Colombie

Jour 197

Aujourd’hui est une journée de transport. Nous quittons Cozumel en bateau pour rejoindre Playa del Carmen. On s’offre un dernier petit déjeuner mexicain (des huevos rancheros et des molettes: petits pains tranchés dans la longueur, recouverts de purée de haricots noirs et de tranches de fromage) sur fond de musique salsa.

Nous prenons ensuite le bus pour l’aéroport de Cancun et notre vol pour Medellín!

A nous la Colombie!

Nous arrivons à 20h. Nous rencontrons 2 allemands qui souhaitent partager un taxi avec nous. Parfait! Nous commandons un UBER sauf que le pauvre chauffeur se fait alpaguer par 2 gardiens de sécurité au hall des arrivées. Uber est TRES controversé en ce moment en Colombie (comme ça l’a été à un moment donné en France) et il vaut mieux être discret. Les gardiens appellent ensuite un flic. Un des gardiens fait mine de noter le numéro de passeport d’un des allemands. Clairement, pour lui faire peur et nous dissuader tous de reprendre ce type de transport.

Du coup, nous prenons un taxi de l’aéroport. Résultat: chauffeur odieux et tarif forcément supérieur. Mais bon pas nous n’avons pas le choix. On est bien contents d’avoir pu diviser la course par 4!

Nous posons nos affaires pour 3 nuits dans le quartier de Poblado.

Jour 198

Ce matin, nous prenons un petit déjeuner dans la chambre, posons quelques questions au proprio de l’hôtel pour organiser notre séjour. Nous hésitons à louer une voiture ou faire tous nos trajets en bus.

Puis nous filons en métro dans le centre de Medellín.

Nous commençons par l’église de la Candelaria et le Parque Berrio. Sur le parvis et dans les rues adjacentes il y a plein de vendeurs ambulants qui vendent des fruits et légumes.

La jolie Plaza Botero expose 23 sculptures de l’artiste colombien, Fernando Botero. Il est réputé pour son goût pour les femmes en chair. Cela donne des sculptures superbes, on aime beaucoup.

Autour de la place se trouve le Museo Antioqua et le palais de la culture avec sa façade néogothique en damier noir et blanc.

Nous passons près du Parque Bolivar (avec le statue du héros de l’indépendance colombienne), puis jetons un œil à la cathédrale de la ville et sa façade de briques. Voilà pour le tour des principaux monuments du centre-ville.

La ville de Medellin n’a pas vraiment de charme. Immense, située dans une cuvette, on voit les habitations qui s’étendent jusqu’au sommet des collines qui l’entoure. Les habitations sont en briques rouges et une chape de pollution se dégage de cette ville de 2,5 millions d’habitants. Malgré l’altitude (1500m d’altitude) la chaleur est étouffante .

Nous mangeons un menu du jour dans une petite institution du quartier. C’est marrant il y a pas mal de gens d’un certain âge dont cela semble être la cantine. Ça nous rappelle le café El Popular de Mexico.

L’après-midi, nous nous rendons au musée Casa de la Memoria, un musée à la mémoire des victimes innocentes des années de violence qu’a connu Medellin.

Medellin. Son nom évoque le souvenir des années de grande violence qu’a connu la ville, de 1970 à 2000, la hissant dans le palmarès des villes les plus dangereuses au monde. Capitale de l’exportation mondiale de cocaïne, elle était sous l’emprise des cartels avec à leur tête, Pablo Escobar qui imposait sa loi à grands renforts de fusillades et attentats en pleine rue. Les habitants vivaient dans la peur et des centaines de personnes innocentes furent tuées.

Après l’assassinat d’Escobar en 1993 et les énormes efforts du maire pour rendre la ville à ses habitants, Medellin semble renaitre. La ville est beaucoup plus sécure et les gens semblent avoir retrouvé le goût de la vie nocturne.

Il y a notamment eu de gros investissements pour désenclaver les quartiers les plus éloignés sur les collines, en installant des métrocables (des télécabines) permettant aux habitants de rallier rapidement le centre ville et ainsi pouvoir trouver un emploi, donc se réinsérer dans la société en sortant de la pauvreté.

De notre œil de touriste français, le centre ville a des allures de cours des miracles avec beaucoup de misère sociale. Beaucoup de gens qui font la manche, qui semblent très pauvres et marginalisés, des prostituées en nombre et des gens qui errent, sous l’emprise de drogues dures. Mais la ville revient de loin et les choses semblent clairement aller dans le bon sens.

Le soir, nous mangeons dans le quartier Poblado, quartier de notre hôtel où l’on trouve de nombreux restos, bars et boîte de nuit. Le coin bobo et fêtard de Medellín. Nous trouvons une pizzeria sympa. Mais là encore l’ambiance nocturne tourne vite au glauque et on n’a pas vraiment envie de traîner plus longtemps dans les rues.

Jour 199

Aujourd’hui, pour mieux appréhender la ville, nous avons réservé un tour guidé pour découvrir le quartier de la Comuna 13. La Comuna 13 est un ensemble de 23 quartiers qui au temps d’Escobar et jusqu’à il y a une dizaine d’années encore était une zone de non-droit.

De nombreux guides volontaires issus de ce quartier font la visite aux touristes en expliquant l’histoire du quartier, de Medellín et de la Colombie en général. Notre guide a 21 ans et nous raconte son histoire, en nous faisant découvrir différents lieux de la Comuna 13. C’est très émouvant d’avoir ce témoignage et de comprendre ce que pouvait être la vie de ces jeunes à Medellín, à l’époque.

Sa famille vivait à la campagne dans les environs de Medellín. Mais ils ont été poussés à partir par des guérilleros qui voulaient leurs terres/leur propriété. On leur a donné 15 jours pour partir (sinon ça se finissait par une balle dans la tête). Ils ont donc fui vers la ville et ont atterri dans ce quartier pauvre de Medellín, alors aux mains des cartels de la drogue. (Pour info, 7,5 millions de Colombiens ont ainsi été déplacés de force par la guérilla dans les 50 dernières années).

La Comuna 13 était une zone où la police ne venait que rarement, une zone de trafic de marijuana et de cocaïne partant ensuite en direction de l’Amérique centrale pour ensuite rejoindre les USA, lieu principal de consommation.

Les ambulances ne pouvaient accéder à ce quartier, il y avait un couvre feu ne permettant pas aux gens travaillant tard de rentrer chez eux. De plus, les jeunes comme notre guide étaient obligés de se rallier au cartel de leur quartier et ne pouvaient pas se déplacer dans un quartier appartenant à un autre cartel sous peine de se faire tuer. Notre guide nous dit avoir perdu des amis, tués par balle à 15 ans pour être simplement allés voir un ami dans un quartier «ennemi » . Ils étaient complètement otages dans leur propre quartier.

La pire année pour Medellín fût 1991 avec 7000 crimes recensés dans l’année. Avec l’assassinat d’Escobar et de nombreuses interventions paramilitaires (dont une massive en 2002 avec 3 jours de guerre urbaine pure) à la fin des années 2000, le quartier retrouve enfin un peu de sérénité.

En 15 ans le quartier est passé de bidonville sous l’emprise des cartels à un quartier fier de son destin. Le quartier devient aujourd’hui un lieu artistique avec le développement du mouvement hip hop, du street art. Un quartier à l’identité forte qui a misé sur le tourisme. Et cela lui réussit! Nous voyons des groupes de break dance, des rappeurs (qui rappent en espagnol ça fait bizarre!) et beaucoup de belles fresques aux portées symboliques. Le guide prend le temps de nous en expliquer plusieurs.

D’impressionnants escalators ont été installés et ont permis de désenclaver ce quartier. Se déplacer sur cette colline au degré de pente important n’est plus une difficulté.

La visite nous passionne. Pas grand chose à voir, c’est une visite sociale, culturelle. Le destin de notre guide nous a touché. Il parle un anglais parfait sans avoir jamais quitté son pays! La volonté de s’en sortir transparaît dans chacun de ses mots. Son discours sur la drogue est sans équivoque. «N’en consommez pas!! Vous n’avez en Europe ou aux États Unis aucune idée des conséquences de votre consommation et de toutes les souffrances qu’il peut y avoir derrière le trafic! ».

Cette visite nous fait voir Medellín avec un œil moins critique que lors de nos visites d’hier. Le gouvernement a réussi un vrai tour de force en changeant radicalement le quotidien de ses habitants. Et c’est ça , qu’on vient découvrir à Medellín.

Ce qui est compliqué à comprendre sur la Colombie c’est qu’il y a à la fois la présence d’une guérilla communiste (avec les FARC notamment, mais il y a aussi d’autres groupes) qui a occasionné des années de guerre civile et la présence des cartels de la drogue. Cartels et guérillas sont aussi intriqués rendant le combat contre la violence bien difficile.

Ceci dit l’accord de paix avec les FARC en 2016 et les deal passés avec les cartels par le gouvernement semblent promettre des jours meilleurs à la Colombie.

Jour 203

Aujourd’hui, départ matinal en direction de Salento: 280 km nous attendent. Nous hésitons longuement sur l’itinéraire: l’un est beaucoup plus long mais garantit une route bitumée, l’autre plus court semble être une piste aux nombreux virages. On demande l’avis des locaux. Les avis divergent mais ceux en faveur de la route bitumée sont plus nombreux.

Nous mettons 6h pour atteindre Salento. La circulation est limitée à 80km/h et il y a beaucoup de zones de travaux. Mais on est plutôt contents car en bus on aurait mis 9h! Nous sommes cependant surpris du nombre de péages sur la route! Il y en a des fois tous les 20km! Ce ne sont pas des grosses sommes à chaque fois, mais pour les Colombiens ça doit vite chiffrer.

Nous commençons donc un petit tour de reconnaissance dans Salento vers 16h. Salento est un village de 7000 habitants au cœur de la zone de culture du café. Il y a plusieurs régions où le café est cultivé en Colombie mais celle ci est la plus célèbre. (Classée à l’Unesco d’ailleurs).

Salento est devenue très touristique, plus que Jardín où nous étions hier. Il faut dire que le village est charmant avec de jolies maisons coloniales colorées. Ici aussi, les anciens portent le chapeau et le poncho et les chevaux sont très présents.

Il y a de nombreux restaurants et bars, on sent qu’on va trouver notre bonheur ici. Pour ne rien gâcher, nous bénéficions d’un accueil adorable à l’hôtel (en anglais!! YES!!) et sommes ravis de notre petite chambre à 18€ la nuit.

Nous nous rendons au mirador qui domine le village et la vallée. C’est vert, vert, vert à perte de vue!!

Jour 204

Le réveil sonne à 6h. Micka regrette déjà d’avoir accepté hier soir de mettre le réveil si tôt, mais se lève finalement de bonne grâce!

En effet, le gars de l’hôtel nous a dit que la météo était très capricieuse et imprévisible ici et qu’il valait mieux profiter des heures matinales avant l’arrivée de la pluie.

Nous filons donc en direction de la vallée de Cocora. Au programme ce matin, une jolie randonnée!!

A 15km de Salento, la vallée de Cocora est réputée pour ses palmiers à cire, une espèce de palmiers poussant en altitude et à la hauteur vertigineuse. Certains mesurent jusqu’à 60m de haut!

Nous sommes saisis par cette vision atypique: des palmiers dans un paysage de montagne!

La randonnée que nous effectuons nous permet de bien les voir. Cette espèce est endémique à la vallée de Cocora. Le palmier à cire est l’arbre national colombien et ne pousse qu’entre 2500 et 3000m d’altitude. Il peut vivre jusqu’à 100 ans. Il tire son nom de la cire qui recouvre son tronc. Avant l’arrivée de l’électricité, les paysans s’en servaient pour fabriquer des bougies puis utilisaient leurs feuilles pour les Rameaux. Enfin, ils utilisaient leurs troncs pour en faire des gouttières d’irrigation. Heureusement, le palmier à cire est aujourd’hui protégé car classé parmi les espèces « vulnérables ».

Ces palmiers poussent sur de vertes collines où quelques vaches paissent librement près des rares fermes qui s’y trouvent. Quelques chevaux profitent aussi de l’herbe bien grasse qui pousse ici.

Le soleil est de la partie et nous profitons d’un moment privilégié, seuls, sur les chemins.

Nous randonnons jusqu’à une finca de café (plantation), située à 2800m d’altitude offrant une vue sur le Cerro Morrogacho (3400m).

Nous avons la chance d’apercevoir un condor des Andes. Son envergure est de 3,5m.

De retour à Salento, nous partons visiter une finca, la finca Don Elias. C’est encore l’occasion d’une belle balade à pied d’une heure environ pour nous y rendre.

Nous faisons un tour guidé pour visiter la plantation. La visite est très instructive. Nous apprenons que la Colombie ne produit que de l’arabica, variété de café, présentant plus d’arômes et moins de caféine que le robusta (plus corsé et amer et produit essentiellement en Asie).

Le caféier pousse entre 1500m et 2400m d’altitude. Plus le café pousse en altitude plus développés sont ses arômes. Il a besoin d’ombre et d’humidité. C’est pourquoi, la finca que nous visitons a planté de nombreux bananiers qui offre l’ombre et l’eau (par leurs troncs gorgés d’eau qui permettent une meilleure irrigation) aux caféiers. L’ombre est aussi très importante pour protéger les caféiers de la maladie de la rouille, maladie liée à la présence d’un champignon qui se développe de plus en plus avec la hausse des températures.

La plantation est 100% biologique et applique les principes de la permaculture. Par exemple, pour ne pas utiliser d’insecticides, ils ont planté des orangers au milieu des plants de café. Les insectes sont plus attirés par les agrumes sucrés et donc vont envahir en priorité les orangers. (Malin!) Dans une même lignée, la ferme utilise le compost et favorise la rotation des cultures en laissant le sol se reposer. Un caféier produit des fruits pendant environ 8 ans. Ensuite, ses arômes perdent en qualité. Il faut donc le couper, celui ci repousse et redonnera pour 8 années supplémentaires. Après cela, il faudra le remplacer par un nouveau plant de caféier.

Le guide nous explique ensuite les différentes étapes de la récolte à la production du café.

En Colombie il y a environ 2 récoltes par an ( avril/mai et novembre). Le fruit du café appelé « cerise » est récolté lorsqu’il est bien rouge. Cette « enveloppe » rouge est enlevée à l’aide d’une machine, c’est ce qu’on appelle le dépulpage.

Puis, les grains sont lavés. Ce processus demande beaucoup d’eau (ce qui n’est pas écologique dans certains pays qui souffrent déjà du manque d’eau). Cela permet de trier les grains abîmés et d’enlever la « gelée » qui entoure les grains et qui pourrait les faire fermenter.

Vient ensuite le temps du séchage qui dure 4 à 5 jours. On enlève ensuite encore une enveloppe supplémentaire entourant le grain (c’est l’étape du déparchage). On obtient alors le grain de café final vert. Il est envoyé tel quel à l’exportation car c’est ainsi qu’il se conserve le mieux.

Le café est ensuite torréfié dans le pays destinataire. Le torréfacteur va chauffer les grains de café pendant une dizaine de minutes à différentes températures (de son choix), avant de le refroidir, donnant ainsi une saveur particulière au café. C’est là, tout l’art du travail du torréfacteur. Plus le grain est grillé longuement, plus il sera noir et plus l’arôme du café sera corsé.

La visite se termine ensuite par une dégustation. Nous goûtons le café produit par la finca.

La saveur du café dépend donc de nombreux paramètres: la variété et la zone d’origine (altitude, qualité du sol, humidité), les conditions de traitement après récolte et le processus de torréfaction. Cela nous fait prendre conscience de l’immense travail qu’il y a derrière chaque tasse de café que nous buvons machinalement chaque jour.

Nous papotons dans la finca plus d’une heure après la visite avec un couple de français en attendant que la pluie qui s’est mise à tomber fortement, cesse.

Ravis de notre journée, nous mangeons le soir un petit menu du jour délicieux, avec soupe et truite saumonée comme ils en proposent beaucoup ici. Nous partageons notre table avec un autre couple de français avec qui nous avons une discussion passionnée mêlant voyages et modes de vie. Un très bon moment.

Jour 205

Ce matin, nous prenons notre temps. Il faut dire que nous sommes un peu parasités par les infos qui font l’actualité en ce moment autour du coronavirus. Nous en avons parlé avec d’autres voyageurs et nous nous posons des questions sur la suite de notre voyage. Pourrons nous le continuer? Passer d’un pays à l’autre en Amérique du Sud? Devons nous rentrer en France au cas où les mesures de confinement se durcissent et perdurent? Aurons nous encore des vols pour rentrer si les choses s’aggravent? Tout le monde ici se posent les mêmes questions, surtout les voyageurs qui ont un vol prévu dans les jours qui viennent. Chacun vérifie que la compagnie n’annule pas leur avion au dernier moment.

Nous prenons un petit-déjeuner copieux à « Brunch », un resto qui porte bien son nom puisqu’ effectivement ça devrait nous tenir au corps pour la journée!

Nous partons ensuite visiter Filandia à 10km de Salento. C’est un petit village qui a une taille et une architecture similaire à Salento et constitue un petit complément de visite. Filandia est par contre, sans raison apparente, beaucoup moins touristique.

Le Parque central est très arboré et très vivant et l’église a des allures d’église orthodoxe avec ses jolies coupoles.

Micka en profite pour aller chez le coiffeur. Après l’Inde et Taïwan, il teste donc la coupe colombienne. Et bien, c’est selon moi la plus réussie! Et on hallucine sur le tarif: 10 000 pesos colombiens, soit 2,5€.

Ainsi s’achève nos 3 jours dans la zona cafetera qui sera c’est sûr notre gros coup de cœur en Colombie!