Chroniques Covid, destination Porto !

Fin juin, premier jour du voyage, nous quittons l'Auvergne pour les Pyrénées.

Si les routes ne sont plus aussi désertes que durant le confinement, ce n'est pas non plus la folie d'un grand jour de transhumance estivale.

Manquent surtout à l'appel les cohortes de véhicules anglais, néerlandais ou belges ainsi que les caravanes et autres maisons sur roues.

Quant aux voitures immatriculées en France, elles ne viennent pas des quatre coins du pays !

Nous arrivons donc sans encombre à Saint Lary Soulan, notre première étape où nous avons difficilement réservé un logis.

Non pas que tout soit complet, loin de là, mais plutôt que seuls quelques hôtels sont ouverts...

Ce sera d'ailleurs une constance durant ces trois semaines de pérégrination.

Notre logeur nous met tout de suite à l'aise, mal à l'aise selon les points de vue : les affiches covid et le gel sont là pour respecter les consignes gouvernementales mais libre au client de faire comme il veut. Pas de masque sauf pour les employés, petit déjeuner buffet... On pourrait quasi se croire comme avant.

Quel contraste avec l'ambiance par delà les Pyrénées ! Il faudra attendre le retour en France pour retrouver ce j'm'enfoutisme général.

La valise posée, nous allons faire un tour à la station de ski voisine de Piau Engaly.

Le temps est maussade, les immeubles vides.

Quelques vaches à l'estive remplacent surfeurs, fondeurs et autres slalomeurs.

Le tintement de leurs cloches remplace le grincement des remontées et le brouhaha de la haute saison.

Une petite impression de fin du monde plane sur le village de vacances.

Assez en accord finalement avec cette période de pandémie...

Covid oblige, la barrière menant au tunnel n'est levée que depuis quelques jours.

Nous nous engouffrons bientôt dans le boyau et laissons derrière nous l'Hexagone et sa brume.

Quelques errances sur de petites routes panoramiques et nous arrivons à Ainsa-Sobrarbe, notre étape du soir.

Le nombre de porteurs de masque et l'affiche collée à la porte de notre hôtel nous font rapidement entrer dans une autre dimension, celle du respect des gestes barrières, du royaume du gel hydroalcoolique, du paradis de la désinfection.

Pas question de se pointer nu à la réception ou dans les étages ni de prendre les choses à la légère !

Distributeur à l'entrée, sur le desk, dans l'ascenseur. Carte bancaire nettoyée, utilisée, renettoyée. Clé plongée dans l'alcool. Autocollants indiquant la distanciation à respecter.

Même la porte de la chambre est barrée d'un sticker indiquant que tout y a été javellisé.

Fini les buffets, place au petit déjeuner à la place et à une heure préalablement fixée pour éviter que tous se retrouvent en même temps au restaurant.

Le rituel sera à peu près le même dans chaque hôtel que cela soit en Espagne ou au Portugal. Nous aurons même le droit à une prise de température dans un établissement.

Ces pratiques censées rassurer finissent par foutre un peu les jetons tout comme le laxisme francophone ...

Difficile de trouver un juste milieu !

La voiture garée, la valise débouclée, nous partons, masque autour du bras à la mode ibère, à la découverte du village.

Bien qu'il soit l'heure de l'apéro, la plaza mayor ne bruisse pas du tintement des verres, de la rumeur des conversations.

Je reste bouche bée devant ce manque total de touristes qui n'est pas tout à fait sans me déplaire mais qui me laisse perplexe quant à la suite du voyage.

Le temps d'admirer la vue et quelques âmes sortent. Nous nous installons alors à une terrasse et sirotons qui une bière, qui un verre de blanc...

C'est quoi ça ? Pourquoi ce QR code au milieu de la table ? Nous comprendrons rapidement que l'espagnol comme le portugais est bien plus moderne que le français ...

Une application à télécharger, un coup de scan et hop les plats et boissons s'affichent sur le smartphone !

Quasi toutes les tables ultérieures possèderont ce moyen simple, efficace et hygiénique de choisir son menu.

Certains restaurateurs nous sortiront tout de même du fin fond de leurs tiroirs une version papier francophone mais vu le nombre rencontré de nos compatriotes, aucun risque de contamination...

Je vous laisse maintenant choisir votre repas et vous dis à demain...

Quelques bouts d'autoroutes et de nationales plus tard, nous entamons les quelques lacets menant à l'abbaye de Leyre.

L'ensemble monastique comprend un hôtel, un restaurant et une église romane. La vue est splendide et le silence euhhhh religieux...

Suite à la pandémie, la visite a été aménagée pour que les voyageurs se croisent le moins possible. L'employée nous confie donc les clés du bâtiment où nous attendent les habituelles consignes sanitaires et le non moins sempiternel gel hydroalcoolique.

Les deux caractéristiques principales du monument sont sa sobre crypte aux colonnes tronquées et son portail richement sculpté.

Je trouve que son orgue et ce christ, plus modernes mais tout aussi raccords avec la simplicité ambiante, valent également le détour .

Nous poursuivons bientôt notre chemin et gagnons le petit bourg médiéval de Sos del Rey Catolico.

Aucun problème encore pour se garer dans ce qui correspond à l'un de nos plus beaux villages de France.

Pas un chat dans les rues, pas un berger dans l'église, pas un touriste se selfiant devant la tour !

Notre étape du soir, la ville de Tudela, est, elle, plus animée même si le gros des promeneurs sont ses habitants et non des visiteurs.

Un peu de lèche vitrine -Le style Obélix semble à la mode dans la péninsule...-et de saine lecture, et voilà l'heure de dîner.

Dîner, dîner, c'est vite dit ! Rien n'est ouvert ! On se croirait dans une ville de province française au siècle dernier...

Nous accusons la Covid mais nous rendons vite compte qu'il s'agit plus de l'ordinaire des lieux...

Les sorties, c'est en fin de semaine par ici !

Nous échouons donc à la terrasse d'un bar de la place principale et optons pour quelques tapas en guise de souper.

Une petite balade dans le coeur historique de la ville avant de dîner ?

Aussitôt dit, aussitôt fait sous les claquements de bec des nombreuses cigognes nichées au plus près des cieux et les muets accords d'un guitariste patientant au coin du mur l'heure de son déconfinement...

Je ne suis pas persuadée que les français aient laissé d'excellents souvenirs de leur passage par ici. Depuis, de l'eau a heureusement coulé sous les ponts...

Nous serons d'ailleurs très bien accueillis dans le restaurant choisi pour dîner.

Pas de terrasse mais des tables bien dispersées et peu de clients. Trop tôt ou encore passablement inquiets par la pandémie ?

Poulpe et algues au menu.

Bon appétit...

Nous abandonnons la Scirocco à 2 pas de notre hôtel et suivons les conseils avisés de notre logeuse quant à la visite de la ville.

Une porte dans les murailles, nous nous engouffrons dans le coeur roman de cette cité médiévale plantée au bord du Douro, fleuve que nous ne quitterons guère avant longtemps...

Comme dans tous les villes et villages traversés en Espagne durant ce voyage, les cigognes s'avèrent plus nombreuses que les touristes...

Nous contournons la cathédrale pour prendre le frais dans les jardins attenants.

Le château n'est pas encore fermé, si nous y entrions ?

Il est plus qu'ouvert d'ailleurs, ouvert à tous vents !

Nous nous perdons un peu dans les sens Covid de la visite mais, vu la foule en présence, le gardien des lieux ne nous en tient pas rigueur.

Nous empruntons désormais l'artère commerçante principale de la vieille ville. L'animation ne bat pas son plein mais ce n'est pas non plus le grand désert.

Comme nombre d'espagnols en cette heure tardive, nous choisissons alors de nous installer en terrasse le temps d'un verre de vin...

Je vous laisse maintenant choisir votre plus belle tenue pour dîner.

Bon appétit...

Nous retrouvons les bords du fleuve au matin et empruntons une étroite route en lacets jusqu'à ses berges.

La Scirocco regrimpe vaillamment la rude pente puis déclare forfait sur la piste menant au superbe belvédère du Carrascalinho. Sous un soleil de plomb, nous achevons donc en piéton les quelques centaines de mètres de ce chemin mal entretenu.

Une rapide visite du village de Freixo de Espada à Cinta et les estomacs grondent. On pique nique où ???

Ça me paraît pas mal ici, non ?

Nous quittons à regret le point de vue pour l'embarcadère des croisières fluviales sur le Douro. Pas que nous souhaitions en faire une mais par pure curiosité...

Quelques vignes et oliviers plus tard s'annonce Torre de Moncorvo, notre prochain village-étape.

Nous posons les valises et partons déambuler dans les ruelles covidément aménagées de la bourgade. Un point jaune, un client et merci de respecter la file ...

J'aime beaucoup la sobriété de ce centre ancien. Pierres qui dorent au soleil, blancheur des murs, bleu quasi immaculé du ciel puis gris d'un orage imminent, quel apaisement !

Pour dîner, nous suivons les conseils de notre logeur et nous dirigeons vers un établissement à menu imposé. Le restaurant est complet mais on nous fait une place en terrasse et c'est parti pour l'enchaînement des entrées.

Charcuteries diverses, fromage, champignons, saucisses locales, omelette, quelques crudités puis le clou du spectacle, une fondante pièce de boeuf à se damner !

Je déguste mon dessert quand mon regard croise celui de ce chat...

L'aurait pas une coquetterie dans l'oeil, ce pauvre félin ?

Je vous laisse maintenant digérer et vous dis à demain...

J'espère que vous êtes en forme car le but de notre excursion matinale est perché à plus de 600 marches de la petite ville de Lamego. Après, pour les flemmard(e)s de mon genre, il est possible de rejoindre les lieux par la route...

Voici maintenant l'objet de vos efforts : le Sanctuaire de Notre Dame des Remèdes !

Là aussi, la covid s'est invitée à la messe mais, vu les habitudes prises par certains croyants d'embrasser, léchouiller, serrer, tripoter toutes les statues, les mesures adoptées ne me semblent pas sans bon sens...

Vous noterez par ailleurs que le clergé portugais est beaucoup moins gourmand que son homologue français. Point de cierges à 500 euros comme à Lourdes mais plutôt de modestes chandelles pour quelques dizaines de centimes...

La Scirocco regagne en quelques tournants le coeur de ville et nous découvrons alors la merveille d'en bas.

Une courte promenade sur le cours, un coup de chaud. Si nous essayions de trouver un peu de fraîcheur en altitude pour déjeuner ? Je repère un lac sur ma carte et c'est parti pour le pique-nique !

Repus, nous entamons une promenade digestive dans les modestes mais coûteux jardins à la française du palais de Mateus.

La balade est courte mais bien agréable en ces journées dépeuplées. Je reste en revanche dubitative pour la même visite en temps normal avec X cars de tourisme...

Le domaine produit un vin rosé léger très légèrement pétillant et je vous promets que cet alignement n'est en rien le fruit de notre dégustation !

Il vaut mieux d'ailleurs ne pas abuser du contenu de ces jolis flacons pour virevolter sur le goudron puis la piste forestière qui part à l'assaut de notre prochain arrêt, la Capela da Senhora da Serra, modeste édifice dressé à plus de 1400 mètres d'altitude.

Un magnifique point de vue à 360 degrés nous y attend même s'il faut oublier les diverses antennes qui ornent le sommet du pic de Marão.

Autant je trouve que les éoliennes ne défigurent pas forcément un paysage, autant j'aimerais que la 4G circule via de moins vilaines structures...

30 kilomètres et une heure plus tard, nous nous installons dans notre chambre aux portes du centre ancien d'Amarante, charmante petite ville bercée par les eaux de la Tâmega.

Une terrasse dominant la rivière sert bientôt de cadre à notre dîner.

Après les sardines, nous dégustons l'autre cliché de la cuisine portugaise, la morue ! Ceux qui auraient encore un peu de place pour le dessert pourront se laisser tenter par ces évocatrices spécialités locales...

Il fait bon, l'éclairage est invitant, les berges de la rivière sont gentiment animées.

Une balade vespérale pour conclure cette ultime journée dans la vallée du Douro ?

Douce nuit...

Nous abandonnons la Scirocco au garage de l'hôtel et partons découvrir les plus célèbres vues de la ville depuis le tablier supérieur pont Dom-Luís.

Nous sommes maintenant à 45 mètres au dessus des eaux du Douro...

D'un côté, nous dominons Vila Nova de Gaia, ses caves à Porto, ses rabelos et son télécabine,

De l'autre, le quartier ancien de la Ribeira niché au pied de la cathédrale.

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Airbnb n'a pas réussi à phagocyter tous les immeubles de la ville qui est restée en grande partie encore dans son jus...

Le touriste se fait rare et les locaux semblent préférer d'autres lieux à l'heure de l'apéro.

Nous profitons donc de l'immense place de la cathédrale en solitaire, tout comme d'ailleurs le restaurant choisi pour dîner...

Faudra peut-être choisir une adresse en dehors du quartier touristique demain soir ?

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Le programme de cette nouvelle journée ? Flâner dans les rues et ruelles de Porto !

Notre errance nous entraîne tout d'abord dans la gare centrale décorée, comme c'est original, d'azulejos. Je me moque un peu mais finalement j'aime beaucoup ces faïences aux motifs géométriques ou figuratifs. Je trouve que cela donne de la fraîcheur, de la gaité aux bâtiments.

Nous nous dirigeons ensuite vers les rives du Douro. Quelques étrangers, principalement des francophones, hantent également la ville mais ce n'est pas encore la foule des grands jours...

Le ciel est triste et, contrairement à la veille, la grisaille persistera une bonne partie de la journée. Les couleurs habituellement éclatantes des immeubles du quartier de la Ribeira semblent fanées.

A Venise, les gondoles - A Porto, les rabelos...

Quelques unes de ces anciennes barques qui amenaient les fûts de la vigne à la ville ont été judicieusement laissées à quai pour le bonheur des selfieurs, chasseurs de souvenirs et photographes.

Le pont en arrière plan est celui sur lequel nous étions hier soir. Nous en empruntons maintenant le tablier inférieur.

Plus que quelques pas et nous posons le pied à Vila Nova de Gaia où nous attendent d'autres rabelos aux couleurs des grands noms du Porto.

Nous échappons aux dégustations organisées par toutes les caves et retrouvons l'autre rive pour déjeuner.

La montée vers la ville haute semblait rude vue d'en bas mais s'avalera pourtant , comme de délicieux pasteis de nata, en quelques bouchées. Inutile d'emprunter téléphérique et autres funiculaires sauf peut être si vous avez opté pour une francesinha comme casse-croûte...

Nous continuons d'accumuler les kilomètres en direction du poumon vert de Porto, les jardins du Palais de Cristal.

J'attends vainement que le maître des lieux ne me fasse la roue puis, faute de mieux, me rabats sur une vue plongeante sur le Douro.

Dis, Agnès, tu ne nous as pas parlé d'un palais de cristal ?

Le voici...

Suite à cette agréable promenade, nous regagnons, toujours à pied..., le coeur touristique de la ville.

Tiens, c'est quoi cette tour ? Si nous y grimpions ?

L'accès à la tour des clercs, clocher de l'église adjacente, semble habituellement difficile sans réservation. Aujourd'hui, malgré les normes Covid, nous obtenons immédiatement un ticket pour une grimpette dans la minute !

Le parcours commence par une intéressante visite des coulisses de l'église puis quelques volées de marches nous permettent de tutoyer les dieux.

Nos jambes crient maintenant un peu grâce. Nous nous rapprochons donc de notre hôtel via la rue commerçante de la ville, la rua de Santa Catarina.

C'est quoi tout ce monde ?

Les portuans, le bas du visage généralement habillé à la dernière mode chinoise, font du shopping, se promènent, boivent un coup. Le quartier est extrêmement vivant, un peu trop pour nous en cette période troublée.

Nous décidons de rebrousser chemin comme je pense d'ailleurs que nous l'aurions fait en temps normal n'étant pas adeptes de la foule.

De plus, cette rue ressemble finalement à n'importe quelle rue commerçante du monde. Quel intérêt ?

Penchons nous plutôt sur nos smartphones pour trouver un endroit pour dîner !

Le restaurant choisi est un restaurant de quartier. Une salle, quelques tables. Un groupe d'amis occupe quasi toute la place mais le serveur nous trouve un petit coin covidément compatible.

Je me laisserais bien tenter par une brochette et l'une de ces bouteilles ...

Et vous ?

De l'iode plein les narines, nous franchissons la Lima pour découvrir la petite ville portuaire de Viana do Castelo où nous passerons notre dernière nuit en terre portugaise.

La bourgade connut son heure de gloire du 16ème au 19ème siècle comme en témoigne le patrimoine manuélin et renaissance qui jalonne ses places et ses ruelles.

Je dois avouer que le principal souvenir que je garderai des lieux est l'excellent dîner dégusté à la Tasquinha da Linda...

Nous obtiendrons la dernière table de ce restaurant pas vraiment donné pour le Portugal.

En entrée quelques poivrons de padrón puis une généreuse portion de riz aux fruits de mer et poisson. Une bouteille de vinho verde en accompagnement, le bonheur...

Bon appétit !

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Avant de quitter le Portugal, nous faisons un crochet par la basilique qui domine Viana do Castelo, le belvédère de Santa Luzia.

Le bâtiment n'a rien d'extraordinaire mais la vue sur la Lima, son embouchure et la Costa Verde est exceptionnelle.

Un dernier regard sur la ville et nous franchissons la frontière. A nous la Galice !

Dis Agnès, ce n'est pas une partie de la Galice qui sera reconfinée dans quelques jours ?

Au matin, notre logeur nous donne un pass permettant l'accès aux pistes et aux plages des environs. L'occasion fait le larron, nous nous laissons tenter !

Et puis, un peu de marche en bord de mer ne nous fera pas de mal après ce copieux petit déjeuner ...

Le chemin de terre nous amène tout d'abord à proximité du phare de Cabo Home puis débouche sur le parking de la plage de Melide. Plus qu'une forêt à franchir et à nous le paradis !

Je ne pensais pas croiser d'aussi jolies plages durant ce voyage. Vastes, isolées, moutonnantes, toutes les cases sont cochées ! Il manque juste quelques degrés dans une eau où nous tremperons juste les pieds.

Nous abandonnons les lieux à regret et retrouvons une route plus roulante pour continuer notre errance le long des rias.

Un détour pour apercevoir les oubliables dunes de Corrubedo, une drôle de rencontre avec un grenier galicien et voilà nos estomacs en train de grogner.

Nous faisons donc bientôt confiance aux avis positifs reçus par un petit restaurant de Porto do Son et choisissons la copieuse spécialité des lieux. Crevettes, moules, palourdes, couteaux, un délice !

Sans le coronavirus, je ne suis pas sûre que j'aurais visité ce superbe coin d'Europe avant des années et cela aurait été une erreur.

Le dépaysement est certes moins intense qu'à l'autre bout du monde mais pour les épicuriens et les amoureux de la nature, l'Espagne comme le Portugal ont beaucoup à offrir.

Le bitume nous entraîne ensuite au terminus des chemins de Saint Jacques, le Cap Finisterre.

Un dernier effort pour la Scirocco et le bout du monde des romains s'étale alors à nos pieds.

Nous retrouverons les pèlerins à notre étape du soir que je vous laisse deviner...

Depuis quelques jours, nous surveillions attentivement l'actualité Covid et plus particulièrement la situation en Galice. Nous apprenons ainsi que notre prochaine étape est reconfinée, il faut changer nos plans !

Nous écourtons donc notre séjour dans cette partie de l'Espagne et filons directement vers Covadonga, village aux portes du parc national des pics d'Europe.

La route suit maintenant la sauvage côte asturienne. Ne reste plus qu'à trouver un bel endroit pour déjeuner.

Le guide Michelin me propose d'effectuer un petit détour par Cabo Vidio, j'adopte l'idée.

Nous dominons plages, falaises et océan dans un calme absolu à peine troublé par quelques mouettes.

Le sandwich englouti, nous prenons de la hauteur et nous enfonçons dans la cordillère cantabrique.

Comme l'après midi n'est qu'à peine entamée, nous faisons un crochet vers le départ du sentier du Cares, une randonnée de 12 kilomètres dans un sens à travers les gorges façonnées par le rio du même nom.

Pas dans l'idée d'effectuer cette fameuse excursion mais juste par curiosité !

Apparemment, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu envie de pousser jusqu'ici .

Pour la première fois depuis deux semaines, la fréquentation d'un site s'avère importante même si les marcheurs sont principalement des espagnols. Je me demande si je ne préférais pas la version en solitaire...

Nous trouvons tout de même une place pour la Scirocco et allons marcher un peu sur un itinéraire bis en compagnie de quelques chèvres.

J'ai comme l'impression que la région a beaucoup à offrir et qu'on pourrait y passer des jours sans s'ennuyer !

L'heure tourne, nous rebroussons chemin et multiplions les arrêts sur une route qui ne manque pas d'offrir de jolis points de vue.

Notre logis du soir ferme tôt, nous arrivons juste à temps pour récupérer la clé de notre vieillotte chambre et nous renseigner sur les horaires d'ouvertures de la route des lacs.

En effet, vu la foule croisée quelques heures plus tôt, nous décidons de ne pas prendre la navette pour les lacs mais de passer avant la fermeture du bitume aux particuliers soit 08 30.

On nous conseille finalement de venir avant 08 00 pour être sûrs de ne pas être refoulés, nous serons à 07 30 à la barrière !

A demain...

Une dernière tasse de café, une dernière gorgée d'un jus d'orange fraîchement pressé, une dernière bouchée de gâteau et c'est le départ pour quelques heures plus au moins mouvementées selon votre chauffeur à travers les montagnes...

Pas un défilé, pas un point de vue ne nous échappent et, comme si l'étape n'était pas déjà assez tourmentée, nous ajoutons au menu quelques détours pentus.

Nous sommes maintenant tout proches du débouché de la randonnée du Cares, pourquoi ne pas aller explorer ce cul de sac ?

La route est étroite, pentue et raccord avec l'actualité...

Décidément, nous allons de bonnes surprises en bonnes surprises lors de la traversée de ce massif !

Nous croiserons même quelques animaux sauvages...

L'après midi s'achève lorsque nous arrivons à notre hôtel situé à une poignée de kilomètres du téléphérique de Fuente Dé, téléphérique que nous comptons emprunter demain.

Nous nous rendons illico à la gare de cette remontée pour prendre la température de la fréquentation.

Le parking est bien rempli, les bennes ne s'élancent pas au maximum de leur capacité, un serpentin attend les voyageurs sans réservation.

Il serait prudent d'arriver tôt si on veut avoir une chance de grimper...

En attendant l'heure du grand départ, nous reprenons quelques forces autour d'un excellent dîner. Une fois n'est pas coutume, nous entendrons parler allemand, anglais, français dans la salle. Une timide reprise du tourisme ?

Les pics d'Europe sont derrière nous, nous retrouvons l'Atlantique.

Un nom attire alors mon attention sur la carte, la première station balnéaire où j'ai posé ma couche culotte, Comillas. Je dois avouer qu'il ne m'en reste aucun souvenir, j'avais 6 mois...

Je prends tout de même une photo témoin et vogue la Scirocco vers d'autres horizons.

La préhistoire s'invite bientôt en chemin. Si nous allions découvrir la réplique de la grotte d'Altamira et ses célèbres peintures rupestres ?

Autant Lascaux II fut une révélation, autant la reproduction des bisons polychromes me laisse plutôt de marbre.

La grotte n'est qu'une salle de musée dans laquelle défilent de petits groupes qui se suivent à la queue leu leu. Un discours calibré en plusieurs langues ponctue chaque halte et achève plus que ne sauve la visite.

On est bien loin de l'atmosphère régnant dans la vallée de la Vézère où le fac-similé comme la passion du guide avaient su redonner une atmosphère aux lieux.

Plus de 15 000 ans séparent l'art pariétal de l'art moderne et contemporain mais seulement 125 kilomètres...

Nous ne mettrons donc qu'un duo d'heure à traverser les siècles et les styles architecturaux.

Adieu le monde des cavernes, bienvenue dans un univers titanesque...

En venant à Bilbao, mon intention n'était pas de parcourir les salles du musée Guggenheim mais juste d'enfin vérifier si le bâtiment imaginé par Frank Gehry était fidèle à ses photos...

La réponse est oui !

J'aime assez ce genre de constructions qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est tout à fait différent de Brasilia mais ça m'y fait penser.

Encore quelques photos et nous allons dîner dans le vieux Bilbao....

Bon appétit !

Parmi les brochures touristiques qui peuplent la table basse de l'appartement loué, une randonnée vers la passerelle d'Holzarte retient mon attention.

Le temps est couvert mais il ne pleut pas, si nous tentions cette excursion ?

Nous voilà donc bientôt partis sur les petites routes basques en direction du point de départ de la balade à 80 kilomètres de là.

Tant que nous restons dans la plaine, la météo se maintient. Mais au fur et à mesure que nous attaquons la montée vers la minuscule station de ski d'Iraty, les nuages s'amoncellent.

Les cols s'écharpent de brume, les hêtres qui s'accrochent à la montagne ne forment pas d'efficaces parapluies, la randonnée tombe à l'eau !

Il faudra revenir un jour par ici car le coin semble magnifique même noyé dans le brouillard.

Mais en attendant, on fait quoi à la place ?

Une pancarte annonce alors une échappée vers l'Espagne. Peut-être fera-t-il meilleur de l'autre côté de la montagne ?

Les premiers kilomètres en Navarre ne sont guère concluants puis c'est le retour du soleil.

Nous trouvons un endroit sympa pour pique-niquer puis regagnons la France via Roncevaux.

Le col franchi, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port est rapidement en vue. Nous décidons de nous y arrêter.

C'est notre première sortie en France dans un endroit censé être touristique et donc fréquenté et nous sommes un peu surpris par l'ambiance. Un mètre semble signifier 50 centimètres pour le cafetier où nous nous attablons , les tables sont vaguement astiquées entre les clients, les chaises sont oubliées. Je ne vois pas bien la différence entre un été covid et un été non covid par ici hormis qu'il n'y a quasi que des français.

Nous retrouvons Saint Jacques dans la jolie cité fortifiée qui paraît séduire de nombreux pèlerins au vu de la multitude de logements arborant la coquille à leur fronton.

Via les ruelles pavées, nous grimpons jusqu'à la citadelle remaniée par Vauban et admirons la vue.

Le village n'est pas totalement gâché par une overdose de touristes et a su garder son charme.

Ce ne sera pas tout à fait le cas de l'étape suivante qui s'est transformée en Disneyland du piment, Espelette...

Heureusement, la covid est passée par là et, même si la commune offre un coeur transformé en centre commercial dédié au piquant légume, les acheteurs s'avèrent très raisonnablement présents !

Nous cédons aux chants de la rouge sirène, star des lieux et pénétrons dans une boutique proposant et du piment local et des épices en provenance des 5 coins du monde.

Si, en entrant ici, vous ne sentez rien, n'accusez pas le masque et allez tout de suite vous mettre en quarantaine... C'est radical comme test ce lieu !

Dans le même genre, je peux vous proposer quelques fromageries auvergnates ...

Rassurés quant à notre état de santé, nous regagnons notre logis la voiture un peu chargée de différentes victuailles.

Bonne nuit...

Pour notre dernière soirée, nous nous décidons pour un dîner au restaurant.

Fini le QR code, place au menu papier jetable . Le français serait-il allergique à la modernité ? Sans compter qu'économiquement, ça me semble nettement moins rentable...

Autour d'un verre et d'une assiette, voici maintenant l'heure de dresser le bilan de ce voyage pas comme les autres.

A refaire, je garderais à peu près le même circuit en enlevant peut-être une nuit dans la vallée du Douro pour l'ajouter à Picos de Europa.

J'ajouterais également une semaine supplémentaire aux vacances vu que les jours économisés par rapport aux étés précédents étaient initialement prévus pour effectuer le voyage annulé en mars-avril en ce mois de novembre...

Autant dire que ce n'était pas la peine et qu'il aurait mieux valu cette année prendre le maximum de congés de juin à septembre...

J'ai bien apprécié la variété des lieux visités : un désert, des petits villages, des villes à taille humaine, l'océan, la montagne, les vignobles en terrasse.

J'ai également aimé l'ambiance plutôt à l'ancienne des deux premières semaines : peu de touristes, pas d'étrangers, pas de groupes, pas de bus, pas de nuisances collatérales dues au sur-tourisme.

L'ambiance à table a aussi contribué à rendre ces 3 semaines très sympathiques !

Quant au bilan financier, on peut dire que le Portugal comme l'Espagne ne m'auront pas mise sur la paille...

Le principal point noir du voyage sera la France, plus particulièrement la côte basque. Trop de monde et un sentiment étrange de débarquer sur une autre planète après le confinement et les semaines gestes barrières respectés dans la péninsule ibérique.

A bientôt sur le nouveau carnet, Tour de France, étape Oléron !