La Namibie ou l'Afrique révée

Tout d'abord la question essentielle du voyage, la Namibie, pourquoi ? Et bien pour conjuguer les attraits du safari, la découverte de paysages réputés pour être splendides, des populations locales uniques, la sécurité nous permettant de voyager avec deux enfants, et la maîtrise du budget. En effet quasiment seule la Namibie permet de réaliser un road-trip autonome en campsite, ce qui réduit forcément le budget comparativement à d'autres pays qui ne proposent que des lodges, somptueux mais hors de prix.

Pour ce périple nous avons fait confiance à un tour-operator local (tourmalinesafaris.com), que nous avons découvert à travers différents carnets de voyage sur internet. Attentif, réactif et à l'écoute, nous avons beaucoup échangé par mail sur nos attentes et notre projet, pour finaliser un voyage incluant quelques nuits en lodge et guesthouse pour plus de confort. Le reste des nuitées se deroulera dans des tentes de toit, en totale autonomie, ou presque. Compte tenu de la durée du voyage (3 semaines) nous avons décidé d'inclure quelques doubles nuitées, ce qui nous permettra de nous poser un peu, et de faire quelques activités dont je vous laisse la surprise pour les jours qui suivent.

Donnez nous la main, on vous emmène !

Nous devons ce matin avant d'emprunter la route nous astreindre à la corvée des courses. La conduite à gauche et la taille du vehicule nous incitent à la plus grande prudence, mais c'est sans encombre, après quelques coups de klaxon, que nous arrivons au Maerua Mall, où nous allons trouver tout ce dont nous avons besoin.

Puis nous prenons la route, cette fois-ci pour de bon, afin de rejoindre notre campsite situé au pied du Waterberg. Pour cela il est prévu dans notre roadbook 300 kilomètres à faire en quatre heures, essentiellement sur de la route goudronnée.

Nous profitons de notre passage à Okahandja pour visiter le marché de sculpteurs de bois. C'est une visite un peu spéciale, où les vendeurs sont assez pressants, mais au final après d'âpres marchandages nous trouverons quelques beaux objets. C'est le jeu, tout se règle facilement avec un sourire.

Nous repartons et finissons notre route en croisant de drôles de panneaux et animaux, phacochères, toucans, babouins et antilopes. Nous ne résistons pas au plaisir d'enfin immortaliser notre fier destrier qui nous servira de maison pendant les trois semaines qui vont suivre.

Nous arrivons enfin en vue du plateau du Waterberg, et comme nous logeons à l'intérieur du parc national (waterberg-wilderness.com/waterberg-plateau-campsite.html), nous devons passer un contrôle avec gardien et barrière de trois mètres de hauteur. Après avoir trouvé notre emplacement et avoir installé les tentes de toit, nous allons faire au coucher du soleil une petite rando dans le bush. Petite rando qui nous a permis d'observer nos premiers dik-dik, la plus petite des antilopes africaine. Le coucher de soleil sur la plaine est splendide, mais tant de beauté nous ayant un peu déconcertés, nous nous sommes perdus dans le bush. A la nuit tombante...... Et sans lampe bien sûr, ça aurait été trop facile. Bref tout est bien qui finit bien, nous avons fini par retrouver notre chemin.

Mais la nuit est tombée lorsque nous sommes de retour sur notre emplacement, et c'est à la lumière des frontales que nous allons cuisiner, manger et faire la vaisselle. L' aventure le vaut bien!!

Nous nous couchons forts fatigués, non sans avoir eu la visite d'un porc-épic venu s'assurer que tout se passait bien sur le camp!!

Nous débutons notre journée sous les meilleurs auspices, puisque toute une nuée d'oiseaux nous tient compagnie au petit déjeuner, jusqu'au calao, craintif mais qui râle un peu quant les miettes ne tombent pas assez vite.

Après le pliage des tentes, nous voici partis pour notre premier jour de safari. Nous allons en prendre plein les yeux, en commençant par un couple de rhinocéros, assez rares dans Etosha. La chance est avec nous !!!!

Tout au long de la journée nous allons parcourir les points d'eau de la partie Est d'Etosha, en nous émerveillant de tous les animaux que nous allons voir. Une merveille !!! Félins, gazelles de toutes tailles, éléphants, girafes, oiseaux divers et variés, il ne se passe pas vingt minutes sans nouvelle découverte ! En particulier un magnifique léopard, plus que difficile à apercevoir, mais que nous aurons la chance de croiser.

Nous rejoignons en soirée le campsite d'Halali (etoshanationalpark.org/fr/accommodation/halali-camp), où nous allons profiter d'abord de la piscine, puis du waterhole pour voir de nouvelles espèces, en particulier des hyènes, et des chacals. Des lions nous n'entendrons que le rugissement, mais ils seront les grands absents de la soirée.

Aujourd'hui nous devons rejoindre le campsite d'Olifantsruss, situé dans la partie Ouest du parc. Nous devrons parcourir 130 km de piste, pas toujours très facile, mais qui saura nous émerveiller par d'autres attraits. Notre première rencontre de la journée sera un petit oiseau bien intrépide, qui ne cessera de nous quémander quelques miettes.

La route sera un peu monotone, quelques animaux déjà rencontrés, mais toujours superbes avec toujours l'excitation de la decouverte. Première bonne surprise de la journée: en nous arrêtant dans une aire de pic-nique sécurisée, nous rencontrons de multiples petits tisserands très assoiffés, accompagnés d'un calao à bec jaune (ou calao leucomèle) que la faim ou la gourmandise rendent un peu trop imprudent.

Un peu plus loin nous attendait la plus belle émotion de notre safari à Etosha: le point d'eau d'Ozonjuitji M'Bari. Une profusion d'animaux splendides, des combats de mâles, des survols de perroquets, bref une nature magnifique et toute puissante, dont la beauté nous a fait monter les larmes aux yeux. Toutes les espèces étaient quasiment représentées dans un tableau digne d'une naissance du monde.

Nous continuons après cette longue pause notre route, qui s'avérera d'une qualité toute discutable, entre la taule ondulée et le champ de mine sur trente kilomètres. Très très inconfortable, mais très drôle. Nous allons bien sûr croiser tout plein d'animaux, y compris des termites et le tout mignon honey badger, que nous avions déjà rencontré à Halali en train de fouiller dans les poubelles. Il est beaucoup plus à son avantage à creuser dans la savane !

Nous arrivons enfin en vue du campsite d'Olifantsruss (etoshanationalpark.org/accommodation/olifantsrus-camp). Ce camp a une histoire un peu particulière (.....), puisqu'il est bâti sur un ancien lieu de dépeçage des éléphants. Même si de nos jours cela peut sembler incroyable, en 1980 la Namibie à évalué le nombre d'éléphants sur son territoire à 3000, et donc a décidé de réduire leur population, accusée de porter préjudice à la biodiversité !!!!!! Ce sont 500 animaux qui seront abattus en deux campagnes en 1981 et 1983!!!!!! Olifantsruss et ses portiques restent les sinistres témoins de cette barbarie.

Ce soir nous nous rendons à nouveau au waterhole, superbement aménagé et qui nous gratifira d'un coucher de soleil somptueux. Le ballet des grands herbivores nous tiendra en haleine plus de deux heures, avant d'avoir raison de notre enthousiasme.

Aujourd'hui nous allons participer aux activités proposées par le campsite, et qui ont plutôt très bonne presse sur internet.

Dès huit heures du matin nous sommes sur le pont pour une découverte qui nous tient particulièrement à cœur: la visite d'un village Himba. Ce peuple, constitué de 50000 personnes se partage entre la Namibie et l'Angola. C'est un peuple d'éleveurs nomades, dont notre guide fait partie, ce qui va lui permettre de nous en expliquer les us et les coutumes. En effet chaque village est constitué par une famille polygame, avec un seul homme à sa tête. Il choisit sa première femme seul, puis la seconde avec l'aide de la première, la troisième avec les deux premières épouses et ainsi de suite. En effet seul l'homme se déplace beaucoup en montagne pour faire paître ses bêtes, les femmes restant seules doivent bien s'entendre: elles vivent et élèvent les enfants en commun.

Les femmes Himba ont une identité visuelle très forte: elles s'enduisent quotidiennement le corps d'un mélange d'ocre, d'herbes et de beurre. Elles accordent une attention toute particulière à leur beauté et à leurs parures, chaque bijou et son emplacement ayant une signification particulière.

Beaucoup décrivent leur expérience Himba comme pouvant s'aparanter à la visite d'un zoo humain. Nous étions à mille lieues de cela, car notre experience à été toute autre: nous étions juste deux familles de quatre personnes, chacune avec deux enfants, et beaucoup de respect à été échangé, grâce à notre guide qui a su nous indiquer les bons usages et les attitudes pouvant paraître déplacées. Nous sommes restés quatre heures sur place et ne sommes partis qu' avec beaucoup de regrets.

Nous enchainerons l'après-midi par une descente de la rivière Kunene en rafting, avec une petite pause désaltérante à mi-chemin sur l'autre rive, c'est-à-dire en Angola! Il est à noter que la Kunene est réputée pour être un habitat apprécié des crocodiles de toutes tailles !!!! Passage par dessus bord déconseillé, même dans les rapides !

Enfin nous terminerons cette très belle journée par un coucher de soleil sur les chutes d'Epupa, moment ultraprivilegié avec une vue grandiose sur ce miracle de la nature que sont ces chutes d'eau dans un pays qui ne possède quasiment pas de cours d'eau permanent.

Aujourd'hui nous avons réservé avec le campsite une journée complète de drive à la recherche des éléphants du désert. Il s'agit d'un drive sur la concession de Palmwag, dans le lit asséché de la rivière Hoanib.

Nous sommes attendus de pied ferme par notre guide Ewa à 7 heures du matin à la réception, il fait encore nuit, puis nous roulons presque trois heures avant de pouvoir accéder au site proprement dit. C'est dans un premier temps un paysage très minéral qui nous entoure, totalement bluffant, presque lunaire.

Puis nous abordons le lit asséché de la rivière Hoanib. Nous croisons la carcasse d'un zèbre, et notre guide se met en mode tracker, sans nous en avertir. Il nous indique des traces d'éléphant, fait semblant de suivre leur piste, tourne et retourne, puis s'engage dans un défilé aboutissant à une plaine incroyablement minérale à peine accessible en 4*4.

Et soudain au bout du monde, Ewa immobilise notre véhicule, nous fait signe de faire silence, puis nous les montre. A vous de les retrouver dans la photo qui suit.

Quatre lionnes du désert distantes de moins de cent mètres, quatre lionnes parmi les cent-cinquante derniers lions sauvages et libres, hors parcs nationaux, que comptent la Namibie !!!!!!! Magnifiques, harassées par la chaleur qui règne dans la plaine, elles nous toisent et pendant plus de vingt minutes nous sommes subjugués par le spectacle. Même Ewa est totalement sous le charme de ces félins superbes. Il nous dit que nous avons beaucoup de chance, et que lui-même aperçoit rarement les lions!!!

Nous retournons après ce très beau moment dans le lit de la rivière Hoanib, où nous attend tout un bestiaire fantastique, éléphants, autruches, oryx, springbox et girafes, bref de quoi ressentir encore de bons coups d'adrénaline, d'autant plus que le lodge nous a concocté un pique-nique de folie, que nous prenons avec Ewa face aux éléphants dans le lit de la rivière !

C'est avec bien du regret que notre aventure va prendre fin, mais Ewa à décidé tout d'abord sur le chemin du retour de nous faire vivre "le petit train de la mine" pendant deux heure !!!! Somme toute assez drôle, nous avons tant bien que mal profité des paysages qui se sont offerts à nous.

Après une nuit bien reposante et un petit-déjeuner digne de ce nom, nous allons visiter le site de Twyfelfontein. Situé à quatre kilomètres de l'hôtel, il s'agit d'un site de gravures paléolithiques dont la période s'étend de 2000 à 4000 ans avant JC. Y est représenté tout un bestiaire, dont des otaries et des lions de mer sur plusieurs sites. Notre guide Raymond était passionnant, nous expliquant les différentes techniques utilisées, le grattage au quartz, le ponçage.... Un ensemble correspondrait même au tableau noir de nos écoles, avec la représentation des différentes traces d'animaux, et les indications des points d'eau de la région !

Nous reprenons notre route vers le site d'Omandoumba. Il s'agit d'une guest-farm, que nous irons retrouver après un petit détour par la ville d'Omaruru, réputée pour son commerce d'artisanat. Malheureusement nous sommes dimanche et tout était fermé......L'architecture allemande de la ville compensera un peu notre déception.

Nous allons donc à Omandumba, mais notre surprise est grande quand nous devons passer une clôture de sécurité nous indiquant que nous pénétrons dans le parc d'Erongo, connu pour héberger des lions, des léopards et des hyènes. La route nous offre toujours autant de bonheur.

Le site du camping est superbe, et unique (https://www.omandumba.de/en/). Nous serons donc les seuls residents de ce lieu magnifique que nous n'ateignons que vers 17 heures.

La soirée se terminera, après le traditionnel braii, par la recherche infructueuse de scorpions à la lampe UV. Nous nous couchons seuls au monde, juste bercés par les bruits de la savane, certains plus inquiétants que d'autres il faut bien le dire !

Ce matin nous avons rendez-vous avec les otaries de Walis Bay. En effet nous avons réservé une matinée en kayak de mer pour naviguer avec ces très bruyants et odorants pinipèdes.

Nous prenons donc la route vers huit heures, mais roulons dans un brouillard à couper au couteau, sans rien voir du paysage jusqu'au lieu du rendez-vous, où nous sommes pris en charge par François et son enthousiasme communicatif.

Nous croisons avant le lieu de mise à l'eau des chacals, délicieux charognards qui nettoient la plage des carcasses de phoques, et beaucoup de flamands roses. Les paysages sont magnifiques et très photogéniques.

Nous entrons ensuite dans le vif de sujet: aussitôt en mer, les plus jeunes viennent jouer avec nos pagaies, virevoltent autour des kayak, prennent des poses, et pour les plus intrépides se font même longuement carresser! Quand nous approchons de la plage, nous assistons à de joyeuses debandades, des centaines de jeunes viennent à l'eau en même temps et en grognant ! On assiste aussi à des combats de mâles, mais les femelles ne sont pas en reste et passent leur temps à se disputer. Bref, toute une vivante colonnie qui nous enthousiasme par sa spontanéité !!!!

Nous consacrons l'après-midi à la visite de Swakopmund, qui nous étonne beaucoup par son architecture coloniale allemande. On ne s'imagine pas le moins de monde être en Afrique mais plutôt dans une charmante bourgade des bords du Rhin !

Nous profitons aussi du bord de mer, un peu brumeux en cette fin de journée.

Puis nous allons dîner au restaurant "The Jetty", situé comme son nom l'indique au bout de la jetée. Réservation indispensable, nous avons eu le privilège de bénéficier de la meilleure table de la salle, avec un coucher de soleil de folie. Leurs délicieux sushis ont terminé la soirée en apothéose.

Nous nous levons une nouvelle fois de bonne heure afin de pouvoir rentrer au plus tôt dans le parc national de Sossusvlei. Notre campsite se trouve juste à côté de la porte d'accès principale, ce qui nous permet de griller toute la file d'attente des véhicules arrivant de plus loin. Les célèbres dunes apparaissent rapidement.

Ce parc est surtout connu pour ses célèbres dunes rouges et pour ses vlei extrêmement photogéniques. Il faut compter presque une heure de route pour atteindre les sites de visite depuis la porte d'accès, même si quelques dunes sont accessibles bien avant.

Les principaux sites sont Sossusvlei, la dune Big Daddy, la dune 45 et Deadvlei. Il existe deux parkings: celui pour les berlines ou les 2*4, et celui pour les 4*4, cinq kilomètres plus loin. Ne nous sentant pas de parcourir les dunes au risque de s'ensabler, nous avons opté pour les très pratiques navettes entre les parking. Nettement moins cher que le prix d'un embrayage !!!!

Bref, nous attaquons notre visite de bon matin par l'ascension de la dune Big Daddy, tant que la chaleur n'est pas écrasante. Il s'agit de la plus haute dune du parc, 325 mètres de hauteur, mais qui nous donnera une vue imprenable sur tout le site. L'exercice est rude, il nous faudra presque trois heures pour en voir le bout en suivant la ligne de crête.

Mais les vues au cours de l'ascension compenseront la difficulté de l'effort !

Nous atteignons enfin le sommet où nous attend vraiment une vision du bout du monde, plus au propre qu'au figuré.

Depuis le sommet nous décidons de redescendre vers Deadvlei en nous amusant. Tant qu'à faire...... Ce seront donc roulades, course effrénée, et diverses culbutes qui vont rythmer notre descente en droite ligne de trois cent mètres.

Nous arrivons un peu éreintés dans Deadvlei. Le site est beaucoup plus grand que nous ne l'imaginions, il faut presque une heure pour le traverser !!! Tout ce qui s'offre à nos yeux est sublime, les contrastes incroyables, la lumière merveilleuse, il est difficile de choisir les plus belles photos.

Écrasés de chaleur, nous attendons la navette à l'ombre d'un acacia, et demandons au chauffeur de faire un petit détour photo par Sossusvlei. Aucun problème, nous profitons même du vent pour nous rafraîchir.

Nous recuperons notre bolide qui n'aura pas parcouru les dunes..... Puis nous nous arrêtons à la dune 45, qui nous épate aussi par ses couleurs et ses contrastes. Mais vu la chaleur nous n'en tenterons pas l'ascension.

C'est anéantis de chaleur que nous rentrons au campsite, et après nous être rafraîchis à la piscine nous nous régalerons d'un délicieux braïï. Nous nous couchons très tôt, car demain nous attendent de nouvelle aventures fort matinales.

Après un solide petit-déjeuner au lodge du campsite, nous prenons la courte route qui va nous rapprocher de Luderitz, assez monotone, mais comble du bonheur asphaltée et sans pierre qui crève les pneus. Malheureusement les panneaux semblent indiquer qu'elle est envahie de chacals sur quarante kilomètres. Prudence !!!!

Nous arrivons sans encombre à Kolmanskop, première étape du jour. Cette ancienne ville diamantifère a perdu la totalité de sa population suite à la chute du cours du diamant après la seconde guerre mondiale. Depuis 1956, elle est totalement abandonnée et le désert reprend ses droits. Il s'en dégage une atmosphère lugubre et irréelle, absolument inédite.

Le désert chaud et sec a tellement bien conservé les décors que papiers peints et peintures gardent encore leurs attraits d'origine.

Encore sous le charme nous partons à regrets (attention le site ferme à 13 heures), pour partir à la découverte de Luderitz toute proche. Nous débutons par la très belle plage sauvage d'Agate Beach, qui malheureusement pour nous va nous donner plus de coquillages que d'agates. Il n'empêche que le panorama vaut le détour.

Nous revenons vers Luderitz pour visiter Felsenkirche, l'église luthérienne qui domine la ville. Outre son emplacement elle est connue pour le vitrail de son maître autel offert par Guillaume II, tandis que la bible a été offerte par son épouse.

Nous parcourons ensuite le centre-ville proprement dit pour nous étonner, comme à Swakopmund de son passé colonial allemand qui dirige ses architectures.

Nous decidons de filer vers 16 heures vers Diaz Point. Il s'agit d'un cap où à accosté le mari portugais Bartolomeu Dias en 1486. En son honneur à été érigé un croix dont les éléments d'origine ont été dispersé aux quatre coins du monde, il ne subsiste à ce jour qu'une copie. Mais il n'empêche que même si le panorama est édifiant et les vagues tumultueuses, la force incroyable du vent a eu rapidement raison de notre motivation: nous avions du mal à rester debout en haut du promontoire !!!! En raison probablement des rafales à plus de cent kilomètres/heures !!!

C'est fort fatigués que nous rentrons nous poser à la guest-house (http://kairoscottage.com) avant de ressortir dîner dans un excellent restaurant de poissons. C'est ici où jamais !

Après une nuit bien reposante, nous voilà prêts à affronter l'étape du jour: la découverte du Fish River Canyon. Il s'agit du plus grand canyon du continent africain et le second plus grand au monde après le Grand Canyon américain. Il mesure cent-soixante kilomètres de long, vingt-sept de large, et plus de cinq-cent cinquante mètres de profondeur !!

Plusieurs points de vue sont accessibles, mais contrairement à son homologue américain, presque aucun aménagement n'est ici présent: gare au faux-pas !!!!!

Nous croisons un groupe de randonneurs partis faire le trail qui parcourt le canyon sur cinq jours. La descente en elle même est vertigineuse, on n'ose pas imaginer la difficulté de l'exercice.

La piste 4*4 nous conduit jusqu'au point d'observation le plus austral, qui prend sous le soleil de midi des airs du grand ouest américain.

Après un pique-nique improvisé, nous repartons nous reposer au bord de la piscine du campsite. Cet après-midi ce sera farniente, en compagnie de l'oryx trop méchant et d'une nuée d'inséparables qui colorent le jardin d'une teinte toute romantique.

Ce soir au restaurant nous fêtons nos anniversaires, accompagnés d'un gâteau splendide, et l'équipe nous fait la surprise de chants africaans magnifiques pour cette occasion. Cela restera un souvenir mémorable et magique dans l'esprit d'une enfant de douze ans !

Nous avons passé trois semaines formidables en Namibie. C'est un pays très sûr, qui nous a permis de voyager en totale autonomie, sauf pour certaines activités. Les campsites sont tous propres et bien aménagés, mais quelques nuits en lodge ou guest-house nous semblent indispensables pour faire un petit break (une nuit sur quatre dans notre cas).

Nous avons parcouru 5049 kilomètres au cours de ces trois semaines. Il ne faut surtout pas suivre les conseils de certains forums qui énoncent que l'on peut faire la Namibie en berline: avec ce kilométrage, il est pour nous inconscient de parcourir les pistes africaines en 2*4: certaines sont parfaites, mais nous avons aussi, sans sortir des sentiers battus, traversé des gués, parcouru des centaines de kilomètres sur de la tôle ondulée.....Notre seule crevaison est un exploit!!!

Il est important de bien respecter les limitations de vitesse: les voitures sont tracées et en cas d'accident en excès vous ne serez pas couvert. Il serait dommage de devoir payer une voiture au retour! De plus la vitesse excessive favorise la projection de pierre, nous avons vu plus d'une voiture immobilisée sur le bas coté pour fuite au niveau des éléments du châssis. Les conduites de nuit et en hors piste sont à proscrire pour les même raisons, à savoir le défaut d'assurance.

Nous avons trouvé une grande différence entre le Nord et le Sud, selon une ligne Swakopmund/Windhoek: si le Nord est très vivant, riche en vie animale et en population, le Sud est beaucoup plus désertique, mais varié en paysages: c'est ici que vous trouverez les dunes de Sesriem et le Fish River Canyon.

Pour un voyage au cours de l'hiver austral (juillet pour nous), les nuits peuvent être très fraîches, il faut donc prévoir doudounes et coupe-vent dans les valises. La chaleur en journée est par contre raisonnable, pas plus de 25° dans la plupart des cas.

Nous espérons vous avoir donné envie de parcourir ce somptueux pays, vous avoir aidé dans la préparation de votre projet, et vous souhaitons un agréable voyage.