Etruscotour, un Grand Tour d'Etrurie

Retour en Étrurie interne, l'Étrurie padane est bien loin. J'ai deux petits jours pour découvrir Volterra, cité étrusque, elle trône sur une hauteur surplombant les collines environnantes cultivées, érodées, qui prennent des formes abruptes et douces à la fois.

Aujourd’hui la ville étrusque est enfouie sous les maisons médiévales et les palais. Au-delà des remparts, les petites rues (et le flux des touristes) me mènent à la place principale du Palais des Priori. Pas d’étrusques au programme aujourd’hui ou plutôt je manque l’ouverture du site... Je vadrouille donc dans la cité, à la découverte de son riche patrimoine.

Le Palais des Priori date du XIIIème, il ne faut pas se méprendre, les jolies peintures colorées qui l'ornent sont du XIXème siècle! On note tout de même au milieu une énième représentation de l’Annonciation du XIVème ).

Son plus grand intérêt se trouve peut-être au sommet, dans la Torre Civica. Après une ascension sur un petit escalier, on se retrouve sous une lourde cloche de bronze (qui sonne toujours les heures et demi-heures, la montée est donc interdite à ces moments-ci). De là, la ville et ses toits orangés, les collines vertes et dorées s’offrent à notre vue. On peut même distinguer tout au fond la mer scintillante.

Avisant un office de tourisme en face, je vais y prendre quelques renseignements sur les nécropoles étrusques. Désespoir, plus aucune n’est visible au dire de la guide ! Il reste toujours l’acropole et ses temples étrusques ainsi que le théâtre et les thermes romains.

Et les remparts !

Volterra fut une cité fortifiée comme les autres cités étrusques, on en conserve que de rares traces. L’enceinte a la particularité d’être double, elle était d’abord sur le tracé actuel de la cité (au VI s. BCE) avant de s’étendre, signe de la prospérité de la cité à la période hellénistique. Dans le parcours de la muraille actuelle, il reste une porte étrusque célèbre pour les trois têtes sculptées qui l’ornaient, malheureusement en plus de 2000 ans, elles se sont totalement érodées et il est impossible de reconnaître les personnages.

Au cours du VIIème s. BCE, les divers sites villanoviens (âge du Fer) qui occupaient et entouraient la colline principale s’agglomèrent en une « ville » unique qui se concentre autour du sommet, le cœur de la cité, l’acropole. Il n’en reste que quelques murs de temple, le haut de la colline ayant été détruit pour faire place au XV ème s. à la grande forteresse. En outre, comme beaucoup de constructions étrusques, l’élévation des temples devait être en matériaux périssables : bois et argiles crues

La ville se "romanise" à partir du IIIème, mais lors de la guerre sociale (90-88 BCE), comme beaucoup de cités d’Etrurie, Volterra prend le parti des alliés et vaincue, subit de graves dommages, la ville n’est reconstruite qu’ à partir de l’époque augustéenne (dernier quart Ier s. BCE). De cette époque on peut admirer le théâtre romain. Il a été construit en contrebas de la cité, les gradins appuyés sur le relief.

Saut temporel !

Une fête médiévale se prépare, Volterra va plonger durant quelques jours dans l’ambiance des années 1398, saltimbanques, pages, danseurs et musiciens animent les rues de leur costume colorés, chansons et rires. Cela fait un ensemble joyeux étonnant au côté des vestiges étrusques !

Aujourd’hui l’acropole est de nouveau ouverte, je peux donc admirer l’entremêlement des fondations : temples du VI ème, temple du III ème BCE, églises médiévales… Les techniques de constructions (petite pierre jointées médiévales, gros appareil archaïque...) sont très différentes donc, il est facile de reconnaître les différentes phases, mais quel méli-mélo !

Finalement, contrairement à ce que m’avait annoncé l’office de tourisme on peut encore voir deux tombes !! c’est mieux que rien. Pour cela on passe la deuxième porte étrusque encore debout de Volterra, un peu plus bas. Deux tombes hypogées hellénistiques (fin IV ème s. BCE) de la nécropole du Portone en loc. Marmini ont une à plusieurs chambres et l’autre ronde ce qui est une forme très rare pour une chambre funéraire.

Pour les autres, le musée donne un petit aperçu.

Le musée de Volterra fait partie de ces musées pour érudits du XIX ème siècle avec de petites salles remplies d’objets du sol au plafond classé par types : une salle de vases communs à pâte claire, une salle de bucchero et de vernis noir, des salles de bronze… et au milieu de cet amoncellement une pièce vide à l’exception d’un objet : l’Ombre du soir . La statuette longiligne en bronze doit son nom a une ressemblance avec l’allongement des ombres dans la lumière vespérale, une silhouette étrangement similaire aux sculptures d’Alberto Giacometti.

Sinon, Volterra est aussi réputée pour ses urnes. Encore! on n’en a pas assez vues à Chiusi et Pérouse ! Le musée présente donc son lot conséquent, avec peut-être une plus grande diversité de type. Ces urnes destinées à recevoir les cendres du défunt, le représentent parfois dans la position du banqueteur, les hommes ont une patère (sorte de petite assiette creuse utilisée pour les libations) ou une corne à boire (rhyton) à la main et les femmes un éventail, tandis que la caisse est ornée de représentation d’éléments végétaux ou animaux, (scène de chasse) ou de bestiaires fantastiques ou encore de scènes mythologiques… La diversité est grande, et la particularité de Volterra est d’avoir des urnes en albâtre qui sont très finement sculptées. Nombres d’entre elles présentent des traces de peinture et dorure, vestige d’un éclat passé. L’apogée de cette production se situe à la fin du III ème s. BCE. Ces urnes se propagent aussi dans le territoire de la cité et la variation de cette production est un des marqueurs des changements de la cité : ainsi au milieu du Ier siècle BCE, les urnes disparaissent du territoire et ne sont présentes qu’à Volterra, montrant une mutation dans la gestion du territoire.

Volterra a une production céramique propre : la figure rouge étrusque dont on reconnait les losanges sur le col des kelebes (IV-III ème s. BCe) et le vernis noir imité du vernis noir grec, il s’agit d’une production de qualité très noir avec des reflets bleutés, des reliefs (parfois volumineux) décorent les vases. (IV ème s. BCE). On retrouve cette production bien au-delà du seul territoire de la cité

Et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobilier et de vestiges à développer !

Aujourd'hui, on fait une excursion un peu lointaine, je vais passer deux jours en Etrurie padane, c'est à dire la région nord de l'Italie qui a vu l'expansion étrusque au début du VIIIème siècle BCE.

De l'autre côté des Apennins, nous partons à la découverte de Bologne !

Dans la première moitié du VIIIème siècle, trois villages villanoviens se regroupent formant une proto-ville (c'est ce qu'on appelle un synœcisme): Felsina, aujourd'hui Bologne !

Ce détour, loin de l’Étrurie tyrrhénienne que je connais, me tenait particulièrement à cœur.

Je me plonge donc dans l'ambiance bolognaise...ou presque ! En ce 15 août, la ville est désertée ! Je suis chanceuse, Bologne est réputée être un four en été, mais il fait (relativement) doux ce jour-là.

Le cœur de la ville, seulement peuplée de touristes est Piazza magiore, LA place. On y trouve la mairie (le beau palais d'Accursio), la basilique San Petronio, et bien d'autres palais !

Néanmoins ma visite de Bologne n'est pas seulement motivée pour la beauté de la ville, je dois aller voir les collections étrusques du musée. Un peu comme Florence, le musée centralise les objets importants de la région. Mais...en arrivant j'apprends que la collection étrusque est encore fermée et rouvrira qu'en octobre ! Frustration !

Il y a bien sûr d'autres collections archéologiques à voir : celle égyptienne, le lapidaire romain, la préhistoire de la région...

Les Égyptiens achèvent mon blues en me montrant des poteries qui ressemblent beaucoup à celle qu'on trouve en Étrurie, mais elles sont 1000 ans plus vieilles ou presque !

A la fin des collections préhistoriques, quatre vitrines présentent Felsina, la Bologne étrusque. Derrière, dans la pénombre, on devine la suite de la collection étrusque... inaccessible!

La fondation traditionnelle de Bologne est 900 avant JC, mais le synœcisme des villages n'a lieu qu'au VIIIèe siècle BCE, au cours de ce siècle, on observe une organisation et une complexification de de l'espace proto-urbain jusqu'à une claire planification urbaine au VIème siècle BCE.

Les habitats évoluent de la "cabane" maison en matériaux périssable (bois, terre crue) à une seule pièce, à des maisons plus complexes organisées autour d'une cour avec des fondations en pierre et des toit de tuiles.

La ville compte aussi des sanctuaires, comme celui de Villa Cassarini du VIème siècle BCE qui semble être le premier lieu de culte public de la ville. De ces pratiques religieuses on retrouve des dépôts votifs avec des statuettes et divers objets de bronze.

Nous connaissons bien les outils en métal du VIIème siècle BCE, grâce à un dépôt de 1438 bronze et 3 fers (soit 1418 kg de métal!) : le dépôt de San Francesco. Ce dernier a été retrouvé par A. Zannoni en 1877 : un dolium* était rempli d'outils agricoles, d'outils du travail du bois et de l'os, de la métallurgie, mais aussi des armes (surtout des haches), des parures (fibules*), des fragments, des lingots de matière première, des scories et déchet de fusion. Ce dépôt est interprété comme une réserve de matière première.

Petit supplément céramique :

J'erre ensuite sous les portiques-rues de la ville, flânant, porté par l'émerveillement des petites détails et des imposants et magnifiques monuments de la cité.

* fibule : épingle à nourrice antique en plus travaillée, sa forme nous aide souvent à déterminer la chronologie.

* dolium : très grand vase de stockage, il est en terre cuite assez grossière. Et il est vraiment énorme !

Jour 9

Florence n'est pas une ville étrusque, mais comment l'éviter ? C'est une capitale de la culture et une ville musée, et en tant que telle, les originaux des chefs d'oeuvres étrusques se trouvent bien souvent là : la chimère d'Arezzo, l'arringatore de Cortone, le vase François (pour les plus connus).

Mais on ne pouvait faire QUE le musée nationale d'archéologie et ignorer le reste de la ville.

Voici une balade-photos à travers la ville :

et nous faisons un petit détour par le musée de l'Académie comme tous les touristes, nous venons saluer le David callipyge de Michel Ange !

Jour 13 

(oui gros saut dans le temps, j'avais besoin de repos, de faire mes comptes, et d'organiser un peu la suite du voyage, puis de rédiger quelques articles...) mais un élément perturbateur majeur m'a un peu gênée, voyez plutôt :

Donc, retour à Florence pour se dédier cette fois-ci à l'archéologie !

En route donc pour le musée national d'archéologie de Florence !

Il fait une chaleur étouffante dans ce musée, les grande baies vitrées de l'étage font serre... mais qu'importe ! Le musée recèle des merveilles archéologiques et je vais de vitrine en vitrine en m'extasiant. La première partie est consacrée aux élites étrusques dans le territoire allant de Populonia à Vulci, comprenant donc les cités de Populonia, Vetulonia, Vulci, et les sites secondaires de Casale Marritimo, Marsiliana d'Albegna, Magliano in Toscano, et Pitigliano. Pour cela, le mobilier des tombes particulièrement riches est présenté, permettant au passage certains approfondissement sur le banquet, la toilette. Pour une première immersion étrusque, c'est parfait ! Gardez en tête cependant que les Étrusques ne sont pas seulement des princes, et que ces nécropoles luxueuses nous donnent qu'un reflet biaisé de la réalité.

La tombe des Eventails de Populonia

Parmi les encensoirs venant de Vetulonia, la vaisselle de banquet en bronze, les nombreuses importations, les bucchero, on peut admirer les éventails en bronze et panoplies militaires.

La tombe del Duce à Vetulonia

Si on doit retenir deux chses de cette tombe de la fin du VIIème s. BCE, le kyathos (tasse) en bucchero avec un grifon en relief et une longue inscription en étrusque sur le pied, et l'urne en argent décoré au repoussé de griffons. On aurait dû l'appeler tombe des griffons !

Et le petit vase sarde en forme de bateau :

La tombe del littore de Vetulonia

On y trouve les restes en bronze d'un char et ces magnifiques petites pièces d'orfèvrerie. Admirez la maîtrise de la technique de la granulation

Marsiliana et ses tombes

Puis vient la collection des bronzes, où l'Arringatore (orateur) et la chimère d'Arezzo ont une place de choix !

La statuaire en pierre a elle aussi sa pièce, au milieu d'urnes funéraires en forme de maison ou sculptées de Chiusi, Pérouse ou Volterra, quelques pièces importantes de la sculpture étrusque sont présentes :

Le musée contient encore beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de collections (monnaies, camées et intailles, collection égyptienne, romaine, grecque... mais la moitié est fermée car trop peu de visiteurs viennent et ils n'ont plus les moyens de garder tout ouvert en même temps. Donc la suite des collections étrusques se trouvent inaccessibles... Fort heureusement, la gardienne qui m'explique cela est adorable et m'obtient l'autorisation d'une petite visite privée pour au moins aller voir la pièce maîtresse de ces collections, celui qui est appelé le roi des vases : le vase François !

Me voici donc en tête avec cet immense cratère à volute attique à figure noire :

Il date d'environs 565 BCE et a été retrouvé par Alessandro François (d'où son nom) en 1845 à Chiusi dans une tombe princière de la nécropole de Fontorella. Le vase est composé de 7 registres figurant 270 personnages dont 131 sont nommés), on y retrouve des épisodes de la guerre de Troie liés à Achille, mais aussi de la mythologie avec le mariage de Thétis et Pélée (les parents d'Achille). Sur le pied, on voit les pygmées chevauchant des béliers combattre les grues.

Je passe en coup de vent dans les autres salles, mais il y a encore beaucoup à voir !

Nous changeons un peu de route aujourd'hui et longeons le lac Trasimène par l'est, petite route sinueuse au milieu des oliviers débouchant de temps à autres sur le lac ; nous arrivons à Pérouse sans presque nous en apercevoir, la vieille ville est encerclée dans la ville moderne. Nous baguenaudons dans les ruelles séculaires, admirons tours, églises, venelles voûtées avant de déboucher sur la belle place du IV novembre : fontaine, jolies façades sophistiquées du palazzo dei priori, puis surtout la cathédrale dont nous devons découvrir les entrailles ! En face, une salle de conseil (sala dei notari), couverte de peintures du XVIème siècle: épisode de la genèse et des fables d' Esope (fables qui ont été adaptées par Jean de La Fontaine au XVIIème siècle). Cette explosion de couleur nous ramène à la réalité de tous ces bâtiments anciens que nous voyons monochromes aujourd'hui et qui étaient en fait bariolés.

Sous la cathédrale se trouve un parc archéologique avec des vestiges emmêlés de la période étrusque au Moyen-Age. Le sol actuel est plusieurs mètres au-dessus de nos têtes, nous sommes au niveau des fondations, la colline du sole était parcourue de murs soutenant au-dessus l'acropole étrusque, des murs massifs en travertin avec encore les traces de provenance "CA" ( à l'envers bien sûr), podium de temple, puis saut temporel, une salle médiévale, ( pas n'importe laquelle, celle des conclaves), encore un saut temporel, un gigantesquement mur de terrassement étrusque , puis une voie romaine avec dessous les traces de la voie étrusque.

Le musée d'archéologie est un vrai labyrinthe, dans un vaste cloître, on retrouve des dizaines et des dizaines d'urnes funéraires figuré ou non de la période hellénistique, en sous-sol, une découverte exceptionnelle est exposé : la tombe des Cai Cutu (c'est leur petit nom de famille) qui a été retrouvé intacte à loc. Monteluce. On y trouve une cinquantaine d'urnes ordonnées le long des parois avec au fond un sarcophage contenant le défunt (l'inhumation est une pratique de la période archaïque ici, alors que la tombe de la période suivante, hellénistique) le plus ancien encadré de deux urnes en stuc. On trouve également une panoplie de guerrier complète : épée, knémide*, grand bouclier rond, casque (il ne reste que les paragnatides*). On observe aussi les influences de la "romanisation", alors qu'en 89 la citoyenneté romaine est accordée à Pérouse, les inscriptions se latinisent et sont écrites en alphabet latin. Autre mobilier caractéristique de l'assemblage funéraire hellénistique à Pérouse est le kottabe. Le kottabos est un jeu d'adresse exécuté pendant le banquet, il fallait lancer les dernières gouttes de vin de sa coupe sur le haut du kottabe (grande tige de fer avec une petite statuette au sommet.

Quelques perles du musée :

Le cippe de Pérouse est,comme la table de Cortone, un des exemplaires les plus importants de la langue étrusque: il s'agit d'un document juridique à propos de la concession d'un monument (une tombe ?) entre Velthina et Afuna au III-IIème s. BCE.

La période hellénistique connait un grand développement des nécropoles avec l'apparition de nombreuses tombes familiale avec dromos et plusieurs chambres. On y trouve les traditionnelles urnes en travertin. Elles se développent le long des voies. Une des nécropoles encore visitables est celle du Palazonne, et aujourd'hui la voie passe...au-dessus! Une tombe rend ce lieu célèbre, l'hypogée des Volumni du IIIème s. BCE. Elle accueille la famille de Arnth Velimnas : son grand-père, son père, ses frères, sa fille.

L'architecture reproduit la forme d'une maison : cavaedium ("atrium") avec toit à double pente ouvrant sur des chambres et au fond le tablinum entouré de deux cellae (pièces).

La porte étrusque ou l'arc d'Auguste. En 41 avant notre ère, dans la guerre opposant Marc Antoine et Octave, les Pérugins choisissent de faire appel au premier, qui ayant mieux à faire en Egypte envoie son frère, Lucius Antonius. C'est un échec complet, Octave rentre dans la ville, décapite la classe dirigeant e et prive la cité de son territoire. Un incendie survient, et Octave promet de reconstruire la ville, ce qu'il fait, mais la porte était encore debout... il a juste mis son nom dessus !

• knémide : jambières

** pargnatide : partie protégeant les joues sur un casque

Aujourd'hui direction Cortone, beaucoup moins loin que nos précédentes étapes, nous pouvons quasiment voir la ville s'élever sur sa colline depuis notre logement.

Profitant de la fraîcheur du matin, nous partons à la découverte des nécropoles de Cortone. Nécropole est un bien grand mot car seul quelques tombes isolées sont visibles. Nous commençons par celles du Sodo où s'élève deux tumulus. (un tumulus est une petite colline artificiel faite de terre et de pierre recouvrant une sépulture, ce n'est pas typiquement étrusque, on en retrouve au néolithique ou à l'âge de Fer en France, en Orient, en Mongolie... partout!).Le premier (tumulus II en fait) le plus grand, nous plonge dans l'émerveillement un escalier monumental sculpté et modénaturé donne accès au sommet. De part et d'autre, à la base, une bête féroce (un lion ?) dévore un homme qui le poignarde en retour. Il mène à un petit édicule au sommet où devait être pratiqué des rites funéraires. Deux tombes à chambre sont construites à l'intérieur, la plus ancienne date d'environ 580 BCE, la deuxième du V ème siècle, les deux sont réutilisé à la période hellénistique.

A côté, des cercles de pierre orientalisants délimitent de nombreuses sépultures en fosse, mais on ne peut plus les voir aujourd'hui. On trouve aussi une autre édicule et un autel sans doute lié au culte funéraire. Mais on ne voit plus grand chose de tout cela, seul l'escalier et le tumulus restent même les tombes sont à moitié écroulées. Il y a un deuxième tumulus dans la zone, nous en faisons le tour et pouvons y pénéter une inscription encore en place donne les noms des défunts Arnt Mefanate et Velia Haspinei.

Il n'y a malheureusement personne dans le parc pour profiter de ces monuments impressionnants.

Puis nous partons en quête de deux autres tombes appelées "tanella", perdues au milieu des oliveraies et des vignes, sur le flanc de la colline. Elles datent du IIème siècle BCE et présente une architecture particulière : une base ronde et une chambre funéraire construite quadrangulaire au-dessus. Grâce à des urnes inscrites retrouvées non loin on peut les attribuer à une puissante famille de Cortone : les Cusu.

Il n'y a pas de cité étrusque sans musée archéologique, donc direction le musée de Cortone, ou plutôt il museo dell'accademia etruca e della città di Cortona. L'académie étrusque est une vieille société savante (XVIIIème siècle !) dont les membres s'appellent entre eux lucomon (rois). Pénétrons donc dans le palazzo Casali qui leur a été dédié, et dont les fondation mêmes s'appuient sur des substructures étrusques. Le musée commence dès les premiers vestiges préhistoriques, mais nous passerons les fossiles animaux pour arriver directement à l'âge du Fer. Via Vignatti, les archéologues ont trouvé les fondation d'une "cabane" ovale villanovienne donc du VIIIème- milieu VIIème siècle BCE attestant d'une occupation ancienne de Cortone. Caractéristique de cette époque l'incinération en urne biconique (à droite). Là, où nous avons vu la tanella ce matin, une nécropole de cette époque se terre. De ces indices et d'autres, il semblerait que l'urbanisation, (le passage d'un village à une ville avec bâtiment public, organisation de l'espace, densité de population) se fasse à partir d'un seul noyau d'habitation déjà localisé sur le lieu de la cité ; ce qui n'est pas toujours le cas : les questions de proto-urbanisation sont encore une grosse problématique chez les archéologues.

Et ce n'était que la première vitrine, le musée est très riche, et les explications nombreuses (il y a même des cartes!). Céleste me perd vite au milieu des artefacts étrusques !

Ici, des urnes, là des vases en bucchero, oh, une petite fibule en or à protomé de lion, les tombes de Sodo, ... le lit du défunt du tumulus de Camucia avec ses pleureuses, une reconstitution d'un lebes (chaudron) étrusque en bronze avec toutes ses têtes fantastiques...

Puis enfin la star : la Tabula Cortonensis, il s'agit d'un texte juridique écrit en étrusque sur une tablette de bronze, actant l’achat d'un terrain entre les familles Turmna, Velara et Cusu. Elle date du IIème siècle BCE. Elle fait parti des document les plus longs écrits en étrusque, et bien sûr on n'arrive pas encore à entièrement la traduire...

La deuxième illumination au sens propre est le lampadaire étrusque, il s'agit d'un unicum! une grande vasque en bronze ornée de sirènes et de silènes autour d'une gorgone et de bien d'autres motifs. Il faut l'imaginer éclairant un sanctuaire du IVème siècle avant notre ère.

Nous finissons avec l’impressionnante muraille étrusque du IVème siècle et sa porte biforata. L'enceinte que nous voyons aujourd'hui n'est bien sûr pas entièrement étrusque, mais si on regarde bien à la base, de gros blocs sans joint indique cette phase ancienne de la cité. Un dépôt votif avec deux statuettes en bronze des dieux Selvans (dieu des forêts et des lieux de confins) et Culsans (dieu similaire à Janus).

Nous revenons aujourd'hui, une dernière fois à Orvieto ! Nous devons en effet voir les vestiges qui ont fait la renommée de ce site, et ce depuis l'antiquité : le fanum voltumna.

Comme on peut en juger par ces passages de Tite-Live, auteur romain du Ier s. BCE, le temple dédié à Voltumna est un lieu majeur de la civilisation étrusque, un centre religieux et politique.

Voltumna ou Vertumnus en latin ( Veltune en étrusque) est une des formes de Tinia, dieu majeur du panthéon étrusque correspondant à Jupiter/Zeus).

Mais un petit panonceau marron fléchant "tombe etrusche" nous détourne de notre route, nous voilà courant après les tombes des Hescanas (IVème siècle BCE). Malheureusement (et heureusement pour la conservation), la tombe peinte est fermée. En s’engouffrant dans les fourrés à côtés, nous découvrons deux autres tombes à camera (chambres) avec dromos (couloir d'accès). On peut imaginer que la nécropole se poursuit au-delà, dans l'ombre des arbres.

En passant par une petite strada bianca chaotique, nous arrivons au site de Campo della fiera. Ici, sur une terrasse en face de la cité, depuis 10 ans une équipe italienne fouille les vestiges de ce qu'on s'accorde maintenant à considérer comme le Fanum Voltumna.

Déception, nous arrivons : toutes les grilles sont fermées et pas un seul petit trou dans la clôture pour s'approcher des vestiges. Accrochées aux grillages, nous tentons de distinguer les vestiges : ce bâtiment massif au premier plan avec des autels doit être le temple A, là ce sont les deux voies sacrées, donc entre, c'est bien le A ! A gauche en opus reticulatum, c'est forcément romain, tient il y a même les mosaïques en place. Mais le temple C, le fameux qu'on attribue à Voltumna, il est où ??

Nous ne le verrons pas, il nous faudra nous contenter de nos souvenirs du musée...

L'histoire du site s'étale sur de nombreux siècles : sanctuaires du VIème siècle BCE, voies sacrées, temples, autels, domus romaine, église médiévale et un magasin au XVème siècle. Mais avec un plan ça sera plus parlant !

Les pierres noirs en serpentinite sont des symboles de la divinité, les trous sont des traces de réutilisation romaine, un éclair était incisé dessus. On suppose qu'ils se réfère à Alpe (Apollon Suri, noir).

La suite de notre voyage nous fait changer de territoire, nous passons dans celui de la cité de Chiusi. Nous nous arrêtons à Sarteano, petite ville au charme suranné.

Un petit musée bien doté d'artefacts et d'explications claires nous introduit dans ce nouvel espace.

Si les rites funéraires de l'Age du fer ressemblent à ce que nous pouvons connaitre ailleurs, au cours du VIIème siècle, l'urne biconique cinéraire villanovienne se transforme en urne anthropomorphe. Cette nouvelle forme ressemblant plus ou moins au défunt est appelée canope par référence au vases égyptiens à tête humaine contenant les viscères. Ici, ce sont les cendres du défunt qui y sont déposées. Le canope est ensuite déposé dans un dolium (très grand vase de stockage) et enfoui sous terre ; on appelle ces tombes, tombe à ziro. Ils peuvent aussi être déposés dans une chambre funéraire. Ce type de sépultures est caractéristique du territoire de Chiusi.

A travers le musée, nous explorons les différentes nécropoles entourant Sarteano du VIIIème au IIème s. BCE qui livrent d'intéressants artefacts pour la compréhension de l'histoire du site.

L'acmè de la journée est la visite de la tombe hellénistique dite du "quadrige infernal". On peut même dire que c'est la raison qui nous a détournées de notre but initial : Chiusi.

En 2003, dans la nécropole de Pianacce, à 5 mètres de profondeur, un dromos de 20 mètres creusé à travers le travertin conduit les archéologues dans une tombe à chambre. Le dégagement de celle-ci révèle sous la terre des peintures. Et comble de la chance, cette tombe peinte, aux conditions de conservation drastiques est visitable ! On peut vraiment rentrer dedans et (presque) coller son nez aux peintures, ce qui est une chance inouïe comme le savent tous ceux qui se sont tordus le cou derrière les vitres sales des tombes peintes de Tarquinia !

Nous pénétrons à notre tour dans cette tombe vieille de plus de 2300 ans, les couleurs semblent dater d'hier ! Encore plus, le sujet est étonnant, un démon infernal roux lance à toute vitesse son quadrige tiré par deux lions et deux griffons dans un nuage de ténèbres, un personnage ailé le précède. Plus loin, on trouve deux hommes au banquet s'embrassant, peut-être les deux défunts de la tombe, servis par un personnage blond. Au fond, le monde des Enfers nous attend avec un serpent à trois têtes et un hippocampe monstrueux. Mais nous ne pouvons rester trop longtemps dans la tombe, il nous faut déjà sortir, les fresques imprimées dans les yeux !

Nous jetons un œil rapide au reste de la nécropole, un espace dédié aux cérémonies funéraires nous attire, mais nous devons déjà partir car des considérations plus matérielles nous appellent : nous avons rendez-vous pour prendre notre airbnb près de Cortone.

Ce logement champêtre est d'ailleurs une bonne surprise, le propriétaire se trouve être directeur du musée archéologique de Cortone ! Lui et sa famille sont en outre très sympathiques et ils nous invitent à la Sagra del piccione ("fête du pigeon"), sorte de grande fête de village où nous nous glissons dans le mode de vie local.

Jeudi 1er août 2019, premier jour de l'Etruscotour, après quelques tergiversations sur l'objectif de la journée (Terni et ses cascades, le lac de Bolsena, Fonti di Clitunno...), nous tranchons pour Orvieto dont les merveilles nous semblent trop grandes pour être visitées sur le jour et demi prévus initialement. Et nous avons bien fait : quelle ville incroyable !

Mais avant il faut s'adapter à la conduite italienne sur les autoroutes où les camions doublent et les voitures déboîtent au dernier moment sans clignotant...

Imaginez, après un long trajet (temps relatif à cause de la conduite sportive italienne!), une route escarpée nous mène au pied de la porte de la ville (Porte della Rocca). De là on peut contempler un panorama de jolis monts cultivés. Bienvenue à Orvieto, cité ombrienne perchée sur un plateau volcanique (tuf) abrupt dominant les monts et vallées alentours.

Nous oublions notre faim, et errons dans les rues d'Orvieto à la recherche d'un coin pour pique-niquer et trouver quelques informations à propos des nécropoles étrusques. Nos objectifs très terre à terre sont balayés par la rencontre avec le Duomo d'Orvieto. Les photos ne rendent pas la majesté du lieu, il faut voir de ses propres yeux l'élégance de sa façade, le chatoiement des mosaïques, la finesse des sculptures...

Les Étrusques attendront bien, nous devons visiter ce bijou ! L'intérieur nous émerveille tout autant, nous tombons dans la contemplation et l'élucidation des fresques XVème qui l'ornent.

Après avoir admiré le Duomo sous toutes ses arêtes, nous choisissons de faire un peu d'exercice et de descendre les 248 marches duPozzo San Patrizio, puits construit par le Pape pour alimenter la ville. Sa structure en double hélice est impressionnante. Nous apprécions la fraîcheur qui se dégage de ses profondeurs avant de retourner cuire à la surface.

Mais où sont les Étrusques dans cette étruscotour ?

Les voilà, à la sortie de la ville, les fondations d'un petit temple tétrastyle (avec 4 colonnes en façade), sur podium avec escalier axial de plan typique étrusque (cf. Vitruve, De architectura) (avec 3 cellae) nous attend. Un mur appelé temenos délimite son espace sacré. On le date de la fin du V ème s. BCE*.

Pour compléter Orvieto, il faut aller à Bolsena : la Bolsena antique, Volsini, est le résultat du déplacement des populations étrusques de Velsna (Orvieto) par les Romains en 268 av. J.-C. En outre, la précieuse relique du Duomo d'Orvierto, commémore le miracle de Bolsena et l'institution de la Fête-Dieu en 1264 par Urbain IV. Nous partons donc sur les traces des Étrusques et de l'Eglise.

L'aperçu du lac est comme toujours un enchantement.

Le site, un peu en amont de la ville, est malheureusement délaissé par les touristes. Il est vrai qu'il faut un peu d'imagination pour restituer le forum sous ses herbes et colonnes tombées. Mais une fois passé l'arc à proximité du decumanus, la réalité étrusco-romaine dans tous ses aspects se fait plus tangible : boutiques, habitats (domus) avec peinture, nymphée (fontaine) et pièces de service, et même des latrines!

Mais descendons dans le temps et la ville à la découverte des petites rues médiévales. Et comme nous n'en avions pas assez, nous avons descendu tous les escaliers de la ville à la recherche de Santa Cristina.

Nous retrouvons le soir l'équipe de fouille de Grotte Scalina à Viterbe qui nous accueille pour les deux prochaines nuits.

Grotte Scalina est un joli site perdu dans les bois de chênes au bord de la Tuscanese (route menant à Tuscania), il s'agit d'une tombe monumentale taillée dans la roche d'une falaise datant du IIIème siècle av. J.-C. La tombe et ses environs sont fouillés par une équipe française dirigée par Vincent Jolivet (CNRS, AOROC) et Edwige Lovergne (AOROC) depuis 2014. Sous le chant des cigales de cette fin de soirée, ils nous donnent de précieux conseils pour la suite de notre périple.

*BCE: before common era = avant Jésus-Christ, il s'agit d'une des possibilités d'écritures utilisée dans les milieux universitaires.

L'Archéotour continue et change d'horizon : direction le pays des Étrusques, l'Étrurie !

La recette reste similaire : de l'archéologie, des récits, des explications, (beaucoup) de photos, quelques dessins pour en apprendre plus sur cette "mystérieuse" civilisation qui a occupé une bonne partie de l'Italie de la plaine du Pô aux frontières de la Grande Grèce durant le Ier millénaire avant notre ère.

Malheureusement pour cette nouvelle aventure, l'archéoteam doit se séparer, Marie poursuivra ses propres péripéties au sein du monde de l'archéologie préventive (peut-être aurons-nous droit à son récit un jour aussi !) Autre changement, nous visiterons des sites déjà fouillés (et beaucoup de musées), nous aurons donc moins l'occasion de parler techniques et méthodes de travail sur le terrain.

Mais pourquoi l’Étrurie ?

Quitte à voyager en Italie, on pourrait parler des Grecs, du Moyen-Âge, de la Renaissance, des Romains bien sûr et de la multitude de cultures qui peuplent l'Italie avant l'expansion romaine : les Sabins, (vous savez comme dans l'enlèvement des Sabines), les Picéniens, les Lucaniens, les Samnites, les Ligures, les Vénètes ... (j'espère que cette liste piquera votre curiosité !) Sauf que mon domaine, ce sont les Étrusques ! Grâce à la bourse de mobilité de la Fondation Panthéon-Sorbonne, je peux réaliser ce voyage d'étude dans le cadre de ma thèse et vous partager un peu quelques connaissances et jolies images sur ce peuple fascinant !

L'Étrurie traditionnelle (donc le territoire des Étrusques) s'étend entre le fleuve Arno au Nord et le Tibre au Sud et à l'Est, ce qui correspond au nord du Latium et à la Toscane ( et à un petit bout d'Ombrie). Mais les Etrusques se sont étendues au delà de ces frontières naturelles, au nord avec l’Étrurie padane et au sud jusqu'à rencontrer les Grecs.