Le parc offre de jolis moments mais c'est trop facile. Nous n'avons pas vraiment l'impression d'être au coeur de la vie sauvage mais plus au milieu d'une sorte de zoo. Une visite à réserver à un premier voyage ?

De plus, l'intendance des lieux laisse un peu à désirer. L'électricité ne fonctionne pas dans le bloc sanitaire, l'eau chaude s'avère froide, le balai ne doit pas être passé tous les jours...

Les emplacements sont en revanche agréables. Spacieux, intimes, ombragés.

Un coucher de soleil, une grillade au restaurant et voilà déjà l'heure de notre dernière nuit sur le sol botswanais.

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Les employés du parc ont dû ranger les rhinocéros pour la nuit, ils s'avèrent invisibles au petit matin...

Pour ne pas frustrer les visiteurs, les volières ont, en revanche, connu une opération porte ouverte.

Pour le meilleur, comme pour le pire.

Se réincarner en pintade de Numidie ou en vautour, quel triste karma !

Et puis, au détour d'un tournant, deux évadés nous offrent une dernière opportunité

De fixer pour l'éternité leur meilleur profil...

Adieu Khama Rhino Sanctuary et Botswana, nous regagnons maintenant l'Afrique du Sud.

Nous quittons Marakele au matin, direction l'aéroport.Des milliers de kilomètres depuis plus de 10 ans en Afrique Australe, pas un pv, pas un accident.Jusqu'alors...

Les rotofileurs sont encore à des dizaines de kilomètres avec leur matériel de pointe, l'herbe et les fourrés prospèrent le long de la route.

Sans crier gare, une gracile silhouette surgit et se jette sous nos roues.

Un Ranger, ça freine bien, c'est solide.

Mais la gazelle, elle, n'en réchappera pas.

Nous rendons donc un peu soulagés notre 4x4 puis l'employé d'Avis nous dépose rapidement à l'aéroport.

Plus qu'une bonne vingtaine d'heures et nous reverrons la ligne verte des puys !

A très bientôt pour un nouveau voyage...

Et profitez bien des vôtres !