Inde

Après la visite de Fatehpur Sikri, le taxi reprend la route jusque Jaipur. Le temps passe ensuite assez vite et à l’arrivée sur la ville se dessine de jolies collines.

Jaipur est une grosse ville de 3,7 millions d’habitants qui semble d’emblée épuisante. Mais notre petit hôtel, le Jorawar Haveli est charmant. Il est décoré à la manière des havelis, petits palais joliment peints du Rajasthan.

Nous partons jeter un premier coup d’œil au Palais des vents au coucher du soleil. Ce monument faisait rêver Julie pour l’avoir vu maintes fois dans des magazines Géo.

Certes, les voitures passent juste devant mais l’architecture et les couleurs de la pierre sont de toute beauté. Nous buvons un verre sur un roof top en face pour profiter de l’instant puis rentrons manger à l’hôtel.

Jour 50

Après un rapide petit déjeuner à l’hôtel (pas fameux, le muesli nous manque!), nous prenons un tuk tuk pour le fort d’Amber. Nous faisons un bref stop au Jal Mahal, palais flottant sur le lac Man Sagar.

Nous arrivons ensuite au fort. Nous sommes impressionnés par la taille du site, son implantation au milieu des collines et les immenses murailles qui l’entourent. C’est vraiment majestueux. Amber est une ancienne capitale des maharajas et cette forteresse date du XVIème siècle.

On accède à l’entrée principale par la Porte du soleil. On y monte à pied en 10 minutes. Malheureusement un business consiste à monter les touristes à dos d’éléphants. Les pauvres bêtes sont peinturlurées et exploitées. Ça fait mal au coeur après avoir vu tant d’éléphants en liberté de les voir dans une telle attitude de soumission.

L’entrée débouche sur une immense place: Jaleb Chowk où avait lieu les parades de la garde du maharaja.

La Porte au lion mène ensuite au palais proprement dit.

Nous visitons le Diwan-i-Am, hall des audiences publiques (on retrouve la même organisation dans tous les palais). Ici trônait le maharaja sur un fauteuil d’argent. Les piliers sont surmontés de chapiteaux en forme de têtes d’éléphants.

La Ganesh Pol est porte d’entrée du palais couverte de motifs floraux peints, c’est absolument sublime. Depuis la fenêtre, les femmes du harem jetait des fleurs sur le maharaja quand il rentrait au palais...

Nous passons ensuite dans le Zenana Bagh, le jardin des femmes où reines et servantes étaient tenues à résidence (comme le faisait aussi les empereurs moghols). Nous voyons le hammam et les latrines de l’époque.

Le hall des audiences privées Diwan-i-Khas est tapissé de verre. On y allumait des lampes à huile qui se reflétaient sur ces miroirs. Ça devait vraiment être une ambiance des 1001 nuits. Ces palais sont fortement inspirés du style persan puis moghol.

A l’étage, le hall de la gloire: Jasha Mandir est le lieu d’où le maharaja écoutait de la musique, jouait aux échecs et contemplait le panorama.

Enfin, nous visitons le gynécée: Man Singh Palace qui date de 1599. Le pavillon à colonnes accueillait les conciliabules des 12 favorites du maharaja qui attendait longuement sa visite. Autour se trouve leurs appartements privés qui ont des aspects de labyrinthe à l’ambiance un peu carcérale.

Nous montons ensuite par un sentier un peu raide jusqu’au Jaigarth Fort, forteresse dominant le Fort d’Amber. Cette forteresse était un refuge ultime pour le maharaja si jamais Amber avait flanché, une sorte de second verrou défensif.

On peut y voir le canon Jaivan, fondu en 1720 et pesant 54t! Un des plus gros du monde. Il fallait 4 éléphants pour faire pivoter ce canon. Il ne servit qu’une fois car l’onde de choc tua 8 soldats et 1 éléphant!!

Du Fort Jaigarth, la vue est absolument sublime sur Amber et sur le lac Man Sagar et son palais flottant ( où nous nous sommes arrêtés ce matin).

Après un thali express au Fort Jaigarth (dur à digérer par cette chaleur!), nous renégocions un tuk tuk pour le retour (celui de ce matin ne voulait pas attendre les 3-4 heures de visite) et nous rendons dans le centre de Jaipur. La ville est vraiment bruyante et quasiment impossible à visiter à pied. Pas de trottoir, une circulation anarchique c’est limite dangereux sans compter la pollution. On n’y est pas hyper sensible d'habitude mais là les yeux et la gorge piquent.

On fait donc un tour pas trop long et nous lançons dans un défi de taille: acheter une carte SIM. En Inde c’est compliqué: il faut fournir passeport, visa, photo et un indien doit se porter référent en fournissant aussi photo et adresse. L’agence de téléphonie où nous nous rendons le fait pour nous. Après toutes ces infos, il fait activer la carte SIM en appelant une centrale qui vérifie les infos et valide la demande... cela nous prend pas moins d’une heure mais.... ça fonctionne!!! Ce sera quand même bien pratique pour nos réservations de taxis, hôtels etc...

Nous rentrons à l’hôtel fourbus mais absolument ravis de notre belle journée de visite.

Nous mangeons au Jal Mahal, resto délicieux mais à la décoration très...indienne! Sombre et qui fout un peu le blues! Mais on se régale de nos curry (cashmeree curry et cajou curry) accompagné du tradionnel naan.

Jour 51

Ce matin, nous démarrons par la visite du palais des vents: Hawa Mahal. C’est une annexe du City Palace. Le palais des vents était relié au City Palace par un tunnel. Ce monument construit en 1799 permettait aux femmes du harem d’observer la rue sans être vues.

De toutes petites fenêtres ornent la façade et sont faites sur le même principe que le store à lamelles. Les évents sont faits de manière à pouvoir voir de l’intérieur mais pas de l’extérieur.

L’architecture du Palais des vents est assez incroyable car il compte 5 étages dont la largeur diminue plus on monte. Au dernier étage, la largeur est de 2 ou 3 m au maximum. On dirait une énorme pièce montée avec des grosses alvéoles roses! Ça nous rappelle un peu les palais de Gaudi à Barcelone. On se croirait dans un décor de théâtre.

Apparement le maharaja était tellement content du résultat qu’il donna à l’architecte tout un ensemble de villages pour le remercier.

Depuis le Palais des vents, on peut apercevoir l’observatoire astronomique avec un cadran solaire de 27m datant du XVIIIeme siècle. Il montre l’incroyable passion du maharaja Sawai Jai Singh II pour l’astronomie. En effet, il a même mis au point lui-même certains instruments d’observation.

Nous enchaînons avec la visite du City Palace à proprement parlé, palais construit par le maharaja Sawai Jai Singh II en 1732 et aujourd’hui encore habité par le maharaja et sa famille.

La visite du palais est assez chère et nous déçoit un peu. Il y a quand même un joli hall des audiences avec 2 immenses jarres de 345kg en argent massif qui servirent à transporter l’eau du Gange nécessaire aux ablutions du maharaja lors de son voyage en Angleterre en 1901.

De jolies portes peintes et sculptées représentent les 4 saisons. Porte aux paons, porte verte, porte rose et la porte aux fleurs.

Un petit musée permet de voir les tenues des maharajas. Intéressant même si encore une fois on n’a pas trouvé cette visite transcendante.

Nous faisons une petite pause sur un rooftop face au Palais des vents histoire de profiter encore un peu de ce monument magnifique qu’on ne se lasse pas de regarder.

Il y a beaucoup de touristes en Inde dans les sites que nous visitons mais pas beaucoup d’occidentaux en proportion. Il s’agit essentiellement d’indiens et de chinois.

Jour 53

Départ à 8h pour Udaipur avec un stop en route à Chittorgarh. Ça commence un peu mal car l’hôtel a oublié de nous commander le taxi et la note est assez salée: 76€ pour la journée, on n’a pas réussi à trouver moins cher. Et encore la climatisation dans la voiture est en supplément.... On va donc avoir chaud! Le trafic est dense et on met plus de 5h à arriver à Chittorgarh. Nous nous partageons un petit thali dans un resto d’étape avant d’attaquer la visite du Fort.

Nous sommes obligés de prendre un rickshaw pour la visite car la grimpette jusqu’au Fort est longue et les monuments à voir sont éparpillés et pas du tout indiqués. Négociation avec le rickshaw qui nous propose un prix aberrant. Puis la visite se fait un peu au pas de course. Le chauffeur de rickshaw nous presse sur la fin, sautent certains sites. De plus, les sites en eux-mêmes sont bondés d’indiens en vacances ( on est le seuls occidentaux). Ils nous sollicitent des dizaines de fois pour faire des photos avec nous et avec la fatigue on subit un peu. On a le sentiment que notre visite nous échappe. Surtout quand le rickshaw nous fait quitter le site plus tôt que prévu et à l’arrivée nous dit que le prix fixé au départ était par personne et pas pour deux! On l’envoie paître mais tout ça est assez épuisant. Une vraie journée à l’indienne comme on n’en avait encore pas eu depuis notre départ, où l’on doit toujours être dans des rapports de force, dans de la négociation alors qu’on voudrait juste profiter.

Bref, assez parlé du négatif, le fort de Chittorgarh classé à l’UNESCO est une petite merveille d’architecture.

La forteresse appartenait au petit royaume rajpoute du Mewar, royaume qui eut à subir à 3 reprises les assauts des Moghols. La première fois en 1303 sous le règne de Ratha Singh et de son épouse à la beauté légendaire Padmini. Allaudin, sultan de Delhi fantasma sur Padmini l’épouse de maharaja et voulut pouvoir la contempler. Pour éviter une guerre, Padmini y consentit à condition que cela se fasse par le biais d’un jeu de miroirs. Mécontent, le sultan fit prisonnier le maharaja Ratha Singh. La reine par une ruse parvint à faire libérer son époux. Mais le sultan fou amoureux de Padmini attaqua la forteresse avec une armée énorme. Les Rajpoutes se battirent jusqu’aux derniers et Padmini inaugura le johar (suicide par le feu) avec ses servantes et des milliers de femmes. Une manière de ne pas se rendre quand on savait que la ville était perdue.

Puis le royaume de Mewar connut malgré cet épisode son apogée sous le règne de Khumbha (1433-1468). Mais la forteresse connut une seconde invasion en 1533. Là encore, la reine et 13 000 femmes pratiquèrent le johar dans un immense brasier.

Enfin en 1568, le 3 ème assaut fût donné par l’empereur moghol Akbar (encore lui). Même résultat: un immense johar. Chittorgarh symbolise donc particulièrement le courage des Rajpoutes.

Dur d’imaginer que la forteresse eut à subir de tels assauts quand on voit qu’elle est située sur un immense promontoire et cernée d’énormes murailles. Majoritairement bâtie au XVème siècle, beaucoup de monuments sont en ruines.

Nous commençons par le Ranakhumba Palace assez abîmé par les assauts mais il reste de beaux pavillons à dôme avec des balcons finement ciselés. Depuis le palais, la vue sur la ville basse est très belle (de jolies maisons bleues) même si au loin on aperçoit les usines de zinc et de ciment qui font vivre Chittorgarh aujourd’hui. C’est dans ces murs que Padmini commit le 1er johar.

Nous nous arrêtons ensuite au Khumbhat Shyam Temple et son acolyte plus petit le Meera Bai Temple. Dédié à Vishnou, il est superbement sculpté et l’architecture ne ressemble à rien de ce qu’on connaît. Les frises qui l’entourent sont superbes et d’une grande finesse. Les colonnes sont ornées de motifs végétaux. L’intérieur en revanche est beaucoup moins fastueux.

Nous grimpons ensuite au sommet de la Victory Tower, monument symbole du fort de Chittorgarh construit au XVème siècle aussi. De nombreuses scènes de la religion et de la culture hindoue ornent le monument avec un grand sens du détail. Vraiment le patrimoine indien est dingue! Cette tour servait de tour de guet. Certaines représentations humaines hindoues ont été malheureusement martelées par les Moghols. C’est devant cette tour qu’eut lieu le 2 ème johar.

Le Samadhisvara Temple date lui du XIème siècle et est dédié à Shiva.

Nous passons ensuite devant de beaux bassins sacrés avec vue sur les murailles de la forteresse.

Nous terminons par le Padmini Palace, palais reconstruit en 1905. C’est là qu’eut lieu la scène des miroirs. Padmini permit au sultan de Delhi d’admirer ainsi sa beauté.

Une bien belle visite donc bien que trop courte. On est déçus de ne pas avoir pu voir tous les monuments du site et de ne pas avoir pu flâner au milieu de ces vieilles pierres chargées d’histoire comme on aime tant le faire. Tant pis on ne retiendra que le meilleur!

Nous reprenons la route pour Udaipur. Il y a beaucoup de trafic et en arrivant en périphérie d’Udaipur c’est carrément étouffant tellement c’est pollué. Nous logeons dans le quartier d’Outside Chand Pol et une bonne partie des rues sont interdites aux voitures. Nous finissons donc le trajet à pied de nuit avec nos gros sacs. Notre homestay est toute simple mais l’accueil est adorable. On essaye de privilégier les homestay, ce sont des chambres chez l’habitant et on a vraiment l’impression de loger chez une famille ( ici on voit les parents du propriétaire assez âges qui nous observent ils sont choux!). L’accueil est en général au top car ils ont à cœur de faire tourner leur petite affaire au mieux.

Nous partons manger dans un petit resto du quartier avec rooftop et vue sur la ville. L’ambiance y est très sympa, la cuisine délicieuse (nos meilleurs chapatis pour le moment!) et comme à Pushkar il y a plein de petites phrases zen ou positives écrites sur les murs. Avec l’addition on pioche une petite phrase à découvrir. On adore ce style de resto où on se sent tellement bien!

Jour 54

Ce matin, c’est grasse matinée! Nous prenons notre petit-déjeuner à 10h sur une jolie terrasse d’Udaipur. On prend notre temps et ça fait du bien!

Nous nous baladons ensuite un peu le long des ghâts et croisons des femmes allant laver leur linge (et parfois se laver en même temps). Ce spectacle des lavandières, panier de linge sur la tête, slalomant dans les ruelles est presque irréel.

Nous allons ensuite voir le Jagdish Temple, temple du XVIIème dédié à Vishnu. Il est superbement décoré et très animé ce matin. On observe le culte hindou: beaucoup de chants, des offrandes, des sons de cloches...

Autour du temple, les rues sont très animées et assez touristiques mais dans le sens positif du terme. De jolies boutiques et pas mal de restos qui donnent envie de s’y arrêter.

Nous nous dirigeons ensuite plus dans le cœur d’Udaipur, dans les quartiers anciens et commerçants. Là il n’y a plus de touristes mais que des indiens qui vaquent à leurs achats et ne nous prêtent aucune attention. Et c’est un vrai spectacle. Nous traversons des ruelles entièrement dédiées aux saris et tenues de mariages. Des piles de saris de toutes les couleurs emplissent les boutiques et l’on voit les Indiennes choisirent leurs tissus, leurs bracelets dorés...

Nous traversons ensuite les rues des bijoutiers: de toutes petites boutiques étroites avec matelas par terre pour choisir ses bijoux confortablement!

Nous voyons aussi des tailleurs, mètre-ruban autour du cou et grosse paire de ciseaux dans la main préparer de belles pièces de tissu. C’est magnifique de voir tous ces vieux métiers et ces rues si animées. Ça grouille de vie par rapport à chez nous. Quel dépaysement!

Nous traversons les marchés aux fruits et légumes puis aux épices: on voit du gingembre par caisses entières!

Nous retournons ensuite au bord du lac. La vue sur le City Palace et le Lake Palace Hôtel (ancien palais de maharaja transformé en hôtel et situé sur l’eau) est superbe. Udaipur dégage une certaine quiétude.

Nous nous partageons un thali au bord de l’eau et organisons la suite de notre voyage. Alors oui, nous le découvrons, voyager sans réserver à l’avance implique de passer du temps sur place à organiser la suite du voyage. Nous ne l'avions jamais expérimenter encore. Là, sur un voyage si long il n’y a pas le choix mais j’avoue que parfois c’est un peu chronophage... (bon y’a pire dans la vie...)

Nous passons la fin d’après-midi au bord de l’eau pour le coucher de soleil et retournons manger au Yummi yoga que nous avons adoré hier!!

Petite parenthèse sur la démographie en Inde.

La population en Inde s’envole: 1,35 milliards d’habitants en 2018! L’explication revient clairement aux progrès de la médecine et même si aujourd’hui le taux de natalité a tendance à diminuer l’Inde va dépasser la Chine en terme de population d’ici 2 ans. Autre problème majeur: le déséquilibre hommes/femmes qui augmente à cause de la médecine moderne et des échographies révélant le sexe de l’enfant. Comme en Inde, avoir une fille est toujours dans les mentalités signe de mauvais investissement (la fille quittera la maison parentale et en plus il faudra payer une dot), les avortement parfois très tardifs prolifèrent. Un vrai drame: le sex-ratio de l’Inde est de 94 femmes pour 100 hommes.

Jour 55

Nous nous levons tôt pour observer de nouveau le spectacle des lavandières. Mais ce matin, elles ne sont pas nombreuses. Les femmes font leur toilette avec pudeur enroulées dans leur sari tandis que les hommes plongent allègrement dans l’eau du lac en caleçon et n’ont pas de corvée de lessive. Nous réalisons pleinement la problématique de l’eau. Beaucoup d’indiens n’ont pas l’eau courante et utilisent des petits tankers pour faire leur vaisselle. De même les seaux dans les douches rappellent à quel point l’eau est précieuse. Que ce soit en Inde ou en Afrique, on a vraiment vu de nos yeux que la sécheresse est chaque année plus importante et que l’eau devient un problème. Les années futures s’annoncent compliquées et de nouveaux enjeux/conflits autour de l’eau risquent de se jouer.

Après un petit déjeuner sympathique au bord d’une petite rue animée (le serveur tentant de chasser une vache entrant dans son café...) nous consacrons la matinée à la visite du City Palace.

L’immense City Palace d’Udaipur appartient à la dynastie Mewar une des plus anciennes du monde car elle a commencé au VIème siècle et perdure aujourd’hui. Le maharana (titre encore plus honorifique que le maharaja) actuel habite une aile du palais.

En arrivant dans le palais nous sommes accueillis par une représentation de Ganesh, le dieu éléphant qui apporte la fortune/prospérité et est souvent situé à l’entrée des maisons.

Nous passons devant un sanctuaire sadhu construit en hommage au sage qui a conseillé le maharaja Udai Singh II d’établir son Palais à Udaipur. Ce maharaja régnait sur Chittorgarh alors en proie à l’invasion moghole. Le sadhu lui promit une longue et prospère dynastie s’il installait là sa nouvelle capitale. C’est ainsi qu’en 1533 fût fondée Udaipur: littéralement « la ville d’Udai ».

L’Amar Vilas est un superbe jardin agrémenté de 104 colonnes sculptées individuellement. C’est le lieu où le festival Holi (fête des couleurs marquant la fin de l’hiver) était célébrée.

Nous voyons ensuite de belles peintures murales Mewar, qui ont environ 200 ans. Elles représentent des scènes de la cour, des processions, des scènes de rue... La fleur de lotus est le symbole de la création et est la fleur préférée du dieu Shiva. Ces peintures ont un style un peu naïf à là Douanier Rousseau qui nous plait beaucoup.

Puis une petite loggia est décorée de carrelages importés de Delft.

Bheem vilas: on y voit des chambres plus récentes (style d’influence britannique). Nous voyons le fauteuil roulant du maharana Bhupal Singh (1930-1955). Il était partisan d’une Inde indépendante et a joué un grand rôle pour développer l’éducation dans son pays. Pour mémo, l’Indépendance de l’Inde date de 1947 et l’unification du Rajasthan ( dans lequel le royaume de Mewar fût intégré) eût lieu un an plus tard.

Le Mor Chowk est une cour avec 5 paons en bas reliefs du XIXème. On retrouve la représentation du paon (comme à Jaipur). En effet, le paon, symbole de protection et de fertilité a une place forte dans la culture hindoue. Il est aujourd’hui l’oiseau national de l’Inde.

La Manak Mahal est la salle d’audience aussi appelée salle rubis car le rouge domine. Le jeu des miroirs donne l’impression de pièces dans la pièce.

Nous terminons par la cour des femmes. Il faut imaginer ici des dizaines de saris, des bains d’eau et d’huile parfumées ou les femmes se baignaient, chantaient et dansaient.

Une partie musée abrite des instruments de la collection royale avec des sitars ayant plus d’un siècle. Le sitar est l’instrument symbole de l’Inde.

L’audioguide nous fournit pas mal d’epxlications sur le mariage indien. C’est un rite de passage important en Inde. De nombreuses offrandes (riz, fruits, fleurs) sont faites lors de la cérémonie qui peut durer plusieurs jours. Les mariés sont attachés par les mains et font le tour d’un feu sacré en récitant 7 vœux en sanskrit.

Nous nous baladons ensuite au bord du lac Pichola et retournons ensuite dans le quartier que nous avons aimé hier voir les tailleurs, bijoutiers etc..

Le soir, nous allons voir un spectacle de danses traditionnelles du Rajasthan. Les danseuses portent de belles tenues, des bracelets par dizaines et autres bijoux (anneau dans le nez relié à l’oreille par une chaîne, ça c’est tellement indien pour nous!!). Elles portent sur leurs têtes des pots enflammés ou des outres empilées dans un jeu d’équilibre impressionnant. Des instruments traditionnels accompagnent ces danses à la gestuelle très forte. Nous passons un super moment.

Nous terminons la soirée au restaurant autour d’un paneer tandoori (sorte de ricotta) et d’aubergines en sauce, le tout accompagné de naan à l’ail (le pain cuit au four). La nourriture indienne nous régale et il n’est pas exclu qu’on prenne quelques kilos ici...

On se demandait pourquoi les restaurateurs nous proposent toujours de la bière quand on arrive alors que ce n’est jamais proposé sur les cartes. En fait, une loi est passée en 2017 interdisant la vente d’alcool dans les établissements situés dans un certain périmètre autour d’une autoroute afin de lutter contre la mortalité sur les routes qui est parmi les pires au monde. Visiblement, la vente d’alcool continue de se faire sous le manteau.

Jour 56

Aujourd’hui, nous profitons à nouveau de la belle ville d’Udaipur le matin. Dans les ruelles étroites du quartier où nous logeons nous assistons à la livraison du lait. Le vendeur arrive avec ses 2 boilles de lait sur le scooter et les habitants intéressés descendent dans la rue ou envoient leur petit récipient à remplir par l'intermédiaire d’un seau qu’ils font descendre par la fenêtre. Dans la même veine, un vendeur de fruits et légumes passe dans les ruelles avec sa charrette. Nous retournons flâner dans les marchés et ressentons beaucoup de bienveillance de la part des habitants: les vendeurs nous sourient, les enfants nous saluent de leurs « hello » trop mignons! Vraiment, l’Inde nous gâte et casse tous les préjugés qu’on pouvait avoir.

On trouve aussi que le pays n’est pas noyé sous le plastique comme d’autres en Asie du Sud Est, du moins proportionnellement au nombre d’habitants. Les indiens semblent encore attachés à leur mode de vie et leurs habitudes: repas servis dans des récipients en inox, peu de pailles, pas trop d’emballages et pas beaucoup de fast-food, ils cuisinent! Nous voyons même une petite manifestation écolière contre le plastique.

Nous voyons des personnes âgées distribuer des chapatis trop appétissants aux vaches dans les rues (normal, cette vache peut être leur grand-mère réincarnée!) Plaisanterie mise à part, leur respect pour les animaux et leur alimentation quasi exclusivement végétarienne nous épatent et nous inspirent.

Comme quoi, tout n’est jamais bien ou mal, blanc ou noir. Chaque pays est passionnant à découvrir et permet de se faire sa propre idée loin de tout ce qu’on peut entendre parfois.

Comme en Afrique du Sud où les inégalités sociales nous avaient profondément choquées l’Inde et sa pauvreté bouscule notre vision du monde et de la mendicité. Jusqu’à présent, on ne donnait quasiment jamais rien aux SDF en France. A croire que parfois, la pauvreté près de chez soi est devenue une part entière du décor, on n’y prête plus attention et on se cache derrière des pensée toutes faites du style « c’est à l’Etat de gérer le problème » ou « nous ne voulons pas alimenter des réseaux » mais n’avions nous pas tort de réfléchir ainsi? N’est-ce pas se trouver des excuses? Est-ce que le plus petit geste qui soit ne compte pas plus que des intentions vaines de changer un système? Bref, comme vous le voyez, voyager bouscule nos certitudes et on se pose pas mal de questions.

Que faire quand comme ici l’Etat ne fournit pas à la population les infrastructures et assistances nécessaires? On a vu des enfants noirs de crasse en haillons dans les rues de Jaipur et beaucoup de personnes aveugles ou estropiées. Des gens sont atteints de handicaps liées à des maladies infantiles qui n’existent plus dans nos pays.

Sur la question de donner ou ne pas donner de l’argent on essaye d’appliquer certains conseils glanés sur le net. Puisque la question s’est posée en Afrique, se pose en Inde et se posera ailleurs aussi, on s’interdit de donner aux enfants de l’argent car on estime que leur place est à l’école. Parfois on leur donne de la nourriture. Et pour les adultes en Inde on essaye de donner quelques pièces aux personnes en incapacité de travailler par la maladie ou un handicap. Ça ne changera pas leur destin mais face à une telle misère on ne peut pas rester insensible. Nous nous sentons tellement chanceux d’avoir un tel système de soin dans notre pays. La santé est tellement la base de tout, ce sans quoi rien n’est possible.

Beaucoup de vieillards esseulés font l’aumône auprès des commerçants et ceux-ci leur donnent volontiers un petit quelque chose. Les gens sont charitables entre eux, nous ne trouvons pas l’Inde si inhumaine que nous l’imaginions.

En fin d'après-midi, nous prenons un petit téléphérique pour nous rendre au sommet d’une des collines entourant la ville pour un superbe point de vue sur le City Palace et les lacs entourant la ville. Udaipur aura été une bien belle étape de ce séjour indien.

Jour 61

Ce matin, nous quittons avec tristesse notre guesthouse. Nous l’avons tant appréciée et son propriétaire Anshul nous a vraiment touché. Il nous a confié hier soir au moment de payer que nous serions ses derniers clients. Il s’est disputé avec ses parents (toujours à cause de sa femme et du fait qu’elle n’est pas de leur caste). Les parents leur ont demandé de quitter les lieux. On a entendu une grosse engueulade mais on ne pensait pas que c’était si sérieux! Ça nous fend le cœur car si les murs appartiennent à ses parents, c’est bien lui qui y a investi son argent et toute son énergie depuis des mois pour en faire le super hôtel que c’est devenu! Il venait d’ouvrir il y a deux mois, commençait à être bien classé sur booking, se préparait avec joie pour la saison qui allait débuter. Et son rêve s’écroule pour des considérations qui nous échappent complètement en tant qu’européen... Incroyable le poids des traditions et l’importance du « Quand dira-t-on »... Et pourtant, Anshul fait partie d'une famille favorisée et son ouverture d’esprit montrait qu’il faisait partie des indiens les plus modernes. Ça nous touche car lui et sa femme ont quasi notre âge, on a parlé de nos vies mutuelles, de nos rencontres mutuelles et les voir être coupés en plein vol dans leurs projets nous rend bien triste. On espère qu’ils rebondiront, on s'est promis de se donner des nouvelles.

Nous partons pour Jaisalmer, à l’ouest de Jodhpur tout près de la frontière pakistanaise. Sur la route, nous faisons un stop rapide aux temples jaïns d’Osiyan. Nous visitons le Mahavira Temple, temple du VIIIème siècle maintes fois rénové et remanié depuis. Les sculptures y sont superbes, très fines. On fait la visite un peu à la va vite malheureusement car le taxi doit être à 14h à Jaisalmer.

La route jusque Jaisalmer compte quelques checks-points, la présence militaire est importante car la frontière pakistanaise n’est pas loin mais la région est sûre, nous ne sommes pas dans le Cachemire, qui est la région de conflit entre l’Inde et le Pakistan. Pour info, l’Empire des Indes sous colonie britannique comprenait l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh actuels. Lors de l’indépendance, il y eut une partition du pays entre hindous d'un côté et musulmans de l’autre. Le Cachemire était dirigé à l’époque par un maharaja hindou alors que la population était majoritairement musulmane. Le maharaja choisit de se rallier à l’Inde mais depuis, cette zone est restée une zone de conflits. S’en sont suivis 3 guerres indo-pakistanaises (menant à l'indépendance du Bangladesh en 1971 notamment) mais aujourd’hui encore les tensions persistent. Le Cachemire est séparé en deux zones: l’une pakistanaise et l’autre indienne. Les Pakistanais revendiquent la partie indienne. Cette année encore il y a eu un attentat et le mois dernier, une loi indienne vient de modifier le statut du Cachemire (qui avait une certaine autonomie), d’où une recrudescence des tensions.

Bon, ça s’était pour la parenthèse actualité.

Nous arrivons à Jaisalmer en début d'après-midi. Nous sommes super bien accueillis dans notre petit hôtel et même « upgradés » dans une plus grande chambre. Nous mangeons sur le rooftop de l’hôtel face à la forteresse avant de partir l’explorer de plus près.

La vue sur la forteresse quand on arrive de loin est vraiment chouette. Cernée de remparts ocre jaune c’est une cité fortifiée aux portes du désert du Thar. Ses remparts font 5 kms et on compte 99 tours. Cette citadelle a été fondée en 1156 et était une étape sur la route des caravanes. Les caravanes d'épices, d’opium et d’indigo s’y arrêtaient. L’arrivée des britanniques et l’ouverture du canal de Suez mirent fin à ce commerce caravanier et Jaisalmer tomba dans l’oubli. La forteresse est classée à l’Unesco depuis 2013. Un petit bijou!

Nous nous baladons un peu dans les ruelles pour un premier aperçu puis nous rendons sur la colline voisine pour un joli point de vue sur la citadelle au coucher du soleil. Les lumières sont douces. Il y a quelques musiciens qui animent un peu le lieu. Deux enfants viennent nous voir. Ils veulent faire des photos. En échange d’un cadeau? D'argent? On ne saura pas car ils nous parlent en hindi mais ils sont chou, ils grimpent sur les genoux de Micka et même si leur venue était au début intéressée on sent que face à notre refus ils ne font pas de cas et gardent toute leur innocence d’enfants. Par contre, ils sont vraiment habillés pauvrement et quand nous redescendons de la colline nous découvrons avec tristesse où ils habitent: un taudis à mi-chemin entre une tente et une maison sans eau courante ni électricité. On aurait aimé leur donner des petites choses pour égayer leur quotidien. Clairement, on n’a pas tous la même enfance dans ce bas-monde... et pourtant ils gardent leurs sourires d’anges!

Jour 62

Ce matin, nous démarrons par la visite du Fort de Jaisalmer: le Rajmahal Palace. La conservation du fort est malheureusement menacée car l’eau a tendance à s’infiltrer. Construite initialement en plein désert, la citadelle bénéficie aujourd’hui de l’eau courante mais sans avoir les systèmes d’évacuation appropriés. Résultat, un affaissement de la forteresse. Le développement du tourisme dans la citadelle majore le problème. (ouf on loge à l’extérieur! Ça nous déculpabilise un peu.)

A l’entrée du palace de 7 étages, nous voyons le trône en marbre du maharaja depuis lequel il assistait aux fêtes données en son honneur.

A l’intérieur, le trône du couronnement appelé siège du lion est une petite merveille d’orfèvrerie. Il était utilisé pour le sacre du roi. Le dernier maharaja y fût couronné en 1982 et il n’avait que 14 ans!! Le roi est traditionnellement assis sous un parasol (symbole de la protection du dieu Krishna).

Le turban du maharaja représente l’honneur, le rang social et le pouvoir royal et le protège du soleil.

La citadelle comptait une dizaine de temples hindous et presque autant de temples jaïns: de superbes sculptures du XVème siècle témoignent de cette richesse religieuse.

La Sarvotam vilas est une pièce du XVIIIème siècle avec des carreaux hollandais ( drôle de mélange des styles! Comme quoi on est toujours attiré par ce qui vient de loin). On voit le lit du maharaja et sa grande robe (il mesurait 2m paraît-il).

L’architecture du palais était conçue pour filtrer la poussière, la lumière, minimiser la chaleur et potentialiser la brise.

La visite nous ravit. Le palais de Jaisalmer offre vraiment une belle architecture et ses pierres dorées sont superbes. Il y a un petit côté palais des mille et une nuits . Et lorsqu’on se balade dans les ruelles de la citadelle on se croirait au Moyen-Orient ou au Maroc. L’odeur du cuir des nombreux vendeurs de sacs et de babouches, les nombreux étals de foulards, tentures et peintres en tout genre... C’est touristique mais vraiment agréable de s’y balader.

Nous poursuivons avec la visite des temples jaïns, visite qui exaspère un peu Micka car il faut toujours enlever ses chaussures et marcher pieds nus sur de longues distances!!;-) De nombreux jaïns vivaient à Jaisalmer. Ils s’enrichirent grâce au commerce caravanier et construisirent ces nombreux temples de marbre blanc. Nous visitons donc un ensemble de 7 temples du XVIème siècle.

En fin d’après-midi, nous rejoignons le Garisar Lake, lac artificiel creusé au XIVème siècle pour faciliter l’approvisionnement en eau de Jaisalmer. Plusieurs pavillons sur l’eau et temples rendent le lieu assez magique au coucher de soleil.

Je profite de la petite photo volée ci-dessus ( pas vraiment volée car eux aussi m’ont pris en photo en loucedé!), pour parler des sikhs. Les sikhs forment une minorité religieuse en Inde (2% de la population). Ils sont très présents dans le monde des affaires. Ils se distinguent facilement des autres indiens car ils ont une barbe et un turban de couleur en toute circonstance. Ce turban soigneusement noué cache leur longue chevelure sacrée roulée en chignon. Ils constituent une certaine élite indienne. Le sikhisme est une religion monothéiste, étrange mélange entre l’islam et l’hindouisme. La différence réside dans le fait qu’ils rejettent le système des castes et la vénération des idoles. Mais ils croient en la réincarnation. 75% des sikhs vivent dans le Pendjab région située à cheval entre l’Inde et le Pakistan. Des mouvements fondamentalistes sikhs revendiquaient l'autonomie voire même l’indépendance d’une région sikh: le Khalistan dans les années 80. En 1984, Indira Gandhi alors premier ministre a lancé l'armée indienne à l’assaut du Golden Temple d’Arimtsar (le lieu saint du sikhisme) devenu alors le bastion des séparatistes armés. Cette opération fit des centaines de morts et Indira Gandhi fût assassinée en représailles par 2 de ses gardes du corps, fanatiques sikhs. Beaucoup de sikhs s’expatrièrent alors en Angleterre ou au Canada. Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre et c’est même un sikh qui fût premier ministre de l’Inde de 2004 à 2014 (Manmohan Singh).

Jour 63

Après un bon petit déjeuner dans notre charmant hôtel dont nous sommes encore les seuls clients (le gérant nous dit que c’est un peu la crise économique cette année), nous partons en direction du marché.

En route, nous passons devant un petit salon de coiffure et comme Micka commence à avoir une sacrée touffe il se dit que c’est l’occasion. Ni une ni deux le voilà installé sur le petit fauteuil en cuir, le coiffeur dégaine son shampoing local: une bouteille de coca remplie d’eau avec au bout un vaporisateur! Puis il entame sa coupe en lui mettant la mèche sur le côté à l’indienne;-).

Il a un bon coup de ciseau et prend vraiment le temps de faire ça bien. Micka lui demande pour la finition de ne pas utiliser de lame (et oui le risque d’hépatite est quand même là!), du coup il utilise une petite tondeuse électrique. Le branchement électrique est artisanal, mais tout se fait bien.

A la fin, le coiffeur propose un petit massage du cuir chevelu avec un petit produit mentholé. C’est TRES tonique mais agréable selon Micka! Un petit coup de talc dans le cou et il débarrasse Micka de ses cheveux coupés avec un chiffon douteux. Mais franchement c’était parfait, pour 250 roupies et avec le sourire. Ces petits salons de coiffure donnant sur la rue sont tellement typiques. Simples mais l’essentiel est là. Encore une fois a-t-on vraiment besoin de tout ce luxe qu’on a en France? Seule petite différence culturelle le coiffeur se racle régulièrement la gorge pendant la coupe et s’éloigne cracher dans le caniveau... Mais voilà on s’y fait;-)

Nous partons ensuite visiter les havelis de Jaisalmer, des superbes demeures (presque des palais) construites au XVIII-XIXème par de riches négociants. Situées dans d’étroites ruelles leur architecture est sublime.

Nous visitons la Patwah-ki-Haveli construite au XIXème pour des marchands jaïns qui faisaient commerce de fils d’or, d’argent, d’opium, d’épices, d’ivoire etc... (bon, pour le précepte jaïn de non accumulation de richesses on repassera!)

Cette haveli est richement meublée et décorée: on peut voir la cuisine, salle à manger, salle de jeux, chambres. La visite est super intéressante avec une vue sur la citadelle de Jaisalmer depuis le toit terrasse.

Nous visitons également la Salam Singh-ki-Haveli qui est une haveli qui n’est pas meublée et même plutôt délabrée. Mais la visite guidée est plutôt tournée sur l’architecture des havelis avec des explications très intéressantes. Comme ces demeures sont construites dans une zone où l’eau est rare, le ciment n’a pas pu être utilisé. Les pierres s'insèrent Les unes dans les autres comme des legos (« avec des pierres mâles et des pierres femelles »). Les havelis tirent leur nom de « hava » qui signifient « air ». L’architecture de ces demeures était étudiée pour une ventilation optimale.

Le guide nous montre aussi pas mal de petits objets que possédaient les habitants de ces havelis: petite lampe à huile, des petites boites à encens, à bijoux, à maquillage en étain. Des vrais petits bijoux d’ingéniosité avec des petites clés ou des systèmes d’ouverture ingénieux. Ça fait un peu cave aux trésors.

Nous passons notre dernière soirée dans la forteresse pour le coucher de soleil. Jaisalmer nous aura plus que séduit!! Un petit joyau! Nous n’aurons par contre pas fait les excursions dans le Désert du Thar. On n’en avait pas forcément entendu du bien que ce soit en terme d’organisation (stop à des stands pour vous faire acheter des choses) ou en terme de paysage (apparemment le désert est très plat et pollué par des déchets plastiques et des éoliennes en nombre). On a fait le choix de pas y aller, peut-être à tort car nous avons papoté avec des français qui en revenaient ravis, mais bon, Jaisalmer nous a totalement occupés pendants 2 jours plein donc ce sera sans regrets.

Au restaurant, nous croisons une française d’une bonne soixantaine d’année qui arrive seule avec sa valise et sa canne. Elle marche difficilement mais voyage seule et arrive de... Goa! Incroyable! On adore! Femme seule et avec un handicap physique...Y’a vraiment des gens qui ne se mettent pas de limites dans la vie et c’est magnifique à voir!

Jour 64

Nous profitons de notre dernière matinée à jaisalmer: petit déjeuner et re-petit-déjeuner.

Puis nous prenons notre vol pour Jaipur et terminons en Uber jusque Delhi. La route Jaipur-Delhi est complètement saturée de camions. Nous mettons plus de 6h à rallier Delhi. La conduite est vraiment dangereuse et chaotique et on n’a pas de ceinture. C’est du coup pas plus mal si ça roule pas très vite. Des gens font la manche aux péages des autoroutes. Les gens leur donnent quelque pièces, notre chauffeur le premier. Nous qui pensions que les indiens étaient indifférents à la misère avec leur système des castes, force est de voir qu’ils sont plus généreux que nous. Comme quoi moins on a plus on donne c’est toujours aussi vrai. Le chauffeur met de la musique indienne et est vraiment adorable. On arrive à 1h du matin à Delhi et il nous accompagne jusqu’à la porte de notre hôtel. Adorable. Le gérant du B&B que nous avons réservé est un sikh. Il nous a attendu aussi jusqu’à cette heure tardive. On se couche fourbus mais contents que ce long trajet se soit bien enchaîné et bien passé.